Colorimetría

Color de la luz. Luz, síntesis aditiva

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine,
televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya
fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina,
síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los

colores del espectro visible.

Color de pigmento, síntesis sustractiva

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos
aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y
el amarillo. Son los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la
consideración de colores primarios a los tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el
color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como
síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo
por el cual se le agrega negro pigmento conformandose el espacio de color CMYK.
(Cian, Magenta, Yellow, K=negro).
Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo
que se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta, aunque hay
que advertir que el cián es un color que no existe en las cartas de colores para artistas,
siendo este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios
considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con los colores
primarios usados en la teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de
las posibles, sería usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul
cerúleo y el carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la
acuarela, resultar opaco y sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o
el azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín
crinson.

Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%,
obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios
(I), que como su nombre indica están”entre medio” de un color primario (P) y un
secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan con
los colores que intervienen en su composición, primero citando el color primario y a
continuación el secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta,
rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los
denominados colores terciarios.
ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO
El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza
del cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células
llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos
todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos
(melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras
que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en
personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas.
Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color
en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de
TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la
transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y
el enlace de varias estas moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave
de este proceso es el TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más
se forma la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver
diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la
actividad del TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro
se vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y
el proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se
produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la
producción de la EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan
a la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de
CYSTEINE. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en
las diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE
y CYSTEINE y más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas
con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta de
EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen más
PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en
cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de
EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un
95% de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de
EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello
oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es
enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no
podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se
cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos
marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta.
Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da
vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color
artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos
ofrece una amplia gama de posibilidades.
COLORIMETRÍA

La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del color. Es decir, es

el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala
de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo
o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde
encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de
color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una
se utiliza una escala numérica que va en niveles:

Escala
NIVELES
numérica
1 Negro (Es el mas oscuro)
2,3,4 Castaño
5 Castaño claro
6 Rubio oscuro
7 Rubio
8 Rubio claro
9 Rubio muy claro
10 Rubio ultra claro
11 y 12 Rubios especiales (están considerados como rubios especiales, special
blond)

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a

definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es
compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre
el primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería
rubio dorado, levemente ceniza.
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el
cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos,
dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40
volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más
duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra
capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de
belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder
cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos
permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se
aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son
aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el
primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más
lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo
los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando
distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o
limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de
decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta
el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo
importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar
el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.

Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En
realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los
demás. Los tres colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |

Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen
los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios
con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son
entonces,

VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO.
Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón
variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del
primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del
color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30%
del color (dorado).

Escala de Tonos o alturas:

1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)

LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el
color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la
importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.

1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural

del cabello y su altura de tono?

Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono
se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente
solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color
natural de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?

En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y

frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello,
mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad
física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura
(+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus
fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación
es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir”
oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o
dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se
puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de
coloración?

De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues
las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta
importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es
lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera
con 10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco
teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos
naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos
poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad

/ oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color
determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de
rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se

dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en
toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro,
Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o
saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida,
resultando un matiz más impuro y apagado.

ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad
/ oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color
determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de
rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se
dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en
toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro,
Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o
saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida,
resultando un matiz más impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen
un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta
para determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se
contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de
color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases
de armonías de color, entre ellas, las siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados
diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a
estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores
opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color
opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo.

Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el
rojo, llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando
colores entre sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores
secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de
color que estudiaremos.

Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide
en colores cálidos y fríos.
El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta
se consideran colores fríos.

LEY DEL COLOR

El círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el
campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el
arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la
escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la
antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios
(aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el

azul.

¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?La razón es muy simple,
como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian mucho las
cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el
proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien
imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera.
Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el
conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como
se combinan los colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la
combinación de estos.

Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS
CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al
combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia
al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que
variar las proporciones menos azul y más amarillo.

-Segunda ley del color

Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
-Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice
específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado
con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.

-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la

colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS
APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS
APLICAR UN CÁLIDO.

Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro
dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el
depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea
un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se
proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.

Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el

pigmento adecuado.
Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las
facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época
de invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para
estilizar a tu cliente.

Ejemplo:

Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello
claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos
medianos.

ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder aplicar
la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los
tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).

INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:

Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2,
5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04,
7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier
fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás
son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite
es tu imaginación.

¿QUÉ ES EL PH?

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la

concentración de iones hidronio

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de
hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso;
potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por
el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del
logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno.
Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que

resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en
lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la
concentración molar del ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un

pH de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7

La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las

disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor,
porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH
= 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este
caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de
la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos
que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no
agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación
del pH cutáneo con posibles consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también

conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide
la diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente
de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando

indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH.
Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una
mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o
papel tornasol es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la
fenolftaleína y el naranja de metilo.

* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1
hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que
14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH
menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A

distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de
equilibrio, el equilibrio del agua (kW).
La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más
usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH
determina muchas características notables de la estructura y actividad de las
biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el

logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar)
de los iones hidrógeno.

EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS

Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

Agua: 7,0

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

Agua de mar: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES

La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se

encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para
después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que deben
ser respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada
sin maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una
decoloración, por no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los
procedimientos, conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros
clientes por el trabajo realizado en ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido
nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás
realizando, a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más
recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más
o menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.
Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos
procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y después
el tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN

El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes
etapas de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes,
teniendo precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción
química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante,
a más Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo
mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una
exposición más prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.

No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan
como protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

TINTES PERMANENTES

Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes
necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES SEMIPERMANENTES

Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de
peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita en

la cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo.

NOTA:
El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 shampoos.
¿Por qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el
cabello hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha
sometido a un proceso de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer
día el color va a durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14 días.

PERÓXIDOS U OXIDANTES
El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua oxigenada,
dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con características de un líquido
altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo
general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por
ser un poderoso oxidante.

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades

de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de
hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de
calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de
catalizadores. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede
causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos
metales, como el cobre, la plata o el bronce.

El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos

productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el
cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas
para blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como componente de combustibles
para cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras
áreas, como en la investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas,
como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría

(eje rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría
C2v), cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido

EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente,

lo usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto
alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA

3% 10 vol.

6% 20 vol.

9% 30 vol.

12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución

de peróxido si las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en

hidrógeno y peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante
inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los
productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato
para que no pierdan sus propiedades de transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más
alto el volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de

la formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y

40 vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo
de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en
contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que no se

contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente

por que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su
propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes
correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto
quiere decir que…
Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.
Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Total
40 minutos.

Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un

tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS

OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro
partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar
una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente
cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del
cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA

Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono
más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u
occipitales ó por las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto
ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja
tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte
alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se
encuentra solo en los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y
luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que
aclaremos un cabello virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas
y posteriormente el crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y

puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y
continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco
del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.
TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando

la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un
tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la
misma potencia del peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste
caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente.
Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado
inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido
correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO

Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente

cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior,
siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se
encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que
se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que haya
sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del ambiente de manera
considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que tenga
en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace un momento.
Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos un tiempo
de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y
puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el
crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?

Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del
melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el
cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como
canicie.
Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin
embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o
emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes
familiares auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad
inevitable. En cuanto a la alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos
ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de
decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas

invistigaciones me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo
siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se

espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en
cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.).
Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no
se dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como
si aplicaramos un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas
técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con
los tintes, como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a
hacer mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos
vaya grabando en nuestra cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA

PROFUNDIDAD DEL COLOR.

Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE
PIGMENTOS (MELANINA).

CUBRIMIENTO DE CANA

Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario

agregar al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá tomando
en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones
iguales, aunque esta fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de canas. Es decir
MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS CANAS
MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos
riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para
ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural.
Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias
altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en
consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos
recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes
oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos,
secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según
sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.
MECHAS CALIFORNIANAS

Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan
la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse
como una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea
horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte
baja del occipital, obteniendo así tres partes.

Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el
decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas.

Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:

2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó hasta
que nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).
Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e
instrucciones del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.

Debes de envolver perfectamente las tres partes.

Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los aluminios
y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo
el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar las mechas
con el tono deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido de
10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda
permanecer por más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de
10 minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e
inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.

RESULTADO FINAL.

Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM BY

MATRIX.

Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos
cálidos del cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight, que
despierta la belleza y brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que
iluminan el rostro,
Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el último
ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado
una amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights
que va desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos miel. Los
diseñadores de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de aplicación del color en la
estructura del panal de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con
un brillo tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.

Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que
permiten acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo
mayor logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste
poderosamente atractivo.Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 20 vol. (60ml.)Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix
de 30 vol. (60ml.)Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).Fórmula
D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del hexágono
dibujar medias lunas alargadas según diseño.Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 20 vol. (60ml.)

Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando bien
las mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del
cabello dentro del panal. Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio
enjuagando abundantemente.

Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix
de 30 vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo
Colorcare Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare
Thérapie.

Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).
Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
Sugerencia del Laboratorio Matrix:
En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6,33, 7,33,
6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7 con
Crema Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes
para las bases más claras.

TRABAJO REALIZADO
Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una manera fácil
de comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su momento pudieras
tener.