COLORIMETRIA

Para introducirnos en la colorimetría capilar es muy importante conocer algo de pelo -al menos lo
mínimo-, que son las tres partes fundamentales del cabello: la cutícula, que es la parte de afuera
de un imaginario cilindro que representa al pelo, y es la que al abrir sus escamas permite el paso
del color para que se aloje en la corteza -el medio de dicho cilindro, hasta donde llegan los
pigmentos artificiales y también se encuentran los pigmentos naturales-. De estas tres partes que
componen el pelo no podemos dejar de conocer la tercera: la médula, que para los coloristas es
de poca importancia. Ahora, sí, conociendo esto podemos empezar a transitar este largo y
apasionante camino.

Definición

“Colorimetría“significa la forma de medir el color (color-metro).Los coloristas no deben olvidar que

en esta maravillosa especialidad se aplica muchola matemática y así, sumando colores, se logran
tonalidades increíbles.Lo primero que debe tener en claro quien ingresa al mundo de la
colorimetría son lostres colores primarios: el rojo, el azul y el amarillo, y no debemos olvidar que
de éstos se desprenden otros tres que se llaman secundarios: el verde, el naranja y el violeta.Ya
sabemos, entonces, cuáles son los seis colores que, sumados entre sí en distintas proporciones,
nos van a dar miles de tonalidades.

Los pigmentos

Ahora bien: todos los coloristas tenemos que saber que los pigmentos se llaman así: granulados
y difusos. Para no complicarnos les digo que cuanto más oscuro es el cabello, los pigmentos son
granulados, y en los cabellos más claros los pimentos son difusos.

Color negro (1): Granulado.

Color rubio muy claro (9): Difuso.

Tanto en pigmentación natural como en pigmentación artificial, si decoloramos un cabello oscuro

para llegar a un fondo bien claro, pasaríamos por un degradee decolores que van del rojo al rojo
anaranjado, del naranja al anaranjado amarillento,hasta llegar al amarillo clarito. De esta forma,
iríamos de muy granulado a muy difuso.Muy bien, ahora ya sabemos qué son colores primarios y
secundarios; también vimos qué son los pigmentos (granulados y difusos). Entonces pasemos a
saber qué pigmentos estamos aportando cuando aplicamos determinadas tinturas.

Por ejemplo:
De negro (1) a castaño oscuro (3) = rojizo.
De castaño claro (5) a rubio ( 7) = naranja.
De rubio claro (8) a rubio muy claro (9 o 10) = amarillo

Estos son conceptos que no podemos dejar de conocer y que pertenecen a la colorimetría
universal.Teniendo en claro estos pasos primarios en la colorimetría, empezaremos a despejar un
montón de dudas que se nos presentan muchas veces cuando estamos desarrollandotrabajos
técnicos y no tenemos idea de cómo encararlos.

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Cambia el color de tu pelo
Para tener el cabello coloreado es necesaria una
transformación que implica la oxidación y la modificación de
su estructura. Los principales inconvenientes que sufre el
pelo teñido son que se vuelve más frágil, áspero y
quebradizo. Por estos motivos es imprescindible dedicarle un
cuidado específico y regular si decides cambiar su color
natural, principalmente si te decantas por un tinte que
contenga amoniaco y agentes oxidantes.

Teñirse el pelo responde a múltiples causas como esconder las canas o cambiar el tono
total o parcial del cabello de manera duradera o efímera. Dependiendo del tipo de
necesidades que se tengan existen tres tipos distintos de coloración:
• La coloración permanente es la más utilizada. Permite aportar reflejos,
oscurecer o aclarar los cabellos varios tonos o, si se desea, cambiar
radicalmente el color natural del pelo. Este tipo de coloración implica la
oxidación de la melamina, por lo que los cabellos se deshidratan, se resecan y
se quiebran si no se cuidan de forma regular.
• La coloración semi-permanente es una coloración tono sobre tono. No
cubre totalmente los cabellos y únicamente da nuevos brillos y reaviva el color
natural. Su principal ventaja es que no contiene amoniaco, por lo que sus
efectos nocivos son menos potentes.
• La coloración fugaz es la menos agresiva para el pelo. Sin oxidantes ni
amoniaco, este tipo de tintes aportan al los cabellos reflejos temporales que se
eliminan después del primer lavado.
La coloración del cabello, ya sea de cualquiera de los tres tipos, implica la modificación
de las propiedades de la fibra capilar: la queratina es más frágil e insuficiente, el pelo
se vuelve menos sólido, más seco y áspero, es más difícil de desenredar y crece su
porosidad y con ella su capacidad de retención de agua. Por tanto, después de una
coloración es necesario un tratamiento específico para reparar la queratina estropeada,
hidratar y nutrir los cabellos, aportarles suavidad y protegerles de las agresiones
externas. Estos son algunos de ellos.

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La historia de la coloración

No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las personas se tiñen el cabello porque la
tintura ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que en la prehistoria las
mujeres de las cavernas se hayan teñido el cabello de forma similar a la que practican
algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos Egipcios teñían su cabello miles
de años antes del nacimiento de Cristo.

Tinturas vegetales: en aquellos días, los productos favoritos para tinturas eran derivados
de ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el desierto.
Luego en la época de los Romanos, aparecieron nuevas técnicas para el teñido y
decoloración, que estaban muy de moda.
Los romanos, predominantemente morenos, quedaron asombrados ante la belleza de sus
cautivos teutónicos de cabellos rubios, y decoloraron sus propios cabellos con azafrán,
arsénico rojo, cáscara de nuez y cenizas de plantas a fin de recrear aquella imagen.

Algo nuevo :

Durante los próximo siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a ciegas.
Recién cambió con el descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo compuesto
podía utilizarse sólo o con sales metálicas, incrementando la gama y calidad de colores al
alcance de la industria de tinturas para el cabello. El público en general no aceptaba el tinte
de cabello como un cambio cotidiano, y sólo lo usaban actrices y mujeres de alta sociedad.
Los acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento la química y la biología van a
concentrar su atención sobre los colorantes sintéticos del llamado grupo “para” y durante el
siglo XX a través de una investigación profunda y tenaz , entramos en la era moderna de la
coloración que conocemos hoy.

El color del cabello

El color del cabello natural depende de la presencia de PIGMENTO, una sustancia

colorante, dentro de la corteza de la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se llama
MELANINA Al desarrollarse la hebra dentro del folículo arrastra la melanina, en forma de
pequeños gránulos, a través de la corteza.
Existen infinidad de colores de cabello. Estos no solo varían entre las personas sino
también en una sola cabellera y también en una sola hebra. Este hecho parece menos
complicado cuando comprendemos que esta variedad de tonos se debe a distintas
combinaciones de los dos tipos diferentes de pigmentos.

Variedad de los pigmentos melánicos:

En el cabello la melanina existe bajo dos formas:

• Los pigmentos difusos.

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 • Los pigmentos granulados.

Los pigmentos difusos da una coloración amarillenta cuando es poco concentrada,

ligeramente rojiza cuando su concentración es bastante fuerte.
Los pigmentos granulados se presentan bajo forma de granos varian del marrón rojizo al
negro oscuro.
Estas dos formas de pigmentos se encuentran dentro de todas las variedades de cabellos,
pero en cantidades más o menos variables.
Es esta mezcla de los dos pigmentos naturales que da el conjunto de los tonos naturales del
cabello.

Intensidad del color:

El cabello oscuro contiene mayor cantidad de pigmento granulado y decimos que tiene
mayor intensidad de color. Tonos rubios o rojizos tienen más pigmento- difuso y decimos
que tienen menor intensidad de color.
La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de un color
Podemos utilizar estos términos para describir la variedad de matices del cabello. Podemos
decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y cálido, oscuro en intensidad y cálido
en tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro en intensidad y frío en tono.

TEORIA DEL COLOR

Colores primarios:
Al mencionar el color inmeiatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad
hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres
coplores primarios son:

| AZUL | ROJO | AMARILLO |

Colores secundarios:
Cuando se combinan partes iguales de dos colores primarios se obtienen los COLORES
SECUNDARIOS:

AMARILLO con ROJO hacen el..... NARANJA

ROJO más AZUL forman el.......... VIOLETA
AZUL con AMARILLO forman el.... VERDE

Los colores secundarios son VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

Colores terciarios:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios
con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son
entonces,

• Verde-Amarillo
• Azul-Verde

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 • Azul-Violeta
• Rojo-Violeta
• Rojo-Naranja y
• Amarillo-Naranja

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar
los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán NEGRO . cuando se
combinan en partes desiguales formaran el MARRON el tono del marrón variará de
acuerdo con las proporciones de los colores primarios. Por ejemplo mayor cantidad de rojo
creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marron claro y si el azul lleva la mayor
proporción será un marrón frio. Es importante tener en cuenta que las las leyes de color que
hemos definido se refieren a pigmentos de color.

COMO VEMOS LOS COLORES

La luz es la auténtica fuente de los colores, sin luz, obviamente, no existiría el color.
Los colores luz son de síntesis aditiva, lo que significa que se enriquecen al mezclarse
formando un nuevo color.
La luz solar o luz natural es incolora, porque es la suma de todos los colores, así podemos
decir que el color blanco se produce debido a la adición (suma) de los colores primarios. Su
contrario es el color negro. La oscuridad es la ausencia de luz, y por lo tanto, la ausencia de
color.
Si conocemos, aunque sea superficialmente, el mecanismo de una cámara fotográfica,
podemos hacernos una idea bastante aproximada de la estructura y el funcionamiento del
ojo humano. En una cámara fotográfica distinguimos tres partes esenciales:

• 1-OBJETIVO, por el cual penetra la luz

• 2-DIAFRAGMA, que regula la entrada de la luz
• 3-PELICULA, en la que se graban las imágenes

Con el ojo humano podemos observar cierta similitud:

• 1-CRISTALINO, por el que penetra la luz.

• 2-PUPILA, que ejerce una acción similar a la de un diafragma.
• 3-RETINA, que proyecta las imágenes al nervio óptico y, a través de éste, al
cerebro

eis metros cuadrados para teñir

Tomando una media de 120.000 cabellos de 20 centímetros de largo cada uno, se obtiene
una superficie de 6 metros cuadrados. ¡Increíble pero cierto!.
Lo importante es que se trata de teñir 6 metros cuadrados en un apretado manojo de
120.000 diminutas superficies. Y quiérase o no, ello representa una serie de pequeños

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problemas de orden práctico.
Teñir una cabellera no es lo mismo ni mucho menos, que pintar una habitación o teñir un
traje, porque junto a la cabellera nos encontramos con el inevitable y omnipresente cuero
cabelludo (es decir el organismo, la piel, el ser humano)
Además, hay una enorme diferencia entre cabellos muy permeables y porosos que necesitan
mucho producto y cabellos impermeables, la disparidad entre cabellos gruesos y cabellos
finos, los cabellos gruesos dan un volumen aproximadamente del doble en peso y
superficie.
No observar estos detalles puede conducir a resultados de color no satisfactorios.
Entre dos colores vecinos (situados uno al lado del otro en la Escala) existe la diferencia de
un tono, debiendo entender por tono el valor o grado expresado en la altura de tono
numerada.

¿QUÉ ES UN TONO?

Escala de Tonos:

• 1 - Negro
• 2 - Moreno
• 3 - Castaño Oscuro
• 4 - Castaño
• 5 - Castaño Claro
• 6 - Rubio Oscuro
• 7 - Rubio
• 8 - Rubio Claro
• 9 - Rubio Muy Claro
• 10 - Blanco (Canas)

LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el
color pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que los cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:

• El color natural del cabello = Su altura de tono exacta

• El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
• El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO 7,1 = 6 1/2 Oscurece ½ tono
7 RUBIO
8 RUBIO CLARO 7,3 = 7 1/2 Aclara ½ tono

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Cual es el color y su altura de tono

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia
que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.

1°.-¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del

cabello y su altura de tono?

Respuesta: Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar
qué tono se puede aconsejar . Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente
solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”. Evidentemente, nada podrá
hacerse sí no se es capaz de determinar cuál es el color natural de la cliente

2°.-¿ Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?

Respuesta: En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y
frenando en lo posible la acción del agente intruso.
Cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su
propia característica e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su enorme
riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente
y reacio a admitir en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio
cuya pigmentación es difusa y menos resistente.
Hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura
aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se
toma el pelo…)

La importancia de las canas

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se
puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.-¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de
coloración?

Respuesta: De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

- La altura de tono de la tintura
- La intensidad de los reflejos
- La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista coloración, como un
cabello tipo, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por
eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

2.-¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

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Respuesta: Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente ;
pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una
cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.

3.-¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

Respuesta: En primer lugar hay que decir que la relacion altura de tono entre un cabello
blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
- El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
- El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco. Mientras
que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

Cual es el color y su altura de tono

El poder colorante de la tintura es ilimitado, inclusive combinando dos tonos en la venta, se

pueden crear cantidades ilimitadas de nuevos reflejos para ampliar la gama.
No ocurre así con su poder decolorante que está sometido a límites que apenas se mueven
en los márgenes estrechos de 2 a 3 tonos máximo, siempre que el cabello sea natural (ni
teñido ni decolorado)
La fuerza decolorante sólo puede graduarse a través del oxidante:

• 20 volúmenes: Decoloración de 1 ½ a 2 tonos

• 30 volúmenes: Decoloración de 2 a 3 tonos.

Con la premisa de que la tintura puede decolorar hasta 3 tonos máximo (en cabellos
normales-no duros ni impermeables-) veamos la solución que podemos dar al siguiente
problema:

Se trata de una cabellera color castaño para la que se presentan dos alternativas de
coloración:

• Teñir en Rubio Oscuro

• Teñir en Rubio Claro

FONDO NATURAL

CASTAÑO

TINTURA

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Hay una diferencia de 2 tonos que la tintura puede decolorar por sí misma. Por consiguiente
aplicar directamente:

6 – Rubio Oscuro

¡OJO! SI EL CABELLO FUERA TEÑIDO, ES DECIR NO NATURAL, ES NECESARIO

UN BARRIDO QUE EQUIVALE A UNA DECOLORACION.-

DECOLORANTE
Del Castaño al Rubio Claro hay una diferencia de 4 tonos que la tintura no puede decolorar
por sí misma.
NO SE PUEDE TEÑIR EN DIRECTO

• 1° Decolorar
• 2° Teñir
• 9,1 Rubio Muy Claro

Guía de pigmentación: Natural-Artificial

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La pigmentación se presenta así:
En todos los tonos se encuentran los pigmentos granulados y difusos. En los más oscuros
encontramos mayor cantidad de pigmentos "granulados" y, en menor cantidad, pigmentos
"difusos".
En los más claros, encontramos mayor cantidad de pigmentos "difusos" y, en menor cantidad,
"granulados"

Por ejemplo:
Pigmentos granulados = tonos oscuros.
Pigmentos granulados + difusos = tonos medios.
Pigmentos difusos = tonos claros
Colores primarios y secundarios, se ubican aproximadamente así:

1 Negro Azul
Azul
3 Castaño oscuro

4 Castaño Violeta Violeta

5 Castaño claro Rojo

Rojo
6 Rubio oscuro
Naranja
7 Rubio Naranja

8 Rubio claro Amarillo Amarillo

9 Rubio claro claro

Verde
10 Platino

Estos son los colores univerales:

Los primarios son = ROJO - AZUL - AMARILLO.
Los secundarios son = VIOLETA - NARANJA - VERDE

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De los tres (3) primarios, se desprenden los tres secundarios.
Por ejemplo: del ROJO + AZUL tenemos el VIOLETA
Del ROJO + AMARILLO tenemos el NARANJA
Y del AZUL + AMARILLO tenemos el VERDE

Saber esto es muy importante para cuando se nos presentan reflejos no deseados o cuando
queremos resaltar otros.
En la colorimetría capilar existen estos colores en estado puro y se llaman mix o colores mezcla.
Tendremos muchos recursos si conocemos el manejo de estos colores puros.

olores superpuestos
Paso a paso by I Sargassi (Italia)

1) Elisa antes.

2) Separar los cabellos

formando sobre la parte
superior un rombo,
manteniendo la justa
distancia del ensamble de los
mismos.
3) Preparar el color.

Elisa, después

4) Sobre la zona del

perímetro, distribuir un negro
violín con 20 volúmenes.

5) y 6) Distribuir el mismo
color simultáneamente en
largos y puntas.

7) y 8) Al terminar la
aplicación, aislar la zona
tratada con estaño térmico.

9) Luego, proceder a la
aplicación en la parte
superior, de un rojo intenso
con 30 volúmenes.

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 10) Dejar un tiempo de
exposición de 35 minutos.

Luces, sombras, misterio

Esta colección del grupo italiano Olimpo
Parruchieri Italiani son un ejemplo claro de
la tendencia actual en color.

Desde bases más oscuras, en sombras, el

color de los cabellos se dirige hacia la luz, a
través de sus medios y puntas, creando un
efecto de tonalidades asombroso.

Actualmente, el trabajo del color en los

cabellos son mucho más sofisticados que
antes. Pero, así también, sus resultados son
mucho más bellos.

Fotos: Diana Roselli

Hair: Olimpo Parrucchieri Italiani

Un paso a paso con productos Wella, donde la belleza del color es el mayor atractivo que se busca
como resultado.
El cambio en la modelo nos demuestra la importancia de un buen trabajo.

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 .
Vemos el antes y el después de este paso a paso. La sugestión
obtenida en el trabajo final es sorprendente.

Paso 1. Dividir raíces y Paso 2. Dividir en forma elíptica

contornos en forma elíptica y (aproximadamente 2 cm de
colorear con CP 6/4 ancho) largos y puntas y
colorear con CP 7/4

Paso 3. Dividir en forma elíptica Paso 4. Dividir en forma elíptica

(aproximadamente 2 cm de (aproximadamente 2 cm de
ancho) largos y puntas y ancho) largos y puntas y
colorear con CP 9/8 colorear con CP 8/43

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 Paso 5. Colorear la capa superior en
largos y puntas con CP 12/65

Paso a paso Rastas

Paso a paso de I Sargassi

Colores
superpuestos

1) Elisa antes.

2) Separar los
cabellos formando
sobre la parte superior
un rombo,
manteniendo la justa
distancia del
ensamble de los
mismos.

3) Preparar el color.

4) Sobre la zona del

perímetro, distribuir un
negro violín con 20
volúmenes.

5) y 6) Distribuir el
mismo color
simultáneamente en
largos y puntas.

7) y 8) Al terminar la
aplicación, aislar la
zona tratada con
estaño térmico.

9) Luego, proceder a
la aplicación en la

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 parte superior, de un
rojo intenso con 30
volúmenes.

10) Dejar un tiempo

de exposición de 35
minutos.

Créditos: I Sargassi Roma

Creative Team
Colección: Focus Shape
Foto: Andrea Camandona
Concepto: Franco Romano
Productos: Issue

OscarG recupera del pasado técnicas de color utilizadas en la pintura

OscarG recupera del pasado técnicas de color utilizadas en la pintura
Redacción Cosmobelleza.com
Información: OscarG
(Noviembre 2004)

En la actualidad, el mundo de la peluquería nos ofrece la posibilidad

de desafiar a la naturaleza y convertir los lisos en rizados y los
oscuros en rubios. Sin embargo, en lo referente al terreno del color
cada vez son más las personas que optan por cambios de color, pero,
paradójicamente, buscando acabados muy naturales. Se trata de
encontrar una alternativa a los famosos teñidos que aportan un color
igualado y homogéneo a todo el cabello. La solución radica en
potenciar los matices del color logrando un efecto natural, pero con
brillo, intensidad, reflejo y estilo. Para ello, os presentamos nuevas OscarG
técnicas de color que recuperan un método de pintura muy antiguo
realizado a partir de trapos y esponjas.

En las técnicas habituales para teñir el cabello se aplica el nuevo color en las raíces, o se
reparte de manera general por todo el cabello de la raíz a las puntas, mediante una brocha.
Una nueva técnica capaz de romper ese efecto homogéneo es la técnica Brunch Color. Esta

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técnica sustituye la brocha por una esponja de textura dura y poro abierto para colorear de
manera desigual la raíz y realizar mechones gruesos, pero irregulares.

Para ello, se preparan dos o tres tonos similares y análogos que se aplican
mediante esa esponja de textura gruesa. Los colores se irán alternando y
se extenderá la cantidad de un modo irregular y mezclado, mecha a
mecha, por todo el cabello para conseguir una coloración casi global.

Las mechas se fusionarán con el color natural de un modo sutil, pero rico
en matices, logrando retrasar la aparición del efecto raíz y haciéndolo
menos notable. En el caso de la cobertura de canas, esta técnica logra
OscarG unos resultados más naturales y creíbles, alejándose del ?efecto tinte?.

Aplicaciones con resultados más vanguardistas

Para los clientes más atrevidos, existen dos variantes de esta técnica que también se sirven
de elementos tan antiguos como la esponja y la tela de algodón. En esta ocasión, estas
herramientas permiten crear dos técnicas de coloración con resultados muy vanguardistas.

La decoloración de mechones gruesos con la técnica de la esponja permitirá crear una

mecha con varias tonalidades irregulares de rubios y dorados, logrando un mayor impacto
visual.

Por otro lado, es posible crear un contraste de tonalidades al recurrir al

tejido de algodón. Éste se empapa en dos marrones diferentes y se
extiende y presiona sobre la capa externa de una melena lisa y rubia. El
resultado es un efecto de sombras, luces y espectros en diferentes
matices, también conocido dentro de las mezclas, como contrastes
ambiguos. Los contrastes ambiguos combinan diferentes tonalidades, del
oro al marrón, del beige al tostado, del rojo al marrón, del marrón al
negro, del cobre al caoba o del oro al negro, armonizando, a la vez, las
medidas: los claros se presentan en las piezas más largas y los oscuros en OscarG
las más cortas. Mediante esta técnica se logra una unión de los colores
tan suave que evita un choque de los mismos, ya que no se diferencia donde acaba un color
y empieza el otro.

El Brunch Color, paso a paso

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El Brunch Color, paso a paso

OscarG
A continuación, te explicamos paso a paso cómo
desarrollar una técnica de coloración dirigida a
potenciar los matices de color mediante el uso de una
esponja. La sustitución de la brocha por una esponja de
textura dura permite colorear de manera desigual la
raíz y realizar mechones gruesos, pero irregulares
logrando un efecto muy natural.

Comenzando por la nuca, aplica un producto

decolorante en medios y puntas. Extiéndelo
con la esponja de modo irregular y nunca
arrastrando.

OscarG

Inicia la aplicación del producto por la parte

central de la nuca para hacerlo más fácil.

OscarG

Posteriormente, continúa por los extremos de

la nuca contribuyendo a una mejor
distribución del producto.

OscarG

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 Separa un triángulo frontal y aclara del
mismo modo las puntas y los medios.

OscarG

Tras preparar dos colores diferentes, aplica

cada color con una esponja raya a raya. Cada
raya se alternará con un color.

OscarG

A continuación, pasa a puntas alternando

colores sin arrastrar el producto. No es
necesario que coincida el mismo color en
puntas que en la raíz.

OscarG

Cómo reavivar un reflejo

Tono utilizado: Rubio muy claro y beige ceniza.

Diagnóstico:
Base 6 (rubio oscuro)
30 % de cabellos blancos
Cabello coloreado con 902 Majiblond.

El color

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Realizar una separación en la nuca de oreja a En esta zona separar velos dejando
oreja. cabellos naturales entre cada
separación. Aplicar con papel Quick
Meches Platifiz Precision con Oréor de
30 volúmenes.

El corte

Aplicar Diacolor Richesse “Rubio muy claro“ + Tiempo de exposición 20 min.

“Beige ceniza“ con Revelador Diacolor en el Emulsionar, enjuagar delicadamente
sobre los Quick Meches y terminar con
resto de la cabellera, incluyendo entre los
un Shampoo Optimiseur Post Color.
papeles Quick Meches.
Determinar un picotage profundo de los
largos arriba de los hombros.

Realizar una raya central y seguir el picotage Realizar un separación de oreja a oreja
hacia los lados. y peinar hacia el frontal. Tomar una
mecha de referencia en la mitad de la
nariz y cortar veticalmente en picotage
profundo.

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 Peinar con un movimiento hacia afuera.
Efectuar un degradé en forma de estrella y
con una elevación neutra juntar la mecha de
referencia a 20 cms. del vértex con los largos.

Matización de mechas
Diagnóstico:
Base 4 (castaño)
0 % de cabellos blancos
Cabello coloreado con marrón oscuro.
Tono utilizado: Dorado
El color

Separar mechas en triángulos con una
plaqueta
en los lados de la cabeza.
Aplicar Platina Precisión con Oreor de
90 volúmenes en estas mechas. Tiempo
de exposición: 15 minutos al aire libre.
Enjuagar y aplicar un Shampoo
Optimiseur Platino. Secar los cabellos
con toalla.

El corte

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 Aplicar Diacolor Richesse Dorado con En la nuca, cortar a nivel de la mitad de
75 mil de Revelador Diacolor. Aplicar las orejas en degradé y con picotage de
sobre el conunto del cabello. Tiempo de 1 a 3 cm. Juntar de la nuca a la oreja.
exposición 10 minutos. Emulsionar,
enjuagar y aplicar el Shampoo
Optimiseur Post Color.

Peinar hacia los lados con una raya en
el medio.
Para alivianar el carre, efectuar un
degradé con picotage, para crear un
efecto garra alrededor del carré.
Realizar un pequeño flequillo esfilado
que abre el rostro

Iluminación por secciones Para incrementar las sensaciones

ópticas al observar los colores de un cabello, se puede comenzar dividiendo o formando
dicotomías, o sea, separaciones no idénticas que, al darle diversos colores de una misma gama,
producen un agradable shock visual.

Por supuesto que los tonos seleccionados deberán armonizar con el color de la piel, de los ojos,
del estilo del cliente.

Desarrollo
a) Se realizan cortes seccionales en forma de zig--zag para que se produzca una

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mezcla de los tonos “cercanos“, jugando así con los colores diversos.

Bicolor

Tricolor

b) Se seleccionarán dos o tres tonos de una misma gama. Por ejemplo, la gama cobre o cobrizo
(7.4-----6.4) (6.4 -------7.4------8.4).

Altura de tonos diferentes con reflejos iguales.

c) Es importante que las decoloraciones sean suaves y no muy claras.

Autor (texto y dibujos): Juan Carlos Azcárate (Colorista internacional).

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 La decoloración del cabello
P: ¿Cómo funciona la decoloración?

R: La decoloración del cabello funciona de la misma manera que la coloración normal,

ya que utiliza un “activador” (normalmente, perióxido de hidrógeno, es decir, agua
oxigenada) para suavizar y abrir las cutículas. Pero hasta ahí llega el parecido. En
lugar de poner un color en el interior del cabello, el agente blanqueador penetra en el
pelo para dispersar las moléculas responsables del color que ya están allí. Cuanto más
se dispersan estas moléculas, más claros se vuelven los cabellos. Decolorar es útil si
quieres pasar de un color muy oscuro a uno más claro. Muchas coloraciones pueden
combinarse con grandes cantidades de perióxido de hidrógeno para realzar el color
pero, en lugar de mezclar el agua oxigenada con la tintura, es necesario decolorar los
cabellos antes de teñirlos.

Es importante saber que la decoloración es un proceso muy agresivo para los cabellos
y que puede tener efectos negativos si no se aplica con precaución. Ya lo he dicho,
pero lo repito: las fórmulas de coloración normales actúan al cabo de 30 minutos,
después de los cuales ya es imposible volver atrás. La decoloración, en cambio,
permanecerá activa mientras esté lo suficientemente hidratada y, cuanto más dure,
más dañará el cabello. Esto significa que cuanto más decolores tu cabello, más daño le
harás. Por eso, ten mucho cuidado con las decoloraciones.

LOS TINTES PARA EL CABELLO

Dra. Bertha Pareja (1)

Consideraciones generales

La práctica de cambiar el color del cabello data de tiempos inmemoriales. En los libros
de historia de la farmacia se menciona que, desde los antiguos egipcios y sus
sucesores -hereditarios de su cultura- como los griegos, hebreos, asirios, persas y
muchos otros como los antiguos chinos y los hindúes, el cambio de color del cabello
era una práctica generalizada, ya sea por razones guerreras, religiosas o simplemente
para exaltar la belleza.

La evolución de los tintes para el cabello ha seguido el esquema tradicional, iniciándose

con el empleo de materiales simples, usualmente de origen vegetal, como la hena, el
nogal, la manzanilla, pero también con algunos compuestos metálicos como los
sulfuros y óxidos o mezclas de estos. Esta práctica se extendió hasta fines del siglo
XIX. El descubrimiento de algunos compuestos orgánicos sintéticos, para el teñido de
fibras animales en la industria textil, dio inicio a la investigación de materiales
aplicables al teñido del cabello; sin embargo, ha sido recién a mediados del siglo XX
que se ha obtenido colorantes que llenan las condiciones para ser aplicados al cabello,
tanto en los salones de belleza como para su aplicación en el hogar.

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Según las estadísticas, el empleo de tintes para el cabello ha aumentado de manera
significativa desde 1960, que era de 43% en la población (1) de Norteamérica, hasta el
presente que, con el advenimiento de tintes especiales para la población masculina y el
aumento del consumo doméstico, ha alcanzado cifras entre el 80 y 90%. Esto también
es debido a que en el grupo de los tintes se incluyen los decolorantes y los enjuagues
cuyo empleo es cada vez mayor.

La pigmentación natural

La naturaleza ha dotado a los seres humanos de una inmensa gama de colores en el

cabello que varían según una serie de factores, el genético principalmente. Así, por
ejemplo los tonos de rubio que caracterizan a los habitantes de los países
escandinavos varían desde el casi blanco hasta los diferentes tonos de castaño, e
inversamente el negro y sus tonalidades casi azulinas se encuentran en los habitantes
del lejano oriente y de algunos países de Norte y Sudamérica. Sin embargo, es
interesante destacar que esas múltiples tonalidades están producidas por un número
limitado de pigmentos (Gráfico 1) (3) que son las FEOMELANINAS, que producen
colores rojizos y amarillos y la EUMELANINA, que produce la gama de los marrones
hasta el negro. En ambos casos la DOPAQUINONA, que es una forma oxidada de la
DOPA, es el intermediario clave. Esta reacciona intramolecularmente para producir la
EUMELANINA, o lo hace con la CISTEINA para iniciar el proceso de formación de la
FEOMELANINA. Son las múltiples combinaciones de esos pigmentos, las cantidades
presentes, así como el tamaño y distribución de los gránulos del pigmento en la fibra
capilar, los que dan origen a la gran variedad de colores de cabello producidos por la
naturaleza, los cuales son cambiados o modificados por las demandas de la moda o por
razones estéticas, dando lugar a que haya surgido la importante rama de los tintes
capilares dentro de la industria cosmética.

Gráfico 1:Reacciones que producen

las diferentes coloraciones del cabello

Tintes para el cabello

Desde el punto de vista tecnológico, los tintes o tinturas capilares, son preparaciones
destinadas a dar color al cabello, ya sea para producir un cambio de tonalidad o
restituir el color a los cabellos canos (2).

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En el comercio se presentan en diferentes formas de aplicación: así tenemos las
barras, los polvos, los líquidos, las emulsiones y las cremas, que ha dado lugar a que
se les clasifique desde diferentes puntos de vista. La clasificación, que incluimos en
esta revisión, es la de Bryan P. Murphy, (3) que consideramos es la más completa.
Esta clasificación considera los siguientes grupos:

a) tintes temporales,

b) tintes semipermanentes (tintes directos),

c) tintes graduales (autooxidantes y colorantes metálicos),

d) colorantes naturales,

e) colorantes semipermanentes (colorantes de oxidación).

En cada uno de estos grupos se considera un gran número de variables según los
aditivos que empleen, como por ejemplo los espesantes, los tensoactivos, los solventes
y los colorantes, con sus factores como la concentración, el pH y la influencia y
características del mismo. De otro lado, la distribución del colorante sobre la fibra
capilar así como la duración, las propiedades cobertoras y la técnica de aplicación son
factores que deciden la bondad del producto final.

Otros autores, dividen los tintes, de acuerdo a su durabilidad y consideran los tintes
temporales, los semipermanentes y los permanentes, aunque también es factible
dividirlos según su grado de penetración en la fibra capilar y considerar los de
coloración superficial y los de penetración profunda, parámetros que están en relación
con la composición y características de la formulación.

Entre los tintes capilares más empleados están los tintes de oxidación o instantáneos
por su calidad estética y persistencia; de manera general se formula en dos partes, ya
sean en crema emulsión o solución, en la primera parte llevan el llamado «intermedio»
de color, casi siempre en solución, y en el segundo el oxidante.

La mezcla de las dos partes produce el colorante aplicable (2) a la fibra capilar. Para
obtener el color deseado, se deben seguir las instrucciones indicadas por el fabricante,
ya que se presentan muchas variaciones en el cabello, aún en la cabeza de una misma
persona, debido a que existen zonas con diferente grado de porosidad, longitud y
humedad así como del estado de conservación de la fibra capilar, según los hábitos de
higiene como el cepillado, la frecuencia del lavado, el tipo de shampoo y otros
cosméticos empleados en la higiene diaria.

La siguiente es una fórmula típica de tinte capilar cuya composición es similar a la de

un gran número de fórmulas comerciales y que nos da una idea de su complejidad
(gráfico 2).

Por el empleo habitual de los tintes para el cabello, en ciertos casos se presentan
manifestaciones no deseadas que a veces causan alarma al usuario, como
enrojecimiento del cuero cabelludo o de zonas vecinas, como el cuello, formación de
pequeñas ampollas, hinchazón, escozor, ardor, que no solamente se manifiestan en la
cabeza sino en otras regiones, según sea la sensibilidad particular de la persona por lo

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que es recomendable realizar el ensayo del parche abierto la primera vez que se utiliza
un tinte o cuando se cambia.

De manera general, para la aplicación de los tintes para el cabello, se recomienda que
el cabello esté sucio para que esté menos poroso, también se debe evitar el cepillado
antes de la aplicación de un tinte capilar para no alterar la integridad de la fibra.

Gráfico 2
FÓRMULA TÍPICA DE TINTE CAPILAR(2)
TINTURA CAPILAR - FÓRMULA TIPO
A) Intermediarios de color:
1. p-fenilendiamina 1,56 g.
2. m-diaminoanisol sulfato 0,78 g.
3. 4-nitrofenilenilendiamina 0,02 g.
4. o-aminoferol 0,48 g.
5. modificador: resolcinol 0,48 g.
6. alcalinizante c.s.
7. estabilizadores: sulfito de sodio 0,40 g.
8. EDTA (secuestrante) 0,20 g.
9. Veh{iculo: ácido oleico-alcohol elítico
agua c.s.p. 100g.

B) Agua oxigenada 20 vol.

Ver Bibliografía

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