Guía de Upgrades para Réplicas de Airsoft Eléctricas

Guía de upgrades para réplicas de airsoft
eléctricas
Miriam
30/11/2018
Contenido
 ¿Cuándo debo upgradear mi fusil de airsoft?

 ¿Qué piezas son más recomendables upgradear?
o Mosfet
o Muelle
o Cañón de precisión
o Goma de hop up
o Pistón
 Resumen
Una de las preguntas que más nos hacen nuestros clientes es qué pueden mejorar en su
fusil para conseguir alcance y/o precisión. Precisamente por ello hemos decidido
contestar a esa y otras preguntas a continuación:
¿Cuándo debo upgradear mi fusil de airsoft?

Algunas piezas necesitan ser cambiadas cada cierto tiempo, ya sea por desgaste o por
rotura.
Es el caso de la goma de hop up que, por el simple uso, se acaba deteriorando,

rompiendo, deformando, etc., lo recomendable es cambiarla cada 6 meses pero este
plazo puede aumentarse o reducirse dependiendo del uso que se le de.
Otra pieza que se suele cambiar por desgaste o rotura es el pistón. Los dientes de los
pistones de fábrica normalmente son de plástico, deteriorándose en poco tiempo, por
ello suelen quedarse lisos con el uso y el fusil hace ruido pero no dispara. Por ello
recomendamos cambiar el pistón antes de que esto llegue a suceder, pues cuando pasa
lo hace de forma repentina, pudiendo ocurrir a mitad de una partida y dejándonos con el
fusil inservible.
Para los que no hayáis visto nunca el interior de un gearbox, aquí os dejamos una
imagen con las partes más representativas e importantes del mismo:
¿Qué piezas son más recomendables upgradear?
Hay muchas piezas internas que se pueden cambiar en un fusil eléctrico de airsoft para
mejorarlo. Os exponemos las más importantes a nuestro parecer:
Mosfet
Para proteger la réplica del paso de una alta intensidad de corriente desde la batería li-
po y evitar que los contactos de gatillo a la larga se quemen y que el motor y los cables
se calienten en exceso, es muy recomendable el uso de un mosfet, ya sea con batería de
7,4 V o 11,1 V (muy recomendable en el uso de 11,1 V). Además, para complementar
esta mejora, también aconsejamos cambiar los conectores Tamiya que vienen de serie
por unos T-Dean que hacen mejor contacto, se calientan menos, ofrecen menos
resistencia al paso de la corriente, no se sueltan con tanta facilidad y, en definitiva,
mejoran el rendimiento de todo el cableado de nuestra réplica.
En Airsoft y Equipación Profesional podéis encontrar una selección de mosfets de

diferentes marcas. Como recomendación principal por calidad/precio os dejamos éste
de la marca Gate, de fácil instalación y muy pequeño, ideal para todo tipo de réplicas
pero más específicamente para aquellas que no dispongan de mucho espacio para la
batería. Así mismo, el propio fabricante nos ofrece el manual de instrucciones donde
podemos encontrar varios diagramas de instalación. La otra ventaja que ofrece es su
fácil sustitución en caso de que se funda o se queme en algún momento, solo habría que
quitar los conectores T-Dean y poner el mosfet nuevo, sin necesidad de volver a realizar
modificaciones en el cableado de la réplica.
Muelle
Muchas marcas como Cyma, Jing Gong y APS fabrican sus réplicas a potencias
superiores a las permitidas en los campos nacionales, por ello, el cambio del muelle
no supondría una mejora sino una adaptación de la réplica para poder usarla en los
campos españoles.
En el caso de que la réplica haya perdido potencia, ya sea por el uso o por el tiempo de
antigüedad, en ocasiones es necesario aumentar dicha potencia también sustituyendo el
muelle, pero es el menor de los casos.
En Airsoft y Equipación Profesional ponemos a vuestra disposición una amplia gama de

muelles de diversas marcas aunque caben destacar los muelles de marca Guarder por
ser los más conocidos, estables y fiables. Así mismo, os dejamos una tabla de
potencias de diversas marcas de muelles de airsoft, aunque cabe puntualizar que estas
potencias pueden variar en función de la configuración del resto de piezas que tenga
cada réplica, pero serviría para haceros una idea.
Marca: Marca: Marca: Marca:

Marca: PDI
Systema Prometheus Guarder Madbull
Muelle Potencia Muelle Potencia Muelle Potencia Muelle Potencia Muelle Potencia
M90 300 fps MS90SP 315 fps SP85 290 fps M90 300 fps 100% 295 fps
M140 457 fps SP120 430 fps M130 420 fps 190% 405 fps
M170 551 fps SP150 530 fps 270% 490 fps
SP160 560 fps 300% 530 fps
También ofrecemos el servicio de bajada de muelle. Podéis hacer el pedido por la web y
añadir el producto en el carrito de la compra. De esta forma os llegará la réplica con el
muelle ya cambiado y lista para jugar a las potencias establecidas en los campos
nacionales. (Airsoft y Equipación Profesional siempre entrega las piezas sustituidas a
sus clientes junto con el blister de las piezas nuevas).
Cañón de precisión
Como su propio nombre indica, el cambio del cañón de serie por uno de precisión nos
va a mejorar tanto la precisión como el alcance y, en la mayoría de los casos, también
notaremos un aumento de potencia, con lo cual es mejor cambiar el cañón antes de
decidir el muelle que se le va a instalar, para evitar tener que cambiarlo dos veces.
En Airsoft y Equipación Profesional disponemos de cañones de distintos materiales,

longitudes, diámetros y marcas. Los más económicos son los de marca Combat Zone,
Big Dragon y Madbull y los mejores se debaten entre PDI y Fijo Custom. Éste último
tiene la ventaja de haber sido testado uno a uno y limado las rebabas y zonas afiladas
que en otros cañones ocasionan la rotura de la goma de hop up. Además, disponen de
corte AEG y VSR para poder instalarlos tanto en réplicas eléctricas estándar como en
rifles de francotirador con cámara de hop up y gomas de corte VSR.
Goma de hop up
Es recomendable sustituir la goma de hop up en cuanto se cambie el cañón. A veces

están tan pegadas al cañón de serie que al tratar de quitarlas simplemente se rompen, o
llevan tanto tiempo instaladas que han quedado pinzadas, mordidas o dobladas, o han
cogido forma y ya no actúan debidamente. Por ello es recomendable sustituirla a la vez
que el cañón nuevo, para aprovechar la mejora al máximo.
En Airsoft y Equipación Profesional os ofrecemos gran variedad de marcas, durezas y

tipos de gomas de hop up. Las más usadas para AEG son la goma transparente de
Guarder y la goma azul de Madbull. La primera es bastante blanda y permite regular
mejor el hop up con un leve movimiento. La segunda es más dura y está más indicada
para potencias superiores a los 340 fps.
Pistón
Como hemos comentado antes, es recomendable sustituir los pistones con dientes de
plástico por pistones con dientes metálicos o reforzados para evitar su futura rotura o
desgaste inevitables.
En Airsoft y Equipación Profesional tenemos varios pistones a vuestra disposición,

desde los básicos hasta los reforzados, con dientes metálicos y aligerados.
Aunque la elección del pistón dependerá del tipo de réplica, esto lo trataremos en una
futura entrada más detalladamente pues existen pistones con 14 dientes, 15 dientes, 19
dientes y dientes enteros y medios dientes.
Resumen
En resumen estas serían las mejoras fundamentales a realizarle a una réplica eléctrica
de airsoft para ganar alcance y/o precisión. El resto de piezas son opcionales, en
función de lo que queramos conseguir: cadencia, rapidez en la respuesta del gatillo,
silenciar el disparo, mayor resistencia de los internos, velocidad de disparo, evitar
futuras roturas o minimizar el desgaste de los componentes, etc.
Esta es una guía muy básica, indicada sobre todo para subfusiles y fusiles de asalto
eléctricos. En futuras entradas os iremos especificando qué otros upgrades se pueden
añadir en función del tipo de réplica y lo que se quiera conseguir.
Todo sobre las cabezas de pistón de
airsoft
Miriam
01/12/2018
La cabeza de pistón es la pieza que, atornillada al pistón y contando con una junta
tórica de sellado, actúa como émbolo y presiona el aire por el cilindro.
En la mayoría de réplicas de serie encontraremos una cabeza de pistón simple

compuesta por un tornillo, una goma y una pieza de plástico circular.
Tipos de cabezas de pistón para airsoft

Podemos encontrar muchos modelos diferentes y con características distintas. Existen
cabezas de pistón de policarbonato o de aluminio pero, independientemente del
material, encontramos las siguientes:
Cabezas de pistón ventiladas: permiten que el cilindro se llene de aire también desde
atrás, es decir, desde el momento en el que el engranaje tira del pistón.
Cabezas de pistón planas: son como las de serie, la superficie de choque contra la
cabeza de cilindro es plana, independientemente de que sea ventilada o no. Algunas
cuentan con una goma que reduce el impacto.
Cabezas de pistón silenciosas: cuentan con una goma con una forma especial para
amortiguar el sonido significativamente cuando llega a la cabeza de cilindro, la cual,
también deberá contar con una goma con forma cóncava que encaje a la perfección con
la cabeza de pistón y permita a provechar el aire impulsado por el cilindro y reducir a su
vez el sonido provocado.
Cabezas con doble junta tórica: permiten un mejor sellado con las paredes del
cilindro.
Cabezas con rodamientos: evitan que el muelle se sobretorsione sobre sí mismo y
permiten que éste libere el exceso de vueltas que se generan en cada disparo.
Cabezas bore-up: un tipo especial de cabezas de pistón son las especiales para
cilindros bore up, con unas medidas mayores.
¿Cuándo sustituir la cabeza del pistón?
Si hemos observado una bajada de potencia significativa en nuestra réplica de airsoft,
puede deberse a que la junta tórica de la cabeza de nuestro pistón esté deteriorada, con
lo cual se recomienda cambiar la junta tórica o bien sustituir la cabeza completa por
otra nueva.
Así mismo, también podemos reemplazar la cabeza de pistón si queremos realizar una
mejora a nuestro fusil de airsoft, ya sea para aportarle mayor resistencia a los impactos
o bien reducir el sonido que produce con la cabeza del cilindro.
Sea cual sea tu caso la recomendación principal es sustituir la cabeza completa por una
cabeza de aluminio ventilada y con al menos una junta tórica. Además, para mejor
rendimiento también se puede optar por una cabeza de pistón con rodamientos.
Resumen
Ya sea para reparar, silenciar, optimizar o upgradear nuestra réplica de airsoft, la
cabeza de pistón es una pieza fundamental en el funcionamiento del gearbox, por lo que
no se debe escatimar en unos buenos materiales. Para cualquier cabeza de pistón que
estés buscando los tienes todos en Airsoft y Equipación Profesional, tu tienda online de
airsoft de confianza.
Guía básica de upgrade para AEG.
¿Qué partes pueden mejorarse en tu AEG?
Muchas piezas pueden mejorarse en un AEG o necesitan ser sustituidas cuando sufren desgaste.
Os presentamos una lista de los principales componentes de un gearbox, lo que hacen y sus posibles mejoras (upgrades).
Puedes encontrar todas estas piezas en nuestra sección de Repuestos internos AEG.
1 TAPPET PLATE
El Tapet plate es un pieza de plástico alargada que se encarga, mediante la acción del engranaje, de hacer que las bolas entren a
la cámara del Hop-up. Realiza un movimento lineal de vaivén hacia adelante y hacia atrás. El nozzle va acoplado den su parte
delantera de modo que por cada recorrido completo, el nozzle avanza y entra una bola en la cámara de hop-up. Es una pieza que
tiende a desgastarse a la larga en la zona donde actúa el engranaje, pero disponemos de todo tipo de repuestos de varias marcas.
Un pequeño muelle es el encargado de tirar de la pieza para que esta vuelva siempre a su posición inicial, en caso de deterioro de
este muelle podeis encontrarlos en los set de muelles de gearbox.
Hay que tener en cuenta que los Tappet Plate se dividen por versiones. Versión 2 para MP5, M4... Versión 3 para AK, G36...
Versión 7 para M14... Versión 6 para P90.
Algunos ejemplos
V2: Tappet Plate V2 Guarder
V3: Tappet Plate V3 Guarder
2 NOZZLE
El Nozzle es la pieza encargada de "inyectar" el aire del cilindro en la cámara del Hop y en el cañón para impulsar la bola. Va
encajado en el extremo del Tappet plate. Es una pequeña pieza de plástico ó metálica de la que también existen multitud de
repuestos específicos para cada modelo. Hace el mismo movimiento de vaivén que el Tappet plate. Cuando va para atrás, deja
subir una bola a la cámara del hop, y cuando vuelve hacia delante, tapona el hueco y el aire sale a toda velocidad del cilindro,
impulsado la bola por el cañón. Siempre es recomendable que el nozzle tenga en su interior una junta tórica, para mejorar el
sellado de aire. Los nozzles son específicos de cada modelo y no se agrupan por versiones. Aquí teneis algunos ejemplos:
Nozzle M4
NOZZLE METÁLICO PARA M4 (M5 AIRSOFT)
Nozzle AK
NOZZLE AK (VS STUDIO)
Nozzle G36
NOZZLE METÁLICO G36 (DEEPFIRE)
3 MOTOR
El motor es el encargado de dotar de movimiento a todo el mecanismo. Los motores de serie de las réplicas suelen ser básicos,
con una velocidad y potencia de giro limitadas.
Esta mejora es muy importante si upgradeamos la réplica para tirador selecto, ya que sustituyendo el muelle por uno de más
dureza, necesitaremos un motor de mayor potencia que sea capaz de mover todo el sistema con soltura.
Existen 3 categorías principales de motores: Hi-torque para configuraciones de potencia, Hi-speed para configuraciones de
velocidad (siempre se recomiendan muelles más bajos), y motores standard para un rendimiento normal de asalto. A su vez,
cada categoría se subdivide en motores de cuello largo (M4, MP5, etc), motores de cuello corto (AK, G36, etc) y el menos común
cuello medio.
Ventajas de esta mejora:
1. - Si buscamos un motor que mejore la cadencia conseguiremos aumentar el ratio de disparos por minuto (hi-
speed). Nota: estos motores solo funcionan bien con muelles suaves.
2. - Si buscamos un aumento de FPS, nos permitirá disponer de la fuerza necesaria para mover muelles de más
resitencia (hi-torque). Los motores Hi torque tambien mejoran el ROF (ratio de disparo) respecto a los motores
estándar.
Desventajas de esta mejora:
1. - Tendremos que tener una batería "a la altura" del nuevo motor.
2. - Algunas partes internas deberán ser sustituidas para garantizar la durabilidad del
conjunto.
Motor standard cuello largo
MOTOR ESTÁNDAR CUELLO LARGO (M5 AIRSOFT)

Motor standard cuello corto.
MOTOR ESTÁNDAR CUELLO CORTO (M5 AIRSOFT)

3. Motor hi-torque cuello largo.
MOTOR INFINITE TORQUE CUELLO LARGO (GUARDER)
4 CILINDRO Y CABEZA DE CILINDRO
El cilindro es la pieza donde se produce la compresión del aire por el pistón como si de una jeringuilla se tratara. Es una pieza
importante ya que de su calidad depende una correcta compresión con la cabeza del pistón.
Los cilindros pueden ser básicamente cerrados o ventilados (con perforaciones), existiendo diferentes tipos de cilindros
ventilados en función de la ubicación de las perforaciones en el cilindro.
Esta variedad se debe a que es recomendable adecuar el volumen de aire que va a inyectar el cilindro respecto al volumen de aire
que necesita desplazar por el cañón. De esta forma optimizaremos los FPS optenidos por el muelle.
La Cabeza de Cilindro se instala a presión en el extremo del cilindro. En las réplicas de serie suele ser de plástico. Las cabezas
comerciales suelen ser metálicas y tener doble tórica de sellado y la superficie de impacto engomada para reducir el sonido del
gearbox.
- Ganaremos unos cuantos fps´s (siempre ayudados por supuesto por unas cabeza de pistón y de cilindro de calidad, que no
permita fugas de aire). Fácil de instalar y no supone ningún peligro para el resto de partes internas.
Desventajas de esta mejora:
- Ninguna, solo puntualizar que los huecos de ventilación del cilindro deben colocarse orientados hacia la parte posterior del
gear, ya que si los colocamos hacia adelante, el aire expulsado fugaría (el volumen de aire expulsado no sería el adecuado) y la
réplica no funcionará correctamente, cayendo los FPS drásticamente.
CILINDRO CERRADO
CILINDRO CERRADO M5 AIRSOFT
CILINDRO PARA CAÑONES 450-590mm (DEEPFIRE)
CABEZA CILINDRO V2-V3
CABEZA DE CILINDRO METÁLICA V2-V3 (M5 AIRSOFT)
5 EL MUELLE
Es una de las piezas más sustituidas tanto para aumentar como para disminuir potencia (según necesidad), adaptándola al rol de
juego correspondiente.
Estos muelles se suelen identificar con un número como el M90, M100, M120, etc.
Esta nomenclatura indica teóricamente la velocidad aproximada que entrega el muelle en metros por segundo. En la practica es
bastante relativo ya que la velocidad obtenida depende también de otros factores, principalmente del conjunto de compresión.
Colocar un muelle de potencia superior al que venga de serie siempre implica que la mecánica tendrá que realizar un mayor
esfuerzo, con lo que probablemente sea recomendable sustituir otras piezas según necesidad, como el pistón, la guía de muelle,
los engranajes o los casquillos.
Ventajas de ésta mejora:
1. - Variación de los fps, según se instale un muelle mayor o menor.

2. - Incremento en el alcance al subir los FPS (aunque insistimos que no es el único factor determinante).
Riesgos de ésta mejora:
1. - Menor ratio de fuego automático. Un muelle más duro generará mas resistencia, lo que aumentará la tensión en
todo el gearbox. Por el contrario, si se baja el muelle, el efecto sera el contrario, aumentando el ratio de tiro.
2. - Sobreesfuerzo continuado en otras piezas del gearbox (casquillos, engranajes, etc.)
3. - En general, desaconsejamos instalar configuraciones con muelles por encima del 130. Con una buena compresión
un muelle 120 suele ser suficiente para conseguir unos 430 FPS necesarios para tirador selecto.
MUELLE SP90
MUELLE SP90 (GUARDER)
MUELLE SP120
MUELLE SP120 (GUARDER)
6. GUÍA DE MUELLE
Es muy recomendable sustituirla si la de origen es de plástico. Las comerciales suelen ser metálicas, y suele tener un rodamiento
en su base que le permite al muelle girar mientras está siendo comprimido, con lo que se consigue que la tensión se reduzca, y
que el proceso de compresión sea mucho más fácil para la mecánica.
El montar una guía más resistente hace dos cosas: permitir que el muelle gire libremente reduciendo así el esfuerzo de toda la
mecánica, y que te cures en salud evitando roturas.
La guía de muelle se elige según versión de gearbox.
Ventajas de ésta mejora

1. - Reduce tensión en el muelle principal, engranajes y pistón.
2. - Una compresión más segura y suave, entrega mayores velocidades de salida.
Riesgos de ésta mejora
1. - Ninguno, el montaje de la guía es completamente opcional.
GUÍA DE MUELLE V2
GUÍA DE MUELLE V2 (M5 AIRSOFT)
GUIA DE MUELLE V3
GUÍA DE MUELLE V3 (GUARDER)
7. SET DE ENGRANAJES
El conjunto de engranajes es el encargado de tensar el pistón hasta su suelta. Transmiten el movimiento del motor hasta el
pistón como si de una caja de cambios se tratara. Los AEG estándar constan de tres engranajes, el inferior que es el que recibe el
movimiento del motor, el central que es el encargado de desmultiplicar y el superior que es el que finalmente engancha con el
pistón.
Existen varios tipos de sets de engranajes, os detallamos los más comunes:
1. Alta velocidad (Hi-speed)
Engranajes con un ratio de desmultiplicación inferior, normalmente 13:1 o incluso 12:1.

Esto hace que giren más rápido que los estándar, aumentando por tanto el nº de bolas por minuto. Son la manera más eficaz de
conseguir un ratio de tiro alto.
Hay que tener en cuenta que la propia configuración del engranaje hace que se transmita menos fuerza del motor al pistón
(como en las marchas largas de un coche), por lo que solo es adecuado para muelles bajos (90-100) y es recomendable disponer
de un motor que de buena potencia.
Estos engranajes son, en general, compatibles con los gearboxes versiones 2 y 3.
2. Normales
Los engranajes 18:1 son los de ratio standard en prácticamente todas las réplicas de serie del mercado. Quiere decir que el motor
debe realizar 18 vueltas para completar 1 ciclo de engranajes. Trabajarán bien con muelles hasta un M100, pero se suelen usar
sin muchos problemas hasta muelle 120 (siempre dependiendo de la calidad del engranaje). En general son compatibles con las
versiones 2 y 3 de gearbox.
3. Alta potecia (Torque up o Hi-torque)
Estos engranajes tienen un momento de rotación más fuerte (fuerza de giro) que los engranajes normales, lo que les permite
conducir muelles más altos de un M120 a costa de una rebaja en la tasa de fuego. Son lentos por que requieren más revoluciones
del motor para completar 1 ciclo, suelen tenere un ratio de 32:1, esto hace que los dientes del engranaje superior que reciben el
movimiento del engranaje central lleguen a la misma altura que los dientes que tiran del pistón, por eso se hace imprescindible
utilizar un pistón de medios dientes (la tira de dientes tiene la mitan de ancho que en los normales). Son los engranajes más
indicados para configuraciones de potencia.
Son también compatibles con todos los gears tipos 2 y 3.
4. Sets específicos.
Existen algunos modelos que montan juegos específicos de engranajes. Algunos ejemplos son los SR25 de A&K, los SVD
Dragunov de RS y CYMA , los R85, los M14 de Marui y toda la familia de modelos Recoil next generation de Marui.
La mayoría de engranajes son de dientes planos, pero tambien los hay helicoidales, en estos casos la nomenclatura cambia un
poco y el ratio suele ser 100:200, 100:300. Los engranajes helicoidales tienen mayor superficie de contacto entre sus dientes, lo
que los hace más resistentes.
Ventajas de la sustitución de los engranajes:
1. - Puede manejar muelles más potentes sin problemas.

2. - Puedes mejorar la cadencia si usas los de alta velocidad.
3. - Estos engranajes duran más que los estándar.
Riesgos de ésta mejora:

- Ninguno, ya que estás eligiendo los mejores engranajes para tu muelle, pero
asegúrate que correctamente engrasados y asentados dentro del gearbox si no lo están, la réplica no trabajará correctamente
y puede llevar rápidamente a la rotura de dientes de los mismos.
- Pon atención a la sincronización de los engranajes si no quieres liarla en el primer disparo.
¿Cuándo hace falta que reemplace mis engranajes?
En términos generales los engranajes pueden durar varias decenas de miles de disparos. Su vida útil total dependerá de varios
factores, como la calidad del material con que estén fabricados, el muelle que se esté usando y el correcto ajuste entre ellos
(habitualmente conocido como shimeado).
A la hora de la verdad, cuando un engranaje se parta por desgaste, comenzará a realizar un potente ruido de chirrido (debes
dejar de usar en arma automáticamente en ese momento, si no quieres ocasionas daños mayores).
¿Qué es la sincronización de engranajes?

Hay tres engranajes dentro de tu AEG. El superior es el más importante para el trabajo de tu AEG, pues tiene dos trabajos que
hacer. En primer lugar es responsable de completar un ciclo al pistón, y en segundo lugar controla la alimentación de la
munición mediante el Tappet Plate, que va unido al Nozzle. Esta parte consiste en un brazo plástico con un triángulo en un
extremo que tiene un funcionamiento similar al de una biela. La sincronización correcta del engranaje consiste, sobre todo, en
conseguir que esté en la posición adecuada al montar el gearbox.
¿Cómo puedo estar seguro de que mis engranajes están perfectamente sincronizados?
Una vez que sepas que hacer, la sincronización de engranajes no es tan difícil como parece. Con la excepción del gear del tipo 5,
el procedimiento es el mismo en todos los gears. Lo primero de todo, inserta el engranaje central, después monta el inferior, y
finalmente coloca en su posición el Anti-Reverse. Para finalizar, inserta el engranaje superior con su casquillo y eje, desalineado,
posicionado a las “las doce y media” (imagina la esfera de un reloj de agujas). De este modo tendremos colocado el engranaje de
modo que no este actuando sobre el tappet plate y al mismo tiempo tenga toda su sección libre de dientes en la parte superior
justo debajo del pistón. De este modo al cerral el gearbox, cuando el engranaje comience a girar, debe accionar correctamente el
Tappet plate y engranar correctamente el pistón.
ENGRANAJES HI-TORQUE
ENGRANAJES HI TORQUE 32:1 (M5 AIRSOFT)
ENGRANAJES DE VELOCIDAD
ENGRANAJES CNC 13:1 HI SPEED CON RODAMIENTOS EN EJE (M5

AIRSOFT)
8. PISTÓN Y CABEZA DE PISTÓN
El pistón es la pieza encargada de engranar con el engranaje superior, recibiendo el empuje del motor y llevándolo contra el
muelle. Al pistón se le atornilla la cabeza de Pistón. Su mejor o peor ajuste con las paredes del cilindro nos hará ganar o perder
FPS.
Existen pistones con cuerpos en policarbonato o con cuerpos metálicos. Respecto a los dientes pueden ser de policarbonato con
1, 3 o 7 dientes metálicos como refuerzo, o directamente tener todos los dientes metálicos 14 o 15 dientes. Nota: Todos los
pistones AEG estándar son de 15 dientes, aquellos que veáis nombrados como de 14 dientes es porque carecen del segundo
diente de engrane, que se suprime para evitar problemas de des-sincronización.
Un pistón con un mayor número de dientes metálicos es capaz de soportar la tracción de muelles mayores sin que estos se
desgasten.
Al pistón se le atornilla la cabeza de Pistón. Su mejor o peor ajuste con las paredes del cilindro nos hará ganar o perder FPS.
Normalmente las cabezas de pistón montan una base con un rodamiento, esto mejora el tensado del muelle ya que le permite
girarse mientras se comprime.
Las cabezas de pistón del aluminio y policarbonato son prácticamente idénticas en funcionamiento siempre que sean de buena
calidad y las diferencias son el peso y la durabilidad (siendo más resistentes las metálicas).
Existen cabezas de pistón silenciosas que disponen de una parte frontal engomada para reducir el impacto con la cabeza de
cilindro, también existen unos modelos que disponen de una protuberancia en el centro (airbreak) que encaja en el orifico de la
cabeza de cilindro, cerrando la salida de aire milímetros antes del impacto, que queda completamente suavizado por la cámara
de aire que se forma. Estas cabezas reducen ligeramente los FPS pero resultan mucho más silenciosas que las estándar.
Ventajas de ésta mejora:
1. - Un pistón reforzado aguantara mayores potencias sin desgastarse, gracias a sus dientes metálicos.
2. - El cambiar las cabezas de pistón da una compresión más suave y el cojinete reduce la tensión en el muelle
principal que la hace más resistente a la rotura. Esto da lugar a un aumento en la velocidad de salida.
PISTON 14 DIENTES METÁLICOS:
PISTÓN 14 DIENTES METÁLICOS (SHS)
PISTON 14 DIENTES METÁLICOS M5 AIRSOFT
CABEZAS DE PISTÓN:
CABEZA PISON ABS
CABEZA PISTON ALUMINIO M5 AIRSOFT
CABEZA PISTON AIRBREAK
9. CASQUILLOS Y RODAMIENTOS
Los engranajes van sujetos a las carcasas del gearbox mediante los casquillos o rodamientos, que pueden ser de varios
diámetros: 6mm, 7mm, 8mm y 9mm, siendo más comunes los de 6 y 7 mm, dependiendo del modelo de la carcasa del gearbox.
Generalmente los fabricantes incluyen de serie casquillos de plástico, suficientes para manejar un muelle M100 sin deformarse
pero con una vida útil menor que los metálicos. En términos generales se considera recomendable sustituirlos si los de serie son
de plástico, ya que una rotura de estos conlleva casi siempre la rotura de los engranajes.
Los casquillos son macizos y lo rodamientos, como su nombre indica, llevan una serie de rodamientos en el interior que
permiten una mayor fluidez en el movimiento del engranaje.
Para configuraciones de potencia no recomendamos usar rodamientos en el caso de que sean de 6 o 7 milimetros, ya que por el
tamaño son relativamente frágiles, en estos casos es mejor utilizar casquillos. Para rodamientos de 8 o 9 mm no resulta
problemático.
En configuraciones de velocidad y siempre con muelles bajos si podemos usarlos aunque insistimos que en el caso de los 6mm
siempre va a ser más seguro un casquillo metálico.
1. - Mayor soltura, con lo que el conjunto interno ira más suave y no se forzará en los casos de upgrades y altas
potencias.
2. Mayor durabilidad.
RODAMIENTOS 7MM
RODAMIENTOS 7MM (SHS)
CASQUILLOS 8MM
CASQUILLOS 8mm (M5 AIRSOFT)
10. CABLEADO
Al cambiar el cableado por un cableado baja resistencia mejoraremos la conductividad, lo que implicará una mejor respuesta del
motor y reducira el consumo de las baterías. Están especialmente indicados para el uso de baterías LiPo, especialmente cuando
se usan voltajes altos.
CABLE BAJA RESISTENCIA 2M (ACM)
Una parte importante del cableado en el interruptor del gatillo o Switch.

El uso continuado acaba quemando sus conexiones haciendo que no funcione
correctamente,
hay que apretar más el gatillo o el disparo se ralentiza. Si es necesario podemos
sustituirlo por
otro o bien sustituir el cableado completo con switch incluido. Los switch se
eligen en relación
al modelo de gearbox.
SWITCH V2 M5 AIRSOFT
Una mejora muy habitual, especialmente cuando se desean utilizar baterías de

alto voltaje,
es la instalación de un Mosfet. Cuando instalamos un mosfet la corriente ya no
pasa por
el switch, sino que este simplemente manda una señal al mosfet y es este el que
da paso
a la corriente. De este modo el switch no se deteriora y la respuesta general es
más fluida.
Existen gran cantidad de mosfet, desde los más simples hasta unidades de
control que nos
permiten regular el ROF, las rafagas y muchos otros aspectos.
MICRO MOSFET JEFFTRON
11. CÁMARA DE HOP UP
El conjunto cámara y goma de hop-up es el alma de un fusil de airsoft. Sin ellas el alcance conseguido sería muy inferior al que
solemos obtener.
Una buena cámara hará que el sistema sea mucho más preciso a la hora de regularlo, montarlo y ajustarlo. Por lo general las
cámaras de marcas punteras mejoran a los modelos de casa, obteniendo así una mejor calidad de vuelo, lo que se traduce en
metros de alcance.
Hay que tener en cuenta que las cámaras de hop-up son específicas para cada modelo de arma, siendo en ocasiones
incompatibles entre marcas (por ejemplo las cámaras de M4 de Marui no son compatibles con las cámaras de M4 de ICS)
CÁMARA M4 CNC SHS
CÁMARA G36 CNC AIRSOFTPRO
12. GOMA HOP UP
Realmente es el corazón del vuelo de la bola en un arma de airsoft y es sorprendente el efecto que tienen en el disparo teniendo
un coste tan bajo.
Se clasifican por durezas: A mayor nº de FPSs se le debe instalar una goma más dura. La goma de hop up es la que da efecto o
"spin" a la bola, haciendo que su planeo y trayectoria sean mucho más largos de lo que serían si la bola tan solo fuera impulsada
por el muelle. La goma de hop up se instala abrazando el cañón y es introduce en la cámara hop up. Por tanto el corte de la goma
debe coincidir con el corte del cañon y de la cámara. De nuevo, los dos grandes tipos de gomas son con corte AEG y con corte
VSR.
GOMA MADBULL AZUL
GOMA GUARDER BLANDA
GOMA CORTE VSR
13. CAÑÓN DE PRECISIÓN
Si lo que queremos es incrementar la precisión, lo que necesitamos es un cañón de precisión.
Para que os hagáis una idea, el cañón de una de nuestras réplicas de serie puede tener un diámetro interno de 6,08 o incluso
más en algunos casos. La precisión de un cañón reside en la sección de su diámetro interno, asi como en la calidad de sus
acabados. Las bolas de PVC utilizadas en el airsoft miden 6mm (miden realmente unos 5,95 aprox, algo más quizá dependiendo
de la marca, etc.) y nuestro cañón es de 6.08. Ahora bien, ¿qué pasaría si instalamos un cañón de menor diámetro interno? Pues
la respuesta es sencilla. El aire se aprovecharía mucho más dentro del cañón haciendo que la fuga por las paredes del cañón con
relación a la bola fuese mucho menor, el recorrido de la bola por el cañón sería más ajustado y por lo tanto, sería expulsada con
una trayectoria más recta y precisa.
Para ello se han diseñado diversos cañones de precisión. Las medidas más utilizadas son 6.04, 6.03, 6.02 y 6.01. Al sustituir un
cañón de serie por uno de estos, conseguiremos algo más de alcance, una evidente mejora de precisión y algún fps extra (de 10 a
20 como mucho).
Cabe destacar que existen principalmente dos tipos de corte de cañón: Los AEG, que suelen montar las réplicas de batería y los
de corte VSR, que suelen usar muchos modelos de sniper y la mayoría de pistolas.
1. - Aumento sustancial de la precisión y cierta mejora en el alcance de la réplica.
Inconvenientes de esta mejora:
1. - Ninguno, solo que deberemos tener mucho más en cuenta la limpieza del cañón y la calidad de las bolas utilizadas
ya que estos cañones se obstruyen mucho más fácilmente al contar con una sección menor.
CAÑÓN 363MM AEG
CAÑÓN DE PRECISIÓN 363mm 6.02 (GUARDER)
CAÑÓN VSR 430MM
CAÑÓN DE PRECISIÓN 430mm 6.02 CORTE VSR (M5 AIRSOFT)
Ten cuidado si pretendes modificar los mecanismos de

tu arma de airsoft
Desenfunda18/06/2018 Airsoft, baterías y pillas, curiosidades, Ideas y Consejos No hay
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¿Tienes un arma de airsoft y quiere aumentar la velocidad y la precisión de tu equipo?

Normalmente los jugadores que buscan upgrade de velocidad, quieren FPS más alto,
para llegar al límite de la clase.
¿Cómo llegar en ese límite, y aún mantener la calidad y la vida útil del equipo?
Primero hay que conocer tu equipo: gearbox, engranajes, pistón, motor, caño, salto,
cilindro, nozzle y sistema eléctrico.
Así es posible saber qué hacer de actualización de FPS y definir el mejor resorte para tu
equipo.
Este conocimiento evitará futuros problemas como la quiebra de mecanismos, entre

otros.
Es importante destacar que los equipos que presentan FPS bajo no siempre tienen
problemas en el muelle.
Es necesario comprobar más a fondo, ya que puede ser un problema en el sellado del
equipo. Si es así, ni siquiera el cambio del resorte por una más fuerte solucionará.
Entonces, antes de cambiar el resorte de su equipo revise el sello, conjunto del salto,
cilindro, pistón y deslumbra.
Pero ¿por qué aumentar el FPS de Airsoft?
Hay algunas respuestas a esta pregunta, una de ellas es lo que comentamos al principio
del texto, ganancia de velocidad en el disparo.
Que es el aumento de FPS, aliado al uso de munición correcta que proporciona una
ganancia de distancia en el disparo.
Problemas de FPS bajo, que puede ser causado por el airsoft guardado con el muelle
comprimido, que pierde la memoria (debilitada).
Personalización de airsofts para uso en CQB, bajando su FPS, pues no necesitan un FPS
alto para locales pequeños.
Reducción del FPS del airsoft, tras como consecuencia el aumento de la cadencia del
equipo, por el hecho de que el muelle es más ligero y el equipo ejerce menor fuerza para
comprimir el muelle.
Básicamente son 2 tipos de resorte para AEG: las lineales y no lineales.
Las dos con variaciones de fuerza cada fabricante especifica los modelos con una
numeración para distinguirlos.
Resortes lineales: poseen espaciamiento en los eslabones iguales en todo el muelle.
Resortes no lineales: tienen diferencias en los espaciamientos de los eslabones.
Es importante resaltar que cualquier upgrade a tu arma de airsoft se disminuye la vida

útil de esta.
Por eso, invierte en buen equipamiento si tu idea es la de modificarlo.
EL GEARBOX Y SUS PARTES
Me he decidido a crear este tema para novatos que, como yo, jamás ha desmontado el
corazón de su réplica o desconoce el nombre y función dela mayoría de las piezas
internas.
 INTRODUCCION
En el mercado existen multitud de productos para upgradear nuestra AEG, buscando

potencia, cadencia o ambas cosas. Pero en algunos casos la cantidad de opciones
disponibles es tanta, que no sabemos qué tenemos que reforzar y qué no. Esta guía está
destinada a conocer los fundamentos y trabajo que desempeña cada parte del gearbox,
buscando obtener un criterio a la hora de upgradear, puesto que no en todos los casos es
necesario upgradear todo. Dependiendo del resultado que queramos debemos escoger
un camino u otro, teniendo siempre en cuenta el coste y la eficacia de nuestro upgrade.
 EL GEARBOX (O CAJA DE ENGRANAJES)
El Gearbox es una caja metálica en la cual está todo el mecanismo que permite
transformar el movimiento rotativo, proporcionado por el motor, en descargas de aire
comprimido dentro del cañón de la réplica para propulsar las bbs.
En líneas MUY GENERALES, el funcionamiento es el siguiente: el motor mueve el
sistema de engranajes (Gears), lo que provoca un efecto doble. El Sector Gear (uno de
los tres engranajes, sobre el que esta la parte picuda del tapplet plate y que hace
contacto con el pistón) termina rotando para mover hacia atrás el pistón (juego de
engranajes) y para mover el Tappet plate, de tal modo que se acciona el sistema de
llenado de flujo del juego cilindro - cabeza de pistón (pistonea para atras hasta que
termina la rueda dentada y luego, por acción del muelle, violentamente recupera su
posición inicial empujando el flujo de aire hacia delante). El movimiento del tappet
plate mueve el nozzle hacia delante de tal modo que éste se sitúa momentáneamente
justo encima del cargador de bb's y atrapa una bola, para que esta sea "colocada" en el
cañón interno y posteriormente lanzada en la expulsión del aire.-
 1º-El Ajuste del Motor
Es uno de los retoques más básicos que le podemos hacer a cualquier réplica, puesto que
generalmente no hay que desmontar nada para poder acceder al prisionero que lo regula.
Se utiliza para desplazar verticalmente el motor y así poder ajustar el contacto entre el
engranaje cónico del motor y el engranaje primario del gearbox. Generalmente vienen
bien reglados de fábrica y no hace falta tocarlos, pero con el tiempo de uso y
vibraciones puede que nos haga falta darle un retoque.
La técnica no tiene mucho misterio, cuando el ruido que haga nuestro motor sea
excesivo, tendremos que regular para arriba o para abajo el prisionero hasta que el ruido
sea más normal. Si apretamos mucho, el motor se frenará por la presión y si lo soltamos
mucho los engranajes rasparán como una marcha mal metida. Hay que buscar el punto
intermedio.
 2º-MOTOR
El motor es la pieza encargada de dar la fuerza para comprimir nuestro muelle. En las
réplicas se usan motores de bobinados muy potentes y que requieren de grandes picos
de batería para poder funcionar. Son motores de escobillas de dos o tres campos
(dependiendo de la réplica) con distinto par (fuerza) o revoluciones por minuto (RPM
en adelante). En el mercado podemos encontrar muchos modelos dependiendo del
resultado que queramos obtener. Hay motores de mucha velocidad, motores de mucho
par de apriete o términos intermedios, y la mayoría de ellos soporta tensiones operativas
de entre 7,2 y 12V. En líneas generales, cuanto más voltaje tenga nuestra batería, más
rápido girará nuestro motor. Cuantos más amperios pueda dar, más fuerza tendrá para
comprimir el muelle.
Para un upgrade de (con resortes) M100 – M120 valdrá perfectamente nuestro motor de
serie aunque probablemente tengamos que subir su tensión hasta los 9,6V. Con más de
M120, pasaríamos a necesitar motores “torque up” específicos que otorgan una fuerza
(y consumo) mayor, además de soportar bien las baterías de 12V.
Por otro lado tenemos los motores “high speed” que están diseñados para dar una gran
cadencia de tiro en nuestra réplica, pero mal montados pueden acabar con los dientes de
nuestro pistón. Hay que tener en cuenta que tenemos que darle tiempo al muelle para
que empuje el pistón hasta el fondo, de lo contrario engranarán con el pistón en mitad
de su recorrido y al comprimirlo lo dejarán sin dientes. Estos motores solo se
recomiendan para muelles ( resortes)M100, poner superiores puede dañar el gearbox. Si
estáis pensando que al poner un muelle M120 con un “high speed” no debería de pasar
nada porque le cuesta más comprimirlo y gira más lento, caéis en un error. Es cierto que
le cuesta más comprimirlo pero al soltarlo y liberarse de la carga el motor también gira
más rápido.
Normalmente un motor tiene un consumo (en amperios) exponencial, puesto que cuanto
más comprime el muelle más energía necesita para girar… ¿pero qué pasa en el
momento anterior de soltarlo? Podemos estar teniendo un pico de 15A en ese momento,
para que una milésima de segundo después el motor se liberare de la carga y esos 15A
que consumía y se perdían en energía potencial… se conviertan en cinética que se
traduce en un giro muy rápido antes de volver a normalizar su consumo. Este giro
rápido que da cuando se libera del muelle es el culpable de muchos pistones rotos.
Cuanto más fuerte sea el muelle... más rápido girarán cuando lo suelte, por eso hay que
usar motores "torque up" que por su construcción tienen menos RPM.
 3º-PALANCA ANTI REVERSE (ANTI REVERSAL LATCH)
Todo nuestro gearbox tiene un único sentido de giro y el encargado de que así sea es
este pequeño balancín. Su trabajo es bloquear el engranaje primario cuando se invierte
su giro, bien sea por la acción extensora del muelle cuando el motor está desconectado o
cuando por error conectamos el motor al revés. Hay versiones de gearbox que permiten
manipular esta palanca para destensar el muelle cuando dejamos de jugar. No tiene
mucho más misterio, pero hay que tener en cuenta que toda la fuerza del muelle cuando
se detiene al final del recorrido, recae sobre él por lo que que habrá que reforzarlo si
montamos M120 o superiores. Con el paso del tiempo, si utilizamos durante mucho
tiempo una palanca de serie en un upgrade fuerte es posible que tengamos que "afilarlo"
con una lima para que encaje bien y cumpla su cometido.
 4º-ENGRANAJES (GEARS)
Son siempre tres, el primario cónico (bevel gear), secundario (spur gear) y el “sector
gear” o terciario y se encargan de reducir las RPM del motor, aumentando
proporcionalmente la fuerza. El motor sería incapaz de comprimir por sí solo el muelle,
por lo que necesita que le aumenten su potencia a costa de perder muchas RPM. Los
dientes de los engranajes varían dependiendo de marcas, pero generalmente suele ser
20:1 o similar, 20 revoluciones del motor: una revolución del terciario.
Hay una gran gama de engranajes en el mercado, desde engranajes rectos “high speed”
hasta los “torque up” y los helicoidales de gran rendimiento. Algunos "torque-up"
tienen más número de dientes para disminuir las RPM y aumentar la fuerza, mientras
que los "high speed" suelen tener menos para conseguir una mayores RPM en el sector
gear. Para montar hasta un M120s no necesitaremos modificarlos, pero a partir de aquí
sí que es muy recomendable poner unos engranajes “torque up” fabricados ya en acero u
otras aleaciones más duras. Cabe destacar, que los engranajes “high speed” suelen
soportar poco más que un M100 por su ligero diseño, y es peligroso montarlos junto con
un motor de la misma denominación si no disponemos de un gearbox bien
compensado..
Cuanto más pesado es un engranaje, más lento girará y más le costará a nuestro motor
moverlos, por lo que perderemos cadencia. Al iguial que con los pistones, unos pocos
gramos pueden cambiar el resultado final. En el caso de montar engranajes helicoidales,
observaremos cómo el sonido y vibración de nuestro gearbox disminuye junto con la
cadencia. Son engranajes que necesitan estar lubricados con una grasa menos densa y
que al estar siempre en contacto con una gran superficie, necesitan unas condiciones de
montaje especiales. Suelen venir bien detalladas cuando compramos nuestro kit, así que
hay que ceñirse estrictamente a ellas para no acortar la vida de nuestros engranajes. Los
helicoidales siempre suelen ser engranajes con más dientes que los originales, diseñados
para soportar siempre fuerzas que los ordinarios no podrían, a costa de perder cadencia.
En lo que al montaje se refiere tenemos que jugar con las arandelas para que una vez
montado y cerrado el gearbox los engranajes tengan un juego de 0,1-0,2mm en
dirección vertical. Si los apretamos demasiado no girarán y si los dejamos demasiado
libres, la fuerza no se repartirá bien por todo el diente y se podría fragmentar.
Engranaje Sector: Se denomina así ya que parte de los dientes que de los que dispone
sólo cubren la mitad de su circunferencia, esto es así puesto que es el que actúa sobre el
pistón y lo hace retroceder en cada disparo venciendo la fuerza del muelle, los hay de
varios tipos: rectos, helicoidales, con mas dientes para pistones largos (tipo GR-25 o
PSG-1) pero todos son básicamente iguales.
Engranaje Intermedio: Lo denominamos así puesto que está entre el engranaje motor
y el sector. Es el encargado de transmitir el movimiento de uno a otro realizando una
desmultiplicación que reduce la velocidad y aumenta la potencia para poder mover
adecuadamente el Sector. Existen varios tipos de intermedios según la desmultiplicación
que realizan, siendo denominados High Torque, que aumentan la fuerza a cambio de
velocidad y High Speed que hacen lo contrario.
Engranaje Motor: Es el que está en contacto con el motor y transfiere su giro al
Intermedio. Incorpora una serie de levas que permiten que el antireversal actúe
reteniendo el conjunto de engranajes al terminar de disparar, y que pueden ser dos o
cuatro.
 5º-COJINETES (BUSHINGS)
Son los encargados de sujetar los engranajes en la carcasa del gearbox y los hay de tres
tipos: nylon, metal y rodamientos.
Los de nylon solo los montan Marui o algunas copias chinas y no hace falta cambiarlos
a no ser que montes más de un M100 o engranajes/motor de alta velocidad. Para los
“high speed” se recomiendan rodamientos de bolas de 6 o 7 mm que son los que menos
energía pierden en fricción. Sin embargo, hay muy pocos que soporten un upgrade
mayor de M130 y literalmente, revientan. Para estos casos se utilizan cojinetes
metálicos de mayor o menor calidad, que aunque rocen más soportan una carga
muchísimo mayor que un rodamiento de bolas. Otra alternativa son lso rodamientos de
bolas de 7 u 8 mm de diámetro, pero su uso nos obligaría a cambiar la carcasa del
gearbox.
Cuando se montan engranajes helicoidales, (aunque solo sea con un M100) tampoco se
recomienda usar rodamientos de bolas puesto que estos engranajes por su construcción,
poseen fuerzas axiales y radiales. Los rodamientos de bolas soportan muy bien las
radiales pero apenas las axiales, así que su durabilidad se vería comprometida. Para este
caso se deberían usar rodamientos cónicos, pero no existen en el mercado del airsoft.
Cuando se usen engranajes helicoidales, siempre se recomienda usar cojinetes
metálicos.
 ARANDELAS (SHIMS)
Las shims son pequeñas arandelas que se utilizan para fijar, sincronizar y evitar que los
engranajes (gears) se rocen entre si cuando están superpuestos y para dejar los Bushing
a la misma altura.
Estas arandelas están hechas en metal y tienen diámetros y grosores diferentes (entre
0.15 y 0.5mm).
 ATENCION-(ajuste de arandelas o shimming):
Cambiar o ajustar esas arandelas no es una tarea fácil. Solo se suelen tocar cuando se
reajustan en una puesta apunto, cuando se cambian los engranajes por otros nuevos o
bien cuando realizamos un upgrade al Gearbox, en este caso es imprescindible reajustar
las arandelas o cambiarlas, sea para un upgrade de torque (fuerza ) o de speed (
velocidad ) ya que tanto para la velocidad o el par, vamos a transmitir mucha energía
con motores mas potentes.
En la operación de desmontaje del GearBox, cuando se quiten los engranajes, se

recomienda observar cuantas arandelas hay de cada lado de los engranajes, su grosor y
su diámetro para que cuando se vuelva amontar el Gear Box todo vuelva a encajar y
cerrar correctamente.
Aquí tienen un esquema básico que ofrece Systema para el ajuste de los engranajes
(shimming o shimmeado), es meramente orientativo pero puede servirnos de referencia.
 6º-CARCASA DEL GEARBOX

Su función es la de unir todos los elementos y fijarlos en su sitio, además de soportar las
tensiones de todos los componentes y sobre todo, los golpes del pistón cuando se libera.
Es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta cuando subimos de un muelle
M120, porque es lo primero que se rompe por los efectos del pistón. Existen muchos
modelos dependiendo la réplica en la que van metidos pero suelen ser todos iguales en
cuanto a funcionamiento. Para réplicas de sniper o que guarden muelles superiores a
M120 debemos buscar una carcasa reforzada y fabricada en materiales duros como el
acero o aleaciones similares. También debemos mirar la marca porque es la carcasa y
sus tolerancias la que nos va a dar el ajuste final de todos los componentes y si está
pobremente fabricado, va a acabar con la vida de todo lo que metamos dentro.
Existen varias versiones de GearBox, en el siguiente recuadro están las versiones mas
usadas con el tipo de replica que las usa.
 7º-GATILLO CONJUNTO ELECTRICO

...
La función del gatillo de cualquier réplica es la de cerrar un circuito eléctrico, bien por
su acción directa o indirecta. El contacto se realiza con un puente metálico que avanza
para unir 2 laminas de cobre. Toda la parte eléctrica es una zona vital para mantener
limpia de grasas o suciedad, ya que obstaculizaría el contacto y la réplica no
funcionaría.
A veces cuando se acumula suciedad en esta parte, a la hora de accionar el gatillo se

crea un arco voltaico entre los contactos que dispara el consumo y alimenta con
discontinuidad al motor. Además crea un efecto de electroerosión sobre los contactos
que acaba por debilitarlos o romperlos. La réplica funciona pero no “responde” como
antes. Muchas veces la solución está en limpiar y pulir los contactos de cobre.
Se comercializan soluciones que sustituyen todo el sistema por un switch estanco con
un pulsador, que evita que entre cualquier tipo de suciedad. Este sistema lo
implementan por ejemplo Star y Classic Army en su M249. Sin embargo, también se
venden montajes de baja resistencia para upgrades con motores “super torque up” y
baterías muy potentes que quemarían un switch normal. También hay alternativas
electrónicas que emplean transistores MOSFET para cerrar el circuito electrónicamente
a costa de un pequeño desperdicio energético disipado en forma de calor. De todas
formas, no suele ser necesario cambiar esta parte de nuestro gearbox si no montamos
muelles, motores o baterías muy potentes.
 8º-CILINDRO
...
El cilindro es el tubo metálico por el que se desplaza el pistón y alberga el pulmón de

aire que empuja las bolas. Por su interior circula una junta tórica rozando todas sus
pareces (la cabeza del pistón) así que debería de tener un pulido interno muy bueno y
estar siempre bien engrasado. Este es un punto que suelen descuidar muchas marcas, ya
que montan un cilindro de latón mal acabado que funciona, pero que se puede mejorar.
Actualmente hay en el mercado cilindros con acabado interior tipo espejo o
internamente teflonados que facilitan mejor el paso del pistón.
A la hora de montar un cilindro hay que tener en cuenta la longitud del cañón interno
que vamos a tener, para calcular el volumen de aire útil que necesitamos. Llamamos aire
útil a todo el que esté posterior a la ranura que suelen presentar.
Cuanto más largo el cañón, más atrás tendrá que tener la ranura para incrementar el
volumen de aire útil que necesitamos. Hay que tener en cuenta que para desplazar todo
el aire de dentro del cañón interno, necesitamos inyectar detrás de la bola la misma
cantidad. Si es menor, perderemos potencia y si es mucho mayor, perderemos precisión.
Se recomienda que sea algo mayor cuando montemos silenciadores muy largos o
cañones externos que se extiendan más que el interno.
Además, las ranuras de los cilindros deben de tener un pulido interno muy bueno para
que no dañen la junta tórica de la cabeza del pistón a su paso. Para saber a que altura
necesitamos la ranura, solo debemos mirar qué cañón interno estamos montando y a que
cilindro equivaldría.
Aca un link que los lleva a la relacion que debe guardar la ventanilla del cilindro con la
longitud del cañon de la marcadora LINK-Relacion cilindro largo de cañon
 9º-CABEZA DEL CILINDRO
...
Nos encontramos con el elemento que recibe directamente toda la fuerza del muelle y la
transmite a la carcasa del gearbox, que es la que finalmente absorbe el impacto. La
función del elemento es canalizar todo el aire a través de un pequeño tubo y
generalmente debido al cambio de diámetro y presión, se crean muchas turbulencias que
afectan a la precisión. La segunda función también es muy importante ya que intenta
amortiguar en la medida de lo posible los impactos, para que el esfuerzo transmitido a la
carcasa sea el menor posible. Por ello, deberá de contar con una buena capa de goma y
bastante grasa para quedar bien sellada con el cilindro y evitar que se escape el aire.
A la hora del upgrade sigue sin ser necesaria cambiarla a no ser que montemos más de
un M120s o tengamos pérdida de compresión, y siempre por cabezas de aluminio o
latón que tengan una salida perfectamente circular y uniforme para que el nozzle no
tenga problemas. Entre las que oferta el mercado, hay varias que tienen un rebaje
interior que evita la creación de turbulencias y favorece una salida constante del aire, a
costa de sacrificar una parte de la superficie que ocuparía la goma de amortiguamiento.
¡OJO! Por cada versión del Gearbox, hay una versión específica de cabeza de cilindro.
 10º-NOZZLE
El noozzle es esa pequeña pieza de plástico que se encuentra en la salida de aire del
gearbox, encargada de introducir las bolas dentro de la cámara de hop-up y quedarse
pegada a su goma. Su ciclo es extenderse cuando se comprime el muelle, empujando la
bola que va a ser lanzada y quedándose sellado a las paredes del hop-up. Luego el
muelle se extiende lanzando todo el aire del cilindro y el nozzle vuelve a retirarse para
dar paso a la siguiente bola.
Es una pieza que solo conviene cambiar junto con la cabeza del cilindro, siempre y
cuando entre ellas no haya un buen ajuste para evitar la pérdida de aire. Hay nozzles que
incorporan una pequeña junta tórica en el interior para ajustarse al máximo a la cabeza
del cilindro, evitando que se escape el mínimo aire. También los hay de plástico y de
metal, pero siempre suele ser preferible el de plástico porque lleva un ajuste mucho más
flexible con la cámara del hop-up.
Esta pieza tiene que ir muy bien engrasada puesto que es la grasa la que se encarga de
rellenar los huevos minúsculos por los que el aire podría escapar. Además, hay puntas
que tienen hendiduras para hacer que el aire gire o tenga un efecto de empuje distinto al
original, y así conseguir un rendimiento mayor. Habitualmente con que tenga una salida
cilíndrica y plana ya nos vale.
 11º-CHAMBER HOP UP (CAMARA DE HOP UP)
Por se una de las piezas fundamentales y que primero se upgadean, paralograr distancia
y precicion merece un apartado especial.
 12º-TAPPET PLATE
...
La sincronizada con un pequeño balancín que lleva el “sector gear” y encajada por
delante con la ranura del nozzle. El engranaje terciario es el que se encarga de
sincronizar y empujar el nozzle con su propio movimiento, transmitido a través de esta
pieza.
Es una pieza que no está somete a ningún tipo de tensión extra cuando upgradeamos
nuestro gearbox, por lo que solo habrá que cambiarla cuando esté muy desgastada o rota
por el propio uso normal de la réplica. A la hora de montar el gearbox, hay que tener
cuidado de sincronizarla perfectamente o correremos el riesgo de que se rompa.
 13º-CABEZA DEL PISTON
...
El aire hay que empujarlo a través del cilindro, y si queremos un buen aprovechamiento
de su capacidad, no podemos permitir ninguna fuga de aire. La cabeza del pistón
transporta una junta tórica que va pegada a la pared interna del cilindro y se encarga de
que no se escape nada. Además, golpea violentamente la cabeza del cilindro cuando el
muelle se extiende y también recibe parte de la energía del impacto.
Este es el motivo por el que debe de estar bien prieta si está formada por varios
elementos, para que con los golpes no se afloje. Tendrá que tener también un extra de
grasa para que a la goma nunca le falte, ya que si se queda seca se dañaría por el roce
con el cilindro.
Sigue siendo un elemento imprescindible a la hora de hacer un buen upgrade, pero una
vez pasemos de M120s debemos de cambiarla por una metálica. Existen cabezas
perforadas para que la propia presion del aire cuando se comprime, empuje la junta y
quede más pegada a las paredes del cilindro, aunque una presión excesiva podría frenar
el pistón. También las hay en versiones de policarbonato y de metal. Las metálicas al
pesar más, decrecen un poco el rendimiento y por eso se usan fundamentalmente en
upgrades de mucha fuerza. Por otro lado, las cabezas de policarbonato que son más
ligeras están indicadas para aprovechar al máximo muelles ligeros.
Existen también cabezas silenciosas que no tienen más que una mayor cantidad de goma
para que el impacto no suene tanto y una forma cónica que ayuda a evitar turbulencias
haciendo una salida del aire mcho más estable, pero están limitadas a su uso con
muelles M100 puesto que con más fuertes corren peligro de romperse.
La mayoría de estas cabezas incorporan un rodamiento axial detrás, para ayudar a

absorber los esfuerzos de torsión que ejerce el muelle cuando se comprime.
 14º-PISTON
...
El pistón es la pieza que lleva una corredera dentada que sirve para engranar con el
“sector gear” y que éste lo empuje hacia atrás. La corredera tiene el primer diente un
poco más gordo para que el engranaje no lo rompa cuando llega, y el último reforzado
con una placa de metal para que al soltarse sea capaz de aguantar toda la presión del
muelle.
Está hueco y en su interior hay sitio para que el muelle entre una vez esté
completamente comprimido. Va canalizado por las guías laterales del gearbox para
evitar que se mueva del sitio, restringiendo su movimiento a un solo eje.
Generalmente es la primera pieza que se suele romper al ser la más débil de todo el
conjunto, aunque un pistón de serie Marui o CA puede aguantar perfectamente un
M100. Para mayor fuerza debemos pasar a muelles de policarbonato (hasta M130) y
luego los de aluminio. Con buenos engranajes, un buen pistón de policarbonato como
Madbull o Guarder, puede mover hasta un M150 o más.
Los de plástico son más ligeros y ocurre como con las cabezas, van más rápidos. Por
otro lado, los de aluminio suelen ir teflonados para evitar el desgaste y por su naturaleza
necesitan de muy poca grasa en las guías para funcionar. Un exceso de grasa con estos
pistones haría que se bloqueasen o se desplazasen más lentos, con la consiguiente riesgo
de rotura de nuestro gearbox.
Los pistones “half gear” que podemos encontrar son los que tan solo tienen la mitad de
la corredera dentada y deben usarse siempre con engranajes “half gear”. También que se
utilizan en upgrades exclusivos y muy bien balanceados, un pistón de estos aguanta
prácticamente lo mismo que uno normal.
 15º-GUIA DE MUELLE (GUIA DE RESORTE)
...
Cuando nuestro muelle se comprime, tiende a doblarse hacia los lados por lo que
necesitamos un eje sobre el que se vaya enroscando según se comprime. No tiene mayor
función que esa y no es una pieza que nos vaya a dar mucha guerra. Suele cambiarse por
guías de policarbonato o metal cuando se hacen upgrades muy fuertes y también pueden
incorporar el rodamiento axial que llevan las cabezas de pistón para absorber los
esfuerzos de torsión sobre su eje. A veces también se cambian con muelles ligeros
(M100) para arañar varios FPS por la compresión extra que hace el rodamiento.
 16º-MUELLE (RESORTE)
...
Es el corazón del gearbox y todo nuestro upgrade depende de ellos. Son los que marcan
la potencia que va a tener nuestra réplica y su rendimiento, así como el nivel de upgrade
que necesitaremos. Los más utilizados son los de Systema o Guarder, que van de
escalas M90 hasta M170 (en metros por segundo) aunque últimamente se ven muchos
upgrades con muelles Hurricane que están dando un rendimiento muy bueno. Hay que
tener en cuenta que estos muelles tienen una escala distinta ya que un M90 equivaldría a
un M100 de Systema, un M100 a un M120s, etc. Cualquier gearbox puede aguantar
perfectamente un M100 sin necesidad de ningún otro upgrade.
También hay dos tipos de muelles: regulares e irregulares. Los muelles de paso regular
los montan en las réplicas de serie y son más baratos. Ofrecen una fuerza de extensión
que va reduciendose a medida que se destensan, mientras que los irregulares mantienen
la misma fuerza en todo su recorrido, para impulsar con velocidad uniforme el pistón.
Cabe destacar, que los 100m/s de un M100 son totalmente orientativos puesto que con
un upgrade o gearbox bien balanceado, se pueden obtener hasta 110m/s.
Para que un upgrade sea efectivo tiene que tener como minimo los m/s que marca el
muelle que lleva dentro. Si tenemos un upgrade de un M120 y tenemos lecturas de
110m/s, tendremos un upgrade mal hecho que desperdicia una gran cantidad de la
potencia que tiene el muelle.
Aca un link que los lleva a una tabla de potencias de los muelles segun la marca.LINK-
Tabla potencias resorte segun la marca
 17º-CUT-OFF LEVER (BALANCIN DE CORTE)

...
El balancín de corte está situado bajo el sector gear y su función es deconectar el

interruptor del gatillo cuando se dispara en semi, para que no se inicie otro ciclo.
Funciona rozando con la leva excéntrica que tiene por la otra cara el engranaje de
sector, con esto se genera un balanceo que tras el ciclo corta la corriente. Cuando el
selector de tiro está en auto, no roza, no balancea y por consiguiente no corta el ciclo de
disparo hasta que no se levanta el dedo del gatillo. Debe estar engrasado porque si no, el
roze hace que se desgasten los palpadores, con lo cual no se produce el contacto, ni el
balanceo y por lo tanto la réplica disparaía en auto estando el selector en semi.
Este post es una recopilacion de datos de los siguientes link.-
http://milicialolerda.superforos.com/viewtopic.php?t=399
http://www.topforo.com/redskullteam/foro.php?idpag=5&idtema=15755
http://elblogdelosmortales-fox.blogspot.com.ar/2010/03/gearbox-v2.html
http://www.universosniperairsoft.com/revisiones/gearboxgeneralidades.html
http://www.cada-
camaleon.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&I
temid=46
_________________
AUN NO SE HA FUNDIDO EL PLOMO DE LA BALA QUE ME MATARA.-
Baterías Ni-Cd, Ni-Mh y Li-Po: Consejos y características
Hoy dedicamos un artículo a un componente fundamental de la gran mayoría de réplicas

eléctricas: las baterías. En airsoft se utilizan varios tipos, pero los más populares de ver son las
Ni-Cd, Ni-Mh y Li-Po. Veámoslas una a una.
Baterías Ni-Cd
Las baterías Ni-Cd son las baterías que se han incluido de serie en la mayoría de las réplicas
desde hace años. Suelen ser de 7 y de 8 células, y aunque existen en todas las disposiciones de
células en función de la necesidad del alojamiento de la réplica, principalmente son de tipo
mini con conector tamiya pequeño. Los voltajes disponibles son 8,4v y 9,6v siendo el segundo
el más apropiado para la mayoría de réplicas y los amperios van desde 1100 a 2000, o incluso
más en algunos modelos especiales.
Descripción técnica de la batería Ni-Cd
Las baterías de níquel cadmio (que suelen abreviarse "NiCd") son baterías recargables de uso
doméstico e industrial (profesionales). Cada vez se usan menos (a favor de la NiMH), debido a
su efecto memoria y al cadmio (que es muy contaminante). Sin embargo, poseen algunas
ventajas sobre el NiMH, como por ejemplo los ciclos (1 ciclo = 1 carga y descarga) de carga,
que oscilan entre los 1.000 y 1.500 ciclos (+ vida). En condiciones estándar dan un potencial de
1,3 V.(Tensión de trabajo nominal 1,2).
Baterías Ni-Mh
Las baterías Ni-Mh son la gran mayoría de las baterías usadas por las réplicas y son las que
suelen incluirse en réplicas hoy día, y las que se venden sueltas en airsoft.es. Son
relativamente baratas y superan varios de los problemas técnicos que tenían las Ni-Cd. Igual
que las anteriores suelen ser de 7 y de 8 células y están disponibles en múltiples
configuraciones de células en función de la necesidad del alojamiento de la réplica (mini, lápiz,
crane, 2 cuerpos, etc) además de haberlas en conector tamiya grande y tamiya pequeño. Los
voltajes disponibles son 8,4v y 9,6v siendo el segundo el más apropiado para la mayoría de
réplicas y los amperios van desde 1100 a 2000, o incluso más en algunos modelos especiales.
También están las baterías de pistola y subfusil, de 6 células, con voltajes de 7,2v y amperaje
de alreadedor de 500mAh. Del catálogo de www.airsoft.es por ejemplo todas las baterías son
Ni-Mh.
Descripción técnica de la batería Ni-Mh
Una batería de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) es un tipo de batería recargable que utiliza un
ánodo de oxidróxido de níquel (NiOOH), como la batería de níquel cadmio, pero su cátodo es
de una aleación de hidruro metálico. Esto permite eliminar el costoso (y
medioambientalmente peligroso) cadmio a la vez que se beneficia de una mayor capacidad de
carga (entre dos y tres veces la de una pila de NiCd del mismo tamaño y peso) y un menor
efecto memoria. Por el contrario, presentan una mayor tasa de autodescarga que las de NiCd
(un 30% mensual frente a un 20%), lo que hace que estas se perpetúen en nichos de largos
periodos entre consumo (como los mandos a distancia, luces de emergencia, etc), mientras
que son desplazadas por las NiMH en el de consumo continuo.
Cada célula de Ni-MH puede proporcionar un voltaje de 1,2 voltios y una capacidad entre 0,8 y
2,9 amperio-hora. Su densidad de energía llega a los 80 Wh/kg. Este tipo de baterías se
encuentran menos afectadas por el llamado efecto memoria, en el que en cada recarga se
limita el voltaje o la capacidad (a causa de un tiempo largo, una alta temperatura, o una
corriente elevada), imposibilitando el uso de toda su energía.
Los ciclos de carga de estas baterías oscilan entre las 500 y 700 cargas, algunos de sus
inconvenientes son las "altas" temperaturas que alcanzan en las cargas o en los usos.
- Tiempo de carga: El tiempo correcto de carga de una batería (a pesar de lo que pongan las
instrucciones) es el número de mAh de la batería dividido entre los mA del cargador, en horas.
Es decir, una batería de 1100 mAh con un cargador de 250 mA debería dejarse cargando
durante unas 4 horas y media. A partir de ese tiempo la batería empezará a calentarse (la
energía eléctrica que ya no "cabe" en la batería empieza a convertirse en energía calorífica). Si
dejamos que se caliente demasiado la batería puede llegar a dañarse y perder algo de
capacidad. Además es preferible que la carga sea vigilada para prevenir riesgo de incendios.
Consejos de carga para baterías Ni-Cd y Ni-Mh
- Se debe usar un descargador de batería homologado antes de volver a cargarla, o usar un

cargador/descargador inteligente. Esto ayudará a cargarla plenamente y ayudará a que la
batería "recuerde" correctamente toda su capacidad.
- Evitar lo máximo posible descargar la batería con una bombilla o con un comprobador de
carga. Esto, además de provocar desgaste por estrés, acortando la vida de la batería, también
podría dejarla totalmente seca, acabando con su polaridad y dejando la batería inservible.
- Las baterías Ni-Cd (niquel-cadmio) tienen el defecto de sufrir "efecto memoria" (la batería
tiende a "memorizar" incorrectamente una capacidad incompleta) cuando se hace mal la
carga, o cuando se hace carga incompleta repetidas veces, o también cuando se intenta cargar
estando a media carga repetidas veces. Aun así es posible recuperarlas usando un descargador
de batería o un cargador/descargador inteligente. Las baterías Ni-Mh (niquel-metal hidruro) en
cambio superaron el problema del efecto memoria, pero para alargar su duración también es
recomendable usar un cargador/descargador inteligente, hacer carga lenta y descargar la
batería tras cada uso.
- Las baterías Ni-Cd (niquel-cadmio) son altamente contaminantes para el medio ambiente.
Deshágase de ellas de forma responsable, usando los servicios que proporcione su
ayuntamiento. En última instancia si no sabe cómo hacerlo, nos pueden enviar las baterías
averiadas por correo a AIRSOFT.ES RECICLAJE BATERÍAS, Calle Castilleja de la Cuesta, Polígono
Industrial Pibo, Bollullos de la Mitación 41110 (Sevilla) y nosotros nos encargaremos de su
eliminación segura. ¡Recuerde que no sirve de mucho usar bolas biodegradables si después tira
una batería Ni-Cd a la basura! ¡El impacto ecológico es mucho mayor!
Baterías Li-Po (Litio y Polímero)
Las baterías Li-Po son una de las últimas tecnologías aplicadas al airsoft, permitiendo una
mayor fuerza, mayor duración, permanencia de carga, regularidad de disparo, y todo en un
menor espacio. Las desventajas son que necesitan un cargador inteligente que equilibre la
carga y que no se deben cargar sin vigilancia, o cerca de materiales inflamables. Las baterías Li-
Po han empezado cobrar fama de "peligrosas", fama que es debida simplemente a que los
usuarios desprecian o desconocen las recomendaciones de seguridad para cargar estas, o
cualquier otra batería. En el caso de las Li-Po hay que tomar en serio ciertas precauciones, por
que estas baterías pueden arder en caso de una sobrecarga, exceso de temperatura o
perforaciones en la cubierta. Usando un cargador balanceador (que también pondremos a la
venta en breve) no debe haber ningún peligro de sobrecarga, ni exceso de temperatura. Y con
solo un poco de cuidado a la hora de usarla no debería recibir ninguna perforación. Además
sería recomendable prescindir de ellas en las ocasiones en que la réplica pueda mojarse (lluvia,
terreno mojado, etc). Las suele haber en muchas configuraciones, pero nosotros tenemos dos:
tipo compacta y tipo lápiz, con voltajes 7,4v y 11,10v y amperajes 1200mAh, 1300mAh y
1600mAh.
Descripción técnica de la batería Li-Po
Las baterías Li-Po (Lithium Polymer) son una línea de evolución de las archiconocidas Li-Ion, en
las que se ha sustituido el electrolito líquido orgánico por un compuesto sólido, abaratando
costes de producción. Se fabrican en formato rectangular, en lugar de cilíndrico, por lo que al
construir un pack de baterías se ahorra mucho espacio que con el formato cilíndrico se
desaprovecha entre batería y batería, además de tener un peso considerablemente menor al
de las baterías basadas en Niquel, lo que redunda en un mejor rendimiento en aplicaciones de
aeromodelismo.
¿Son realmente peligrosas?
Existen muchos mitos y leyendas acerca de este tipo de baterías, y aunque no es tan fiero el
león como lo pintan, sí que hay que tomar ciertas precauciones a la hora de manipularlas, y no
olvidar nunca que están compuestas de materiales inflamables, luego no son elementos a
manipular sin ningún tipo de precaución. En efecto pueden producir deflagraciones al entrar
en contacto el interior de las mismas con el oxígeno, y una cantidad de humo importante, por
lo que deben evitarse en la medida de lo posible los impactos que puedan perforarlas o
dañarlas de algún modo. El almacenaje también es un factor a tener en cuenta, pues no deben
exponerse a temperaturas elevadas, ni guardarse de forma prolongada con una tensión
inadecuada en sus celdas. También es importante que se carguen y descarguen dentro de los
límites establecidos por el fabricante, y en términos generales, por las características de toda
batería Li-Po.
Tiempo de carga: Todos los cargadores balanceadores son inteligentes y paran
automáticamente la carga cuando la batería está llena. Pero debemos vigilar la carga, y si
notamos sobrecalentamiento debemos detenerla.
Consejos de carga para baterías Li-Po

En este caso más que consejos son precauciones, pero son mucho más sencillas de seguir.
- Es recomendable guardar estas baterías dentro de algún tipo de contenedor metálico (caja de
seguridad, fiambrera, caja de galletas, etc) o en una bolsa de seguridad, donde una
combustión inesperada minimice el riesgo de incendio.
- Se debe usar un Cargador Balanceador que soporte el voltaje de nuestra batería Li-Po. Esto
garantiza una larga duración de la batería y una carga muy segura.
- Cargar la batería en un sitio sin humedad ni calor extremos, y donde una combustión
accidental no pueda causar incendios, por ejemplo en el cuarto de baño (en un lugar seco por
supuesto).
- Tocar la batería durante la carga y si vemos que se calienta debemos parar la carga durante
un tiempo. Si vemos que la batería hace esto siempre al cargarla debemos ponerla en
"cuarentena" en un lugar seguro donde no pueda causar incendios y esperar unas semanas
para ver si se hincha.
- Evitar cualquier tipo de deterioro que pueda causar que entre aire en la batería o se pueda
producir cualquier contacto entre los polos de la batería.
- Evitar hacer descargas a la batería de otra forma que no sea con un descargador inteligente
específico para baterías Li-Po. De todas formas las baterías de Litio no necesitan ser
descargadas ya que no sufren deterioro por tensión, ni descarga gradual, ni efecto memoria.
¿Aún así sí te sigue dando miedo tener y cargar baterías Li-Po en casa?
La solución sencilla:
Guardarla en una caja de lata, de esas de galletas, con algo de peso puesto encima. Y cargarla
dentro de un cazo en mitad del suelo del baño, teniendo una ventana abierta por si se produce
una combustión inesperada, de forma que pueda evacuarse el humo por sí solo.
Otra solución:
http://airsoft.es/airsoft-tienda-online/otros-accesorios/caja-de-munici%C3%B3n-us-army/17-
1953
La solución profesional: (puedes conseguirla aquí)
La solución casera, disponible en cualquier todo a cien de los chinos.
Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_e_hidruro_met%C3%A1lico
http://www.nitroylitio.com/web/articulos/42-electronica/81-baterias-lipo
http://traxxas.com/forums/showthread.php?8928657-Gotta-see-this-JACKED-up-LiPo-
charging-setup!!
Publicado por Taller WWW.AIRSOFT.ES en martes, julio 24, 2012

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Etiquetas: Accesorios, Consejos, Principiantes, Repuestos
6 comentarios:
1.
Sebastian Guerrero12 de junio de 2015, 5:27
Hola amig@s, en mi grupo de airsoft tenemos una "discusión" abierta sobre el

uso de las baterías Li-Po... Algunos defienden que son perjudiciales para
nuestras réplicas, ya que, según algunos fuerzan los internos de las mismas.
Mientras que otros defendemos, en cambio, que tratándose de una batería del
voltaje correcto para cada réplica no debe de existir ningún problema. A ver si
podéis resolver este "conflicto armado" ;). Gracias.
Por cierto, ¡Gran artículo sobre baterías!
Responder
2.
Taller WWW.AIRSOFT.ES14 de septiembre de 2015, 4:30
Un voltaje de 7,4v en baterías Li-Po es similar al de 9,6v en baterías de Niquel.

La única diferencia es que el arranque es más brusco. De todas formas un
gearbox correctamente calibrado y con buenos componentes no sufre más con
una Ni-Mh, y con una Li-Po la verdad funciona mejor.
Por otro lado una batería de 11,1v solo es recomendable para las AEG
semiautomáticas. Aunque depende en parte de la dureza del muelle no se
recomienda usar en AEG automáticas. Esto es así por que con la velocidad que
pueden imprimir en los engranajes hay muchas posibilidades de que al pistón no
le dé tiempo a avanzar del todo, o haya un pequeño rebote en la cabeza del
cilindro, que provoque que el sector gear intente engancharlo antes de tiempo,
rompiendo e inutilizando el pistón, y causando otros posibles daños.
Gracias por vuestra consulta.
Responder
3.
Akane Bill Exodus25 de septiembre de 2015, 11:30
Pues yo tengo la duda, estoy por comprarme una Barret M82 Snow Wolf que no
trae bateria pero si cargador. Que bateria tengo que comprarle? Puedo comprarle
una Li-Po como tenia pensado hacer? y si es asi de que tipo, lapiz, compacta...
Gracias por adelantado
Responder
4.
Taller WWW.AIRSOFT.ES29 de septiembre de 2015, 9:14
Hola;
Es más adecuado que dirija todas sus consultas técnicas a taller@airsoft.es

puesto que se atiende a diario, aunque a veces la respuesta pueda tardar debido
al número de consultas.
De todas formas respondo aquí.
Si se va a utilizar solo en semiautomático no hay problema en usar una Li-Po de

11,1v. De tipo compacta
Y recuerde: el cargador que trae el M82 es de BBs, no para la batería.
Responder
5.
carloss sanchez4 de junio de 2016, 7:21
Hola buenas a mí me acaba de pasar algo y no sé qué hacer una de mis baterías
se a expandido a que me refiero pues que mis baterías son súper finas son dos
barras de 4 celdas y una de las barras esta inflamada a cojido un volumen que
tiene pinta de explotar y de momento la tengo en el balcón y un extintor por si
las moscas y mosquitos de bajo de casa tengo un resistente para tirar baterías
pero es de plástico y no quiero liar una horda consejos!!!???!!?!??
Responder
Respuestas
1.
Taller WWW.AIRSOFT.ES17 de junio de 2016, 1:20
Tu batería Li-Po ha muerto.
Debes deshacerte de ella en un punto limpio o preguntar en tu

ayuntamiento.
No va a arder por sí sola pero evita dañarla para que el contenido tóxico
no salga al exterior.
Un saludo.
Diferencias de cargadores en el airsoft

Miriam
12/12/2018
Contenido
 Cargadores hi-cap
o Ventajas de los hi-caps
o Desventajas de los hi-caps
 Cargadores mid-cap, low-cap y real-cap
o Ventajas de los mid-cap, low-cap y real-cap
o Desventajas de los mid-cap, low-cap y real-cap
 ¿Cómo elegir el tipo de cargador para mi fusil de airsoft?
 Resumen
En este post vamos a hablar sobre los cargadores hi-caps o de ruleta y los cargadores
mid-cap, low-cap y real-cap. Te mostraremos los pros y contras de ambos para que
puedas hacer la elección de tus cargadores para tu réplica:
Cargadores hi-cap
Los cargadores hi-cap para airsoft son los llamados cargadores de alta capacidad.
Dependiendo del modelo de fusil pueden tener capacidad para entre 150 y 500 bolas. La
mayoría disponen de una ruleta inferior para facilitar la carga de bolas aunque también
los hay que usan una llave en su lateral o una cuerda de la cual tirar aunque la función
es la misma. Todos se caracterizan por tener un depósito principal de bolas con una
apertura en la parte superior para llenar las bolas sin necesitad de usar ningún tico-tico o
loader.
Ventajas de los hi-caps
– Tienen más munición

– No necesitas muchos para jugar una partida
– No necesitas ningún tico-tico o loader para cargarlos
– No necesitas pouch extra pues con uno más en algún bolsillo es suficiente
– Son más fáciles y rápidos de recargar
– No te tienes que preocupar por la munición, sabes que tienes mucha
– Si no estás seguro de la munición que te queda solo tienes que agitarlo o abrir la tapa
para saberlo
– No es necesario recargarlo tan a menudo
Desventajas de los hi-caps
– Son menos realistas

– En muchos campos no están permitidos o están muy limitados
– Tienes que estar dándole constantemente a la ruleta para alimentar la subida de las
bolas
– El ruido constante puede serte molesto o incluso delatar tu posición
Cargadores mid-cap, low-cap y real-cap

Los cargadores de baja capacidad son los que solo cuentan con una apertura superior
para introducir las bolas, la misma por la que después salen hacia la réplica. Es
necesario usar un tico-tico o loader para cargarlos por dicha apertura. En su interior no
encontramos ningún depósito sino una guía con un muelle largo que albergará las bolas
y las irá empujando hacia el exterior para alimentar nuestro fusil sin necesidad de
ninguna acción manual por nuestra parte.
Se dividen en:
 Cargadores mid-cap: de entre 85 y 150 bolas

 Cargadores low-cap: de entre 50 y 85 bolas
 Cargadores real-cap: de entre 10 y 35 bolas
Ventajas de los mid-cap, low-cap y real-cap
– Añade más tensión al juego

– Son más realistas
– Son más ligeros en su mayoría pues no tienen tanta munición en su interior
– No tienes que darle a ninguna ruleta, todas las bolas saldrán sin ayuda por tu parte
– Son totalmente silenciosos pues la munición no baila en su interior
Desventajas de los mid-cap, low-cap y real-cap

– Necesitas más cargadores
– Necesitas un tico-tico o loader para cargarlos
– Se tienen que recargar más a menudo
– Es necesario llevar bastantes y para ello disponer de varios pouches
– El cambio de cargador constante cuando se acaba la munició no gusta a todos los
jugadores
– No sabes cuánta munición te queda, no puedes verlo a simple vista. Se recomienda ir
contando los disparos
¿Cómo elegir el tipo de cargador para mi fusil de

airsoft?
Ambos tipos de cargadores de airsoft tienen sus pros y sus contras pero,
independientemente de ello, hay factores que también afectan a la hora de realizar tu
elección.
Para la mayoría de jugadores de airsoft, los cargadores sin ruleta añaden más tensión
al juego, haciendo necesario cubrirse para poder cambiar de uno a otro o incluso contar
con un compañero que los cubra mientras tanto. Agregan un factor táctico al juego,
haciéndolo más realista.
Cuando cuentas con cargadores de alta capacidad es mucho más fácil bombardear a
tus enemigos con bolas durante más tiempo sin pausa. Esto puede parecer bueno pero a
veces se hace aburrido pues el equipo contrario, si no cuenta también con el mismo tipo
de cargadores, no podrá avanzar, haciendo más lenta la partida.
Obviamente, hay otras formas de vencer a los jugadores que usan hi-cap cuando
nosotros no los usamos. Una buena compenetración con nuestro equipo,
comunicaciones por radio efectivas, número superior a la hora de asaltar su posición,
ser mejores tiradores o con mejor puntería, además de la suerte que es un factor que en
ocasiones nos salva! En este tipo de cosas son en las que tenemos que confiar a la hora
de enfrentarnos a airsofters con cargadores de alta capacidad. Y si eres de los que
usan dichos cargadores, ten muy en cuenta las tácticas de tus contrincantes, usarán toda
su astucia para conseguir superarte!
Lo bueno de que existan jugadores que prefieran los cargadores hi-caps o que
prefieran cargadores sin ruleta es que hay gran variedad de ambos tipos en los campos
de juego, haciendo las partidas más dinámicas. Habrá ratos en los que el juego sea
mucho más movido y rápido y otras en los que será más lento o sigiloso, más de
estrategia. De esta forma todos los jugadores encontrarán su estilo de juego sin
preocuparse del tipo de cargadores que usen sus compañeros o el equipo rival.
Resumen
En conclusión, ni los cargadores de alta capacidad ni los cargadores de baja
capacidad son buenos ni malos, simplemente están hechos para diferentes tipos de
jugadores. Tú solo tienes que decidir cuál te gusta más. También hay que tener en
cuenta el tipo de partida que se va a jugar y las normas de la misma, por si existen
limitaciones. Lo que está claro es que se puede jugar a airsoft con cualquiera de los
dos, la elección es tuya!
Problemas mas comunes en nuestra

ALD. Part 2
Publicado Por sedreme en 6 Feb, 2017 | 8 comentarios
Continuamos con la segunda parte donde os seguiré contando los problemas más típicos
que os podéis encontrar en vuestra ALD o replica, al igual que averías más comunes,
donde ya os hice una pequeña introducción en la primera parte
Un problema, que se da muchísimo y es por falta de previsión o porque pensamos

que nuestra o nuestras baterías tienen la carga suficiente para toda la partida y en medio
de la misma, nuestra ALD deja de funcionar, con el consiguiente cabreo y piensas ¿ Que
ha pasado? ¿ por qué no funciona?
Ante esta situación, para ir descartando posibles problemas internos, lo que debes
hacer es, probar con otra batería en caso de que lleves una extra o con alguna que te
deje un compañero, si con la otra batería funciona tu replica, ya has descubierto el
problema, y como para la próxima partida, asegúrate de llevar cargada tus baterías para
que no te vuelva a pasar.
Otro síntoma que te puede indicar que el problema es debido a falta de carga es si la
réplica hace algún intento de mover el gearbox pero no tiene la suficiente fuerza para
hacerlo, el sonido que emite al apretar el gatillo, es como un “clack” o un “clack
clack“.
Puedes probar a utilizar una batería de mayor voltaje, por ejemplo si juegas con una de
8,4 V Ni-Mh, pregunta si algún compañero tiene una de 9,6 V o si juegas con Lipo de
7,4v prueba con una de 11,10v, pero siempre y cuando tengas instalado mosfet de freno
activo para no dañar los internos.
Si ves que arranca correctamente, deja que funcione durante un par de segundos
para que haga algo de rodaje, si con una batería de mayor voltaje va, ya está el
problema solucionado, colocas una batería cargada y a jugar de nuevo.
A raíz de lo que os acabo de contar, existe una pregunta que seguro que todos os habéis
hecho u os han preguntado ¿Cómo se que mi batería está en buen estado?. Se pueden
dar varias causas.
La batería no tiene ninguna carga
Si mi réplica funcione con otras baterías pero con la mía no, a pesar de que la he
cargado al 100%.
Si utilizo el cargador chino que viene con la réplica ( algo que no recomiendo ),
puede ser que el problema no sea de la batería sino del cargador que este
estropeado, para salir de dudas, un truco es tocarlo cuando lleva un rato cargando, más o
menos a la media hora, si al tocarlo compruebas que no está caliente es que no está
funcionando correctamente. En ese caso debes revisar los conectores, la regleta y la
instalación eléctrica con precaución, si está todo correcto, puedes tirarlo tranquilamente.
Mi consejo, comprate un cargador inteligente para realizar siempre una descarga y

carga completa de tu batería, con ello te evitaras muchos de los problemas que te voy a
explicar a continuación.
Carga insuficiente
Una batería tipo Ni-Cd o Ni-Mh debes cargarla el tiempo correcto y comprobar si se
calienta durante la carga.
Un truco para saber el tiempo correcto de carga de una batería (siempre que uses un
cargador no inteligente como por ejemplo el chinorris que te viene con tu replica ) es el
número de mAh de la batería dividido entre los mA del cargador en horas, por ejemplo,
una batería de 1100 mAh con un cargador de 250 mA debería dejarse cargando durante
unas 4 horas y media.
Conviene de vez en cuando tocar la batería para ver si se calienta, un poco de calor
es bueno para la batería, pero si dejamos que se caliente demasiado puede llegar a
dañarse y ocasionar que pierda capacidad.
Siempre se recomienda que durante la carga de nuestras baterías, estemos atentos para
prevenir riesgo de incendios, pero rara vez lo hacemos.
Venden unas bolsas especiales para colocar las baterías en su interior durante su carga,
para evitar el riesgo de incendio
Capacidad insuficiente o mermada
Hay que tener en cuenta que la capacidad no solo influye en la duración de la batería,
también influye en la fuerza que es capaz de ejercer a plena carga.
Debido a un exceso de tiempo de carga o si la hemos cargado a media carga, las

baterías Ni-Cd y Ni-Mh suelen perder gran parte de su capacidad (especialmente
las Ni-Cd).
En mi caso, tengo el IMAX B6, la ventaja es que el mismo cargador te hace la descarga
y carga de la batería, cortando la carga cuando ya está llena, evitándote con ello muchos
problemas.
Fuerza insuficiente
Algunos modelos de replicas vienen de fabrica con unos muelles tan duros que las
baterías de 8,4v no son capaces de moverlos con soltura ni los motores.
Si a esto, le unimos cualquiera de los problemas que he mencionado antes puede

provocar que el gearbox se pare por falta de fuerza y nuestra replica no funcione.
Mi recomendación es que uséis bien Cd/Ni-Mh de 9,6v, LiPo de 7,4v u 11,10v, eso si
hay que tener precaución y no forzar la réplica con baterías de mayor potencia que la
que viene de serie, si has optado por una Lipo, no abuses del modo automático ocasiona
demasiado desgaste y puede averiar la réplica a medio o largo plazo.
Bloqueo gearbox
Otro fallo que se puede dar en nuestra replica es que nuestro gearbox se haya quedado
bloqueado.
Una vez que hemos descargado el problema de batería porque hemos comprobado que
está bien y su voltaje es suficiente para comprimir el muelle de la réplica, oímos que
hay un intento de mover el gearbox pero no termina de completar un ciclo, o hace
varios ciclos y se bloquea…., esto puede deberse a:
a) Calibraje inadecuado y/o falta de rodaje
A veces, los fabricantes cierran los gearbox sin comprobar su perfecto calibraje.
Esto ocasiona que los engranajes tengan algo de juego, y esto provoca su desencaje
ligero dificultando en algunos casos el arranque del sistema.
El problema es más fácil que ocurra en un gearbox con rodamientos o con

casquillos de plástico. Además, en las réplicas nuevas los engranajes deben hacerse a
su movimiento regular, por lo que hasta que no se le hagan unos cuantos cientos de
ciclos de disparo los engranajes no se moverán con perfecta soltura. En ambos casos, si
la batería no tiene mucha fuerza o le falta carga, es posible que el sistema se termine
viniendo abajo y el pistón quede atrás en el punto de máxima compresión del muelle,
incapaz de terminar su recorrido por falta de fuerza.
La solución más sencilla es la indicada en el apartado de baterías: usar una batería de

mayor voltaje para permitir arrancar correctamente el sistema, darle un poco de rodaje
en automático durante unos segundos, y si es posible usar la réplica solo en
semiautomático durante un rato.
Para evitar que vuelva a ocurrir debemos hacer siempre un par de disparos en
modo semiautomático (sin munición) en el momento antes de quitar la batería para
guardar la réplica. Eso permitirá siempre un arranque correcto
Para cada potencia de réplica la batería más adecuada: Baterías de Ni-Cd/Ni-Mh 8,4v
para FPS inferiores a 300, y Ni-Cd/Ni-Mh 9,6v para FPS superiores a 300.
Si ni siquiera con una batería de mayor voltaje solucionamos el bloqueo existen dos
posibles soluciones de nivel más avanzado.
La primera requiere desmontar el motor de su alojamiento para dejar a la vista el
engranaje cónico y el antireverse. Lo único que hay que hacer es destrabar el antireverse
tirando de él hacia nosotros con una pinza curvada, o un alicate de punta fina.
Al hacerlo el muelle quedará libre y moverá el pistón hacia atrás. Los engranajes girarán
rápido y el único peligro es el golpe que dará el engranaje de sector en el último diente
del pistón, que es metálico o reforzado, lo que minimiza el riesgo.
La segunda es simplemente desmontar el gearbox, sacar provisionalmente el muelle y

revisar el calibraje. Para un correcto desmontaje y montaje dedicaremos otro artículo
próximamente, con fotos del proceso.
Espero que os haya resultado interesante el articulo y ya solamente nos queda una
ultima entrega de la trilogía, problemas más comunes de nuestra ALD
Además, si tienes cualquier duda sobre cuál elegir, puedes consultarnos escribiéndonos
a info@airsoftyequipacionprofesional.com y te asesoraremos de forma personalizada.
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Guía de Upgrades para Réplicas de Airsoft Eléctricas

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Ventajas de esta mejora:

CILINDRO CERRADO M5 AIRSOFT

CILINDRO PARA CAÑONES 450-590mm (DEEPFIRE)

CABEZA CILINDRO V2-V3

CABEZA DE CILINDRO METÁLICA V2-V3 (M5 AIRSOFT)

Ventajas de ésta mejora:

1. - Variación de los fps, según se instale un muelle mayor o menor.

Riesgos de ésta mejora:

MUELLE SP90 (GUARDER)

MUELLE SP120 (GUARDER)

La guía de muelle se elige según versión de gearbox.

Ventajas de ésta mejora

Riesgos de ésta mejora

1. - Ninguno, el montaje de la guía es completamente opcional.

GUÍA DE MUELLE V2 (M5 AIRSOFT)

GUÍA DE MUELLE V3 (GUARDER)

Existen varios tipos de sets de engranajes, os detallamos los más comunes:

1. Alta velocidad (Hi-speed)

Engranajes con un ratio de desmultiplicación inferior, normalmente 13:1 o incluso 12:1.

3. Alta potecia (Torque up o Hi-torque)

Ventajas de la sustitución de los engranajes:

1. - Puede manejar muelles más potentes sin problemas.

Riesgos de ésta mejora:

¿Cuándo hace falta que reemplace mis engranajes?

¿Qué es la sincronización de engranajes?

ENGRANAJES HI TORQUE 32:1 (M5 AIRSOFT)

ENGRANAJES CNC 13:1 HI SPEED CON RODAMIENTOS EN EJE (M5

8. PISTÓN Y CABEZA DE PISTÓN

Ventajas de ésta mejora:

PISTÓN 14 DIENTES METÁLICOS (SHS)

PISTON 14 DIENTES METÁLICOS M5 AIRSOFT

CABEZA PISON ABS

CABEZA PISTON ALUMINIO M5 AIRSOFT

CABEZA PISTON AIRBREAK

Ventajas de esta mejora:

RODAMIENTOS 7MM (SHS)

CASQUILLOS 8mm (M5 AIRSOFT)

CABLE BAJA RESISTENCIA 2M (ACM)

Una parte importante del cableado en el interruptor del gatillo o Switch.