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Cómo hacer una

herramienta de joyería
cincel u otro.
por Charles Lewton-Brain

Suponemos que está utilizando una varilla de perforación cuadrada de


endurecimiento al agua W1, acero para herramientas W1. Muchos proveedores
venderán acero para herramientas W1. A menudo se llama barra de
perforación (en Inglaterra, "acero plateado"). Debería ser cuadrado para hacer
menos trabajo en la fabricación de herramientas, pero la barra de perforación
redonda puede ser limada o forjada al cuadrado. No debe usar el stock clave,
que algunos proveedores de hardware intentarán venderle: no puede
endurecerse como se describe a continuación.

Pasos para hacer una


herramienta de perseguir o
formar
Cortar una herramienta de acero a la longitud
 Aproximadamente desde la punta de su dedo índice hasta dos tercios de la
distancia desde donde su dedo se une a la mano y donde el pulgar

Si es necesario, recocer el acero.


 Caliéntelo a rojo anaranjado brillante (hasta que desaparezcan las
'sombras') y apile un material refractivo (piedra pómez, grafito, ladrillos
refractarios rotos, cenizas, gatito litro, etc.), dejándolo solo hasta que se
enfríe. El taladro W1 ya viene blando y no necesita recocido.
Forja o lima cuadrada. (si se usa papel
redondo)
 Forja caliente y verdadera la longitud de la varilla hasta que sea
mayormente cuadrada. (o use el stock cuadrado, una de mis fuentes
favoritas es MSCdirect.com.

 La forja retiene el metal = una herramienta más grande, la limadura lo


reduce.

 Para una herramienta de estampado o estera, funciona (si se hace


correctamente) martillar la pieza en frío solo en dos lados para que tenga
un óvalo aplanado. Esto es suficiente para un sello, siempre que haya
lados planos reales.

 La razón de la acción cuadrada es que da un excelente control.

Reduzca el extremo posterior, optimice la


herramienta, prepare la cara.
 Sea consciente de la veracidad de su presentación. Debe permanecer
cuadrado en la sección (el espacio en blanco) mientras trabaja.

 El estrechamiento de la cara a la espalda debe ser de aproximadamente


dos tercios de la longitud de la herramienta. La conicidad trasera comienza
suavemente en ese punto. Dependiendo de la herramienta, el punto en el
que cambia la forma cónica debe ser la sección cuadrada inicial del
stock. es decir, comenzar con 3/8 & quot; y el punto de cambio cónico es
3/8 & quot; cuadrado.

 La razón para el estrechamiento es un mejor control. La herramienta


cónica debe estar equilibrada y sentirse ligeramente más ligera de lo que
parece.

 El frente está forjado en caliente con suavidad en un pequeño rectángulo


para prepararlo para el trastorno. Los bordes afilados se biselan un poco
para evitar que el metal se agriete y se rompa cuando se molesta.

 Una pieza en bruto de acero para herramientas de endurecimiento al agua


W1 también se puede laminar en el laminador de alambre para estrecharlo
y preparar su forma. Esto ahorra mucho trabajo y permite utilizar una pieza
más corta de acero, ya que se alarga con el paso de la laminación. Cuando
haga rodar el acero, recuerde probarlo golpeando con un martillo duro
antes de comenzar. Si se aplasta entonces puedes ponerlo en el molino. Si
no sucede nada, no lo use en la fábrica, ya que puede dañarlo.
Cara molesta y pliegue por encima y por
debajo.
 Coloque la herramienta en una prensa, verticalmente, de manera que
aproximadamente 1/2 & quot; a una pulgada sobresale de la prensa. Las
herramientas más delgadas sobresalen menos.

 Calor y cuando el grifo rojo-naranja con un martillo plano o ligeramente


coronado en la cara de la herramienta. Los golpes deben ser exactamente
perpendiculares a la cara de la herramienta y en la misma línea que la
herramienta al principio. Esto altera el stock, engrosándolo.

 Mantenga un poco de agua cerca para enfriar el martillo de vez en cuando


(una rápida inmersión), ya que de lo contrario podría perder la temperatura.

 Cuando esté lo suficientemente enfadado, comience a traer los golpes


desde un ángulo muy leve, rodeando la cara mientras lo hace, aumentando
el ángulo lentamente. Esto lo setas, casi como remaches. Al aumentar el
ángulo de los golpes hasta el punto de que casi provienen de debajo, se
puede doblar el acero para que no se afile al tacto y se convierta en una
superficie bonita y redondeada.

 Termine con golpecitos ligeros y corrija cualquier flexión del eje que pueda
haber ocurrido. La vista para la simetría.

Archivo caliente de la cara.


 Use un archivo viejo, preferiblemente desagradable.
 Mientras que el trabajo es un archivo al rojo vivo en movimientos largos y
lentos a lo largo de la cara de la herramienta, siga la curva mientras lo
hace. Esto le permite corregir cualquier problema simétrico, suavizar (casi
bruñir) la cara e ir directamente al esmeril.

 En trabajos grandes, el archivo puede necesitar refrigeración.

Terminar el estrechamiento del cuerpo de la


herramienta.
 Es aquí donde se produce el equilibrio final.

 El eje detrás de la cabeza generalmente se coloca hacia abajo en cierta


medida en este punto, curvándose suavemente en la cabeza justo detrás
de ella.

Emery con curso, papeles medianos y


finos. (la tela funciona mejor)
 El cuerpo puede estar ahora esmerilado, pero en realidad no es necesario.

 Mientras que el cuerpo realmente necesita ser bastante áspero para un


mejor agarre, la cara debe ser un acabado de espejo para permitir un
movimiento más fácil en el trabajo e impartir un acabado correspondiente
al trabajo.

 Un método de esmerilar es rasgar o cortar tiras largas (6 pulgadas) de


alrededor de 1/2 pulgada de ancho y sujetando ambos extremos, jálelos
hacia adelante y hacia atrás a través de la cara (como si estuvieras
secando tu espalda). Haga esto en los dos ejes principales que tiene la
cara, ya que esto mantiene la simetría.

 Otro método consiste en rasgar o cortar un cuadrado pequeño de tela de


esmeril (entre 1 y 2 pulgadas cuadradas) y colocarlo en la palma de la
mano. Coloque la palma de la mano y el esmeril en la cara de la
herramienta y frote hacia adelante y hacia atrás sobre los dos ejes
principales hasta que desaparezca lo peor, luego gire la mano ligeramente,
cambiando ocasionalmente el ángulo que está frotando. Esto cambia
constantemente el esmeril en cualquier punto de la herramienta,
distribuyendo aleatoriamente la presión y la calidad de la abrasión, lo que
hace que sea una herramienta uniformemente esmerilada. Funciona mejor
para una herramienta redondeada como una máquina de planear o
aplanadora, pero cuando se combina con un movimiento lineal ocasional a
lo largo de los dos ejes principales, funciona muy bien.

 Mover el esmeril en una dirección durante uno o dos segundos le permite a


uno verificar la uniformidad de su esmerado.

 Para herramientas con caras planas, colocar el esmeril en una superficie


plana y mover la herramienta sobre el esmeril a veces es más efectivo.

 El principio del esmerilado al azar es importante incluso en la abrasión.

 Use al menos tres grados de esmeril o tela.

Pulir la cara.
 Trípoli primero, lavar y fregar con jabón y amoníaco y luego ir al
colorete. Es posible llevar la cara a un grado satisfactorio de esmalte con
una fina tela de esmeril y azafrán.

 Una alternativa más rápida es utilizar un corte y coloreado de acero &


quot; compuestos tales como Saphralite. Un compuesto de pulido de acero
como Fabulustre & reg; Es mi método favorito actual. Estos compuestos
son generalmente blancos y ambos se desgastan y pulen al mismo tiempo.

 Use los métodos anteriores en una máquina de pulir, o si tiene mucho


tiempo en sus manos, use una pieza de cuero con polvo de diamante u
óxido de estaño. El colorete verde o amarillo también funciona.

Preparar para el endurecimiento (temple)


 En este punto, debe tener una herramienta que se vea terminada, que
tenga una cara pulida y lados de acero limpios y desnudos. Si no lo hace,
entonces al menos la longitud de un lado debe ser descubierto con un
archivo. Esto es para permitir la observación posterior de los colores de
temple.

 Construye un & quot; horno & quot; o silenciar con ladrillos de fuego como
se muestra. Para el piso use un ladrillo que obviamente ha sido usado
antes. es decir, con flujo fundido en él.
 Ahorra tiempo para evitar la oxidación en la cara y el lado descubierto de la
herramienta, en lugar de limpiar la escala formada por el calentamiento
después del enfriamiento. Por lo tanto evitamos la oxidación sobre esas
superficies. ¡JABÓN!

 Podemos evitar que el oxígeno llegue a la superficie (y cause escamas)


cubriéndolo con varios materiales. Lo mejor de todo es el jabón en barra
normal, simplemente deslice la herramienta calentada sobre el jabón hasta
que se derrita y lo cubra. Recomiendo esto sobre otras opciones. En el
pasado he utilizado un antideslizante de gres o porcelana. Mézclelo hasta
obtener la consistencia de la crema y sumerja la cara de la herramienta (y,
si es posible, inclínela por un lado). Seque con una llama ligera y repita la
inmersión al menos una vez. Encontré la porcelana para trabajar
mejor. Cuanto más finamente molido, mejor.

 En algunos casos, una buena capa de flujo de bórax (Handy Flux) es útil,
pero nada es tan bueno como el jabón en barra. El bórax es pegajoso y no
se quiebra como lo hacen los restos de arcilla. Absorbe el oxígeno y
protege la superficie del aire. En un enfriamiento con agua, el impacto es
suficiente para romperlo, pero en el aceite permanece, lo que requiere un
cepillo rápido con una lima. Otra desventaja es que hace el ladrillo
desordenado. Así que usa uno ya usado para el propósito. Los restos de
arcilla se rompen bien en agua o aceite.

 Uno puede disminuir la cantidad de oxígeno que llega a la superficie


utilizando una llama reductora en la antorcha. Esa es una llama con más
gas que aire, que generalmente se caracteriza por un gran cono
secundario azul claro en la llama. Una antorcha de oxiacetileno se puede
ajustar a una llama amarillenta, más gas que aire.

Enfriar en agua o aceite.


 El propósito de apagar la herramienta es endurecer la estructura de
cristal. Después de este endurecimiento, se suaviza, proceso que se
conoce como revenido. Cuando se enfría en un líquido refrigerante, se
vuelve tan duro como el acero del que está hecho es capaz de
hacerse. W1 está destinado a enfriar en agua la mayor parte del tiempo.

 Hay tres líquidos principales que se pueden enfriar: agua, salmuera y


aceite. Se enumeran en el orden en que transmiten el calor (o la velocidad
a la que enfrían el acero), el agua más rápido, la salmuera a continuación y
el aceite la más lenta. Para nuestras herramientas, son los únicos medios
de refrigeración con los que debemos preocuparnos.

 La velocidad de enfriamiento es importante porque cuanto más lenta es la


velocidad, más suave es el interior de la pieza de acero. En los tres
líquidos, el exterior del acero tiene la misma dureza, pero el interior varía
según la velocidad de enfriamiento del enfriamiento. En acero, esto
significa que una herramienta con durezas variables (interior blando,
endurecido) es más resistente que una herramienta con menos
variación. La velocidad de enfriamiento también varía con el tamaño del
stock de acero, por lo que para el aceite de herramienta de persecución
relativamente delgado promedio es el mejor enfriamiento. Si el acero se
enfría demasiado rápido se agrietará, a veces es una buena prueba de un
enfriamiento correcto. Para herramientas más gruesas donde el interior se
volvería demasiado blando, es una buena idea usar un enfriamiento más
rápido. El aceite de motor viejo es bueno y está fácilmente disponible a
granel.

 Ciertamente, es posible apagar las herramientas de persecución W1 en el


agua sin efectos aparentes.

 La herramienta llega a un calor rojo anaranjado uniforme con una gran


antorcha (puntas de aire / acetileno # 7-8), hasta que desaparecen las
sombras, que es cuando todos los parches más oscuros se desvanecen en
un calor rojo uniforme. Si lo necesitas, puedes tener un imán en una
cadena y sostenerlo sobre el acero brillante. Si el imán no se adhiere, es la
temperatura adecuada para enfriarse para un endurecimiento
máximo. Luego se toma con unas pinzas y se sumerge en el temple. Si es
posible, debe apagarse con el calor ascendente, mientras la herramienta
aún está acumulando calor. Debe sumergirse lo más verticalmente posible
para evitar que se deforme, y tal vez moverse de lado a lado (si puede
hacerlo y aún permanece vertical, tengo problemas y generalmente me
olvido de ello). Esto evita la refrigeración desigual distribuida. El agua
también puede girarse vigorosamente de antemano para que no se formen
burbujas de aire en el acero para aislarlo cuando se endurezca. Después
de la & quot; vibración & quot; se detiene puede ser eliminado.

 Se sugiere que uno caliente la herramienta hasta que caiga una gota de
agua sobre ella. Esto se denomina & quot; tomar el complemento & quot; y
alivia las tensiones en el acero, que pueden ser bastante considerables. En
los viejos tiempos, los grabadores horneaban sus herramientas en una
barra de pan (350oF) por la misma razón.

Bare side si es necesario.


 Es necesario lijar la superficie del acero para que pueda oxidarse
adecuadamente y mostrarnos los colores del temple. La escala de óxido de
acero es muy dura y si se obstruye en una lima puede dañar otra pieza de
metal. Lo mismo ocurre con el uso del compuesto de acero en un pulidor
para eliminar la escala. Hágalo si es poco probable que dañe algo en el
futuro. Emery funciona bien.

 Ten mucho cuidado con la herramienta. Aunque es muy duro, es


extremadamente quebradizo, como el vidrio, y simplemente golpearlo
contra una mesa podría romperlo en dos.

Templado de la herramienta.
 Ya apagamos toda la herramienta a la vez. Esto endureció todo el asunto.

 El templado en realidad está suavizando la herramienta a un cierto punto


deseado, teniendo propiedades propias de ese punto. A medida que
calentamos la herramienta, la estructura de cristal duro cambia. Aunque al
calentarlo se sacrifica algo de dureza se gana tenacidad. (Más & quot;
látigo, más resistencia, elasticidad).

 Tenemos un lado y la cara descubierta.

 Si calentamos la herramienta los estados más suaves corresponden a


temperaturas más altas. También corresponden a una serie de capas de
oxidación en la superficie del acero limpio. Vemos estas capas de
oxidación como diferentes colores. Por lo tanto, podemos decir qué grado
de suavidad se ha alcanzado con el color presente en la superficie del
acero. (Estos colores de oxidación se producen también en el acero suave
y el acero sin endurecer; para nosotros son útiles porque el acero se ha
endurecido).

 El orden en que aparecen los colores, de frío a caliente es:

Color Grados Fahrenheit


Principio de color 350
De color amarillo pálido 430
Paja ligera 450
Paja oscura 470
marrón 490
Marrón con manchas moradas 510
Púrpura 530
Azul brillante 560
Azul oscuro 600
 Las herramientas destinadas a diferentes fines son templadas a diferentes
colores. Las caras de las herramientas de persecución están templadas a
amarillo pálido o paja clara, mientras que los resortes están templados a
púrpura. La diferencia entre una pieza de resorte y una herramienta de
corte o de persecución es bastante obvia. Una idea de los usos sugeridos
para diferentes colores es útil.
Color Herramientas
De color amarillo pálido Herramientas de corte para torno, fresadora,
moldeadora.
Paja ligera Fresas, taladros, escariadores.
Paja oscura Grifos y troqueles.
Púrpura Punzones centrales, cinceles fríos.
Morado al borde del azul Destornilladores
 Para nuestra herramienta, templaremos partes de ella a diferentes colores,
una buena herramienta de construcción teórica que probablemente durará
para siempre, pero quizás sea demasiado fina. Sin embargo, no lleva
mucho más tiempo que otros métodos de templado, y es un mejor & quot;
sensación & quot; herramienta. La cara será de paja clara, el cuello
morado se remonta al tallo principal, que es marrón a la paja oscura y la
parte posterior de color morado, la parte trasera quizás azul marino.

 La cara es de color amarillo pajizo para una mayor durabilidad, el cuello es


morado para mayor resistencia y así sucesivamente.

 Sostener la herramienta con unas pinzas calentar suavemente con


movimientos suaves de barrido desde el cuerpo hacia la cara. Agita la
llama para que el calor se acumule y te dé algo de tiempo para controlar lo
que sucede. Los colores aparecerán en el orden de sus temperaturas
correspondientes. Cuando los colores están en o casi en el punto correcto,
la herramienta debe enfriarse inmediatamente en agua. Se necesita un
poco de práctica para saber cuándo comenzar a mover la mano para la
extinción, pero no es difícil hacerlo. Es posible retardar la temperatura en
una parte sumergiéndola en agua mientras que una calienta otra sección
de la herramienta.

 Ahora tiene una herramienta que tiene en su superficie un registro visual


de las durezas presentes en la herramienta. Si ablandó demasiado las
piezas, repita los pasos 9-13.

 Es esencial que no haya puntos duros en una herramienta, ya que las


personas se han cegado antes cuando se golpeó un punto duro sin templar
cuando se golpeó una herramienta. Asegúrese de que toda la parte
posterior y la parte central de la herramienta muestren colores templados,
al menos a violeta o azul para evitar este peligro real.

Pulir la cara.
 Esto es principalmente para las miradas. Algunos cazadores nunca
vuelven a ir a un buff, sino que usan una tela de azafrán o una pieza de
cuero montada sobre madera con rubí o polvo de diamante, con un poco
de aceite. Usan esto de vez en cuando mientras usan la herramienta, lo
que la mantiene brillante como un espejo y evita que se formen marcas en
el metal que están persiguiendo.

Muela el ángulo de la espalda.


 Esto se pudo haber hecho antes de que la herramienta se endureciera con
una lima o una muela, pero es un buen proceso de acabado.

 El ángulo es un fondo de cono truncado en el extremo posterior de la


herramienta para dar algo de espacio para el metal de hongos (que puede
volar y dañar los ojos) causado por el martilleo. También proporciona un
área más pequeña para que golpee el martillo, con suerte centrado sobre
el eje principal de la herramienta, lo que permite un uso más efectivo del
golpe.

 Cuando encienda una muela abrasiva, siempre párese de la parte


delantera de la muela, ya que una muela resquebrajada puede separarse
al arrancar y le llena con pequeños trozos de piedra de afilar. Debes
apartarte al menos hasta que la rueda alcance su velocidad máxima y,
preferiblemente, un poco después de eso.

 Debe usar solo la parte delantera de la rueda y, si rectifica un plano, pase


el acero (solo acero) a través de la cara de la rueda, enfriándola de vez en
cuando en agua para evitar la pérdida de temple o la combustión del
acero. Para nuestro esmerilado cónico, sostenga la varilla de acero entre el
pulgar y el índice de una mano apoyada en el soporte de la herramienta, y
gire la herramienta en el otro extremo con la otra mano, rectificando un
cono sobre la herramienta.

Ensayo de dureza del ángulo posterior.


 Dibuje una lima en la parte posterior o golpéela con un martillo ya marcado
para ver si el metal es lo suficientemente suave como para no dañar el
martillo perseguidor. Se debe aplanar ligeramente cuando se golpea. Si es
demasiado duro, el archivo patina o el martillo está abollado. Templar aún
más si es necesario.

Sostenga la herramienta correctamente


cuando la use.
 Este método para sujetar la herramienta es uno de Europa del Norte y es
quizás el mejor método controlado para usar una herramienta de
persecución. Coloque su tercer dedo izquierdo (para personas diestras)
sobre la mesa. Coloque el dedo medio sobre él y levante la mano en el aire
de modo que el nudillo de su dedo índice se encuentre aproximadamente
en una línea vertical con el nudillo de su dedo medio y las dos uñas del
dedo medio y tercero, uno sobre el otro. El meñique sobresale y no tiene
ningún uso, excepto que los viejos cazadores tendrían herramientas
adicionales en él. El pulgar sostiene la herramienta contra los otros
dedos. La posición es algo dolorosa al principio, pero el control ganado
vale uno o dos días de dedos rígidos. La razón de este mayor control es
que el dedo medio actúa como una articulación de rótula, girando
fácilmente a la posición requerida. La herramienta de persecución siempre
se desplaza hacia usted, siendo preferibles varias pasadas sobre el mismo
lugar a una o dos que están fuertemente martilladas. Golpes ligeros son los
mejores. Ayuda a no agarrar el martillo sino a dejarlo caer en la mano, de
modo que el peso de la cabeza del martillo cayendo sea lo que realmente
golpea la herramienta y no un golpe de la mano o la muñeca.

Algunos puntos más


 Cuando se forja en el yunque, mantenga el extremo de la herramienta en el
borde del yunque para evitar dañar el martillo o el yunque. Ver 4. d.

 Las puntas de soplete de acetileno # 6 y # 8 son mejores para una llama


amplia que las del # 7, que es un chorro más fino.

 Consulte TEMPERING para conocer otros métodos para tratar el


endurecimiento de herramientas de acero. Una comprensión adecuada del
proceso le permite a uno ser lo suficientemente flexible como para tomar
ventaja inteligente de una situación de creación de herramientas.

 Cuanto mejor se sienta una herramienta en la mano (pase los dedos hacia
arriba y hacia abajo mientras la sostiene con la mano), más fácil será
trabajar con ella, lo que llevará a un cambio para un mejor trabajo. Una
herramienta bien hecha es hermosa a la vista también.

 Use gafas en la muela abrasiva y piense siempre antes de hacer algo por
la primera, segunda o más veces.

Lectura sugerida
 El herrero moderno y la fabricación de herramientas por Weygers.
Trabajo de hierro creativo por Meilach.
Operación de máquina herramienta por Burghardt.
El nuevo filo del yunque, por Andrews
Por Charles Lewton-Brain - © Brain Press Publications - 2002
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