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¿Cuánto gasta un ordenador?

(y otros aparatos)
Varias formas de medirlo

Idiomas: español, esperanto.

Ésta es una pregunta muy sencilla pero que cuesta mucho de responder. Y la respuesta es... depende.
En general, un ordenador gasta poco, pero cuantas más cosas le pidas que haga, más gastará.

Sep'05 y 20-01-2010. Daniel Clemente

Teoría
Corriente, tensión, potencia
Factor de potencia
kWh y precio en euros
Formas de medir la potencia
Las orientativas
Mira la fuente de alimentación
Piensa en cuánto calor genera
Fíate de los expertos
Las que son bastante exactas
Usa un medidor de consumo
Mira el contador
Pon un SAI
Suma la de los componentes
Mide intensidad y tensión por separado
Resultados de las pruebas
Potencias medidas en varios aparatos
Ordenador viejo por piezas
Mi ordenador grande
Portátil poco potente
Varios monitores CRT
Mi servidor web
Impresora
Router ADSL
Televisión grande
Altavoces 5.1
Variaciones de consumo durante el uso
Aparatos que gastan aún sin hacer nada
Sobre este documento
 TEORÍA

Corriente, tensión, potencia

Entre un agujero y el otro del enchufe hay cierto voltaje (tensión). Por ejemplo, en España deberían
ser 230 V (voltios).

Cuando se conecta un aparato, esta tensión hace que circule una corriente (intensidad) a través
suyo. Se mide en amperios (A).

La potencia es aproximadamente la tensión multiplicada por la intensidad, y se mide en W (vatios,

W de watt). En realidad la fórmula es P = V * I * fdp, y ahí interviene el factor de potencia, que
explico ahora.

Factor de potencia

Cada aparato tiene una característica llamada factor de potencia (coseno de phi), un número entre 0
y 1 que depende del cómo está hecho por dentro (de si tiene más bobinas que condensadores o al revés)
y de la propia instalación eléctrica a la que se conecta. (Más información en la enciclopedia).

Según mi libro de electrotecnia, hay 3 tipos de potencias:

P, la potencia activa. P = V * I * cos(phi), medida en vatios, W. Es la que aprovecha el

aparato.
Q, la potencia reactiva. Q = V * I * sin(phi), medida en voltamperios reactivos (buen nombre
para un grupo de música), VAr. Esta potencia no es útil, y no se aprovecha.
S, la potencia aparente. S = V * I, medida en voltamperios, VA. Es la mayor.

O sea, que tengas en cuenta cuál quieres medir: si la que realmente aprovecha el aparato, o la que
estás gastando tú. De todas formas, la potencia reactiva no te la cobran -excepto en las empresas muy
grandes, donde intentan reducirla a base de capacitores- (ejemplo).

De las fórmulas de arriba se saca que, si no quieres perder potencia (quieres P = S y Q = 0), interesa
que cos(phi) (el factor de potencia) sea 1. En un ordenador, el fdp ("factor de potencia" = fdp de ahora
en adelante) depende de si la fuente de alimentación tiene PFC (corrección del factor de potencia) o no:

En una fuente antigua, suele ser de un 0.5 a 0.65

En una que tenga Passive PFC, de un 0.75 a 0.85
En una que tenga Active PFC, un 0.95

O sea, que para no tener problemas con la potencia reactiva es importante tener una fuente con Active
PFC. Más info. (en inglés).

kWh y precio en euros

La potencia dice cómo de rápido gasta la energía un aparato, pero probablemente lo que te interesa
es la cantidad total que ha gastado durante un intervalo de tiempo, y su precio.
 La fórmula dice que P = W / t (potencia es trabajo partido por tiempo). De ahí se puede aislar el
trabajo (que equivale a energía): W = P * t.

El trabajo se suele medir en julios (J, J de Joule) pero también es común dejarlo en " (unidad de
potencia) multiplicado por (unidad de tiempo) ": si mides el trabajo en kW (kilovatio, 1000 W), y el
tiempo en horas, la medida resultante es el kWh, que se lee kilovatio-hora (no kilovatio por hora). Ésa
es una medida de la energía gastada por un aparato durante un rato.

Pues lo siguiente es mirar la factura de la empresa que te vende la electricidad: ahí viene escrito el
precio en euros de cada kWh. Por ejemplo, un precio realista es 0.083816 euros/kWh durante el día y
0.038009 euros/kWh por la noche (aparte de las demás cuotas e impuestos, claro). Esto en el 2005, pero
sube...

Por tanto, multiplicando (potencia en kW) * (número de horas) * (precio del kWh) se obtiene el
dinero que cuesta mantener cierto aparato encendido un cierto número de horas.

Ejemplo: mi servidor web gasta en media 9 vatios (expresado en kilovatios, 0.009). Dejarlo
encendido las 24 horas del día durante un año costaría: 0.009 * 24 * 0.084 * 365 = 6.62 euros
(al año).

Para un aparato que está siempre encendido (24 horas, 365 días), el gasto anual es (considerando
0.084 euros/kWh, que es poco):

10 W 20 W 30 W 40 W 50 W 75 W 100 W 150 W 200 W 250 W 300 W 400 W 500 W

€ 7.36 14.72 22.08 29.44 36.80 55.19 73.59 110.38 147.17 183.96 220.76 294.34 367.92

FORMAS DE MEDIR LA POTENCIA

Recopiladas de Internet (pero no las he probado todas).

Hay bastantes métodos inexactos o poco precisos, que sólo sirven para dar una idea de si algo gasta
mucho o no. Medirlo bien es más complicado, (y en la mayoría de los casos, inútil), pero también
explicaré alguna solución que funciona.

Las orientativas

Mira la fuente de alimentación

La potencia (en vatios) que marca la fuente de alimentación del PC es el máximo que puede dar. No
quiere decir que vaya a consumir eso todo el rato.

Aún así, puede ayudar un poco: si conoces a alguien que tenga un equipo igual al tuyo, y lo está
haciendo funcionar con una fuente de 250W, es que consume menos de 250W (en realidad consumirá
mucho menos).
 Lo malo es que hoy en día casi todos usan fuentes de mucha potencia, así que este método no ayuda
mucho. Además, hay que tener en cuenta el consumo de otros aparatos que no usan la fuente de
alimentación, como el monitor.

Piensa en cuánto calor genera

Si tu ordenador puede funcionar bien con pocos ventiladores, probablemente consuma poco. Pero si
la temperatura sube demasiado, hay indicios de que está usando mucha energía: una parte, para
transformarla en trabajo útil, y otra, para generar todo ese calor.

O sea, que la pregunta de "¿consume mucho mi ordenador?" está relacionada con "¿se calienta
mucho mi ordenador?".

Fíate de los expertos

Hay páginas en las que puedes poner datos de tu equipo para que intenten calcular su consumo y
gasto en euros. Son muy generales, pero van bien para hacerse una idea.

La que conozco es: Energy Star. También está jscustompcs, pero es muy exagerado (da consumos
muy máximos).

Las que son bastante exactas

Usa un medidor de consumo

Es la solución definitiva, y la única que puedo recomendar.

Si buscas algo exacto, intenta encontrar uno de estos aparatitos.
Se conecta entre el aparato a medir y el enchufe, y da la
tensión, corriente, potencia y factor de potencia en cada
momento.

Yo lo busqué sin éxito en tiendas de electrónica. Al final lo

encontré por casualidad en el supermercado LIDL por sólo 10
euros (es mucho más barato que otros aparatos medidores
parecidos). Como sé que cuesta de encontrar, aquí va algo de
información: datos técnicos, foto de la caja, etiqueta explicativa. E incluso aquí tienes el manual entero
del medidor de energía.

En inglés a veces les llaman RMS Power Meter (el RMS es por root mean square, una forma de
hacer la estadística durante la medición). He visto fotos de otros, por ejemplo en este reportaje (al final) y
en ThinkGeek (no funcionaría en los enchufes españoles).

Con el mío hice algunas pruebas; luego pongo los resultados.

Mira el contador

Ya tienes un medidor de energía funcionando en tu casa: el contador eléctrico que hay en la entrada.
Los pasos serían:
 1. Desconectar todos los aparatos para que no molesten al hacer la medición.
2. Apuntar cuánto marca el contador (en kWh).
3. Encender el ordenador (o lo que quieras medir) durante un cierto tiempo, t.
4. Ir a ver cuánto marca ahora, y calcular la diferencia. Ya se puede encender todo otra vez.

Como P = W / t (potencia = trabajo entre tiempo), si expresas el incremento de energía en kWh y el

tiempo en horas, al dividir kWh entre h te quedarán kW, o sea, una medida de potencia.

Este método es el más realista si lo que te interesa es cuánto vas a tener que pagar, y no los cálculos
teóricos. Pero tiene algunos inconvenientes:

No siempre es cómodo ir a la sala de contadores.

Quizás no es posible apagar el resto de aparatos, con lo que saldrán también en la medición.
A no ser que tengas el ordenador al lado del contador, no podrás ver las variaciones de consumo
que hay mientras trabajas con el PC.

Pon un SAI

Un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) sirve para otra cosa (para que el ordenador dure
unos minutos más en caso de apagón), pero algunos pueden decir cuál es la potencia usada
(normalmente en forma de porcentaje de la máxima).

Si casualmente necesitabas un SAI, aprovecha para comprar uno que dé mucha información. Si no,
no sale rentable; hay otros aparatos medidores más sencillos, baratos y precisos.

Suma la de los componentes

El consumo total de un ordenador es la suma de lo que consume cada componente: procesador, disco
duro, pantalla, ventiladores, tarjeta gráfica, memoria, ... Si buscas en manuales o en Internet, puede que
encuentres estos datos (aunque muchas veces los olvidan).

De todas formas, los números que darán son los del gasto durante el uso; pero ningún hardware se
usa continuamente, sino que el consumo depende de lo que se esté haciendo.

He buscado por Internet datos sobre mi ordenador (que es muy poco potente comparado con lo que
se vende ahora). Aquí van los consumos aproximados de los componentes más usados:

Procesador Intel Celeron 800 MHz: 9 W

Disco duro Seagate Barracuda ST380011A 80 Gb: 12 W al grabar, 7 W en reposo
Tarjeta gráfica nVidia Geforce2 MX400: 4 W
Placa base P6BAP-A+, fuente Enermax, memoria: no he encontrado información
Monitor 15" AOC: no lo pone; dicen que en la etiqueta debería salir escrito

Este método no va bien del todo porque se acumula mucho error en el resultado final, pero te servirá
para conocer mejor tu hardware y saber si es del que consume mucho o no.

Mide intensidad y tensión por separado

Una forma muy sencilla es medir V, medir I, y multiplicar. Para ser exactos, tendrías que multiplicar
por el factor de potencia, y medir eso es bastante complicado.
 Medir la tensión es muy fácil: un polímetro (multímetro) ya hace de voltímetro. Se mete cada palo en
el enchufe (conexión en paralelo) y debería marcar unos 230 V.

Medir la intensidad (corriente) es más difícil, porque hay que conectar el polímetro en serie con el
aparato. Lo fácil es coger un alargador, cortar el cable e insertar ahí el polímetro; naturalmente, todo eso
con el aparato apagado. Pero hay un problema: al encender una máquina, se genera un pico de corriente
mucho más alta que el consumo habitual. Este pico puede fundir el fusible de los polímetros
(comprobado). Si te atreves, puedes usar la conexión para amperajes altos, pero ten mucho cuidado (yo
hice un cortocircuito por culpa de ese tipo de pruebas).

Para evitar este problema, se pueden usar pinzas amperimétricas, que se cierran alrededor de un
cable (no hace falta tocar los extremos) y miden la corriente por inducción. He visto unas baratas (39
euros) aquí. Ah, ¡y algunas miden potencia! (ejemplo).

Otra solución (más barata) es colocar una resistencia muy alta en serie, y medir la caída de tensión
que se produce al pasar la corriente a través suyo (I = V / R). No es un cálculo muy exacto, pero sirve
para comparar consumos. Hay gente que se ha hecho medidores de energía caseros con este método: ver
artículo en SilentPCReview (en inglés).

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Con el aparato medidor que compré (explicado arriba), he medido el consumo de varios ordenadores.
Para cada medición, pongo la potencia activa (la P) en vatios y el factor de potencia que daba el
medidor.

Potencias medidas en varios aparatos

Aviso de que me gustan los ordenadores viejos y poco potentes. Estas muestras no son
representativas de las máquinas que se venden ahora en las tiendas. Al menos son exactas: una lámpara
de 50W daba 50W.

Ordenador viejo por piezas

Piezas usadas: Pentium 100 MHz, 32 Mb de RAM (4 módulos), fuente de alimentación 200W, placa
base AT, disco duro 130 Mb, disquetera, CD, tarjeta de red, tarjeta gráfica 1 Mb.

Medidas tomadas en reposo (no durante el arranque). Cada fila incluye todos los componentes que
salen en las de arriba.

Potencia fdp
Sólo fuente (sin placa base) 7 W 0.50
+ placa (sin proc., sin mem.) 14 W 0.54
+ procesador (sin memoria) 23 W 0.58
+ memoria 26 W 0.60
 + tarjeta de red 27 W 0.60
+ tarjeta gráfica 28 W 0.60
+ disquetera 28 W 0.60
+ disco duro 32 W 0.60
+ CD 33 W 0.60

Mi ordenador grande

El que uso cada día. Celeron 800 MHz, 256 Mb de RAM, fuente de 350W Enermax con Active
PFC, dos ventiladores de 8 cm, disco duro 80 Gb, disquetera, CD, grabadora CD, tarjetas: gráfica 32
Mb, red, sonido, televisión. No incluyo el monitor.

Potencia fdp
Apagado por el interruptor de la fuente 0W 0.02
Apagado normal (con el botón de delante) 3W 0.25
Encendido, tranquilo 66 W 0.95
Encendido, usando toda la CPU 69 W 0.95
Encendido, usando CPU y disco duro: muy variable, hasta 79 W
Encendido, grabando CD a 24x 75 W 0.96
Encendido, leyendo CD a 52x 85 W 0.98

En resumen: 70 W

Portátil poco potente

Lo uso bastante. Es un DELL Latitude CP 233 MX: Pentium MMX 233 MHz, 64 Mb de RAM,
disco duro de 60 Gb, CD. Sin pantalla (la quité porque se estropeó, eso dobló la vida de la batería hasta
5 horas).

Batería CPU Potencia fdp

Llena Tranquila ==> 20 W 0.58
Llena Al máximo ==> 25 W 0.60
Cargando Tranquila ==> 22 W 0.58
Cargando Al máximo ==> 34 W 0.63

En resumen: unos 25 W mientras carga.

Varios monitores CRT

Uno de 17 pulgadas:

Apagado: 3 W, fdp 0.50

 En modo texto (25x80, 70 Hz), todo en negro: 47 W, fdp 0.65
En modo gráfico (800x600, 85 Hz), todo en negro: 52 W, fdp 0.65
Igual, pero todo en blanco (con el brillo al máximo): 61 W, fdp 0.65
Mostrando una foto: 58 W, fdp 0.69

En resumen: 55 W

Otro monitor de 15 pulgadas: unos 50 W con fdp 0.65

Mi servidor web

Un portátil: Pentium 133 MMX, 32 Mb RAM, disco de 1'5 Gb, con PCMCIA de red. Más detalles.

En espera, disco duro apagado: 7 W, fdp 0.33

En espera, disco duro girando: 8 W, fdp 0.35
Atendiendo algunas peticiones: 8 ó 9 W, fdp 0.38
Atendiendo una avalancha de peticiones: unos 11 W (hasta 13), fdp 0.40

En resumen: 9 W

Impresora

Una HP DeskJet 930C.

Apagada o encendida: 3 W, fdp 0.44

Imprimiendo: muy variable, entre 7 y 25 W, fdp 0.65

Router ADSL

3Com OCR 812, uno bastante malo que además siempre está caliente.

Unos 9 W, fdp 0.39

Televisión grande

Una de muchas pulgadas, que también hace ruido, como mis monitores.

En espera (standby): 3 W, fdp 0.40

Encendida, pantalla azul: 88 W, fdp 0.64
Encendida, imagen normal: unos 117 W (máximo 120 W), fdp 0.65

En resumen: entre 80 y 120 W. Tan variable como la imagen.

Altavoces 5.1

Con un subwoofer que se calienta mucho.

En espera (standby): 20 W, fdp 0.75

Sonando: unos 30 W (máximo 36 W), fdp 0.80
 En resumen: 30 W, pero 20 W cuando están apagados (eso es mucho).

Variaciones de consumo durante el uso

Los aparatos no gastan todo el rato lo mismo. Aquí doy algunos ejemplos curiosos:

Con el monitor de 17" mostrando el color blanco, el consumo se mueve entre 56 y 61 W cuando
se ajusta el brillo con la ruedecita.
La impresora tiene un consumo distinto para cada tipo de movimiento: mover el cabezal, coger el
papel, limpiar el cartucho, etc.
Cada lectura y escritura en el disco duro hace que el consumo aumente durante un momento. Si
hay muchas, el consumo del PC será muy variable.
En las televisiones y monitores, el gasto es proporcional al brillo de cada píxel. Cuantos más
píxels en blanco haya, más gastará.

Aparatos que gastan aún sin hacer nada

Hay aparatos que, aparte de poder estar encendidos o apagados, pueden estar en modo standby ("en
espera"). Se hace para que puedan encenderse automáticamente cuando les llega trabajo, y reaccionar
ante un mando a distancia. Este modo gasta muy poca corriente.

Ejemplos de modos de espera en varios aparatos:

Monitor: 3 W. La lucecita sale de color naranja.

PC: 3 W. Se le enciende un LED, pero está dentro, en la placa base.
Impresora: 3 W. Es interesante ver que gasta lo mismo encendida que apagada; eso es porque se
enciende sola cuando le llega un trabajo (o sea, que no hay diferencia entre los dos modos).
TV: 3 W, y se enciende una luz.
Altavoces 5.1 con subwoofer: pues aquí ya no son 3 W, sino 20. Además, en este modo el
disipador que lleva detrás siempre está caliente.

O sea, que muchos aparatos (también los ordenadores) gastan cuando están apagados. Normalmente
es muy poco: 3 W (2'20 euros al año), pero en algunos casos puede ser bastante más. Si quieres evitarlo,
desconéctalos por completo del enchufe. Va muy bien un ladrón con interruptor.

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Este texto es libre, bajo la licencia Creative Commons by-nc-sa 2.5.

No lo he escrito porque sepa mucho del tema; al contrario, lo he hecho para ayudar a los que estaban
como yo (buscando información pero sin encontrarla). Estaré satisfecho si no se me han colado muchos
errores.

Otros enlaces: tabla de consumos, discusión, univ. Waterloo, lista de CPUs ordenadas por facilidad
de silenciamiento, potencia reactiva.
 Septiembre 2005 (actualizado en 20-01-2010), Daniel Clemente Laboreo. e-mail n142857/en/-g-m-a-
i-l/punto/-com.