Universidade de São Paulo

Instituto Oceanográfico
Workshop direcionado para 7º Semana Temática da Oceanografia
“Desmistificando o aquário marinho”
Palestrante: Diogo Destro Barcellos
Laboratório de Ecossistemas Pesqueiros – LabPesq – DOB
IOUSP sala 107 e-mail: dbarcellos@usp.br Tel.: (11) 3091-6549

Construído um paraíso marinho dentro de casa

A qualidade da água e a alimentação são elementos chave para o sucesso do sistema a
ser montado. Este guia sugere maneiras de montagem e manutenção de aquários marinhos
seguindo 5 passos básicos: Passo 1: O aquário marinho e equipamentos; Passo 2: Instalação;
Passo 3: Colocando os habitantes no aquário; Passo 4: Alimentação dos peixes; Passo 5:
Manutenção.

Passo 1: O aquário marinho e Equipamentos

O aquário marinho pode ser considerado um recurso de decoração, terapia (transmite
tranqüilidade e harmonia), como também é um recorte de um ecossistema aquático marinho.
Para ter um aquário marinho não basta somente comprar um tanque e preenchê-lo com água
salgada. Na natureza, os parâmetros da água regulam-se naturalmente, criando um equilíbrio.
Portanto, é necessário que você recrie artificialmente tais condições dentro de seu aquário, ou
as condições da água se tornarão tóxicas para os peixes e invertebrados, levando-os a morte.
Antes de montar um aquário marinho, veja se você atende os quatro requisitos básicos:
• Conhecimento, não é possível montar um aquário marinho se o interessado não estuda
ou se atualiza a respeito do investimento a ser feito. O conhecimento em aquarismo
marinho vem evoluindo ao longo do tempo graças aos praticantes deste hobby. Há
diversos livros para leitura como exemplo: GOMES, S. O aquário marinho & as
rochas vivas. 2º edição, 1997; NACCARATO, W. Aquarismo Marinho: teoria e
prática. Ed. Marazul, 1990; BRIGHTWELL, C., The Nano-reef Handbook. Ed. Tfh,
2006.Como se pode notar no ano de publicação dos livros citados, são livros antigos,
porém são válidos como conhecimento inicial. Conhecimentos mais avançados e
atualizados são encontrados gratuitamente em fóruns de discussão e sites de aquarismo
como:http://www.reefcorner.org/; http://www.vitoriareef.com.br
http://www.aquahobby.com; http://www.aquaonline.com.br.
• Tempo: O aspirante a aquarismo marinho deve ter tempo hábil para estudar sobre o
assunto; alimentar os animais do aquário, efetuar pequenos reparos como recolocar o
 nível de água evaporada, rearranjar um coral que pode ter se descolado para perto de
alguma bomba de circulação, retirada de matéria orgânica do aquário, manutenção,
resolver alguma eventualidade que possa comprometer a saúde do sistema (reparo de
equipamento), observação da saúde aparente dos animais e etc.
• Espaço: O aquário deve ser montado em um local definitivo. Movimentações e
deslocamentos do aquário de um local para outro não devem ser feitos, pois podem
avariar a estrutura das paredes do aquário. O aquário deve ser montado em uma
estrutura ou móvel que sustente todo o peso do aquário (aquário cheio de água com
substrato, rochas, corais, animais, sistema de iluminação e filtro). Escolha um lugar da
casa em que não ocorra circulação de pessoas, como corredor e escada para evitar
acidentes como também para os peixes mais “tímidos” não viverem escondidos.
Escolha um local que complemente a decoração de sua casa. Evite local que haja
incidência direta de luz solar, o que poderia ocasionar a proliferação de algas
indesejáveis e variação de temperatura ao longo do dia;
• Dinheiro ($): O aquário marinho exige o uso de mais equipamentos de filtragem do
que um aquário de água doce. Há maneiras de baratear o custo de montagem
(equipamentos) do aquário, pois sempre há alternativas como compra de equipamentos
usados, montagem de equipamentos caseiros e etc.
Após escolher o local de instalação do aquário, resta saber o tamanho do aquário
desejado e consequentemente o volume em litros deste. Quando se escolhe um aquário
pequeno deve-se ter em conta que será bastante difícil manter suas condições ambientais
estáveis, o que não ocorre em um aquário de maiores dimensões. As variações de temperatura,
pH, salinidade e etc., tendem a variar em menor frequência e quantidade em aquários acima
de 100 litros de volume, além do que, distribui melhor as concentrações de matéria orgânica
(possui maior capacidade de suporte de colônias de bactérias benéficas), evitando níveis
tóxicos nos momentos mais críticos do aquário, por exemplo, quando morre um peixe não é
retirado em curto espaço de tempo.
Um tanque marinho equipado adequadamente, de preferência retangular, torna mais
fácil manter a saúde dos habitantes. Prefira por formato de aquário de modo que favoreça a
movimentação das espécies desejadas, sem prejudicar o sentido estético. Aquários muito altos
e estreitos são desaconselháveis, tendo em vista que limitam o espaço destinado à distribuição
de oxigênio pela água e natação dos peixes.
Não é aconselhável a montagem de aquários com altura superior à 50 cm (medindo-se
do cascalho à superfície da água). Esta medida assegura ao ambiente artificial um bom nível
de absorção da irradiação luminosa pelas algas e de microrganismos que necessitam de luz.
Aquário com profundidade superior a 50 cm torna impossível o alcance de um braço humano
até o substrato para coletar algum animal morto ou manutenção.
A utilização de um bom sistema de filtragem promove uma boa qualidade de água, um
dos requisitos para promover saúde dos organismos do aquário e consequentemente do
sistema fechado. É através da filtragem que substâncias tóxicas, produzidas pela
decomposição de materiais orgânicos, se tornam componentes químicos com níveis de
toxicidade inferior aos quais se encontravam antes da filtragem.
O sistema de filtragem de aquário marinho é composto por três etapas de filtragem:
mecânica, remove as partículas e resíduos físicos; química, trata os odores e a descoloração;
biológica, bactérias benéficas que se reproduzem no aquário e processam alguns elementos
que podem ser perigosos caso haja algum desequilíbrio. Esses elementos são fezes e urina dos
peixes, restos de alimentos e outros materiais orgânicos. Sem essas bactérias, a vida dos
peixes no aquário seria impossível.
Existem dois tipos de filtros para aquários marinhos, o sump, indicado para quem se
importa com a estética do aquário, pois com um compartimento ou outro aquário destinado
apenas para filtragem, é possível esconder grande parte do maquinário como Skimmer,
termostato, aquecedor e etc. Se preferir pode utilizar um sistema de filtragem do tipo hang-on
ou filtragem por bombas submersas.
É importante salientar que os dois tipos de filtro possuem a mesma função: filtragem
mecânica, química e biológica.
A filtragem ocorre quando a água do aquário passa pelo compartimento de filtragem,
no qual possui mídias filtrantes como lã acrílica ou perlon, carvão ativado, resinas
removedoras de fosfato e materiais de alta porosidade para a fixação de bactérias benéficas. O
ideal é que a água do aquário passe pelo compartimento filtrante em um fluxo efetivo de pelo
menos 10 vezes o volume do aquário em litros por hora.
Além do sistema de filtragem com três etapas, deve participar da filtragem o Skimmer.
As proteínas, os aminoácidos e outros elementos positivamente carregados, tais como os
compostos nitrogenados, tendem a concentra-se quando agitados, formando um agregado
espumoso. Separá-los do restante da água tem sido um dos métodos mais eficientes de
eliminar grandes quantidades de compostos nitrogenados que prejudicam a qualidade da água

Conhecido também como desnatador de proteínas, o Skimmer é o filtro responsável

por retirar restos biológicos degradados. É considerado por muitos autores o coração da
filtragem do aquário marinho. Ele tem ação tanto física como química. É de notável
eficiência, pois reduz os níveis de toxicidade dos compostos nitrogenados encontrados no
meio líquido. Através de uma potente bomba, micro-bolhas de ar são geradas, se acumulam
na coluna do tubo do filtro, criando uma espuma onde fica concentrada grande parte da
matéria orgânica do aquário, a qual é coletada por um copo e depois descartada durante a
manutenção do aquário. Por razões estéticas, geralmente o Skimmer é instalado no Sump do
aquário.
Em adição a uma boa filtragem, a movimentação da água é uma necessidade de
aquário de água salgada, pois evita o crescimento de algas indesejadas e distribui oxigênio por
todo o aquário. A aeração e movimentação constante da água são de importância para a
manutenção e proliferação das bactérias aeróbicas.
No aquário a ser montado é importante estar atento quanto à estabilidade da
temperatura. A temperatura ideal para uma sobrevivência saudável em cativeiro esta entre 23
a 27ºC. Vale lembrar que os peixes dependem diretamente da temperatura ambiente para
manter seu metabolismo estável, uma vez que seu corpo adquire a temperatura do local em
que se encontra. Portanto, é recomendado e útil a compra de um aquecedor com termostato e
termômetro para regulagem e constante monitoração da temperatura da água. Para esfriar a
temperatura da água pode-se acoplar na tampa do aquário um cooler ou então utilizar o
Chiller. O mais importante é não permitir que a temperatura varie mais que 3ºC em um curto
intervalo de tempo. Isso causaria um desequilíbrio no metabolismo dos habitantes, facilitando
a contaminação por parasitas ou outras doenças oportunistas.
Os materiais recomendados para uso como substrato para aquários marinhos são de
origem calcária como: cascalho de conchas, cascalho calcítico ou dolomítico, areia de
Halimeda, cascalho de aragonita e especialmente o cascalho de coral. O substrato no aquário
marinho cumpre inúmeras funções de estética, a função de habitat e nicho ecológico ou abrigo
para organismos bentônicos, a função de meio e suporte para colonização por bactérias
aeróbicas (poder de desnitrificação) e anaeróbicas e para reservatório de calcário para o
sistema tampão.
Além de funções estéticas no aquário, as rochas possuem função de criar zonas de
refúgios de alguns indivíduos, abrigo e suporte de organismos bentônicos, como também para
reservatório de calcário para o sistema tampão. As rochas são compostas por carbonato de
cálcio e formadas principalmente por esqueletos de corais, os quais são agregados
“cimentados” por inúmeras espécies de algas calcárias. As algas calcárias, de coloração
avermelhada, rósea ou purpúrea, possuem o talo incrustante e impregnado de carbonato de
cálcio, atuando como verdadeira cola que une as partículas do substrato aos restos animais e
vegetais, formando blocos rochosos, extremamente porosos, que servem de abrigo e habitat
para micro e macro organismos como bactérias, algas e espongiários. A camada superficial
até uma profundidade entre dois e cinco centímetros, conforme o volume e textura do bloco
são colonizados principalmente por bactérias aeróbicas, enquanto que o núcleo representa um
substrato ideal para os micro-organismos anaeróbicos. Alguns aquaristas com alto grau de
senso ecológico chegam a utilizar rochas artificiais, feitas com material calcário e relatam
excelentes resultados.
Lâmpadas especiais para aquários são indicadas para prover períodos de luz e
escuridão. A iluminação deve ser potente e selecionada, pois grande parte dos corais faz
simbiose com algas chamadas zooxanthelas. Essas algas unicelulares estão localizadas em
todo o tecido do coral e convertem a luz em energia para os corais. Lâmpadas de coloração
branca e azul, em mesma quantidade são utilizadas para juntas atingirem comprimentos de
onda que satisfaçam as necessidades de luz dos organismos autótrofos. Estas lâmpadas são
ligadas em períodos diferentes para simular o período de amanhecer e entardecer.
Recomenda-se utilizar de 1 a 2 watts por litro de água do aquário. As lâmpadas utilizadas em
aquário marinho são as fluorescentes T5, H0 e HQI’s. As fluorescentes T5 H0 possuem duas
vezes mais eficiência luminosas (lumens/watts) que um tubo fluorescente normal, o que
facilita a instalação, pois permite o uso de um número menor de lâmpadas para atingir a
potência desejada. Atualmente têm-se utilizados luzes de led. Estas possuem a vantagem de
possuírem uma durabilidade maior do que as lâmpadas convencionais e não interferem na
temperatura da água por dissiparem pouca energia em calor.

Passo 2: Instalação;
Quando começar, lave o tanque, o cascalho e as rochas apenas com água de torneira.
Nunca use sabão ou detergente uma vez que estes são tóxicos. Em seguida, coloque o
cascalho no fundo e sobre o cascalho posicione as rochas da maneira que desejar. Lembre-se
de promover zonas de refúgios dentro do aquário. Um local escondido alivia o estresse,
contribuindo na adaptação de novos peixes e oferece proteção a todos, o que faz com que se
sintam mais confiantes e comam mais, melhorando assim sua resistência às doenças.
Forme uma camada de 3 a 5 cm de espessura de cascalho. Evite colocar mais cascalho
do que o indicado, pois camadas brutas de cascalho promovem zonas anóxicas e consequente
proliferação de bactérias anaeróbicas. Posicione dentro do aquário as bombas submersas de
circulação. Instale o sistema de filtragem (Skimmer, malha biológica, mídias filtrantes,
materiais de alta porosidade e etc.) e sistema de controle de temperatura (termostato,
termômetro, aquecedor, cooler ou Chiller).
Concluída as etapas posteriores, é o momento de preparar a água salgada para encher o
aquário. Em lojas especializadas em aquários, são vendidos sais sintéticos para o preparo de
água salgada. Prefira sempre sais para aquário marinho que não tenham em sua composição o
componente químico Fosfato, pois o Fosfato é fonte de alimento para a proliferação de algas
filamentosas.
A água utilizada para mistura com o sal marinho sintético não deve ser água mineral e
nem água diretamente de torneira. A água deve passar por uma filtragem através do aparelho
chamado deionizador. A função de um deionizador é de retirar íons presentes na água, os
quais favoreceriam a proliferação das indesejáveis algas verdes e marrons e produzir uma
água quimicamente pura, através da filtragem do carvão ativado e da resina mista (resina
catiônica e aniônica).
Deposite em um balde (para evitar que produtos químicos de limpeza danifiquem a
qualidade da água, utilize um balde exclusivo para o aquarismo) a água já filtrada, após isto,
deposite o sal na água que acabou de filtrar. A densidade da água do mar e de um aquário
marinho varia entre os valores de 1.020 a 1.024 kg/L. Para manter a densidade da água do
aquário dentro deste parâmetro, é necessário o uso de um densímetro ou de um refratômetro.
Geralmente é utilizado 400g de sal marinho para cada 10 litros de água. Após misturar a água
tratada com o deionizador com o sal marinho sintético, é recomendado mexer a água
manualmente. Para garantir a completa mistura do sal com a água, pode-se utilizar uma
bomba de aquário de aproximadamente 1200 L/h durante 5 min. Após total dissolução do sal,
verifique se a densidade da água esta na margem desejada e encha o aquário.
Quando o aquário estiver totalmente preenchido, ligue as bombas de circulação e
bombas do sistema de filtragem. Após uma hora de operação do aquário, examine as
condições da água. Verifique a temperatura e o pH. O pH de aquário marinho fica no
intervalo entre 8 e 8,3 (pH alcalino). Para que a água filtrada (em torno de pH 7) atinja os
níveis utilizados em aquário marinho, é utilizado sistema tampão. Recomenda-se a mistura do
sistema tampão no momento da mistura do sal com água. O pH no aquário marinho é um dos
mais importantes parâmetros. Os peixes e invertebrados são especialmente sensíveis a
mudanças rápidas de pH. Manter flutuações de pH dentro de 0,2 por dia é crítico. Todos os
organismos marinhos aceitam um pH próximo a 8,2. O pH nunca deve descer abaixo de 8,0.
Não é indicado que se acenda as luzes do aquário de uma hora para outra. É
recomendado que nos primeiros dias de operação do aquário o período de luz (tanto de
quantidade de luz azul e branca) seja pequeno, por exemplo, trinta minutos de luz azul e
quinze de branca. Com o passar do tempo (ex. uma semana) aumente gradativamente a
quantidade em tempo de luz até que seja atingido o período de nove horas de luz branca e
onze horas de luz azul. Isto faz com que a quantidade de energia produzida pelas lâmpadas
seja assimilada pelas algas do tanque, impedindo uma infestação incontrolável.

Passo 3: Colocando os habitantes no aquário

Assim que você montar o aquário, não tenha pressa em colocar os peixes. A água
ainda não está balanceada biologicamente. Este é o período de maturação do aquário marinho.
É o momento em que as bactérias nitrificantes e desnitrificantes irão proliferar no aquário.
Sem a formação desta colônia, é impossível a manutenção de qualquer animal dentro do
aquário.
As bactérias benéficas processam as seguintes substâncias nocivas: amônia
(NH3/NH4), nitritos (NO2) e nitratos (NO3), em substâncias menos nocivas.
A formação de compostos nitrogenados ocorrem por constantes sedimentações dos produtos
orgânicos. Essas substâncias após passarem pela condição de peptídeo e aminoácidos são
transformadas por bactérias heterotróficas em amônia (NH4); para degradar estas substâncias
inorgânicas, entra em ação um segundo grupo de bactérias (Nitrossomonas e Nitrosococus) as
quais transformam os amoníacos em nitritos (NO2); e em seguida outro grupo de bactérias
(Nitrobactérias e Nitrocystis) transforma os nitritos em nitratos (NO3). As Nitrossomonas são
denominadas bactérias nitrificantes e as Nitrobactérias são as denitrificantes.
O aquário atinge seus níveis de equilíbrio quando contém, fixadas no sistema
biológico de filtração, uma quantidade suficiente de bactérias nitrificantes e desnifricantes,
capazes de reduzir ou oxidar e transformar uma determinada quantidade dos produtos de
excreção e restos de materiais orgânicos. Este é denominado de potencial redox, a produção
existente entre a quantidade e qualidade dos compostos oxidantes (Bactérias aeróbias) em
relação aos compostos que tendem a reduzir substâncias (Bactérias anaeróbias) presentes na
composição de água no aquário, ou seja, alguns elementos cujos átomos possuem tendência a
liberar elétrons (agentes oxidantes), outros adquirem elétrons (redutores). O processo de
oxidação não ocorre apenas com o oxigênio, mas com qualquer processo onde exista
transferência de elétrons.
Um alto potencial redox garante a pureza da água, mais moléculas oxidantes que as
redutoras constituindo em qualidade elementos capazes de eliminar os resíduos tóxicos,
acarretando em um ambiente limpo e saudável no aquário.
 Leva tempo para que haja uma quantidade e variedade ideal destas bactérias para se
manter um mínimo de condições para sustentação da vida dos peixes. Este processo leva cerca
de um mês. Por esta razão, o ideal é aguardar este prazo para colocar os primeiros peixes.
Antes de colocar os primeiros habitantes no aquário, efetue os testes de parâmetro de
densidade, temperatura, pH e nitrito.
Geralmente os primeiros habitantes a serem colocados no aquário são invertebrados,
pois além de possuírem uma resistência maior à instabilidade biológica do aquário, eles
contribuem para a proliferação e colonização de bactérias benéficas no aquário com suas
excretas.
Nunca inicie com mais do que dois peixes, aguardando uma semana para a colocação
dos próximos habitantes. O principal erro cometido por iniciantes é comprar o aquário
colocando peixes no mesmo dia ou muitos habitantes em intervalos pequenos. De nada
adianta montar o aquário corretamente e não respeitar esta regra básica. A paciência é a chave
fundamental para um aquário de sucesso.
A figura abaixo demonstra a maneira adequada para a introdução dos peixes no
aquário.

Figura 1 – Coloque os peixes deixando o saquinho em que vieram flutuar (etapa 1), para que a
temperatura dentro do saquinho se iguale à da água do aquário (etapas 2-4). Nos 15 minutos seguintes,
adapte seus peixes lentamente adicionando água do aquário no saquinho a cada 5 minutos (etapa 5).
Use uma rede para soltar seus peixes sem permitir que a água do saquinho entre no tanque (evitando
assim que seja introduzida água imprópria do transporte). Figura retirado de encarte comercial Tetra.

Passo 4: Alimentação dos peixes

Alimentar os seus peixes é uma tarefa agradável e ao mesmo tempo o ponto alto do dia
do aquário. Nessa altura, mesmo o peixe mais “tímido” se expõe aos nossos olhos e é possível
observar muitos comportamentos interessantes.
Uma dieta de qualidade é fundamental para manter peixes com cores perfeitas e
aparência saudável. Tome cuidado com a quantidade de comida oferecida para os habitantes
do aquário, pois a oferta em excesso de alimento, promove um dos principais meios de
introdução de fosfatos e nitratos, contribuindo para a proliferação de algas.
 Como os humanos, os peixes precisam variar sua dieta. Na natureza os peixes estão
acostumados a uma variedade de alimentos e em aquários, precisamos proporcionar essa
variação. Intercale os tipos de ração a cada momento de alimentação e ofereça também, se
possível, alimentos vivos como artêmias.
Alimente seus peixes de 2 a 3 vezes por dia. Ofereça somente o suficiente que possa
ser consumido dentro de poucos instantes. Cada vez que for alimentar, use uma pitada
pequena com alguns poucos flocos (ou crisps ou grãos), aguarde até que sejam consumidos,
outra pitada pequena, aguarde até novamente e repita até perceber que os peixes demoram
mais para consumi-los. O excesso de alimentação pode exterminar a população inteira de um
aquário em poucos dias.

Passo 5: Manutenção
Para renovação da água do sistema, evitar a saturação dos elementos presentes na água
e o acúmulo de poluentes, a cada quatro semanas troque de 10 a 20% do volume de água do
aquário. Ao retirar a água do aquário, use sempre um aparelho específico chamado sifão para
aspirar à água da coluna e superfície. A mesma quantidade de água retirada do aquário deve
ser reposta por água salina (água sinteticamente preparada com a mistura do sal de aquário em
água filtrada pelo deionizador, procedimento explicado anteriormente).
De tempos em tempos a água do aquário sofrerá evaporação. O mesmo volume de
água evaporado deve ser recolocado água doce, filtrada pelo deionizador.
Examine a qualidade da água continuamente com os kits de teste de parâmetros de
temperatura, densidade (salinidade), nitrito, pH, alcalinidade e cálcio. A alcalinidade de um
aquário é a chave para o sucesso do aquário durante a longo prazo. Sem bons níveis de
alcalinidade o pH do aquário irá cair ao longo do tempo e colocar em perigo a vida dos
habitantes. A alcalinidade deve ser em torno de 2,5 a 3,5 meq/l. O Cálcio é um elemento,
juntamente com outros elementos residuais que precisam estar presentes para o
desenvolvimento e crescimento dos habitantes do tanque. Os crustáceos, como exemplo, não
podem crescer adequadamente sem este elemento para efetuarem a muda, substituição de seu
exoesqueleto. Os níveis de cálcio devem estar no intervalo entre 400 a 450 ppm.
Observe diariamente o comportamento, coloração e alimentação dos peixes. Desta
maneira você estará monitorando a saúde dos peixes e prevenir que a doença evolua
bruscamente.
Inspecione o funcionamento dos equipamentos de filtragem e circulação. Mantenha a
coluna do Skimmer sempre limpa, efetue a troca periódica da malha biológica e não se
esqueça de trocar o refil do filtro (por exemplo, o carvão ativado ou outro tipo de mídia
filtrante) a cada troca parcial de água do tanque.

Bibliografia
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BRIGHTWELL, C., The Nano-reef Handbook. Ed. Tfh, 2006.
GOMES, S., O aquário marinho e as rochas vivas. Ed. Camargo Soares, 1998.
KINGSLEY, R., Peixes de aquário marinho. Ed. Nobel, 1998.
NACCARATO, W., Aquarismo marinho: teoria e prática. Ed. Marazul, 1990.
VIEIRA, M. I., Aquário de água salgada. Ed. Prata, 2007.
http://www.aquarioitaquera.com.br/substra-mar.html
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http://www.aqualandia.com.br/site/aqualandia_equipamentos.html
http://www.oaquario.com.br/artigos_agua_salgada.php
http://www.pesquenomar.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=72&
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http://www.aquahobby.com/articles/b_ilumarin.php
http://www.oaquario.com.br/artigos_agua_salgada.php
http://www.vitoriareef.com.br/forum/viewtopic.php?p=2867
http://www.aquahobby.com/phpBB2/viewtopic.php?t=26658