¿DE DONDE VIENE EL JEANS?

Origen y
curiosidades.
por JeansTrack | 30 noviembre, 2017
JEANS, LA PRENDA QUE PERDURA EN EL TIEMPO…Y EN
LA MODA.
Jeans, denim, vaquero, tejano…son varios de los nombres que
recibe la prenda de vestir más exitosa de las últimas décadas, la
única que ha resistido 6 generaciones sin sufrir casi cambios y sin
perder su esencia. Ha vestido a trabajadores, a ricos y a pobres,
a rebeldes, a estrellas del cine, a modernos y a clásicos, a
jóvenes y a mayores. Nadie se ha resistido a ellos y el público
sigue hoy día sucumbiendo a su extraño y eterno encanto.

Pantalón vaquero de JeansTrack.

Su origen no está exento de polémica, es normal, pues cuando

algo tiene un éxito de tal magnitud no sobran pretendientes para
adjudicarse el origen. En este caso americanos, franceses e
italianos se disputan el mérito. Allá por 1853, en plena fiebre del
oro y con la construcción del ferrocarril en América del Norte
había una gran necesidad de prendas de vestir resistentes.
América era un país próspero y efervescente donde estaba todo
por hacer y granjeros, mineros, ganaderos (vaqueros),
trabajadores del ferrocarril, etc…. necesitaban ropa que resistiera
el uso intenso a diario.

-Levi Strauss transformó tiendas de campaña en petos de

trabajo-

El alemán Levi Strauss montó un negocio en San Francisco de

tiendas de campaña pensado para satisfacer a los mineros. Tras
darse cuenta de que los mineros preferían dormir al raso y que lo
que necesitaban realmente eran pantalones resistentes, decidió
usar el tejido de lona de las tiendas de campaña para fabricar
petos de trabajo. Por tal motivo dichas prendas fueron
inicialmente de color marrón. Más tarde (1873), Strauss se asoció
con un sastre llamado Jacob Davis el cual tuvo la idea de reforzar
los pantalones con remaches de cobre en zonas delicadas donde
solían romperse. Esto dio origen de forma definitiva al
primer Jeans.

Levi Strauss y Jacob Davis.

 Este pantalón es el más antiguo en los archivos de Levi´s.

-Americanos, Franceses e Italianos se disputan el mérito-

Fue después cuando se empezaron a fabricar los jeans en su

característico color azul que hoy día conocemos. Este color tiene
su origen en la ciudad italiana de Génova o Genes. Los
pescadores de esta ciudad teñían las telas con un pigmento
llamado índigo que procedía de la India. Los barcos ingleses
paraban en el puerto de Génova y cargaban el tejido llamado
‘Blue de Genes’ (azul de Génova) para exportarlo a América.
Precisamente de ahí viene la palabra Jeans.
La versión francesa defiende que este tejido recio y resistente
con el que se fabricaban velas de barcos y pantalones de
marineros y que dio origen a los pantalones vaqueros de Levi
Strauss realmente era fabricado en la ciudad francesa de Nimes y
se llamaba ‘Sarge de Nimes’ lo que derivó en Denim. Lo bien
cierto, es que de una u otra forma el origen del tejido está en el
Mediterráneo pero el mérito en la creación del jeans como prenda
de vestir fue de Levi Strauss y Jacob Davis en América.
 Etiqueta Levi Strauss

Remache Levi Strauss.

Actualmente se usa el término jeans para la prenda en sí, es

decir, el vaquero o tejano, y se usa denim tanto para la prenda
como para el tejido de índigo con el que se fabrica.
El éxito de esta prenda llegó en los años 60 gracias a la industria
del cine. Iconos como James Dean o Marlon Brando, símbolos de
la rebeldía juvenil asociaron la imagen del jeans a su estilo de
vida.
En los 70 el jeans se había convertido en una prenda icónica e
universal que no distinguía entre sexo, clase o raza.
Y en los 80 entró en el mundo de la moda empezando a
desarrollar diferentes lavados y efectos mucho más elaborados
que conferían caracteres diferenciados a las prendas.

Los 60´s.
 Los 70´s.

Los 80´s.

A lo largo de su historia reciente el jeans, denim, vaquero o

tejano siempre ha estado ligado a todos los movimientos y
actividades juveniles como el cine, la música, el baile, tribus
urbanas incluso a lagunas prácticas deportivas como es el caso
de los skaters o algunos estilos de bikers.

BMX

Skate
 Baile

En JeansTrack somos unos enamorados del jeans (denim) al

que nos dedicamos profesionalmente algunos de nosotros desde
hace más de 25 años y ahora hemos añadido otra de nuestras
grandes pasiones que es el deporte para crear esta marca
deportiva.

Pantalón MTB Heras Fluor

Pantalón Escalada Turia Green

Pantalón Escalada Garbí Grey

 ALGUNAS CURIOSIDADES :
 En América latina se le llama mezclilla al tejido denim.
 Para el CEO de Levis los pantalones jeans o “vaqueros” deben
ser lavados solo de manera ocasional y en lo cotidiano, deben eliminarse las
manchas y orearlos “ con eso es suficiente”, sentenció.
Suena asqueroso pero dice que puede hacerse, puntualizó el ejecutivo quien
aseguró que la mejor forma de mantener los jeans limpios y “como recién
estrenados”, es ponerlos unas horas en el congelador una vez por semana.
 Un estudiante de la Universidad de Alberta, Canadá, rompió un récord al usar
el mismo pantalón vaquero durante 450 días, sin lavarlo.
 La compañía Levi’s aún conserva el primer par de Levi’s 501, hechos en 1879 y
tienen un valor de más de 45.000€.
 Como Jacobs no tenía dinero para patentar la idea, le propuso a Levi hacer
negocios juntos y el 20 de mayo de 1873 recibieron la patente #139,121 de la
Oficina de patentes y marcas estadounidense y nació el jean tal y como lo
conocemos.
 La Corte Suprema de Apelación Italiana en Roma absolvió a un reo
de violación, argumentando que los pantalones vaqueros no se pueden
quitar sin consentimiento del que los lleva.

UNA BREVE HISTORIA SOBRE

JEANS
By Fashion Posted on julio 13, 2013 In Cultura, Tendencias 4 denim, jeans 3
#S
iEstosJeansHablaran dirían miles de historias, momentos de la vida de millones de
seres humanos que encontraron en esta pieza de vestuario la mejor manera de
expresarse, ya sea para el trabajo, para sentirse cómodos o para reflejar rebeldía y
juventud, los Jeans son los consentidos de la moda.
Pero comencemos por el origen y hablemos de la historia de los Jeans:
La historia de los jeans se remonta al siglo XIX en el año 1853 cuando, en plena fiebre
del oro, el alemán Levi Strauss decidió instalarse en San Francisco con el fin de abrir un
local para vender tiendas de campaña a los mineros. Allí descubrió que los buscadores
de oro preferían dormir a la intemperie y, sin embargo, tenían que resolver un problema
con sus pantalones: la rudeza del trabajo, más el peso de las pepitas que cargaban en sus
bolsillos, hacían que se rompieran constantemente.
Strauss aprovechó el denim marrón de las carpas y diseñó un modelo de overol a la
cintura. Luego uno de los clientes de Levi Strauss, un sastre que le compraba rollos de
tela llamado Jacob Davis, cansado de comprar tela para remendar los pantalones rotos,
pensó en reforzarlos con remaches de cobre en algunos puntos de especial tensión, tales
como los extremos de los bolsillos o la base de la bragueta.
Como Jacobs no tenía dinero para patentar la idea, le propuso a Levi hacer negocios
juntos y el 20 de mayo de 1873 recibieron la patente #139,121 de la Oficina de patentes
y marcas estadounidense y nació el jean tal y como lo conocemos. Poco después los
genoveses se encargaron de teñir la tela en un característico color azul índigo
procedente de la India, ya para la Segunda Guerra Mundial, los Jeans hacían parte de las
provisiones que recibían las tropas aliadas, inicialmente cumplían las necesidades para
el trabajo rudo, sin embargo, años después en la década del 50 se empezaron a imponer
como una prenda juvenil.
En la década de los 60 se convirtieron en símbolo de la juventud rebelde, y en los años
70, en la prenda universal que no conocía diferencias de sexo, clase o raza, de hecho fue
recién en esta década que los diseñadores como Yves Saint Laurent, Pierre Cardin o
Kenzo, se animaron a incorporar tímidamente el denim en sus colecciones. Ya para los
80 las grandes casa de moda comenzaron hacer diseños y texturas y las fábricas
introdujeron técnicas de lavado con químicos, y empezaron a fabricarlos con
aplicaciones doradas, para acomodarlos a las nuevas tendencias.
Así década tras década los jeans se convirtieron en un fenómeno y hoy hacen parte de
la historia de todos nosotros.

Curiosidades del jean

 El clásico jean 501 de Levi´s debe su nombre al número de lote de fabricación
que se le asignó al momento de su fabricación.
 El nombre jean viene de una tela muy popular en Génova, Italia, parecida al
denim pero que no llegó a alcanzar su popularidad.
 El nombre de la tela Denim se dice proviene de un material que en francés se
llamaba “sourge de Nimes”, y que más tarde se transformó en su apócope “De
Nimes”.
 En la década de los 50 los jeans se convirtieron en la prenda de vestir de los
“chicos malos de Hollywood”, representados por Marlon Brando y James Dean.
 Los jeans prelavados los creó Jack Spence para la empresa Lee.

El blue jean es la única prenda de vestir que ha unido a seis generaciones.

Al final de los años 60, el movimiento hippie que representó la gran revolución juvenil,
permitió mirar el mundo con otros ojos: botas acampanadas e inspiraciones étnicas
hablaban de una visión del mundo más ecológica y romántica.
A finales de los años 70 e inicios de los 80, sobre todo por la necesidad de comodidad y
de facilitar el movimiento en el baile y el deporte, las botas se ajustan y se ciñen las
piernas. También para los más contestatarios, punks y rockeros, las botas se ajustan, y la
música New Wave impone estéticas más vanguardistas. Aparecen los baggies, amplios
en la cadera.
La última gran revolución se dio en la década del 80 con la aparición del break dance y
el hip hop.
En los años 90 se masifican gracias a fenómenos deportivos como los patines y las
patinetas, y aumentan las dimensiones de la prenda, se agigantan las proporciones.
En los 2000 la prenda sigue vigente y es tan fuerte la identidad de los Jeans que son
pieza fundamental del maravilloso mundo de la moda. En todas sus versiones
temporada tras temporada las siluetas y texturas se dinamizan para reinventar esta
prenda indispensable.

¿Cómo son Los Jeans en 2018?

 La historia de los jeans
Los jeans son una prenda icónica de esta época. En una buena parte de la humanidad son
de uso común. La moda de la segunda mitad del siglo XX y la primera del XXI se ha
caracterizado por la proliferación de esta indumentaria de código informal y casual. Son un
símbolo de juventud y rebeldía. Lo mismo hay modestas fábricas que grandes casas de
moda produciendo jeans. También se les conoce como pantalones de mezcilla, vaqueros o
denim. Están hechos de una tela de lona de algodón que se cree tuvo su origen en la Edad
Media. Existe la leyenda de que apareció en el sur de Francia en la localidad de Nim,
donde era usada para confeccionar la ropa de los campesinos. Sin embargo, igualmente
se empleaba para el uso de velas de barco y de casas de campaña.

La versión moderna de esta ropa, surgió hasta que el 20 de mayo de 1873 en San
Francisco el sastre Jacob Davis y el comerciante de telas bávaro Levi Strauss obtuvieron
en esa fecha la patente de un pantalón -diseñado por Davis- altamente resistente para
mineros con tela de mezclilla teñida de azul y remaches de cobre para las bolsas, donde
los mineros guardaban herramientas o pepitas de oro. Hay un viejo modelo con una bolsa
de muslo muy larga que era para que los carpinteros guardarán ahí su martillo. A ese
modelo se le conoce como “Nevada jeans”. También hubo otras modificaciones a las
bolsas, pues se le llegó a agregar una pequeña bolsa en la que casi no cabe nada que
estaba hecha para guardar los relojes de bolsillo de los vaqueros, a esa bolsa se le llama
relojera y todavía la traen muchos pantalones de mezclilla. En fin, esa tela era conocida
como "bleu de genes", por ser una tela azul comercializada por genoveses. Ya era usada
por los trabajadores de entonces, pero sin color. El término para referirse a esa tonalidad
se convirtió en la actual palabra “blue jeans”. Otra versión del nombre de jeans se asocia
con la tela de Genoa, es decir, la tela de Génova (nombre que recibía la mezclilla traída
por comerciantes italianos), evolucionando de Genoa a simplemente “jeans”.

Semejante diseño resultó muy popular en los sectores laborales. Su costo era de
un dólar con cincuenta centavos. Era un pantalón azul de mezclilla con tres bolsas, dos
laterales y una trasera, todas ellas remachadas. Era una prenda para trabajo rudo. El uso
de la mezclilla azul en los pantalones resultó ser muy aceptada entre los trabajadores de
campo, de fábricas del ferrocarril.

Davis se convirtió en el director de negocios de Strauss. En 1886 decidieron hacer

marca y ponerle su sello a sus remaches y una estampa con dos caballos jalando en
sentido contrario unos jeans sin que se rompan, como distintivo. Entonces surgieron otras
empresas que imitaron a Levi Strauss, como hizo Henry David Lee con HD Lee Company
en Kansas. En 1890 todos los pantalones diseñados por Levi's han llevado un número de
serie distintivo, un número de producción. La empresa perdió a su fundador en 1902 y se
quemó a causa del terremoto de 1906; por un tiempo quedó improductiva. Fue
reconstruida por los sobrinos de Strauss bajo la marca del nombre del tío. En 1915 Levi
Strauss se asoció con Cone Denim, una fábrica de telas en Carolina del Norte. Así
aseguró una mayor producción de pantalones. Surgió entonces el modelo 501 d Levis
(algunos señalan que existía desde antes). Durante la gran Depresión la ropa de Levis era
la preferida por la gente para portar en los ranchos. En 1927 se le añadió una costura
roja a dicha prendas como símbolo de su calidad. En esa misma década se inventó la
cremallera, sustituyendo a los botones de la bragueta. Supuestamente la marca Lee hizo
el primer pantalón con cremallera en 1926: el 101Z. En 1934 se hicieron los primeros jeans
de mujer. Se presentaron en la revista Vogue. Las películas de vaqueros de los años
treinta popularizaron en el imaginario estadounidense el uso de la mezcilla. Luego, en la
década de los cincuenta se volvió a hacer presente en el cine con actores como James
Dean, Marlon Brando o Marilyn Monroe, quienes representaron a jóvenes rebeldes que
usaban pantalones de trabajo en un contexto ajeno a este. Se incorporaron los jeans a las
subculturas de los greasers, los bikers, los rockeros, y en los sesenta, con los hippies, los
metaleros, los artistas, los intelectuales y los activistas. Un ícono de la música ligado a la
mezclilla fue Elvis Presley. Los beatniks, en el ámbito de las letras, llevaron la mezclilla a
las cafeterías y las bibliotecas.

Al principio los pantalones vaqueros fueron prohibidos en las escuelas, las iglesias,
los teatros, los restoranes elegantes y en los eventos formales. En la década de los
setenta se volvió una moda general en E.U. A. de ropa casual. En esa década también
llegó a incursionar en el ámbito de la alta costura. Yves Saint Laurent fue el primer
diseñador en incorporar la mezclilla en una pasarela fashion. Luego Kenzo Takada hizo
una colección entera de moda con pura mezclilla poco después. Pierre Cardin también
empezó a explorar el uso de esta tela. Las grandes casas de moda fueron incorporando la
mezclilla a sus inventarios. Así sucedió con Chanel y Versace en la década de los noventa.
Eso elevó el costo de dichas prendas. En esa misma década, específicamente en 1998,
Gucci presentó unos pantalones de 3100 dólares, que le valieron un record Guiness.
 Pero no hay que adelantarnos. En los años ochenta, incluso se desarrolló una
técnica para deslavarlos y generar una sensación de avejentamiento de la tela o una
mezcla de tonalidades, que resaltan su informalidad. También se suelen vender rasgados,
con roturas intencionalmente hechas en fábrica por mero capricho estético para algunos
consumidores. También se producen mezclados con otras telas para que puedan
entallarse y pegarse al cuerpo. Todo eso, desde los ochenta. En esa década destacaron
los jeans de Diesel, una casa de moda fundada por Renzo Rosso en 1978.

En la actualidad es una prenda de mucha demanda en Norteamérica, Europa

Occidental, Japón y Corea del Sur. Su primera aparición fuera de Estados Unidos fue
durante la segunda guerra mundial, ya que los soldados norteamericanos se llevaron sus
vaqueros a la guerra y los usaban cuando estaban de descanso, de permiso. En la década
de 1950 Levis empezó a vender pantalones a muy pequeña escala en Europa, pero en la
siguiente década experimentó un boom. Para algunos es la prenda más popular en el
planeta, la prenda que jamás uso su patentaron Levi Strauss. También surgió otra marca
muy importante por esas fechas: Wrangler. La compañía de C.C. Hudson, Blue Bell,
compró Casey Jones Company, una compañía de ropa de trabajo que poseía su propia
marca de mezclilla que rara vez usaba. Desde 1904 existían sus jeans. Fue entonces
cuando lanzaron en 1947 su propio modelo: el 13MWZ. Fue diseñado por el sastre Rodeo
Ben. Algunos vaqueros profesionales de rodeo lo comenzaron a usar. Su principal
promotor de la marca fue el ganador de 16 concursos de rodeo: Jim Shoulders. Luego en
1962 se abrió una sucursal en Bélgica de Wrangler y se distribuyó la marca en Europa.
Esa marca está muy asociada a los rodeos norteamericanos. Desde 1974 fue adoptada
como la marca oficial de la asociación de vaqueros de rodeos profesionales de E.U.A. En
los años 70 también apareció otra marca que causó sensación: GAP.

Así pues, Levi´s, Lee y Wrangler se convirtieron en las mejores marcas de tal
rubro de ropa. Luego se le sumaron las prestigiosas casas de moda de todo el mundo.
La historia del jean
Tchicourel, Nicole

Creación y Producción en Diseño y Comunicación Nº36

ISSN: 1668-5229
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación Proyectos Ganadores
Año VII, Vol. 36, Marzo 2011, Buenos Aires, Argentina | 100 páginas

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NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Introducción

En este informe se contará la historia del jean y los procesos que se le realizan a la tela
para llegar a confeccionar cualquier tipo de prenda. También se describirá la historia de los
principales creadores de este rubro, tan utilizado en todo el mundo y se analizará el
tratamiento de las imágenes, las etiquetas, los packaging y todo lo relacionado con los
jeans.

Desarrollo
El jean comenzó siendo un pantalón rústico y durable inventado por Levi Strauss, para los
mineros de California como la primera prenda hecha con denim en Estados Unidos. Levi
nació en Alemania y fue uno de los europeos que atravesó el océano en el siglo XIX. En
1947, con 18 años de edad, llegó a Estados Unidos. Con la fiebre del oro se dieron cuenta
que podía ganar más plata con su cuñado, David Stern, en insumos a los mineros, y así
fue. Comenzó vendiendo carpas de lona a los buscadores de oro, pero esto no le funcionó.
En 1853, Levi y su cuñado abrieron una tienda que vendía telas rústicas para toldos para
carretas llamada Levi Strauss & Co.

Ese mismo año, un buscador se acercó y les comentó lo que estaba necesitando,
“pantalones u overolls, preferentemente hasta la cintura, prácticos y sólidos y con muchos
bolsillos, ya que los pantalones que usamos no son resistentes”. Levi le prometió para esa
misma tarde hacerle un par en tela marrón, sin presillas y sin bolsillos.

En 1860 se le agotó el stock por el éxito de ventas y mudó su negocio a Battery Street,
encargando a New York el envío de más telas. Levi además recibió unos paquetes con
una tela compacta, también muy sólida pero flexible, de color azul teñida con el añil Denim.

Levi Strauss El primitivo overall de cintura era un pantalón sumamente elemental, amplio
en las caderas y bien cuadrado, con costuras reforzadas, ojales para tiradores en lugar de
presillas para el cinturón, una tira ajustable en la parte posterior y solo 3 bolsillos, dos
adelante y uno solo atrás.

Los jeans nuevos eran azules oscuros y duros, pero con el tiempo se ablandaban y
aclaraban. Para ajustarlo solo se usaba el botón delantero y la hebilla trasera del pantalón.
La bocamanga estaba diseñada para ser usada dentro de la bota.

Los jeans eran estrictamente pantalones de trabajo y el color tan oscuro disimulaba la
suciedad.

En 1872 el pantalón se volvió más fuerte ya que un sastre le agregó remaches en las
zonas de mayor tensión de la tela, por ejemplo bolsillos. Nació así la primera marca, la
más antigua: Levi Strauss & Co., que comenzó comercializando en California los primeros
jeans, con su original “501”. En 1873 fue patentada la doble costura.

Muchas fueron las modificaciones y agregados que a través de los años fueron haciendo
al jean básico: ya en 1873 frente a una posible futura competencia, Levi Strauss había
comenzado a proteger su invento, fue entonces cuando decidió agregarle a los pantalones
para simbolizar la marca una doble fila de hilo naranja en los bolsillos traseros en forma de
decoración.
En 1886 se cosió la primera de las famosas etiquetas impresas en rojo. Cuatro años mas
tarde se agregó un pequeño cuarto bolsillo en uno de los delanteros que suele llamarse
relojero o monedero.

Al morir en 1902 Levi, deja como herencia una próspera compañía.

Los jeans 501 habían cambiado un poco desde sus orígenes, pero después de un tiempo
Levi`s Company se reactivó.

El quinto bolsillo, segundo de atrás, apareció en 1905. Las presillas para pasar el cinturón,
en 1922 y la típica tirita roja cosida al bolsillo trasero, se aplicó por primera vez en 1936.

Para enfatizar mas aún la idea de su marca, se difundió una publicidad representando la
etiqueta de sus pantalones. En ella Strauss amarra dos caballos a un par de pantalones
Levi`s y estos van en distintas direcciones. El pantalón gana, los caballos no logran
romperlo.

H. D. Lee En 1849 Henry David Lee nacía en Vermont (Estados Unidos).

Con un gran sentido comercial y muy trabajador, supo invertir en sueldos hasta tener una
fortuna. Decidió crear su propia empresa de ropa de trabajo, con la revolucionaria idea de
confeccionar un enterizo, cosiendo una campera con un pantalón de jean. Esta pieza única
fue el comienzo de Lee-Unión All, en 1913. Las fuerzas armadas estaban muy
impresionadas por la creación de la marca, que la contrató para confeccionar los uniformes
para la Guerra Mundial. En 1917, Lee tuvo una idea brillante: hacer publicidad de su marca
en un diario, publicando su famosa frase para identificar su ropa especialmente
confeccionada para los trabajadores: “el jean que construyó América”.

En 1926, Lee había creado una serie de modelos diferentes, incluyendo jeans y remeras.
Dos años más tarde, fallece por consecuencia de un ataque al corazón en Texas.

Wrangler Es la marca más tardía en completar el prestigioso círculo The Big Three, las tres
empresas originales y básicas en el universo de los jeans. En 1904, fue fundada una
empresa de ropa de trabajo, que en 1919 fue llamada Blue Bell Overall Company,
instalada en California del Norte. Cambió su nombre por el de Blue Bell Globe
Manufacturing Company en 1936, cuando compró a la Globe Superior Corporation. Siete
años más tarde, pasó a llamarse Blue Bell Incorporated.

Durante la Segunda Guerra Mundial la empresa se expandió al fabricar pantalones y

camperas militares además de toda la ropa que necesitaban los soldados. En el año 1946
la Blue Bell Company comenzó a fabricar para los cowboys y los asistentes de los rodeos
jeans Wrangler. Un año más tarde tuvo su gran acierto cuando logró imponer el prototipo
número 13 de jeans con cierre relámpago para hombres del oeste que se transformó a
partir de entonces en el más vendido en Texas.

Estilos

Country y cowboy: A medida que el país se iba recuperando de la depresión de 1930, los
americanos buscaban nuevos héroes, cambiando la música de campesinos por la música
de vaqueros, y el look era el del cowboy con botas, sombrero y jean azul.

En 1939, cuando la moda far west hizo furor entre los jóvenes norteamericanos del este,
se lanzó al mercado el primer par de jeans femeninos, que cerraba por el costado y que
carecía de bragueta.

Motociclistas La América de post-guerra tenía un nuevo héroe o anti-héroe vestido con

jean. Miles de hombres que manejaban motos en la guerra volvieron encantados de ese
medio de transporte y de la libertad que éste genera.

Marlon Brando y Lee Morvien dieron una identidad nacional a los motociclistas. Para tener
patente de motoquero era necesaria una campera de cuero negro, remera, botas de cuero
también negras, cinturón con importante hebilla plateada y por supuesto, un par de jeans,
especialmente el Levi`s 501S con botones en la bragueta e importante bocamanga. Largas
patillas completaban la imagen del motociclista.

Clásico En los `50 Marlon Brando, James Dean y Elvis Presley impusieron la imagen del
joven rebelde. Cansados de la aburrida ruina de la post-guerra, los rebeldes y rockeros se
metieron en los jeans ajustados para proclamar su individualidad y ostentar su juventud.
Millones de adolescentes se les unieron y vistieron casi idénticamente. El jean era el
uniforme y la expresión de la juventud. No importaba la edad para usar esa ropa ya que se
descubrió que usar jean era como volver a la juventud.

Así, los jeans y la ropa de denim tomaron una nueva identidad.

Ya no eran ropa de trabajo sino que se transformaron en ropa casual. Por primera vez los
jóvenes no tenían que vestirse como los adultos, tenían su propia ropa que identificaba la
juventud. El lema para la nueva cultura joven que enseñó cómo se debían usar los jeans y
las remeras se llamó “rebelde sin causa”.
Los jeans se transformaron en un símbolo tan americano como la Coca-Cola y la
hamburguesa, generando un importante vehículo de internalización de su cultura.

El jean y la moda

Durante los años `70 los jeans fueron reconocidos por los franceses y entraron en la moda,
cuando los creadores de alta costura los adoptaron en sus colecciones. El primero en
adoptarlo fue Yves Saint Laurent, en conjuntos, abrigos, camperas y faldas de denim. En
1971 Kenzo presentó su línea de tricot sobre jeans desteñidos y deshilachados. Blusas de
seda natural o tapados de zorro podían –al ser usados con jeans– imponer una imagen
juvenil y clásicamente transgresora.

El jean de esta época era mas sexy por el ajuste del strech y con un denim más claro por
los lavados industriales que incluían ácidos. Desaparecieron los clásicos de 5 bolsillos y
comenzaron a usarse pantalones ciclistas, carpinteros con grandes bolsillos, baggies,
strech, bombillas con cierres. Confeccionados con rasos y telas brillantes se convirtieron
además, en el complemento ideal para bailar en las discotecas.

En la Europa de los `60 los jeans fueron los clásicos y tradicionales cinco bolsillos de las
marcas Levi`s, Wrangler y Lee.

Luego aparecerán los patas de elefantes, los jeans deshilachados, patchwork, pintados
con amapolas y espigas de trigo y los viejos overales, todos ellos asociados a los desfiles
de manifestantes, a los slogans contra la guerra de Vietnam y a favor de la libertad sexual.

Los jeans para la mujer eran cada vez más audaces, desde los pequeños bikinis a los hots
pants muy cortos. Los pantalones fueron cada vez mas ajustados y los modelos cigarette o
un poco más anchos en las caderas y cortos, tuvieron gran éxito1.

Etapas del producto

Obtención del hilo En la primera etapa se realiza una separación preliminar y grosera de
las masas de fibras que están muy comprimidas en los fardos. En la segunda etapa se
trata de conseguir una materia prima de calidad homogénea y para ello se debe mezclar el
algodón de distintos fardos.

Las abridoras de fardos se componen de tres a cuatro pares de cilindros que tienen púas o
dientes, con los que arrancan mechones de fibras de algodón haciendo que el algodón
compacto de los fardos se estiren y se abran. Para el transporte se usan condensadores
para mantener constante el contenido de la humedad del ambiente. La alimentación se
hace con capas alternadas de todos los fardos.
Proceso de hilatura Un hilado consiste en una superposición de fibras, ilimitada en su
longitud y cohesionada entre sí por torsión. Las operaciones que van sucediendo van
paulatinamente limpiando, separando, disponiendo las fibras en el mismo sentido de su eje
longitudinal para darle torsión.

Finalmente se devanan en una bobina que luego será vendida como hilado o utilizada en
teneduría.

Hilatura convencional 1. Mechera: Es una máquina de prehilatura que reduce el diámetro

de la cinta. El producto de salida de esta máquina se llama mecha de primera torsión.

2. Continúa de hilar: La hilatura por continua de hilar de anillos estira, tuerce y enrolla en
una sola operación continua e ininterrumpida.

El hilado se traspasa a bobinas aptas para ser usadas en posteriores procesos como
trama o urdimbre.

Hilatura open end o a cabo abierto La cinta es conducida por unos rodillos hasta un cilindro
disgregador donde se estira el material, que luego conducido por una corriente de aire,
llega a un compartimento colector donde se encuentra un rotor que gira a altas
revoluciones generando torsión a las fibras que van formando primero una mecha y
después el hilo propiamente dicho que se bobina en bobinas o conos.

Devanado Es un proceso en el que el hilo se produce en los procesos de hilatura open end
o continúa de hilar, se pasa a un cono para ser usado en el proceso siguiente de
teneduría.

El teñido y el colorante índigo El colorante índigo es uno de los colorantes de origen

natural más antiguos, extraído de una planta llamada indigofera originaria de China y la
India.

El color azul añil no está presente en la planta sino que se obtiene luego de someterla a
procesos posteriores.

Proceso de teñido Las telas denim tienen una construcción de sarga de 3x1 donde los
hilos de urdimbre se encuentran teñidos y los de la trama se mantienen crudos. Por esta
razón el color azul del jean se consigue tiñendo los hilos previamente al proceso de
teneduría.
Método de aplicación de teñido de urdimbre El hilado crudo se tiñe en maquinas de
producción continua.

El hilado se puede disponer en forma de cuerdas, o con el sistema de urdido abierto al

ancho. En ambos casos, los pasos a seguir son los mismos, solo difieren en la disposición
de los hilos en las maquinas.

Diferenciación por color Índigo puro, se logran a través de la cantidad de bateas de teñido
utilizada y de la concentración del colorante, índigo modificado, colorante negro sulfuro
que modifica el tono del índigo a un tono mas agrisado.

Teñidos Sobre-teñido: para modificar solo la trama de la tela.

Tinting: sobre teñido liviano para modificar el tono crudo de la trama.

Over-dying: sobre teñido intenso para modificar la tela.

Blue-Blue: con colorante azul.

Blue-Black: con colorante negro.

Teneduría Urdido Consiste en enrollar alrededor de un cilindro hilos en forma paralela,

controlando su longitud y tensión uniforme para evitar arrugas o hilos tirantes.

Encolado Se aplica a ciertos hilados para darles resistencia y elasticidad adecuada para
poder tejerlos.

Teneduría El Denim es un tejido que está formado por hilos de urdimbre y por hilos de
trama. La característica de este tejido es que solamente los hilos de urdimbre están
teñidos y los hilos de trama están crudos. En esta etapa se obtienen telas crudas, que
resultan ásperas y rígidas debido a la incorporación de sustancias para facilitar el tejido.
Los tejidos se confeccionan en telares, el denim al ser un tejido plano se elabora con dos
conjuntos de hilos que se entrelazan perpendicularmente.

A proyectil En los telares a proyectil una especie de balín toma la punta del hilo de trama
en un orillo, viaja a través de la calada y llega al otro extremo del telar, suelta la trama
volviéndose a repetir el ciclo con un nuevo proyectil.
A chorro de aire Estos presentan en el extremo de la trama una tobera que lanza un fino
pero enérgico chorro de aire comprimido que arrastra la trama por todo el ancho de la
calada.

Procesos de terminación La tela tal como sale del telar no puede ser utilizada en
confección, es por eso que para conferirle a las prendas las características de
confortabilidad, tela blanda, informabilidad, característica de la prenda usada, mucha
caída, etc. se le aplican procesos diferentes.

Chamuscado Se hace pasar la cara de la tela frente a un quemador de gas para eliminar
las fibras superficiales, mejorando su aspecto y definiendo mejor la sarga.

Suavizado La tela pasa por un baño con suavizantes y lubricantes.

Predistorisionado Se procede a provocar una distensión previa con el fin de estabilizarlo,

se desvía la trama aproximadamente de un 6% a un 9%, con esto se consigue evitar las
piernas torcidas en los pantalones.

Sanforizado Le confiere a la tela una estabilidad dimensional por la cual las prendas no
encogen o lo hacen dentro de parámetros razonables durante los procesos de terminación
y/o durante el uso.

Confección

Recepción de materiales

Control de calidad Visualmente, se controlan cantidades y tipos de fallas, como tamaños,

sectores fallados, color. En el laboratorio se controlan las calidades en la composición
según los requerimientos estipulados.

Diseño y muestra Se controlan errores de diseño, cómo cae la tela, si los avios funcionan,
se chequea la mordería. Se manda a lavar y se controla el encogimiento y la solidez del
color.

Tizada Se dispone la mordería sobre la mesa de corte, se incluyen moldes de diversos

talles o modelos.

Corte Se desenrolla la tela, se encima, se coloca la tizada, se fija todo para que no se
mueva, se corta, se codifican y se agrupan las partes y se reciclan los retazos.
Confección Se unen las vistas, bolsillo, bolsillo relojero, fondo y piernas del derecho, se
une el canesú a las piernas traseras, se unen delantero y trasero y se pega la cintura y se
hacen las presillas.

Se borda la alegoría y se pegan los bolsillos traseros, se coloca la bandana antes o

después del lavado y se cose el ruedo.

Lavado Casi no existe prenda de jean que luego de confeccionada no sea sometida a
procesos posteriores para darle un acabado diferente.

Aspecto final Procesos para variar el aspecto final: Pre-lavado o pre-wash Desencolado sin
stone Stone wash Bleach o bajada de color Blanqueadores ópticos Localizado Gold brush
(esmerilado - frizado) Nevado Sobreteñidos

Polos de producción

Argentina se ha convertido, desde la aparición de los primeros intentos de producción

locales, en una plaza muy fuerte en la industria del jean. Si bien las firmas que han sido
creadas y expandidas en el país se han remitido a las grandes marcas internacionales,
tomaron como modelo algunas características necesarias para nuestro mercado, aunque
diferentes al resto del mundo.

Estas surgen de aspectos relacionados a la personalidad social básica. En Argentina se

destaca el extremo ajuste en las prendas. Las marcas internacionales debieron desarrollar
una moldería especial que incluía un calce profundo para ingresar sus productos en
nuestro país.

Actualmente la tendencia en los textiles enfatiza estas características ya que cada vez se
mezclan nuevos materiales elastoméricos con el denim para lograr un ajuste mayor. La
exagerada necesidad de perfección y de una imagen atractiva y delgada que denote
juventud es una de las razones de esta estética de la perfección típicamente argentina.
Esta búsqueda de perfección física surge de la gran inseguridad por la carencia de la
propia identidad.

La intensa movilidad social es una de las tantas causas de la inseguridad y dificultad de

delinear una identidad tanto a nivel nacional como individual. En Argentina, como en el
resto del mundo occidental, la producción masiva de jeans comenzó hacia 1970. Se inició
con el diseño de un jean clásico: el five pocket (índigo) la etapa de mayor producción y
consumo. La publicidad y las técnicas hicieron convertir al jean en emblema de la cultura
de masas y juventud. Las industrias jeaneras comenzaron a instalarse en las ciudades con
mayor cantidad de población.

Hacia 1993 en Argentina comenzó una época de importantes transformaciones en el

sector productivo industrial. A partir de 1995 el MERCOSUR sumado a Chile y Bolivia
aportaba una nueva esperanza con sus potenciales 236,5 millones de habitantes.

En la Argentina se siente el impacto del crecimiento que se suma a la llegada de la

producción China con precios que anulan la competencia. La situación es sumamente
compleja y se agrava por las diferencias salariales en los diferentes países.

El consumo anual de jean por persona que en Argentina y Brasil en 1996 fue de 0,7,
disminuyó en 1999 a 0,6. En los Estados Unidos en cambio es de 1,7.

La empresa Levi`s había decidido volver a la Argentina en 1995 para hacerse cargo de su
propia marca. La política tanto de Levi`s como la de grandes multinacionales es invertir en
la región produciendo y comercializando tanto en Argentina, Uruguay y Brasil. Algunas
marcas argentinas, atraídas por el crecimiento potencial y en la necesidad de encontrar
nuevos mercados, han comenzado a comercializar sus productos en algunas importantes
ciudades de Brasil, también se dieron franquiciados en Paraguay, Uruguay y Chile.

Hacia fines de 1997 la industria jeanera estaba formada por 1000 empresas en todo el
país, que comercializaban unas 1600 marcas, con un nivel de ocupación de 11.000. Las
empresas más grandes agrupaban un 27% del personal, con un promedio de 300
empleados cada una. Las medianas concentran al 32% de la mano de obra, con 70
empleados por empresa y las menores reúnen el 41%, con un promedio de 5 empleados
por firma.

Así, la producción se encamina hacia tres segmentos bien definidos y diferentes de

consumidores: los seguidores de la moda, los tradicionales, y los consumidores de
producción de baja calidad y precio.

Ciclos de la moda

Las estrategias que desarrollan las marcas para organizar la producción según el perfil de
los grupos de consumidores puede también tener correspondencia con las diferentes
etapas del ciclo de vida de los productos.
El ciclo de la moda es una sucesión de etapas por las que pasa cada prenda de acuerdo a
un esquema de producción y consumo capitalista. Este comienza cuando finaliza la
revolución industrial hacia 1860 y se va a mantener estable hasta la actualidad.

En el caso puntual del jean, al ser considerado una nueva tipología, es decir un esquema
básico que es generador por si de otras formas, resulta no solo estable sino ajeno a los
vaivenes de los ciclos de la moda. Carece de la alternancia de épocas de furor y de
latencia. Por lo tanto, esos segmentos de mercado que iban a ser satisfechos en el
transcurso de la evolución natural del ciclo, son previstos por las marcas desde la
producción. Al estar diversificadas, las marcas se reparten en el mercado al diseñar o
comercializar diferentes productos, concebidos desde su origen, para cada uno de estos
segmentos.

El jean, al estar fuera del mecanismo de la moda y no incluido en sus ciclos, se despliega
simultáneamente por todas estas vías de comercialización. Se puede considerar, que solo
aquellos recursos accesorios utilizados por las marcas para distinguirse en sus acabados y
colores, pueden llegar a cumplir las etapas de esos ciclos. Para la última etapa, que cierra
el ciclo con la comercialización de los saldos, se ofertan aquellos productos que quedaron
fuera de la circulación simbólica, por estar muy ligados a una temporada en particular o por
haber sido furores de moda ya extinguidos y archivados.

Los furores son incidentes especiales de la moda, que se diferencian por la intensidad con
que se presentan y por la rapidez con la que desaparecen. Los furores de moda presentan
como característica, la irracionalidad y la intensidad (…)2 Símbolo de la sociedad industrial
Como prenda emblemática de la sociedad industrial, el jean llega en la actualidad al
máximo de su poder, al imponerse en casi todo el mundo a partir de la cultura de masas,
ya que reúne en sí mismo todos los requisitos que determinan su éxito.

En primer lugar, se ha convertido como “prenda de trabajo” en el símbolo de la

modernidad, ya que puede representar mejor la obsesión por la producción que ha
caracterizado a toda época.

En segundo lugar, cumple más que ninguna otra prenda, con todas las estrategias de la
cultura de masas. Con la homogeneidad de sus formas, muestra la ventaja de haber
desarrollado, una propia característica estructural que la configura.

Cumple además con el ideal democratizador, porque llega a todos los segmentos sociales,
aunque por supuesto, los diferentes estilos de vida son contemplados por las marcas, que
señalan diferencias simbólicas.
En sociedades que se pretenden democráticas, basadas por lo tanto en la premisa de que
los hombres nacen iguales (sin superioridad en sangre ni nobleza) el consumo es el área
fundamental para construir y comunicar las diferencias sociales. Ante la masificación de la
mayoría de bienes generados por la modernidad, las diferencias se producen cada ves
mas, no por los objetos que poseen, sino por la forma que se los utiliza3.

Es interesante interpretar al jean como un signo complejo y multifacético de la cultura de

masas, ya que se encuentra bajo una cantidad de sentidos agregados, que van desde
identidades socioeconómicas a sexuales, relevancia de la edad e información tecnológica,
hasta beneficios ideológicos, funcionales y de confort. Está cruzado por tantos códigos
sociales, corporales, kinestéticos, funcionales y materiales, que no puede considerarse al
jean como una prenda que tiene un cierto y único valor, o que cumple una cierta función
sino que sus significados son múltiples y van a depender de la combinación de estos
aspectos.

En su aspecto material, está abierto al futuro. En su aspecto semántico, existe una

compleja codificación de marquismo y publicidad, considerada como indicadores de valor y
distinción.

En su aspecto simbólico, puede relacionarse con otros objetos o cargas, como el cuerpo y
la piel.

Este signo jean termina de construirse según las ofertas del mercado en el consumidor. Al
usarlo, cada consumidor le completa el significado con su aporte personal o con los usos
singulares que le asignen los grupos a los cuales pertenezca.

Esto puede ocurrir ya que la comunicación directa de la materialidad de un práctico

pantalón de denim, esconde otra forma de comunicación indirecta que por supuesto
excede su simple función original.

Existen casos

(...) en que el objeto pierde hasta tal punto su funcionalidad física y adquiere hasta tal
punto valor comunicativo, que se convierte ante todo en signo y sigue siendo objeto solo
en segunda instancia. La moda es uno de los casos4.

Para poder tener un sentido en el sistema de los demás objetos - signo, el jean, –que a
diferencia de las demás prendas que se exponían al consumo, no podía mostrar una
marcada personalización en sus series– debía apelar a la pura imagen para mostrar las
diferencias.
Imagen de la marca

La imagen resultaba la responsable de provocar en el consumidor su adhesión a la marca

a través del tiempo. En la actualidad, la tendencia apunta a considerar más funcionalidad
de la prenda, que su marca. El consumo de jeans guiado por el marquismo que fue
predominante hasta fines de los años 90` tiende a ser desplazado.

Las etiquetas adoptaron materializaciones muy diferentes y singulares. Cada recurso de

identificación ha estado relacionado a la tendencia de cada década. Así pasó con las
etiquetas de cuero que remitían a lo rural, vaquero y salvaje, y los materiales que lo
representan. Las etiquetas metálicas, en cambio, remitían a un estereotipo en boga a partir
de la película Top Gun, de apariencia militar: campera aviadora, camisetas y chapitas de
identificación en el cuello, bien visibles y exhibidas. Estas características elegidas por las
marcas para diferenciarse con respecto a otras, aluden a características in esenciales que
además cumplen con la función de dinamizar las series y fomentar el consumo.

A la hora de vender un jean, cada marca hace valer su imagen.

Aunque también es cierto que más allá de las marcas, cada época y de acuerdo a las
necesidades sociales del momento, se unifican los discursos de la publicidad; marcando
una tendencia: humor, erotismo, inocencia e ingenuidad con la presencia de niños. En la
actualidad, la publicidad de cada marca –en especial referido al segmento tradicional de la
moda– busca asociar su producto a un estilo de vida especial.

Las marcas que se dirigen al segmento de bajos precios, en cambio, prefieren enfatizar
precisamente esa característica.

De allí que no realicen campañas publicitarias costosas para no gravar sus productos.
Dentro del sector tradicional, una de las marcas que más promociona y publicita es Levi`s
Strauss.

En una mayor proporción se emplean los medios gráficos para publicitar los jeans, en
menor proporción la televisión; y escasamente radios y diarios. Cada uno de estos medios
traduce en su lenguaje específico los distintos discursos de la época y de las marcas.

Consumo de imagen

En la actualidad no existe la fidelidad a una marca específica; sino que se buscan

diferentes opciones. Por esta razón, las marcas buscan su diferenciación y el valor
agregado del diseño. Así, en el momento de comprar una prenda se tiene en cuenta su
corte y calce; y luego la calidad. El precio y la textura resultan variables menos relevantes.
La marca es entonces, sinónimo de calidad, identidad de la empresa y diseño, y no sienten
que su personalidad esté reflejada en los atributos o modelos que las marcas ofrecen,
también se tiene en cuenta la propuesta publicitaria de la marca.

Conclusión

A partir de lo analizado se llega a la conclusión que desde que se creó el jean hasta el día
de hoy se cambió mucho ya que las necesidades en ese momento no son las mismas que
las de ahora. Antes se usaba para los trabajadores y en la actualidad lo puede usar
cualquier persona, desde los niños hasta los ancianos como ropa sport o elegante-sport.

También pude investigar lo que se le hace a la tela hasta que termina siendo una prenda
de Denim ya sea una campera, una camisa, un pantalón, un short o una pollera.

Según las encuestas realizadas pude averiguar que la gente prefiere el jean porque es
más cómodo y más fácil de combinar con otras prendas. En comparación con otros
pantalones, también es más durable y más práctico para todos los días.

HISTORIA DE LOS JEANS (II)

En esta segunda parte, prosigo con la historia de los
jeans, indefectiblemente ligada al denim, el humilde
tejido de sarga color índigo que fuera importado desde
Francia a los Estados Unidos.
 ca. 1873

La versatilidad del denim hizo que este tejido

experimentase un enorme auge, lo que le llevó a ser
adoptado también por los cowboys, quienes
comprendieron que aquel tejido poseía la resistencia y
flexibilidad que ellos necesitaban, para enfrentarse a las
largas jornadas de trabajo en el campo.

Su uso en el atuendo de los cowboy contribuyó a reforzar el mito popular de la identidad

americana

Y de ahí, la cadena siguió su progreso en el siglo XX,

cuando el ejército norteamericano empleó el denim en la
confección de uniformes de trabajo para los operarios y
personal de las fuerzas armadas.
Overall de trabajo, ca. 1900
 Mujeres con monos de trabajo confeccionados con denim. Años 30

Mujeres estadounidenses trabajando durante la Segunda guerra Mundial

 1944

Mujeres en un rodeo, 1949

En los años 50 del siglo XX, los jeans se convirtieron en el

objeto de culto de la juventud rebelde. Las ventas se
dispararon a mediados de la década.
 Años 50

Más que en Estados unidos -donde los jeans eran de

sobra conocidos como unos pantalones baratos y de
diario- estos pantalones azules sorprendieron sobre todo
a la generación de padres de la Europa de posguerra. La
idea de unos pantalones lavables, resistentes y baratos
que podían comprarse en cualquier en cualquier tienda o
supermercado resultaba totalmente nueva para los
europeos.
 Iconos de los años 50, como James Dean y Marilyn también usaban jeans

Para los jóvenes del continente destruido por la guerra,

los jeans, como todos los productos de uso cotidiano que
llegaban de Estados Unidos, representaban la libertad, la
aventura y la independencia. Desde el principio, eran
mucho más caros en Europa, debido a los derechos de
importación, y hasta finales de los años 60
no comenzaron a fabricarse en Europa.

En los años 60 y 70 se asociaron ala juventud rebelde

En 1980, el diseñador Calvin Klein fue el primero en

estampar su nombre en dicha prenda, lo que los convirtió
en un símbolo de posición social. Esos antiguos
pantalones de trabajo se revalorizaron tanto, que nació la
necesidad del consumidor de adquirir los vaqueros
firmados por un diseñador para no sentirse desplazado.
 Publicidad de Calvin Klein en los años 80

También, a principios de los 80, se instauró en Europa la

tendencia que situó a los Levi´s 501 como centro del culto
de los jeans. Se llevaban con americanas y caros zapatos
ingleses. Poco a poco se convirtieron en el atuendo
informal de los jóvenes acomodados, pero para ello era
“necesario” que fueran los 501 de Levi´s.

Los años 90 trajeron a los jeans la consagración definitiva,

y hoy pueden verse en personas de todas las edades y
casi en cualquier ocasión.
Actualización de overall al más puro estilo de los antiguos mineros
Desfile Ralf Lauren O/I 2010-2011
 El denim más actual con un toque chic

Sólo el mundo laboral les ha cerrado sus puertas, por lo

que están reservados al tiempo libre, y la única excepción
está en aquellas profesiones en las que el traje no es
indispensable, como por ejemplo el mundo de la moda y
la publicidad.
MODA
| 07 de Noviembre de 2017 - 00:08

Esta prenda fue pensada para los trabajadores mineros, pero a lo largo del tiempo ha
evolucionado para ser utilizada por toda la familia.

Una prenda con diferentes lavados, colores y estilos trascendió en el tiempo para
hacerse indispensable en todos los guardarropas. Se trata de los jeans, que
evolucionaron desde su creación, hasta ser hoy parte cotidiana en la indumentaria de
todas las generaciones, gustos y clases sociales.

En Colombia algunas compañías buscan institucionalizar el 3 de noviembre como el

Día del jean para incentivar el uso de este elemento infaltable en la vestimenta.

Didetexco, empresa textil colombiana que elabora las marcas Bronzini, Arkitect,
People, Custer, Bluss, Coquí y Myst, produce al año más de 1.500.000 unidades de
jeans.

Irina Jaramillo Muskus, Gerente del Negocio Textil del Grupo Éxito, afirma que el
mercado de jeans crece con respecto al año pasado, comparando los mismos periodos de
tiempo entre enero y agosto. “Los jeans son parte del ADN de nuestras marcas y del
sector textil colombiano, todos tenemos uno en nuestro clóset, por eso cambiamos
según las tendencias, desde los bordados, desgastes, pasando por los infaltables básicos
que nunca pasarán de moda”, señaló.
Diseñados en principio para hombres, estas prendas fueron overoles pensados para los
trabajadores mineros de la zona oeste de Estados Unidos en 1853.

Durante el auge del oro, el alemán Levi Strauss descubrió con el denim lo que sería la
solución a un gran inconveniente que tenían los buscadores de oro.

El inclemente trabajo a sol y a sombra, y las pesadas pepitas de oro que cargaban en los
bolsillos hacía que se rompieran sus pantalones y que constantemente buscaran retazos
de tela para remendarlos y hacerlos más fuertes.

Strauss encontró en el denim marrón de las carpas de campaña y las velas de los barcos,
un tipo de lona resistente para confeccionar ropa de trabajo.

A su asociado, el sastre Jacob Davis, se le ocurrió reforzar los bolsillos con remaches de
cobre en lugares de tensión como los extremos de los bolsillos y la corredera. La idea
fue patentada y el 20 de mayo de 1873, la United States Patent and Trademark Office
les otorgó a su invención el número 139,121 que daría origen a los mundialmente
conocidos pantalones de mezclilla.

El tejido de sarga color índigo fue adoptado por los cowboys americanos, quienes se
valieron de su durabilidad para llevar a cabo las jornadas de trabajo en el campo, esto
fue lo que posteriormente los catapultó como ‘pantalones vaqueros’.

En 1934, Levi’s sacó los primeros ejemplares femeninos para trabajos relacionados con
la siembra y la agricultura, pero gracias al auge del cine hollywoodense de la época,
estos pantalones empezaron a transformarse en una prenda a la moda.

En los años 50 famosos de la talla de Elvis Presley, Marlon Brando y Marilyn Monroe
empezaron a popularizar la prenda de vestir.

A mediados de los 60, los jeans eran sinónimo de rebeldía por el movimiento
contracultural y libertario que se estaba gestando en Estados Unidos. Pantalones patas
de elefante, con diferentes lavados y telas más suaves marcaron un hito en la moda de
los 70.

Una década más adelante, Calvin Klein fue el primer diseñador en estampar su marca en
la prenda. Desde ahí, los compradores empezaron a buscar jeans ‘de marca’ con estas
características de consumo. Esto trajo consigo variedades de estilos, pantalones más
cómodos y ajustados, tiros más cortos, faldas, camisas, shorts en denim, sin bolsillos,
ornamentados con lentejuelas y bordados, botas rectas y pitillos, abriendo una
amalgama de opciones a la hora de usar los famosos bluejeans.

En los 90 la cultura hip hop influyó en la moda con los pantalones raperos, y llegando a
los años 2000 los jeans descaderados, muy ceñidos a la figura, para las mujeres y en los
hombres cortes más justos.
La evolución en las telas y los diseños le dio un toque cómodo y confortable a esta
prenda que por su versatilidad es la preferida por todos.

Día del jean. Industria nacional

En la industria textil nacional, el Grupo Éxito, dentro de sus marcas propias, produce el
97% en Colombia. A partir de esto buscó celebrar el pasado 3 de noviembre el Día del
Jean para motivar el crecimiento de esta industria. Para la elaboración de estas prendas
necesitan en promedio un millón y medio de metros de índigo. El estimado de consumo
para la elaboración de un jean es de 0,75 cms para un niño y 1,10 mts para un adulto,
revela la compañía.