“Diseño y patronaje de productos de cuero“

objetos, nuevos o viejos, nuevas formas para nuevas funciones o para funciones
constantes o, incluso, para mantener forma y función con componentes nuevos,
nuevas materias primas, nuevos sistemas de producción. Método para responder a
exigencias siempre nuevas, cuando menos en cuanto al tiempo, imposible siempre de
repetir.

La creación de una colección.

Una colección es un conjunto de modelos destinada a una temporada en concreto,

creada dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos y que tiene
una coherencia interna en cuanto a unidad formal, funcional y de estilo.

MÓDULO 3.
Introducción al patronaje: Técnicas de Patronaje.
DEFINICIÓN:
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de un modelo o
prenda, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del modelo,
de forma y manera que cada pieza se adapte a ese área y que la unión de todas las
piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo que se
corresponda con el diseño.
Estas piezas son figuras geométricas planas, resultantes de dividir en partes otra figura
geométrica plana.
Sin embargo, además de encontrarnos con la circunstancia frecuente de tener que
hacer el patrón de un modelo para la que no existe una muestra previa, debemos
conocer la técnica del patronaje, tanto para interpretarlos correctamente, como para
crear nuestros patrones base y, por supuesto, conocer la técnica, para utilizar los
patrones creados por nosotros.

Técnicas de patronaje tradicional.

Valiéndonos de materiales, como pueden ser cartulinas y cartones de diferentes

grosores y diferentes herramientas de corte y de dibujo como pueden ser; cúter de
corte, reglas metálicas, compas de medición, escuadras y bolígrafos. Podremos
desarrollar patrones sobre una plancha de corte de la forma más tradicional.

Técnicas de patronaje digital.

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Vamos a trabajar basándonos en un esquema similar al utilizado para el patronaje

manual.
En primer lugar sepamos que aquí se trata de comprender cómo es el trabajo del
patronaje por ordenador y aprender las bases de este sistema. La primera observación
para quien va a iniciarse en ello es que resulta del todo necesario saber y dominar el
patronaje; después no queda más que crear un sistema de MECANIZAR ese trabajo. Así
obtendríamos un sistema AUTOMATIZADO de hacer patrones. Una vez nos dotamos de
un patronaje automatizado, los ingenieros informáticos escribirán un software para
realizar ese trabajo mecánico. El resultado final sería un PROGRAMA INFORMÁTICO DE
PATRONAJE. Si este programa cae en manos del patronista profesional verá que
trabajando con ello no hace otra cosa que dibujar patrones en una mesa o tableta
digitalizada. Este es en síntesis el patronaje informatizado.
A ello hay que añadir que el software en cuestión es capaz de:

o Realizar cálculos automáticos, según los datos que en él se introducen.

o Memorizar los resultados y aplicarlos al diseño del patrón.
o Comparar entre sí los patrones de un mismo modelo y
o Copiar los patrones con absoluta fidelidad.

1. Creación del rectángulo, dentro del cual estará finalmente cada patrón. Nos
permitimos saber, aquí, que el patrón final puede ser un polígono,
probablemente irregular; es decir, será una figura geométrica fruto de la suma
de varios polígonos.

2. Definición de los puntos que definen los polígonos dentro de ese rectángulo.

3. Determinación de flechas que mueven las rectas entre los puntos definidos.
Avancemos aquí el dato de que estas flechas definen cuánto y cómo se curva
una línea recta de ese polígono en cuestión.

4. Unir los puntos de la poligonal pasando por cada punto de flecha. Cerrada esa
figura geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un
patrón.

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Esto es el patronaje informático o computarizado. Dicho esto, podríamos pasar ya a

trabajar con cualquiera de los programas informáticos de patronaje que existen en el
mercado; sabemos lo necesario; comprender y aprender las instrucciones de cada
programa es menos difícil.

TIPOS DE PATRONES

1. Patrones base o patrones de diseño. (Llamados en Ubrique de enfreno)

Estos son los primeros patrones que se realizaran de los modelos o prototipos,
las medidas de estos patrones serán las de los modelos una vez acabados.
La perfección en este patrón es muy importante puesto que es el de guía tanto
para la confección del prototipo como para su posterior fabricación en serie. En
este encontraremos toda la información necesaria para que el operario
montador sepa sin ninguna duda como va confeccionado el modelo.
En el caso de un bolso por ejemplo se indicaría donde van montadas las
diferentes partes que lo componen, como irían cosidas, a que distancia se
situaría la costura, donde se colocarían los porta asas, donde se grabaría el sello
de la marca etc.

Si partimos de un patrón base mal desarrollado el resto de los patrones saldrán

también erróneos. De ahí que es muy importante confeccionar una maqueta o
prototipo una vez realizado estos patrones.

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El patrón base diríamos que es como el manual de montaje para el operario, en el

indicaremos todas las instrucciones pertinentes:

• Márgenes de montaje.
• Piezas al corte o plagadas.
• Tipos de costuras (cosidos y vueltos, cosidos y abiertos, cosido de contornos
etc.)
• Donde van montados todos sus componentes (porta anillas, cremalleras,
broches de cierre etc.)

Patrones base de interior: Como su nombre indica serán los patrones que nos
mostrara las directrices del montaje de los forros interiores.
Según el tipo de forro interior que tenga el modelo se aplicaran diferentes medidas a la
hora de confeccionarlos. (Se explicarán en clase)

2. Patrones de corte piel.

Estos patrones serán los que utilicemos para cortar todos los componentes de piel
que compongan el modelo. También servirán de guía para los operarios de la
sección de preparado de piezas (división y rebaje). Le indicaremos donde van los
rebajes y los diferentes gruesos.
Los patrones de corte se confeccionaran a raíz de los patrones base, donde
aplicaremos diferentes márgenes tanto de plegados como de montaje.

• Margen de plegado (Llamado en Ubrique filete) 8mm

• Margen de montaje : 10mm
• Margen de retroquelado con troquel: 3mm
• Margen de retroquelado con máquina digital : 10 mm

3. Patrones de corte forros.

Estos serán los patrones para cortar todos los forros de interior que componen el
modelo. Estos patrones se confeccionaran a raíz de los patrones base interior,
donde también aplicaremos diferentes márgenes de plegado.

• Margen de plagado : 8 mm
• Margen de cosido y vuelto: 5mm
• Margen de cosido y abierto: 8mm

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4. Patrones de corte refuerzos.

Las diferentes pieles que podemos obtener en el mercado vienen con unos
grosores, rigidez, flacidez, suavidad, dependiendo del proveedor o el tipo de
animal de donde provenga. Para obtener diferentes tipos de acabados
tendremos que emplear una gama de refuerzo que nos darán resultados como;
esponjosidad, rigidez, dureza y resistencia. Para el corte de todos estos
materiales utilizaremos los patrones de corte refuerzo.

Estos serán los patrones que utilizaremos para cortar todo los refuerzos que se
empleen para el modelo, cuerson de diferentes grosores, esponjas, látex,
entretelas, biledones cartones, etc.

5. Técnicas de confección y corte patronaje.

Hay que insistir mucho que cualquiera que sea la técnica de corte de patronaje
por la que nos decantemos, los conocimientos en patronaje han de ser los
mismos. Lo importante es tener las nociones y destreza para poder
confeccionarlos.

• Confección y corte de patrones tradicional.

Esta técnica se empleaba antes de que existieran los programas de

diseño y patronaje por ordenados. Con herramientas muy rudimentarias
como regla y escuadra metálica, bolígrafo, cúter de corte, compás y
placa para el corte se confeccionaban todos los patrones necesarios.

Mediante la técnica de simetría aplicando medio corte en el cartón

elaboraban todos los patrones necesarios. Esta técnica debido a los
avances informáticos industrialmente esta un poco en desuso, aunque
aún hay artesanos que la emplean.

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• Confección y corte de patrones digitalmente.

En esta técnica emplearemos programas informáticos de diseño para la

confección de patrones.

Programas específicos de patronaje.

• Sipeco. Es un programa especifico sistema CAD. para confección y corte

de patrones tanto para complementos como para calzado. Distribuidos
por ATOM. www.barceloatom.com

• Naxos. Otro programa especifico de patronaje por sistema CAD. Al igual

que el Sipeco pero de la casa Teseo.

Luego existen otros programas de diseño no tan específicos para el patronaje, pero que
nos facilitan el trabajo de igual forma como pueden ser Auto CAD, Corel Draw, Adobe I,
etc. Son programas informáticos de manejo vectorial.

Nosotros en este curso trabajaremos con Corel Draw una herramienta poderosa y
sencilla de utilizar, que está diseñada para suplir de forma rápida y fácil múltiples
necesidades, como el dibujo geométrico necesario para el patronaje. También nos
permite sin dificultad el exportar sus ficheros de patrones para corte en máquinas
digitales, tanto de patrones como de corte directo en piel.

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MÓDULO 4.

Técnicas de confección de prototipos.

PROCESOS DE CONFECCION DE PROTITIPOS.

1. Diseño prototipos.

2. Confección de patrones bases.

3. Elaboración de maquetas.

4. Rectificaciones de patrones base.

5. Confección de todo el patronaje.

6. Corte de materias primas. (Pieles, forros, refuerzos)

7. Sección de preparado de pieles (División y rebaje.)

8. Montaje.

9. Revisión de prototipo finalizado.

1. Diseño de prototipos.

Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las
leyes de oferta y demanda, de costos de producción y escandallos. Hay que armonizar
y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la
labor del diseñador, que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con
sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz
de ser vendido.
Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año, el
diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición, su perceptibilidad y
su apertura racional hacia lo que el público demanda y, por supuesto, los libros de
tendencias de moda que indican las líneas maestras, los colores y los tejidos que, en
principio, van a estar en la calle en las siguientes temporadas, asimilándolas a su propia
personalidad y materializándolas en el producto que realiza.
A veces ocurre que con el término diseñar nos referimos nada más que a la tarea
intermedia entre la concepción de la obra o el modelo y su acabado final. No está mal
la definición.
Diseñar es darle la solución adecuada a una necesidad de
moda, mediante la entrega de un producto acabado
llamado modelo.
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2. Confección de patrones.

El patronaje es el sistema de organización de la construcción de un modelo, consistente

en desglosar por piezas separadas las diferentes partes, de forma y manera que cada
pieza se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un orden
predeterminado produzca como resultado un prototipo que se corresponda con el
diseño del modelo propuesto.

A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón, se las
llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo.

3. Elaboración de maquetas.

Antes de pasar al prototipo final y después a producción debemos de asegurarnos de

que todo está correcto, no fallan ni proporciones ni medidas. Para ello
confeccionaremos una maqueta con un material flexible que nos permita su
comprobación para esto solemos emplear un material llamado texfel-grip.

4. Rectificación de patrones base.

Se comprueba con la maqueta que todo esté correcto y se hacen las modificaciones
pertinentes, tantas como hagan falta para que después la pieza esté perfecta.

5. Confección del patronaje.

Después de las comprobaciones se confeccionan los patrones definitivos y pertinentes

que servirán de base para la producción industrial.

6. Corte de materias primas.

Corte piel

Llegado el momento de ejecutar nuestro encargo profesional sobre esta noble materia
prima, para realizar un prototipo debemos dejar fijados, ya y para siempre, aquellos
principios básicos de nuestro trabajo en piel: los fundamentos de nuestra
profesionalidad de confeccionistas peleteros.

En esta materia viva que el curtidor ha transformado nosotros vamos a realizar una
prototipo que es, además, creación de un diseñador. Ningún otro tipo de confección
nos exige tanta fidelidad a las normas de encajado y corte, si queremos corresponder a
la calidad del trabajo que otros colegas, el curtidor y el diseñador, ponen ahora en
nuestras manos.

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Antes, incluso, de haber sido fabricada, un artículo de piel ya es un producto de alto

precio. Los cuidados de encajado y corte llegarán a su mayor grado de exigencia si
además se trata de una piel de alta calidad. Las normas que aquí vamos a exponer, de
una manera muy sencilla y esquemática, son de estricto cumplimiento; de otra forma,
siempre podremos arruinar la calidad final del producto, aunque lleve un precioso
diseño y una piel de la más alta calidad. Nunca saldrá bien si no ha sido mal encajada
en su pieza de piel.
El cortador de piel debe ser un profesional estricto seguidor de los principios de
encajado y corte; con esa observancia, su trabajo es sencillo. Debe ser, además, capaz
de visualizar siempre la prenda, el producto acabado, antes de iniciar el corte.
La primera esquematización de este trabajo la hacemos considerando los cinco tipos de
pieles sobre los que vamos a trabajar. Siempre estamos hablando de la piel sin pelo,
también llamada cuero.
• Los patrones principales, de mayor tamaño y que en el prototipo vayan a ser
mas visible cuando este finalizado se colocaran en la parte mas limpia de la
piel, que carezca de ningún defecto natural.

• Patrones secundarios
Deben ir encajados en zonas de la piel que no necesitan de la mejor calidad de
la piel que cortamos. Son piezas para zonas semi ocultas del prototipo.
• Patrones terciarios
Pueden ir encajados en zonas de piel con determinados defectos
aceptables. Pertenecen a partes ocultas.

Corte forros:
Con un diseño específico o trama de hilado.
Se cortará según la orientación del diseño, colocando todos los patrones con la misma
alineación.
Si carece de ningún dibujo o trama apreciable se colocaran de la forma mas adecuada
para su máximo aprovechamiento, estudiándolo de tal modo que se deje el mínimo
posible de retales.

Corte de refuerzos:
En el caso de estos materiales al no ser visibles se colocarán de la forma más adecuada
para su máximo aprovechamiento, estudiándolo de tal modo que se deje el mínimo
posible de retales.
Refuerzo para pieles.
Cuerson Lesfapel para obtener rigidez, diferentes espesores.
Látex material esponjoso de diferentes espesores.
Foam material esponjoso de diferentes espesores.
Entretelas material de fibra que proporciona suavidad.
Biledones para obtener rigidez.
Esto son algunos de los más utilizados pero luego existen una gran gama de productos
según el proveedor que nos proporcionara el resultado mas adecuado a nuestras
exigencias.
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7. Sección de preparado.
Las pieles cuando las compramos a nuestro proveedor o vienen directamente
de la tenería de curtición, vienen con unos espesores estándares que en su mayoría
son más gruesos de lo que necesitamos. En esta sección es donde dividiremos a
nuestra necesidad las diferentes partes de nuestro prototipo.
División de la piel.
Las piles habitualmente vienen de tenería con una gran gama de espesores según al
tipo de producto que vayan destinados. (Cinturones, bolsos, carteras etc.)
Pueden oscilar entre 2mm y 4 mm de espesor incluso en algunos casos más.
Nosotros para el complemento necesitaremos espesores que oscilaran entre 1.2 mm y
0,6mm mas o menos, entonces mediante la máquina de dividir obtendremos estos
espesores determinados.

Maquina de dividir
Rebaje de la piel.
Una vez dividido hay partes del contorno exterior que necesitan ser plegados o irán
cosido y vuelto entonces tendremos que rebajarlos, que es quitarle un poco de grosor
pero solo en el parte exterior de la pieza.

Máquina de Rebajar

8. Montaje del prototipo.

Al profesional del montaje en piel no se le escapa la importancia que tiene la

correcta organización del trabajo, organización extensiva, necesariamente, para todo el
proceso industrial, desde la recepción de los materiales hasta la salida de las productos
desde el almacén. Para el estudiante no estará de más recalcar que esta clasificación
de los ámbitos de producción, tanto en instalaciones como en procedimientos, es un
componente definitivo de los resultados finales de calidad y cantidad de trabajo.

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Finalizado el encajado y corte de los patrones sobre las pieles, y el preparado de las
piezas en la sección de dividido y rebaje, se recogen en paquetes todas las piezas del
modelo y se pasa a la siguiente operación que es el revisado; cuya función es disponer
todas las piezas de cada modelo, para apreciar los cambios de color, manchas, motas o
posibles defectos que se hayan pasado al cortador.

Una vez realizada la revisión de todas las piezas repitiendo aquellas que se hayan
desechado por algún motivo, los paquetes de modelo se disponen según el sistema de
trabajo utilizado en la sección de montaje.

Apartadas todas las piezas correspondientes el operario de montaje se dispondrá con

ayuda de los patrones base al montaje de los diferentes componentes del prototipo,
también es importante disponer de una ficha técnica donde nos indicara; con que tipo
de hilos va cosida la pieza, que colores, que tipo de fornitura llevara etc.

Unas de las máquinas más importantes en este proceso de montaje será la máquina de
coser.

Las máquinas de coser pieles más usuales son las de triple arrastre, variando de una a
otra en función del grueso de la piel y las piezas que se deseen unir, generalmente se
usan las de triple arrastre que pueden coser todo tipo de costuras.

La forma de las máquinas puede ser diversa, dependiendo del tipo de operación que se
realice (plana, brazo) pudiéndose acoplar en ellas, además, los accesorios y útiles
necesarios.

9. Revisión prototipo finalizado.

Una vez acabado todo el montaje del prototipo nos dispondremos a ver los
posibles fallos que pueden haber surgido para corregirlos tanto en los patrones
como en la cadena de montaje, márgenes insuficientes, pinzas que no dan el

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volumen que buscábamos etc. Este primer prototipo nos permitirá definir todo
lo necesario para el acabado perfecto antes de la producción en fábrica.

Una vez definido todo a la perfección sin ningún margen de error paramos los
modelos a la cadena de producción en serie.

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