Índice

Introducción Pagina: 2

Unidad I:

Términos y conceptos de calidad en confección de prendas……………………………………. 4

1.1.a.- Conceptos básicos de Calidad.

1.1.b.- Control de calidad en el proceso de la confección.

1.1.c.- Aseguramiento de la calidad.

1.2.a.- Estructura organizativa de la sección de costura.

1.2.b.- Sistemas de producción.

1.2.c.- D.O.P.

1.2.d.- Factores y fallas de Calidad.

1.3.a.- Control de Calidad en el Área de Patronaje.

1.3.b.- Conocimiento de las unidades de la medida.

1.3.c.- Uso de herramientas de medidas.

1.4.a.- Conocimientos en medidas de prendas.

1.4.b.- Conocimientos básicos de operaciones de costura.

1.4.c.- Calidad en el área de corte y habilitado.

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 Introducción

En un segmento de mercado tan competitivo, como es el mundo de las Confecciones de prendas de

vestir, las variantes se dan en brevísimos plazos; los que pueden causar prejuicios o beneficios a una
empresa, si no están bien estructuradas.

En la actualidad el consumidor, manifiesta su interés por una prenda bajo el efecto de dos factores de
suma importancia:

 Calidad.
 Precio.

Si aplicamos propiedades integrales y adecuadas a un producto y este satisface las exigencias

planteadas por el cliente; estamos frente a un producto de calidad.

La concepción moderna de la calidad en una empresa involucra a todos; ya que todos desde la actividad
que realizan dentro de la misma, son responsables de aportar la cuota de calidad en su trabajo.

Este manual tiene la finalidad de aportar conocimientos y técnicas sobre la reproducción de calidad en
una empresa de confecciones de prendas de vestir.

Norka Cecilia Puma Marcos.

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 UNIDAD I:

TÉRMINOS Y CONCEPTOS DE CALIDAD EN CONFECCIÓN DE PRENDAS.

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1.1.a.- Conceptos básicos de Calidad:

*La calidad debe entenderse como una cultura, es decir, todo un hábito de hacer las cosas bien y de
respetar lo que se ha acordado y establecido.
La cultura está formada por una serie de conocimientos y conductas a los que se les llama valores,
estos valores son determinados por la sociedad de los mismos que tienen diferente importancia para
cada individuo.
¿Qué son los valores?
Aquellas cualidades o características, seleccionadas o elegidas de manera libre y consciente que sirven
al individuo u organización para orientar sus comportamientos y acciones en la satisfacción de
determinadas necesidades.
Ejemplos:
- La Iniciativa: se define como la acción de adelantarse a los demás en la palabra o en la acción.
- La Responsabilidad: es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones
o realizar algo.
- El Orden: es una secuencia en la cual son colocadas cosas, ideas o personas en un espacio o
tiempo determinado.
- La Comunicación: es la transmisión de mensajes mediante un código entre emisor y receptor,
como valor es un factor indispensable para el desarrollo de la condición del hombre y su
interactividad. Se relaciona directamente con la lengua, el habla, el lenguaje y la capacidad de
expresión.
- La Persuasión: es el arte de convencer a otros para aceptar algo en sus vidas que les hará bien.
- La Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse, moldearse, ajustarse o acomodarse rápidamente
a las circunstancias dependiendo a la que se enfrente modificando nuestras actitudes y
conductas para mejorar el entendimiento, armonía y convivencia con los demás.
- Trabajo en equipo: es el trabajo hecho por varias personas donde cada uno hace una parte,
pero todos con un objetivo común y en forma dinámica1.
- La Voluntad:es la capacidad que tiene un ser humano de llevar adelante procesos de su vida
de forma constante, así como al empuje de seguir a pesar de las dificultades que pueda
conseguir, hasta completar su meta.
- La Destreza: es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o
actividad y haciéndolo de manera correcta y satisfactoria.
- La Tolerancia:
Es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o
creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras.

Dinámica1: es importante que subrayemos un concepto que cada vez se emplea con mayor frecuencia: dinámicas de grupo.
Estas son, ni más ni menos, que un conjunto de actividades que se desarrollan en el seno de un conjunto de individuos con
el claro objetivo de entretener o de inculcar valores, entre otros factores.

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*La calidad se exige de los demás cuando uno es el primero en hacer las cosas bien y el primero en
respetar a los demás a través de las acciones.

“La totalidad de particularidades y características de un producto o servicio que influye sobre su

capacidad de satisfacción de determinadas necesidades”.

Concepto tradicional: Concepto moderno:

“La calidad considera solo al cliente externo” “La calidad considera al cliente interno y
“La calidad se controla” externo”.
“La calidad se fabrica en equipos de trabajo”.

American National Standards Institute (ANSI)

1.1.b.- Control de calidad en el proceso de la confección:

El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas realizadas para detectar la
presencia de errores.
El objetivo de la confección no solo es elaborar prendas de vestir o artículos de moda, si no también
prendas de vestir que satisfagan las necesidades y exigencias del mercado, del usuario, con un costo
mínimo. No contemplar una política2 integral en la empresa y efectuar un control de la calidad, es
mantener un sistema con un costo elevado.
Conseguir un nivel de calidad aceptable a las necesidades de nuestros clientes, está condicionado
inseparablemente por el tipo de prendas de vestir que se confeccionen; en consecuencia, a una
estructura de organización de una empresa.

“Mejor es trabajar con Calidad, que controlar la calidad”

Dar confianza de la calidad de los productos es poder conseguir mejor por la calidad de proceso que
por controles puntuales en la fabricación en el acabado de los artículos.
Por tanto, el objetivo del control de calidad es la fabricación de artículos dentro de los parámetros
establecidos.
Por ejemplo, el control debe ajustarse al siguiente programa:
-Control de proceso: el proceso de la producción, funciona correctamente y se complementa
cuando es coordinado con el comité de creación y oficina técnica(métodos3). Cada uno aportan
el trabajo de una forma completa y correcta (diseño, industrialización, texturas, etc.)
-Control de fabricación: la fabricación ha de concentrarse a cumplir las indicaciones planteadas
y ejecutadas correctamente (calidad de fabricación), la frecuencia puede ser: control al 100%
y control por muestreo.

*La organización e implementación de un sistema de Control de Calidad, nos permite:

- Planificar, la carga de trabajo.
- Verificar, que se cumplan las especificaciones técnicas4.
- Asegurar, el cumplimiento de las metas.
Política2: Arte con que se conduce un asunto.
Métodos3: Modo de realizar algo con orden.
Especificaciones4: son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser
empleados y aplicados.

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* El proceso de la confección:
Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o una operación. Son unidades de trabajo divididos, que
forman una serie, en este caso van a componer un sistema productivo de una prenda de vestir

COMPONENTES DE UN PROCESO PRODUCTIVO

*Control de Calidad en el proceso productivo de la confección:

Insumos:
 Control de materias primas para la elaboración del producto.
Actividades:
 Control de todo el proceso productivo.
Todo proceso de la producción tiene tres etapas:
1.- Preparado.
2.- Armado.
3.- Acabado.
Salida:
 Control de producto terminado.
Recursos5:
 Humanos: personal.
 Infraestructura: local. Máquinas y equipos.
 Información: especificaciones Técnicas plasmadas en una hoja de datos, como: medidas de la
prenda, diseño de la prenda, especificaciones de costura.
 Económicos-Financieros: Dinero, prestamos, alquileres.
Controles:
Aplicación del control de la calidad, uso de formatos, y documentos de seguimientos y
control, hoja de ruta.

Recursos5: Conjunto de elementos disponibles, para resolver una necesidad.

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1.1.c.- Aseguramiento de la calidad.

Fase en la cual se persigue garantizar, un nivel continuo del producto o servicio proporcionado. El
objetivo de la confección no solo es elaborar prendas de vestir o artículos de calidad y moda; sino
prendas de vestir que satisfagan las necesidades y exigencias del mercado y del usuario con un mínimo
costo.

Nota: Considerar que el puesto de trabajo es inspector de prendas de vestir, es decir persona que se encarga de verificar
que la prenda cumpla con las especificaciones.

*El costo y la calidad:

Al incorporar la calidad en nuestros productos, procesos y procedimientos6, nacerá la mejora de la
calidad; la consecuencia es una reacción en cadena que incidirá directamente en los costos, haciendo
más competitivo en el mercado el producto elaborado.

*En la actualidad a nivel mundial, para poder entablar una comunicación eficaz y además hablar el
mismo idioma en el aspecto de calidad, se han creado las normas ISO; son requeridas debido a que
garantizan la calidad de un producto mediante la implementación de controles exhaustivos.
Estas normas fueron escritas con el espíritu de que la calidad de un producto no nace de controles
eficientes, sino de un proceso productivo y de soportes que operan adecuadamente.
ISO Organización Internacional para la Estandarización, Federación de alcance mundial integrada por
cuerpos de estandarización nacionales de 153 países, uno por cada país.
La familia de normas apareció por primera vez en 1987.
¿Quiénes usan las normas ISO 9000?
Empresas de todo el mundo Grandes y pequeñas organizaciones dedicadas a la educación, a la salud y
todo tipo de servicios.
Nota: Se está considerando este tema, por la razón que las normativas de las tablas y otros son del manual de Calidad de la
ISO.

Procedimientos6: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

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 7

Productividad7: Uso eficiente de los recursos para generar bienes. Relación entre una serie de salidas generadas por el
proceso y entradas requeridas para generar dichas salidas.

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1.2.a.- Estructura organizativa de la sección de costura.

La sección de costura dependiendo del tamaño de la empresa, el volumen de producción es organizado

de la siguiente manera:

La Sección de costura es donde las piezas de tela, son unidas para fabricar prendas de vestir, ropa de
hogar u otros artículos, mediante la realización de operaciones en máquinas de costura, manuales e
inspección.

Aquí las funciones de cada uno:

-Jefe de planta: supervisar el personal operativo, haciendo cumplir las pautas dictadas por la Gerencia
de Producción. Garantizar el cumplimiento de las metas de producción establecidas. Capacidad de
controlar el proceso productivo establecido en la empresa, hacerse cargo de todo lo referente a procesos
productivos para lograr la eficiencia y un producto de calidad.

-Supervisor: debe saber es la parte técnica, debe ser muy experto en lo que son operaciones de costura.
El trabajo de un supervisor es básicamente es dar soluciones los problemas que se presenta en costura,
y también lo que es manejo de personal, otra parte importante el supervisor de saber hacer su balance
de línea, ver los stocks, saber cómo sacar consumos en caso de complementos, tener conocimientos de
control de calidad en proceso. Aplica la acción correctiva8 de ser necesario.

Acción correctiva8: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 9 detectada u otra situación indeseable.
No conformidad9: incumplimiento de un requisito.

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-Operarios de línea:

-Maquinistas: su función consiste en realizar la costura de las prendas según las indicaciones
que le dan, haciendo uso de máquinas de costura recta, remalladoras, recubridoras, atracadoras,
planas y pretinadoras.
-Manuales: es una persona que apoya al maquinista, en toda labor manual, para que no tenga
tiempos improductivos y así avance con su operación.

-Inspectores de proceso: supervisan que los productos cumplan con las normas de calidad y
seguridad. Entre sus funciones concretas están la elaboración de un plan de control; comprobar
las muestras y examinar los productos; registrar los controles realizados y elaborar informes en
el proceso de la confección de la prenda de vestir.

-Inspectores finales: realiza la inspección de la prenda inmediatamente después de la sección

de confección, en su inmensa mayoría se practica 100%.
A pesar de que la prenda cuenta con todos sus elementos integrantes, resulta imprecisa la
calificación de esta inspección como de producto final, ya que restan por efectuar algunas
operaciones del proceso como el planchado y quitamanchas. Podría catalogarse, su función,
como una inspección de control de fabricación. Sin embargo, suele ser la verificación más
rigurosa que se efectúa antes de que la prenda salga a la venta y ello influirá a considerarla
como de producto final.

-Habilitador: Encargado de distribuir prendas a maquinistas remalladores, recubridores,

rectistas, etc. Ver el proceso desde el ingreso hasta la salida de las prendas confeccionadas.
Ver el codificado de las prendas. Tener listo los materiales de uso para los maquinistas.

-Despachador: Se encarga de entregar las prendas terminadas, ya cotejadas a almacén.

-Mecánico: Mantener el correcto funcionamiento de todas las máquinas y equipos industriales

existentes en la empresa. Asistir en los trabajos de conservación electrónicos y mecánicos para lograr
el cumplimiento de los programas establecidos. Revisar e inspeccionar las máquinas y equipos del área
asignada con la finalidad de detectar problemas o fallas en estas. Ejecutar el mantenimiento preventivo
y/o correctivo de las máquinas programadas. Actualizar en el Sistema el registro de intervención de
las máquinas y /o equipos, y actualizar la ficha de Registro de Equipos.

-Auditor: Preparar cada operación de la línea conjuntamente con el Supervisor de Línea y verificar que
esté ajustada en tensiones y graduaciones. Revisar periódicamente las operaciones en cuanto a la
calidad de la confección rotura de hilos, puntadas de costura, escapes de aceite, etc..
Realizar inspecciones periódicas en las prendas y complementos en proceso de confección en las
diferentes operaciones de costura cortes, medidas, costuras, etc.
Llevar estadísticas e informar a la jefatura del área el total de desviaciones halladas en cada una de
las operaciones de confección.
Realizar auditorías al azar de los paquetes de prendas terminadas y escoger las que se ajustan a los
criterios de calidad para ser presentadas a los clientes.

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1.2.b.- Sistemas de producción.

Son elementos relacionados, organizados y que tienen interacción ya sean personas, materiales,
máquinas, estilo de dirección o procedimientos. Todo esto hace que los materiales o información se
transforme hasta llegar a ser un producto o servicio dedicado a la venta. Una vez acabado y repetido
este ciclo, cuando se analizan los sistemas usados para la producción industrial empresarial, se
pueden optimizar o transformar los procesos para ser más eficientes en costos, tiempos de entrega y
calidad.

Los principales sistemas de producción empleados en la industria de la confección son:

*Prenda completa: (artesanal)

- El operario confecciona toda la prenda.
- Sistema de pagos al destajo.
- En prendas de mayor valor agregado es necesario operarios altamente calificados.
- El resultado de la producción depende de la voluntad del operario.
- El grado de dificultad surge en el control de la producción y la eficiencia de los operarios.
- Se adapta a una gran variedad de productos y a la demanda intermitente.
-Usa como herramienta las hojas de descripción del proceso, como procedimientos.
- Ejemplos de prendas a producir: sacos, chalecos, pantalones. (sobre medida)

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*Lineal:
Este sistema dispone cada operación inmediatamente al lado de la siguiente, las máquinas están ordenadas
de cuerdo a la secuencia de operaciones y las prendas se trasladan por bultos o paquetes.
- Especialización de las operaciones de la prenda.
- Sistema de pagos por operaciones y categoría.
- Es exigente para todos: operarios, ayudantes, supervisores, mecánicos, ingenieros.
- Al dividir el proceso en operaciones, permite alternar personal nuevo o con poca experiencia.
- Reduce el stock en proceso y el manejo de materiales.
- Reduce el ciclo de producción.
- Uso más efectivo de la mano de obra.
- Mayor facilidad de control de la producción, eficiencia y calidad individual.
- Una supervisión más fácil, una vez planeada la distribución y organizado los controles.
- Ejemplos de prendas a producir: t- shirt , polos cuellos box, camisas.

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*Modular:
- Requiere operarios multifuncionales.
- Reducción de stock en proceso.
- Disminuye el tiempo de ciclo de producción.
- Incremento de la calidad del producto.
- Reducción del costo de producción (mano de obra indirecta).
- Mayor aprovechamiento de la superficie de la planta.
- Reducción de los índices de rotación y ausentismo del personal, creando un mejor clima de trabajo.
- Permite una respuesta rápida.
- Permite desarrollar el potencial del personal.
Ejemplos de prendas a producir:

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1.2.c.- D.O.P.

-Es la representación gráfica de la secuencia de operaciones, visualizándose las alternativas de

confección, también llamado diagrama de ensamble o diagrama sinóptico, ofrece mucha información:
secuencia de fabricación, secuencia de pre – y ensamble, necesidades de equipo, estándar de tiempo.
Al elaborarlo se debe hacer en con verbo infinitivo10 y se debe numerar el orden de las operaciones.
Se arma el diagrama de izquierda a derecha, porque es montaje o ensamble; pero si es desmontaje o
merma es de derecha a izquierda.
Simbología de las actividades:

 Operaciones: indica cuando la parte de la prenda que se estudia o trabaja

es trasformada o alterada intencionalmente.

 Inspección: sirve para comprobar si la parte se ejecutó correctamente en

lo que se refiere a calidad y cantidad.

 Operación + inspección: combinada.: considerar que se interpreta ubicando la

información de adentro hacia afuera.

 Indica cambio de ciclo, trayecto, estación, también en repetición.

Infinitivo10: son las palabras que expresan acciones sin estar conjugadas. Ejemplo: cantar, temer, partir... Pertenecen a las
terminaciones ar, er, ir. no te da ninguna información sobre tiempo, número, persona, etc.

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 Cliente: Adex Fecha:
Estilo: PIMZ-040214 Minutos porTurno: 480
Descripción:Polo basico con estampado en delantero y espalda Cuota de producción diaria: 200
Tela: Jersey 30/1 o 40/1 Eficiencia de la Línea: 80%

MANGAS CUELLO DELANTERO ESPALDA

0.6 min RECUBRIR BASTA DE MANGAS CERRAR CUELLO

3 0.20 min 1
RCB2 (406) CRA1 (301)
UNIR HOMBROS C/MOBILON
0.45 min 5
REM2 (514)
0.30 min INSPECCIONAR BASTA DE MANGAS VOLTEAR Y MARCAR CUELLO
4 0.30 min 2
INSP MAN

PEGAR CUELLO A ESCOTE

0.70 min 6
REM2 (514)

0.65 min 7 PEGAR TAPETE EN ESCOTE ESPALDA

CRA1 (301)

8 ASENTAR TAPETE EN ESCOTE ESPALDA

0.60 min
CRA1 (301)

0.40 min INSPECCIONAR CUELLO Y TAPETE

9
INSP

10 PEGAR MANGAS
0.65 min
REM2(514)

CERRAR COSTADOS+INSERTAR ETIQ. LAT.

0.80 min 11
REM2 (514)

12 ATRACAR MANGAS
0.45 min CRA1 (301)

13 RECUBRIR BASTA FALDON

0.60 min
LEYENDA RCB2 (406)

RESUMEN NUMERO SIMBOLO TIEMPO STANDART

OPERACIONES: 12 6.70 min INSPECCIONAR BASTA FALDON
0.40 min 14
INSPECCION: 4 1.90 min
TOTAL: 8.60 min
CORTAR HILOS
0.70min 15
MAN

0.80 min 16 INSPECCIONAR-FINAL

INSP

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1.2.d.- Factores y fallas de Calidad.

Son los elementos o circunstancias, defectos que merman la existencia del mismo; determinan un
reproceso11.

Diagrama espina de pescado. Kouro Ishikahua.

*Materiales:
- Falla de hueco corrido, en la tela.
Cuando en alguna de sus partes, la prenda presenta falla de hueco, en la tela y causa mal aspecto a la
prenda.
-Rib no adecuado por falta de elasticidad.
Cuando el rib no cumple con las características adecuadas de elasticidad como son: no retorna, no
estira. (no regresa a su estado primitivo)
- Revirado de la tela.
Cuando al confeccionarse, la prenda presenta una torsión en su caída natural (costuras laterales).
Generando una desviación en la presentación de la pieza, o en prenda terminada. Esto producto de una
desviación de las columnas de la tela.

*Método:
-Mala combinación de aplicación de estampado.
Cuando en el armado de la prenda no existe armonía entre sus combinaciones que fueron programadas,
en la hoja de diseño y combinaciones, mal procedimiento.
-Mala graduación del pase del hilo.
Cuando en el proceso de costura no se ha tenido cuidado con la calibración12 de la máquina para la
operación que realiza, actividad inadecuada.
-Manchas de tierra por manipuleo.
Cuando el operario no tiene la higiene y limpieza adecuada, al manipular su carga de trabajo,
incumplimiento de la seguridad industrial.
-Mezcla de paquetes.
Cuando el operario no ha sido instruido en el manejo de paquetes, por operación, cantidad asignada,
etc. Falta de instrucción y soporte al personal en los procedimientos.

Reproceso11: acción tomada sobre un producto no conforme, para que cumpla con los requisitos de conformidad.
Calibración12 : es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida
correspondiente de un patrón de referencia.

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*Mano de Obra:
-Operario no calificado.
Cuando el personal no tiene la capacidad para desarrollar una operación específica.
-Mal pegado de etiqueta.
Cada vez que la prenda presenta un mal centrado en la etiqueta o un mal atraque de la misma, cuando
el personal no desarrolla un esfuerzo mental en concentrarse en su trabajo.
-Mal acabado de ataque de recubierto (Manga, basta faldón)
Cuando no coinciden al cruzarse, cuando el operario no mantiene la especificación dada.
-Mal pegado de botón.
Cuando los puntos del marcado no guardan relación con la posición del ojal., operario distraído.
-Confusión de tallas:
Cuando no guarda relación el tamaño de la prenda con la talla que indica la etiqueta, operario
confundido, no presta atención a las indicaciones.
-Prendas sin etiqueta:
Cuando la prenda por descuido del operario no le puso la etiqueta correspondiente.
-Prendas piqueteadas en costura.
Cuando la prenda presenta cortes hechos por tijera. (En operación corte de hilos),el operario no tiene
la capacidad de desarrollar la limpieza con el cuidado debido.

*Maquinaria:
-Prendas picadas en costura.
Cuando al inspeccionar las costuras, estas se abren pueden ser por falla del telar.
-Manchas de aceite.
Cuando la prenda presenta o muestra manchas de aceite, porque la máquina tiene una falla en sus
filtros de aceites.
-Salto de puntada.
Cuando la costura de la prenda no es uniforme o presenta vacíos(saltos). Debido a que la máquina de
costura se encuentra en mal estado, la planchuela en malas condiciones.
Otro ejemplo:

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1.3.a.- Control de Calidad en el Área de Patronaje.

*Patronaje Industrial, definición:

Se denomina así a la elaboración de patrones bases para prendas de vestir en relación a tallas 13
industriales. Dichas tallas se han obtenido de un estudio estadístico14 de proporciones15 y
conformaciones de distintos cuerpos (delgado, normal, grueso) y se han determinado medidas
estándares que se adecuan a la medida de la población. Todo esto lleva a dimensionar al cuerpo humano
como una superficie. Esto nos permite la producción de prendas de vestir en serie, en grandes
cantidades; por lo tanto, la disminución del costo de producción.
En conclusión: se plasma en papel las medidas del esbozo del modelo realizado(molde), previamente
creado por el Diseñador.
Para la confección de una prenda de vestir se requiere moldes; dichos moldes están elaborados en base
a medidas de contorno y largos de un cuerpo humano y aplicados estratégicamente para obtener una
prenda anatómica y confortable.

*Clasificación de patronaje:

Dependiendo del tipo de moldería16:

1.- Sobre medida: Destinada para prendas a medida de a una persona con su tabla personalizadas; en
el área de sastrería, diseño de vestidos de novia y la industria de la Alta Costura (Alta Costura: Son
prendas sobre medida que se diseñan y confeccionan exclusivamente para una persona. Están hechas a mano y los
detalles de confección y los materiales usados son exquisitos. Formalmente solo se puede decir que hacen alta costura
aquellos que cumplen los estándares definidos por la Chambre syndicale de la Couture)
2.- Prendas listas para llevar: La moda "lista para usar" (o Prêt-à-porter) es un punto medio entre
alta costura y mercado de masa. No está hecha para clientes individuales, pero se toma gran cuidado
en la elección y el corte de la tela. La ropa está confeccionada en pequeñas cantidades y por tallas.
Las colecciones de prendas listas para usar son usualmente presentadas por casas de modas en cada
temporada durante un período conocido como

Tallas13: Es una medida convencional usada para indicar el tamaño relativo de las prendas de vestir o calzado.
Estadística14: Estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica.
Proporciones15: es una relación o razón constante entre magnitudes que se pueden medir.
Moldería16: es el diseño trasladado a plano, luego de realizar los moldes necesarios para cada prenda; se trasladan al
material, el mismo se corta y se ensambla para realizar el prototipo. El objetivo fundamental es vestir cuerpos.

20
3.- La otra es aplicada a un segmento industrial del mercado dado en tallas, se le llama Patronaje
industrial (el cual es el segmento que tratamos en este manual)

4.- Otro segmento, el cual consiste en dar forma a la tela sobre el Maniquí, se llama Moulage o
Drapeado.

Según el tipo de material (considerar que el tema del material se profundizará en la unidad 2):
1.- Patronaje en tejido plano.
2.- Patronaje en tejido punto.
3.- Patronaje en cuero, pieles, Marroquín (tipo de cuero).

21
*Para realizar el molde se necesitan cuatro elementos:

1.- Las medidas:

Para realizar una prenda de vestir entran en juego una serie de elementos, uno de los más importantes
es el que hace referencia a las medidas; éstas a su vez se dividen grupos:
todos los cuadros de medidas descritos posteriormente son indispensables para la elaboración de un
molde patrón, empezando por la talla base y llegando al seriado del mismo.
- Medidas anatómicas/ corporales: son las medidas básicas que se le toman directamente a la
persona. Estas medidas nos sirven como referencia para saber sobre que segmento del Mercado
se va trabajar, si es dama, caballero, niño, si son entalles grandes o muy pequeñas.

CUADRO DE MEDIDAS ANATOMICAS DE NIÑO, EDAD 3 AÑOS

ENTALLE PEQUEÑO, ESTÁNDAR, GRANDE DE DAMA

22
-Medidas Complementarias/Cuadro de adaptaciones.: son las medidas preestablecidas que se
obtienen de una tabla elaborada, esto de deriva a que las tablas anatómicas tienes las medidas
completas, para desarrollar un trazo sería complicado, también su finalidad es poder desarrollar
los moldes para sobre medida y tallas industriales. Como, por ejemplo: la cuarta parte del busto,
de la cintura o cadera, la sexta parte del cuello, la mitad del ancho de espalda o pecho.

CUADRO DE MEDIDAS DE ADAPTACIONES DE FALDA DAMA:

- Medidas suplementarias: son medidas que se le toman a algunas personas de más, para
aumentar, resaltar o disimular las características físicas especiales de la figura humana. Por
ejemplo, cuando una persona es muy ancha de cadera, tomar dos largos de altura de cadera y
dos medidas de cadera. Una a una distancia de 10 centímetros de la cintura, y la otra a una
distancia a donde se encuentra la parte más sobresaliente de los glúteos.
Talla 1era. 2da.
Cadera cadera
2XS 92 97
XS 97 102
S 102 107
1era.cadera M 107 112
L 112 117
2da.cadera
XL 117 122

- Medidas de equivalencias: dadas según el país origen y región, las más resaltantes y usadas
en nuestro medio son: Sistema métrico, sistema por pulgadas y por volumen.
CUADRO DE MEDIDAS CAMISA CABALLERO:
Talla S M L XL XXL
EU-MEX 38 40 42 44 46
UK-USA 14 15 16 17 18
cm pulgadas cm pulgadas cm pulgadas cm pulgadas cm pulgadas

Pecho 48 18.5 51 20 54 21 57 22 - -
Hombros 41 16 43 17 45 17.6 47 18.5 - -
Casual
Largo 72 28 74 29 76 30 78 30.6 - -
Mangas 67 26.5 67.5 26.8 68 27 68.5 27.2 - -

23
 - Medidas referenciales: detalladas por tipo de tela y tejido. Entre las más destacadas tenemos
a las medidas de encogimiento, por lavado, por manufactura, por acabados (procesos de
planchado). medidas de reviramiento de las telas.

CUADRO DE MEDIDAS ENCOGIMIENDO AL HILO Y TRAVEZ, LARGO DE MANGA TALLA “L”

2.- El material: Se necesita saber con qué tela se elaborará la prenda, ya que influirá al método
empleado para cortar o trazar los patrones y además considerar los márgenes de costura y tipos de
encogimientos.

3.- La Técnica: Para ser un buen cortador de patrones, también se necesita conocer la hechura. El corte
de los patrones no solo consiste en cortar las formas; se trata también de encajar las piezas hasta formar
la prenda. Para entender este proceso es necesario saber coser.

4.- Registros: para desarrollar más de una pieza, la pieza base, debe estar en perfectas condiciones;
esta servirá para desarrollar, giros, escalados, desviaciones.

*Control de calidad de molde-patrón:

El control de calidad del patrón es muy importante porque es el punto de inicio de todo proceso de
producción. Existen diversas normas de control de calidad. Las principales son:
- En el control estricto de las medidas del patrón deben verificarse la suma de medidas corporales
más holguras y costados.

24
-Los perfiles al unirse deben encajar perfectamente, control de calidad por encaje.

25
-Recorte perfecto de los perfiles del patrón: No debe recortarse fuera de las líneas de trazo, ni debe
tener rebabas.

-Verificación del patrón mediante la confección y prueba de la prenda para observar caída y entalle
correcto.

26
-Deben tener codificación, marcas para su ubicación e identificación.
Codificación/nomenclatura:(es la terminología que se emplea para nombrar una lista o
nómina) En el patronaje industrial empleamos la nomenclatura la que va escrita en el patrón.
Además, nos servirá para identificar los juegos de patrones orienta al cortador y operarios de
producción. También es conveniente adicionar al patrón un diseño o gráfico que identifique la
prenda para facilitar la ubicación de pespuntes, broches, botones, etc.

-Código:
C.D – 0001
-Nombre de la pieza:
DELANTERO
-Talla de la prenda: T/. S
-Cantidad de veces a cortar:
2
-Fecha de elaboración del patrón: 23-09-17
-Nombre del patronista: LOURDEZ FERNANDEZ

-Líneas del sentido del hilo:

Esta línea es paralela a la línea de base vertical del patrón. Es la marca más importante de la prenda y
debe estar bien ubicada para ayudar a un buen tizado en el corte. La línea del hilo esta usualmente
paralela al orillo de la tela, pero tiene sus variantes, deben indicarse en todas las partes del patrón.

Sentido del pelaje de la tela La urdimbre de la tela:

URDIMBRE

sentido no tiene sentido TRAMA

abajo pelaje arriba

27
-Líneas de aplomo: sirven como guías, para hacer coincidir un diseño, estampado o rapport.

Espalda Manga Delantero

-Perforaciones:
a) Para señalar pinzas o ubicación de los bolsillos, adornos, ubicación de pinzas ubicación de
ojal/botón etc. Se hacen con punzón o sacabocado de 1/8”.

b) Para almacenar los patrones de cartón se perforan con sacabocado de 3/8”.

-Piquetes: Sirven para indicar puntos de unión o encaje de las partes del patrón, se hacen con
piquetera de 1/4” de profundidad y 1/16” de ancho. También se pueden hacer con tijeras con 0,5 cm
de profundidad y 0,2 cm.

PIQUETES UBICACIÓN DE OJAL/BOTON(PERFORACIONES)

UBICACION DE
BOLSILLO

-Cuidar que el almacenaje sea el adecuado para evitar deterioros posteriores. Designar áreas
especiales.
-Debe llevarse un control de patrones donde se anoten características y modificación posterior.
Ficha de Moldes).

28
1.3.b.- Conocimiento de las unidades de la medida.
-Unidades de medidas de longitud:
*Metro: es la unidad coherente de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la
distancia que recorre la luz en el vacío; en un intervalo de 1/299 792 458 s. Su símbolo es m.

*La Yarda: (en inglés: yard) (símbolo: yd) es la unidad de longitud básica en los sistemas de medida
utilizados en Estados Unidos, Panamá y Reino Unido. En casi todos los países se usa oficialmente el
metro como medida de longitud, y en los países mencionados se está en etapa de transición.

29
*La pulgada: es una unidad de longitud antropométrica que equivale al ancho de la primera falange
del pulgar, Fue utilizada en muchos países, con diferentes equivalencias (muy probablemente
dependiendo de la longitud de la falange del gobernante que fijó la medida o, más bien, del tamaño de
esa falange que quería tener el gobernante para que los súbditos lo tuvieran por alguien muy grande),
pero tras la introducción del Sistema Métrico Decimal en el siglo XIX, se fue abandonando en casi
todos, salvo en los de la zona de influencia anglosajona, aunque también en ellos se está empezando a
adoptar el Sistema Internacional de Unidades.

Fracciones de pulgada:
Como la pulgada comúnmente se divide en mitades, las fracciones de pulgada más comunes son:

 1/2”
 1/4”
 1/8”
 1/16”
 1/32”
 1/64”

Pulgadas decimales
En Estados Unidos también se utilizan las milésimas de pulgada, generalmente abreviadas mil (sin
punto) o mil. (con punto).
La equivalencia de la pulgada también se presenta en forma decimal.

 1/2” = 0,5”
 1/4” = 0,25”
 1/8” = 0,125”
 1/16” = 0,0625”
 1/32” = 0,03125”
 1/64” = 0,015625
 3/8” = 0,375”

30
-Unidades de medidas de peso:

*El gramo: es una unidad de masa.

*La onza: es una unidad de masa usada desde la Antigua Roma para pesar con mayor precisión las
mercancías y otros artículos, especialmente si su peso era menor que una libra romana. La onza
todavía se usa corrientemente en los países anglosajones

1.3.c.- Uso de herramientas de medidas.

-Regla recta:
Es una herramienta de medida lineal, que utilizaremos para trazos de líneas rectas, las presentaciones
en el mercado son de metal, madera, plástico entre otros. Existen de 20, 50, 60 hasta 100, graduadas
en centímetros y pulgadas.
Se usa para poder medir las prendas.

-Cinta métrica:
Está Elaborado en material bastante flexible, su presentación en el mercado de 150 cm. De largo y 13
mm. de ancho. Son graduados en centímetros por un lado y en el reverso en pulgadas, los extremos
están protegidos por un metal de aluminio, para tomar medidas debemos quitar estos protectores
metálicos, puede variar1 o 2 mm. en el producto final.
La cinta métrica necesita un cuidado especial, debemos evitar que se estire, esto puede variar las
medidas. Cuando se inicia la toma de medidas es recomendable usar una sola cinta hasta concluir, si
se usan diferentes cintas métricas en una misma toma de medidas puede variar el resultado.
El uso de esta herramienta, es continuo, por la facilidad de sostenerlo y llevarlo puesto.

31
1.4.a. - Conocimientos en medidas de prendas.

*Toma de medidas corporales:

1. Contorno de cabeza:
Perímetro máximo del cráneo medio horizontalmente por encima
de las orejas.
2. Contorno del cuello:
Perímetro del Cuello pasándolos centímetros por debajo de la H.P.S
Nuez de Adán y el nivel de la 7ma. Vértebra cervical.
3. Base del cuello:
Perímetro delimitado alrededor del cuello como una cadenita sobre 3
la 7a. vértebra cervical, pasando los puntos de la base del cuello (H.P.S18)
y la parte superior del esternón.
15
4. Contorno del pecho:
Perímetro máximo horizontal pasando por la base de los
omóplatos, bajo las axilas y a través del pecho (al nivel de los
pezones para la mujer).
5. Contorno de cintura:
Perímetro tomado entre la cima del hueso de la cadera (cresta iliaca)
y la última costilla flotante.
6. Contorno de cadera
Es el perímetro delimitado por la forma de la cadera, sostenida en
Forma horizontal y que pase sobre las crestas de los huesos iliacos.
7. Contornos del muslo
Perímetro horizontal tomado en el punto más saliente de las
nalgas.
8. Contorno del muslo
Es el perímetro máximo del muslo, medido inmediatamente debajo
del pliegue glúteo, se toma en forma perpendicular al eje del muslo.
9. Contorno de jarrete
Es el perímetro de la pantorrilla medido inmediatamente debajo de
la rodilla al nivel del perímetro mínimo de esta región.
10. Contorno de pantorrilla
Es el perímetro máximo de la pierna, medido al nivel de la saliente
de la pantorrilla.
11. Contorno de pierna mínimo
Es el perímetro de pierna, medido por encima de los tobillos.
12. Contorno de los tobillos
Es el perímetro de los tobillos pasando por los puntos más salientes
de los mismos.
*13. Contorno de rodillas
Es el perímetro máximo de la rodilla medido al nivel del punto más
saliente de la rótula o punto tibial, la perna sobre la cual se efectúa
la medición va plegada en ángulo recto (muslo
horizontal y pie descansando sobre un banquito)
*14. Contorno de codos
Es el perímetro del codo medido al nivel de los puntos más saliente
del epicóndilo y de la epitróclea, estando el antebrazo replegado
sobre el brazo horizontal
15. Contorno de sisa
Perímetro delimitado donde se junta el brazo y la espalda, por la cinta
métrica pasando bajo el brazo del acromión
16. Contorno del brazo flexionado
Es el perímetro del bíceps, medido con el brazo horizontal, el antebrazo
replegado sobre el mismo y el puño cerrado.

* no se encuentran en el grafico 16
(H.P.S18): High Point Shoulder, punto del hombro más alto, llegando al cuello.

32
17. Longitud del talle espalda
Es la distancia comprendida entre la base del cuello (H.P.S) y la línea de la
cintura, medida siguiendo el contorno del cuerpo en un plano vertical.
18. Longitud de espalda desde la 7ma. cervical:
Es la distancia medida sobre el cuerpo, comprendida entre la 7ma. H.P.S
Vértebra vertical y la cintura, en el punto de intersección del plano
delimitado por el perímetro de la cintura con la columna vertebral.
19. Altura de sisa:
Distancia medida verticalmente sobre el cuerpo entre la 7a. vértebra cervical
y el borde de una cinta métrica que pasa horizontalmente bajo las axilas. 19
20. Largo del muslo: 17
Distancia comprendida entre el punto peri lineal y el contorno de la rodilla
medido sobre la cara anterior de la pierna.
21. Largo de entre piernas:
Distancia medida en la línea recta entre el punto peri lineal y la planta
del pie.
22. Largo exterior de piernas
Distancia comprendida entre la línea de talle (cintura) y el suelo, medida
sobre el costado siguiendo el contorno de la cadera y verticalmente a partir CINTURA
del suelo. 18
23. Tiro:
Es la distancia vertical comprendida entre el punto peri lineal y el de la
línea de cintura. 23
24. Altura de la rodilla:
Distancia comprendida entre el punto tibial (parte superior de la rodilla)
y el suelo.

20

RODILLA

24 21 22
Mujeres:
25. Contorno debajo del pecho:
La cinta pasa horizontalmente justo debajo de los senos.
26. Separación de senos:
Distancia comprendida entre los dos pezones.
27. Altura de los senos.
Distancia comprendida entre un punto de base del cuello y pezón.

27

26

25

33
28. Longitud desde la 7a. vértebra cervical y el puño:
Distancia compendiad entre la 7a. vértebra cervical y la extremidad
del hueso del puño
(apófisis extrema del cúbito) revelada sobre el cuerpo pasando por
el acromión y el largo del brazo flexionado en ángulo recto en
posición horizontal.
29. Longitud total del brazo:
Distancia comprendida entre la punta del acromión y el borde
inferior de la apófisis estiloidea externa (o cubita) medida pasando
por la punta del codo, el antebrazo paralelo al pecho, el
brazo y el antebrazo en un plano horizontal y formando entre
ellos un ángulo recto.
30. Longitud del brazo hasta el codo:
Es la distancia comprendida entre el punto medio entre axila y
acromión y la punta del codo, estando el antebrazo sostenido
paralelo al pecho, y el brazo y antebrazo en un plano horizontal y
formando entre ellos un ángulo recto.

31. Longitud de la 7a. Vértebra cervical – tetilla (hombre)

Distancia desde la 7a. Vértebra cervical - tetilla pasando sobre la
base del cuello.
32. Longitud del talle delantero:
Es la distancia comprendida entre la base del cuello (H.P.S) y la línea de la
cintura, medida siguiendo el contorno del cuerpo en un plano vertical.
33. Ancho de pecho en los hombres-ancho de busto en
Mujeres*: 34
Es el desarrollo de la línea horizontal, que reúne los bordes 0
axilares.
34.ancho de espalda:
Distancia comprendida entre los dos acromiones. 31
32
0

35. Caída del hombro:

Ángulo formado por la inclinación del hombro, teniendo como referencia
El H.P.S y la caía de hombro natural

36. Longitud de braga:

Longitud del tiro considerando medir desde la altura
del ombligo recorriendo el tiro hasta la espalda.
Se toma sentado.
* no se encuentran en el grafico

34
 *Toma de medidas en prenda terminada:
Se considera primero el desarrollo el molde –patrón y según eso el patronista enviará a la
información para la guía.

PRODUCTO: SILKEN POLO MC Temporada: C08/15 Estam/Bordado: 0

ARTICULO: POLO DAMA Genero: CHICA JOVEN Provd Estamp/Bord: 0

Cliente: BELCORP / CYZONE Acabado de prenda: VAPORIZADA Tejidos: JERSEY DAMODAR JASPE 75% PES 25% ALGODÓN

Orden Prod: 1221 Fecha de Emision: 07/01/2015 COMPLEMENTOENCAJE MALIKA 40% PES 60% SPUM / COLLAR. MITEX POLIPIEL

Spec Cliente: 7371 Fecha de Modificacion: 0 % Encogimiento: A1% L1%

DESCRIPCION DE MEDIDAS XS S M L XL TOL+/-

A ANCHO DE PECHO (BAJO SISA) 39.6 41.6 43.6 45.6 47.6 1
B LARGO TOTAL DESDE HPS 57.9 61.7 63.7 65.7 67.7 1
C ANCHO DE FALDÓN 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 1
D ANCHO DE CINTURA 34.5 36.5 38.5 40.5 42.5 1
E ALTO BASTA DE RUEDO 2 2 2 2 2 0.5
F ANCHO DE HOMBRO (DE BORDE A BORDE) 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 1
G ABERTURA DE ESCOTE (INCLUYENDO COLLARETA) 24 25 26 27 28 0.5
H ABERTURA DE ESCOTE DELANTERO (SIN INCLUIR COLLARETA) 18 19 20 21 22 0.5
I ABERTURA DE ESCOTE ESPALDA (SIN INCLUIR COLLARETA) 13 14 15 16 17 0.5
J ALTO DE SISA EN LINEA RECTA DESDE HPS 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 0.5
K CAÍDA DE HOMBROS DESDE LÍNEA IMAGINARIA 4 4 4 4 4 0.5
L CAIDA DE ESCOTE ESPALDA DESDE LÍNEA IMAGINARIA 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0.5
M CAÍDA DE ESCOTE DELANTERO DESDE ESCOTE ESPALDA 6 7 8 9 10 0.5
N ABERTURA DE MANGA 16 17 18 19 20 0.5
O ALTO DE COLLARETA ESCOTE Y ABETURA DE MANGAS 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0
P ANCHO DE PIEZA EN ESCOTE DELANTERO 6 6 6 6 6 0.5
Q ALTO DE PEIZA EN ESCOTE DELANTERO (BAJO COLLARETA) 11 11 11 11 11 0.5

DIBUJO DETALLADO DE MEDIDAS

P
G F
L K
H M

N
Q J

B
I

C E

35
1.4.b.- Conocimientos básicos de operaciones de costura.

IDENTIFICACION y DESCRIPCION DE LAS PUNTADAS Y COSTURAS BASICAS

*Puntadas:

La puntada es una cadena que van formando a través de la tela los hilos provenientes de la aguja
y la bobina al entrelazarse.

Las puntadas rectas o de pespunte pueden ser cortas o largas. Dependiendo de la graduación del
regulador de puntadas.
Las puntadas rectas son las más utilizadas para unir dos piezas de tela.
Es apropiada para coser todo tipo de telas excepto las elásticas.
Practique la realización de puntadas rectas, especialmente cosiendo de manera paralela al borne
de piezas o retales de tela, hasta obtener seguridad y rectitud en la puntada.
En ángulo: Para formar ángulos con puntadas rectas deben observarse los siguientes
pasos:
- Al llegar al punto exacto donde se debe girar detenga la máquina.
- Clave la aguja en la tela, girando manualmente la volante.
- Levante el prénsatelas.
- Gire la tela hasta la nueva dirección.
- Baje el prénsatelas.
- Continúe en la nueva dirección.

36
 Curvas: Al coser en curvas sujete la tela con ambas manos y haga girar con suavidad la
tela, cosiendo despacio.
Realice prácticas de puntadas curvas, especialmente paralelas a bordes curvos de telas o
retazos, hasta lograr una buena práctica.
Remates: Al iniciar y terminar una puntada, especialmente en las orillas de la tela, es
indispensable asegurar los extremos del hilo. Para ello se llevan a cabo los remates.
El método más sencillo es utilizando la palanca de retro marcha y realizar puntadas
hacia atrás.

Zigzag: La puntada en zigzag tiene su mayor aplicación en la protección de las orillas de

las telas o sobrehilado y para fines decorativos.
Este tipo de puntada se puede regular tanto a lo ancho como a lo largo, dependiendo de
las necesidades de la costura.

*Costuras:
Básicamente hay dos tipos de costuras: La costura funcional o corriente, que une las piezas de una
prenda, y la costura ornamental o decorativa. Veámoslas:
a. Abierta o pespunte: Es la costura corriente de mayor aplicación en la confección. Consiste
en la unión de dos telas mediante una hilera de pespunte. Sin embargo, no es apropiada para unir
prendas que van a estar sometidas a duro trabajo, como la ropa de trabajo o la infantil.

37
b. De dobladillos en máquina: El dobladillo tiene por objeto dar seguridad a los orillos de una
prenda para evitar su deshilachado y dar una buena presentación.

- el fruncido.

OPERACIONES QUE INTERVIENEN EN UNA REMERA:

38
1.4.c.- Calidad en el área de corte y habilitado.
La sección de corte, dependiendo del tamaño de la empresa, del volumen de producción, puede estar
organizado de la siguiente manera:
-Jefe de corte y habilitado:
-Supervisor:
-Auxiliar:
-Operarios:
-Tizadores.
-Cortadores.
-Tendedores.
-Habilitadores.
La producción en corte, consiste en todo el proceso de las actividades relacionadas con la trasformación
de materiales, accesorios, rollos de tela (usados en la prenda), para obtener los componentes y
elementos que forman la prenda.
*Proceso productivo de corte:
-Verificación y selección de telas:
Es el primer paso en el proceso productivo, consiste en verificar y seleccionar la tela adquirida. Se
verifica anchos y tonalidades iguales, se localizan las telas defectuosas y se separan para ir
entregando en orden a la sala de corte.
-Tizado/trazado: es el proceso mediante el cual se prepara a través de un dibujo la óptima
distribución de las piezas de un producto, de una o más tallas.
En todo tipo de prenda es conveniente realizar esta operación sobre papel de tizado y no
directamente sobre la tela. La distribución de moldes debe girar en base al ancho de la tela
respetando las indicaciones técnicas del patrón.

-Tendido: Es el proceso de superposición de pliegues de materiales sobre la mesa, de manera que

permite a los pliegues ser cortados simultáneamente. En líneas generales existen tres tipos de
tendido.
Face Up (cara arriba)
Face down (cara abajo)
Faceto face (cara con cara)
Estos tendidos se utilizan según la prenda a cortar
-Corte: Es el proceso mediante el cual se corta la materia prima de los componentes del producto,
hay dos tipos de corte: por bloques (y por moldes(trozado).
Antes de iniciar este proceso se verifica que el tizado esté completo; por lo general, el corte
se debe iniciar de izquierda a derecha con el fin de facilitar esta operación y es preciso efectuar el
corte a cortar las piezas de menor dimensión. El número de prendas que saldrá del corte se verifica
multiplicando el número de prendas por el número de paños tendidos.
-Marcado de posición es el proceso de hacer macas o piquetes sobre la superficie y/o perímetros de
los componentes, el operador alinea las marcas al momento de hacer el ensamble.
-Numerado: es el proceso de etiquetado de los componentes de la prenda, para garantizar un
adecuado” matching”.
-Habilitado: Este es uno de los procesos más importantes, pues determina el orden en el proceso de
confección, un lote mal habilitado puede originar serios problemas pues se pueden mezclar tallas,
colores y tonos.
*Puntos de Inspección de calidad:
En todo proceso la confección, se realizan puntos de inspección de calidad los cuales están ubicados
estratégicamente a fin de detectar fallas que puedan corregirse a tiempo y no al final de la confección
de la prenda. En un proceso de producción de prendas de vestir el nivel de inspección alcanza hasta
un 25% del total del tiempo operativo.

39
 Qué es el corte?
El corte es la separación de la tela o cuero en piezas diferentes, las cuales conforman en su
conjunto una prenda de vestir o calzar. La oficina en que se cortan prendas de vestir, también
recibe el nombre de “Corte”.
El corte siempre va antes que la confección y para realizar ambos, corte y confección necesitamos de las
siguientes herramientas:

Corte y confección son actividades de la industria textil que se vinculan, de forma artesanal, con
el diseño de moda. Oficios tradicionales como el sastre, el modisto o la costurera se dedican a las
«hechuras» a medida de prendas de vestir. Es importante para diseñadores completos e importantes
conocer este arte, tanto como el diseño de vestuario, el conocimiento de alta costura

Los estudios de «corte y confección» están entre los más antiguos de la formación profesional reglada.

Documento que contiene los elementos esenciales para poder desarrollar un corte con la
calidad requerida por los clientes para los cuales se confeccionan las prendas.

Elementos:

Los elementos mínimos que debe contener este documento deben ser:
1- Fecha.
2- Número de la orden de corte.
3- Referencia de la prenda a cortar.
4- Características de la prenda.
5- Cantidad de prendas a cortar.
6- Tallas de prendas a cortar.
7- Controles de telas en la sección.
8- Responsables de la orden de corte.
La orden de corte debe ser siempre por escrito, teniendo en cuenta que en este trabajo se
maneja materia prima de altos costos económicos.

Clases de órdenes de corte

Encontramos dos órdenes de corte:
1- Ordenes de corte reales
2- Órdenes de corte proporcionales

TAMAÑO DE LA SECCIÓN DE CORTE

Es conveniente que las áreas de sección de corte sean rectangulares, ello nos facilitará
la ubicación de mesas largas cuya longitud no sea inferior a los 80 o 100 cm.

MAQUINAS DE CORTE INDUSTRIAL

40
 1. Circular: La maquina circular esta compuesta por un disco que es el que
realiza el corte a medida que gira accionado por el motor el sentido de giro es
contrario a las manecillas del reloj.
2. Recta o vertical: La cuchilla está accionada verticalmente, el uso de esta
maquina es recomendado para colchones con espesor de 4 pulgadas
3. Sin fin: Las cuchillas de estas maquinas son mas angostas que las maquinas
rectas, estas permiten cortes más precisos
4. Maquinas intermitentes
Troqueladora
Perforador
Piqueteadora

Fig. 1

Fig.2

41
Fig.3

42