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Existen hoy varias razones bien fundamentadas para usar métodos Orgánicos o
Ecológicos.
Por esta razón, el concepto de Agricultura Sostenible (Reganold et al, 1990) se aplica al
proceso de conversión en sistemas integralmente ecológicos, que excluyen cualquier
utilización de productos químicos sintéticos industriales u organismos resultantes de
manipulación genético-molecular.
2. ABONOS ORGÁNICOS.
Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de origen
animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus
características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos de
cultivos dejados en el campo después de la cosecha; cultivos para abonos en verde
(principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación
agropecuaria (estiércol, purín); restos orgánicos del procesamiento de productos
agrícolas; desechos domésticos, (basuras de vivienda, excretas); compost preparado
con las mezclas de los compuestos antes mencionados.
Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que además
influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y
modifican la población de microorganismos en general, de esta manera se asegura la
formación de agregados que permiten una mayor retención de agua, intercambio de
gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas.
Figura 1. Abonos orgánicos para una producción sana.
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Sugerencia Infoagro
Los terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de nutrientes, lo cual
puede agotar la materia orgánica del suelo, por esta razón se deben restituir
permanentemente. Esto se puede lograr a través del manejo de los residuos de cultivo,
el aporte de los abonos orgánicos, estiércoles u otro tipo de material orgánico
introducido en el campo.
Otros abonos orgánicos son humus de lombriz, guano de isla, abonos verdes.
2.2. Tipos de abonos orgánicos.
2.2.1. Estiércol.
Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos del
proceso de digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 y 80%
de lo que consume el animal lo elimina como estiércol.
La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y del manejo que
se le da a los estiércoles antes de ser aplicados.
Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelos,
particularmente cuando son utilizados en una cantidad no menor de 10//ha al año, y de
preferencia de manera diversificada.
Es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo, por su alto contenido de
nutrientes, y puede tener 12% de nitrógeno, 11% de P y 2% de K. Se utiliza
principalmente en los cultivos de caña, papa y hortalizas.
El humus debe aplicarse en una cantidad mínima de 3t por año. Su uso se justifica
principalmente para la fertilización integral (orgánica-mineral) en cultivos de alta
rentabilidad, particularmente hortalizas. La forma de aplicación más conveniente es
localizar el humus en golpes entre las plantas o en bandas.
Nitrógeno 1-3%
Fosforo 1-3%
Potasio 1-2%
Calcio 1-2%
Preparación de alimento
Se debe destinar un área especial para la preparación del compost-alimento. Esta debe
ser también techada, al igual que las camas. Una relación adecuada entre el área neta
de las camas y el área requerida para preparación de alimentos es de
aproximadamente 2 a 1; es decir, reservar para el área de preparación del alimento, la
mitad del área neta de las camas. Si esta es de 300 m2 entonces hay que considerar
para la preparación del compost-alimento una área aproximada de 150 m2.
Cosecha de humus
Una vez que ya no quedan lombrices en las camas, todo este material queda listo para
utilizarlo como fertilizante orgánico en terrenos de cultivo. Es un producto de color café-
gris, granulado e inodoro.
El Abonado Verde en la mayoría de los casos es la mejor técnica para asociarse con la
fosfatación en la corrección y fertilización inicial del suelo.
Los Abonos Verdes pueden ser cultivados dentro de diversos sistemas: (Kiehl, 1979)
exclusivos, asociados entre si o a un cultivo, en el verano o en el invierno. A
continuación algunos ejemplos:
- Cultivo (maíz) + abono verde de verano (e.g.; mucunas) plantado más tarde en las
entrelíneas.
- Maní forrajero (Araquies pinto), plantado en las entrelineas del cultivo de cítricos
(Naranja, mandarina, limón y toronja).
- Algunas especies forrajeras también se pueden utilizar como abonos verdes tales
como: botón de oro, ramio, cafeto y King grass.
Al descomponerse, los abonos verdes dan lugar a una serie de reacciones bioquímicas
que incrementan la actividad microbiana del suelo, fomentando una mayor cantidad y
diversidad de microorganismos, que se encarga de la mineralización de los elementos
nutritivos. También, cuando son incorporados al suelo, favorecen la actividad de los
microorganismos como hongos y bacterias que descomponen la celulosa, las que a su
vez refuerzan con sus secreciones la consistencia de los agregados del suelo, que son
necesarios para el correcto equilibrio del agua y del aire en el suelo.
- Genera también beneficios complementarios, por que pueden ser usados como forraje
y por la abundante floración de las plantas son aprovechados por las abejas.
Las especies que se cultivan para abono verde deben llegar a producir abundante
biomasa, es decir generar gran cantidad de raíces, tallos, hojas, flores, semillas, etc.;
los cuales deben ser de fácil descomposición.
Por esta razón se recomienda que estos cultivos tengan raíces profundas, las cuales, al
alcanzar mayores profundidades del suelo, captarán los nutrientes lixiviados por el agua
y que se encuentren en dichas capas u horizontes, llevándolos hacia la superficie y
poniéndolos a disposición de las plantas.
Las plantas a usar como abono verde deben ser de un corto periodo vegetativo, se
recomienda de dos a tres meses. Esta característica permitirá que el follaje del cultivo
brinde una rápida protección al suelo, favoreciendo el control de las malezas por efecto
de sombreamiento.
Es preferible usar plantas leguminosas para abonos verdes, ya que estas plantas en
sus raíces se asocian con unas bacterias llamadas Rhizobium, formando nódulos, que
tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire y ponerlo a disposición de las plantas.
Otros cultivos que pueden elegirse como abonos verdes, pueden ser aquellos que
tengan afinidad con las micorrizas, que son microorganismos que están presentes en el
suelo y se encargarán de movilizar el fósforo, que es un elemento esencial para los
cultivos.
Los cultivos utilizados como abono verde deben adaptarse y desarrollarse bajo
condiciones mínimas de humedad y fertilidad, es decir deben ser capaces de desarrollar
en suelos pobres. Asimismo, estos cultivos deberán aprovechar la humedad residual del
suelo y ser menos exigentes en agua.
La mezcla de cultivos para abonos verdes generalmente dan mejores resultados que un
solo cultivo.
- Para suelos medianamente fértiles: 2.5 kg de Melilotus + 5.0 kg de pasto elefante ó 4.0
kg de cebada.
2.2.5. Compost.
- Mejora la porosidad total, la penetración del agua, el movimiento a través del suelo y el
crecimiento de las raíces.
Los materiales que podemos usar para la preparación del compost son:
- Restos de cosecha.
- Desperdicios de cocina.
- Ceniza o cal.
El compost a utilizar debe ser homogéneo y no debe notarse el material de origen que
ha sido utilizado al inicio de la preparación, además debe tener un olor parecido a la
tierra de los bosques y la temperatura en el montón no debe ser diferente a la
temperatura del ambiente.
Cuando se usa el compost fresco los microorganismos del suelo explotan los nutrientes
muy rápido y las raíces de las plantas pueden asimilarlas inmediatamente, de esta
manera sólo se favorece a la planta pero no se contribuye a mejorar la estructura del
suelo. En cambio, cuando el compost es más viejo, los nutrientes, especialmente el
nitrógeno, están fijados en la fracción húmica y los microorganismos del suelo tienen
que explotarla lentamente y durante un tiempo más largo. Este compost es bueno para
cultivos de largo periodo vegetativo y mejora la estructura del suelo.
Requerimiento de compost
Trébol. Yuca, frutales en general. Arroz, zapallo, col, acelga, kiwi y quinua.Fuente:
IDMA, 1994.
- Aireación.
- Humedad.
- Calor.
- Relación Carbono/Nitrógeno.
Ejemplo: Paja de maíz, con estiércol bovino; la proporción en peso seco sería de 1,5 kg
de paja por kilo de estiércol. Considerándose una densidad de 0.3 a 0.5 de la paja y su
difícil compactación, se llega a una proporción aproximada en volumen entre las capas
de 3 a 5 :1, o sea, una capa de 5 cm de estiércol para cada capa de 15 a 25 cm de paja,
lo que en la práctica resulta efectivamente en un buen compostaje de cerca de 4 meses:
90 días para la bioestabilización, más 30 días para la humificación. Silo va a enriquecer
entonces: La adición de fosfato natural o cenizas para enriquecer el compost es útil
siempre que no sobrepase una proporción de 2% en peso del compost, bajo el riesgo
de alcalinizar la masa y provocar volatilización de amonio. Esa adición debe ser hecha
siempre a la capa de restos vegetales, en media de 0.5% de la masa total. Para
complementar fósforo y potasio, se deben agregar los suplementos al compost cuando
esté listo o aplicarlos directamente en el suelo.
Es un abono orgánico que mejora las condiciones del suelo haciéndolo menos
compacto, más poroso y en consecuencia con mejor retención de agua y aire. Favorece
la vida del suelo y promueve condiciones más equilibradas y armónicas entre los
diversos factores que lo componen, haciéndolo más parecido al suelo que caracteriza el
bosque, que es el mejor suelo agrícola.
2.2.9.1. Insumos.
- Agua limpia.
2.2.9.2. Preparación.
- Seleccione el sitio para hacer la pila de compost de bosque, debe estar dentro de un
bosque natural o lo más cercano a él, nunca de pinos, ni de eucaliptos, este lugar debe
ser plano o un poco inclinado.
- Una vez seleccionado el lugar, entierre los palos largos a 1 metro de distancia entre
cada palo, en forma de triángulo, luego coloque en el suelo una capa de hojarasca y
ramas descompuestas, sobre esta capa coloque el pasto o el rastrojo fresco bien picado
y agregue otra capa de hojarasca y ramas o troncos descompuestos muy
desmenuzados, luego sobre esta misma capa espolvoree la harina y humedézcala.
- Atraviese en posición horizontal los palitos de 1.20 metros de manera que queden
dentro del triángulo de los palos grandes. Estos deben sobresalir un poco de la pila.
Repita estas capas tantas veces como sea necesario hasta terminar con los materiales
y lograr una pila de más o menos 1.70 metros de altura, finalmente cubra la pila con
tierra y ramas, para evitar que se derrumbe.
2.2.9.3. Utilización.
Cuando hayan pasado unos 2 ó 3 meses, el material que se colocó en la pila ya estará
transformando total o parcialmente en compost. Este material es igual a la capa vegetal
(mantillo) que se halla bajo la hojarasca en el bosque natural, tiene color oscuro y olor
muy agradable que recuerda al bosque luego de la lluvia. Cuando el material de la pila
se encuentre en éste estado, proceda así:
- Quite la cubierta de la pila y lleve algunas gallinas para se alimenten de los bichos y
gusanos que ahí aparecen, con una pala escoja el material que ya esté totalmente
transformado y recójalo en algún recipiente limpio. Todo el material que no esté aún
transformado, puede hacer dejarlo en el sitio y volverlo a usar en la nueva pila de
compost de Bosque. Esta la puede hacer con los restos anteriores, un poco de compost
cosechado y nuevos materiales como los usados por primera vez.
- El Compost que ya esté listo puede usarlo de inmediato colocándolo sobre el suelo
alrededor de las plantas o en los semilleros. Si no lo va a usar inmediatamente es
bueno extenderlo sobre papel limpio en un sitio seco y aireado pero no al sol, para que
se vaya secando. Cuando este seco lo puede empacar y usarlo posteriormente.
- Puede hacer Extracto de Compost de Bosque, que es un abono líquido, agregando 7
partes de agua limpia, 3 partes de Compost de Bosque ya listo y un vasito
aguardientero de caldo Microbiano, todo dentro de una caneca plástica. Cuando deje de
producir burbujas, cuele y use el líquido en proporción de 1 parte de extracto por 5 de
agua limpia, para regar el suelo de los cultivos.
Es uno de los abonos orgánico más completos, porque con el estamos incorporando al
suelo macro y micronutrientes básicos para las plantas. Es un proceso de
descomposición en presencia de aire y bajo condiciones controladas, obteniendo
resultados a corto plazo.
2.2.10.1. Insumos.
- 2 bultos de cascarilla de arroz. Puede ser sustituida por bagazo de caña, residuos de
cosecha, pasto picado, tamo de cualquier cultivo. El material que se utilice debe estar
bien seco y picado.
2.2.10.2. Preparación.
- Elija un sitio cubierto donde va a elaborar el abono, para que no afecte la lluvia, el
viento o los rayos solares, de no controlar estos factores, se afectará la calidad final del
abono incluso se puede paralizar la fermentación.
- Luego desate aparte el litro de melaza y los 100 gramos de levadura en agua, esta
mezcla revuélvala con los demás insumos. Luego haga la “prueba del puño”, que
consiste en tomar un puñado de la mezcla final y al apretar la mano no debe salir gotas
de agua por entre los dedos, porque esto nos indica exceso de humedad, si esto
sucede deberá controlarla aumentando la cascarilla de arroz o el tamo. Una vez que el
montón quede hecho tápelo con costales de fibra.
- Los primeros 4 o 5 días puede voltearlo dos veces al día (mañana y tarde), durante los
10 días siguientes, se voltea una vez al día. Esto es indispensable para controlar la
temperatura de la fermentación.
- Cuando tenga experiencia en la elaboración del abono bocashi, seleccione una buena
cantidad del mejor abono que haya producido para utilizarlo como “semilla”,
acompañado de una determinada cantidad de levadura. De esta manera puede eliminar
el uso de la tierra de bosque nativo y el uso de carbón vegetal, para evitar
consecuencias graves por el deterioro de los bosques.
2.2.10.3. Utilización.
- En los semilleros: Puede mezclar tierra cernida con carbón vegetal pulverizado y el
abono bocashi, en proporción de 60% a 90% de tierra y 40% a 10% de bocashi
dependiendo del tipo de plántula.
- Abonado directo: Aplique el bocashi en la base del hoyo, luego cúbralo un poco de
tierra para evitar que la raíz se queme con el abono y ubique la planta en el sitio.
- Abonado a los lados de las plantas: Una vez el cultivo establecido, este sistema sirve
para hacerle una segunda y tercera abonada de mantenimiento a los cultivos.
En hortalizas de ciclo corto (ej: rábano), con una sola aplicación es suficiente. En
especies semestrales pueden hacer 2 aplicaciones, máximo tres. No pierda de vista que
las dosis a aplicar no son fijas, dependen de la fertilidad del suelo donde vaya a cultivar,
del clima y de las necesidades de nutrición del cultivo. Por eso es muy importante que
con creatividad e iniciativa, experimente hasta determinar las dosis apropiadas.
2.2.10.4. Recomendaciones.
- El montón del abono debe tener una altura máxima de 50 cms. A medida que pasan
los días, la altura se va bajando gradualmente, extendiendo el montón hasta lograr una
altura de 20 cm.
Si por alguna razón, una vez se ha cumplido el período de descomposición del abono y
no se obtiene un “terminado” final ideal, como puede ser que la textura permanezca
igual a cuando se hizo la mezcla inicial, podemos hacer las siguientes instrucciones:
- El primer volteo de la pila debe realizarlo solamente a los 48 horas de haber sido
elaborada.
Este caldo utilizado correctamente sirve para mejorar la calidad de los productos
agrícolas y reducir los costos en la producción de la cosecha.
2.2.11.1.Insumos.
- Agua natural limpia, que puede se agua lluvia o de alguna fuente no contaminada.
Nunca utilizar agua de acueducto porque contiene cloro.
- 2 jeringas limpias desechables, sin aguja, ojalá nuevas o que nunca se hayan usado
con antibióticos. Estas jeringas se usarán todo el tiempo.
2.2.11.2. Preparación.
- Seleccione las plantas de borraja, ortiga y limoncillo que vaya a usar. Hay que
conseguir por lo menos un kilo de raíces. En algunos casos no se encuentra limoncillo
(limonaria) pero las raíces de borraja y ortiga son indispensables y no se pueden
cambiar por otras.
- Arranque las mejores plantas que haya seleccionado, sacúdalas fuertemente con el fin
de quitarles la mayor parte de tierra a sus raíces, pero no las lave. Córtelas y use
únicamente las raíces. De aquí en adelante, procure trabajar protegido del sol.
- Introduzca las raíces en el platón, olla, taza o vaso la licuadora. Agregue una pequeña
cantidad de agua limpia y macháquelas hasta obtener una masa suave y totalmente
pareja. Si va a usar licuadora, debe hacerlo en velocidad baja para evitar que la mezcla
se caliente. Recuerde usar poco agua.
- Use un trapo limpio para colar la masa, procurando sacar la mayor parte del zumo. Si
es necesario repita el machacado de la masa para obtener más zumo y luego échelo en
la botella de 2 litros.
- Con una de las jeringas limpias, agregue al zumo 2 cc de Yogurt natural, revuelva muy
bien y luego agréguele con la otra jeringa 2 cc de melaza, revuelva bastante hasta que
no quede sedimento. A continuación agregue 3 gramos ( una cuchara dulcera) de harina
de soya. Cuando todo esté bien revuelto, agregue el agua limpia hasta que tenga en
total 1 ½ litro de melaza. Opcional: Agregar 1 gota de oxígeno C- 250.
Tape la botella con algodón y guárdela en un sitio fresco, donde no le de el sol. Agítela
todos los días sin destaparla.
- Ocho días después, agregue 200 cc de yogurt, 200 cc de melaza, 500 gramos de
harina y 50 litros de agua limpia. Revuelva muy bien. Opcional: Agregue 100 gotas de
oxígeno C- 250.
Cuando el Caldo está a punto, tiene un color característico (algo desagradable), color
amarillo lechoso y una espesa nata felpuda de color gris o habano de aproximadamente
2 cm de espesor.
2.2.11.3. Utilización.
- Cuando el caldo esté listo, saque de la caneca más o menos 27 galones de Caldo y
páselos a una caneca limpia. Este caldo deberá usarlo en el transcurso de un mes. En
total los 27 galones alcanzará aproximadamente 5 ½ fanegada o plazas, lo que equivale
a 3.5 hectáreas. Aplíquelo con fumigadora, como riego por goteo o por gravedad,
directamente en el suelo, al pie o sobre las plantas.
- Saque 5 galones del Caldo para usar, póngalos en OTRA caneca limpia de 55 galones
y llénela con agua limpia. Con ésta mezcla usted puede regar una fanegada de cultivos
o terrenos para sembrar. La mezcla de 5 galones de Caldo para usar con 50 galones de
agua limpia, también puede usarla para aplicarla directamente al suelo cuando está
preparando para sembrar, en los semilleros antes de colocar las semillas o cuando las
planticas están naciendo.
- Esta misma mezcla sirve para humedecer las pilas de Compost y a los criadores de
lombrices, aunque en el compost puede usarlo en el Caldo puro sin agregarle agua. En
ambos casos el Caldo Microbiano acelera la transformación de materiales, mejora la
calidad del producto y aumenta la reproducción y crecimiento de las lombrices.
- Dosis especiales:
En verano intenso 3 52
Puede utilizar estas mezclas para regar los cultivos o los terrenos correspondientes a
una fanegada.
Debe tener en cuenta el tiempo que demora el Caldo en estar listo para calcular cuántas
canecas necesita. El tiempo depende del clima, si es frío, puede demorarse 15 días, si
es caliente puede estar listo en 8 días.
- Al principio y luego de hacer las pruebas necesarias, puede hacer una aplicación
natural.
- Dependiendo de los resultados obtenidos puede hacer una aplicación trimestral por
otros 2 años.
2.2.12.1.Insumos.
2.2.12.2. Preparación.
- Coloque la caneca debajo del árbol nativo, agregue 20 galones de agua limpia, 60
kilos de boñiga fresca y el kilo de melaza o miel de purga. Revuelva bien con un palo
limpio.
- Al día siguiente agregue el kilo de cal dolomítica y revuelva bien con un palo limpio.
- Cinco días después, agregue 30 kilos de calfos y 10 galones de agua. Revuelva bien
con un palo limpio.
- Dos días más tarde, agregue un vasito (200 cc) de Caldo Microbiano. Revuelva bien
con un palo limpio.
- Al día siguiente agregue el agua limpia que se necesita para completar el volumen
total de la caneca.
- Revuelva diariamente por quince días, al cabo de los cuales podrá usar el bioabono.
2.2.12.3. Utilización.
- Revuelva a fondo el bioabono y pase 25 galones a otra caneca limpia para su uso. La
caneca inicial será destinada para el mantenimiento del bioabono.
- La mezcla de bioabono, Caldo Microbiano y Caldo Super4, también la puede usar para
diluir la boñiga que recoja diariamente en los lotes donde hayan pastado ese día las
vacas. Una vez que ha disuelto la boñiga en ésta mezcla, riéguela en el mismo lote en
el cual la recogió.
- También puede usar la mezcla de bioabono, Caldo Microbiano y Caldo Super4, para
aplicarla sobre el suelo en los germinadores, surcos para hortalizas y al pie de los
árboles frutales.
2.2.12.4. Mantemiento.
- A la caneca inicial agregue 25 galones de agua limpia, revuelva bien y tape. Debe
revolverla diariamente durante 10 a 15 días, hasta obtener el punto óptimo de
maduración. La cosecha de bioabono se puede repetir hasta 3 veces, únicamente
agregando agua limpia.
- Después que haya cosechado por 3 veces, agregue a los 25 o 30 galones que le
quedan, 30 kilos de boñiga fresca, 1 libra de cal dolomítica, 1 libra de melaza o miel de
purga y un vasito (200 cc) de Caldo Microbiano de Rhizósfera, revuelva todo muy bien
con un palo limpio.
- Tres días después agregue 15 kilos de calfos y complete el volumen de la caneca con
agua limpia. Revuelva a diario y en 15 días aproximadamente, se reiniciarán las 3
cosechas como al principio. Al terminar las cosechas, lave bien la caneca y use el
sedimento en la pila avícola. Aquí debe reiniciar el proceso desde el principio.
Estiércol fresco de ganado vacuno , miel de caña, sulfato de cobre, sulfato de cinc,
sulfato de magnesio, bórax, cal dolomita, roca fosfórica, agua y leche cruda.
2.2.13.1. Elaboración.
Figura 11. Dilución del abono para ser asperjado (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El
Retorno, Guaviare, 2008).
Se cuela y se aplica a razón de 1 litro de caldo por un litro de agua en plantas que
tengan mas de 30 cm de altura, sin olvidar que aquellas que estén en floración no se
beben fumigar.
Se utiliza como fungicida, es un sellante y se aplica sobre los cortes que se le hacen a
las plantas después de podadas. Para su preparación se necesita 200 gramos de cal
viva, que se le agrega agua hasta formar una crema, después adicionamos 200 gramos
de cemento blanco y 30 gramos de sulfato de cobre u oxicloruro de cobre, hasta formar
una pasta.
Figura 13. Poda de cítricos (Oswaldo M, Juan D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
Figura 14. Aplicación de la pasta bordelés sobre el corte de poda (Oswaldo M, Juan
D.&Cesar B. El Retorno, Guaviare, 2008).
2.2.17. Caldo Sulfocálcico.
Insecticida, acaricida, ovicida y fungicida para hortalizas, arboles frutales, viña, parrales,
ornamentales y forestales. Elimina las formas invernantes de los insectos y hongos,
usándolo en invierno vacunaras sus arboles y evitara problemas durante los 12 meses
del año. Actúa también como desinfectante, se puede utilizar como sellante sobre los
cortes de podas, principalmente en arboles leñosos.
2.2.17.1. Elaboración.
En un fogón de leña se coloco una olla metálica con el azufre y 4 litros de agua, se
mezcla, revolviendo permanentemente y calentando hasta formar una pasta, después
se le adiciona 1 kg de cal y 6 litros de agua, se continúo revolviendo durante 40 minutos
aproximadamente, originando una coloración vino tinto, el cual nos indica el punto final
de preparación, posteriormente se deja enfriar y se envasa en recipientes oscuros para
después aplicarlo a los cultivos.
Es un fertilizante líquido que mejora la actividad biológica del suelo, generando una
mayor resistencia y producción de las plantas debido a un funcionamiento más
equilibrado del vegetal. Este preparado actúa también como hormona vegetal
(fitohormona), que al ser aplicada aumenta el número y calidad de las raíces de muchas
plantas, mejorando e incrementando su capacidad de nutrición y su resistencia a las
condiciones del medio. Aplicado sobre las plantas repele a muchos insectos que pueden
causar daños a los cultivos.
2.2.18.1. Insumos.
1) 1 Caneca plástica limpia, de 55 galones con dos tapitas pequeñas, de cualquier color
menos rojo o amarillo.
2.2.18.2. Preparación.
Coloque la caneca de 55 galones debajo del árbol nativo, sano y frondoso. Llene el
balde o la canequita plástica hasta la mitad con boñiga fresca, y complete el volumen
con agua natural limpia. Con las manos limpias, macere la boñiga en el agua hasta
obtener una especie de "colada" pareja (recuerde que la boñiga es básicamente pasto y
agua). Hay que descartar materiales como palitos y piedras.
Por una de las dos bocas de la caneca, introduzca la colada obtenida de boñiga y agua,
repita el paso anterior hasta que a la caneca le falte solamente una cuarta (equivale a
unos 25 cms) para llenarse.
Haga un agujero a una de las dos tapitas de la caneca de manera que una punta de la
manguera entre muy forzada, después coloque la tapa agujereada con la manguera en
la caneca, luego ciérrela fuerte y levante el resto de la manguera de forma que quede
colgada en el árbol. La otra punta de la manguera se introduce en la botella con agua y
se afirma al árbol. Cierre firmemente la otra tapita de la caneca.
Diariamente revise el estado de la caneca, sin destaparla. No debe haber escapes (se
notan por las burbujas o el ruido en las tapas). Si ha hecho bien todo, a los pocos días
observará burbujas al agitar la manguera dentro del agua de la botella afirmada al árbol.
Al principio son pocas burbujas, pero luego de unos días aumentarán y en un período
comprendido entre 1 y 3 meses cesará su producción.
Para comprobar que el fermentado ya está listo, haga presión sobre la tapa de la
caneca, si ya no observa burbujas en la manguera, ni dentro del agua de la botella
afirmada en el árbol nativo, significará que la fermentación habrá finalizado. Espere
unos días más y entonces con cuidado vaya aflojando poco a poco cada día la tapa que
no tiene manguera, hasta que se destape totalmente.
2.2.18.3. Utilización.
Una vez que destape la caneca, puede usar el fermentado producido en el término de
un mes. Antes de utilizarlo, se cuela a través de un trapo fino y limpio. La fibra o bagazo
que recoja, puede emplearla en las camas de las lombrices, en las pilas avícolas o en
las pilas de compost. El líquido colado guárdelo en una caneca limpia para ser usado
posteriormente.
Como Protector:
Disuelva 10 litros del fermentado colado en 10 litros de agua natural limpia. Esta mezcla
se aplica lavando la planta con ella. Como medida de protección es posible emplear
semanalmente en cultivos de hortalizas, suspendiendo su uso una o dos semanas antes
de la cosecha. Los frutales se pueden tratar mensualmente, así como el maíz, el fríjol y
la habichuela.
En el caso de cultivos muy infestados o en grave riesgo de serlo:
Es útil practicar 2 tratamientos, uno fuerte (13 litros de fermentado más 7 litros de agua)
y uno normal (10 litros de fermentado y 10 litros de agua), por semana durante todo el
ciclo de crecimiento y producción o mientras subsistan las condiciones de peligro.
2.2.18.4. Recomendaciones.
Nunca debe utilizar boñiga de ganado enfermo o recién vacunado, que haya recibido
antibióticos u otras drogas de ninguna clase, incluidas las homeopáticas, ni de vacas
alimentadas con pastos que hayan recibido fertilizantes químicos, plaguicidas o
matamalezas.
El agua que utilice para preparar el fermentado, debe ser agua natural limpia, que no
sea del acueducto porque tiene cloro.
La caneca y los recipientes que utilice para el fermentado deben estar limpios y muy
bien lavados.
La fumigadora debe estar muy limpia y sin ningún residuo de agrotóxico.lo mejor es
utilizar una nueva y no la que haya usado en el pasado con químicos.
Algo que es muy importante y que debe aplicar en todos los biopreparados donde utilice
canecas, es la correcta limpieza. Cuando realiza las mezclas en canecas sucias o a
medio lavar, es seguro que ningún biopreparado le va a funcionar.
Tenga en cuenta que si adquiere canecas ya usadas, lo más probable es que estas
contengan residuos de pesticidas o de químicos industriales, entonces lo mejor es:
Lavarlas bien con esponja y jabón. Luego “Pringarlas" con agua hirviendo. En el caso de
canecas metálicas, el óxido.
Como abono foliar puede usar el Purín elaborado con Chachafruto también conocido
como Balú, Hacedero también conocido como Quiebrabarrigo, Cajeto o Cuchiyuyo, y
Ortiga o Pringamoza, elaborándolo así:
2.2.19.1. Insumos.
2.2.19.2. Preparación.
Tape la caneca con una tela para proteger la mezcla de insectos y de cualquier basura y
al mismo tiempo permitir la respiración de microorganismos. Ponga un pedazo de teja
de zinc.
2.2.19.3. Utilización.
Puede aplicar tanto al follaje, especialmente cuando las plantas están pequeñas, o
también al suelo. Se ha observado que este abono ayuda a controlar la mancha de
hierro en el cultivo de café.
El purín de orín actúa como la urea, pero con la gran diferencia que no acidifica los
suelos, ni afecta su microbiología. Además no cuesta nada.
Ingredientes:
- 10 Kgs. de plantas verdes picada (ortiga, frijol de palo, hojas de yuca, plantas
acuáticas, cola de caballo).
Preparación:
- La manguera puesta en el interior del biogestor, sale hacia una botella con agua, para
permitir la salida de los gases producidos por la fermentación.
- El BIOL estará listo de 6 a 8 semanas, cuando notemos que ha parado de salir gas de
la manguera y por tanto de producir burbujas en el agua de la botella.
- Una vez listo el líquido será colado y guardado herméticamente en galoneras oscuras,
listas para ser utilizadas.
- Para aplicarlo vía foliar en plantones de vivero, se diluirán 5 lts. de BIOL, en 90 lts. de
agua no potable (no clorada).
2.2.20. Bio-Preparados.
La agricultura alternativa, posee entre sus características que trabaja con las causas de
los problemas y no con el efecto, a diferencia de la agricultura convencional; por
ejemplo en el caso de la presencia en los cultivos del ataque de insectos y/o
microorganismos, mal llamado plagas y/o enfermedades respectivamente, dicha
presencia radica en una mala nutrición de las plantas, el monocultivo, la falta de
utilización de coberturas, aplicación de agrotóxicos, etc.
2.2.20.1. Preparación.
Purín: Igualmente que la maceración, pero lo dejamos por espacio de una (1) a tres (3)
semanas, tiempo durante el cual lo revolvemos diariamente durante cinco (5) minutos,
hasta el día que no haga más espuma; posteriormente lo podemos colar y utilizar.
Infusión: Consiste en machacar las plantas y ponerlas en remojo durante unas dos (2) a
cuatro (4) horas para posteriormente calentarlas, sin dejarlas hervir. Luego de haberlas
dejado enfriar, las colamos y utilizamos.
2.2.20.2. Recomendaciones.
Cuando se aplique algún bio- preparado, debe hacerse en horas de la tarde para evitar
el contacto directo con el sol.
Hacer ensayos en pequeño antes de aplicar en todo el cultivo, esto para evitar
quemazón en las plantas.
Edad del cultivo: Las plantas pequeñas necesitan que el bio- preparado esté más
diluido.
Tipo de cultivo: Las plantas fuertes como los cítricos o el plátano, resisten
concentraciones mayores que las hortalizas, por ejemplo.
Tipo de planta ingrediente: Hay plantas con propiedades muy fuertes, como lo es el
caso de la cebolla, el ajenjo, la ortiga o el tabaco, entonces se necesitará soluciones
más diluidas.
Que sea una planta, que generalmente no la atacan los insectos o microorganismos.
¿Cómo lo preparo?
Machucamos o licuamos un kilo de cebolla larga en dos litros de agua, luego lo dejamos
reposar por diez días.
¿Cómo lo aplico?
¿Cómo lo preparo?
Desmenuzamos una paca (450 gr) de tabaco o 1 Kg de hojas frescas en siete (7) litros
de agua, para ponerlos a hervir por diez (10) minutos, lo dejamos reposar de un día
para otro, para luego aplicarlo.
¿Cómo lo aplico?
Los siete (7) litros ya colados, le agregamos 23 litros más para poder aplicar.
¿Cómo lo preparo?
Se toma cinco (5) Kg de planta fresca y se pican o machacan, luego la mezclamos con
30 litros de agua limpia, se revuelve diariamente por un espacio de tres (3) a cinco (5)
días, hasta el momento que deje de hacer espuma, indicativo del purín que nos dice
que ya puede ser utilizado.
¿Cómo lo aplico?
Se mezclan diez (10) litros de Purín y diez (10) litros de agua limpia, para
posteriormente aplicarlo.
¿Cómo lo preparo?
Se mezclan cinco (5) kilos de ceniza cernida más diez (10) litros de agua más una (1)
libra de jabón azul (rey). Se ponen al fuego en un recipiente y se dejan hervir por
espacio de 20 minutos, revolviendo constantemente.
¿Cómo se aplica?
Se aplica cada quince (15) días rotándolo con caldo bordelés, diluimos un (1) Lt de
caldo de ceniza en 20 litros de agua limpia.
¿Cómo lo preparo?
En un balde plástico, mezcla 500 gr de sulfato de cobre y cinco (5) litros de agua, en
una caneca plástica mezclar 500 gr. de cal viva y 45 litros de agua, luego mezcla el
contenido de los dos recipientes. Para saber si queda bien preparado hacemos la
prueba de la machete, que es introducir la punta de esta en una mezcla, durante dos (2)
minutos, si se oxida la punta de la machete es necesario aplicar más cal.