Master Universitario en Uso

y Gestión del Patrimonio

Octubre de 2018
Articulo de Divulgación de Patrimonio en Riesgo.
Isaac Jonatan Cordero Hernández

El TEJIDO DE LANA DE SAN JUAN CHAMULA

Fotografia tomada por: Andrea Gómez Zarate 2018

Fotografía de Artesana Chamula. Tomada por Andrea Zarate, 2018.

San Juan Chamula es una ciudad indígena en
la región altos de Chiapas, México, se en-
cuentra localizado a 10 km de la Ciudad de
San Cristóbal de Las Casas a 2,260 m.s.n.m.
en las coordenadas 16º47’15”N- 92º41’21”O,
es un pueblo de ascendencia Maya-Tzontzil,
cabecera del municipio. Los cronistas de la
conquista hacen mención de la existencia de
un asentamiento prehispánico en el mismo
lugar en el momento de la conquista, (Diaz,
1570) el nombre “Chamula” proviene de un
gentilicio que se le otorga a los habitantes
indigenas de diferentes etnias, existen di-
versas teorías sobre el significado, pero la
más popular es “En donde abundan las gua-
camayas”. (Torath,2018)
Cada población indígena se caracteriza por
poseer un traje tradicional que los distingue
(Knoke,2004)1 en San Juan Chamula, este
traje consiste en prendas elaboradas de
lana, determinado por el clima frío y húme-
do de la zona, sus mismos habitantes deno-
minan a las mujeres que realizan estas
prendas como las que “Dan Calor a la Fami-
lia”. (Torath, 2018)

1La autora aquí hace referencia a los grupos indigenas mayas de Guatemala, pero se toma como referencia ya que el territorio de
Chiapas pertenecía a esta capitanía anteriormente, hasta que en el siglo XIX se separa y se anexa a México, independientemente
de esto, la cultura Maya tuvo antes de la colonia su propia organización territorial, que abarcaba estos dos territorios y se extendía
mas allá de centro América y la península de Yucatán.
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Originalmente estas prendas son elaboradas

por mujeres de la comunidad, como parte
de sus oficios cotidianos, con el objetivo de
proveer a sus familias de vestimentas apro-
piadas para las actividades civiles y religio-
sas de la comunidad.

Las Artesanas textiles de Chamula, son mu-

jeres cabezas de familia que han aprendido
de sus madres el oficio de la elaboración de
las prendas tradicionales y que van trasmi-
tiendo este saber de madre a hija.

Por falta de registros, no se puede determi-

nar a ciencia cierta de donde o cuando
exactamente proviene esta técnica que se
reproduce hoy en día en la región, sin em- Fotografía de Borrego Chiapa. Tomada por Andrea Zarate, 2018.

bargo las propias aseguran que es un cono-

cimiento ancestral que ha sido trasmitido
hasta nuestros días por sus antepasados (To-
rath, 2018).
Ademas existen mención de los del inicio de
las artes y los oficios a traves de la repro-
ducción brocados en las vestimentas Mayas
según Barbara y Dennis Tedlock (1985), en
donde se hace referencia a una técnica de
Fotografía de Pastoreo del Borrego Chiapa. Tomada por Andrea Zarate, 2018.
doble brocado que ahora se puede apreciar
en los textiles principalmente Quichés,
mismas que se sabe fueron prohibidas de
usarse durante el siglo XVI por los españoles,
debido a los simbolismos y deidades que ahí
se representaban (Idem).
Sabemos también gracias al códice floren-
tino de San Bernardino de Sahagún (1535) de
la existencia de la técnica de tejido de telar
de cintura, como oficio que era propio de
las mueres indigenas, las clasifica en tres:
Tejedoras de Labores, Bordadoras y Costure-
ras.

A pesar de estos datos seguimos sin poder

determinar a ciencia cierta el origen del sa-
ber de las mujeres Chamula, pero lo que si
sabemos es que durante el momento de la
conquista llegaron a la región indigenas de
otras etnias del centro de México, a la re-
gión de Chiapa como parte del grupo de
aliados de los españoles, y más tarde por
procesos de migración, llegan Quichés,
quienes se asientan en la ciudad de San Cris-
tóbal de Las Casas.
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Imagen de tejedora tomada del Códice Florentino.
Además que la crianza del borrego criollo y
la producción de lana no fue si no introduci-
das por los españoles. ya que según el estu-
dio de Perezgrovas y Castro (2000) la raza
de Borrego Chiapa (así denominado actual-
mente) es una especie adaptada que tiene
ascendencias históricas de cinco razas, cua-
tro provenientes de la península española y
una de Las Islas Canarias.

Lo que nos permite asegurar que la técnica

y producto final, que actualmente es elabo-
rados por estas artesanas, no es si no, un
resultado sincrético del los procesos históri-
cos de esta comunidad.
El borrego es considerado un animal sagra-
do, el cual esta prohibido ser consumido
como alimento por los usos y costumbres
Chamulas, este se dedica específicamente
para la producción de lana, ya que este ha
sido por mucho tiempo uno de sus principa-
les actividades económicas.
En la actualidad existen tres grandes varie-
dades de la especie, el Borrego Chiapa Blan-
co, El Borrego Chiapa Negro y el Borrego
Chiapa Café. sin olvidar una variedad de
gris, los cuales son los colores de las prendas
que le definen el uso que se les da o la je-
rarquía de la persona que lo porta.
Imagen de diseños de brocados de Chiapas. Tomada de Diseño e Iconografía de Chiapas
La técnica de tejido de cintura utilizada por
las mujeres artesanas de esta comunidad, se
tiene diversos procesos que son realizados
en su totalidad por ellas mismas y sus hijas.
Producción de materia prima: Cada familia
cuenta con 10 a 20 de borregos, los cuales
crían y cuidan durante todo el año cambián-
dolo de pastizales durante las diferentes
temporadas a fin de poder obtener de ellos
la lana adecuada dos veces al año, esta será
utilizada mas adelante para sus tejidos.
Obtención/recolección de la materia prima:
Para este procesos las mujeres Chamulas
acuestan y amarran el borrego y retiran la
lana con unas tijeras especiales.
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Procesamiento o preparación de la materia

prima: Una vez recolectada la lana de 5 bo-
rregos, se lava con agua fría jabón, acto se-
guido se comienza el procesamiento de la
misma, primero se desenreda el pelaje por
medio de una “Garda”, hasta que se obtiene
el grueso deseado, acto seguido se hila con
ayudad del “Petet” (uso para hilar lana),
hasta que se obtiene una bola de lana a la
que le llaman “Pisbenalno”, este proceso
tarda un mes en su elaboración.

Proceso de Transformación de la materia

prima: En promedio para realizar una pren-
da grande de lana (Nagua o Chug) es necesa-
rio utilizar dos bolas o madejas de lana, es-
tos se hilan mediante el uso de la técnica Fotografía de Herramientas. Tomada por Andrea Zarate, 2018.
tradicional del telar de cintura, primero se
de la tejedora, esto sirve para tensar los
prepara el hilo en el “Comel” (pieza de ma-
hilos y así elaborar las piezas de telares.
dera de aproximadamente de 2 metros de
largo con bases y hendiduras en los extre-
Coloración: para el entintado de las piezas
mos que permite urdir los hilos de lana
se utilizan dos tipos de materiales el “Ika-
preparándolos para colocarlos en el telar de
lum” el cual es tierra de la región que se usa
cintura al que le llaman “Jolomp” este con-
para las piezas de color café y el “Chaate”
siste en una serie de piezas de madera que
la cual es una planta de la región que sirve
se amarran a un poste o árbol y a la cintura
para las piezas de color negro, el proceso
consiste en colocar un aproximado de 15 kg
Fotografía de Herramientas. Tomada por Andrea Zarate, 2018.
de estos materiales en un recipiente con 30
litros de agua hirviendo y encima se colocan
las prendas, aquellas de color blanco y gris
no pasan por este proceso.

Acabado final: Para finalizar las piezas son

azotadas sobre una piedra para así poder
regular el tamaño de la prenda.

Producto final: Consiste en una serie de

prendas tradicionales de vestir, tanto para
hombres como para mujer y con los sobran-
tes se elaboran artesanías para vender como
muñecos o bolsos de lana.

NAGUA: Falda de lana que usan cotidiana-
mente las mujeres de Chamula como traje
tradicional
LOGIN CHILIL: Abrigo que usan los hombres
con cargo de autoridad dentro de la comu-
nidad
CHUG: Abrigo de lana negro que usan los
hombres de Chamula cotidianamente como
vestimenta tradicional.
HERKAIL: Traje blanco de lana de uso cere-
monial, fiestas u ocasiones especiales.
CAJOLAL: Tocado para la cabeza que solo
utilizan las autoridades
MORRAL: Bolsa comun echa de lana
Fotografía de Herramientas. Tomada por Andrea Zarate, 2018.
Fotografía de Herramientas. Tomada por Andrea Zarate, 2018.
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COMIKSHA: Artesanias hechas con las piezas
chicas o restos de lana que no se pueden
utilizar en los trajes.
Significado: A diferencia de muchos de los
textiles de la región los textiles Chamulas
contienen pocos brocados, solamente el de
las mujeres cono en casi todas las comuni-
dades indigenas son las que los lucen. sin
embargo la particularidad de estas prendas
radica en el largo del pelo de la lana, este
especifica la elegancia de los trajes igual
que el color, mientras más largo sea, repre-
senta un alto estatus social.

Son entonces trajes para fiestas u ocasiones
especiales o para altas autoridades de la
comunidad, de la misma manera el color
blanco solo es utilizado por el hombre y re-
presenta autoridad.
Otros significados que encontramos en estas
piezas textiles, se encuentra en sus nombres
y su relación con el territorio, por ejemplo:
“Loin” es el nombre que se le da a la mon-
taña que está cerca de los campos de pasto-
reo de los borregos, este es el mismo nom-
bre de la blusa de “la Memartoma” mujer de
la autoridad tradicional del pueblo.
Ellas es la esposa de una de las autoridades
de la comunidad, quien ofrece las ofrendas
o los sacrificios y la ofrenda a los dioses 3
veces al día (tradicionalmente es conside-
rada la intermediaria con los dioses).
Existen también una leyenda en la que las
mujeres le rogaban a la virgen de la asun-
ción para que les diera más dones, agilidad
o habilidad para tejer, como ofrenda le con-
feccionaban un rebozo o chalina de lana a la
imagen de la virgen. En la actualidad este
oficio tradicional se ha ido desvalorizando
por las intromisiones de productos y marcas
multinacionales. el conocimiento, la orali-
dad y su relación con el territorio se han ido
perdiendo debido a que no existe esfuerzos
ni medios para preservar
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la identidad que tanto el oficio como las
prendas tradicionales le aportan a la comu-
nidad,Las nuevas generaciones desconocen
el valor de estas piezas, y al mismo tiempo
van adquiriendo un carácter comercial debi-
do a la popularidad y demanda de los texti-
les por los turistas. Es por esto que dentro
de la mismas artesanas, sobre todo las de-
más avanzada edad creen necesario la crea-
ción de un espacio, en donde se preserve la
memoria y se comparta la sabiduría que se
trasmite a través de sus tejidos y al mismo
tiempo pueda regenerar sus lazos con el te-
rritorio y su identidad cultural.
Referencias Bibliograficas:
- Perezgrovas, C. (2000). "El Borrego Chiapas y el Sistema
Tradicional de Manejo de Ovinos entre Las Pastoras Tzotzi-
les " 49: 391-403.
- Knoke, Bárbara (2004). “Huellas prehispánicas en el simbo-
lismo de los tejidos Mayas en Guatemala”, XVIII Simposio
de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. http://
www.famsi.org/reports/03101es/
- Tedlock, Barbara (1985). “Journal of Anthropological Re-
search” 41: 2 Language and Poetics, The University of
Chicago Press.
- Arque (2019). “Telar de Cintura”, Revista Digital de ar-
queología Mexicana, Número especial 55: 80-81.
- Sahagún, F. B. (1535). “Códice Florentino” https://
www.wdl.org/en/item/10096/view/1/12/ consultado en
enero de 2019.
- Torath, Colectivo (2018). “Entrevista con mujeres indíge-
nas de San Juan Chamula, Chiapas” Archivo.
Fotografía de Herramientas. Tomada por Andrea Zarate, 2018.