PRINCIPIOS BASICOS LA DECOLORACIÓN

Principios básicos de la decoloración

Seguramente abras visto a mas de una persona con cabellos parcial o completamente
extra claros. Esto no es fácil de lograr con tinte de oxidación tradicional, ya que es
necesario auxiliarse con otra fórmula química para que ayude a elevar más niveles que los
que un oxidante normal elevaría, esto es, decolorar el pigmento melanico a su nivel más
alto.
El decolorante es el compuesto químico más utilizado dentro de las salas de belleza, su
presentación es variada, puede venir en un tubo como si fuera un tinte, en aceite, pastillas
o polvo. En todo caso se tendrá que tener un extremo cuidado en su utilización ya que
puede llegar a destrozar inmediatamente el cabello.
Los decolorantes son aquellos productos capaces de eliminar los pigmentos de melanina
que existen en el cabello, ya sean granulados o difusos.

TIPOS DE COLORANTES
AGUA OXIGENADA (H2O2)
En volúmenes de 20 a 20 el agua oxigenada por si sola es decolorante aunque en un grado
mucho menor. En ocasiones se puede comprar el agua oxigenada a 110 volúmenes y de
ahí se van obteniendo los volúmenes necesarios, pero no es recomendable, pues resulta
más práctico y fácil utilizar los volúmenes que venden ya preparados comercialmente
como son 10, 20,30, 40 (60) volúmenes.

PASTILLAS OXIDANTES
Éstas se presentan enforna de pastillas y están compuestas por sales químicas llamadas
persales, las cuales despareden oxígeno.

CREMAS OXIDANTES
Están se presentan en forma de pastillas y están compuestas por sales químicas llamadas
persales, las cuales desprenden oxígeno.

CREMAS OXIDANTES
Éstas se preparan con suavizantes incorporados, también desprenden oxígeno y están
hechos en emulsión o aceite.

BOLSAS OXIDANTES
Son base de polvos oxidantes persales que se presentan en bolsas herméticamente
cerradas. Para su elaboración se pensó en un determinado número de volúmenes y se
mezcla con agua caliente.

ACEITES DECOLORANTES
Están fabricados con aceites protectores gelificables con una proporción variable de
amoniaco y es necesario mezclarlos con agua oxigenada (H2O2), a lo cual la mezcla forma
un gel.
POLVOS DECOLORANTES
Como su nombre lo indica, son polvos oxidantes a base de persales y es el producto más
utilizado en la mayoría de las salas de belleza.

CÓMO ACTÚAN
Al aplicar el decolorante en el cabello comienza eliminando poco a poco si existen las
pigmentaciones granulosas y después las difusas, de tal manera que van cambiando el
pigmento granuloso en difuso y siempre dejando en un principio un matiz rojizo.
Conforme va avanzando la acción del decolorante van desapareciendo los pigmentos
difusos y al mismo tiempo los matices rojizos.
Debido a la existencia del pigmento granuloso, los cabellos oscuros son más difíciles de
decolorar que cuando sólo hay pigmentación difusa en cabellos claros. El cabello virgen es
más fácil de decolorar que un cabello teñido sobre todo si es oscuro y en tal caso no se le
llamaría decoloración sino desoxidación o extracción. Los productos decolorantes so
oxidantes, a su vez los oxidantes son compuestos que en ciertas condiciones liberan
oxigeno.
El decolorante se mezcla con oxidante (H2O2), ya sea con 10, 20 0 30 volúmenes, en la
mayoría de los casos se mezcla con 20 o 30 volúmenes. El decolorante trae un catalizador
o acelerador a base de persales o amoniaco.
La fuerza del decolorante depende del oxigeno liberado y se expresa en niveles o tonos
obtenidos en la aclaración del cabello. La rapidez con la que actúa depende de la cantidad
de amoniaco o persales que contenga.
Un catalizador es un cuerpo que en pequeñas cantidades acelera la reacción química sin
que esta se descomponga. La presencia del catalizador (amoniaco, persales) actúa sin
participar en la reacción química. Sin su presencia, las reacciones químicas se producirían
muy lentamente. La reacción química que se produce con un catalizador se llama catálisis.
Para que se lleve a cabo la decoloración es necesario que exista un oxidante (H2O2), un
catalizador (amoniaco, persales) y un reductor (cabello). Un reductor tiene la propiedad
de tomar oxigeno mientras que el oxidante lo libera. Un reductor es un cuerpo capaz de
tomar oxigeno de otro o de fijar hidrógeno en él cuando se descompone.
Un oxidante da oxigeno. Un reductor toma oxígeno o da hidrógeno.

ETAPAS DE DECOLORACIÓN
En el momento de decolorar un cabello es necesario conocer a qué nivel de aclaración se
desea llegar, en función de la fórmula del tinte que se va a aplicar, ya que si es un cabello
oscuro de nivel 3 y se quiere obtener un nivel de decoloración necesario.
Un tono de color 4/6 que es un castaño medio rojizo no se verá igual si se aplica en un
cabello oscuro directamente que en un cabello que ha sido previamente decolorado hasta
un nivel rojizo que es donde va a resaltar más el reflejo rojo.
La forma en la cual ocurre esta decoloración es degradando el color del tono más oscuro
al más claro, es decir, que el decolorante actúa primero dejando el cabello rojizo pasando
por amarillo y terminando en amarillo pálido, de tal forma que la decoloración está entre
el rojo y el amarillo muy claro dejando una gran gama de tonos entre uno y otro, las cuales
siempre serán tonalidades cálidas.
Imagen de etapas de decoloración

La decoloración depende de si el cabello es:

Cabello natural
Cabello teñido
Cabello oscuro
Cabello claro
Porosidad del cabello
Tiempo de exposición
Producto empleado
En el momento de decolorar es preciso pensar el grado o el punto de decoloración que se
quiere conseguir, ya que cada nivel es específico para aplicar las diferentes tonalidades y
reflejos que existe. Para ello es importante tener presente el tono del tinte que se va a
aplicar después de la decoloración.

Los niveles de decoloración se utilizan para aplicar tonos preferentemente claros y cuando
se quiere conseguir un tono con un reflejo exacto. Lo que en un caso normal de aplicación
de tinte directo sobre un cabello virgen no resultaría ya que se aplica el tinte sobre una
base oscura la cual se va a mezclar con el tinte, resultando un tono que se acerca al
aplicado, pero en la mayoría de las ocasiones no será el tono exacto. Si deseas obtener
tonos claros rubios será necesario hacer una decoloración.
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición del decolorante en el cabello depende del nivel de aclaración que
se desea en relación al estado del cabello. Como la decoloración comienza atacando la
pigmentación que mas coloración tiene (granulosa), si se detiene en ese momento se
consigue una tonalidad rojiza. Si se desea una tonalidad más clara es necesario prolongar
el tiempo de exposición del decolorante. El tiempo estándar suele ser:
En cabellos fuertes y resistentes de 40 a 60 minutos
En cabellos delgados y finos de 5 a 30 minutos
En cabellos medianamente porosos, de 15 a 35 minutos
En cabellos porosos, de 5 a 15 minutos.

FORMULACIONES
Las siguientes, son las formulaciones dependiendo de los niveles de decoloración que se
deseen emplear:

Para conseguir decoloraciones suaves, de 1 a 2 niveles:

Aceite decolorante+ agua oxigenada (H2O2) de 20 volúmenes.
Formula seguir indicaciones del fabricante ( )
Para conseguir decoloraciones medias, de 2 a 5 niveles
Aceite decolorante+ agua oxigenada (H2O2) de 30 volúmenes.
Para conseguir decoloraciones fuertes, nivel máximo y para mechas blancas:
Polvo decolorante + agua oxigenada (H2O2) de 20 o 30 volúmenes
Formula: seguir las indicaciones del fabricante ( )

Opcionalmente, para decoloraciones en cabellos, canosos, lo que también se le llama

aclaración, consiste en aclarar cabelleras con más de 70% de cana para tratar de
uniformar el color en los cabellos que no son canosos.
Al aplicar la decoloración en cualquier cabello es necesario tomar en cuenta que a nivel
del cuero cabelludo existe más calor que en el resto del cabello debido a la irrigación
sanguínea, por lo que los productos decolorantes tienen una reacción más acelerada. En el
momento de aplicarlos debe hacerse primeramente ya sea en medio o puntas, o puntas y
medios y , siempre al final serán los crecimientos deberá ser faltando aproximadamente
15 minutos para terminar el tiempo de pose del decolorante de acuerdo con la etapa que
se desea llegar. Además, es importante considerar la porosidad del cabello.

PUNTOS DE ANALISIS
DIAGNOSTICO DEL CABELLO PARA TINTE
En este apartado te presento cada uno de esos puntos, que hay que tomar en cuenta para
realizar adecuadamente un diagnostico y de esta forma proceder a ejecutar la técnica
adecuada a cada exigencia. Como se ha visto en las secciones anteriores, el diagnostico es
una herramienta integral de trabajo que debes llevar a cabo antes de cualquier servicio
químico de color.
PERSONALIDAD Y CARÁCTER
A medida que vayas trabajando con personas te darás cuenta que cada una de ellas
percibe las cosas de una manera distinta, así es que lo que le gusta a una no le gusta a
otra, y lo que una persona ve bien otra lo ve mal. Al decir el color de tinte deberás tomar
en cuenta si la personalidad de la persona es positiva, esto es, que toma las cosas de una
forma práctica y sencilla, por lo tanto su técnica de color deberá ser igual.
Si la personalidad es negativa, esto es, que es pesimista y todo le molesta, la técnica de
color deberá ser suave y con un punto atractivo, ya sea en el fleco, en las patillas o en las
puntas del corte para minimizar su estado negativo.
Si su personalidad es media o neutra, se considera a una persona puede llevar diferentes
técnicas de color. Este tipo de personas no tiene problema en llevar la técnica de color
que le recomiendes.
Independientemente de su personalidad, existe otro factor más a considerar. Cuando la
persona es introvertida, que es cuando se comportan muy serias y hablan muy poco,
generalmente su apariencia es tímida. En este caso la técnica de color no debe ser
rebuscada, ya que no lo tolerarían. En las personas extrovertidas se ve un carácter muy
abierto, por lo general hablan mucho y pueden llevar una técnica de color rebuscada o
que esté de moda, incluso en colores y técnicas muy vanguardistas.

EDAD
Cuando finalmente se decide una técnica de color el factor tiempo es muy importante, ya
que una persona madura, de alrededor de 50 años, no se debe permitir que lleve una
técnica de color muy rebuscada o a la moda. Una persona de edad mediana alrededor de
35 años, no puede llevar el cabello demasiado oscuro. Y las personas muy jóvenes, por el
estado en el que se encuentran, esto es, de desenfado, sin responsabilidades propias de
los adultos, se permiten llevar cualquier efecto de color y entre más esté de moda, mejor
no importa que tengan que cambiar de efecto cada vez que requiera un color, esto se
debe a que todavía no encuentran su propia personalidad.
Las personas medianamente maduras, si su estilo de vida les permite llevar un efecto de
color de moda actual, se permiten, siempre y cuando estén consientes del efecto que esto
llevará a sus vidas.

COLOR DE PIEL Y COLOR DE OJOS

La naturaleza es tan sabia que al poseer un determinado color de piel siempre irá
armonizado con el color de ojos y cabello, pero para las personas que les gusta los
cambios es necesario relazárselo con base en su color natural de piel y ojos. Por ello, cada
que selecciones o te pidan un determinado color deberás tomar en cuenta este factor
para que la persona refleje su verdadera personalidad. En cuadro 12 te presento algunas
opciones que te permitirán realizar una selección adecuada según la características físicas
de la persona.
COLOR TEÑIDO QUE EXISTE
En el momento de realizar el diagnostico es importante tomar en cuenta el color artificial
que trae, ya que un tinte por lo general se aplica directamente sobre el cabello virgen no
se podría aplicar de igual manera en un cabello que está teñido, ya que existe una regla
donde no se puede aplicar un tinte sobre tinte, porque esto ocasionara una mayor
concentración de tinte y tanto el resultado no sería el que se espera.
Si se trata de un cabello que trae crecimiento con color natural de aproximadamente de
dos a tres centímetros y el resto del cabello está teñido, es necesario realizar una fórmula
para crecimientos y otra para los medios y puntas. Un cabello teñido con un tono oscuro
nunca podrá ser teñido con un tono claro y será necesario realizar una limpieza de color,
extracción o desoxidación para que a partir de esto se realice el tono claro deseado.

LONGITUD
Al diseñar la formula una vez elegido el color a aplicar es importante tomar en cuenta la
longitud del cabello del cliente, ya que no es lo mismo preparar una fórmula para cabello
corto que una para cabello largo. Un cabello corto una regla general sólo se precisa de 30
a 45 gramos y, partiendo de esto, un cabello largo, dependiendo la cantidad de cabello,
puede utilizar de 60 a 90 gramos, y un cabello largo, dependiendo de la cantidad de
cabello, puede utilizar desde 90 a 150 gramos. Al preparar la fórmula es importante que
decidas que longitud de cabello trae el cliente para no desperdiciar la mezcla del tinte, ya
que una vez preparada sólo se podrá utilizar una sola vez en un tiempo no mayor a 20
minutos.
TEXTURA
La textura va directamente relacionada con la cantidad de cabello, ya que por lo regular
en una cabeza con cabello fino se tiene mayor cantidad de cabello que una cabeza con
cabello grueso. Al realizar la formulación debes tomar en cuenta la cantidad de cabello,
para así preparar sólo la cantidad a necesitar.

POROSIDAD
Este es un punto básico a tomar en cuenta. Un cabello virgen tiende a tomar y absorber
el color de una forma uniforme debido a que la porosidad es casi nula; un cabello teñido
o permanentado. Dependiendo de su porosidad puede tomar y absorber el color
uniformente o bien puede absorberlo de una manera desigual quedando el efecto
veteado.
Para cabello teñido oscuro no debe aplicarse un tono claro, puro si podrá realizarse un
tono oscuro sobre un cabello teñido claro. En los cabellos permanentados es muy fácil
realizar casi toda la gama de color, ya que el cabello esta poroso y el efecto de las
soluciones ondulantes han ayudado a decolorar suavemente el pigmento natural del
cabello y es fácil aplicar tonos claros en cabellos permanentados.

Los cabellos decolorados generalmente tienen la mayor porosidad debido a que han sido
sometidos ya a decoloraciones en donde se han extraído ya los pigmentos naturales. Así,
un tono claro natural es muy fácil aplicarlo. Si son con reflejo cálido habrá que tener
precaución, y con reflejo frio (violetas, verdes y azules) puede que exista una mayor
concentración sobre medios y puntas que generalmente son los que tienen la mayor
porosidad dentro del mismo cabello. Recuerda que los tonos con reflejos fríos tienden a
oscurecer y los tonos con reflejos cálidos tienden a aclarar.

Color Natural Del Cabello

Para realizar la formula es necesario tomar en cuenta el color natural del cabello, ya que
partiendo de este se podrá definir la técnica a utilizar, tomando en cuenta el oxidante
(H2O2), el oxidante de hasta 40 volúmenes, puede llegar a aclara 4 niveles/tonos. Por lo
tanto, si necesitas aclara más de 4 niveles, debes auxiliarte de otras técnicas como puede
ser predecoloracion y decoloración y con las cuales podrás elevar hasta los niveles que
necesites. Toma en cuenta que en un nivel del 1 al 3 no se recomienda aplicar tonos con
niveles muy claros, 7, 8,9 o 10, ya que estos no resultarían.

CANAS
Al aplicar los tintes encontraras en diferentes personas no importando su edad un
determinado porcentaje de canas. Estas muchas veces no son bien recibidas por las
personas y desean cubrirlas ya que representan madurez, y en algunas casos hacen que
las personas se vean de más edad. Si es porcentaje el porcentaje de canas es menor de
30%, el tinte se debe aplicar en su fórmula clásica; si es mayor es necesario tomar en
cuenta las formulaciones especiales que se han hecho para resolver el problema.
Los cabellos canosos son aquellos que no poseen pigmentación granulosa ni difusa y por
lo general es muy fácil teñirlos. Sin embargo, algunos se presentan cristalinos y son más
reacios al tinte. En el primer caso, la aplicación de los tintes es como se haría en un cabello
virgen, en el segundo puede ser necesario aplicar una presuavisacion antes de teñir.
Ambos deben realizarse con base en el porcentaje de canas, que va desde el 10% hasta el
100% de canas, véase el siguiente cuadro.

En el cuadro anterior podrás ver que en cantidad de color natural y en cantidad de color
con reflejo aparecen cantidades de 1, ¼, ½, y ¾. Esto quiere decir que es la cantidad de
producto del tinte que debes mezclar. A nivel internación cualquier botella o tubo de
tinte, sin importar su cantidad en gramos/mililitros y onzas, siempre será divida en cuatro
partes, es decir, dos medios (½, ½) o bien, cuatro cuartos (¼, ¼, ¼, ¼,). Al mezclar
cualquier cantidad de tinte en cualquiera de sus presentaciones debes tomar esto en
cuenta.
Entre mayor sea el porcentaje de canas (más de 50%) menos tonos bajos tendrá el cabello
durante su aclaración, de tal forma que al realizar su mezcla deberá aplicar menos
cantidad de correctores para tonos bajos. Se recomiendan las siguientes formulas para
cada caso:

Más de 30% de Canas

Formula l
Tono deseado: 40 gramos + tono natural al mismo nivel del tono deseado: 20 gramos
+ H2O 2 (1 +1)
Formula 2
Tono deseado: 30 gramos + tono natural al mismo nivel del tono deseado: 30 gramos
+ H2O2 (1 + 1)
Color de cabello deseado
Una vez determinados la mayoría de los factores aquí descritos será necesario ubicar en
qué nivel se encuentra el tono deseado. Esto ayuda a determinar los volúmenes de
oxidante (H2O2) que se requieren, ya sean de 10, 20,30 o 40 volúmenes.
Hay que partir del nivel natural del cliente, es decir, si tiene un nivel 4 y el nivel deseado es
7, basta con contar el numero de niveles que hay entre el nivel 4 y el nivel 7,
Que serian 3 niveles, por lo que es necesario aclarar 3 niveles y el oxidante (H2O2) que
proporciona esta aclaración sería el de 30 volúmenes. Así, el oxidante a utilizar en esa
fórmula seria 30 volúmenes. Hay que emplear este razonamiento para encontrar los
volúmenes necesarios para cada caso.

FICHA TECNICA
Para establecer un diagnostico para un tinte y decoloración es necesario contar con una
guía. No se trata de fijar reglas pero si un criterio de organización que dará por resultado
mayor agilidad, mínimos errores y eficacia.
El archivo de fichas técnicas se forma con el objetivo de tener la mayor cantidad de datos
posibles del cliente a tratar y, por organización y agilidad, para buscar los servicios que
antes le has realizado. Trata de reunir una serie de preguntas o de datos, redactados en
forma clara, para que cuentes con la información básica e indispensable y anótalos, en tus
fichas para lograr mayor eficacia de tu trabajo y llevar un control de los servicios que
apliques.