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Muchas personas me han abordado y me han dicho: "pienso que mi alternador está fallando porque
desconecté la terminal negativa de la batería (mientras el carro estaba encendido) y el carro se me
apagó", ...cuando escucho eso me da no sé qué pues esta es la PEOR prueba que se pudiera hacer
para probar el alternador. Aquí encontrarás una prueba sencilla y efectiva para diagnosticar un
alternador fallando con un Multímetro Digital o Multímetro de aguja.
Si eres un técnico automotriz con acceso a un aparato de diagnóstico de alternadores profesional, te
invito a leer este artículo de cualquier forma. Ya sea que seas un técnico automotriz o no, esta
información te ayudará a diagnosticar un alternador (cuando esté fallando) con un simple
multímetro y sin el uso de aparatos de diagnóstico caros.
Síntomas de un Alternador Fallando
Estos son los síntomas básicos de un alternador que está fallando.
1. La luz de la batería, en el tablero, está encendida.
2. Tiene que pasársele corriente con cables (o con cualquier otro método) al vehículo
para que prenda.
3. El vehículo no se queda corriendo después que los cables de pasar corriente son
removidos.
4. El vehículo se mantiene corriendo por un tiempo después que la Batería fue cargada.
Al terminarse la carga, el vehículo se apaga de nuevo.
5. Cuando las luces delanteras son encendidas, brillan con una intensidad enfermiza y
puede que el vehículo se apague, necesitando que se le pase corriente con cables de
nuevo.
La prueba que te enseñaré a hacer, en las siguientes páginas, me ha servido por años para saber si
realmente está fallando el alternador o no. Bueno, ¡Empecemos! .....
Antes de darle la vuelta a la página.... este artículo es uno de dos que encontrarás en este sitio sobre
el tema: CÓMO PROBAR UN ALTERNADOR QUE ESTÁ FALLANDO. En la última parte de
este artículo encontrarás el enlace al otro.
TEST 1: Pruebas con un Multímetro
Esta es una prueba fácil pero ¡efectiva! Te recomiendo que uses un Multímetro Digital pero
uno de aguja funcionará también.
Para no batallar y obtener el resultado deseable, la Batería debería estar completamente cargada al
hacer esta prueba. Puedes quitar la Batería descargada y colocar otra en su lugar. O cargar la misma,
independientemente del método, asegurate que la Batería esté cargada antes de empezar.
Bueno, esta Prueba está dividida en tres partes: Parte 1 -Probando el voltaje del Alternador con un
multímetro en su selección de VOLTIOS DC. Parte 2 -Probando la Continuidad del circuito que
lleva el Voltaje del Alternador a la Batería. Esta prueba la harás con el multímetro en su selección
de OHMIOS (Ω). Parte 3 - Verificar que el fusible del Alternador en la caja de fusibles no se haya
fundido.
Parte 1 -Empezaremos por probar la salida de voltaje del alternador directamente en la Batería.
Saca tu multímetro y selecciona la función VOLTIOS DC. No importa el tipo de multímetro que
uses, puede ser un multímetro analógico (de aguja) o uno digital (yo prefiero el digital).
Por favor toma todas las precauciones necesarias y usa sentido común al efectuar todas las pruebas
en este artículo.
1. Enciende el motor del vehículo (el motor prenderá y se quedará corriendo si cargaste
la Batería).
2. Pon el probador ROJO del multímetro sobre la terminal positiva de la Batería.
3. Pon el probador NEGRO del multímetro sobre la terminal NEGATIVA de la Batería.
4. El multímetro debería registrar un voltaje alrededor de 12 voltios.
5. Enciende las luces delanteras. Enciende el calentador o aire acondicionado en alto.
Enciende las direccionales. Enciende el motor de limpia-brisas. Enciende todo lo que
se puede encender dentro del carro. El voltaje debería a comenzar a disminuir hasta
llegar a los 9 voltios. Puede que el motor se apague alrededor de los 10 voltios.
6. Apaga el vehículo.
Interpretando los
Resultados de la Prueba del Alternador
Si obtuviste los resultados indicados arriba, el Alternador no está cargando la Batería. ¿Por qué?
porque un Alternador que ESTÁ cargando la Batería producirá 13 a 14.5 voltios con las luces
delanteras apagadas o encendidas o con cualquier otro accesorio eléctrico encendido. Además, este
voltaje se mantendrá estable (si en la prueba arriba el multímetro registró un voltaje de 13 a 14.5
voltios, el Alternador no está fallando).
Bueno, esta prueba ya te confirmó que el Alternador no está cargando la Batería. Pero, ¿Será el
Alternador que está fallando o será otra cosa? Vamos a investigar en la Parte 2....
TEST 2: Verificando el
Circuito de la Batería del Alternador
Parte 2: Antes de condenar el Alternador, necesitamos indagar un poco más. Tenemos que
verificar que el voltaje y amperaje que el Alternador esté produciendo le esté llegando a la
Batería. Haremos esto mediante una Prueba de Continuidad. ¿Por qué?
Porque pudiera existir un abierto en el Circuito de Salida de Corriente del Alternador. Éste es el que
lleva el voltaje y amperaje que produce el Alternador a la Batería. Este circuito es el alambre grueso
que se ve en la foto (apuntado por la flecha). Normalmente este alambre va a dar directamente a la
Batería aunque en algunos vehículos el alambre va a dar a una caja de fusibles dentro del
compartimiento del motor.
Todos los fabricantes (de vehículos) colocan un fusible MAXI o un fusible-en-línea para proteger el
circuito. Te darás cuenta si este fusible está fundido o no rápidamente con la siguiente Prueba de
Continuidad:
1. Con el motor apagado
2. Desconecta únicamente la terminal de Tierra de la Batería.
3. Coloca el multímetro en su selección de OHMIOS (Ω).
4. Con cualquiera de los dos probadores, toca el centro de la terminal (del cable grueso)
que está sujetada con tuerca al alternador. Recuerda que este es el Cable grueso que
viene desde la Terminal Positiva de la Batería.
5. Con el probador restante, toca el centro de la terminal POSITIVA de la Batería.
6. El multímetro debería registrar Continuidad. Este será un valor en OHMIOS
alrededor de .5 Ω.
7. O el multímetro registrará un abierto. Este será un valor infinito que el multímetro te
mostrará con las letras OL en su pantalla.
Interpretando los Resultados de la Prueba de Continuidad
Si el multímetro registró un valor que indique Continuidad, el fusible MAXI o el fusible-en-línea,
está bien y no está fundido. Alrededor del 95% del tiempo, podemos parar aquí y decir que el
Alternador está fallando y reemplazarlo y fin de asunto. ¿Por qué?
Bueno, porque hasta este punto ya has verificado que el Alternador no está produciendo el Voltaje
correcto. Ahora con esta Prueba de Continuidad, has verificado que esto NO SE DEBE a un abierto
en el Circuito de Salida de Corriente a la Batería del Alternador.
Para el otro 5% de los casos, todavía tenemos que chequear una cosa más, y esta es la última prueba
para hacer. Haz clic aquí para ir a la siguiente página TEST 3.
Si el multímetro registró que existe un abierto en el circuito... el fusible MAXI (o el fusible-en-
línea) está fundido. Este abierto en el circuito no dejará que ni el voltaje ni amperaje llegue a la
Batería. Reemplaza el fusible MAXI (o el fusible-en-línea) y verifica que el Alternador esté
cargando la Batería.
Un fusible nunca se funde por su propia voluntad. En mi experiencia, normalmente este fusible
MAXI (o fusible-en-línea) se funde porque el alambre que él protege hizo corto-circuito con una
orilla aguda del motor o del chasis. ¿Por qué acontece esto? -Frecuentemente se debe a error
humano. Alguien removió el alambre de su recorrido y de sus seguros de plástico (los cuales
mantienen el alambre en su lugar) y no lo colocó en su lugar de nuevo.
En su nuevo recorrido, el alambre empezó a sobarse contra orillas agudas del motor (o de otros
componentes) y con el transcurrido de varios miles de kilómetros esa orilla cortó através del
aíslante protectivo hasta que por fin hizo corto-circuito con el alambre.
Después de reparar el corto-circuito y reemplazar el fusible MAXI (o el fusible-en-línea), verifica
que el Alternador esté cargando la Batería.
TEST 3: Verificando que
no Esté Fundido el Fusible del Alternador
Parte 3: Esta última prueba pudiera o no aplicar al vehículo en el cual estás trabajando (te explicaré
por qué en los siguientes párrafos). Estaremos verificando que no esté fundido el fusible del
Alternador y es un fusible tipo regular. Éste estará localizado en la caja de fusibles dentro del
vehículo o en la caja de fusibles que está dentro del compartimiento del motor.
Ahora, ¿Por qué no vendría equipado el carro (o camioneta) con este fusible? Porque los vehículos
más nuevos están saliendo con Alternadores controlados por la Computadora de la Inyección
Electrónica y no lo tendrán.
¿Donde puedes encontrar el lugar exacto de este fusible? -Si eres un técnico automotriz, esta
información la encontrarás en un esquema eléctrico para ese vehículo específico. Si no eres un
técnico con acceso a un esquema eléctrico, esa información estará en el manual de operario del
vehículo.
O.K., Son tres diferentes posibilidades que se pueden obtener en esta Parte 3 y son:
1. Si el vehículo está equipado con este fusible y no está fundido, el Alternador está
fallando. Reemplazalo.
2. Si el vehículo está equipado con este fusible y está fundido, reemplazalo y haz la
prueba de nuevo para ver si el Alternador ya empezó a cargar la Batería .
3. Si no está equipado con este fusible, el vehículo tiene un Alternador controlado por la
Computadora de la Inyección Electrónica. Existe la probabilidad que la Computadora
se haya hechado a perder o exista un abierto entre el circuito de la Computadora y el
Alternador. Existe una prueba para verificar esto, pero que no está al alcance de este
artículo. Normalmente, en la mayoría de estos casos, la falla radica en el Alternador.
Deseo que este artículo te haya ayudado o por lo menos que haya sido informativo. La última parte
de este artículo explico por qué funciona esta prueba.
Tomando en cuenta estas definiciones ahora necesitamos tomar en cuenta cómo y por qué se carga
una Batería:
La Batería está diseñada para mantener una carga de 12.6 Voltios (cuando no está en uso). Cuando
la Batería empieza a trabajar, por ejemplo, al arrancar el motor del vehículo para que encienda.... un
proceso químico (dentro de la Batería) toma lugar que hace que electrones de la mixtura de ácido y
las placas de plomo empiecen a soltarse. A medida que este proceso continúa (el de crear
electricidad) el voltaje (potencial eléctrico) empieza a disminuir y las placas de plomo empiezan a
sulfatarse. Esto causa que el Voltaje disminuya aún más.
Supondremos que el alternador no esté cargando la Batería y el motor ya encendió y decidimos
encender las luces delanteras. Esto causaría que la corriente (amperios) saliendo de la Batería
aumentara y el voltaje disminuyera aún más.
Bueno, teniendo lo supracitado en mente, el Alternador tiene que cargar la Batería arriba de los 12.6
voltios para obligar las placas de plomo (dentro de ella) a des-sulfatarse. Así logrando restaurar las
propiedades químicas del ácido y físicas de las placas de plomo. Además de proveer las necesidades
eléctricas del vehículo. Todo esto para poder repetir el proceso de arrancar el motor del vehículo
(para que encienda) la siguiente vez.
Entonces, si el Alternador está funcionando debidamente, midiendo el valor de Voltaje
saliendo de él es más que suficiente para probar que sí está fallando o no. Puedo decirte de
experiencia que si el multímetro registra unos valores entre 13 a 14.5 Voltios... esto es una
indicación segura que el Alternador está proveyendo el amperaje necesario para satisfacer las
demandas eléctricas normales del vehículo. ¿Por qué?, porque el Voltaje es la presión detrás del
flujo (Amperios) y sin esa presión (Voltaje) no habría flujo.
La mejor manera de ver esto es en la práctica.... ¡verás que funciona!
Como prometido al comienzo de este artículo, aquí está el enlace al otro artículo sobre el tema:
CÓMO PROBAR UN ALTERNADOR QUE ESTÁ FALLANDO:
→¡La Prueba Más Fácil y Rápida para Probar el Alternador!
Oficina Principal
Urbanización Los Robles, Av. circunvalación, Sector El Otro Lado,
Quinta La Tiama, La Unión, El Hatillo, Caracas
Teléfonos:
0212.214.31.11
0212.892.16.25
0414.246.48.25
0412.818.57.97
Días de Despacho en todo el territorio de Venezuela: Martes y Jueves.
Paquete Educativo: Técnico en Reparación Automotriz - V10031
Precio de venta al público: Bs 215
Precio Promocional: Bs 125 (Promoción Válida hasta el Martes 31 de Agosto de 2010)
2 CDs Multimedia
5 Videos (1 DVD)
1 Libro de Texto Club SE y 5 Revistas Saber
Electrónica Edición Argentina (Formato
Electrónico - 1 CD)
1 Libro Club SE
2 Revistas Saber Eléctronica en papel
CD MULTIMEDIA: DIAGNOSTICOS Y
REPARACIONES EN EL AUTOMOVIL
CLAVE: CD-1317
1) Libros - Cursos
Curso de Electrónica Básica
Enciclopedia de Audio
Electrónica Digital
Microprocesadores y Computadoras
2) Teoría
Notas y Proyectos sobre Electricidad
Notas y Proyectos sobre Electrónica
Electrónica del Automóvil
Inyección Electrónica
Diagnóstico Asistido
Autos Híbridos
Ajustes y Refacciones
3) Datos de Vehículos
En esta sección se provee un link para que pueda descargar
diferentes archivos sobre electrónica automotriz, videos, fallas,
dfiagnósticos, códigos de error, instrumentos, herramientas y
disposición de partes dentro del vehículo.
4) Información Adicional
En esta sección encontrará gran cantidad de información útil
para usuarios y técnicos, características de equipos comerciales,
tips de reparación, manuales de servicio, etc.
Introducción
Arranque por motor eléctrico
El motor eléctrico
El mecanismo de acople del motor de arranque y el
volante
Fallas comunes en el motor de arranque
DIAGNOSTICO DEL MOTOR DE ARRANQUE
Funcionamiento del motor de arranque Una falla común
FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS BASICAS DEL
ALTERNADOR
Prueba del alternador
Medidor verificador de bobinas y arrollamientos
Introducción
El nacimiento de los híbridos
Motor eléctrico
Generador eléctrico
Conexión en serie y conexión en paralelo
Vehículo eléctrico
Vehículo con motor eléctrico
Vehículo con motor a gasolina
Vehículo híbrido en serie
Vehículo híbrido en paralelo
Vehículo híbrido ultraligero
CONFIGURACION PARALELA - SERIE EN EL
TOYOTA LEXUS
Los vehículos híbridos son peligrosos para la salud?
VEHICULOS HIBRIDOS TOYOTA Y HONDA
El Honda "Insight" Honda Prius
Introducción
Diferencias entre el sistema a carburador e inyección
electrónica
TBI: Throttle Body Injection ó CFI: Central Fuel
Injection
Fuel injection, principios de funcionamiento
SENSORES Y ACTUADORES EN LA INYECCION
ELECTRONICA
Cold Star Val: Válvula de encendido en frío
Sensor de temperatura
Air Mass Sensor: Medidor de Masa de Aire
Air Flow Sensor: Medidor del Flujo de Aire
Sensor de posición de la garganta
Sensor de posición cigueñal
Sensor de presión absoluta del manifold
Sensor de oxígeno
Sensor de temperatura del agua
Regulador auxiliar de aire
Control de revoluciones en descanso
EGR: Válvula de recirculación de gases quemados
PCV: Ventilación positiva del carter
Sensor de posición del cigueñal
SISTEMAS MONOPUNTO Y MULTIPUNTO
Clasificación de los sistemas de inyección
Según el lugar donde inyectan
Según el número de inyectores
Según las características de funcionamiento
Sistemas de inyección multipunto: Jetronic y Motronic
Sistema de inyección monopunto: Mono -Motronic
SE-247
SE-249
SE-251
SE-253
SE-255
CONTENIDO
LOS ULTRASONIDOS POSEEN MUCHAS
APLICACIONES, ENTRE ELLAS PODEMOS
MENCIONAR LA DE AHUYENTAR ROEDORES, LA DE
LIMPIAR DIENTES O LA DE QUITAR COMPONENTES
GRASOS DE RECIPIENTES, QUE SUELEN SER
DIFICILES DE ELIMINAR CON METDOS
CONVENCIONALES. ESTE KIT ES UTIL PARA LA
TERCERA OPCION.