Tema 4 - Restauracion y Reciclaje de Muebles

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TEMA 4: Proceso de preparación previo a la restauración.
1. El análisis previo.
Antes de empezar a reparar debemos hacer un examen completo de la

pieza. Revisaremos el mueble con atención, fijándonos en cada uno de los
posibles desperfectos, desde el más leve arañazo hasta elementos rotos o
faltantes.
Es aconsejable escribir un diario con cada uno de los muebles que

vayamos a revisar y restaurar o reciclar. Aquí apuntaremos las características
del mueble como, por ejemplo, tipo de madera, época, funcionalidad,
condiciones de conservación… cualquier característica que consideremos
destacable.
Sería bueno acompañar nuestras anotaciones con fotos o dibujos de

manera que quede registrado el estado inicial del mueble antes de iniciar el
proceso.
Procedemos entonces al análisis del mueble y describiremos por escrito

cada uno de los desperfectos. Nos fijaremos en si son sólo exteriores o
también está dañada la estructura. También podemos valorar la seriedad del
desperfecto o la dificultad de la posible reparación.
El siguiente paso es hacer una lista de los distintos trabajos que

necesitaremos realizar para la restauración de manera que nos hagamos una
idea aproximada del tiempo que vamos a invertir y de las herramientas y
productos que vamos a necesitar para tener todo preparado antes de
comenzar.
Este trabajo de análisis previo nos permite organizar mejor el trabajo

posterior. Sin un examen cuidadoso podemos precipitamos y cometer errores
que causen al mueble un daño mayor, sobre todo si se trata de un mueble en
muy mal estado.
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En los muebles que necesiten desmontaje es primordial numerar las

piezas con algo que no deje marca en la madera y podamos borrar después
fácilmente, como un lápiz, para que al volver a colocarlas no nos volvamos
locos intentando averiguar qué pieza va en cada sitio. Hacer dibujos o
esquemas también puede resultarnos de gran ayuda.
Recurriremos al diario de forma constante para apuntar todas las

intervenciones que realicemos. Nos resultará muy útil para futuras
reparaciones. A veces las reparaciones de uno y otro pueden ser parecidas y
ahorraremos tiempo viendo cómo solucionamos los daños de un mueble
restaurado anteriormente.
Si no reconocemos la época o el tipo de madera o simplemente no

sabemos por dónde empezar es aconsejable consultar con un experto antes de
realizar ninguna intervención. Si no estamos en contacto con el mundo de la
restauración normalmente, no tenemos por qué saber estos datos, así que
realizar consultas es una manera inteligente de empezar.
2. Desmontaje.
En este punto, la primera pregunta es ¿Resulta necesario desmontar el

mueble para restaurarlo? Si hemos hecho un análisis previo completo y
minucioso, nos resultará fácil tomar una decisión al respecto.
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Sólo lo llevaremos a cabo una vez estudiado el mueble y comprobando

que no queda más remedio ya que está operación dificulta y alarga el proceso.
En el desarmado de un mueble antiguo es fácil dañar la madera y cometer
errores por falta de una observación apropiada.
Si la estructura interna es la que está dañada, es muy probable que

tengamos que desarmar el mueble pero si los daños son meramente
superficiales no será necesario hacerlo.
Numeraremos o marcaremos las piezas, como cajones. patas, etc., para

que tengamos la seguridad de colocarlas en su sitio correspondiente cuando
volvamos a montar el mueble.
Dispondremos las piezas en el suelo o en una mesa que esté protegida

con un plástico o alguna tela. Debemos elegir un lugar en el que nos
aseguremos de que no vamos a tropezar con ellas y ni a estropearlas. Es muy
importante comprobar previamente si hay algún tipo de sistema que mantenga
las piezas unidas como, por ejemplo, un tornillo que se puso en algún momento
del pasado para reforzar la unión.
Para el desmontaje de las piezas jamás debemos golpear directamente

con el martillo encima en la superficie, ya que podría dejar marcas o romper las
uniones. Si necesitamos el martillo en algún momento para separar dos piezas
siempre pondremos un listón de madera entre el mueble y la herramienta. Con
esta simple técnica conseguiremos que la fuerza del golpe se distribuya mejor
por toda la superficie y no deje marcas. La tarea será más sencilla y será el
listón el que quede marcado por el martillo.
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3. Decapado.
El decapado consiste en eliminar de forma manual los barnices, goma

laca, pinturas, etc.. que podemos encontrar en un mueble de madera con el
objetivo de restaurarlo. Sólo utilizaremos esta técnica cuando sea retirar los
barnices y pátinas antiguas en un mueble hace que pierda su encanto y ese
aspecto envejecido. Sólo decaparemos en los siguientes casos:
 Decaparemos en la totalidad de la superficie del mueble cuando el

barniz esté muerto, es decir, el barniz ha perdido sus propiedades y
ahora se presenta como una película blanquecina que podemos retirar
fácilmente. Cuando esto se repita en todo el mueble, realizaremos un
decapado completo.
 Decaparemos en algunas partes del mueble en las que haya algún tipo
de desperfecto como, por ejemplo, manchas de humedad,
quemaduras, ralladuras, etc. o cuando el barniz esté muerto en sólo
esa zona.
 Lógicamente, también decaparemos cuando queramos cambiar
totalmente el acabado del mueble y su estética. Necesitaremos preparar
convenientemente la superficie para aplicar el nuevo acabado.
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Podemos realizar varias técnicas de decapado:
 Podemos eliminar el barniz de la superficie con una lija. En muchas

ocasiones está tan deteriorado que se puede retirar muy fácilmente.
 Con una espátula muy afilada o con un cristal con un corte perfecto
podemos retirar las capas de barniz o goma laca antiguas rascando en
la superficie. Esta técnica requiere la habilidad de un experto, ya que
podríamos hacer un estropicio si se nos fuera la mano, causando
ralladuras o hendiduras. Tendríamos que arreglar los desperfectos
hechos por nuestra falta de experiencia y el trabajo entonces sería
mucho más laborioso.
La elección de una u otra técnica de decapado depende del tipo de

superficie que se trabaje y de la experiencia de la persona que la aplique.
Como norma general, siempre que se inicie un proceso de decapado, se debe
empezar por la opción menos agresiva para evitar posibles daños.
Uso de la espátula:
Con una pistola de calor, que es parecida a un secador de pelo pero

más potente, podemos fundir las capas viejas de barniz y retirarlo más
fácilmente con la espátula. Debemos tener cuidado con la pistola de calor ya
que podríamos hacernos quemaduras. Los decapantes térmicos están
indicados para las capas gruesas de pinturas acumuladas a lo largo de los
años y para pinturas plásticas.
Con decapante químico podemos eliminar barnices de una forma

menos agresiva para la madera. Nosotros vamos a optar por esta última
técnica. El decapante de pintura es una sustancia química que se utiliza para
levantar pinturas, barnices, etc. Se puede presentar en forma líquida o en gel
dependiendo de la marca y el fabricante. Podemos encontrarlo fácilmente en
cualquier droguería o tienda especializada en pinturas.
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Este producto es bastante tóxico por lo que deberemos tomar medidas

de seguridad. Antes de destapar el bote del decapante debemos ponernos
mascarilla, gafas y guantes de seguridad. Al abrirlo podría salpicamos y
hacernos quemaduras en la piel o irritar los ojos. Si esto sucediera debemos
lavarnos con agua y, si sigue la irritación, ir al médico lo antes posible.
El espacio donde realicemos la tarea debe estar muy bien ventilado y,

por supuesto, no debemos fumar o tener cerca cualquier tipo de vela o llama,
ya que podría ser muy peligroso.
Procedimiento:
1. Antes de comenzar leeremos las recomendaciones del fabricante sobre

el producto. Una vez hecho esto y estando protegidos, como se ha
explicado anteriormente, comenzamos el proceso.
2. El decapante se aplica con brocha de cerdas, mojamos la brocha en el
producto y aplicamos una mano generosa a la superficie. Podemos
extenderlo en cualquier dirección. Dejaremos que el químico actúe tal y
como se describe en las instrucciones el producto que son muy
importantes.
3. Normalmente el tiempo de espera para que el decapante actúe sobre el
barniz es de unos cuantos minutos. En los barnices industriales actúa
más lentamente mientras que, por ejemplo, en la goma laca (resina de
origen natural que se utiliza en el barnizado con muñequilla), el tiempo
de espera es de unos pocos segundos.
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4. Sabremos que el decapante ya ha hecho efecto cuando el barniz se

arruga. En este caso hay dos opciones: retirar con una espátula o
utilizar un estropajo de aluminio. Como hemos explicado antes la
utilización de la espátula en manos inexpertas no es muy recomendable,
así que es mejor optar por el estropajo.
5. Escogeremos un estropajo fino y lo pasaremos por la superficie
haciendo un poco de presión a favor de la veta de la madera.
Seguramente tendremos que repetir esta operación varias veces,
cambiando el estropajo cuando se sature.
6. El barniz brilla; así que cuando la madera se muestre mate será la señal
de que ya no quedan restos de barniz y habremos terminado el proceso
de decapado.
7. Para eliminar los restos del producto pasamos un trapo con alcohol por
el mueble.
Como ya dijimos el decapante puede aplicarse sólo en las zonas que

estén afectadas o en la totalidad del mueble cuando sea necesario.
Cuando tengamos que decapar un mueble entero lo haremos por zonas,

ya que no nos daría tiempo a lijar toda la superficie antes de que secara el
químico.
Cuando tengamos que decapar zonas donde hay moldura o adornos

aplicaremos el decapante de la misma forma, pero esta vez en lugar de utilizar
un estropajo de aluminio, recurriremos a un cepillo de cerdas metálicas.
Pasaremos el cepillo por la zona de talla del mueble y retiraremos los restos de
la misma forma que en una superficie plana. Podremos ayudamos de palitos
envueltos en tela de algodón para llegar a las zonas donde no alcanzamos con
los dedos.
Decapar metales:
Para eliminar la pintura de un metal, la técnica más adecuada consiste

en aplicar una capa gruesa de decapante químico para metales con una brocha
usada y dejar que actúe el tiempo recomendado por el fabricante del producto.
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Hay que procurar no excederse para que el decapante no dañe el propio

metal y tan solo facilite la retirada de la pintura. Una vez que se haya
ablandado la pintura, se puede utilizar un cepillo de dientes para acceder a las
partes más difíciles y eliminar los restos de pintura.
Terminado el proceso, hay que lavar bien con agua. Los últimos restos
se pueden retirar con fibra de acero (virulana) en seco. Antes de volver a pintar
la superficie de metal ya decapada, se debe proteger la misma con una capa
de antióxido.
4. Decolorado.
El decolorante es una sustancia química que utilizamos para eliminar las

coloraciones de la madera. Podemos utilizar la técnica del decolorado en
muchos casos. Es muy útil cuando nos encontramos manchas en la superficie
de algún mueble. También utilizaremos esta técnica cuando el color de la
madera se ha visto alterado por agentes externos como son la humedad o la
exposición directa del sol. La eliminación de este tipo de manchas es muy
frecuente en restauración.
Casi todas estas manchas son a causa del uso y de la falta de cuidado,
al poner, por ejemplo, un vaso de licor encima de una mesa, que al final y
después de mucho tiempo deja el cerco porque el barniz se vio afectado.
Los materiales y productos que vamos a usar en el decolorado podemos

encontrarlos en nuestra casa. Normalmente utilizaremos lejía caliente o agua
oxigenada.
A. Manchas de licor o agua.
Lo primero que tenemos que hacer es un estudio de la mancha.

Averiguaremos si la mancha es sólo superficial o si además ha penetrado en
las fibras de la madera.
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Las manchas blanquecinas denotan que el barniz está muerto. Hace

mucho tiempo, alguien dejó un vaso apoyado en esa superficie y la mancha no
se limpió en el momento de manera que la humedad ablandó el barniz dejando
una mancha circular. En este caso, la mancha no ha penetrado en la madera y
es sólo superficial.
Procedimiento: Con un papel de lija media, lijaremos la zona afectada

ejerciendo una ligera presión con paciencia. Tendremos que cambiar de lija
cuando esta se sature. Seguiremos con la tarea de lijado hasta que la mancha
haya desaparecido. Después pasaremos un trapo de algodón limpio por la
superficie para quitar el polvo que ha causado el lijado.
B. Manchas de humedad.
El almacenamiento de muebles en malas condiciones suele ser la causa

más habitual de manchas de humedad que se van oscureciendo con el
tiempo y adquiriendo un tono grisáceo.
El barniz empieza a perder sus propiedades y a veces se queda como

una película blanquecina que se puede quitar fácilmente rascando sin ejercer
apenas presión. Esto quiere decir, que el barniz está muerto.
Procedimiento si la superficie es de chapa:
Cuando la superficie es de chapa normalmente la humedad se ha

encargado de levantarla, por lo que el primer paso será limpiar la zona de
suciedad que se habrá asentado debajo con el tiempo y volver a encolar la
chapa.
Tras esperar a que se seque bien, prepararemos la zona para el

decolorado. Lijamos con un papel de lija fino en el sentido de la veta de la
madera. Cuando el barniz está muy deteriorado, la tarea nos lleva poco tiempo.
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Antes de tratar con los productos decolorantes nos pondremos guantes,

gafas y mascarillas protectoras. Recordar que son productos tóxicos y pueden
producir quemaduras al salpicamos. La habitación tiene que estar bien
ventilada puesto que los gases que emiten son nocivos. La prevención de
posibles riesgos siempre es muy importante.
Pasaremos un trapo limpio de algodón para retirar el polvo del lijado. Se

extiende el producto decolorante de manera generosa por la superficie. Cuando
la chapa esté seca pasaremos una lija fina.
Si la mancha no ha desaparecido del todo volveremos a realizar la

operación del decolorante y el abrasivo. Es importante dejar secar bien entre
una mano y otra de decolorante, ya que la chapa podría abombarse o
despegarse de nuevo. Una vez eliminada la mancha limpiamos con un trapo de
algodón húmedo con agua.
Procedimiento en muebles de madera maciza:
En los muebles de madera maciza el procedimiento es el mismo. Tras

lijar la superficie de madera, se extiende sobre la misma el compuesto químico
con un trapo blanco. Este no ha de ser de algodón, ya que este material se
degrada con facilidad por la acción del agua oxigenada. Pasados unos minutos,
se frota con energía la zona tratada con un trapo de algodón. Si el resultado no
es el esperado, se puede repetir el proceso transcurridas unas horas.
C. Manchas de tinta.
Las manchas de tinta son muy comunes en los escritorios antiguos. La

forma de eliminarlas es bastante parecida a la manera de quitar una mancha
de humedad:
 Lijaremos las partes manchadas preparando la zona para el decolorado.

Nos pondremos los elementos de seguridad, y procederemos a extender
el decolorante por la zona del mueble manchada.
 Una vez seco, lijamos y limpiamos con un trapo con agua.
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 Repetiremos el procedimiento hasta que la mancha quede eliminada del

todo.
D. Manchas de óxido.
Las manchas de óxido se producen cuando los elementos metálicos de

un mueble se oxidan a causa de la humedad dejando una mancha en la
madera. El procedimiento es el mismo que el estudiado hasta ahora.
Una vez finalizado el trabajo, debemos cerrar bien los botes de los
productos decolorantes y colocarlos en su sitio en el taller, todo esto sin
quitarnos aún los guantes.
Debemos limpiar bien las brochas que hayamos utilizado con jabón y
ponerlas a secar con las cerdas hacia arriba para evitar que se deformen.
Recordemos que el decolorado es el paso previo que prepara el mueble

para su posterior restauración por lo que aún nos quedaría trabajo que hacer.
5. Preparación de la madera y reparación de pequeños daños.
A- El tapaporos:
Cuando tenemos la madera en crudo, es necesario tratarla antes del

teñido, el barnizado o cualquier otro acabado. Los poros son pequeños orificios
que hay en la superficie de la madera; algunas maderas son de poro más
abierto y otras de poro más cerrado.
El tapaporos es un producto que podemos encontrar fácilmente en

cualquier tienda de bricolaje o de pintura. Suele presentarse en forma de pasta
lista para su uso. Podemos hacer una clasificación entre los tapaporos
naturales y los artificiales. El tapaporos tradicional está compuesto por Polvo de
cuarzo mezclado con aceite de linaza, que sirve como aglutinante y hace que el
tapaporos adquiera esa consistencia de pasta. Y por barniz japón, que acelera
el proceso de secado de la mezcla.
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Esta mezcla viene con un color neutro, por lo que es perfecto para
maderas sin teñir.
Cuando se nos presenta un mueble ya teñido podemos encontrar en el

mercado muchas tonalidades de tapaporos. Otra opción es añadir al producto
óleo o anilinas para conseguir el color deseado.
Aplicación del tapaporos:
1. El producto se aplica con una brocha de cerdas ancha y limpia para que
cubra más.
2. Extenderemos en la superficie el producto en todas direcciones, es
decir, a favor y en contra de la veta.
3. Debemos dejar secar y asentar un tiempo. Cuando el brillo desaparezca
pasaremos al siguiente paso.
4. Utilizaremos un estropajo de esparto para asegurarnos de no estropear
la madera. Haremos una bola que nos quepa en la mano y
restregaremos en la superficie en el sentido contrario de la veta, este
punto es muy importante, ya que así conseguiremos que la pasta
penetre en los poros y en las grietas de la madera.
5. Una vez hecho esto lijaremos con lana de acero fina a favor del sentido
de la veta hasta obtener un polvillo blanco.
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6. Por último pasaremos un trapo limpio y seco de algodón por la zona

para retirar los restos de polvo.
7. Es conveniente dar un par de manos de tapaporos y dejar reposar el
producto al menos un día entero para que la pasta se endurezca
convenientemente y que luego el barniz quede bien.
Si tenemos que realizar esta operación en muebles grandes lo haremos

por zonas y si trabajamos con molduras aplicaremos el tapaporos con un pincel
de cerdas más pequeño y fino.
Dejaremos secar de la misma forma que en las superficies lisas.

Frotaremos con una pequeña bola de estropajo de esparto. El último paso es
limpiar con un trozo de trapo de algodón limpio. Como ya dijimos no
utilizaremos lijas en las molduras.
B- Los rellenos:
Usaremos los rellenos cuando tengamos que tapar alguna grieta o

pequeño agujero en la madera que puede haberse producido por los cambios
de temperatura, la humedad o los parásitos. Hay muchos productos y formas
de hacer los rellenos.
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Barritas de goma laca.
La goma laca es una sustancia orgánica que se obtiene gracias a los

residuos de un insecto llamado gusano de laca. Tiene varias aplicaciones en
restauración. Una de ellas es la de relleno, el resto las explicaremos en
capítulos posteriores.
Las barritas de goma laca solidificada son perfectas para reparar

pequeñas grietas con cualquier tipo de acabado. En el mercado hay una gran
variedad de colores y es bastante asequible. Elegiremos un color de la barra
que se asemeje lo más posible a la madera que tenemos que reparar.
Procedimiento.
1. Colocamos la barrita encima de la grieta que vamos a rellenar y con la

punta del soldador caliente vamos derritiendo uno de los extremos de
esta procurando que las gotas de goma laca caigan dentro de la grieta.
2. Con la ayuda de una espátula empujamos la goma laca para que rellene
bien.
3. Cuando ya hemos terminado de rellenar calentamos la espátula y
empujamos de nuevo para nivelar y sacar el sobrante del producto.
4. La laca se enfriará en pocos minutos, cuando esté completamente fría
repasamos con una lija fina para igualar la superficie en el sentido de la
veta de la madera.
5. Debemos tener precaución cuando utilicemos el soldador. Es importante
desenchufarlo cuando hayamos terminado y nunca colocarlo
directamente sobre el mueble.
Barras de cera de abeja.
La cera de abeja se utiliza normalmente para cubrir pequeños agujeros

en la madera, normalmente causados por los parásitos como la carcoma y
grietas muy finas. Se venden en varios colores muy asequibles y fáciles de
utilizar.
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Una vez tengamos la barra de cera del color apropiado la cortaremos en

lonchas con un cuchillo. Calentamos un poco el metal del cuchillo para que el
corte sea más fácil y limpio. Cuando ya tenemos el trocito de cera, lo
moldeamos un poco entre los dedos y lo introducimos en el agujero o en la
grieta ayudándonos de un palito.
La cera se aplica siempre en pequeñas zonas y, a diferencia de los

demás productos de relleno, la utilizaremos en las últimas fases del acabado
de la madera, ya que la mayoría de ellos no secan encima de la cera.
Pasta de madera.
Es una pasta espesa que se usa como las anteriores para tapar agujeros
y grietas. Podemos hacerla fácilmente en el taller o comprarla. Veamos cómo
se utilizan una y otra:
Pasta de madera natural. La pasta de madera natural está hecha a base

de serrín y de cola blanca. Para hacer pasta de madera natural tenemos que
raspar con un formón un listón o un trozo de madera, creando serrín muy fino.
Cuando obtengamos el polvillo que va dejando el formón, lo mezclamos con la
cola blanca hasta conseguir una pasta densa. Lo más lógico es que el serrín
sea de la misma madera que el mueble que vamos a restaurar.
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Rellenamos la grieta con la masilla que hemos hecho con una espátula.
Deberemos repetir la operación porque la masa se reduce cuando seca. El
último paso será lijar la superficie para igualar.
Pasta de madera artificial. La pasta de madera artificial se vende en

formato de tubo o bote. En el mercado hay una gran variedad de colores y
elegiremos el que más se ajuste al color del mueble a restaurar. Se aplica
directamente del bote o el tubo.
Rellenaremos la grieta con la ayuda de la espátula y, una vez seca,

volveremos a rellenar ya que, al igual que la natural, pierde volumen cuando
seca. Cuando esté completamente seca lijaremos para igualar la superficie.
No nos olvidaremos de cerrar bien el bote o tubo de masilla, ya que seca

muy rápido.
C- Grietas en la madera maciza.
Cuando tenemos una grieta o un golpe en un mueble de madera maciza

existe otra opción mucho más sencilla para reparar el desperfecto.
Dependiendo de la profundidad de la grieta podemos corregir el

problema con la plancha de la ropa:
 Nos colocaremos en un lugar donde tengamos cerca un enchufe y luego

cogeremos un trapo o paño de algodón y lo empaparemos en agua.
 Doblamos el trapo unas cuantas veces y lo colocamos encima de la
grieta. Es importante que el trapo cubra la superficie de todo el agujero.
 Enchufamos la plancha que tengamos en casa y esperamos a que se
caliente. Cuando ya está a temperatura pasamos la plancha por el trapo
unas cuantas veces, teniendo cuidado con el vapor ya que puede
quemarnos.
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La madera es un material compuesto por fibras. Lo que conseguimos

con este procedimiento es dilatarla ayudándola con el vapor de la plancha en
contacto con el paño húmedo. Veremos que poco a poco y casi mágicamente
la grieta se va haciendo más pequeña.
Repetiremos esta acción hasta que la grieta desaparezca del todo. Es

esencial que la plancha caliente no toque al mueble fuera del paño ya que
quemaría la superficie.
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ANEXO: RESTAURACIÓN DE CAJONES.
Si se han introducido objetos demasiado pesados en un cajón, su fondo

puede que haya llegado a combarse o resquebrajarse, algo que haría
necesario adquirir un trozo de madera de similar grosor para sustituir el
estropeado.
Dependiendo de la forma en la que esté fabricado el cajón el proceso es

diferente. Hay algunos en los que el fondo está encajado en unas ranuras que
tienen los cuatro lados del cuadrilátero en la parte interior.
En este caso es muy importante que la tabla sea del mismo grosor, de
forma que pueda encajar perfectamente. Podemos llevar el trozo de tabla
deteriorado a una carpintería y solicitar que nos corten una lámina de la misma
anchura y tamaño
Una vez tengamos la madera deberemos desmontar el cajón, al menos

uno de sus lados, encolar todo el perímetro del fondo e introducirlo en las
ranuras, de forma que quede perfectamente encajado. Cuando se haya unido
nos aseguraremos también de volver a acoplar correctamente la parte del cajón
que hemos tenido que desmontar para poder colocarla.
Si el fondo del cajón no se encuentra embutido en los carriles laterales

de éste, sino que se encuentra clavado por la parte posterior la reparación es
más sencilla. Deberemos cortar la tabla a medida de la superficie del fondo,
encolar sus bordes, colocarla sobre los laterales y presionar, asegurándonos
de que el fondo encaja con los bordes del cajón.
Tras realizar la reparación habrá que comprobar que el cajón encaja

perfectamente en el mueble y que se puede abrir y cerrar sin problemas. Si no
es así deberemos lijar la tabla que hace de nuevo fondo hasta que no se
produzcan fricciones.
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Otro problema muy común es que un cajón se atasque y no abra y cierre

bien. Los cajones que no corren bien van peor con tiempo húmedo porque las
fibras de la madera se hinchan. Para remediarlo frotaremos el exterior del cajón
con cera de vela.
Cuando un cajón se atasca y no abre no debemos forzarlo. Una buena

opción consiste en pasar una pastilla de jabón de baño humedecida por los
laterales del cajón, extendiendo el producto con un paño. Así, conseguiremos
que vuelva a deslizarse como antes.
Si falla lo anterior, podemos rebajar un poco la madera de los costados

del cajón con una lija de grano grueso, lijando en la dirección de la veta.
Si además de reparar el cajón, queremos decorarlo y protegerlo,

podemos forrar su interior con papel pintado vinílico con el estampado que más
nos guste. Este papel es grueso y resistente. Usaremos cola para pegar el
papel y empezaremos por los laterales, fijando el papel para terminar pegando
la pieza del fondo.
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ACTIVIDADES
A continuación te proponemos una serie de cuestiones que tienes que
devolvernos solucionadas por mail y que son material evaluable. Desarrolla tus
respuestas todo lo que puedas. Puedes usar dibujos o fotos para completar tus
respuestas cuando lo consideres necesarios. No está permitido “copiar y pegar”
utiliza tus propias palabras para explicarte y consulta cualquier duda con tu
tutor@.
¡¡¡ Ánimo y suerte !!!
1. ¿Qué queremos decir con la expresión “el barniz está muerto”? ¿Cómo
podemos eliminar manchas grandes de humedad en muebles?
2. ¿En qué casos es más apropiado usar un decolorante que un
decapante?
3. ¿Qué producto utilizarías para rellenar agujeros en un mueble de
madera?¿Qué procedimiento debes seguir?
4. ¿Qué método casero podemos utilizar para reparar grietas en muebles
antiguos?
5. Observa la silla de la foto:
Vamos a hacer el diario de este mueble: ¿Qué

desperfectos tiene? ¿Qué objetivos podemos marcarnos
para su restauración y para que vuelva a cumplir con su
función?
Describe brevemente como sería el proceso de

preparación de esta pieza para su posterior reparación.
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6. Ideas de reciclaje:
Tenemos 4 cajas de plástico para transportar fruta de tamaño mediano como la

de la foto. Propón dos ideas para reciclarlas y darles una utilidad en casa.
Describe brevemente el proceso de reciclaje y el resultado. No es necesario
que utilices las 4 cajas, puedes utilizar un número menor si te viene mejor para
tu idea.
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Antes de empezar a reparar debemos hacer un examen completo de la

Es aconsejable escribir un diario con cada uno de los muebles que

Sería bueno acompañar nuestras anotaciones con fotos o dibujos de

Procedemos entonces al análisis del mueble y describiremos por escrito

El siguiente paso es hacer una lista de los distintos trabajos que

Este trabajo de análisis previo nos permite organizar mejor el trabajo

En los muebles que necesiten desmontaje es primordial numerar las

Recurriremos al diario de forma constante para apuntar todas las

Si no reconocemos la época o el tipo de madera o simplemente no

En este punto, la primera pregunta es ¿Resulta necesario desmontar el

Sólo lo llevaremos a cabo una vez estudiado el mueble y comprobando

Si la estructura interna es la que está dañada, es muy probable que

Numeraremos o marcaremos las piezas, como cajones. patas, etc., para

Dispondremos las piezas en el suelo o en una mesa que esté protegida

Para el desmontaje de las piezas jamás debemos golpear directamente

El decapado consiste en eliminar de forma manual los barnices, goma

 Decaparemos en la totalidad de la superficie del mueble cuando el

Podemos realizar varias técnicas de decapado:

 Podemos eliminar el barniz de la superficie con una lija. En muchas

La elección de una u otra técnica de decapado depende del tipo de

Con una pistola de calor, que es parecida a un secador de pelo pero

Con decapante químico podemos eliminar barnices de una forma

Este producto es bastante tóxico por lo que deberemos tomar medidas

El espacio donde realicemos la tarea debe estar muy bien ventilado y,

1. Antes de comenzar leeremos las recomendaciones del fabricante sobre

4. Sabremos que el decapante ya ha hecho efecto cuando el barniz se

Como ya dijimos el decapante puede aplicarse sólo en las zonas que

Cuando tengamos que decapar un mueble entero lo haremos por zonas,

Cuando tengamos que decapar zonas donde hay moldura o adornos

Para eliminar la pintura de un metal, la técnica más adecuada consiste

Hay que procurar no excederse para que el decapante no dañe el propio

El decolorante es una sustancia química que utilizamos para eliminar las

Los materiales y productos que vamos a usar en el decolorado podemos

A. Manchas de licor o agua.

Lo primero que tenemos que hacer es un estudio de la mancha.

Las manchas blanquecinas denotan que el barniz está muerto. Hace

Procedimiento: Con un papel de lija media, lijaremos la zona afectada

El almacenamiento de muebles en malas condiciones suele ser la causa

El barniz empieza a perder sus propiedades y a veces se queda como

Procedimiento si la superficie es de chapa:

Cuando la superficie es de chapa normalmente la humedad se ha

Tras esperar a que se seque bien, prepararemos la zona para el

Antes de tratar con los productos decolorantes nos pondremos guantes,

Pasaremos un trapo limpio de algodón para retirar el polvo del lijado. Se

Si la mancha no ha desaparecido del todo volveremos a realizar la

Procedimiento en muebles de madera maciza:

En los muebles de madera maciza el procedimiento es el mismo. Tras

Las manchas de tinta son muy comunes en los escritorios antiguos. La

 Lijaremos las partes manchadas preparando la zona para el decolorado.

 Repetiremos el procedimiento hasta que la mancha quede eliminada del

Las manchas de óxido se producen cuando los elementos metálicos de

Recordemos que el decolorado es el paso previo que prepara el mueble

5. Preparación de la madera y reparación de pequeños daños.

Cuando tenemos la madera en crudo, es necesario tratarla antes del

El tapaporos es un producto que podemos encontrar fácilmente en

Cuando se nos presenta un mueble ya teñido podemos encontrar en el

Aplicación del tapaporos:

6. Por último pasaremos un trapo limpio y seco de algodón por la zona

Si tenemos que realizar esta operación en muebles grandes lo haremos

Dejaremos secar de la misma forma que en las superficies lisas.

Usaremos los rellenos cuando tengamos que tapar alguna grieta o