Servicio de red eléctrica, monofásica, bifásica y trifásica

En México la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos proporciona

dos tipos de servicio de alimentación.
1.- red aérea
2.- red subterránea
En cada una proporciona los servicios monofásicos, bifásicos
y trifásicos, de voltajes alternos con frecuencia de 60
ciclos/segundo
a) monofásico es el que tiene la mayoría de los hogares el
llamado servicio a 2 hilos, fase y neutro de 127 volts.
b) bifásico, para residencias y pequeños negocios, a 3 hilos. 2
fases y un neutro de 220 volts y 127 volts

c) trifásico, para industrias a 4 hilos. 3 fases y un neutro.

Servicios monofásico, bifásico y trifásico

Las opciones la determinan las cargas, si por ejemplo es para
un taller con motores trifásicos solo tenemos la tercera
opción, o si se requiere para aparatos de climatización de
220 volts, el sistema seria el bifásico o trifásico.

Voltajes disponibles

Para cada sistema existe un tipo de base para el medidor de

energía eléctrica.
 Conexión de la base para medidor

En los dibujos se identifican los puntos de conexión de los

cables para alimentar a las cargas, recordemos que.
1.- los conductores “F” van a los interruptores de
protección tipo fusible (interruptor de seguridad) o tipo
termomagnético (centro de carga).
2.- el conductor neutro debe conectarse directamente a la
carga sin pasar por ningún medio de protección.
 Conexión monofásica a cargas

Conexión bifásica a cargas

Tiene la ventaja de poder balancear cargas.
 Conexión trifásica a cargas

Tiene las ventajas alimentar a motor trifásico 220 volts y a un

control a 127 volts

TEMA 1. Concepto general de: INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL.

¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL?

Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de obras e instalaciones

realizadas con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una
casa habitación.

Sus partes:
 1. Elementos de conducción.- Alambres o
cables de la instalación.

2. Elementos de consumo.- Cualquier

equipo, aparato o dispositivo que consuma
electricidad. Ejemplos: lámparas
incandescentes (focos), motobombas,
ventiladores fijos, timbre y cualquier carga
fija en la instalación.

3. Elementos de control.- Apagadores

sencillos, “de escalera” (tres vías), de cuatro
vías (de paso) control de ventilador y otros
que permitan “prender” o “apagar” cualquier
aparato.

4. Elementos de protección.- Interruptor de seguridad, fusibles, centro de carga.

5. Elementos complementarios.- Cajas de conexión, “chalupas”, tornillos.

6. Elementos Varios o Mixtos.- Contactos (se consideran como cargas fijas

independientemente de que tengan o no conectado a ellos un aparato), barra de
contactos con supresor de picos. Los que tienen doble función: Interruptores
termomagnéticos (protegen y controlan cargas).

7. Elementos externos.- Acometida, medidor.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN “CORTOS CIRCUITOS” EN LAS I.E.R.?

Diez formas de hacer cortos circuitos (”castillitos”) en las instalaciones eléctricas.

1. Amarres, empalmes, derivaciones o uniones defectuosas.

2. Sobrecargas en los conductores por conexión de aparatos de gran
consumo eléctrico.
3. Utilización de accesorios de baja calidad, “clones”.
4. Conexiones erróneas en la ampliación de instalaciones eléctricas.
5. Realización de actos intencionales o accidentales en contactos.
6. Baja calidad de los conductores eléctricos.
7. Conexión de aparatos de consumo eléctrico con mal funcionamiento.
8. Esta no es causa de “cortos circuitos” pero influye. Colocación o reemplazo de fusibles o
pastillas termomagnéticas de mayor capacidad a la necesaria en el Interruptor de Seguridad y en el
Centro de Carga. Entre más ajustado esté el fusible o la pastilla termomagnética a la instalación
eléctrica la respuesta a un “corto circuito” será más rápida, evitando por lo tanto que los aparatos
conectados a la instalación estén mucho tiempo expuestos a sufrir daños.
9. Reparaciones temporales tipo “parches” en toda la instalación.
10. En general Actos Inseguros. Cuando se trabaja con electricidad más vale que estes seguro
de lo que estás haciendo, ¿conoces la historia de Pancrazio Juvenales?

Los casos anteriores son representativos de la multiplicidad de eventos que pueden presentarse en
las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Gran parte de los “cortos
circuitos” pueden evitarse utilizando personal y equipo calificado en su construcción,
mantenimiento y operación.

TEMA 3. Calibres de conductores eléctricos utilizados comúnmente en Instalaciones que

no rebasan los 5,000 Watts.

MONOFÁSICAS 127 VOLTS. 1 F, 1N.

CASAS HABITACIÓN DE INTERES SOCIAL O PEQUEÑAS RESIDENCIAS.

Por lo general:

-se utilizan calibres #10, #12 y #14. (AWG)

-Para Alimentadores Generales el mínimo calibre a utilizarse es # 12

-Para contactos el mínimo calibre a utilizarse es # 12

-Para retornos y puentes (método de puentes) en apagadores de 3 y de 4 vías generalmente se
utiliza calibre # 14

-Se utiliza alambre (un solo hilo) tipo THW en lugar de cable.

-Ocasionalmente (en instalaciones visibles) se utiliza alambre o cable duplex (dos conductores
unidos y aislados).-

En este tipo de instalaciones la acometida tiene conductores calibre # 8

-Los puentes en contactos (tomas de corriente, receptáculos o enchufes) se realizan del mismo
calibre que los alimenta (por lo general # 12). Si se trata de un contacto especial, puede utilizarse
calibre # 10.

TEMA 4. Procedimiento para calcular el calibre de los alimentadores principales de una

Instalación Eléctrica Residencial.

Existen varios métodos para calcular el calibre de los alimentadores principales de una instalación
eléctrica residencial, a saber: Por Corriente, Por Caída de Tensión y Por Resistencia de los
Conductores. Puede haber más formas, pero los tres métodos especificados son los más comunes.

De los tres métodos señalados el más utilizado es el de

corrientes, el cual explicaré a continuación.

Método de corrientes para calcular el calibre de los

alimentadores principales.

Procedimiento.

1. Se determina la CARGA TOTAL de la residencia o casa-

habitación de la cual se calculará el calibre de los
alimentadores principales.

2. Se aplica la fórmula: I= P/(V*0.9)

En donde:

I es la corriente que pasará por los conductores (amperes);

P es la carga total (Watts);

V es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (127 Volts-ca para el caso de
una instalación que no rebasa los 5,000 Watts); y,

0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es del 90% por la combinación de
cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación eléctrica.

3. Con la I, se determina una Ic (corriente corregida) multiplicándola por un factor de demanda o

factor de utilización (f.d.) el cual tiene un valor que varía de la siguiente manera.

Unidades de vivienda, según NOM-001-SEDE-Vigente, 220-11

Primeros 3,000 VA o menos: 100%; 1

De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35
A partir de 120,000 VA: 25%; 0.25

En virtud de que el factor de demanda o utilización especificado en la Norma Oficial, varía mucho
antes y después de los 3000 Watts, puede utilizarse a cambio uno más acorde de 0.6 o 0.7
correspondiente al 60% y 70% respectivamente…

Para calcular la Corriente Corregida simplemente se multiplica la I por el f.d. o sea:

Ic=(I)(f.d.)

4. Con la Ic se busca el calibre del conductor en las tablas correspondientes, dependiendo de la

marca del fabricante y de si estará al aire libre (instalación visible) o en tubo (instalación oculta).

Ejemplo. La carga total en una vivienda es de 4,200 Watts, resultado de sumar cargas fijas
monofásicas (dispositivos y aparatos eléctricos fijos que funcionan a 127 Volts-ca) y tiene un factor
de utilización o de demanda del 70%. Hallar el calibre de los alimentadores principales
considerando que la instalación será oculta.

Solución.

Paso 1. La Potencia total en este caso es de 4,200 Watts.

Paso 2. I = 4200/(127*0.9) = 36.74 Amp.

Paso 3. Ic = (36.74)(0.7) = 25.72 Amp.

Paso 4. En las tablas (para conductores CONOFLAM) se busca el calibre apropiado que soporte
25.72 amperes en la instalación oculta, ahí podremos observar que el calibre #12 puede conducir
hasta 25 amperes.

Nota. Pueden utilizarse otras tablas, incluso las propias de la NOM-001-SEDE-vigente y el

resultado de la elección del conductor es el mismo calibre.

Criterios para elección del calibre: seguridad y economía.

A. Para un electricista común primero es la economía y luego la seguridad, por lo que utilizaría
calibre No. 12.

B. Para un técnico electricista primero es la seguridad y después la economía, por lo que

aumentaría un calibre a los conductores, evitando con ello también el fenómeno de la caída de
tensión. Por lo tanto elegiría el calibre No. 10 que permite conducir hasta 40 Amperes.

GLOSARIO.

ALIMENTADORES PRINCIPALES. Son los conductores (alambre o cable) que abastecen a toda la
instalación eléctrica, también se les llama alimentadores generales. Por lo regular van colocados al
centro y a lo largo (hasta el fondo) de toda la casa habitación, evitando en lo posible las curvas o
vueltas de los mismos. La razón de esto último es para evitar el fenómeno denominado caída de
tensión.

CARGA RESISTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que por lo general producen luz, calor
o sonido, por ejemplo: lámparas (incandescentes y fluorescentes), estufa eléctrica (parrillas), radios
y modulares, etc.

CARGA INDUCTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que basan su funcionamiento en un
motor eléctrico, por ejemplo: ventilador, refrigerador, motobomba, máquinas de coser, etc.

CAÍDA DE TENSIÓN. Disminución de voltaje. Cuanto más largo sea un conductor eléctrico mayor
será la caída de tensión. Por esta razón deben evitarse vueltas o curvas en todos conductores
eléctricos pero principalmente en los alimentadores generales.
ECONOMÍA. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica, y
debe hacerse sin sacrificar al 100% la seguridad.

SEGURIDAD. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica y
debe hacerse cuidando en la medida de lo posible el factor económico.

CALIBRES DE CONDUCTORES. El calibre número 12 es menos grueso que el calibre número 10.
El calibre número 10 conduce más corriente que el número 12.

CRITERIO. Forma de elegir algo.

CARGA TOTAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Es la suma de las cargas fijas conectadas en

la instalación eléctrica residencial. Para determinarla se suman todos los Watts (fijos) en la
instalación como son: lámparas (de cualquier tipo) y contactos (180 VA por cada contacto),
motobomba (si existe), timbre (si existe), regadera eléctrica (si existe), ventiladores de techo (si
existen) y todas las demás cargas que se consideren permanentes en toda la instalación.

FACTOR DE DEMANDA O DE UTILIZACIÓN. Representa el promedio o nivel de utilización que va

a tener la instalación eléctrica.

TEMA 5. Amarres de conductores eléctricos en Instalaciones Residenciales y Comerciales.

Uno de los principales aspectos que debe

cuidarse en la realización de cualquier tipo de
instalación eléctrica son los amarres, (también
llamados: empalmes, derivaciones o
simplemente uniones) de los diferentes
conductores, ya que de no hacerse con precisión
son causa de “cortos circuitos” de consecuencias
graves.

Un buen amarre, empalme, derivación o unión

significa un excelente contacto físico “fijo” entre
dos o más alambres o cables.
Cuando un empalme tiene “juego” es causa de “chispazos” lo que al final de cuentas
puede ocasionar problemas mayores en la instalación eléctrica residencial y/o
comercial.

Existen diferentes tipos de uniones, pero las más comunes son las siguientes: Cola
de rata, Western Corto, Western Largo, Derivación Simple, Derivación Doble,
mismas que se muestran en la gráfica.

Aquí tienen más amarres y otras formas de unir conductores que los están sustituyendo.

Conector opresor
Derivación de nudo doble
Derivación final. Nudo.

Capuchón Conexiones soldables

Conector o Regleta

Derivación de nudo
sencillo
Empalme Recto Britania
Derivación de antena

Tema 10. Métodos de: “puentes” y “corto circuito” para controlar

lámparas desde dos lugares.

Los métodos de puentes y/o de corto circuito se utilizan para conectar lámparas en escaleras,
recámaras, pasillos y todos aquellos lugares en donde se requiera controlar una (o más)
lámpara(s) desde dos lugares. Simple de entender: prendes la lámpara en un lado y la apagas en
otro sin necesidad de tirar piedras al foco.

¿Cuál de los dos métodos es mejor?

Por economía es mejor el método de corto circuito (aunque en algunos lugares esté prohibido). Por
seguridad es mejor el método de puentes.

MÉTODO DE PUENTES.

Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (conductor calibre No. 14 AWG) de los
dos puntos naranjas cercanos a la lámpara y conéctalos en los demás portalámparas (sockets).

Nota. Es igual si pones lámparas fluorescentes compactas (focos ahorradores) o focos

incandescentes.

Si colocas un contacto (toma de corriente) en la caja (chalupa) ”baja” la Fase a la caja en calibre
No. 12 AWG. Si no hay tal, alambra todo en calibre No. 14 AWG…

MÉTODO DE “CORTO CIRCUITO”.

Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (alambre calibre No. 14) de los puntos
naranjas indicados cerca de la lámpara y conéctalos en los demás portalámparas (sockets).

Si vas a colocar contactos (tomas de corriente) en la caja (”chalupa”) utiliza conductor calibre No.
12 AWG para la Fase y el Neutro que “bajan” al apagador, y has “puentes” hacia los tornillos del
contacto (igual, utiliza alambre calibre 12 AWG). ¡Ojo!, el Neutro siempre se conecta al tornillo que
va en la ranura más grande del contacto. Si no hay tal has toda la instalación en calibre No. 14
AWG.

Uno de los tres puntos de conexión (tornillos) del apagador de escalera tiene
una marca impresa o realzada, o bien el tornillo es de otro color. En esa terminal es donde se
conecta la FASE o bien se utiliza como RETORNO al soquet. Si no tiene marca prueba con un
multímetro los puntos en donde haya continuidad. Las terminales (o tornillos) que son
“puentes” no tienen continuidad entre ambos en ninguna posición del apagador.

En ambos casos la tubería conduit puede ser de 1/2″ o de 3/4″.

Después que descubras cual es la Fase y cual es el Neutro desenergiza toda la instalación y
procede a hacer lo siguiente.
TEMA 16. Simbología común utilizada en Instalaciones Eléctricas
Residenciales y Comerciales.

Símbolos eléctricos hay muchos, aunque para el caso que nos tiene aquí, los más comunes son
los siguientes.
Los colores de los símbolos son solo para relacionarlos entre sí, no tiene nada que ver con algún
código de colores o algo parecido.

La Norma Oficial Mexicana -vigente desde 1970- (¡Ufff!) referente a la simbología utilizada en
instalaciones eléctricas es la NOM-J-136-1970, la cual incorpora solo algunos de los símbolos
mostrados aquí.

Actualizado: Miércoles 04 de Julio de 2007…

De arriba hacia abajo y por columnas, el significado de los símbolos es el siguiente.

Apagador sencillo.
Apagador de tres vías o “de escalera”.
Motobomba.
Contacto monofásico (simple o sencillo).
Interruptor termomagnético.
Arbotante incandescente intemperie.
Arbotante incandescente interior.
Salida para teléfono.
Salida para televisión.
Lámpara incandescente exterior para pasillos.
Lámpara incandescente exterior para vigilancia.
Botón de timbre o zumbador.
Lámpara de alberca.
Apagador de 4 vías o de paso.
Caja de conexiones.
Contacto trifásico.
Contacto trifásico en piso.
Tubería por pared o techo.
Tubería por piso.
Lámpara fluorescente.
Zumbador.
Timbre.
Campana musical.
Línea que sube y línea que baja.
Acometida.
Control de ventilador.
Aire acondicionado.
Alarma.
Medidor, registro o watthorimetro.
Salida para radio frecuencia modulada.
Corriente continua y alterna.
Interruptor de seguridad.
Policontacto trifásico.
Salida especial.
Tierra.
Interfon.
Interruptor de navaja con fusible.
Centro de carga.
Policontacto monofásico.
Cruce y conexión de conductores.
Cruce de líneas sin conexión.
Lámpara incandescente de centro.
Contacto sencillo tipo intemperie.
Ventilador tipo industrial.
Contacto sencillo en piso.
Corriente continua.
Corriente alterna.
Ventilador de techo.

TEMA 17. Instalación Eléctrica Residencial Bifásica, superior a 5,000

Watts pero menor de 10,000 Watts. Acometida: 220 Volts, 2 Fases, 1
Neutro.

Si rebasas los 5,000 Watts de carga total instalada (resultado de sumar solo cargas monofásicas
fijas de 127 volts), la forma más simple de alimentar a la instalación es dividirla en dos partes.
Cada parte aliméntala con una fase.

CRITERIOS A SEGUIR.

Criterio 1. Si la residencia, casa-habitación o pequeño comercio en donde realizarás la instalación

eléctrica tiene dos plantas, utiliza una Fase para cada planta con su respectivo Neutro. Desde el
centro de carga deriva una fase para cada piso (además del interruptor principal debes agregar un
centro de carga con dos interruptores termomagnéticos como mínimo, uno por cada fase. El neutro
-según CFE- debe pasar limpiamente hacia adentro de la residencia). El centro de carga debes
colocarlo en un lugar estratégico para distribuir la energía hacia todos los lugares de la residencia y
lo más cerca posible del interruptor principal.
TEMA 18. Tomas de corriente, contactos, enchufes o receptáculos.

Conectar una toma de corriente a la línea de alimentación

principal o circuito derivado es de lo más fácil, simplemente se
deriva del alimentador la FASE y el NEUTRO.

Los contactos comunes pueden tener conectados a ellos aparatos

que no sobrepasen 15 Amperes.

Para saber cuantos Amperes circulan por un aparato puedes

verificarlo en sus datos de placa. Si no encuentras el dato, puedes
determinarlo con suficiente aproximación utilizando la fórmula I=P/V
también conocida como Ley de Watt.

Si el aparato no tiene impresa la corriente que circula por él (cosa

común) debe tener escrita la potencia eléctrica que requiere (cosa
común).

TEMA 19. Forma correcta de conectar un conductor al tornillo de un

dispositivo.

Los pequeños detalles hacen una buena instalación.

 Además de los empalmes o amarres los cuales deben realizarse con la
mayor firmeza posible está el “apriete” de los tornillos a la hora de
conectar diferentes dispositivos como son interruptores, contactos,
sockets, etc.

La forma correcta de colocar un conductor en un tornillo es la que se

muestra en la figura, SIEMPRE DEBES SEGUIR EL SENTIDO DE GIRO
DEL TORNILLO, SI LO HACES AL REVÉS ES MÁS FÁCIL QUE EL
ALAMBRE SE SUELTE.

Cuando se trabaja con cable, igual debe respetarse el sentido de

“apriete” del tornillo, sin embargo, antes de colocarlo para apretarlo,
“tuércelo” para que toda la serie de hilos que lo conforman integren una
unidad más sólida, eso evitará que se rompan o se desprendan con
facilidad algunos hilos y luego se presenten sobrecalentamientos en los que queden unidos al
tornillo al tener que soportar toda la corriente que alimenta un aparato (sucede con planchas
eléctricas por el movimiento continuo del aparato).

Algunos electricistas suelen dividir en dos partes todos los hilos y colocarlos alrededor del tornillo
para luego apretarlo, en lo personal no me gusta esta forma de conexión pero tampoco puedo
asegurar que presente problemas a corto plazo.

TEMA 23. Conexión de una lámpara incandescente controlada por dos

apagadores de escalera con tomas de corriente en las cajas.

MÉTODO DE PUENTES.

En otro tema expliqué (Tema 10) como se realizan las conexiones para controlar una lámpara
incandescente desde dos lugares utilizando el método de puentes, sin embargo a sugerencia de un
estudiante y partiendo de la idea de que es mejor que la mayoría de los casos o situaciones
queden explicadas, decidí añadir nuevamente esta conexión pero con una variante: agregando un
contacto en la caja que contiene al apagador (caben hasta dos contactos en la misma caja además
del apagador, en cuyo caso solo hay que “puentear” de uno al otro).
Agregar un contacto en una instalación es sumamente sencillo para el que sabe, pero para el que
desconoce puede ser fatal.

Recuerdo la trágica historia de Pancrazio, que en su lápida decía…

“AQUÍ DESCANSA PANCRAZIO JUVENALES (1968-1993). BUEN ESPOSO, BUEN PADRE, MAL
ELECTRICISTA CASERO“.

El pobre murió electrocutado por una falla en una instalación que realizó. La historia es verídica y
la inscripción en su tumba también.

MÉTODO DE CORTO CIRCUITO.

Para el caso del método de Corto Circuito, como ya

debes saber te permite ahorrar conductor, solo tienes
que hacer “puentes” en cada apagador para hacer
llegar la fase y el neutro a los contactos.

Cabe mencionar que debes tener precaución al

realizar las conexiones, ya que cualquier error
producirá efectivamente un Corto Circuito.

Debido a que la fase y el neutro se “puentean” del

apagador hacia cada contacto en las cajas, es
necesario utilizar alambre calibre No. 12 para los
conductores que van de un apagador a otro, también denominados puentes. Recordemos que el
mínimo calibre para contactos es No. 12

No te recomiendo este tipo de conexión a menos que estes completamente seguro de lo que estás
haciendo (igual sugieren en algunos libros). Hay por lo menos diez formas de que salga mal y solo
una es la correcta.

TEMA 25. Ubicación del Centro de Carga de una I.E. P.1…

¿EN DONDE DEBE UBICARSE EL CENTRO DE CARGA DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA?

 En primer lugar debe quedarte claro que una cosa es el
INTERRUPTOR PRINCIPAL O DE SEGURIDAD y otra
es el CENTRO DE CARGA, -puedes entenderlo igual en
instalaciones pequeñas porque ahí con una de las dos
cosas es suficiente, pero cuando se trata de
instalaciones mayores de 3,000 Watts (es una cantidad
propuesta), te conviene tener los dos elementos para
protegerlas mejor -aunque ello signifique dejar tu cartera menos abultada-.

En Instalaciones Eléctricas Residenciales Monofásicas (hasta 4,000 Watts, cantidad propuesta)

evita mayores cálculos y ponlo junto al interruptor principal. Si la instalación tiene una carga mayor
y dispone de varios circuitos entonces ubícalo en el punto más estratégico para alimentar a todas
las cargas parciales* (sobre todo si la residencia es de dos o tres pisos, toma en cuenta que los
alimentadores para cada circuito tendrán que subir a todos los niveles). Pero si al final de cuentas
no quieres buscar ni lugares estrategicos ni nada y te place ponerlo siempre junto al interruptor
principal (o donde se te pegue la gana dentro de una residencia) puedes hacerlo sin ningún
problema, eso si, a una altura al punto más alto del mismo de 1.70 mts. respecto del Nivel del Piso
Terminado (N.P.T.) Libro2-08 (Comité administrador del programa federal de construcción de
escuelas).

Cabe mencionar que el interruptor principal no debe estar a una distancia mayor de cinco metros
del medidor de energía, según: ESPECIFICACION PARA SERVICIO MONOFASICO CON
CARGA HASTA 5 kW EN BAJA TENSION, AREA URBANA, RED AEREA, CON BARDA
FRONTAL; CFE EM-BT101. Sin embargo el Centro de Carga si puedes colocarlo en donde
quieras, aunque toma nota de que: a mayor distancia se incrementa la longitud de los conductores
alimentadores y es mayor la caída de tensión.

Cuando se construye una Instalación Eléctrica que tiene varios circuitos, es recomendable que el
centro de carga se ubique geométricamente en el lugar que represente el punto más cercano a
todas las cargas parciales de la instalación, para ello puedes auxiliarte de la Geometría Analítica
haciendo coincidir cada carga con un punto de la gráfica.

A continuación voy a resolver un problema en donde existen varias cargas parciales perfectamente
localizadas en un terreno, y además se tiene identificado al alimentador general.

Supongamos el caso de una empresa que tiene tres talleres.

Cada taller es una carga parcial ubicada a una distancia en metros del alimentador general que en
este caso es el transformador que está en el poste.

Pasos a seguir para la solución del problema…

Para este caso y para todos aquellos en los que las cargas (independientemente de su número)
estén localizadas, se hace uso de un sistema de coordenadas cartesiano.

Se acomodan todas las cargas especificadas con un punto en el Sistema Coordenado Cartesiano,
haciendo coincidir el poste en el punto denominado origen (coordenadas 0,0).

TEMA 31. Elección del centro de carga y pastillas termomagnéticas a

utilizar en una instalación eléctrica (Parte 1).

Un Centro de Carga es el lugar desde donde se alimenta a todas las cargas de una Instalación
Eléctrica, sea residencial, comercial o de cualquier tipo, a veces lo llaman tablero de distribución.
 En instalaciones eléctricas pequeñas, en la mayoría de
los casos –como ya lo dije en otro tema- el interruptor
principal (seguridad) y el centro de carga son la misma
cosa, mientras que en instalaciones de mediana (más de
3,000 Watts) y gran capacidad (mayores de 10,000
Watts) son dispositivos diferentes.

En el estudio de la capacidad de los Centros de Carga

existen varios “asegunes” (”asegún” esto, “asegún” lo
otro… así decía un conocido mio) que al final de cuentas
llevan a los electricistas a tomar decisiones diferentes aunque se trate de casos semejantes.
Trataré -hasta donde me sea posible- de seguir un solo criterio esperando siempre ser lo más
general posible.

Entremos pues al espinoso terreno de las especulaciones.

Supongamos que tienes una Instalación Eléctrica de unos 4,000 Watts, que incluye solo cargas
monofásicas.

Las cargas corresponden a:

1 Motobomba de ½ H.P. 373 Watts.

15 Contactos. En total consideramos 2,700 Watts. y,
927 Watts, en lámparas y timbre o videoportero.

Total 4,000 Watts.

Supongamos que quieres colocar un centro de carga con tres pastillas que controlen: una la
motobomba, otra la iluminación y otra los contactos.

¿De que capacidad deben ser las pastillas del Centro de Carga?…

1. Para calcular la pastilla que controlará la motobomba de ½ H.P., por lo menos tienes tres
opciones.
 Opción A. Utilizar tablas, en donde incluso podrás encontrar el
calibre del conductor apropiado para alimentar a la motobomba.

Siguiendo este criterio, de acuerdo a las tablas de (Square D) el

resultado es: Pastilla de 15 Amperes y calibre del conductor No.
14.

Ahora bien ese es el criterio de la compañía Square D, el mio es el siguiente.

En primer lugar el conductor calibre No. 14 solo lo utilizo para retornos de lámparas, puentes en
apagadores de 3 vías (método de puentes), y alimentación de aparatos de muy bajo consumo.
Casi siempre lo descarto porque nunca falta quien diablos pueda agregarle carga adicional
provocando un sobrecalentamiento del mismo llegando incluso a originarse cortos circuitos
(sucede por desgracia que mucha gente piensa que cualquier conductor por delgado que sea
“aguanta” que le añadan más y más carga eléctrica). Así que, a menos que sea para retornos o
lámparas en donde se que no hay posibilidad de que “alguien” se pase de listo y derive de él,
entonces si lo utilizo. Mi base para calibres de conductores es el No. 12.

Por lo tanto, para la motobomba yo no utilizaría conductor calibre No. 14 (aunque me lo sugiera
una compañía tan prestigiada como la Square D), utilizaría alambre calibre No 12.

En segundo lugar para el caso de la pastilla de 15 Amperes que sugiere Square D, a mi juicio
quedaría muy ajustada, por lo cual al momento de arrancar el motor debido a que su corriente es
más alta que la corriente “normal” la pastilla podría ”dispararse”, claro, todo depende del tipo de
motor (su marca de fabrica), porque unos tienen mayor corriente de arranque que otros. Por esta
razón tratando de prevenir que la pastilla estuviera “botándose” pondría una pastilla de 20
Amperes.

Opción B. Cálculo de la corriente que circulará por el motor.

I = 373/(127×0.9) = 3.26 Amperes.

En teoría solo circulan 3.26 Amperes por el motor, sin embargo -como ya lo dije- la corriente de
arranque es mucho más alta que la corriente “normal” del mismo, siendo en ocasiones: 3, 4 o hasta
5 veces mayor. Entonces multiplicando la I por 4 quedaría:

I past. = 3.26 x 4 = 13.05 Amperes.

La capacidad de la pastilla más cercana “hacia arriba” es de 15 Amperes, en total concordancia
con lo que dicen nuestros amigos de la compañía Square D, sin embargo ¿y si la corriente de
arranque fuera 5 veces la corriente “normal”? entonces el resultado sería:

I past. = 3.26 x 5 = 16.03 Amperes.

¿Qué pasaría en este caso? Respuesta. Pasaría que la pastilla se “dispararía” al momento de
arrancar la motobomba.Pero ¿es seguro que pase esto, que la pastilla se “bote”? Respuesta. No,
puesto que depende casi siempre de la marca de fábrica de la motobomba, incluso hay algunas sin
marca, que son construidas por personas que recogen las carcasas de motobombas inservibles
reconstruyéndolas (bobinados) poniéndolas a funcionar nuevamente, a veces con igual eficiencia
que las de marca.

Entonces, siguiendo este criterio, igual elegiría una pastilla de 20 Amperes.

Opción C. Si no te quedó claro cual pastilla y calibre de conductor debes utilizar para una
motobomba de ½ H.P. ¡relájate!, pregunta en la ferretería en donde la compres ¡Ja!, seguro te
informarán al respecto, incluso a veces te venden todo el equipo (Interruptor y motobomba)
aunque, bueno… tu cartera se verá menos abultada.

En los siguiente temas abordaré las capacidades de las pastillas para iluminación y contactos.

TEMA 31. Elección del centro de carga y pastillas termomagnéticas a

utilizar en una instalación eléctrica (Parte 2).

Capacidad de la pastilla termomagnética para proteger contactos (tomas

de corriente).

Tenemos 15 contactos, 180 Watts c/u, total 2,700 Watts.

Suponiendo -y solo eso, SUPONIENDO- que las cargas a conectar en

los contactos no excedieran su capacidad (15 A.) Aplicando la fórmula
conocida I=P/(127×0.9), -considerando un factor de potencia de 0.9 y un
factor de demanda de 0.7-, queda:

I=2,700/(127×0.9)=23.69 A.

Ic=23.69×0.7=16.58 A.
Iint=16.58×1.25=20.72 A.

Entonces el interruptor adecuado para esta carga sería de 20 Amperes.

Pero, pero, pero… revisemos el asunto con mayor detenimiento.

En primer lugar ¿tenemos la certeza de que la carga total efectivamente será de 2,700 W.
tratándose de contactos?

En una toma de corriente igual puedes conectar un aparato que consuma 25 Watts (p. ej. un DVD),
que otro de 250 Watts (p. ej. una computadora), o bien puedes conectar uno que consuma 2,500
Watts (p. ej. una estufa eléctrica o un horno de microondas)…

Por lo tanto los 180 Watts (incluso puede haber quienes consideren menos de esta cantidad) para
cada contacto no pasan de ser una “estimación” fundamentada en la NOM-001-SEDE-vigente Art.
220-3 inc. C fracc. 7, porque en los hechos la carga que se conecta en ellos en el 99% de los
casos es diferente -por ejemplo, cuando en un contacto se conecta una barra de contactos
(supresor de picos) a veces de 6 o más tomas de corriente, aumentando drásticamente la
posibilidad de conducción de mayor corriente por los conductores-.

A pesar de lo anterior la C.F.E., y las U.V.I.E. requieren una base con la cual hacer una
aproximación al calibre del conductor y la pastilla termomagnética necesarios, y evaluar así, si la
instalación es correcta.

Con lo anterior espero que te haya quedado claro que para el caso de las tomas de corriente no
hay certeza, solo es una aproximación a la cantidad total de Watts que se conectarán a ellos.

Así que, la pastilla de 20 Amperes para este caso no pasa de ser meramente una “propuesta”.

Si las cargas que se conectan a los contactos (varias de ellas) exceden los 180 Watts para cada
uno, requerirías aumentar la capacidad de protección de la pastilla, posiblemente a una de 30
Amperes o incluso mayor. En este caso utiliza la primera corriente obtenida 23.69 Amp. de tal
manera que el cálculo quedaría:

23.69×1.25=29.61 Amp.

Concluiríamos entonces que la mejor pastilla -siguiendo este criterio- es de 30 Amperes.

TEMA 31. Elección del centro de carga y pastillas termomagnéticas a
utilizar en una instalación eléctrica (Parte 3).

Capacidad de la pastilla para proteger el circuito de alumbrado.

Tenemos 927 Watts, en lámparas y timbre o videoportero.

Aplicando la fórmula conocida I=P/(127*f.p.) queda:

I=927/(127×0.9)=8.11 Amp.

Luego, considerando el factor de demanda antes mencionado de 70% queda:

Ic=8.11×0.7=5.67 Amp. Después, considerando un 25% adicional a la capacidad instalada queda:

Iint=5.67×1.25=7 Amperes.

Sobre este valor puedes basarte para elegir la capacidad de la pastilla termomagnética, sin
embargo ten siempre presente que este es solo un criterio para hacerlo.

Otro criterio utiliza la primera corriente (en este caso 8.11 Amperes) la cual se multiplica por 1.25
(para agregar un 25%) resultando en este caso: Iint. = 10.13 Amperes.

De hecho hay electricistas experimentados y son tan exactos que simplemente con dar un “paseo”
por toda una residencia y una o dos preguntas a los dueños de la casa, determinan –sin mayores
cálculos- cuál o cuáles son las pastillas apropiadas para protegerla.

Pero… ¿Cuál de los dos criterios anteriores funciona mejor?

Respuesta. Todo depende del problema que tengas. Si la instalación será constante o sea que no
hay posibilidad de que se incremente en un futuro cercano, por economía utiliza la corriente
corregida (Ic) para calcular el interruptor. En cualquier otro caso utiliza la primera corriente
(Corriente nominal).

Lo que debe quedarte perfectamente claro es que hay varios criterios para elegir una pastilla
termomagnética y que en cualquiera de ellos siempre debes buscar que te quede lo mejor
ajustada posible a la instalación eléctrica que estés desarrollando.
De lo anterior concluimos que una pastilla de 10 Amperes es la adecuada para proteger la carga
de alumbrado de nuestra Instalación Eléctrica.

Pero… ¿Hay interruptores de 10 Amperes?

Si los hay, pero no son muy comunes, incluso existen hasta de 0.5 Amperes.

En pequeñas ferreterías o tiendas de artículos eléctricos la mínima capacidad que manejan es de

15 Amperes, así que ármate de paciencia y búscalos tienda por tienda. Ahora bien, si no quieres
buscar y te urge resolver el problema compra uno de 15 Amperes. Sucederá que dejarás un poco
más holgado el rango de protección, pero igual la pastilla se “dispara” en el caso de una falla por
corto circuito, solo que el tiempo para hacerlo es una pequeñísima fracción de segundo más tarde
que la de 10 Amperes, es más, en un caso extremo puedes colocar una de 30 Amperes, mayor no
te la recomiendo.

Aunque, la mejor-mejor pastilla en este caso siempre será la de 10 Amperes.

TEMA 31. Elección del centro de carga y pastillas termomagnéticas a

utilizar en una instalación eléctrica (Parte 4).

Existen múltiples combinaciones para Centros de Cargas, tantas que sería largo enumerarlas aquí.
En general los hay para sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos.

Un Centro de Carga se compone de una Caja y una o

varias Pastillas (Interruptores Termomagnéticos) que tienen
la función de proteger a toda la Instalación Eléctrica.

La colocación de la pastilla termomagnética en su caja es

bastante simple. Para el caso te muestro la figura de al
lado.

En la imagen puedes observar el lugar en donde debes

conectar la Fase (F) que viene de la acometida o del
Interruptor Principal (Interruptor de Seguridad que puede o no existir), y el Neutro (N), el cual -en
este caso- su conexión a la pequeña placa correspondiente en la caja es opcional, ya que si
quieres pasarlo “limpiamente” hacia el interior de la instalación puedes hacerlo.
La pastilla termomagnética tiene un punto de salida hacia el circuito interior, del cual debe llevarse
un conductor hacia adentro de la instalación eléctrica. Por lo general la conexión se hace en la
parte baja, pudiendo estar más al frente o hacia atrás dependiendo de las características o marca
del interruptor, ya sea atornillando el conductor o simplemente insertándolo y apretando el tornillo
que lo oprime y lo mantiene en su lugar (debes tener cuidado y saber identificar si el conductor se
coloca alrededor del tornillo y se aprieta o simplemente se inserta y se aprieta el tornillo).

Después que se ha colocado el conductor que va al interior de la instalación, la pastilla se inserta a

presión primeramente en el riel y enseguida se ejerce presión nuevamente para que haga contacto
firme con la zapata en donde se conectó la fase…

Debes asegurarte que el interruptor efectivamente quedó bien acoplado a la zapata pues se da el
caso de que la mordaza a veces solo queda sobrepuesta -porque ambas estén muy ajustadas o
porque no hiciste suficiente presión- y se origine por ello un falso contacto, chispas o quizá un corto
circuito. Cuando al acople es correcto por lo general se escucha un sonido.

Para el caso de la imagen puedes observar que la caja tiene dos zapatas ya sea para conectarse
una a cada fase (sistemas bifásicos), o bien para “puentear” entre las dos (sistemas monofásicos).
En ambos casos se requieren dos pastillas, por ejemplo cuando se quiere proteger a dos circuitos
uno para alumbrado y otro para tomas de corriente, o bien uno para alumbrado-contactos y otro
para una motobomba.

Por lo general este tipo de dispositivos simples están diseñados para utilizarse con corrientes
comunes de operación de 30 Amperes como máximo para casas habitación o viviendas que no
van más allá de los 5,000 Watts (sistemas monofásicos).

TEMA 32. Herramientas y equipo para electricistas.

¿Cuales son las principales herramientas de un electricista?

BÁSICAS…

A menos que tus uñas, dedos, manos y dientes sean muy fuertes para hacer amarres, apretar
tornillos y pelar cables -lo digo porque lo he visto-, cuando conectes lámparas y contactos siempre
ocuparás:

Desarmador, pinzas de electricista y navaja (con estas herramientas puedes construir otra,
denominada lámpara de prueba).
Pero si vas a realizar más actividades además de las mencionadas, entonces necesitarás:

Multímetro -digital o analógico- (para mediciones de voltaje y de continuidad), tester (detección de

la fase en un grupo de conductores), pinzas pela-cables (desnudar puntas de los conductores),
de punta (curvar las puntas de los conductores para colocarlos en los tornillos de algún dispositivo)
y de corte (esencialmente para cortar conductores), doblatubos conduit (curvar tubería conduit
metálica), ranuradora (corta la pared dejando dos líneas a cierta profundidad regulable con dos
discos tipo sierra para después desprender con cincel y martillo la parte del centro de las ranuras
dejando un canal para alojar manguera o tubo conduit) , guía jala-cable (te permite jalar los cables
para alojarlos en la tubería conduit), martillo (varios usos), pistola para soldar (para soldar
uniones con el propósito de evitar falsos contactos), taladro -y brocas para concreto- (perforar los
muros para alojar diferentes accesorios), porta-herramienta, escalera de tijera, casco, cinta
métrica, si tienes todo esto ¡felicidades! de lo contrario empieza a comprar cosa por cosa si es que
vas a dedicar tu vida a construir instalaciones…

Desde luego que hay más herramientas, pero no son muy usuales, por ejemplo, termómetros de
rayo láser que permiten detectar el calor existente en un conductor o en el centro de carga, testers
de diferentes tipos (unos funcionan con solo acercarlos al conductor), aparatos de láser que
permiten medir distancias los cuales se utilizan para determinar un aproximado de los metros de
conductor que utilizarás en una instalación eléctrica, aparatos que te permiten “rastrear” las líneas
ocultas en paredes, etc. Si puedes comprar todo el paquete hazlo, es una buena inversión aunque
como ya te dije estos últimos no son muy comunes.
Claro que algunos aparatos que mencioné requieren accesorios adicionales, por ejemplo la pistola
para soldar ocupa soldadura de estaño, el taladro requiere además de brocas, taquetes y la
ranuradora de muros, discos.

TEMA 34. ¿Qué es un Diagrama Unifilar?

UNIFILAR se refiere a una sola línea para indicar conexiones entre diferentes elementos, tanto de
conducción como de protección y control.

Los diagramas son muy útiles cuando se trata de interpretar de

manera sencilla por donde se conduce y hasta donde llega la
electricidad. Generalmente incluyen dispositivos de control, de
protección y de medición, aunque no se limiten solo a ellos.

El uso de Diagramas Unifilares se recomienda en planos de

Instalaciones Eléctricas de todo tipo, sobre todo cuando estas
incluyen varios circuitos o ramales. Se complementan de manera
esencial con los Diagramas de Conexiones. Con ambos esquemas
quien realiza una instalación eléctrica sabe perfectamente por donde
“tender” cada uno de los conductores físicamente.

No existe una Norma Oficial respecto de la elaboración de estos

diagramas, por lo tanto la forma de hacerlos se deja prácticamente a criterio del técnico electricista,
pero si, respetando siempre la simbología oficial en materia de Instalaciones Eléctricas. Puedes
hacerlos en forma vertical (como en la figura) o bien horizontalmente.

Para el caso, te muestro dos formas de diagramas unifilares que esencialmente significan lo
mismo. Seguramente si investigas en internet encontrarás más formas con variaciones tanto en
símbolos como en su diseño.

En la figura puedes ver elementos tales como:…

ACOMETIDA.
MEDIDOR, REGISTRO, WATTHORIMETRO O KILOWATTHORIMETRO.
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, INTERRUPTOR PRINCIPAL O INTERRUPTOR GENERAL.
CENTRO DE CARGA O TABLERO DE DISTRIBUCIÓN.
Tal como se muestra en la imagen, el interruptor de seguridad y el centro de carga pueden ser
expresados de diferente manera, por lo general las capacidades de los fusibles y las pastillas
termomagnéticas que incluyen, se escriben a un lado del dispositivo que los incluye.

TEMA 37. ¿Cómo conectar una regadera eléctrica?

Han sido ya varias personas las que me han preguntado acerca de cómo conectar una
regadera (ducha) eléctrica,

en atención a ellas y a quienes pudieran tener la misma duda escribiré al respecto.

A últimas fechas esta forma de obtener agua caliente ha

cobrado cierto auge. En lo personal a mi no me gusta por
dos razones. La primera es por el gasto excesivo de
energía y la segunda porque cierta ocasión que probé una
no me convenció del todo ya que aunque tenía un switch
de dos posiciones -para agua tibia y agua caliente-, en las
dos solo obtuve agua moderadamente tibia, y eso que
estaba en un lugar en donde no hacía mucho frío,
entonces pensé: este aparato colocado en un lugar de
clima frío quien sabe si serviría. Pero claro, lo que me
sucedió a mi no significa que deba pasarle a todo el
mundo. Se que habrá mejores y peores regaderas
eléctricas, y espero que tú que lees este artículo compres,
o hayas comprado una de buena calidad.

Por lo general este tipo de aparatos consume mucha

energía, por ahí de los 3500 a los 5000 Watts, o más
inclusive. Quizá este dato no te diga mucho, pero si te
menciono que estas cantidades son las que puede consumir la carga eléctrica TOTAL conectada
en una vivienda promedio, tal vez exclames ¡Ah caray! Por lo tanto, si tenías una carga total de
4000 Watts en tu casa, con solo agregar este pequeño aparatito para calentar el agua que recorre
tu santo cuerpo la duplicarás. Quizá esto tampoco te diga mucho, mejor espera a ver el recibo de
la luz. Peor aún, si haces un uso irracional de la regadera, en menos que canta un gallo ronco
terminarás por quitarla, y tal vez acabes maldiciendo a quienes te la vendieron o te animaron a
comprarla. Bajo ninguna circunstancia cambies la conexión de los cables (el neutro a tierra y
la tierra al neutro), tampoco hagas experimentos intentando conectar el cable de tierra al
neutro o viceversa.

TEMA 38. Conexión de una motobomba (pastilla, calibre de

conductores, etc.).

La motobomba (bomba) es uno de los principales aparatos actuales que incluyen un motor
eléctrico, además se tienen: clima artificial, refrigerador, horno de microondas, ventilador y otros de
menor importancia. Por lo general se utiliza para mover agua hacia recipientes de almacenamiento
temporal (tinacos u otros).

En los hogares de antes bastaba con que todo mundo abriera la llave del
agua para obtenerla con suficiente presión (puede ser que todavía haya
comunidades en donde así suceda), pero hoy en muchos lugares -sobre
todo ciudades- su abastecimiento por la red de agua potable carece de la
suficiente presión para alcanzar las partes altas de una construcción
siendo necesario entonces colocar primero una cisterna o aljibe que la
almacene directamente, luego un tinaco y subirla a él por medio de una
motobomba -me gustaría hablar de la escasez del agua intentando hacer
conciencia, pero el objetivo del tema es otro-.

Motobombas las hay de varias marcas y capacidades. Por ejemplo las

más comunes para instalaciones eléctricas residenciales en casas de
interés social son de ¼ de H.P. (1 H.P. equivale aproximadamente a 746
Watts, por lo tanto ¼ h.p. son 186.5 Watts. H.P. significa Horse Power,
caballos de fuerza.)

están hechos según las tablas de

TEMA 39. Elementos de una acometida.

Especificación para servicio MONOFÁSICO con carga hasta 5,000 Watts en baja tensión,
área urbana, red aérea, con barda frontal.

A cargo del usuario.

 1. Mufa intemperie de 32 mm (1 1/4″) de diámetro.
2. Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32
mm (1 1/4″) de diámetro y con 3000 mm de longitud.
3. Cable de cobre THW calibre 8.367 mm 2 (8 AWG) desde
la mufa hasta el interruptor, el forro del conductor neutro de
color blanco y el de la fase diferente al blanco.
4. Base enchufe de 4 terminales, 100 amperes.
5. Interruptor termomagnético (preferente) o de cartucho
fusible de 2 polos, 1 tiro, 250 volts, 30 amperes, a prueba de agua cuando quede a la intemperie.
6. Reducción de 32 mm (1 1/4″) a 12,7 mm (1/2″).
7. Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2″) de diámetro.
8. Alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm 2 (8 AWG) mínimo.
9. Conector para varilla de tierra.
10. Varilla de tierra para una resistencia máxima de 25 ohms.

A cargo de la C.F.E.

11. Medidor tipo enchufe de 15 amperes, 1 fase, 2 hilos, 120 volts (f121).
12. Aro para base enchufe de acero inoxidable.
13. Sello de plástico.

Notas…

A. La preparación para recibir la acometida debe estar como máximo a 35 metros del poste desde
el cual se dará el servicio.
B. El conductor del neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por algún medio de
protección (fusible o termomagnético ).
C. La preparación para recibir la acometida debe estar al límite de propiedad, empotrada o
sobrepuesta.
D. Evitar que la acometida cruce otro terreno o construcción.
E. La altura de la mufa para recibir la acometida es de 4800 mm.
F. El interruptor estará a una distancia no mayor a 5000 mm del medidor.
G. Marcar el número oficial del domicilio en forma permanente.
Referencia. Comisión Federal de Electricidad.

TEMA 40. Elementos de una acometida (bifásica).

Especificación para servicio BIFÁSICO con carga hasta 10,000 Watts en baja tensión, red
aérea, con barda frontal.

Especificaciones de materiales y equipo a cargo del usuario.

1. Mufa intemperie de 32 mm (1 1/4″) de diámetro.

2. Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32
mm (1 1/4″) de diámetro y con 3000 mm de longitud.
3. Cable de cobre THW calibre 8.367 mm 2 (8 AWG) desde
la mufa hasta el interruptor, el forro del conductor neutro de
color blanco y los de las fases diferentes al Blanco.
4. Base enchufe de 4 terminales, 100 amperes con quinta
terminal.
5. Interruptor termomagnético (preferente) o de cartucho
fusible de 2 polos, 1 tiro, 250 Volts, 30 amperes, a prueba de agua cuando quede a la intemperie.
6. Reducción de 32 mm (1 1/4″) a 12,7 mm (1/2″).
7. Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2″) de diámetro.
8. Alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm 2 (8 AWG) mínimo.
9. Conector para varilla de tierra.
10. Varilla de tierra para una resistencia máxima de 25 Ohms.

Instalado por C.F.E.

11. Medidor tipo enchufe de 15 amperes, 1/2 fases, 3 hilos (f621/f421).

12. Aro para base enchufe de acero inoxidable.
13. Sello de plástico…

Notas.
A. La preparación para recibir la acometida debe estar como máximo a 35 metros del poste desde
el cual se dará el servicio.
B. El conductor del neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por algún medio de
protección (fusible o termomagnético).
C. La preparación para recibir la acometida debe estar al límite de propiedad, empotrada o
sobrepuesta.
D. Evitar que la acometida cruce otro terreno o construcción.
E. La altura de la mufa para recibir la acometida es de 4800 mm.
F. El interruptor estará a una distancia no mayor a 5000 mm del medidor.
G. Marcar el numero oficial del domicilio en forma permanente sello de plástico.

Referencia. C.F.E.

TEMA 41. Herramientas, material y equipo que todo electricista debe

conocer, saber y/o tener.

La imagen incluye lo que a mi juicio debe conocer un técnico electricista. Se que habrá quien diga
¡hay más aparatos profe…! Y es que los hay, muchos más, sin embargo con que aprendas estos,
sea que los manejes o que simplemente los conozcas, será un buen principio.

Los nombres son los siguientes.

1. Dobla Conduit (o dobla tubo conduit).

2. Ranuradora.
3. Multímetro digital.
4. Cables del multímetro (puntas y conectores tipo banana en
extremos).
5. Pinzas de punta.
6. Navaja.
7. Megger o Megohmetro.
8. Portaherramientas.
9. Guía jalacable.
10. Escalera de tijera (o tipo tijera).
11. Pinzas todo-propósito.
12. Pistola para soldar.
13. Gogles o gafas protectoras.
14. Tubo de silicón.
15. Pinzas mecánicas.
16. Taladro.
17. Tester o probador de voltaje.
18. Portaherramientas para electricistas.
19. Amperímetro de gancho.
20. Wattmetro o Wattimetro.
21. Voltmetro fijo.
22. Pinzas de electricista.
23. Cinta aislante.
24. Casco…
25. Pinzas para cortar conductor (cortacables).
26. Tester o probador de voltaje.
27. Llave perica.
28. Tenazas sacaclavos.
29. Multímetro analógico (de aguja).
30. Frecuencímetro.
31. Listón fusible o elemento fusible.
32. Factorímetro o Cosímetro.
33. Pinzas pelacables.
34. Luxómetro.
35. Pinzas articuladas.
36. Desarmador o destornillador de punta plana.
37. Desarmador o destornillador con punta de cruz.
38. Osciloscopio.
39. Lija multiusos.
40. Taquete.
41. Telémetro.
42. Flexómetro.
43. Cautín.
44. Detector de líneas o tubería metálica.
45. Portaherramientas para electricistas tipo mandil.
46. Estuche portaherramientas.

TEMA 43. ¿Que es una carga eléctrica?

Todo aquello que consume -o que utiliza- electricidad es una carga eléctrica. Las cargas eléctricas
pueden ser de tres tipos: resistivas (R), inductivas (L) o capacitivas (C).
Con los tres tipos de cargas mencionados podríamos formar un cuarto tipo combinándolas y les
llamaríamos cargas mixtas.

Son cargas resistivas todas aquellas que consumen electricidad y por lo

general producen calor y/o luz, por ejemplo: parrillas eléctricas, focos, horno
eléctrico, cafetera, sandwichera. Su consumo se mide en Watts.

Son cargas inductivas aquellas que utilizan la electricidad pero no la disipan,

por ejemplo los motores eléctricos (motobomba, refrigerador, extractor de
jugos) en los cuales se crean campos magnéticos que interactúan, a partir de
los cuales se produce movimiento (energía mecánica). Su “consumo” se mide
en VA (Volts Amperes).

Son cargas capacitivas aquellas que utilizan la electricidad pero no la disipan, simplemente la
absorben y luego la devuelven al sistema, por ejemplo los capacitores o condensadores que tienen
la propiedad de “acumular” energía eléctrica para luego descargarla al sistema. Su “consumo” se
mide en VAR (Volts Amperes Reactivos).

Son cargas mixtas las que resultan de la combinación entre los tres tipos de cargas principales…

TEMA 51. Fallas en los Centros de Carga.

Algo más de teoría… ¡ni hablar!

En una instalación eléctrica ocurren diferentes fallas desde el punto de la acometida hasta el último
dispositivo eléctrico conectado, incluso pueden provenir de lugares que no tienen relación aparente
con la instalación por ejemplo descargas atmosféricas. Por todo lo anterior es necesario
protegerlas al máximo contra cualquier causa o acto accidental o intencional.
 Sistemas de protección hay muchos, pero lo común para
Instalaciones Eléctricas Residenciales es utilizar cartuchos fusibles e interruptores
termomagnéticos y diferenciales colocados en cajas que conforman los denominados Interruptores
generales (o principales) y/o Centros de Carga. Muchas instalaciones tienen los dos sistemas
(fusibles y termomagnéticos), otras cualquiera de ellos, incluso algunas disponen solamente de un
“switch” simple de base de porcelana y tapones fusibles. El sistema de protección siempre
depende de la economía y de la seguridad que se quiera tener.

Para proteger a los aparatos de consumo eléctrico existen reguladores y supresores de picos.

Pero por mucho que se proteja a una Instalación tarde o temprano falla. Observa la imagen de al
lado, es un caso de sobrecalentamiento de los conductores ¿producto de qué? Las causas pueden
ser diversas.

Falta de mantenimiento. Humedad y suciedad generan problemas en las instalaciones eléctricas,

pero más lo hacen en los centros de carga. La acumulación de grasa o suciedad en los puntos de
conexión de los cables de alimentación que llegan a un centro de carga como el de la figura
impiden la disipación del calor. Esto provoca un sobrecalentamiento de estos puntos llegando
incluso a carbonizarse el material aislante, “soldándose” a veces el cable a los opresores. Cabe
mencionar que siempre que circula corriente eléctrica por un conductor se presenta calor, esto es
“normal” pero cuando este es excesivo es señal de que algo no está funcionando como debiera. La
humedad junto con el calor provoca el deterioro de las conexiones resultando una especie de
“soldado” en los puntos de conexión de los centros de carga…

Sobrecargas en los conductores. Originalmente las instalaciones eléctricas se diseñan para

satisfacer el abastecimiento de energía en el momento en que se construyen. Sin embargo suele
suceder que con el tiempo por una u otra razón la carga se incrementa conectando más y más
aparatos ocasionando que circule más corriente por conductores y ya debes saber a estas alturas
que un exceso de corriente siempre produce un sobrecalentamiento. Para evitar que los
conductores alimentadores lleguen pronto a su punto de saturación suele incrementarse en un
25% la carga conectada en el momento en que se calculan los conductores, esto es, se contempla
que en un futuro inmediato la demanda de energía eléctrica crezca hasta este valor, aunque, en
honor a la verdad, este es solo un criterio.

Calibres inadecuados o muy ajustados al momento de construir la instalación eléctrica. A

más de un electricista he oído decir “utilicemos calibre 14 al fin que si aguanta”. Las
consecuencias: calentamiento de los conductores alimentadores principales mismo que al final es
transportado por contacto hasta las terminales de los centros de carga.

Falsos Contactos. Los falsos contactos producen chisporroteos y esto a su vez producirá un
sobrecalentamiento en las terminales de los centros de carga. Esta es una de las razones por las
que se calientan los interruptores termomagnéticos. Si notas que una de las pastillas de tu centro
de carga se calienta excesivamente y las demás no, conviene que revises si los tornillos o mordaza
que la sujetan a la caja hacen contacto correctamente con ella.

Fallas a tierra. O también llamadas “fugas a tierra” ocasionan que se “bote” la pastilla al accionar
alguno de los aparatos de mayor potencia que protegen, esto es, circula por ellas una corriente
mayor producto de la corriente que se fuga a tierra sumada a la que demanda el aparato de
consumo.

Las anteriores solo son algunas de las causas de fallas más comunes en los centros de carga,
pero no son todas ya que existen otras no tan evidentes pero que igual ocasionan problemas.

1. Acometida.

Fase y Neutro calibres No. 8 AWG y en algunos casos calibres No. 6 AWG.
(conductores de aluminio). Negro, Azul o Rojo para la Fase y Blanco o Gris para el
Neutro. Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 1_1/4″ de diámetro y 3
Mts. de Longitud.