11/3/2015 Articulos

CONSTRUCCI�N DE FOTOGRABADOS CASEROS
por Emilio Renes

Modificado y traducido del articulo original en Track­Link

El fotograbado es el complemento mas frecuentemente utilizado en modelismo. El fotograbado es una técnica mas
antigua que la fotografia, pero su utilización para la obtención de piezas sólidas "estampadas" tiene su origen en la
2� Guerra Mundial, cuando se construyeron las miras de puntería de los aviones utilizando esta técnica.

No  es  el  objetivo  de  este  articulo  crear  una  alternativa  a  los  fotograbados  existentes  en  el  mercado(Eduard,  Aber,
etc),ya que seria imposible conseguir su calidad con los métodos que se van a describir, pero es interesante disponer
de una herramienta que nos permitirá crear nuestras propias piezas con unas características que jamas se podrían
conseguir con otras técnicas de scratch.(Rejillas, hebillas, cierres, paneles complejos, etc) .Por otra parte el aspecto
artesanal permite realizar figuras que no serian viables en un fotograbado comercial, a costa de cierta paciencia.

Material necesario

1.  Un ordenador decente y un buen programa de dibujo vectorial(Corel Draw 4.0 o superior, Aldus Freehand, etc)
.Es imprescindible que el programa sea capaz de dibujar con escalas exactas.

2.  Una impresora con una resolución superior a 600 dpi, sea láser o chorro de tinta. Las impresoras con
resolución gráfica inferior a 300 dpi producen un desagradable efecto de escalonamiento en las líneas oblicuas
cuando son muy pequeñas.

3.  Papel adecuado al tipo de impresora. El papel con la impresión ideal tendría que ser completamente opaco a la
luz donde este la tinta del dibujo y completamente transparente en las zonas blancas. En el caso de las
impresoras de chorro de tinta, las transparencias de alta calidad reúnen estas características, aunque son muy
caras. (Yo personalmente empleo transparencias adhesivas marca Epson o Pelikan).Cuando se trate de
impresoras láser, las laminas de acetato pueden ser útiles, pero ojo, cuando el toner esta algo gastado, si
miráis al trasluz una zona pintada de negro en una lamina de acetato observareis minúsculos agujeritos, lo
cual puede arruinar el resultado final. La solución consiste en retocar dichas zonas con un rotulador negro, o
disminuir el tiempo de exposición.(Ver mas adelante).Otra alternativa con las impresoras láser es hacer el
dibujo en papel vegetal o papel normal e impregnarlo en aceite de parafina o algo que lo haga translucido y no
manche excesivamente.

4.  Lamina de metal. Los fotograbados se pueden hacer en cobre, latón, zinc(mejor no), niquel o aluminio.
Habitualmente emplearemos lamina de latón/Cobre de 0,1 o 0,2 mm. La lamina de 0,1 se puede encontrar a
un coste desmesurado en ciertas tiendas de materiales artísticos(2000 ptas /m). La lamina de 0,2 mm la
podemos encontrar en almacenes de metales especializados y más barata. Concretamente en Madrid en la
Ferretería Subero, C/Fuencarral cerca del edificio de Telefónica.

5.  Laca fotosensible. El principio del fotograbado es recubrir el metal con una sustancia que en contacto con la luz
ultravioleta se hace soluble a un revelador, quedando sobre la zona no expuesta, una imagen idéntica a la
plantilla que hemos dibujado, y que es resistente al "mordiente".

Los fotograbados se utilizan en serigrafía y en la confección de circuitos impresos. Los más valientes quizás se
atrevan  a  crear  su  propia  laca  fotosensible  con  dicromato  amónico  y  cola  de  pescado,  tras  una  exhaustiva
investigación  en  libros  eruditos.  Lo  mas  fácil  es  utilizar  una  laca  fotosensible  pensada  para  realizar  circuitos
impresos, concretamente se llama Positiv 20 y se puede encontrar en tiendas de componentes  electrónicos.
Quizás el dependiente os diga que eso no se usa ya, porque las placas se venden ya imprimadas, etc...

(Agradecería que si alguno de los lectores de Panzernet conoce mejores alternativas nos lo hiciera saber)

6.  Revelador:En el caso del Positiv 20 se emplea solución de Sosa Caustica 15 gr./l(Mejor que 7 gr./l como dice en
el prospecto).

http://panzernet.com/articulos/tecnicas/montaje/fotograb/fotograb_er.htm 1/4
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7.  Fuente de luz ultravioleta. Si no vamos a ganarnos la vida haciendo fotograbados no hay que comprar una
insoladora de 400000 ptas. ni una lampara de mercurio. La luz solar es mejor que cualquier otra cosa. Si esta
nublado hay que aumentar la exposición.

8.  Mordiente: Olvidar el mordiente Holandés, Acido Nítrico, Mezclas de H2O2+HCL, etc. Lo mejor es el Cloruro
Férrico al 40%(400 gr./litro), ya que es un mordiente noble, de efecto previsible y poco tóxico. El
inconveniente es que es muy sucio(Sí supiéramos que no estropea las pinturas seria ideal para imitar oxido y
herrumbre). Cuando el Cloruro Férrico se satura con sales de Cobre es posible regenerarlo con Agua
Fuerte(HCl) al 30%.

Manos a la obra

1.  Dibujad la plantilla del fotograbado en el ordenador. Verificad bien las medidas, la escala, etc. El dibujo tiene
que ser en blanco y negro. Lo de los tonos de gris no sirve en la fotograbación, aunque hay algo semejante en
técnicas de serigrafía que se llama tramas, pero cuyo resultado final es impredecible en el tema del que
hablamos. Recomiendo imprimir un borrador e imitar el fotograbado final como si se tratara de un recortable
para verificar si las medidas son correctas, etc...

Hay  que  asumir  ciertas  leyes  en  el  diseño.  Los  "agujeros"  o  "líneas"  con  un  grosor  inferior  al  grosor  de  la
lamina  nunca  excavaran  el  metal  por  completo,  pero  esto  puede  ser  útil  para  imitar  paneles.  Si  hacéis  una
rejilla,  las  tiras  tienen  que  ser  un  20%  más  anchas  de  lo  que  queréis  que  sean,  ya  que  existe  un  cierto
componente de corrosión lateral que adelgazara las tiras mas de lo previsto.

2.  Imprimid la transparencia con el dibujo del fotograbado en alta calidad.

Figura 1
Plantilla impresa en transparencia adhesiva para impresora de chorro de tinta.

3.  Preparad el metal para darle la capa fotosensible. Limpiadlo con amoniaco y evitar las huellas digitales y las
manchas de grasa.

4.  Dad la capa fotosensible. En el caso de los sprays de Positiv 20 es recomendable seguir las instrucciones del
fabricante. Hay que aplicar una capa tenue en zigzag situando el spray a 20 cm y balancear suavemente hasta
conseguir una capa uniforme. Todo esto debe hacerse en penumbra evitando la luz solar. Dejais secar 24 h o
más o bien lo metéis en un horno normal durante 20� a 60�C.Os pueden echar de casa si no ventiláis bien la
cocina, ya que tiene un olor raro y penetrante.

5.  Exposición de la plantilla. Teneis que pegar la transparencia a la capa fotosensible sin que queden huecos. Por
eso las transparencias adhesivas son ideales. Otra posibilidad es utilizar un cristal como plancha. El tiempo de
exposición no tiene reglas fijas cuando se usa luz solar, pero con 30 segundos bajo luz directa suele ser
suficiente. Hay gente que utiliza bombillas incandescentes de 200 W.(los halógenos actuales son ecológicos y
carecen de rayos UV): Recomiendo hacer pruebas de exposición hasta dominar la técnica.

6.  Revelado. Al revelar apreciaremos el fracaso o el éxito. Si la imagen se desvanece, es que la exposición ha sido
excesiva. Si tarda mucho en aparecer la imagen(mas de 2 minutos) y sobre todo, si no se aprecia el brillo del
metal en las zonas expuestas a la luz, las que no tienen dibujo, es que la exposición es insuficiente. Mucho
mas traicionera es la sobreexposición no aparente, quedando las zonas negras un picado invisible por el que
actuara el ácido y el fotograbado se llenara de agujeritos. Nunca uséis una concentración excesiva de revelador
cuando este sea NaOH.

7.  Lavad los restos con agua corriente pero no se os ocurra frotar con pinceles o abrasivos.

http://panzernet.com/articulos/tecnicas/montaje/fotograb/fotograb_er.htm 2/4
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Figura 2
Plancha de latón tras haber realizado la exposición y revelado.

8.  Cubrir la parte contraria de la lamina de metal con esmalte de uñas o laca para bombillas, que evite la acción
del mordiente. O podéis dejarla sin cubrir y exponerla al mordiente, lo que disminuirá el grosor de la plancha
asumiendo el riesgo de que no quede homogéneo.

9.  Sumergir la plancha en la solución de cloruro férrico. El siguiente consejo justifica este articulo, ya que todo lo
anterior se puede encontrar en referencias bibliográficas: El lado con el dibujo fotograbado tiene estar
horizontal y mirar al fondo de la cubeta pero jamas apoyarse en ella, es decir, tiene que flotar boca abajo. Ello
se puede conseguir con taponcitos de corcho o poliuretano a modo de flotadores. De esta forma, las sales de
cobre insolubles caen al fondo y la velocidad de grabado será homogenea. De otra forma las sales de cobre
pueden inhibir la reacción localmente, y así encontrareis zonas excesivamente gravadas junto a zonas
incompletas. Vigilad periódicamente el proceso. Para una plancha de 0,1 mm se emplean aproximadamente 2h
en conseguir un grabado completo.

Figura 3
Se muestran fotograbados de la rejilla del M3 Stuart versión gasolina
y de las rejillas de ventilación del AMX­13 de Heller.

10.  Limpiad los restos de laca con acetona y el fotograbado estará listo.

Efecto 3D

Conseguir un efecto tridimensional, con zonas prominentes como tornillos, etc., exige realizar 2 plantillas y repetir el
proceso de fotograbación por duplicado, dejando protegidas estas zonas prominentes(solo se dibujarían los tornillos) y
produciendo un grabado incompleto que adelgaza el resto de la plancha. Luego se vuelve a imprimar la plancha con
laca  fotosensible  y  se  protege  todo  el  dibujo,  realizando  el  grabado  completo.  Quizas  existan  métodos  alternativos
usando tramas y concentraciones decrecientes de mordiente, etc...

http://panzernet.com/articulos/tecnicas/montaje/fotograb/fotograb_er.htm 3/4
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Fotograbado por ambas caras

Es el idoneo, pero difícil de conseguir al tener que cuadrar dos imágenes especulares a ambos lados  de  la  plancha.

Ambos dibujos tienen que ser exactos y ajustarse exactamente a la plancha con idénticos márgenes.

Fotograbado en aluminio

Igual a lo descrito pero tened cuidado de reducir la concentración del mordiente, que debe ser al 20% o menos, por
que de otra forma produce una intensa reacción exotérmica.

Conclusión

Probablemente  existan  numerosas  correcciones  y  mejoras  en  la  técnica  que  he  descrito  (y  que  me  gustaría
conocer).Agradezco cualquier consulta comentario o sugerencia.

 
Texto y fotograf�a � Emilio Renes
Junio de 1999
 

colabora@panzernet.com

http://panzernet.com/articulos/tecnicas/montaje/fotograb/fotograb_er.htm 4/4