Vías Históricas en España (Escalar)

LÍNEAS CON NOMBRE PROPIO
VÍAS
HIST ÓRICAS
DE LA DEPORTIVA EN ESPAÑA
Aprovechamos el cierre de la revista para
hacer un repaso a las rutas que han marcado la
historia de la escalada deportiva en nuestro país,
desde los primeros sextos y séptimos, pasando
por los octavos y rematando con los novenos.
Más allá de su dificultad, rescatamos la historia
de sus protagonistas y lo que representaron en
su momento.
IVELPRESS
DRÍGUEZ / DESN
FOTOS: DARÍO RO
De izquierda a derecha: Adam Ondra en La planta de Shiva, 9b de

Villanueva del Rosario (Málaga) en 2011; Joan Olivé en Xipella (8a+)
ector Mas de Carles de Els Cogullons (Sierra de Prades, Tarragona), año
1991; y Txavo Vales en Si quieres sangre, uno de los primeros 6b+ de
Patones (Madrid), mediados de los años 80.
P
ARA la elaboración de este artículo lo más com- por este concepto las líneas que marcaron una época, que
plicado ha sido la selección de las vías a incluir. supusieron un salto en la dificultad y con ello una apertura
En cuanto nos pusimos a remover el pasado, en la mentalidad de los escaladores– que deberían estar
fueron saliendo a la luz un montón de historias aquí, pero el espacio es limitado y el objetivo del reportaje
interesantes, de recuerdos de los escaladores tampoco es la exhaustividad sino, sobre todo, reconocer el
de los ochenta y los noventa que merecían ser contados. legado sobre el que nos asentamos para seguir avanzando.
Hemos dado prioridad en estas páginas a los escaladores de Las vías “solo” son trozos de roca inerte; es la visión del
esa época, puesto que sus historias son las que más riesgo aperturista, el anhelo de sus pretendientes y el esfuerzo de
tienen de caer en el olvido. Las vías del segundo milenio quienes consiguen escalarla lo que les da la vida.
están más documentadas y recientes en nuestra memoria.
Con todo, son muchas las “vías históricas” –entendiendo Por Eva MARTOS
www.escalar.es | DICIEMBRE 2018-ENERO 2019 9

VÍAS AS
H ISTÓRIC
NACIMIENTO DE LA ESCALADA
DEPORTIVA Y LOS PRIMEROS SEXTOS
LA CULPA FUE
DE LOS OCHENTA...
E
S muy difícil en estos
primeros años de
eclosión de la escalada
libre concretar
cuáles fueron los
primeros sextos, puesto que en
esa época aún no se utilizaba
una escala de graduación
definida. En algunas zonas se
mantiene la graduación alpina
(Algo Difícil, Difícil Superior,
Muy Difícil, Extremadamente
Difícil...), mientras que en otras,
ya influenciadas por la escala de
graduación francesa, se hacen
las primeras propuestas de
sexto grado, pero sin ninguna
homogeneidad. Así, encontramos
vías que en los ochenta fueron
cotadas de “sexto superior” que
hoy son buenos 7b consolidados,
cuando no más. Por ello, más que
SEBASTIÁN ÁLVARO
vías concretas, destacamos en

estos primeros años escaladores
punteros y sobre todo zonas en
las que eclosionó la escalada
deportiva, impulsada por hechos
como la introducción del espit
a principios de los ochenta, la
aparición de los primeros pies
de gato con goma cocida (como
Musgaño: precursor del libre
los Calma Adherencia, los Boreal
Pedriza y los revolucionarios E L madrileño Manuel Martínez Muñoz, apodado “Musgaño” por su estilo de escalada
similar a esas arañas de patas largas, fue uno de los precursores de la escalada libre
no solo en la zona centro, también es uno de los primeros escaladores de la Península que
Boreal Fire de la casa alicantina), habló de competiciones, octavo grado, caídas y ensayos. Fue un adelantado a su época,
la influencia de los escaladores de en un momento en el que el alpinismo y la escalada deportiva aún no se habían separado.
Yosemite (con el famoso libro de Empezó muy pronto a forzar en libre las primeras fisuras de dificultad, destacando el
Diedro norte (6a) en el Yelmo de La Pedriza en 1978 y al año siguiente Boulder paranoia
George Meyers Yosemite Climbs,
(6b+) en la Cabrera o el Diedro Ayuso Espías (6b) a la Punta María Luisa de Los Galayos,
traducido al español en 1980, sus principales terrenos de juego. Entre todas sus escaladas destaca la de la fisura
que trajo la “revolución free”) Metamorfosis (7a), en la Aguja de los Tres Amigos, La Cabrera, que resolvió en 1979 y ha
y la celebración de las primeras pasado a la historia como el primer séptimo de nuestro país. Lamentablemente, solo dos
años después, en 1981, falleció con su compañera de cordada Marisa Montes en un alud
competiciones de escalada en
en el corredor de la Aiguille Verte de Los Alpes. Musgaño fue el protagonista de la película
nuestro país a partir de 1985, año “Nueva Dimensión” rodada por Sebastián Álvaro en 1980, que dio comienzo a su programa
que se suele marcar de referencia “Al filo de lo imposible” de TVE.
para el inicio de la escalada
En la foto, Musgaño en la vía Piloto (6a) del Pico de la Miel, abierta en artificial por
deportiva española.
Francisco Brasas y Antonio Huecar en 1957 y resuelta en libre por Musgaño en 1979.
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Los Cahorros
y El Chorro,
epicentro del sur
E N los ochenta aún el término “escalada
deportiva” no era de uso común, se
utilizaba sobre todo “escalada de escuela”,
marcan el inicio de
a nueva tendencia,
seguidas por líneas
alimentándose del legado de los alpinistas omo El ventorro (6a) o
que consideraban los “bordillos” simplement El techo del pirata (6a),
como escuelas en las que practicar técnicas mbas de principios
que posteriormente empleaban en las grande e los ochenta. En
montañas. Así se quedó acuñado el término 85, la vía Madriles
“escuela” para las zonas de escalada que a) en la pared de Los
rápidamente dejaron de ser un lugar de otos “es sensación y
entrenamiento para convertirse en destinos sparate”, como escribió
en sí mismos. En el sur, destacó sobre todo ntonio Gámez en un
Los Cahorros por su facilidad de acceso y tículo de esa época,
su cercanía a Granada, a solo 8 km de la nde también añade
capital. Las primeras rutas que se abrieron nde el pánico de
en este cañón labrado por las aguas del números, aviesos y
río Monachil fueron en artifi cial, con la sorientados, a la vez
finalidad del entrenamiento de las técnicas se da una actitud de
en la pared, con líneas clásicas como La ferencia que causa
chimenea del Palo o la Directa de las eras. barajustes a la hora
Ya en los ochenta, con la mentalidad de la graduar. Se vive una
escalada libre en auge, el número de vías uación cerrada que
liberadas fue aumentando gracias al trabajo fondo en el 6b/6c que
de escaladores como Juan Ignacio Martín, e que pasos del mismo
Manuel Del Castillo o Eloy Linares, entre o sean cada vez más
TRUJILLO
otros, responsables de los primeros sextos les”. Ya en el 87 se

superiores escalados en libre como Placa ca la primera guía de
de Om, Placa Culopollo, Placa Carlos o na editada por el Club
MANUEL GÓMEZ
Espolón del Palo. o Pinsapo y que recoge

Pronto la deportiva llegó también al 200 vías equipadas y
malagueño El Chorro, cuyas atractivas ismo año se celebra
paredes calcáreas atraen pronto la Encuentro del sur, al
atención de los escaladores. En el año cuden escaladores de
1985 se celebra en esta zona el “Primer las provincias y donde
Encuentro de Escaladores del Sur de mpiezan a definir los
España”, reflejado en la revista Desnivel nº 2 nos del séptimo grado.
donde se indica que “actualmente hay abiertas por ejemplo de ese año la clásica
unas 100 vías, algunas de gran dificultad”. Sendero Luminoso (205 m, ED-A3), a cargo de
El objetivo de estos primeros escaladores son Miguel A. Moya y Carlos Pérez en julio de 1985, En la foto, Miguel A. Moya escala Quasimodo
sobre todo las vías largas del Desfiladero de los desde el agua hasta la cumbre cruzando el (7b), en El Chorro en 1985, ataviado con las
Gaitanes, con líneas que abren entre el libre y Caminito del Rey. Pronto la tendencia evolucionó indispensables mallas coloridas y los pies de
el artificial y cotadas con la graduación alpina, a la deportiva, con pioneros como los hermanos gato Fire de Boreal.
Moya o Antonio Gámez. Vías como El arbolo (6a)
Morata de Jalón, escuela ochentera

L A nutrida comunidad de montañeros aragoneses tenía en Las Torcas de Chodes (población en la
que se ubica la escuela, aunque desde siempre se ha conocido como Morata, la localidad vecina
y lugar de encuentro de los esaladores), una de sus zonas de entrenamiento para retos mayores, que
de nuevo tardó poco en hacer la transición a escuela deportiva en los ochenta. Las primeras primeras
vías de la escuela aparecen a finales de los setenta a cargo de pioneros como Francisco Estasún,
Ángel López, Cintero o Fernando Orús, este último autor de la primera guía que publicó de la escuela
en 1981. Uno de los sextos memorables es Olloqui (6a+/b) en la Peña del Reloj, abierta en 1973 y
resuelta en libre a principios de los ochenta. Aquí la eclosión de la deportiva llegó en el 85 cuando
se celebró una convención de escaladores, donde se repartieron croquis sin graduar y se celebró
después una charla-debate sobre las graduaciones, una iniciativa puntera en el momento. Los sextos
–y primeros séptimos– de aquella época llevan el nombre de escaladores como Fernando Gutiérrez
“Guti”, Javier y Salvador Arnaudas, Santi de Pedro, José Luis Lombardo, José Ignacio Villanueva o
ERRAMOUNT IRASTOZA
Enrique Puyuelo, entre otros que revolucionaron la escalada en Aragón.
Enrique Puyuelo en la vía Mixomatosis (6c), en el sector Aguja Negra de Morata de Jalón, publicada
en la revista Desnivel nº 35 (marzo de 1988, cuando aún era en blanco y negro).

VÍAS AS
H ISTÓRIC
S
CON MALLAS DE COLORES EGUIMOS en los ochenta, en la
competición por ver quién lleva
las mallas más horteras, en los
EL SÉPTIMO
viajes veraniegos al Verdón o a
Buoux, en el ansia aperturista y
los nombres creativos de las vías (el cannabis
era una fuente de inspiración habitual), en las
SE ASIENTA
dominadas del marco de la puerta (a falta de
campus...) y en el asentamiento del séptimo
grado en la Península, a menudo conviviendo
con los primeros octavos.
Montanejos, ebullidero
de fanatismo (y vacile)
A principios de los ochenta casi todos los escaladores que podíamos
viajábamos al Verdón en verano”, nos cuenta Ernesto López “y ahí
ue donde nos dimos cuenta de que se podía abrir desde arriba, algo
que aplicábamos luego a nuestras escuelas”. Ernesto era el guarda del
efugio de Montanejos en aquellos años (y lo siguió siendo durante más
de veinticinco años, viviendo toda la evolución de la escuela), lugar de
eunión de los escaladores punteros del momento por ese ambiente de
anatismo que se respiraba en uno de los primeros refugios casi exclusivo
para escaladores. “La primera vía que equipamos desde arriba fue Manto
gris (6c+ de la época, hoy 7b), en noviembre de 1981, por entonces con
espits claro, recuerdo que teníamos que dar como 400 martillazos para
meter cada espit”.
Con el avance de la década y de la escalada libre, las vías abiertas
desde arriba con mentalidad deportiva se multiplicaron en Montanejos,
aunque desde el principio el tema del grado fue muy caótico, con
pocas referencias y mucha testosterona en el ambiente. Fue una de las
primeras zonas en las que se empezó a poner creatividad al nombre
de las vías, que hasta entonces solían limitarse a denominaciones más
solemnes tipo “Directísima” o con el apellido de los aperturistas. El
ansia por abrir se adueñó de la zona y ya en 1989 se publicó la primera
guía de Montanejos (pionera en su concepción, fue una de las primeras
guías con líneas pintadas sobre las fotos) que recogía 350 vías. Era una
época en la que la pequeña comunidad de escaladores se conocían todos
y se iban mezclando en sus peregrinaciones entre Monsterrat, Cahorros,
Montanejos... Nombres como el de Txavo Vales, Miguel Ángel Casals,
noopy, Carles Brascó, Juan Manuel García, Javier Morales, Francisco
lanco, Finuco, Pedro Pons, Joan Olivé, Andrés Rodas, Javier Orive y
tros muchos se iban robando las primeras ascensiones y retándose
on piques sanos (o a veces no tan sanos). De esa década Ernesto
onserva mil anécdotas, como la de la apuesta que hizo en el año 89
on Juan Manuel en la vía Ke pok saps con un cruce bestial (cotada de
a+, hoy 7c) que Juanma se llevó a vista, cómo no ganando la apuesta;
los 5 minutos escasos que necesito Carles Brascó en Les gens gordes
’engalomen… del sector La Proa (vía que estaba de 7c+, hoy 8a+) para
ncontrarle un nuevo método al paso clave. “Por entonces había pasos
ue si no los veías en otros ni se te ocurrían”, recuerda Ernesto, quien
ambién relata los peculiares métodos de entrenamiento del momento,
ue iban desde hacer infinitas series en las vías (hay hasta un sector al
ue llamaron “Serias Series”, por este motivo) a subir y destrepar las
ías. También, esa búsqueda de la dificultad les llevó a “manufacturar”
ías (los primeros tallados, o tallados compensados con otros tapados
ara reducir el sentimiento de culpa, o cantos tapados con masillas
FOTOS: DARÍO RODRÍGUEZ
uando aún no era popular el sikadur...), hechos de los que ahora se

rrepienten pero que en el momento se veían con cierta permisividad,
omo un “mal menor” para poder evolucionar. Entre las vías que
arcaron la década se encuentran La broma de satán, el primer 7a a
argo de Ernesto en 1983, Poleo Menta el primer 7a+ por el fenómeno
esús Gálvez en 1984, King Gef, primer 7b+ por Txavo Vales en 1985 o
se mismo año los primeros 7c y 7c+: Directa Pelix de l’Oest y Vordina,
mbos con la firma de Miguel Ángel Casals.
n la foto, Ernesto en Kin Gefillo (7b+), año 1985.

Los séptimos de Patones
E N la zona madrileña los primeros espit y descuelgues se instalaron en el 83 en la vía Tripi
continuo (6a), abriendo la puerta a la nueva tendencia que vino acompañada de una nueva
“fauna” de escaladores vestidos con mallas de colores (o, cuando apretaba el calor, con esos
pantalocitos “rockys” tan sexys). Las primeras vías de corte deportivo son las del Muro de los
Lamentos (como la Diedro Perejil, Telarañas, Supergratón...), el sector que tiene más altura de
Patones y donde se celebró la primera competición de 1987. Otro de los sextos símbolos de
la escuela es Stradivarius (6c), encadenado en 1985, aunque ya se hacían sus pasos en libre
desde principios de la década. Entramos de lleno en la época de la Patonae y de escaladores
como Txavo Vales, Andrés Rodas o Javier Orive “Chochín”, cuando surgen los emblemáticos
primeros séptimos como Número de la bestia (Sector Grajo Free) y No haces más grado...
(sector Sangre), las primeras propuestas de 7a de la escuela encadenadas en 1986, hoy
recotadas a 7a+. Entre todos los escaladores destaca Carlos Ruiz “Snoopy” por su número de
primeras, suyos son las primeras ascensiones de Barreño el extremeño (primera propuesta de
7b, hoy 7b+), Si vas vavarotian (7c, aunque más tarde Andrada la encadenó sin un tallado que
tiene, subiéndola a 7c+) y Mogambo (el primer 7c+). Todas estas primeras las hizo en 1986 y
un año después firmó también el primer octavo de la zona: Posible misión.
Snoopy en la vía Posible misión (8a), sector Stradivarius, año 1987.
Cabo Prior: nuevos escenarios

E L “nacimiento” de Cabo Prior como zona de escalada se anunciaba en el nº 21
de la revista Desnivel (diciembre 1985) bajo el título de “Se ha descubierto
una nueva estrella en la Península” y explicaba que los escaladores habían
escuchado que “en el Cabo Prior hay unos muros por los que ningún pescador
puede subir”. Antes en Galicia ya se escalaba en zonas como el Peton do Xalo o
Eume, donde destacaron escaladores con mucho potencial, como los hermanos
Casal y Carreño o los más jóvenes Alex, Josiño, Gorito, Luis Dequit, encabezados
por la cordada de Finuco y Fausto Blanco. Una muestra fue la liberación de la
fisura Jesús por Finuco en el Peton do Xalo en 1982, considerada como el primer
7b español, y mismo protagonista y zona para Límites de la realidad, el primer
7c de Galicia, en el año 85. El nuevo paso para la deportiva vino de la mano de
escaladores como Miguel Seoane, José A. Vilar o Javier Carreras, que le dieron un
impulso definitivo a la escalada de dificultad en los noventa.
Javier Carreras escala Rainman, gran placa de séptimo el sector La Ventolera de

los acantilados del Cabo Prior, año 1988.
Quirós y sus satélites

Z ONA de escalada deportiva pionera de Asturias, en Quirós había
rutas clásicas abiertas desde finales de los sesenta que en los
ochenta se fueron forzando en libre siguiendo la tónica del momento, y
se multiplicaron a partir de 1983 con las aperturas desde arriba. Entre
los primeros 7a de la zona están vías como El Hobbit, La placa de John,
Asterix y Utopía (estas dos últimas hoy de 6c+), destacando a equipadores
como Javier López, Eduardo Velasco o José Manuel Suárez “el Pingüi”.
El grado fue evolucionando, con encadenamientos sobre todo a cargo de
Francisco Blanco, con referencias como Peregrino Andante y Kimo, los
primeros 7b, y las más difíciles Ruiseñor (7c) y Bacanal (7c+). Quirós fue
sede de los primeros octavos asturianos, como veremos más adelante, pero
también en los ochenta se amplió la escalada deportiva a escuelas como
Teverga, Peñas Juntas, La Manzaneda, Pelúgano, Anzo o Poo de Cabrales,
uniéndose a los ya mencionados otros escaladores como Jesús Martín,
Nacho Orviz o Jesús Wensell.
EDUARDO VELASCO
Javier López, prolífico equipador y escalador de los ochenta, en Que la

fuerza te acompañe (7a+) en Quirós, sector La Amarilla.

VÍAS AS
H ISTÓRIC
LOS PRIMEROS OCTAVOS
ANDALUCÍA
SE ADELANTA
S
IN cambiar todavía
de década, van
ascendiéndose
Otavia y Juan Manuel
en las escuelas
punteras las
García, primer 8a
primeras líneas de octavo grado, encadenado por
si bien en muchas ocasiones
eran propuestas de séptimo que un español
no adquirieron su condición
de octavo hasta las sucesivas
repeticiones en los años noventa.
E n 1986, el suizo Martin Scheel pasó
por Montserrat y logró encadenar Vuelo
a ciegas, un 8b que se convertiría en el
Fuera de nuestras fronteras primer octavo encadenado en España, vía de la
hacía ya unos años que se que hablaremos más adelante. Dirigimos ahora
la atención al primer 8a que se encadenó en
había estrenado este grado, en territorio nacional a cargo de un español. En el
concreto en 1979 con la mítica año 85, como hemos visto, ya había bastantes
Grand Illusion de Toni Yaniro en séptimos consolidados, si bien nadie se había
Sugarloaf (California, EEUU), atrevido a proponer todavía el primer octavo.
Este es el escenario que vive el joven granadino
hoy cotada de 8a+. El primer 8a Juan Manuel García, que destacó desde su primer
europeo corresponde al italiano encuentro con la escalada: “Empecé con un amigo
Maurizio Zanolla “Manolo” con del colegio que iba a los boy-scout y me enseñó
Il mattino dei maghi, en 1981, algo, pero a mí lo de los boy-scout no me iba, así
que ya seguí por mi cuenta. Al principio hacíamos
una ruta cotada en su momento bouldering, que era como lo llamábamos, más
de 7c/8a, hoy asentada en el 8a.
MANUEL GARCÍA
o menos en el año 79. Luego empezamos con la

En 1983, llegarían los siguientes cuerda (en junio del 83), hacíamos barbaridades...
8a’s europeos con Ça glisse au Lo llamábamos “escalada de escuela”, lo de
“deportiva” no fue hasta años después. Me acuerdo
pays des marveilles, por Patrick que, con 15 años, me iba andando desde Granada
Edlinger, y Reve de papillon, a Cahorros; a los tres meses de escalar ya me había
FOTOS: COL. JUAN
por el joven francés de 16 años hecho todas las vías de allí”.

Marc Le Menestrel, ambas rutas Sobre la historia de Otavia, Juan Manuel cuenta:
“En verano, cuando hacía calor en Los Cahorros,
en Buoux (Francia). A finales buscábamos la sombra en otros sitios, como en
de ese mismo año, el británico la zona de Rambla Seca, cerca del pueblo de
Jerry Moffat se hace con el Dílar. El equipador de Otavia fue José Antonio Gil
primer 8a+ europeo con The face González, también de Granada. El día que la equipó,
cuando íbamos caminando al sector, en el pueblo
en Altmültal, en Alemania. El escuchamos a una mujer diciéndole a gritos a otra
primer 8a femenino corresponde y esta me había costado
“¡Todavía no ha venido el tío del butano!”, pero que
mucho más, así que simplemente le di “séptimo
a la italiana Luisa Iovane en prácticamente no se le entendía [léase con acento
superior”. Yo iba bastante a mi bola, lo único que
1986 con Come back (Val San andaluz cerrado] y subimos todo el camino con
quería era escalar. Luego pasaron por la vía otros
la coña de la frase. José Antonio se quedó con la
Nicolò), mientras que el primer cantinela y al final de ahí vino el nombre que le puso
escaladores fuertes de la época, como Txavo Vales,
8a+ es para Catherine Destivelle pero no la pudieron hacer. Fue creo que en el año
a la vía, Otavia. Es una línea de unos 14 metros que
90 cuando la repitieron, no recuerdo muy bien si
con Choucas (Buoux) en 1988. por entonces tenía tres seguros –”primaba la estética
fue primero Javier Morales o Christian Lupión”. Con
Todas estas realizaciones de la vía, éramos muy cuidadosos con las líneas”,
el paso del tiempo y las siguientes repeticiones, la
puntualiza Juan Manuel– con un ligero desplome de
llegaban a la pequeña comunidad unos 3 metros, muy intensa. “La probé durante unos
vía se ha quedado asentada en el 8a, si bien es una
de escaladores españoles, zona muy poco visitada por lo que la ruta incluso hoy
tres meses en los que debí ir unas 8 o 9 veces, hasta
sigue teniendo muy pocas repeticiones, es probable
alimentando su motivación con que conseguí encadenarla en julio de 1986. Por
que no lleguen a la veintena.
las publicaciones en revistas entonces no había muchas vías duras de referencia y,
si en Cahorros el grado era peculiar, en Dílar todavía
como la joven Desnivel (nacida más. Yo ya había encadenado algún 7c de Cahorros
Fotos ochenteras de Juan Manuel en Otavia (Rambla
en 1981) o Extrem, así como Seca), asegurado por José Antonio Gil, aperturista
(como Sueños de poder, 7c+, en el año 85)
de la vía.
las extranjeras On the edge o
Climbing, entre otras.

Lourdes,
primer 8a de El Chorro
D URANTE los veranos, Juan Manuel García –al igual que la mayoría
de los fanáticos de la época– viajaba al Verdón, meca de la dificultad
europea. Allí pudo probar octavos ya consolidados como Les braves gens
ne courent pas les rues (un 8b de Jean-Baptiste Tribout de 1986), que
Juanma encadenó en septiembre de 1988. Un poco antes, en mayo de
ese año, le puso el punto rojo a Lourdes, equipada por él mismo y por Pepe
Hinojo con once chapas, que fue la primera vía del sector Makinódromo.
Se trata de una línea de 36 metros de chorreras desplomadas, un estilo
de escalada de continuidad que desentonaba mucho con los “bordillos” de
vías cortas y explosivas de la época, y que mostró su visión futurista. “Ni
siquiera teníamos cuerdas tan largas por entonces, teníamos que bajar en
dos tramos”, recuerda Juanma. Sobre su encadene, nos cuenta: “El día
que la equipé, que estaba sucia, ya la encadené en toprope, y no tardé
mucho en hacerla de primero poco después”. Cuando le preguntaron por
su dificultad, simplemente respondió: “Es como la Mocos de hierro pero de
casi 40 metros”. La Mocos de Hierro era un famoso 6b de 15 metros de El
Chorro, así que con esa ambigua propuesta se quedó, poniendo a prueba
la continuidad de los frustrados aspirantes a repetirla. En 1990 un fuerte
francés consiguió llevarse el punto rojo, asegurando que la vía era 8a+. Con
el tiempo fueron saliendo nuevos métodos y reposos y la vía hace años que
está consolidada en el 8a, muy repetido y asediado todavía en la actualidad
por su belleza.
Foto de la época de Juan Manuel García en la vía Lourdes, El Chorro.
Los “séptimos-octavos”
de Cahorros
E S de cultura popular que Los Cahorros tuvo desde el principio
su “graduación particular”, al principio porque, por falta de
referencias, todo se graduaba como “sexto superior”, cuando se
estaban escalando ya vías de séptimo grado, algo que quizá por la
exigencia del tipo de escalada tan técnica, por la “chulería española”,
por el ego de los primeros encadenadores o probablemente por una
mezcla de todo esto, se mantuvo con el paso de los años, un caso
similar al de Montanejos. Un hito considerable en Cahorros fue la
liberación de Fandango en 1987 graduada en un principio como
7b en la escalada local (hoy en día 8a+, uno de los primeros de la
península), a cargo de Juan Manuel García en 1987, autor también
del primer 8b de la zona: Killer of the King, en 1990. Otros octavos
pioneros del lugar son Extremaunción (8a) o ya entrados los noventa
Hellraiser (en 1994, fue el primer 8c de Cahorros, ¡todavía sin
repetición!), ambas equipadas y encadenadas por Javier Morales,
otro de los grandes protagonistas de esta zona.
Javier Morales en Quiqua, una antigua vía de artificial reequipada y

liberada en el 86 (por entonces 7a, hoy 7c).
DAVID MUNILLA
VÍAS AS
H ISTÓRIC
EL CAMPING Y SAN BENET, NÚCLEOS DEL CAMBIO
EL OCTAVO LLEGA
A MONTSERRAT
L
A zona reina de la escalada catalana,
Montserrat, en la que los indicios de las
primeras escaladas se remontan casi
un siglo (por citar una referencia, Lluís
Estasen abrió la primera vía a la Gorra
Frigia en 1920 y la primera al Bisbe en 1930, luego
vinieron los Piratas, los del CADE, los Barrufets... h
toda una literatura sobre la historia de la escalada
montserratina), fue también pionera en el desarrollo
de la escalada primero libre y luego deportiva,
centrada sobre todo en las zonas del camping y de
San Benet. No faltó el choque generacional entre
los nuevos abanderados del free climbing y los
escaladores tradicionales, a quienes les costaba
digerir los conceptos del rotpunkt y los a menudo
conflictivos reequipamientos con parabolts de vías
clásicas. Superamos esa época y saltamos directos a
la llegada del octavo grado.
Arribabá y Cuenta
atrás, los primeros 8a
E L primer 8a que se encadenó en Montserrat fue la Arribabá, que
lo hizo Marc LeMenestrel en 1986, yo hice la segunda a esta
vía al año siguiente” nos cuenta el catalán Josep Batlle, quien ya
había sido uno de los pioneros del séptimo grado en Cataluña y lo
fue también del octavo. LeMenestrel se hizo con la vía durante la
“Primera Convención Internacional de Escalada Deportiva,” que se
celebró en Montserrat en 1986, donde los escaladores nacionales
tuvieron ocasión de intercambiar experiencias con los de fuera,
constatando que el nivel entre ambos tampoco era tan distante. El
segundo 8a no tardó en llegar al año siguiente, Cuenta Atrás, con
Salvador González como primer ascensionista y de nuevo Josep
Batlle como repetidor y aperturista de ambas. “Por entonces lo
que buscábamos eran vías cortas, explosivas y cerca del coche”,
recuerda Josep, “tanto Arribabá como Cuenta Atrás están en
la zona del camping; la primera tiene un recorrido de unos 12
metros que abrimos con 7 espits, mientras que la segunda son
unos 8 metros de vía con 3 espit y con algún tallado. Lo que buscábam
la espectacularidad del desplome. Antes teníamos otra mentalidad, los tallados mí el riesgo es intrínseco a la escalada”, comenta Josep,
no estaban mal vistos, esa es una de las cosas de las que ahora me arrepiento. aún conectado al deporte a sus 55 años, “no creo que esté bien lo de riesgo
Una de las vías que estoy más orgulloso que abrí poco después es Marionetas del cero asociado a la escalada. Pienso que en este sentido hemos involucionado,
sistema (8a+) que no tiene ningún tallado. Tampoco teníamos mucha referencia antes los seguros los poníamos a unos cuatro metros, ahora no llegan ni a dos
para el grado, aunque ya habíamos hecho algunas vías duras, por ejemplo en metros. También ha cambiado mucho el ambiente, antes éramos muy pocos,
diciembre del 85 se hizo la primera de Sesión continua, uno de los primeros nos conocíamos todos... Es curioso que, cuando éramos tan pocos, con lo que
7c+ de Montserrat (actualmente 7c). También todo el mundo viajaba al Verdón soñábamos es con lo que hay ahora, es decir, que hubiera muchas vías, que la
y probaba vías como Papi on sight, un famoso 8a de Güllich del año 1984 que escalada estuviera reconocida... Sin embargo, ahora que hemos llegado a eso,
era nuestra referencia. Creo que la vía Arribabá sí que sigue de 8a hoy en día; que se ha convertido en un deporte casi mayoritario, pienso que estábamos mejor
mientras que en el caso de Cuenta atrás, años después Dani Andrada la alargó antes. Hemos pasado de un extremo a otro”.
y subió la reunión unos metros, recotándola a 8a+”. Batlle también destacó en
esa época por sus solos, llegando a escalar sin cuerda vías largas en la Paret de Josep Batlle en Cuenta Atrás (8a), Montserrat año 1987.

Vuelo a ciegas y
Prisionero, por Rafael Comino
L A vía Vuelo a ciegas (8b), en el montserratino Toxo del Macana, es el
primer octavo que se encadenó en España, con equipamiento y primera
ascensión a cargo del suizo Martín Scheel a principios de 1986. En
1988 lo repitió el talentoso escalador de la época Rafael Comino cuando
tenía solo 19 años, logrando así el primer encadenamiento español de
ese grado. Esta foto se publicó en Desnivel nº 35 (marzo 1988), en la
que se relataba que “Rafael Camino no solo ha sido el primer escalador
de nuestro país en en escalar un 8b, además esa misma tarde realizó
también Lucky Lucke (7c+) y Sesión continua (7c+)”. Puntualizar que la
Sesión continua (hoy 7c) la llegó a escalar sin cuerda. Unos meses más
tarde, el mismo Rafa equipó y firmó la primera ascensión de El Prisionero,
primer 8b+ montserratino, con el que se adjudicó de nuevo la primera
ascensión de una vía de este grado a cargo de un español.
En la foto, Rafa Camino en Vuelo a ciegas (8b), año 1988.
EDUARD VIANA
Miguel Ángel Casals,
rompiendo moldes
L leridano Miguel Ángel Casals (fallecido hace unos 7 años)
fue otra de las grandes figuras de la escalada en los ochenta.
1986 se convirtió en el primer español en encadenar un 8a
s allá de nuestras fronteras con Sale temps pour les caves
Verdón, una vía que actualmente está considerada de 7c+.
rcel Millet o Josep María Alsina fueron otros de los pioneros
la escalada libre en los ochenta, a quienes luego relevarían las
evas generaciones de escaladores de mentalidad deportiva.
la foto, Miguel Ángel Casals escalando en los ochenta una

sica de la dificultad montserratina, Judas Iscariote (7b+), en el
tor Secretivo.
DRÍGUEZ
FOTOS: DARÍO RO

VÍAS AS
H ISTÓRIC
CAMBIO DE DÉCADA
LOS OCHOÁS
SE MULTIPLICAN
L
OS últimos años de la década de los ochenta y principios
de los noventa trajeron la proliferación de los octavos en
casi todas las escuelas españolas. Los entrenamientos,
la mentalidad de ensayos y los nuevos desarrollos de
material dieron sus resultados, “popularizando” esta
cifra que hacía muy poco tiempo entraba dentro de lo “imposible”.
El siguiente listado recoge los primeros 8a de algunas de las zonas
más representativas, enumerados en orden alfabético de escuelas
(que no cronológico) y con sus primeros ascensionistas. No están
todos los que son, pero son todos los que están:
Q Alquézar (Huesca): Tentación de seguir, por Javier Arnaudas en 1991.

Q Benaocaz (Cádiz): Aventura Rosa, por Javier Morales en 1991.
Q Cacín (Almería): Tío mantecas, por Juan Manuel García en 1990.
Q Canjorro (Jaén): Amor Brujo, por Javier Morales en 1992.
Q Chulilla (Valencia): Alien Sex Friend, por Pedro Pons en 1990.
Q Cuenca: Goliath, por Carlos Ruiz “Snoopy” en 1989.
Q El Chorro (Málaga): Lourdes, por Juan Manuel García en 1988.
Q El Torcal de Antequera (Málaga): Continua sin sesión, por Bernabé
Fernández en 1989.
Q Els Cogullons (Tarragona): Irma la dulce, por Joan Olivé en 1990 (el
primer octavo fue considerado 8b unos años, hoy 8a/+).
Q Espiel (Córdoba): Subuertos, por Rafael Díaz en 1991.
Q Etxauri (Navarra): Un verano sin sol, por Ricard Otegui en 1988.
Q Fraguel (Mallorca): Terre d’aventure, por Laurent Jacob en 1988.
Q Gelida (Barcelona): Tocat de l’Ala, por David Macià en 1991.
Q La Mussara: Tendencies Suicides, por Pedro Pons en 1990.
Q Los Cahorros (Granada): Fandango, por J. Manuel García en 1987.
Q Montanejos (Castellón): Silvestre L’estallone, por Víctor Gómez 1987.
Q Montgrony (Girona): Gaia, por Miquel Saborit en 1990.
Q Montserrat (Barcelona): Arribaba, por Marc LeMenestrel en 1986.
Q Morata de Jalón (Zaragoza): Placeres inciertos, por Enrique Puyuelo
La brocha y el vampiro (Santa
en 1990.
Q Oñate (Guipúzcoa): Conan Dax Librarian, por Patxi Arocena en 1987.
Bárbara), primer 8a de euskadi
Q Patones (Guadalajara): Posible Misión, por Snoopy en 1988.
Q Peton do Xalo (A Coruña): Novenove, por Finuco Martínez en 1988 P ATXI Arocena fue uno de los precursores del libre en la
Península, de los primeros que viajó al Verdón y captó el
concepto de ensayar vías. Cuenta que en zonas cercanas a su
(luego prolongado 4 metros que dio lugar al primer 8a+, por Javier
casa, como las cortas y explosivas paredes de Santa Bárbara, en
Carreras en 1989).
Guipúzcoa, “empecé entrenando los vuelos, una cosa que en aquella
Q Poo de Cabrales (Asturias): Lord Byron, por Fco Blanco en 1988. época parecía ridículo, la gente creía que estaba loco”. Durante
Q Rambla Seca (Granada): Otavia, por Juan Manuel García en 1986 unos años Patxi encarnó también la ética de la escalada a vista
(primer octavo encadenado por un español). como máxima a conseguir. Suyos son los dos primeros a vista que
Q Rodellar (Huesca): Maldita codicia, por Julio Fernández en 1991 (hoy se hacen en España: Un verano sin sol, en Etxauri, y California,
7c+). en Teverga, ambos en el año 1987 en un momento que el octavo
Q Sant Llorenç de Montgai (Lleida): Última moda, por Miguel Ángel estaba en plena expansión, aunque reservado solo a la elite. Con
Casals en 1988 (es 8a+). alguna excepción de primeras realizadas por Koldo Bayona, Ricardo
Otegui o Manu Beriain, casi la totalidad de los primeros octavos
Q St. Llorenç de Munt (Barcelona): Coraje, por Txema Gómez en 1988.
encadenados en las escuelas de Euskadi y Navarra llevan la firma
Q Sella (Alicante): Desert Storm, por Mark Edwards en 1991.
de Patxi Arocena. La de la foto es La brocha y el vampiro, en Santa
Q Siurana (Tarragona): Horte Waurung, por Peter Schaffler en 1987. Bárbara, que fue el primer 8a de Euskadi, encadenado por Patxi en
Q Tabares (Tenerife): Moc-Moc, por Pablo Castilla en 1988. 1987, un nombre con clara alusión a La rose et le Vampire, el mítico
Q Teverga (Asturias): California, por Francisco Blanco en 1988. 8b encadenado por Marc Le Menestrel en Buoux (Francia) en 1986.
Q Vadiello (Huesca): Entre salitre y sudor, por Carlos Logroño 1991. Durante unos años se consideró el primer octavo ibérico, hasta la
Q Vilanova de Meià (Lleida): El sabor de la aventura, por Joan Olivé en recotación en los noventa de la andaluza Otavia.
1988.

Rompedor (Quirós), primer 8a de asturias

F RANCISCO Blanco encarna la historia del octavo grado en Asturias. Ya en el año 86 hizo las primeras propuestas de 8a en la zona de referencia del momento, Quirós,
con vías como Nunca digas nunca jamás, Expresión Corporal y Ruiseñor, aunque posteriormente se decotarían de forma consensuada a 7c. Por entonces Francisco
venía de pasar una larga temporada escalando por Estados Unidos junto al gallego Finuco Martínez, de donde ya se habían traído vías clave como Asteroide Crack o
Equinox, ambas 7c+/8a en Joshua Tree. Al año siguiente, en mayo de 1987, se lleva un duro proyecto de Eduardo Velasco en Quirós: la vía Rompedor, un techo explosivo
que le da nombre al sector y que gradúa de 8a, que se sigue manteniendo hoy día, convirtiéndose por tanto en el primer octavo de Asturias y uno de los primeros de
España (en la foto). Otro de los simbólicos octavos asturianos de la época, con el mismo protagonista y escenario, es la vía Tenesee, un aéreo espolón de 25 metros en
el sector La Leona equipado por Javier López y Txavo Vales que Blanco consigue resolver en 1988 proponiendo el primer 8b de Asturias; un joven Jesús Martín (con 19
años) se llevó la segunda ascensión en diciembre de ese mismo año. Con el paso del tiempo, la dificultad de esta vía clave ha quedado asentada en el 8a.

VÍAS AS
H ISTÓRIC
Anabólica, Siurana
L A fiebre del ocho también se contagió en Siurana a finales de los ochenta,
inaugurando el grado Horte Waurung, una corta y explosiva vía que se llevó el
escalador austriaco Peter Schaffler en 1987 y que al año siguiente fue repetida por el
catalán Rafael Camino. Le siguió la bella ruta Anabólica, con un estilo más continuo
y atlético en sus 20 metros, resuelta por Carles Brascó en 1988, encargado también
de firmar los siguientes 8a’s que surcaron los muros de Siurana: Fer Fum Famal Fal
Fit y Acelera virtuoso. Carles es de nuevo el protagonista de la evolución del grado en
Siurana, con las primeras ascensiones de Gigololo (8a+) en 1989 y Renegroide (8b+) en
1990. Solo Joan Olivé (a destacar su punto rojo a Nigromante 8a+, en 1989) y algún
DRÍGUEZ
extranjero que venía a visitar sus ya por entonces internacionales paredes, le robó
Brascó alguna de las primeras ascensiones de los primeros octavos de la zona.
FOTOS: DARÍO RO
Un joven Toni Arbonés escala Anabólica (8a), en el sector Can Piqui Pugui, año 1989.
pinCHE tirà, sanT llorenç deL munt

0 TRO devorador de octavos de finales de los ochenta y principios de los noventa es el
talentoso escalador catalán Txema Gómez, que fue el primero en hacer 8a a vista fuera de
España (en 1987 con Madame Foldingue, en la zona francesa de Pène Haute). Cerca de casa,
tuvo en Sant Llorenç del Munt su principal escenario para sus primeras ascensiones a octavos.
Esta zona ilerdense ya contaba con un 8b (hoy 8a+), Corona, realizado por Rafael Comino en
1988 en el sector Revolt del Drac (aprovechando su increíble estado de forma poco después
de haberse hecho con la mencionada Vuelo a ciegas, 8b de Montserrat), pero es Txema Gómez
quien multiplica el número de octavos de St. Llorenç, resolviendo líneas como las explosivas
Coraje y Tabú, de apenas 12 metros de escalada a bloque, seguidas de las más continuas
Sueños de Piedra, Pinche tirà (cotada en un princio como 8a+) y en 1990 suma otras dos
propuestas de 8a (hoy 7c+): El clan del oso cavernario (vía de 25 m de continuidad aún muy
codiciada) y el corto desplome de El Clan del Bonsai.
Txema Gómez en PInche Tirà (8a), sector Mur Blau de Sant Llorenç del Munt, año 1989.
los PRIMEROS octavos de CANARIAS

L A Cañada del Capricho, en Tenerife, y posteriormente Tamabada, en Gran Canaria, son
las primeras escuelas deportivas de las Islas Canarias. En el 87 llega el primer taladro
y se equipan vías como la referente Maximum (hoy 7b) y su famoso paso de Yaniro. Los
primeros octavos canarios corren a cargo de Pablo Castilla con Moc-moc en Tabares
(hoy 7c) en 1988 y de Ralph Kammerlander con el explosivo Techo Gordo de Petete
en Cañada del Capricho, a la que seguirían en esta misma zona Metamilita y Andrés,
pruébala otra vez, esta última fruto de la visita del escalador madrileño Andrés Rodas
a Tenerife en 1991. En la zona de Tamadaba el primer 8a viene de la mano de Marcos
Rodríguez con La pandilla Bazooka, en 1991. Los mismos protagonistas firman los
primeros 8a+ con Subway en el Capricho y Martín el laja en Tabares, por Ralph y Pablo
respectivamente. En los noventa entran en juego otros escenarios como Arico (que pronto
se convertirá en el referente de las zonas canarias) o la pequeña zona de Martiánez, en la
que surge el primer 8b de las islas con Takkikardia, por Alex Kammerlander en 1995. El
primer 8c se hace esperar hasta 2005, con la vía Meneo Canario en la pequeña zona de
Cenobio, al norte de Gran Canaria, con primera ascensión de Dani Andrada y repetida por
Xerach (primer escalador canario en el grado).
El pionero de la dificultad canaria Ralph Kammerlander en Metamilitia (cotada de 8a, hoy

7c+), sector Agujeritos de Cañada del Capricho, año 1991.

mater misericordiam,
la pedriza
E L madrileño Carlos Ruiz “Snoopy”, además de las primeras
de la zona de Patones y después de Cuenca, es también el
gran precursor de la adherencia extrema en las placas graníticas
de la madrileña Pedriza. Suyo fue el primer 7a en 1985 con
Superperola en Las Oseras, risco en el que habían comenzado a
equiparse algunas vías “modernas” a principios de los ochenta,
como la icónica Espolón de la Sobredosis, en su momento 6c
sup con A0, hoy un buen 7b. Pero la vía por excelencia de los
tumbados pedriceros es la Mater misericordiam del Risco de la
Peseta, equipada por Snoopy con José Celestino “Friqui” y Jorge
Pereira “Fibris” en 1985; ese mismo año Snoopy la encadenó
escalando hasta 7b sup con unos pasos en A0. En 1989 Snoopy
subió el listón de la dificultad pedricera con la ruta Ambrosías
de El Hueso, considerado el primer 8a, aunque hoy fijado en
el 7c+. Más tarde, en 1994, de nuevo Snoopy le puso el punto
rojo completo a la Mater misericordiam uniendo los dos largos
en una tirada de 35 metros en total, que durante años se
consideró el primer 8a de la escuela y lo sigue siendo para
muchos, aunque en la última guía está rebajada a 7c+. Es en
todo caso una vía simbólica de la adherencia pedricera que volvió
a saltar a la primera plana en 1997, con el encadenamiento a
vista realizado por Miguel Ángel Lozano “Sherpa” y, a día de
hoy, es probablemente la ruta de adherencia dura más repetida
de la zona. Otras líneas simbólicas de este particular estilo de
escalada tan ligado a la "fe" y a la temperatura adecuada (entre
5 y 10 ºC a la sombra, dicen los expertos) son la Llambría (8a+,
por Sherpa en el Cancho de los Brezos en 1997), Vickie el
Vikingo (en el Risco de la Peseta y de nuevo ligada a Snoopy,
que la abrió y la encadenó en 1985 como 6c+/A0 y la liberó
en 1999, proponiendo el primer 8b) o, ya en la década del
2000, vías como Equilibrium en el Cancho de los Brezos (8b,
con primera de Talo Martín en 2006) o Arterencia en El Hueso
(8b+, por Aitor Bárez en 2009), entre otras. El último renglón
de la adherencia extrema lo ha firmado Ignacio Mulero con la
vía Territorio Comanche, en El Hueso, que encadenó en abril
de 2017 proponiendo 8c+, de momento sin repetir.
Carlos Ruiz "Snoopy" en la Mater Misericordiam, risco de

La Peseta (antes llamado Risco sin Nombre), año 1985.
EL CULTO AL GRADO
N ORMALMENTE el paso del tiempo va aquilatando la cotación

que corresponde a cada vía. Pero en el caso del octavo el asunto
se complica por dos razones. Primero, porque muy poca gente repite
para llevártela al huerto. Siempre habrá veces que por pereza te
conformas con lo que hay a tu alcance, otras en cambio tu ambición
te llevará más lejos. Parece que el grado es una parte inevitable de
estas vías, de hecho hay muchos octavos que sólo cuentan con la la escalada. Lo importante entonces será como tomárselo. En esto
primera ascensión, por lo que no es posible contrastar opiniones. quizás haya algo que aprender de los “veteranos” de la escalada
En segundo lugar, en la cresta de la ola se acentúan las rivalidades, deportiva. Aquellos que llegaron desde la escalada clásica y tuvieron
y del mismo modo que ello produce frutos positivos, pues el juego que soportar tantos ataques e incomprensiones en su propia carne.
se hace más estimulante, también se propicia el florecimiento de Aquellos que siempre han estado rompiendo barreras y apostando
los demonios de la pasión, cuando la honesta intención de estimar fuerte, se destacan ahora por la serenidad y la tolerancia que se
el grado correcto de una vía se ve debilitada por rencores, envidias, respira a su alrededor. Sonríen cuando alguien les dice que han
o inconfesables deseos de figurar. A este nivel es grande el peligro decotado su vía, y eso no significa que haya decaído su amor por
de que la propia visión de la realidad se vea alterada, haciendo la escalada, seguramente ahora sea más intenso y más rico que
que, sin darnos cuenta, caigamos en la trampa de las decotaciones nunca. La pura escalada es su último motivo y de una forma natural
injustificadas o de las sobrevaloraciones gratuitas. asientan la rivalidad con los demás escaladores sobre la camaradería
Las vías están ahí, tienen los mismos agarres para todos y su que se deduce de estar participando en la misma aventura.
dificultad será graduada más o menos como para una persona
normal. El grado siempre es en lo primero que te fijas, es lo primero Alfonso VIZÁN
que las distingue. A mayor grado, mayor es la felicidad prometida, (extracto de un artículo publicado en Desnivel nº 72, abril 1992.
aunque también será mayor el esfuerzo que tendrás que hacer Cámbiese "octavo" por "noveno" y el texto tiene plena vigencia).

VÍAS AS
H ISTÓRIC
ESCALADA FEMENINA
LAS CHICAS TAMBIÉN

APRIETAN
U
NA mujer nunca podrá hacer esta vía” cuentan que
dijo Jean Baptiste Tribout, aperturista de Masse
Critique, en Cimaï (Francia) en 1991. Unos meses
después de esa provocación, tras nueve días de
ensayos en la vía, Lynn Hill le ponía el punto rojo,
fi rmando el primer 8b+ del mundo femenino. En España también
tenemos representantes del mal llamado “sexo débil” que fueron
abriendo camino.
DRÍGUEZ
FOTOS: DARÍO RO
las pioneras del free
Arriba, Montse Pascual en La senda la colitis (7a) en Montanejos, y

la cordada de Mónica Serentill y Marta Lozano en la Roca dels Arcs
(Vilanova de Meià) a finales de los ochenta.

Anna Ibáñez, primera en el 7b
ROBABLEMENTE la escaladora más influyente de finales de los
ochenta y principios de los noventa fue la catalana Anna Ibáñez,
ora del primer 7b femenino español en el año 1987, fue la primera
aladora en someterse a un entrenamiento dirigido, un concepto aún
y minoritario incluso entre los hombres en aquellos años, y que le
mitió dominar el circuito nacional de competiciones (además de
dar finalista en numerosas pruebas internacionales) hasta bien
ada la década de los noventa. Su aparición en revistas nacionales
ternacionales fue una inspiración para las escaladoras, que vieron
ella la confirmación de que la escalada también era cosa de chicas.
o nombre clave en los principios de la deportiva es el de Montse
cual, autora del primer 7c femenino español con La polka des
ards en Buoux (Francia), así como del primer 7c+ nacional con
bel Lee en Sant Llorenç de Munt en 1988.
a Ibáñez escalando un séptimo en Siurana, imagen que fue portada

a revista Desnivel nº 83 (abril 1993).
Musas inquietantes, primer

8a femenino español
A UNQUE el primer 8a encadenado por una mujer dentro de España
corresponde a la argentina Silvia Fitzpatrik con las vías Lolita y
Fun fun, ambas en Vermell-Ventosa (Pirineo catalán) en agosto de
1991, es la cordobesa Ana León quien pasa a la historia como la
primera española en encadenar un 8a, que consiguió en septiembre
de 1991 con la vía Musas inquietantes. Se trata de una línea vertical
de 25 metros equipada por Ignacio Carrillo en el sector El Recodo
del Primer Cañón del malagueño El Chorro, que desde la reforma
del Caminito del Rey para su explotación turística en 2015, es uno
de los sectores perdidos para la escalada. Ana León sigue en activo,
acumulando más de una veintena de octavos. En los primeros noventa
el octavo se propaga entre las chicas (uniéndose nombres como el de
Esther Bullido, Clara Pujadas o Leire Aguirre, siguientes en la lista)
hasta entrar en la era Josune Bereziartu, que en 1995 hace el primer
8a+ femenino con Acción Mutante (Oñate) y pronto marca amplias
distancias con el pelotón de escaladoras tanto nacionales como
internacionales.
Ana León en Musas inquietantes (8a), El Chorro.

DAVID MUNILLA

VÍAS AS
H ISTÓRIC
EL PRIMER NIÑO MUTANTE
LAS PRIMERAS DE
BERNABÉ
E
L malagueño Bernabé
Fernández fue uno de
los primeros talentos
adolescentes de la deportiva,
destacando desde que se
inició en El Chorro hacia 1986, con 12
años. Su trayectoria está ligada a sus
propias creaciones, siempre buscando
la superación y con propuestas de
grado arriesgadas que en ocasiones
fueron decotadas. Muy aislado en sus
zonas, raramente salía a probar vías
duras fuera de Andalucía, un hecho que
sirvió de argumento para considerar
sus propuestas poco contrastadas y
por tanto poco fiables. Rescatamos esta
respuesta que dio en una entrevista
MUNILL A
publicada en la revista Escalar nº 5

(1998) posterior a su polémica Orujo
(propuesta de 9a+) que pensamos
FOTOS: DAVID
resume su filosofía: “Lo único que sé es

que yo equipo las líneas que veo bonitas
y quiero hacer, y ya está. Procuro que
salgan duras y me motivo trabajándolas,
machacándome y haciéndolas al
final. Últimamente me dan igual los
comentarios que vengan de fuera, yo
hago mis vías y ahí quedan, para que el Harakiri (El Chorro), primer 8C español
que quiera disfrute igual que yo, y no
para avivar piques de grado para arriba y B ERNABÉ tenía 17 años cuando equipó esta desplomada línea que surca una espectacular
bóveda del sector Recodo sobre estalactitas y movimientos dinámicos. La vía completa consta
de dos largos, uno primero de unos 20 metros de 8c y uno segundo de unos 25 metros y 8a+. En
grado para abajo. El grado es orientativo,
septiembre de 1991 Bernabé consigue encadenar el primer largo, logrando con ello la segunda
nunca puede ser exacto, con el tiempo
propuesta de 8c nacional, puesto que por entonces ya existía la propuesta de 8c El sicario de
siempre puede acabar decotándose, por Patxi Arocena en Escalete (Huesca). Más adelante, con la decotación de esta ruta, Harakiri
muy bien puesto que esté”. sube al primer lugar de la lista como el primer 8c encadenado en España. Pero la historia de
la vía sigue. Aunque Bernabé ya había logrado sus dos largos por separado, su encadenamiento
completo no se realizó hasta 1994 pero no por Bernabé, sino por el escalador británico John Dune
en 1994, quien opinó que bien podría ser el 8c+ que había intuido el joven malagueño.
Monster forever (El Chorro), 8b+ con 15 años

C ON solo 15 años (en 1989) Bernabé salta a la plana al encadenar esta ruta, una placa desplomada
de continuidad que había equipado él mismo en El Chorro y que cota de 8b+, convirtiéndose en el
escalador más joven del mundo en lograr este grado. Aquel mismo verano Bernabé visitó Montserrat
donde pudo hacerse con Arribaba (8a) y Comtú (8b), referencias en el grado en aquel momento. Con
las posteriores repeticiones, incluyendo una ascensión a vista del francés Yann Ghesquiers, Monster
Forever se bajó al 8a+ que sigue considerándose hoy día.

Mojave (Torcal de Antequera), primer
8c+ encadenado por un español
T RAS apuntarse alguna vía clave como Cous Cous –otra de sus líneas de El Chorro que
hizo en 1993 proponiendo un nuevo 8c–, Bernabé encuentra nuevos lienzos para sus
creaciones en el también malagueño Torcal de Antequera. Allí surca Mojave: una enorme
línea de continuidad con pinzas y agujeros (alguno retocado) que, tras una enorme lucha,
consigue encadenar en junio de 1994. Solo tres meses antes Alex Hubber le había
puesto el punto rojo a La Rambla de Siurana, con lo que Mojave pasa a la historia como
el segundo 8c+ en territorio nacional, el primero realizado por un español. De esos años
también hay que recordar la explosiva Onda Vital equipada por Bernabé en El Chorro,
de la que Dani Andrada se llevó la primera en julio de 1994 proponiendo otro 8c+ que
Bernabé repitió después, ostentando a sus 20 años un currículo incomparable tanto a
nivel nacional como internacional.
Orujo (Archidona), primeras propuestas

de 9a y de 9a+ españolas
U NA línea de 45 metros que surcaba el tremendo desplome de continuidad de la Cueva de
Archidona (Málaga) fue el siguiente gran objetivo de Bernabé, que la equipó a principios
de verano de 1996 y consiguió encadenar en septiembre, cuando dio a conocer su Orujo. La
describió como: “Los primeros 30 metros deben ser 8b+ de continuidad y en los diez últimos,
os más difíciles, he instalado cuatro presas artificiales”, y la propuso de 9a, el primero del país
y uno de los pocos que había en el mundo en ese momento. Recordamos que “manufacturar”
vías, tallando o sicando algún canto, era una práctica que se veía con ojos permisivos en
aquellos años, con todo, lo de pegar las presas fue considerado por muchos como como
raspasar la línea de lo ético y recibió por ello muchas críticas. Molesto, Bernabé regresó a
a cueva, quitó tres de las presas (dejando solo una en el paso más explosivo) y tapó con sika
algún agujero natural; en octubre de 1998 volvió a encadenar la vía proponiéndola al alza: “Es
9a+ porque es muchísimo más dura que antes”, fue su argumento lógico. Por entonces solo
existían la estratosférica propuesta de Fred Rouhling de 9b para los 15 oscuros metros de Akira
Grotte de Vilhonneur, Francia) en 1995, y la propuesta de 9a+ de Fréderic Nicole para Elfe (en
Grimsel, Suiza) en 1997. Esta última cuenta actualmente con al menos 7 repeticiones y está
onsensuada como 8c+. Que sepamos, ni Orujo ni Akira han sido repetidas hasta la fecha.
Chillam balam (Villanueva del Rosario),

¿primer 9b del mundo?
L A monstruosa línea de 82 metros (con un primer largo de 8c+ y un segundo de 8c) es
probablemente una de las vías que más tinta y saliva ha gastado entre los escaladores españoles.
La revolucionaria propuesta de 9b+ que hizo Bernabé tras anunciar su encadenamiento en septiembre
de 2003 removió a la comunidad escaladora, que no consideraban lógico semejante salto cuando
todavía no había ningún 9b encadenado en el mundo (a excepción de la mencionada Akira). Lo
extravagante de la propuesta desembocó en la reclamación de unas pruebas del encadene que nunca
llegaron (no hubo vídeo o testigos de la ascensión, con el asegurador en paradero desconocido),
generando unas dudas que empañaron la obra cumbre del malagueño. Hastiado de críticas y también
del enorme sacrificio que le requerían sus duros proyectos, se retiró de la primera línea de dificultad
ese año (más adelante retomó el fanatismo y en 2011 realizó otra primera ascensión propuesta de
9a: El duende, en Archidona, de momento sin repeticiones).
Adam Ondra llegó para despejar incógnitas en abril de 2011 y, tras tres días de ensayos y cuatro
pegues, encadenó la Chilam (ante unos entusiasmados espectadores, entre los que se encontraba
el mismo Bernabé) proponiendo “9b suave”. Por entonces Adam ya tenía encadenados otros tres
9b’s. Posteriormente la vía ha sido repetida por Sébastien Bouin, Dani Andrada y Edu Marín,
curiosamente todos ellos en 2015.
VÍAS AS
H ISTÓRIC
LÍNEAS QUE MARCARON LA EVOLUCIÓN
A VUELTAS CON EL 8c
E
N el cambio de década, la barrera que había que Maldita María (Cuenca), con primera de Dani Andrada en
superar era la del 8b+, dando lugar a un baile de 1993; de Agurra Eta Egurra (Oñate) encadenada por Patxi
números en busca de los primeros 8c de cada zona, Arocena en 1993, La Explanada (Sella) con primera de Iván
cuando todavía era un grado futurista para la Hernández en 1994 y de Hellraiser (Los Cahorros) firmada por
mayoría. Además de las que destacamos aquí, en Javier Morales en 1994. Son también años de asentamiento del
esos años hay otras propuestas de 8c que, tras las repeticiones, circuito de competición nacional y de profesionalización de los
acabaron asentándose en el 8b+. Es el caso de líneas como entrenamientos.
El Sicario (Escalete),
por Patxi Arocena
E N 1990, como hemos visto en las
páginas anteriores, Patxi ya tenía un
en puñado de octavos en su cartera.
siguiente objetivo lo encontró en
calete (Huesca), en concreto en El
cario, una ruta de 25 metros de placa
splomada equipada (con algún tallado
sika, siguiendo la tónica de la época)
r Javier Arnaudas. El 20 de mayo de
90 (la víspera de su 25 cumpleaños)
txi consiguió encadenarla tras haberle
do solo cinco intentos, y propuso un
do de 8c, el primero nacional. Durante
tiempo nadie subió por ella hasta que
1992 recibió su segunda ascensión
manos del francés Philippe Laperne,
ien opinó que 8b+ le sentaba mejor.
s siguientes ascensiones de Carles
ascó y Yann Ghesquiers ese mismo año,
í como la de Ricardo Otegui en 1994,
abaron de fijarla en esta cotación, que
antiene hoy día.
L’odi social (Siurana),
por Carles Brascó
O TRO talento del momento era el catalán Carles Brascó; en agosto de
1992 había realizado la tercera ascensión de la ya famosa El Sicario,
o que le motivó para buscar otra vía de dificultad similar en “su” escuela,
iurana. En el sector Campi Qui Pugui equipó una línea de 28 metros de
laca desplomada con una sección clave de lanzamientos; una línea casi por
ompleto natural, a excepción de algún canto reforzado debido a una rotura.
arles se hizo con ella en octubre de ese mismo año, proponiendo 8c, el
rimero de la zona. Dos años después la vía sería repetida por Stefan Glowacz
quien por entonces ya había encadenado el mítico Agincourt, 8c de Buoux),
stimando correcta la propuesta de 8c. Posteriormente se rompió una presa
e la vía aumentando su dureza. El primero en encadenarla de esta forma
ue el suizo Elie Chevieux en 1994, quien la propuso de 8c+, grado en el que
stá asentada tras las posteriores repeticiones de escaladores como Óscar
iménez, Ramón Julián o Edu Marín (este último en 2002, cuando tenía 16
ños), entre otros.
El calvario del sicario (Cuenca),

por Julio Fernández
E L madrileño Julio Fernández llevaba unos meses trabajando en
la impresionante línea que había equipado en el sector Museo de
los Horrores de Cuenca: 28 metros de desplome con algunos cantos
reforzados con resina debido a la fragilidad de la roca. Simbolizó
un cambio de mentalidad respecto a las más habituales placas
desplomadas que se escalaban en la época. Por allí andaba también
acosándola un joven Daniel Andrada que, a sus 17 años, ya se
había hecho un nombre por su voracidad de octavos. A punto estuvo
de hacerse con la primera pero el destino quiso que fuera Julio
Fernández quien la inaugurara en febrero de 1993, proponiendo 8c,
el primero de Cuenca (y el tercero nacional). Poco después Andrada
hizo la segunda y al año siguiente de nuevo subió por allí Stefan
Glowacz sentando cátedra del grado. Posteriormente la rotura de
varias presas la situó en la frontera del 8c/c+, sin dejar de acumular
repeticiones.
En 2016 volvió a la primera plana gracias al encadenamiento a vista
de Adam Ondra quien comentó que era uno de los 8c que más le
había costado hacer a vista (por entonces ya tenía unos cuantos) por
lo complicado que resulta de visualizar. Como detalle, comentar que
justo el día anterior Ondra había encadenado La dura dura (9b+) en
Oliana y que el mismo día de El Calvario se llevó también a vista
Totem, otro 8c de Cuenca.

VÍAS AS
H ISTÓRIC
ESPAÑA, CUNA DE ONSIGHTS
LOS HITOS
DEL “A VISTA”
E
L octavo a vista mundial
lo inauguró Antoine Le
Menestrel con Samizdat, Bizi euskaraz
en Cimaï (Francia), en
1987, mientras que primer
(Etxauri), 8c+ a vista
8a a vista a cargo de un español
corresponde a Txema Gómez con
por Patxi Usobiaga
Madame Foldingue, en Pene Haute
E L primer 8c internacional onsight
RTEAGA
(Francia), que hizo ese mismo año. El se lo llevó Yuji Hirayama con la
codiciada White Zombie, en Baltzola en
primer 8a a vista femenino del mundo ZIGOR A
el año 2004. Le siguió en el grado el
corresponde a Lynn Hill con Simon checo Tomas Mrázek con Pata Negra
(Frankenjura) en 1992, mientras que en Rodellar (Huesca) en 2005. Ese
el primero a cargo de una española mismo año, unos meses después, Patxi
Usobiaga fue el tercer escalador del
llegó en 1997 con Fli&Tox en Verdón
mundo– y primer español– en hacer
(Francia) por Josune Bereziartu, quien un 8c a vista con la vía Guaua de Etxauri en
también inauguró el 8b femenino Mencionar que poco antes, ese mismo año, Iker Pou
hizo al flash Alpinismo deportivo (8c) en Cuenca. con Sumazero (Cuenca), Ironman (Rodellar)
a vista del mundo con Steroid
Tanto Patxi como Ramón Julián estaban por esos años y Malsoñando (Gandía), mientras que Patxi sumó el
Performance (en Mt. Hourai, Japón) segundo en este estilo con Pata Negra (Rodellar). En
más centrados en la competición (en 2006 Patxi fue
en 2004. La evolución de la escalada campeón de la Copa del Mundo y Ramonet ganó el 2007 Patxi se hizo de nuevo con el título de campeón
a vista nacional ha seguido un nivel Campeonato del Mundo), pero parece que el exigente de la Copa del Mundo y firmó también el primer 8c+ a
entrenamiento y la rápida lectura que le exigían las vista internacional con Bizi euskaraz, en Etxauri, línea
muy similar a lo alcanzado en el
vías de las compes tuvieron una buena transferencia equipada por Ekaitz Maiz en Etxauri que no contaba
extranjero, con hitos internacionales con ninguna ascensión.
a la roca. Ese mismo año 2006 Ramonet se llevó un
realizados dentro de nuestras
CRONOLOGÍA DE LOS “A VISTA” ESPAÑOLES

Q Primer 8a a vista masc: Un el segundo 8b+ a vista del
verano sin sol (Etxauri), por mundo). El primer 8b+ a vista
Patxi Arocena en 1987. nacional encadenado por
Q Primer 8a a vista fem: Bon un español fue Les Elements
viajte (Terradets), por Josune (Montsant), por Pablo Barbero
Bereziartu en 2000. en 2002.
Q Primer 8a+ a vista masc: Si Q Primer 8b+ a vista femenino:
yo fuera catalán y viviera en Hidrofobia (Montsant), por
Cataluña (Etxauri), por Patxi Josune Bereziartu en 2006.
Arocena en 1991. Q Primer 8c a vista: Gaua (Goñi),
Q Primer 8a+ a vista fem: Patxi Usobiaga 2005.
Nazka (Apellániz), por Josune Q Primer 8c+ a vista: Bizi
Karnuz (MORATA), primer 8b a vista Bereziartu en 2001.
Q Primer 8b a vista masc:
euskaraz (Etxauri), por Patxi
Usobiaga en 2007.
E L desplome de Karnuz, que surca el arco del sector Puente de Roca de Morata de
Jalón (Zaragoza), fue el primer 8b a vista escalado por un español, en concreto por
Pedro Pons en 1996. Este mismo año también Dani Andrada consigue este grado a vista
Karnuz (Morata de Jalón), por
Pedro Pons en 1996.
Q Primer 9a a vista: Estado
crítico (Siurana), por el alemán
en Francia con la vía Rituel en la zona de Thaurac, que estaba de 8b+ pero el mismo Q Primer 8b a vista fem: Fuente Alex Megos en 2013. También
Dani propone rebajar al 8b. En 1999, José Manuel Velázquez-Gatzelu, probablemente de energía (Vadiello) Josune Ondra hizo su segundo 9a a
contagiado del fanatismo que le llegaba como redactor jefe de esta revista (léase con Bereziartu en 2005. vista con Il Domani (Baltzola)
ironía), repite Karnuz a vista, convirtiéndose así en el tercer escalador español en este Q Primer 8b+ a vista: Maldita en 2014. Ningún español ha
grado. En la foto escala esta vía Arturo Campos, uno de los fuertes locales de los años María (Cuenca), por el suizo hecho este grado a vista, de
noventa que impulsó la dificultad en Morata en pleno “boom” de la deportiva en esta Elie Chevieux en 1992 (fue momento...
escuela.

Leyenda josune bereziartu

D ESDE que en 1995 Josune Bereziartu (por entonces con 23 años) recogiera
el testigo de las primeras octavogradistas, subiendo el nuevo escalón del 8a+
con Acción mutante (Oñate), su progresión fue fulgurante, acumulando 8b y 8c
ya contaba con el punto rojo de Ricardo. Por fin en mayo de 2000, tras meses
de trabajo y un riguroso entrenamiento, volvió a hacer historia firmando el primer
8c+ femenino, cuando ninguna otra escaladora del mundo tenía un solo 8c. “No
y saltando luego al noveno mientras dejaba muy atrás no solo a las escaladoras es mi objetivo compararme con nadie, ni con chicas ni con chicos, lo que me
nacionales, también a las internacionales. Nos detenemos en su primer 8c+, interesa es superarme a mí misma”, dijo después de aquel encadenamiento.
Honky Mix, una larga ruta que surca el desplome del sector Korea de Oñate Y, sin tener con quién compararse, siguió abriendo camino: en 2002 hizo el
(Guipúzcoa), comenzando por la vía Honky Tonky (8c) y saliendo por Magic eye primer 9a femenino del mundo con Bain de Sang (Saint Loup) aunque hoy está
(8b+/8c), con unos duros pasos de conexión entre ambas vías que suman un considerado de 8c+/9a; repitió con el indiscutible 9a Logical Progression (Japón)
total de 68 movimientos de fuerza y continuidad. Los equipadores de Honky en 2004 y remató al año siguiente con el primer 9a/a+ femenino del mundo:
Tonky fueron la misma Josune y su pareja Ricardo Otegui en 1995 y su primer Bimbaluna (Saint Loup) en 2005. Nunca hasta entonces había estado el máximo
ascensionista fue Ricardo, seguido de Patxi Arocena. Josune subió por sus 46 nivel femenino tan cerca del masculino, y tuvieron que pasar casi 20 años para
movimientos en mayo de 1999, fi rmando así el primer 8c femenino del mundo: que otra escaladora traspasara la barrera del 9a/+ (con la estadounidesne Ashima
“Era absurdo ignorar la proyección que tendría a nivel internacional, me supuso Shiraishi en Open your mind direct, en Santa Linya, Lleida, en 2015).
una gran presión porque la barrera estaba alta”. Este mismo año Josune se
llevaría otros dos 8c, ambos en Baltzola (White Zombie y Ras), y no dejó de soñar
alto con su siguiente objetivo: el encadenamiento completo de Honky Mix, que Josune en Honky Mix (Oñate), primer 8c+ femenino del mundo, en el año 2000.

VÍAS AS
H ISTÓRIC
DARÍO RODRÍGUEZ
PATXI USOBIAGA
White Zombie (Baltzola), EL 8c más perseguido
L A ruta se encuentra en la Cueva de Baltzola, Vizcaya, y fue equipada por el bilbaíno Fernando Martínez, quien fue también el primero en
encadenarla en el año 1997. Es un brutal desplome de 30 metros de bolas, columnas, pinzas y un paso difícil a la salida sobre regletas. La
primera repetición corrió a cargo de Patxi Arocena, que se la llevó en solo tres intentos poco después de la primera ascensión. Pronto le siguieron
otros potentes escaladores del momento como Ricardo Otegui, Iñaki Marco, Daniel Andrada o Christian Lupion. Tras la primera femenina de
Josune en 1999, la también vasca Irati Anda le puso el segundo punto rojo femenino en 2007, convirtiéndose así en la tercera española en el
grado (tras el 8c Nuria que se llevó Eva López en Cuenca en 2005). White Zombie también cobró fama al convertirse en el primer 8c a vista
del mundo en octubre de 2004 a cargo del japonés Yuji Hirayama, quien dicen que se pasó tres semanas en Baltzola familiarizándose con el
estilo de escalada de la cueva y pasaba una hora diaria examinando su objetivo con prismáticos, hasta por fin sentirse preparado y ejecutar el
encadenamiento perfecto. Actualmente es una de las líneas más repetidas en su grado, que cuenta con ascensiones como la de Andrea Cartas en
2012 o la de Mikel Linacisoro en 2013 (cuando tenía ¡12 años!).
En las fotos, Mikel Linacisoro e Irati Anda en sus respectivas ascensiones a White Zombie (Cueva de Baltzola).
el gran bellanco, primer 9a

de montanejos
E NTRE las más de 1.500 vías que acumula hoy en día la zona
castellonense, curiosamente hay solo dos novenos encadenados
(aunque hay más proyectos pendientes de encadenar que rondarán
el noveno grado), uno de ellos fue además de los primeros 9a's
encadenados en España. Se trata de El gran bellanco, un techo de
continuidad del sector Pilas Alcalinas, equipado por Cristina González
y Joaquín Lechuga en 1997 y reequipada por Nuria Martí y Pedro Pons
en 2003. Ese mismo 2003, el 30 de agosto, Pedro Pons (campeón de
la Copa del Mundo de Bloque en 2000) se llevó la primera ascensión
proponiendo un 9a que ha resistido tras la repetición de sus otros
tres ascensionistas (Ramón Julián, Juanxo Pons y José Luis Palao).
BRUQUE
El otro noveno es una propuesta de Ramón Julián: La parada de

los monstruos, en el sector Cueva Negra, que resolvió en 2013, de
momento sin repetir.
MANUEL
Pedro Pons en El gran bellanco (Montanejos)

VÍAS LEGENDARIAS
NOVENA DIMENSIÓN
T
RAS la creación Orujo de Güllich en 1991). También cosecharon año el grado se fue extendiendo a
Bernabé (9a+ en 1998) novenos fuera Ramón Julián y Edu otras zonas como Montanejos, Egino
pasaron varios años hasta Marín (ambos con Kinematix, Edu y Valdegovía. Dani Andrada y, desde
que en España realmente cuando tenía solo 17 años), pero no fue 2007 Chris Sharma, son los principales
corriera el aire de los hasta 2002 cuando Ricard Otegui, con responsables de que España sea
novenos. En el año 2000 Iker Pou se su encadene de Iñi Ameriketan en la considerado el destino internacional por
convirtió en el primer español que hacía Cueva de Batzlola, propuso el siguiente excelencia del noveno grado. Con 197
un 9a fuera de nuestras fronteras, nada 9a de la Península. Contribuyó a vías de entre 8c+/9a y 9b+, actualmente
menos que con la mítica Action Direct de aumentar la cuota de novenos Patxi es con diferencia el país que más oferta
Frankenjura (la tercera ascensión total Usobiaga con vías como Il domani de tiene de “nueves”, seguido de Francia
a la vía, tras la primera de Wolfgang nuevo en Baltzola en 2003 y ese mismo (122 novenos) y de Italia (63).
DAVID MUNILLA
La Rambla, siurana
E S difícil que cualquier escalador contemporáneo no conozca la mítica vía del
sector El Pati de Siurana. Su historia comienza en 1993 cuando el alemán Alex
Huber visualizó y equipó la línea, pero, después de la rotura de un canto clave en la
grandes nombres de la escalada. Pasaron tres años hasta que vio su segunda
y tercera ascensión, a cargo de Edu Marín y Chris Sharma (con solo un día de
diferencia: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006). Cierta polémica envuelve
parte alta, decidió bajar la reunión unos cinco metros; la primavera siguiente volvió la vía por el uso de una presa “prohibida” que, en opinión de Ramonet, rebajaba
a por su objetivo y consiguió realizarla hasta esa reunión, graduando su propuesta su dificultad. Siguieron tachándola escaladores como Andreas Bindhammer y Patxi
de 8c+, el primero en territorio español. Tras esta ascensión, Dani Andrada Usobiaga en 2007, y al año siguiente la repite un joven Adam Ondra (con 15 años
recuperó la idea de realizarla hasta arriba y, para ello, equipó una corta travesía a recién cumplidos), quien realiza la ruta sin la presa conflictiva, precisando que su
la derecha, dando como resultado un recorrido de 40 metros que, a pesar de sus dificultad no varía. Sigue siendo hoy día uno de los 9a+ más codiciados del mundo,
muchos intentos (en medio de los cuales se hizo con el primer tramo en 1997, ya que cuenta ya con 23 ascensiones. Destacar entre ellas la primera y de momento
considerado 9a, y con la contigua Brodway 8c+/9a), no consiguió encadenar. El única femenina a cargo de la estadounidense Margo Hayes en febrero de 2017,
primero que logra hacerse con este recorrido es Ramón Julián en 2003 (con 21 quien se estrenó así en el grado. También reseñable es la repetición del alemán Alex
años), subiendo su cotación a 9a+, su primera vía de este grado (ya contaba con el Megos, que se la llevó al segundo intento y en el día, el 29 de marzo de 2013.
9a francés Kinematrix). Fue un encadenamiento de gran repercusión internacional,
estableciéndose la vía como referencia de la dificultad mundial y atrayendo a los En la foto, Ramón Julián, primer ascensionista de La Rambla (9a+) en 2003.

VÍAS AS
CARLOS PÉREZ
H ISTÓRIC
Era Vella (MARGALEF), el noveno más repetido

A NTES ni se me pasaba por la cabeza probar este grado; no soy una escaladora profesional y no pensaba que estuviera dentro de mi alcance…” contaba Mar
Álvarez el 22 de agosto de 2014 tras llevarse el día anterior la primera femenina a Era Vella en Margalef (repetimos: ¡en pleno agosto!), consiguiendo así el
segundo 9a femenino de una española, 20 años después de que Josune se adelantara a su tiempo, y el primero de una española en territorio nacional. La vía es una
línea natural de 50 metros que surca el gran desplome del sector Catedral, inaugurada por Chris Sharma el 19 de mayo de 2010. Su estética y un estilo de escalada
de pura continuidad hizo que pronto los escaladores se fijaran en ella, acumulando rápidamente numerosas repeticiones en los años sucesivos. La primera femenina
corresponde a Sasha DiGiulian en 2012 y también la tienen en sus libretas escaladoras como Angela Eiter, Anak Verhoeven y, la última en incorporarse, la francesa
Manon Hily el pasado mayo. Es, con 38 ascensiones, con diferencia el noveno más repetido, aunque varios de sus ascensionistas han opinado que 8c+ le sienta
mejor, y de hecho aparece como 8c+/9a en muchos de los listados internacionales. Con barra o sin ella, en lo que todos coinciden es en la belleza de su recorrido y
movimientos, siguiendo la tónica de la zona tarraconense Margalef, donde se ubican otros 9a's de renombre como Gancho Perfecto (primera de Sharma en 2008) o
Víctimas Pérez (primera de Ramón Julián en 2008), y se han recorrido también los siguentes escalones con 9a+ como Demencia senil (por Sharma en 2009) o Nit de
Bruixes (por Iker Pou en 2012), también del 9b con First round first minute (por Sharma en 2012) y del 9b+ con Perfecto Mundo (por Alex Megos en 2013).
En la foto, Mar Álvarez en su encadene a Era Vella en agosto de 2014.
LOS PRIMEROS 9a’s DE LAS PRINCIPALES ZONAS (por orden cronológico y con sus primeros ascensionistas)
Q Baltzola: Iñi Ameriketan, por Ricard Otegui en 2002 Q Aizpun: Sistematik ihes, por Ekaitz Maiz en septiembre de 2008
Q Montanejos: El gran Bellanco, por Pedro Pons en agosto de 2003 Q Margalef: Gancho Perfecto, por Chris Sharma en 2008
Q Egino: Mendeku, por Iker Pou en noviembre de 2003 Q Juncosa: Tierra de Nadie, por Dani Andrada en 2009
Q Valdegovía: Psikoterapia, por Patxi Usobiaga en 2004 Q Oliana: Duele la realidad, por Ramón Julián en 2010
Q Terradets: Definicion de resistencia democrata, por Andrada, 2005 Q Sella: Super Espacio Oceano, por Iván Hernández en sept. 2010
Q Etxauri: Begi Puntuan, por Patxi Usobiaga en 2006 Q Monsterrat: Red Ram, por Ramón Julián en agosto 2013
Q Siurana: A Muerte, por Rich Simpson en 2006 Q Fragel: Big Men, por Iker Pou en abril 2015
Q Perles: Esclatamsters, por Ramón Julián en 2006 Q Berga: Ficció digital, por Ramón Julian en nov. 2015
Q Santa Linya: Fuck the system, por Patxi Usobiaga en 2007 Q Bielsa: La hija de la luna, por Thibault Lair en junio 2017
Q Rodellar: Ali Hulk, por Dani Andrada en 2007 Q Tárbena: Metamorfosis por Jonathan Guadalcazar en sept 2017
Q Cuenca: El intento, por Dani Andrada en 2008 Q Crevillente: Ataxia, por Jonathan Guadalcazar en abril 2018
Q Alquézar: Priorato de Sión, por Ramón Julián en marzo 2008 Q Patones: Panorama, por Jorge Díaz-Rullo en julio 2018

Novena enmienda 9a+
(Santa Linya), por Dani Andrada
D ANI Andrada halló en la cueva de Santa Linya un terreno ideal
para su insaciable sed de dificultad. Tras varios 9a, encontró un
proyecto aún más duro en el que entretenerse: una línea de 52 metros
a la que llamó Novena enmienda y que, tras su encadenamiento en
abril de 2005, propuso de 9a+ (en la foto). Fue la tercera propuesta
nacional de este grado, tras Orujo y La Rambla. Actualmente suma nueve
repeticiones (entre otras las de Ondra, Ramonet o Gonzalo Larrocha) y,
aunque algunos han opinado que como un simple 9a está bien, es un
encadenamiento que simboliza unos años en los que la cueva de Santa
Linya fue el epicentro de la dificultad internacional, con escaladores de
todas las nacionalidades torciéndose el cuello debajo de sus novenos.
Fue también en Santa Linya donde Dani propuso su primer 9a: Selecció
Natural, a principios de 2005.
Con unas 4.000 vías encadenadas de octavo grado, unas 40 de entre
9a y 9b (solo Ramón Julián tiene una cantidad similar de novenos) y
unas 800 líneas equipadas, Dani Andrada es una figura de referencia
sin cuyas aportaciones se tendría que reescribir la historia de la
escalada de dificultad en nuestro país.
SUBIENDO
N
UN PLUS
PETER O'DONOVA
De las aproximadamente 25 propuestas de
9a+ que suman las zonas españolas, diez han
sido repetidas y de momento confirmadas,
destacando Oliana como reinado del grado:
z Papichulo (Oliana), es la más repetida, con 17
tras la primera de Sharma en 2008.
z Pachamama (Oliana), con 6 repeticiones tras
celedon, 9a (Ilardua), por iker pou
la primera de Sharma en 2009.
z Selecció Anal (Santa Linya), con 6
A DEMÁS de por sus difíciles aperturas en las paredes del mundo junto a su
hermano Eneko, la firma de Iker Pou también aparece en muchos de los
novenos nacionales, tanto en primeras ascensiones como en repeticiones y en
repeticiones tras la de Ramón Julián en 2007. equipamientos. La de la foto es Celedon, un proyecto que equipó en Ilardua
(Álava), encadenando los primeros 30 metros en 2011 (Celedón Txiki, cotándolos
z Demencia Senil y First Ley ambas en Margalef de 8c+/9a) y, al año siguiente, consiguiendo el encadenamiento completo de sus
y con 5 repeticiones cada una tras la primera 42 metros de resistencia extrema, proponiendo 9a+ y asegurando que era "una
de Sharma en 2009 y en 2010. de las rutas más bonitas y fanáticas que he equipado nunca". Aunque tras las
repeticiones (ocho ascensiones en total) ha quedado asentada en el 9a, valga
z Power Inverter (Oliana), con 4 repeticiones tras
como ejemplo del destacado papel del versátil vasco al noveno grado.
la primera de Sharma en 2010.
z Shaxi (Oliana), con 3 repeticiones tras la
primera de Ondra en 2011.
z Joe Mamma (Oliana), con 4 repeticiones tras
la de Klemen Becan en 2016.
z Ali Hulk Sit Start y Ali Hulk Sit Extension
(Rodellar), ambas con primera de Dani en
2007, con una repetición la primera y cuatro
la segunda.
z Nit de Bruixes (Margalef), por Iker Pou en
2012 y Ramón Julián el mismo año.
z Folowing the leader (Cuenca) por Pablo
Barbero en 2014 y Ramón Julián en 2015.
Las dos últimas incorporaciones al listado
ZARRA
nacional de 9a+ realizadas este año corren a

RAIA
cargo del joven madrileño Jorge Díaz-Rullo con

sus propuestas de Panorama el pasado julio
JABI BA
en Patones (inaugura este grado en la zona

madrileña) y Circo Ibérico que hizo en Cuenca en
noviembre, ambas de momento sin repetir.

VÍAS AS
H ISTÓRIC
EN LA DIANA INTERNACIONAL
9b: EL FUTURO
ES HOY
S
EGUIMOS cambiando
el concepto de lo
“imposible” con el
paso de los años. Tras
las ya mencionadas
Akira y Chilam Balam, el siguiente
en proponer un 9b es Dani Andrada
con su creación Ali Hulk Sit Start
Extension en Rodellar en 2007. Al
año siguiente, el 11 de septiembre
de 2008, eclosiona Chris Sharma
con su Jumbo Love californiana,

aclamada internacionalmente
como vía de referencia en el grado
de forma indiscutible. Hoy la
ruta cuenta con las repeticiones
de Ethan Pringle en 2015 y de
Jonathan Siegrist el pasado mes de
mayo. Sharma entonces traslada
su residencia a España, donde
también estrena el 9b con Golpe de
Ali Hulk Sit Start Extension 9b
Estado, en Siurana en diciembre de (Rodellar), por Dani Andrada
2008. Su nombre, y poco después
el de Adam Ondra, están ligados E STA vía representa el deseo de Dani de superarse en dificultad, con la sombría Cueva de Ali Baba
como patio de recreo. Primero conectó las vías Ali Baba y Hulk, ambas en torno al 8c/+ (con una
primera parte de techo tan próximo al suelo que se puede hacer sin cuerda) dando como resultado
a la cifra mágica en prácticamente
“Ali Hulk”, su de 9a en 2016. Posteriormente le añadió una entrada sentado (9a+) y más adelante
todas las vías españolas, con La
una extensión con un paso de bloque a la salida (9a+); juntando luego ambas prolongaciones, lo que
dura dura (9b+) representando el aumenta su dificultad hasta el 9b. Dani consiguió encadenarlo en noviembre de 2007 y este recorrido
siguiente escalón. Con una única completo cuenta con la única repetición de Magnus Midtboe en 2010, aunque sus distintas variantes
propuesta de 9c en el mundo (la Ali Hulk original, solo con la entrada sentado, solo con el bloque de salida...), sí tienen más
repeticiones.
(Silence de Ondra en Flatanger,
Noruega, en 2017), la historia se
seguirá escribiendo...
LOS 9b ESPAÑOLES Q Stoking the Fire (Santa Linya): por Sharma en 2013, con 2 repeticiones.
Q El bon combat (Cova de l'Ocell): primera de Sharma en 2015,
Q Chilam Balam (Villanueva del Rosario): por Bernabé Fernández en recientemente repetida por Jakob Schubert (1 diciembre 2018, quien
2003, con 4 repeticiones. propone dejarla en “9a+ duro”)
Q Ali Hulk sit start Extension (Rodellar): por Andrada en 2007 y Magnus Q Mamichula (Oliana): única de Ondra en 2017.
Midtboe en 2010.
Q Delincuente Natural (Rodellar): única de Andrada en 2008.
Q Golpe de Estado (Siurana): por Sharma en 2008 y Ondra en 2010. LOS 9b+
Q Neanderthal (Santa Linya): única de Sharma en 2009. Q La Dura Dura (Oliana): por Adam Ondra en febrero 2013 y Chris Sharma
Q Fight or flight (Oliana): por Sharma en 2011, con 4 repeticiones. un mes después.
Q La Capella (Siurana): por Ondra en 2011, con 2 repeticiones. Q Perfecto Mundo (Margalef): primera de Alex Megos en mayo de 2018,
Q La Planta de Shiva (Villanueva del Rosario): por Ondra en 2011, con 2 repetida por Stefano Ghisolfi el pasado 7 de diciembre.
repeticiones.
Q First Round First Minute (Margalef): primera de Sharma en 2011, (Solo hay otras dos vías de 9b+ en el mundo, ambas propuestas de Ondra
cuenta con 3 repeticiones. y de momento sin repetir: The Change en Flatanger (Noruega) en 2012 y
Q Shaxi Raxi (Oliana): primera de Ondra en 2011, con 3 repeticiones. Vasil Vasil en Moravski Kras (Rep. Checa) en 2013.

La dura dura (Oliana),
primer 9b+ REPETIDO
E QUIPADA por Chris Sharma, es una vía de 50 metros de recorrido
con movimientos físicos y dinámicos que superan el gran desplome
del Contrafort de Rumbau. Sharma estaba en modo acoso y derribo,
pero no le importó compartir pegues con Adam Ondra, quien consiguió
llevarse la primera ascensión el 7 de febrero de 2013. Por entonces
N
PETER O'DONOVA
Ondra ya había hecho Change en Flatanger en octubre del año anterior
y no dudó en darle a La dura dura una cotación similar (“es incluso
más dura que Change, pero esta se adapta más a mi estilo”, declaró
tras su encadenamiento), estableciendo así el segundo 9b+ del mundo.
Espoleado por el éxito de su amigo, Sharma solo tardó un mes en unir
su nombre a la línea, encadenándola el 23 de marzo de 2013. Desde
entonces está a la espera de nuevas repeticiones.
Golpe de estado (Siurana),

primer 9b REPETIDO
L A vía, en el sector El Pati de Siurana, es en realidad una entrada
directa a la ruta contigua Estado critico (equipada por Dani
Andrada, un 8c+ con primera ascensión de Ramón Julián en 2004,
que subió a 9a tras la rotura de una presa). Chris Sharma visualizó
esta nueva línea y estuvo trabajando en ella casi todo un año. El 17
de diciembre de 2008, apenas un mes después de haberle puesto
el punto rojo a Jumbo Love, consigue encadenar los 40 metros del
recorrido, bautizándolo Estado Crítico y proponiendo su primer 9b
en Cataluña. Adam Ondra consiguió llevársela en marzo de 2010
tras diez días de trabajo, asegurando que era la vía más difícil que
había conseguido hasta la fecha, y mostrándose de acuerdo con la
propuesta de 9b, con la que él mismo se estrenaba en un grado que
no tardó mucho en dominar (actualmente suma 18 vías de 9b, tres
de 9b+ y una de 9c). La vía no ha vuelto a ser repetida.
La Planta de Shiva (Villanueva

del Rosario), primer 9b femenino
E S un encadenamiento comparable al de Lynn Hill en La Nose
de 1993”, opinó el mismo Ondra cuando se hizo público
l encadenamiento femenino de La Planta de Shiva, vía que él
abía inaugurado en abril de 2011. Era un antiguo proyecto
quipado por los escaladores locales Manolo del Castillo y José
rigoyen, al lado de la más mediática Chilam Balam. Fue después
e hacerse con esta vía probablemente más rápido de lo que
ensaba, cuando Ondra decidió aprovechar su estancia en Málaga
uitándole las telarañas a los 45 metros de La Planta de Shiva.
onsiguió encadenarla tras siete días de ensayos, opinando que
OL / JAVI PEC
ra 9b, algo más dura que Chilam. Jakob Schubert la repitió

n octubre de 2016 (fue su segundo noveno). Tras numerosos
nsayos repartidos en dos años de trabajo, durante los que
ambién reprodujo sus casi 100 movimientos en su rocódromo
ENT PO
asero, la austriaca Angela Eiter (cuatro veces campeona del

undo) consiguió encadenarla el 22 de octubre de 2017,
RED BULL CONT
eclarando: “Cuando chapé el último seguro no era consciente de

ue había conseguido un hito. Fue después, al ver los mensajes
n las redes sociales, cuando vi que era algo genial para la
omunidad escaladora global”. Por el momento, ninguna otra
ujer ha alcanzado este grado.

Vías Históricas en España (Escalar)

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LÍNEAS CON NOMBRE PROPIO

De izquierda a derecha: Adam Ondra en La planta de Shiva, 9b de

www.escalar.es | DICIEMBRE 2018-ENERO 2019 9

vías concretas, destacamos en

10 DICIEMBRE 2018-ENERO 2019 | www.escalar.es

otros, responsables de los primeros sextos les”. Ya en el 87 se

Espolón del Palo. o Pinsapo y que recoge

Morata de Jalón, escuela ochentera

Enrique Puyuelo, entre otros que revolucionaron la escalada en Aragón.

www.escalar.es | DICIEMBRE 2018-ENERO 2019 11

uando aún no era popular el sikadur...), hechos de los que ahora se

n la foto, Ernesto en Kin Geﬁllo (7b+), año 1985.

12 DICIEMBRE 2018-ENERO 2019 | www.escalar.es

Snoopy en la vía Posible misión (8a), sector Stradivarius, año 1987.

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LOS PRIMEROS OCTAVOS

o menos en el año 79. Luego empezamos con la

por el joven francés de 16 años hecho todas las vías de allí”.

14 DICIEMBRE 2018-ENERO 2019 | www.escalar.es

Foto de la época de Juan Manuel García en la vía Lourdes, El Chorro.

Javier Morales en Quiqua, una antigua vía de artiﬁcial reequipada y

EL CAMPING Y SAN BENET, NÚCLEOS DEL CAMBIO

16 DICIEMBRE 2018-ENERO 2019 | www.escalar.es

En la foto, Rafa Camino en Vuelo a ciegas (8b), año 1988.

la foto, Miguel Ángel Casals escalando en los ochenta una

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Q Alquézar (Huesca): Tentación de seguir, por Javier Arnaudas en 1991.

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