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Cómo hacer fotos
contagiosas de la Vía
Láctea
www.photopills.com
1 Mark Gee proves everyone can take contagious images

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este eBook
© PhotoPills 2016
2
Nunca Pares de Aprender
Una guía a las mejores

lluvias de estrellas de 2016:
cuándo, dónde y cómo
fotografiarlas
La guía definitiva sobre la

profundidad de campo
Entendiendo la Hora
Dorada, la Hora Azul y los
Crepúsculos
7 Trucos para que la
próxima superluna brille
en tus fotos
MÁS TUTORIALES EN PHOTOPILLS.COM/ACADEMIA
Entendiendo Cómo Planificar

el Azimut y la La Vía Láctea
Elevación Con La Realidad
Aumentada
Cómo encontrar Cómo Planificar

salidas y puestas La Próxima Luna
de luna Llena
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Índice
Introducción
1 Mark Gee demuestra que todo el mundo puede tomar fotos contagiosas
2 Cree en lo imposible, busca la originalidad
3 Añade enigma a tu composición, incluye la Vía Láctea
4 Encuentra una localización poderosa, encuentra la inspiración
5 Cinco cosas que deberías saber sobre la Vía Láctea antes de empezar la lluvia de ideas
6 ¿Tienes la idea? Calculemos cuándo sucede
7 Utiliza el equipo adecuado
8 Haciendo la foto, paso a paso
9 Cinco magníficos tutoriales para aprender a procesar el RAW de la Vía Láctea
10 Imágenes de la Vía Láctea para inspirarte
11 ¡Jamás abandones!
6
Introducción
¿Y si te dijera que eres más que capaz de imaginar, planificar y hacer fotografías de la Vía Láctea
que convertirán a tus seguidores en auténticas máquinas de compartir? ¿Te lo creerías?
Hoy en día, casi todo el mundo puede hacer buenas fotos, incluso muy buenas. Lo vemos a
diario, las redes sociales se llenan de multitud de magníficas fotos, publicadas por grandes
fotógrafos que esperan que su trabajo sea compartido masivamente. Por desgracia, la triste
realidad es que sólo algunos logran convertir sus imágenes en virales. ¿Por qué? Una posible
respuesta es lo que se denomina la notabilidad inherente.
El experto en transmisión social, Jonah Berger, en su libro ¨Contagious: why things catch on¨
(New York Times Bestseller), sostiene que:
“Las cosas notables proporcionan lo que se llama valor social, porque hacen
que las personas que hablan de ellas parezcan, bueno, más notables [...]
Compartir historias o anuncios extraordinarios, novedosos o divertidos hace
que las personas parezcan más extraordinarias, novedosas y divertidas [...]
No es extraño entonces que las cosas notables consigan convertirse en
virales más a menudo”
Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer fotografías que la gente quiera compartir? El mismo
principio de notabilidad inherente es aplicable. Hacer magníficas fotos no es suficiente,
necesitas que sean verdaderamente notables.
La intención de este artículo es ayudarte a comunicar mejor a través de tu fotografía, y por

lo tanto persuadir mejor a la gente. En una época en que la televisión, los videojuegos,
los vídeos y las películas luchan continuamente por capturar nuestra atención –y cuando
todos los días se publican más imágenes de las que podremos ver en todas nuestras vidas–
si quieres que tu trabajo salte a la luz, debes aprender a tomar fotografías verdaderamente
hipnóticas que tus amigos y seguidores no puedan evitar compartir.
A continuación voy a explicar, paso a paso, todo lo que necesitas para convertir tus ideas
en imágenes reales, empezado por las fuentes de inspiración, pasando por el equipo y
terminando con todos los ajustes de cámara y objetivo. Todo esto te quedará más claro así
como vayas avanzando en este artículo.
¿Preparado?
“No se puede enseñar nada a un hombre; sólo se le puede ayudar a encontrar la

respuesta dentro de sí mismo” - Galileo
7 Introducción
Mark Gee proves everyone can take contagious images 8
1
Mark Gee demuestra que todo
el mundo puede tomar fotos
contagiosas
¿Conoces a Mark Gee? Tal vez no. Es un extraordinario fotógrafo con sede en Wellington,
Nueva Zelanda. Por favor, permíteme compartir su asombrosa historia contigo.
La imaginación y persistencia de Mark Gee no tiene límite. Puede que no lo creas, pero
esta es la sencilla causa de su exitosa carrera, tanto en el cine como en la fotografía.
Habiendo trabajado en películas como El Hobbit, El Señor de los Anillos o Avatar, el

punto culminante de su carrera fotográfica ocurrió hace más bien poco tiempo. No sólo
resultó ganador en dos categorías del prestigioso concurso Astronomy Photographer
of the year 2013, sino que también ganó en la categoría principal con su imagen única:
Guiding Light To The Stars (guiando la luz hacia las estrellas).
La imagen ganadora del Astronomy Photographer of the year 2013: Guiding Light To The Stars.
Guiding Light To The Stars es una historia llena de fantasía. Cada vez que miro esta
contagiosa imagen no puedo evitar sumergirme en un mundo imaginario… ¿y si las
estrellas deben toda su belleza a un pequeño faro perdido en algún lugar de Nueva
Zelanda? ¿Crees que estoy loco? Tal vez un poco… no me culpes por ello :)
Desde el punto de vista compositivo, la imagen es un impresionante panorama del arco
Mark Gee demuestra que todo el mundo puede tomar fotos contagiosas 10
de la Vía Láctea sobre la costa de North Island en Nueva Zelanda. Observa la forma
en que la Vía Láctea parece emanar del faro, realmente cimentando la conexión entre
las estrellas y el paisaje. La nube central luminosa nos señala el centro galáctico, el
abultamiento de estrellas en el centro de nuestra galaxia, a 26.000 años luz de distancia.
Pero la idea que hizo que su trabajo saltara a la fama fue su vídeo viral: Full Moon
Silhouettes. Así es como explica Mark cómo sucedió:
“Quería grabar en vídeo el momento en que la luna iba lentamente a descubrir las siluetas de la gente
que habitualmente disfruta de las vistas privilegiadas que hay desde el mirador de Wellington, Nueva
Zelanda. Todo resultó mucho más difícil de lo que pensé en un principio, tuve un montón de intentos
fallidos. Pero finalmente, después de un año de tropiezos, me las arreglé para conseguir algo que
superaría todas mis expectativas.
Estuve despierto hasta las 3 de la madrugada para encontrar la música adecuada para mi clip recién
filmado, editarlo y subirlo a Vimeo. Lo llamé Full Moon Silhouettes (aunque técnicamente lo grabé
un día después de la luna llena). Cuando desperté más tarde ese día, mi correo estaba lleno de cientos
de correos electrónicos de personas de todo el mundo que me escribían dándome las gracias por haber
hecho el vídeo.
Había tocado los corazones de la gente de una forma que nunca hubiera podido imaginar, y aquí
estaban, compartiendo sus sensaciones conmigo. Este fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores
momentos de mi vida, uno de los que nunca olvidaré.”
Para una explicación detallada sobre cómo Mark Gee imaginó, planificado y grabó el
vídeo Full Moon Silhouettes, echa un vistazo al artículo To the Moon and Back en su web
(sólo en inglés).
Ahora, si te dijera que Mark empezó su carrera fotográfica en el 2009, ¿lo creerías?
¡Apuesto a que no!
Pues, lo creas o no, es la verdad. Con una carrera fotográfica de tan sólo 4 años, Mark
Gee demostró que no es necesario ser un maestro con una dilatada experiencia para
tomar imágenes contagiosas. La realidad es que sólo se necesita tener una historia
extraordinaria que contar... y un montón de motivación.
Por lo tanto, cree en ti mismo... ¡Tú también puedes hacerlo!
11 Mark Gee demuestra que todo el mundo puede tomar fotos contagiosas
2
Cree en lo imposible, busca
la originalidad
“La calidad de la imagen no es el producto de una máquina, sino de la persona que dirige la máquina,
y no hay límites a la imaginación y expresión.” - Ansel Adams
¡Piensa en grande!
Resulta que, si quieres que tus fotos se conviertan en fenómenos virales, es necesario
que la gente se vuelva loca con ellas, que se enamoren de ellas. La buena noticia es que
tienes todo lo que necesitas: tu lado creativo.
Sí, por supuesto que vas a necesitar dominar toda la técnica fotográfica pero, como
Mark Gee demostró, la creatividad marca la diferencia.
¿Por dónde empezar? No dejes que el crítico que escondes en las profundidades, tu
mente analítica, se haga con el control… Piensa en grande, sin limitaciones, céntrate y
deja volar tu imaginación.
Sumérgete en el proceso creativo, encuentra una localización especial e investiga. Averigua

la historia que esconde, la emoción que evoca. Tu objetivo es hacerte con una historia
única que contar, una emoción profunda que conciliar, un mensaje memorable que
tratarás de transmitir combinando técnica, composición y el poder de la localización.
Cree en lo imposible, busca la originalidad 14

3
Añade enigma a tu composición,
incluye la Vía Láctea
El sol y la luna son elementos contamos con poderosas herramientas
fotográficos con mucha fuerza que como PhotoPills que nos facilitan la
puedes incluir en tus imágenes para planificación.
ayudar a transmitir mejor el mensaje,
Ahora puedes utilizar el Planificador
al mismo tiempo que añades interés
2D de la Vía Láctea de PhotoPills y su
y misterio. Pero es con la Vía Láctea
herramienta de Realidad Augmentada
cuando se multiplican las posibilidades.
Noche para planificar fácilmente
Así como las estrellas se van moviendo, cualquier foto de la Vía Láctea que te
la Vía Láctea se desplaza en el cielo imagines en cuestión de segundos. Ya no
siguiendo la rotación de la Tierra. tienes excusa para no ser creativo con la
Esto significa que tendrás diferentes Vía Láctea, así que ponte a planificar y ya
composiciones en diferentes momentos verás como los buenos resultados pronto
de la noche. Puedes conseguir la Vía llegarán.
Láctea arqueándose sobre el paisaje,
perfecta para una panorámica, o la
parte más brillante (Centro Galáctico)
en orientación vertical, diagonal u
horizontal.
Seguramente se te ocurrirán multitud

de ideas con diferentes composiciones.
Normalmente conoces la posición
exacta que deseas que ocupe el Centro
Galáctico en la imagen, pero desconoces
si la escena que te imaginas es posible ni
cuando sucede. No hay ningún secreto,
la clave para fotografiar las estrellas es la
planificación.
Gracias a la tecnología, los viejos

tiempos en los que teníamos que realizar
todos los cálculos a mano, o repetir en
innumerables ocasiones el típico prueba-
error, han terminado. Hoy en día
Añade enigma a tu composición , incluye la Vía Láctea 18

El Planificador 2D de la Vía Láctea de Photopills – La dirección La planificación 2D representada en la Realidad Aumentada
del Centro Galáctico, en fecha de 25 de julio de 2014 a las Noche de PhotoPills – La posición del Centro Galáctico viene
23:12 horas, viene indicada por la línea blanca de azimut más indicada por el gran punto rojo.
gruesa.
19 Añade enigma a tu composición , incluye la Vía Láctea

4
Encuentra una localización
poderosa, encuentra la
inspiración
La razón por la que la mayoría de fotógrafos guardan celosamente sus mejores
localizaciones en secreto, es que un lugar sin explotar, rico en elementos fotogénicos,
puede hacer ganar un concurso de prestigio, tan simple como eso.
Una segunda razón es que la búsqueda de buenas localizaciones lleva mucho tiempo
y puede ser muy costoso. He estado viviendo en una pequeña isla perdida en el mar
Mediterráneo durante más de 22 años y, aunque he explorado cuidadosamente la mayor
parte de ella, encontrando bastantes localizaciones fascinantes por el camino, siento que
la mejor todavía está por llegar.
Recapitulando, ¿qué tiene que tener una localización para que sea perfecta para fotografiar
la Vía Láctea? Estas son las características principales:
Sin contaminación lumínica

A menos que quieras incluir en tu composición las luces artificiales de la ciudad,
tendrás que investigar y averiguar dónde están las localizaciones con cielos oscuros más
cercanas. Si deseas evitar la contaminación lumínica, tendrás que conducir lo más lejos
posible de cualquier ciudad.
Imagen del Earth Observatory de la NASA tomada por Robert Simmon, usando los datos de Suomi NPP VIIRS proporcionados por
Chris Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center).
Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración 22

Dependiendo de donde vivas, puede ser muy difícil encontrar localizaciones con poca
contaminación lumínica. Estos son algunos recursos que pueden ayudarte a encontralas:
• NASA’s Blue Marble: esta web utiliza la interfaz de Google Maps junto con la imagen
de la Nasa “Luces de la noche” de 2012. Podrás navegar por el mapa a una resolución
máxima de cuatro píxeles por km².
• The World At Night (TWAN): tiene una de las mayores colecciones de imágenes de
paisajes astronómicos ordenados por regiones.
• International Dark Sky locations: me encanta la iniciativa de esta gente. La

International Dark Sky Association promueve la preservación y protección de la
noche oscura en todo el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar
de las estrellas. Encontrarás tres tipos de zonas en su base de datos: comunidades,
parques y reservas. Estos parques y reservas albergan algunos de los cielos más
oscuros del planeta.
• Lista de Observatorios de la Wikipedia: los observatorios están ubicados en zonas de cielos

libres de contaminación lumínica. Es una buena idea saber dónde puedes encontrarlos.
• Busca Clubes locales de astronomía: hay aficionados a la astronomía en todos los

sitios. Asegúrate de pedirles consejo. La mayoría de ellos estarán encantados de
compartir su amor por la astronomía indicándote dónde encontrar las mejores
localizaciones de la zona.
• Dark sky finder app (iOS): esta app te ayudará a localizar cielos sin contaminación
lumínica para fotografiar, ver una lluvia de meteoritos, o simplemente relajarte bajo
las estrellas. Contiene mapas de contaminación lumínica de todo el mundo, junto
con las mejores localizaciones para la observación de las estrellas.
• Dark sky meter app (iOS): ¿quieres medir el nivel de contaminación lumínica de tu
zona? Esta es una aplicación muy interesante que obtiene los datos directamente de
la International Dark Sky Association. También te da los pronósticos de nubosidad,
fases de la luna, los tiempos de cielo oscuro, etc.
¿Te preguntas cómo es una noche virgen, sin contaminación lumínica? Asegúrate de no
perderte la siguiente obra de arte realizada por Christoph Malin. Descubrirás cómo se
ve el cielo en el desierto Atacama y los Observatorios ESO... un lugar privilegiado para la
observación de las estrellas.
23 Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración

Incluye un punto de interés
Elije una localización que tenga al menos un hito interesante que te inspire.
Incluirlo en la composición te ayudará a conectar el paisaje con el cielo de una manera

creativa, lo que contribuirá a capturar la atención del espectador.
Estos son algunos de mis puntos de interés favoritos. Trata de practicar con ellos:
Rocas
Siendo una de las piezas más impresionantes y hermosas de la naturaleza, todo lo
relacionado con las rocas transmite poder, aislamiento y desafío.
Las formaciones rocosas fueron creándose lentamente por la acción del calor, el
viento, la lluvia y otras fuerzas erosivas, durante millones de años… y es que la
naturaleza es un artista paciente.
Puedes encontrarlas en multitud de posiciones diferentes. Yo personalmente prefiero

las que están aisladas porque me transmiten sensaciones dramáticas en la escena.
Supongo que no es difícil encontrar una buena roca cerca de dónde vives. Si no es así,
puedes probar suerte con la lista de las mejores formaciones rocosas de la Wikipedia.

Arcos y puentes naturales
Estas maravillosas estructuras de piedra, talladas por la naturaleza, son puertas al
cielo… y a veces pueden ser puertas al infierno.
Los puentes naturales están formados por la erosión del agua en movimiento. Lo que
los hace mucho menos frecuentes que los arcos, que resultan de una combinación de
otras fuerzas erosivas.
Esta es también la razón por la que los puentes tienden a hallarse en profundos
cañones, a veces muy escondidos. Mientras que los arcos son generalmente altos y
expuestos, a menudo formando los últimos restos de acantilados y cordilleras.
Si no tienes la suerte de vivir cerca de una de estas maravillas naturales, te

recomiendo que te sumerjas en la red en busca de alguno que no esté demasiado
lejos. Puedes empezar a buscar en la lista de los arcos naturales que hay en la
Wikipedia.
Aquellos de vosotros que viváis en los Estados Unidos, no os podéis perder el

fabuloso Parque Nacional de los Arcos (Utah). Con más de 2.000 arcos clasificados,
pictografías y cañones de blancas areniscas, es un sueño hecho realidad para los
fotógrafos nocturnos.

Faros Árboles
Algunos de los edificios más Sólo dos palabras: organismos
importantes que existen son faros. Se fascinantes. Los árboles viven en
han utilizado para orientar los buques una escala de tiempo que es difícil
durante muchos siglos. Algunos de de relacionar con la vida humana,
ellos han sido cruciales en muchas evolucionando tan lentamente que a
guerras, sufriendo las dramáticas menudo no nos damos cuenta de lo
que están haciendo.
consecuencias del campo de batalla.
Los árboles son fantásticos elementos
Si investigas su pasado encontrarás
fotogénicos en cualquier época del
sorprendentes enigmas e historias
año, ya sea aislados o en una masa
escondidas tras sus muros. Acércate
forestal. Son estructuras muy potentes
a uno faro cercano y descubre sus
que añaden interés a tu imagen y se
secretos o, si eres aventurero, busca convierten en dominantes cuando se
un faro singular en la lista de faros en fotografían aislados.
la Wikipedia y encuentra uno que te
inspire. Busca un árbol solitario y rompe el
llano horizonte, añadiendo interés
y dando un sentido de escala a la
imagen. Te dejo una lista de árboles
particularmente inusuales: lista de
árboles notables en la Wikipedia.

Construcciones antiguas
Algunas personas dicen que estas viejas construcciones de piedra fueron construidas
por civilizaciones antiguas. Otros, más escépticos acerca de la capacidad tecnológica
de los hombres, que fueron construidas por extraterrestres. Ignoro tu opinión sobre
estas teorías, pero la verdad es que cualquiera de estas construcciones captará la
atención de todo el mundo. Es como si conectaras dos mundos: las culturas antiguas
y las naciones alienígenas.
Entre todos los tipos de construcciones antiguas, prefiero las megalíticas. Un

megalito es una gran piedra que ha sido utilizada para construir una estructura o
monumento, ya sea sólo o junto con otras piedras.
La palabra “megalítica” describe las estructuras hechas con piedras grandes,

utilizando un sistema de enclavamiento en lugar de mortero o cemento.
Stonehenge y la Naveta d‘Es Tudons son famosos ejemplos de construcciones

megalíticas. Puedes encontrar más ejemplos en la lista de los edificios más antiguos
del mundo en la Wikipedia.

Modelos
Introducir un modelo en la mezcla puede ser un reto, pero también muy gratificante.
A veces, la historia que quieres contar necesita la ayuda de una figura humana para
que sea completa. ¿Por qué no llevar a un amigo y tratar de inmortalizar un homenaje
a una de tus películas favoritas? Sólo estoy dando ideas, eh!
Estos son sólo algunos puntos de interés y localizaciones para inspirarte, pero hay
muchas más: los molinos de viento, los lagos (reflejos), vehículos abandonados
(máquinas). Aprovecha lo que tengas cerca de tu casa.

Encuentra una localización que esconda una historia
Cementerios, campos de batalla, pueblos fantasmas, volcanes, cráteres y desiertos
tienen una atmósfera hipnótica que atrae la atención de muchos fotógrafos valientes que
buscan algo nuevo para estimular su fotografía. A veces, visitar los mismos lugares o
tomar el mismo tipo de fotografías puede aburrir. ¿Por qué no probar algo nuevo?

Utiliza las fuentes de información disponibles
Cuando estés haciendo el trabajo de investigación, no te olvides de:
• Preguntar a los ancianos de tu ciudad.
• Buscar en libros sobre historia local y biodiversidad natural.
• Encuentrar inspiración en fotos de: 500px y Flickr.
• Buscar en la Wikipedia y sus listas de lugares interesantes. Por ejemplo, si estás

buscando faros, puede escribir en el Google “lista faros wikipedia”.
• Consultar guías turísticas y revistas de viajes.
• Visitar el Ayuntamiento de tu ciudad, y en particular las áreas de cultura y turismo.

Las personas que trabajan en estas áreas sabrán dónde encontrar puntos de interés
únicos.
¿Qué estás esperando? Ve y encuentra una localización virgen.
Añade una estrella fugaz

Los meteoritos transformarán una buena imagen de la Vía Láctea en otra memorable.
Así que, cuando se acerque una lluvia de meteoritos, asegúrate de estar listo para actuar.
Echa un vistazo a nuestra guía sobre las mejores lluvias de estrellas. Encontrarás todo lo
que necesitas, desde cuándo suceden a cómo fotografiarlas.
Durante una lluvia de meteoritos, vas a observar como éstos irradian de un sólo punto
del cielo. Los meteoritos son el resultado de las corrientes de desechos cósmicos
entrando en la atmósfera de la Tierra a velocidades extremadamente altas. Los
fragmentos más pequeños se queman en la atmósfera produciendo una “estrella fugaz”,
pero los más grandes pueden realmente producir una impresionante gran bola de fuego.

Producidas por el cometa Swift-Tuttle, las Perseidas es una de las mejores lluvias de
meteoritos que se pueden observar, con un máximo de 60 meteoros por hora en su
punto máximo. La lluvia sucede anualmente aproximadamente del 17 de julio al 24 de
agosto. Pero durante el año suceden muchas más lluvias de estrellas.
¿Cómo puedes predecir las lluvias de meteoritos? Una vez más, puedes consultar nuestra
guía sobre las mejores lluvias de estrellas.
Si tienes la suerte de capturar muchos meteoros puedes utilizar la técnica de procesado

descrita en este artículo de David Kingham y así crear un efecto realmente asombroso.

5
Cinco cosas que deberías saber
sobre la Vía Láctea antes de
empezar la lluvia de ideas
Digamos que después de haber visitado una infinidad de localizaciones, por fin has
encontrado la que te inspira. Estás listo para dejar volar tu imaginación, pero ¡hey! No
corras tanto. Antes de empezar la lluvia de ideas y de que te pongas a planificar como un
loco, hay cinco hechos capitales sobre la Vía Láctea que te ayudarán a apuntar tu mente
creativa en la dirección correcta.
Encontrarás el Centro Galáctico en los cielos del sur

Conocer la dirección dónde puedes hallar el centro de la Vía Láctea es obligatorio. No
pierdas el tiempo diseñando imágenes que no son posibles.
Estas son las reglas generales en función del hemisferio en el que estés:
• Hemisferio norte: mira hacia el sur para ver el Centro Galáctico. El centro comenzará
a ser visible en el sureste (primavera), el sur (verano) o el suroeste (otoño).
• Hemisferio sur: también mira hacia el sur. En este caso, el centro comenzará a ser
visible en el suroeste (primavera) o el sureste (otoño e invierno).
En conclusión: no hay que buscar el centro de la Vía Láctea en direcciones norte. Cuando
estés sumergido en la lluvia de ideas, imagina diferentes composiciones con el centro
galáctico siempre en el sureste, sur o suroeste.
Otra forma de encontrar el centro de nuestra galaxia, la parte más brillante de la Vía
Láctea, es buscar la constelación de Sagitario.
Misma ubicación, misma dirección, misma altitud

“Para una ubicación y una dirección (azimut) dadas, el Centro Galáctico estará siempre en la misma
altitud en el cielo.”
Esto significa que si vas al mismo lugar en dos fechas diferentes, miras hacia la misma dirección
y esperas hasta que el Centro Galáctico esté en esa dirección, te darás cuenta de que tiene la misma
altitud.
Cinco cosas que deberías saber sobre la Vía Láctea antes de empezar la lluvia de ideas 34
No importa la fecha, para una ubicación determinada, cuando el Centro Galáctico está
en una dirección determinada, siempre tiene la misma altitud.
Por lo tanto, dada una ubicación, el Centro Galáctico siempre sale en la misma
dirección. También, se pone siempre en la misma dirección.
¿Sorprendido?
La aplicación práctica de este hecho es clara: por ejemplo, una vez que conozcas el
azimut en el que el Centro Galáctico sale, sólo tienes que elegir el punto desde donde
realizar la foto, de manera que el azimut del Centro Galáctico esté dónde tu quieres en
relación con el sujeto de la foto (roca, árbol, faro, costrucción, etc.)
En otras palabras, cuando encuentres una localización que te guste, debes proceder de la
siguiente manera:
• Decide la posición del Centro Galáctico en el cielo. Debes saber que en la mayoría
de ocasiones, el lugar inicialmente elegido como punto de disparo no será correcto y
tendrás que desplazarte.
• Utiliza el Planificador 2D de la Vía Láctea o la Realidad Aumentada Noche de

PhotoPills para averiguar el azimut en el que el Centro Galáctico tiene la altitud y la
orientación deseadas.
• Una vez más, utiliza estas herramientas para elegir un nuevo punto de disparo que te
dé la composición deseada.
1Encuentra el azimut en el que el Centro Galáctico está en la altitud y la orientación deseadas. 2 Desplázate para encontrar el punto
de toma adecuado para la composición que deseas.
Existe una temporada de caza de la Vía Láctea

En otras palabras, ¿cuándo deberías empezar a buscar el centro de la Vía Láctea?
¿Cuándo va a ser visible? O mejor aún, ¿cuándo es el mejor momento del año para
fotografiar la Vía Láctea?
Durante una parte del año el centro de la Vía Láctea no es visible ya que la luz del sol no
permite que lo veamos. Esto sucede cuando el Centro Galáctico sólo está por encima del
horizonte durante el día.
Cuando planificas el centro de la Vía Láctea, sólo debes buscarlo en los meses en los que
es visible durante la noche. Por lo tanto, conocer en qué meses será visible es importante
para acotar la búsqueda y obtener resultados más rápidamente.
¿Cuándo debes buscar el Centro Galáctico?
Hemisferio Norte
En el hemisferio norte, el Centro Galáctico es visible de marzo a octubre. Pero el mejor
momento para fotografiarlo empieza a finales de abril y termina a finales de julio,
debido a que es visible por más tiempo durante la noche. No lo busques de noviembre a
febrero.
El Centro Galáctico es visible de marzo a octubre, en cambio no es visible de noviembre a febrero.
A finales de febrero, el Centro Galáctico es visible en las horas previas al amanecer, justo
antes de la salida del sol, y se mantiene por encima del horizonte durante el día. Así como van
pasando los meses, cada vez es visible durante más tiempo cada noche, siendo junio y julio los
meses con un tiempo de visibilidad máximo. Durante esta época del año, el Centro Galáctico es
visible durante toda la noche.
A partir de julio, su visibilidad empieza a disminuir hasta que se vuelve totalmente invisible en
invierno.
En conclusión, si vives en el hemisferio norte, abril es un buen mes en el que empezar a buscar
la Vía Láctea, siendo junio y julio los mejores meses.
¡Ahora presta atención, esto es importante! Como pasa con la constelación de Sagitario,
el Centro Galáctico sólo es visible desde latitudes comprendidas entre +55° y -90°. Los que
habitáis en latitudes por encima de los +55° no podréis ver el Centro Galáctico. Eso sí, podréis
ver parte del núcleo de la Vía Láctea. Los mejores momentos para verlo suceden justo antes y
justo después del verano. Durante el verano, el crepúsculo astronómico nunca termina, por lo
que nunca se hará completamente de noche.
Hemisferio Sur
En el hemisferio sur, el Centro Galáctico es visible de febrero a octubre, siendo durante
el invierno, en los meses de junio y julio, cuando es visible durante más tiempo. No lo
busques de noviembre a enero.
El Centro Galáctico es visible de febrero a octubre y no es visible de noviembre a enero.
Los que habitáis en el hemisferio sur gozáis de una visibilidad mayor porque el pico se
produce en invierno, cuando los días son más cortos y las noches más largas.
En resumen, si vivís en el hemisferio sur, abril es un buen momento para empezar a

buscar el Centro Galáctico.
Todas estas indicaciones sobre la visibilidad del Centro Galáctico para los hemisferios
norte y sur son sólo información cualitativa, no son cifras exactas. Si quieres conocer
con exactitud cómo el tiempo y dirección de visibilidad del Centro Galáctico cambia
a lo largo de un año en una localización determinada, te recomiendo que utilices el
Planificador 2D de Vía Láctea de PhotoPills, en el que podrás mover el tiempo de forma
continua y ver cómo evoluciona la visibilidad.
Para entender mejor lo que quiero decir, mira el siguiente vídeo. Verás cómo cambia el
tiempo y la dirección de visibilidad del Centro Galáctico a lo largo de 2015 en el Delicate
Arch, Parque Nacional de los Arcos, Utah (USA).
Arco Delicado visibilidad del Centro Galáctico durante el año 2015 (38.743611,
-109.499444 grados):
• Tiempo total de visibilidad: 978,31 horas
• Pico de visibilidad: 5,63 horas, 27 de mayo
• Azimut de visibilidad mínimo: 127,8 grados
• Azimut de visibilidad máximo: 232,2 grados
• Temporada de caza:
Enero - 7.38 horas

Febrero - 44.62 horas
Marzo - 87.94 horas
Abril - 118.9 horas
Mayo - 159.16 horas
Junio - 157.63 horas
Julio - 156.64 horas
Augosto - 119.06 horas
Septiembre - 82.1 horas
Octubre- 47.89 horas
Noviembre - 6.99 horas
Diciembre - 0.0 horas
La Vía Láctea es visible durante todo el año

No olvides que durante el invierno (hemisferio norte) y el verano (hemisferio sur)
todavía se puede ver y fotografiar la Vía Láctea, pero no el centro galáctico.
Considera la fase de la luna
Casi siempre vamos a querer tener la más completa oscuridad al fotografiar la Vía
Láctea. Por lo tanto, al planificar, debemos tener en cuenta la fase de la luna. Es mucho
mejor si no hay luna.
Así que normalmente vamos a fotografiar la Vía Láctea durante los días de luna nueva, y
los 4 días anteriores y posteriores.
Pero la presencia de la luna no siempre es perjudicial. Puedes utilizar su luz, ya sea de

luna llena o cuarte creciente/decreciente, para fotografiar el paisaje al mismo tiempo que
la Vía Láctea, en una sola exposición y sin ayuda de luz artificial.
Debes buscar los días en que la luna caiga fuera del encuadre que deseas,
preferiblemente formando un ángulo de entre 60° y 90° con la dirección en la que
apuntas el objetivo. La luz bañará la escena de forma lateral, provocando que los
elementos que llenan el paisaje proyecten interesantes sombras. En este caso, la
iluminación lateral es ideal para sacar texturas.
La luz directa y frontal muestra los elementos que conforman el paisaje en una forma
plana, perdiendo mucha información. En cambio, la iluminación lateral crea sombras
en cada pequeña roca, lo que va a dar un efecto 3D a tu fotografía.
Para conseguir la mejor luz, debes esperar que pasen entre dos o tres horas desde de
la salida de luna. Será cuando la luna estará lo suficientemente elevada en el cielo para
iluminar completamente la escena, pero sin provocar la pérdida de información.
6
¿Tienes la idea? Calculemos
cuándo sucede
“Un objetivo sin un plan es sólo un deseo” - Antoine de Saint-Exupéry
Me encanta el misterio que rodea Es Pont d’En Gil (40.010673°, 3.794610°), un puente
natural situado en Menorca, una pequeña isla perdida en el Mediterráneo... Mi hogar.
Lo que me gusta de este puente natural, y lo hace especial, es que detrás de él, a unos 32
kilómetros de distancia, está la isla de Mallorca. Mucho más concurrida que Menorca,
al anochecer, su fuerte contaminación lumínica tiñe de rojo el arco del puente... lo que
provoca que mi imaginación eche a volar.
[Peligro – modo avión activado]
Imagina el puente teñido en rojo... Es como una puerta al infierno, una vez que entras ya no
puedes salir, maldito para toda la eternidad... He escuchado historias contadas por los ancianos...
Historias sobre marineros que partieron para no volver... Todos desaparecidos menos uno... Hubo
uno que regresó... En un día de luna nueva... Así es como continúa la leyenda:
“Sólo en las noches de luna nueva, cuando las estrellas penetren profundamente en las entrañas del mismo
infierno, sólo los Bravos encontrarán el camino de estrellas que conduce al mundo de los humanos”
Siempre me han fascinado las viejas historias y leyendas del mar. La verdad es que muchos
marineros han sido engullidos por las profundas aguas dejando esposa e hijos detrás. Todos estos
dramas reales como la vida misma, me han inspirado a buscar un motivo para la esperanza. Así
es como se me ocurrió la idea de conectar el Infierno y el Cielo con una escalera de estrellas... La
majestuosa Vía Láctea... En una noche de luna nueva.
¿Tienes la idea? Calculemos cuándo sucede 44

“... Sólo cuando las estrellas penetren profundamente en las entrañas del mismo infierno...”
podría ser descifrado como “... Sólo cuando la Vía Láctea caiga sobre el mismo puente”... Me
imagino la Vía Láctea completamente vertical penetrando en el puente natural... ¡Definitivamente
una escena hipnótica!
[Ahora estás a salvo – modo avión desactivado]
¿Cómo la planifiqué?, ¿Cómo calculé la fecha y la hora exactas en que la Vía Láctea
estaría vertical y alineada con el puente?
Sí, estás en lo cierto... utilicé PhotoPills!
Con el siguiente vídeo, aprenderás a usar PhotoPills para planificar cualquier foto de la
Vía Láctea que te propongas. ¡Es muy potente!
Y así es exactamente cómo utilicé el Planificador 2D de la Vía Láctea de PhotoPills para

planificar la foto:

Coloca el Pin Observador en la ubicación de disparo
Sólo hay dos lugares desde donde se puede ver el horizonte a través del puente, pero sólo
hay uno que es perfecto para fotografiar la Vía Láctea.
Una vez que hayas encontrado el lugar desde donde te gustaría tomar la fotografía,
activa el Planificador 2D de la Vía Láctea de PhotoPills y coloca el Pin Observador (pin
rojo) sobre el punto exacto de disparo.
Planificador 2D de la Vía Láctea de PhotoPills – Explorando Coloca el Pin Observador (pin rojo) en el punto exacto
la zona. de disparo.

Observa el panel que está justo por encima del mapa. Te está indicando que el Centro
Galáctico, cuando empiece a ser visible, estará en azimut 163° y elevación 19° a las 23:17
horas (el 6 de julio). Además, dejará de ser visible en azimut 227,9° y elevación 2,8° a las
4:22 horas (el 7 de julio).
Fíjate en las dos líneas de azimut que hay sobre el mapa. La línea gris claro indica la
dirección en la que le Centro Galáctico empezará a ser visible (azimut 163°) y la gris
oscuro, donde dejará de ser visible (azimut 227,9°) para la fecha seleccionada.
Introduce la fecha de la próxima luna nueva

Como necesitas tener un cielo completamente oscuro, introduce la fecha de la próxima
luna nueva, en este caso, el 27 de julio de 2014.
Echa un vistazo a la segunda pantalla. La Vía Láctea está representada sobre el mapa
por un arco de puntos blancos. El punto blanco mayor representa el Centro Galáctico, y
coincide con el lugar dónde se cruza la línea de azimut del Centro Galáctico y el arco de la
Vía Láctea. De esta manera, vas a poder distinguir fácilmente el Centro Galáctico sobre el
arco de la Vía Láctea: ¡busca el punto más gordo!
El panel superior indica que a las 22:55 horas, el Centro Galáctico estará en azimut 176,8°
y elevación 21,0°. La elevación máxima del arco de la Vía Láctea será de 58,3°, lo que indica
que el arco estará formando una diagonal en el cielo, fíjate en el dibujo de la Vía Láctea del
panel superior.

El 6 de julio, las condiciones para fotografiar la Vía Láctea no Salta a la fecha de la siguiente luna nueva para obtener
son lo suficientemente buenas debido a la fase de la luna. En el mejores condiciones. El 27 de julio, las condiciones son
panel superior, observa que la barra de calidad que hay junto a excelentes, la barra de la calidad está al 100%.
la imagen de la Vía Láctea está a menos de la mitad de su
longitud.

Mueve el tiempo hasta que la máxima elevación del
arco de la Vía Láctea sea 90°
Recuerda: quieres tener el Centro Galáctico en posición vertical y alineado con el puente.
Para saber cuando sucede mueve el tiempo hasta que la elevación máxima del arco de
la Vía Láctea sea 90° (leer el panel superior) y comprueba que la Vía Láctea está alineada
con el puente. Si no lo está, ajusta la posición del Pin Observador hasta que la línea de
azimut del Centro Galáctico coincida con el arco del puente. También puedes saltar a la
siguiente luna nueva y volver a comprobarlo.
¡Ya lo tienes! El Planificador indica que si el 28 de julio a las 1:59 horas te colocas en la
posición exacta del Pin Observador, podrás fotografiar la escena tal cual cómo la imaginaste.
La planificación final, el Centro Galáctico estará vertical y La planificación representada en Realidad Aumentada. La vista
alineado con el puente. de Realidad Aumentada de PhotoPills te permite visualizar si
calculaste correctamente la composición deseada.

Ahora, después de todo el trabajo de planificación... Sólo te queda rezar para que las
condiciones metereológicas sean favorables: Planifica&Reza.
El Bardo rezando con una de las camisetas de PhotoPills.
Esta es sólo una breve explicación de cómo planificar la Vía Láctea utilizando PhotoPills.
Si quieres una guía completa, echa una ojeada a los siguientes artículos:
• Cómo planificar la Vía Láctea con el Planificador 2D
• Cómo planificar la Vía Láctea con la Realida Aumentada

7
Utiliza el equipo adecuado
Siempre recomiendo a aquellos de mis alumnos que estén dispuestos a tomarse en
serio la fotografía, que empiecen apostando fuerte desde el inicio y se compren el mejor
equipo posible que puedan pagar, incluso acudiendo al mercado de segunda mano si es
necesario, porque, al fin y al cabo, es una manera de ahorrar dinero.
Si gastas tus ahorros en un equipo básico pronto descubrirás que es demasiado limitado
para tomar las imágenes que deseas y finalmente terminarás comprando otro mejor,
gastando el doble de dinero por el camino. Además, un buen equipo te va a durar
muchos años si lo tratas bien y, en caso de que decidas venderlo, siempre encontrarás un
comprador en el mercado de segunda mano.
¿Cuál es el equipo ideal para la fotografía nocturna? En mi opinión, estas son las
características generales que tu cámara debería tener:
• Una cámara digital réflex (DSLR) que permita el control manual de apertura,
velocidad de obturación, ISO y enfoque.
• Con sensor de formato completo (Full Frame). Una de las ventajas de utilizar una
cámara con sensor de formato completo es que suelen tener un nivel de ruido
mucho menor que las cámaras APS-C, por lo que se pueden utilizar ISOs más
elevados. Esto es debido a que al ser el sensor de formato completo más grande que
uno APS-C, por la misma cantidad de megapixeles, los fotositios (píxeles) serán
también más grandes. Estos fotositios más grandes podrán obtener más cantidad
Utiliza el equipo adecuado 52

de luz por unidad de tiempo, lo que permitirá no tener que amplificar tanto la señal
consiguiendo un menor ruido, un mayor rango dinámico y un menor calentamiento
del sensor. En definitiva, sensores APS-C y Full Frame con la misma cantidad de
megapíxeles, el sensor Full Frame generalmente tendrá menor ruido.
• Buen comportamiento frente al ruido cuando se sube el ISO a 3200 o superior.
• Permite ajustar el balance de blancos manualmente.
• Que la mayoría de los selectores principales estén accesibles de manera directa, como
el ISO o el WB (balance de blancos), sin tener que acceder al menú digital de la cámara.
• Permite disparar en RAW.
• Un cuerpo de cámara bien sellado, con una construcción óptima para soportar las
inclemencias meteorológicas como viento, agua, lluvia, humedad, etc.
• Un buen sistema de disipación de calor, para evitar que el sensor se caliente y nos
haga aparecer ruido térmico. Además del ruido, si el sensor se caliente más de la
cuenta puede que el sensor empiece a viñetear con un color magenta.
• Intervalómetro incorporado en la cámara. Te puede salvar de más de un imprevisto

cuando se te olvide el intervalómetro externo o se quede sin batería.
• Cámara que pueda funcionar con objetivos sin CPU.
En cuanto al objetivo, al fotografiar la Vía Láctea, para un tiempo de exposición determinado,

necesitas que tu objetivo recoja la mayor cantidad de luz posible para capturar el máximo
número de estrellas como grandes puntos brillantes. Además, querrás asegurarte de
capturar la mayor cantidad de Vía Láctea posible. Entonces, es necesario utilizar el objetivo
más rápido (número f pequeño) y más angular (distancia focal corta) que puedas permitirte
para capturar la mayor cantidad de luz y área de cielo posible. Un 14mm para cámaras de
formato completo o un 11mm para sensores con factor de recorte sería lo ideal.
Estas distancias focales se encuentran dentro de los objetivos denominados súper-gran

angulares. Por otro lado, cuanto más angular sea un objetivo es normal que resulte más
caro, dada la complejidad de su construcción.
53 Utiliza el equipo adecuado

Pros y contras del equipo del principiante… y trucos
Evidentemente no es necesario gastar 5.000 Euros en un equipo profesional para fotografiar
composiciones bonitas de la Vía Láctea, sólo necesitas tu imaginación. Simplemente, con el
equipo básico, tus imágenes no resultarán tan agradables ante unos ojos bien entrenados.
Shhhh... Te voy a contar un secreto, no lo vayas contando por ahí... La buena noticia
es que la mayoría de tus amigos y seguidores en las redes sociales son incapaces de
distinguir la diferencia entre tu imagen y otra profesional. Así que, ¿por qué no intentar
fotografiar la Vía Láctea?
El equipo más común entre los principiantes que acuden a mis clases se compone de
(400-700 Euros):
• Cámara (350€-600€)
• Cámaras con sensor APS-C: Nikon D3400, D5600; Canon 1300D, 77D, 200D;
Sony a6000; Pentax K-S2
• Cámaras con Sistema Cuatro Tercios: Olympus E-PL8, OM-D E-M10 MkIII
• Cámaras Compactas (sensor de 1’’): Sony DSC-RX100III
Estas cámaras permiten una exposición totalmente manual, así como el balance de
blancos (o, al menos, la elección de un preajuste de balance de blanco).
Desafortunadamente, las cámaras DSLR básicas no pueden ser utilizadas a ISOs de

3200 y superiores sin sufrir problemas de ruido. Una posible forma de sortear estas
limitaciones es disparar a ISO 800 y aplicar la opción de reducción de ruido en post
proceso. En función de los resultados que obtengas, trata de subir el ISO a un nivel
superior, a ver qué pasa. Sin embargo, debes tener en cuenta que la reducción de
ruido suaviza el detalle de tus imágenes, perdiendo en muchos casos nitidez, lo que
puede ser problemático.
Estas cámaras suelen costar alrededor de 400- 700 Euros incluyendo un objetivo
básico de 18-55mm.
Utilitza el equipo adecuado 54

• Objetivo 18-55 mm (80€)
El objetivo hace la imagen, la cámara la registra. Por lo tanto, tu objetivo es parte

fundamental de tu equipo fotográfico. Definitivamente deberías invertir en objetivos
de calidad.
La mayoría de las cámaras réflex digitales (DSLR), como la Nikon D3300 o Canon
1100D, vienen en un kit básico con un objetivo de 18-55mm. Estos objetivos han sido
diseñados para dar resultados aceptables al tomar imágenes durante el día y usando
una apertura de f/8. Pero, por supuesto, en condiciones de poca luz o en fotografía
nocturna, no dan tan buenos resultados como los objetivos zoom profesionales
(como el Nikon 14-24mm f/2.8 o el Canon 16-35mm f/2.8L II). En estas condiciones
de luz debes utilizar una distancia focal de 18 mm o menor (si tu objetivo es capaz) y
la apertura más grande disponible, por lo general f/3.5.
Debido a que estas cámaras tienen un sensor con factor de recorte, añadido a que
dispararemos a 18mm (lo que en 35mm sería equivalente a un 27mm en Nikon y
un 28.8mm en Canon), tendremos un tiempo de exposición bastante limitado para
evitar que nos aparezcan trazos en las estrellas (más o menos unos 17/18 segundos
dependiendo de la cámara).
Esto añadido a que como máximo podremos disparar a f/3.5 y a ISO 800,
recogeremos una cantidad limitada de luz, obteniendo seguramente una fotografía
subexpuesta, que nos hará aparecer ruido al procesarla.
En resumen, no es el equipo ideal. Pero si es el que tienes, exprímelo al máximo, gana

experiencia y trabaja bien las imágenes en post proceso para reducir el nivel de ruido.
La alternativa es realizar exposiciones más largas (5 minutos o más dependiendo de

la fase de la luna) y utilizar el ISO nominal de la cámara (ISO 100 ó 200 normalmente)
para evitar la aparición de ruido. Las estrellas no quedarán como puntos, pero la Vía
Láctea también quedará marcada en la fotografía de star trails, lo que pueden ser
fotografías realmente impactantes.
Otra forma de crear impresionantes rastros de estrellas es mediante el apilado de una

serie de fotografías de exposiciones más cortas. Si las apilas con un programa como
StarStaX (Mac, Windows, Linux) o Startrails (Windows), puedes obtener fotografías
55 Utilitza el equipo adecuado

equivalentes a muchos minutos de exposición, sin necesidad de ralizarlas en una sola
toma, cosa que calentaría mucho el sensor. Pero no sigamos por este camino, habrá
tiempo para hablar de Star Trails en otro artículo.
Si estás buscando un objetivo gran angular a un precio económico, te recomiendo el

Samyang AE 14mm f/2.8 y el Irix 15mm f/2.4 Firefly.
• Trípode de viaje básico (35€)
La fotografía nocturna tiene que ver con exposiciones largas. Por lo tanto, al elegir
un trípode, el peso importa. La última cosa que quieres en tus fotos es el desenfoque
causado por la vibración del trípode debido al viento o al agua en movimiento.
Necesitas mantener la cámara estable y fija.
Por lo general, los trípodes básicos no pesan demasiado y son bastante inestables, por
lo que es probable que tengas problemas de trepidación al disparar exposiciones largas.
Además, debes añadir como desventaja el riesgo de dañar tu equipo en caso de caída.
Para evitar vibraciones y, por lo tanto, reducir el desenfoque, puedes cargar el trípode
con peso extra colgando una bolsa llena de piedras o incluso la bolsa de tu cámara.
Tampoco levantes la columna central del trípode si tiene una, ya que lo hará más
inestable. Si la subes, estás levantando el centro de masas del sistema formado por
trípode, rótula, cámara y objetivo, lo que se traduce en un sistema más inestable.
Cuanto más bajo sea el centro de masa más estable será el sistema... es pura física.
• Linterna frontal básica (10€)
Ya que vas a estar en la oscuridad, un frontal es obligatorio. Pero, no será muy útil
para pintar con luz (light paiting). Si has planeado tener elementos interesantes en el
primer plano, llevar una buena linterna es imprescindible.
• Disparador remoto o intervalómetro básico (20€)
El disparador remoto te permite accionar la cámara de forma remota sin necesidad

de tocarla. Esto es particularmente interesante para evitar que las vibraciones acaben
provocando desenfoque por movimiento en tus imágenes.

MC-30 Remote Trigger Release for my Nikon D700
El problema de los disparadores remotos es que no son programables, por lo que no

puedes disparar automáticamente a intervalos regulares. Es mucho mejor comprar un
intervalómetro barato. Hoy en día incluso puedes encontrar cámaras que lo incluyen.
Un intervalómetro es un disparador remoto programable que puedes utilizar para fijar el

tiempo de exposición, el intervalo de tiempo entre fotos consecutivas, el número total de
fotos que deben tomarse y el retraso de tiempo de la primera imagen. Si estás disparando
en modo Bulb (B), serás capaz de hacer exposiciones de más de 30 segundos, lo que es
tremendamente útil para timelapses y fotografías de rastros de estrellas.
• Tarjetas de memória (12€)
Hay muchos tipos diferentes de tarjetas SD (Secure Digital), dependiendo de la

capacidad y la velocidad de transferencia de datos.
Dependiendo de la capacidad de la tarjeta, puedes tener:

• Tarjetas SD: capacidad de hasta 2GB
• Tarjetas SDHC (SD High Capacity): capacidad entre 2GB y 32GB
• Tarjetas SDXC (SD Extended Capacity): capacidad entre 32GB y 2TB
Además de la capacidad, es importante prestar atención a la velocidad de

transferencia:
• Velocidad clase 2: 2MB/s
• U1: velocidad entre 10MB/s y 104MB/s
• U3: velocidad entre 30MB/s y 312MB/s
Para los principiantes, las tarjetas SD de 32 GB Clase 4 ó 6 (desde 12 Euros) son

suficientes. Son fantásticas, baratas y la cantidad de fotos almacenables es aceptable.
Su principal inconveniente es la velocidad. Cuando hablamos de la velocidad de

transferencia de una tarjeta de memoria, nos referimos a cómo de rápido se escriben
los datos en ella. Si vas a tomarte en serio la fotografía, tendrás que comprar una
tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia alta, ya que permite que cada
imagen que tomes se guarde más rápidamente en la tarjeta, proporcionando un
menor retraso entre dos disparos consecutivos.
Por último, te recomiendo que utilices varias tarjetas de pequeña capacidad en

lugar de unas pocas de gran capacidad, ya que, si pierdes una tarjeta o se estropea,
perderás un menor número de imágenes. Mediante el uso de varias tarjetas de menor
capacidad disminuyes el riesgo de perder tus fotos.
El presupuesto total para adquirir un equipo básico debería ser de 400-700 Euros.

Equipo mínimo para una calidad de imagen aceptable
(presupuesto medio)
Si lo que quieres es hacer fotos de la Vía Láctea de una calidad aceptable a un coste
medio (1.200-2.900 Euros), este es el equipo que necesitas:
• Cámara (550€-1.500€)
Dependiendo de tu presupuesto y los objetivos que te marques, puede interesarte

dar el salto a Full Frame o mantenerte con una cámara con un sensor con factor de
recorte. En ambos casos existen cámaras que rinden muy bien frente al ruido.
Cámaras de factor de recorte que se comporten bien están las Nikon D7500 y D500,
Canon 800D y 80D, Fuji XT-2, Pentax K-70 o la Sony A77II . Estas cámaras suelen
rondar entre los 550 Euros y los 1.500 Euros y son bastante más baratas que las Full
Frame. Encuanto a los sensores cuatro tercios recomendaría la Olympus OM-D E-M5
Mark II y la OM-D E-M1 Mark II.
Si ya dispones de una cámara Full Frame o deseas dar el salto, debes saber como
ya comentamos anteriormente, que una de las ventajas de utilizar una cámara con
sensor de formato completo es que tiene menor ruido y mayor rango dinámico que
un sensor APS-C con los mismo megapíxeles, lo que te permitirá trabajar a niveles de
ISO superiores y obtener unas mejores imágenes.
Dentro de un presupuesto medio, también tenemos cámaras de sensor completo que

se comporten bien en condiciones de poca luz, como la Nikon D750, Canon 6D y 6D
Mark II, Sony a7 y a7R. Estas cámaras rondan los 1.300 Euros-1.600 Euros.
Estas cámaras te permitirán realizar fotografías utilizando un ISO de 1600 ó 3200 con
niveles de ruido aceptables, pudiendo conseguir fotografías bien expuestas.
• Objetivos gran angulares (250€-500€)
Como estamos hablando de fotografía de Vía Láctea nos vamos a centrar en objetivos gran
angulares y super-gran angulares, para poder capturar la máxima cantidad de estrellas.

Una de las marcas de objetivos con mejor calidad-precio son los objetivos Rokinon
(también conocidos como Samyang, Pro-Optic, Bower, Falcon, Wallimex, etc.).
Tienen modelos disponibles tanto para sensores Full Frame como APS-C. Otras
marcas como Tokina también disponen de modelos con resultados bastante buenos
para fotografía nocturna.
Para cámaras APS-C tenemos objetivos fijos como el Rokinon/Samyang 10mm f/2.8
o el Rokinon/Samyang 16mm f/2.0. En objetivos zoom me gustaría detacar el Tokina
11-16mm f/2.8. Otras opciones son el Sigma AF 10-20mm f/3.5, el Sigma AF 18-35
f/1.8 DC HSM o el Sigma 17-70 f/2.8 DC OS HSM.
Para cámaras Full Frame tenemos los objetivos fijos Rokinon/Samyang 14mm f/2.8
o el Rokinon/Samyang 24mm f/1.4. Hay que tener en cuenta que estos objetivos
también funcionan en APS-C pero debes considerar el factor de multiplicación. Por
ejemplo, en una cámara con un factor de multiplicación de 1,6, el Rokinon 14mm
sería un 22,4mm en Full Frame.
El precio de estos objetivos ronda entre 250 y 500 Euros.
A parte de destacar el precio competitivo de estos objetivos, es también digno de

mención que, sobretodo los objetivos Rokinon/Samyang, apenas producen coma en
su máxima apertura, un hecho muy a tener en cuenta en fotografía nocturna.
El coma es una aberración óptica que distorsiona las estrellas en las esquinas del
objetivo que, en vez de aparecer como puntos, aparecen como rayas.
Como se explica en la web de Nikon: este fenómeno es visible en puntos de la

imagen que presentan una estela hacia el exterior o hacia el centro de la imagen,
como un cometa, que es de donde proviene su nombre. El coma que se extiende
radialmente desde el eje óptico y que tiene forma de lágrima, se denomina destello
de coma meridional. El destello de coma sagital ocurre concéntricamente, formando
un destello en forma de diamante. El coma se puede reducir cerrando un poco el
diafragma.

Destello de coma meridional. Crédito de la foto: Christoph Malin
Destello de coma sagital, los famosos “peces” que presentan los objetivos 24mm f/1.4 de Nikon y Canon, pero que no lo
presenta el Nikon 14-24mm f/2.8. Crédito de la foto: Christoph Malin

Con la combinación de un cuerpo de cámara y un objetivo como los indicados se
podrán obtener buenas fotografías de Vía Láctea. Tal vez tendremos problemas de
ruido cuando usemos ISO altos a más de 1600 y ruido propio del sensor en largas
exposiciones, pero lo podremos mitigar un poco activando la opción de reducción de
ruido de la cámara o en post proceso.
También tendrás que ir con cuidado si trabajas en condiciones extremas de lluvia,

arena, humedad o bajas temperaturas. Este tipo de cámara no tienen ni una
construcción ni un sellado tan bueno como las cámaras profesionales, por lo que
tendremos que protegerlas lo máximo posible.
• Equipo de iluminación (150€-800€)
Una buena linterna frontal de LEDs es recomendable cuando ya se entra un poco en

serio en la fotografía nocturna. Su luz es muy potente, siendo muy útil para iluminar
en la oscuridad y enfocar a la hiperfocal.
Si estás fotografiando en un día de poca luna o luna nueva, será necesario iluminar
artificialmente el primer plano, ya sea el suelo, un árbol, una roca, etc. Para hacerlo
es ideal acompañar el frontal con alguna linterna de LED, paneles LED o flashes.
La linterna de LEDs puede servir para dar volumen a ciertos sujetos que deseas
que aparezcan en la foto. La ventaja es que es muy precisa y podrás pintar con luz
exactamente las zonas que te interesen. Su inconveniente es que abarcan poca área.
Para abarcar más área deberás utilizar los paneles LED o algún flash. Los paneles
LED tienen la ventaja de dar luz continua, por lo que será más fácil de controlar que
el flash. Además, suelen estar muy bien de precio.

Normalmente los LEDs pueden adquirirse junto con los geles correctores de color.
Los flashes tienen la ventaja de la potencia. Te pueden permitir, por ejemplo, realizar
un retrato a una personas con la vía láctea de fondo.

Tanto los LEDs como los Flashes te darán una temperatura de color de luz de día, de
unos 5500K, es decir, de color blanco. Para poder modificar su temperatura es muy
interesante disponer de geles de colores.
Un gel es un plástico tintado de un color específico que se pone delante de la

fuente de luz para teñirla del color que queramos. Lo ideal es tener, al menos, geles
correctores de temperatura de color. Un gel CTO (Color Temperature Orange) y un
CTB (Color Temperature Blue) ya preparados para adaptarlos a tus linternas, paneles
LED y flashes. Además, no son caros y nos durarán mucho tiempo.
El filtro CTB sirve para convertir la luz de tungsteno (3200K) al color de luz de día
(5500K), por lo tanto lo podrás utilizar para enfriar la escena. El filtro CTO sirve para
el caso contrario, convertiría la luz de día de 5500K a 3200K, permitiendo dar un
tono cálido a la escena.
Hay diferentes potencias de gel: ¼, ½, ¾, etc. Cuanta menor potencia tenga el gel,
menos cambiará la temperatura de color de la luz que filtre.
Filtros CTO y CTB de diferentes potencias preparados para ser utilizados en una linterna.

Además de los geles correctores de temperatura, están los geles de colores. Están
disponibles en varios colores: rojo, amarillo, verde, azul marino... y sirven para crear
efectos y dar tonalidades específicas a la escena.
Geles de diferentes colores.
• Trípode y rótula (200€-300€)
Como ya se ha dicho en la recomendación de trípode para un equipo básico, el peso

importa. Cuanto más peso tenga el trípode, mejor estabilidad tendrá. Evidentemente
siempre se buscará un trípode con un peso adecuado para poderlo transportar
cómodamente, sin sobrecargarnos la espalda.
Las marcas de trípode más conocidas para fotógrafos amateurs avanzados son
Manfrotto, Benro o Induro, siendo seguramente el Manfrotto 055XPROB el trípode
más vendido en este segmento de usuarios.
En esta categoría de precio, para asegurar una cierta estabilidad, deberías buscar un
trípode de aluminio que pueda soportar el peso del equipo, del objetivo y que no se
mueva fácilmente con el viento. Un trípode que aguante unos 5/7 Kg sería ideal. Igual

que dijimos con el equipo básico, no es recomendable levantar la columna central si
quieres aseguarte de que no se produzcan vibraciones.
Además del trípode, tendrás que adquirir una rótula que sirva para realizar fotografía
nocturna. Existen multitud de rótulas, siendo las de bola y las pan/tilt, las más
usadas en este tipo de fotografía. El tipo de rótula va a gusto del fotógrafo, pero es
importante que aguante también los 5/7 Kg de peso y que tenga platina extraíble.
• Intervalómetro (12€-140€)
Para usuarios avanzados es muy recomendable adquirir un intervalómetro cuando

se realice fotografía nocturna. El disparador remoto es suficiente, pero si quieres
realizar un timelapse, un star trails con stack de fotos o, simplemente, realizar
disparos continuos en una lluvia de meteoros es imprescindible el intervalómetro.
Además, aunque sólo quieras fotografiar la vía láctea, realizar disparos continuos te
incrementará la probabilidad de capturar alguna estrella fugaz.
Cada marca tiene sus propios intervalómetros para cada tipo de familia de cámaras,
como el Canon TC-80N3 Timer Remote Controller o el Nikon MC-36 Multi-Function
Remote Cord. Phottix también es una buena marca para este tipo de producto,
destacando el modelo TR90.
Si queremos un intervalómetro muy asequible de precio, están los de la marca

Yongnuo, eso sí, seguramente no serán tan robustos ni tendrán un tiempo de vida tan
largo como los anteriores.
Los precios pueden rondar entre los 12 y los 140 Euros.
• Tarjetas de memoria (25€-220€)
Una tarjeta SDHC o SDXC Clase 10 sería lo ideal para fotógrafos amateurs avanzados,
tienen suficiente velocidad de escritura para disminuir al máximo el tiempo entre disparos.
Puede parecer que esto no es importante, pero si algún día tienes la intención de realizar
un timelapse nocturno, cuantas más fotos consigas disparar durante toda la sesión mejor.

La capacidad de la tarjeta puede ser de 32 ó 64 GB. Es recomendable la de 64GB o
superior si tienes la intención de realizar algún timelapse, para así evitar quedarte sin
espacio en la tarjeta.
A parte de las memorias SD, hay cámaras (generalmente las Full Frame) que pueden
trabajar también con tarjetas CompactFlash (CF), normalmente de Tipo I, que son
más delgadas que las de Tipo II. Este tipo de tarjetas, son más grandes físicamente,
más robustas y con velocidades de transferencia más grandes que las tarjetas SD,
aunque hay que destacar que se pueden adquirir tarjetas SD realmente rápidas en la
actualidad. Su principal inconveniente es el precio, mucho más caras que las tarjetas
SD. Es recomendable este tipo de tarjetas para usuarios amateurs avanzados o
fotógrafos semi-profesionales.
El presupuesto total para un equipo aceptablemente bueno está entre 1.200-2.900 Euros.
Equipo profesional
No hay límite a la cantidad de dinero que te puedes gastar en equipo (por encima de 5.000
Euros). Pero te aseguro que con el siguiente equipo tu fotografía tampoco tendrá límite.
• Cámara (2.600€-6.000€)
Cuando ya buscamos la máxima calidad en nuestras fotografía es indispensable

un cuerpo Full Frame y de gama media/alta. Así mismo, lo más importante es que
tenga un sensor que tenga poco ruido en condiciones de poca luz y que se caliente lo
menos posible. Además también es muy interesante que tenga un cuerpo sellado que
soporte las inclemencias del tiempo como arena, humedad o agua.
En esta categoría entrarían cámaras como la Nikon D850, Nikon D4S, Nikon D5,
Canon 6D, Canon 5D Mark IV, Canon EOS-1DX Mark II, Sony A7s II, Sony A7R III,
Sony a9 y Pentax K1. También destacaría la Fuji XT-2 aunque no sea Full Frame, ya
que se trata de una cámara excepcional.
Estas cámaras ofrecen todas las características que describimos como buenas
cámaras para realizar fotografía nocturna. Tienen poco nivel de ruido en condiciones

bajas de luz e ISOs altos y disponen de botones dedicados para cada característica,
facilitando el cambio de la configuración de la cámara (ISO, WB, etc).
El presupuesto puede rondar entre los 2.600 y los 6.000 Euros, dependiendo de la
cámara. Eso sí, será indispensable acompañar estos cuerpos con una objetivo a su
altura si le queremos sacar el máximo partido.
• Objetivos gran angulares
Aquí ya buscamos objetivos angulares con gran nitidez, rápidos y que presenten
apenas coma en sus bordes ni otras aberraciones cromáticas.
El objetivo más usado por su calidad y resultados es el Nikon 14-24mm f/2.8,

utilizado no sólo por usuarios de Nikon, sino también por usuarios de otras marcas
como Canon ajustándolo con un anillo adaptador. En este caso necesitarás un anillo
adaptador de mucha calidad como el Novoflex EOS NIK NT. Es un objetivo que casi
no presenta coma, muy nítido y con muy poco viñeteo. Su precio suele rondar los
1.600 Euros. Puedes leer un análisis de este objetivo en la página de David Kingham.
Nikon 14-24mm f/2.8
Si el precio no es un problema, otro objetivo a destacar por su gran calidad es el Zeiss

15mm f/2.8 (alrededor de 2.500 Euros). Este objetivo tiene una gran nitidez y tampoco

presenta coma. Pero, a pesar de su excelente calidad óptica y mecánica, tiene un serio
problema: excesivo contraste. No es un gran problema durante el día, pero sí en la noche.
El objetivo Zeiss no da buenos resultados durante la noche. El objetivo Nikon 14-

24mm a 15 mm, comparado con el Zeiss a 15 mm, es capaz de capturar detalles en
los tonos oscuros que con el Zeiss aparecen completamente negros. ¿Tienes un
bosque oscuro delante de la Vía Láctea? Podrás recuperar los árboles con el Nikon
pero no con el Zeiss.
Si buscamos objetivos con un precio menor, tenemos el Tokina 16-28mm f/2.8,

muy nítido y con un precio que ronda los 600 Euros. Tampoco nos podemos
olvidar del Rokinon/Samyang 14mm f/2.8 que, con un precio 290 Euros, tiene un
comportamiento excepcional. Ambos objetivos presentan poco coma.
De Canon tenemos el Canon 16-35mm f/2.8L II, con un precio de unos 1.400 Euros,
aunque presenta bastante coma y viñetea a f/2.8. Puedes leer un análisis de este
objetivo también en la página de David Kingham.
Otros objetivos estupendos son: Tamron 15-30mm f/2.8, Canon 11-24mm f/4L,
Canon 16-35mm f/2.8L III, Canon 14mm f/2.8L II, Sigma 14mm f/1.8 Art and Sigma
35mm f/1.4 Art.
• Equipo de iluminación
Es indispensable un frontal LED potente, como el Led Lenser H14R o el H7R. Son
ligeros, pequeños, con mucha autonomía y nos permitirán ver y enfocar en la
oscuridad. Además del frontal, es recomendable al menos disponer de dos linternas
de marcas reconocidas como Coast, Led lenser, Maglite o Surefire.
Los frontales que incluyen luz roja de visión nocturna son los mejores para evitar
flashes de luz durante la noche. Algunos de los que recomiendo son el PETZL TIKKA
XP, el PELICAN 2750 y el PELICAN 2760.
Una primera linterna de bastante potencia para iluminar sujetos a larga distancia, como
la Coast HP-7 o una Led Lenser M7. La segunda, de menos potencia como la Coast TX-
10 o la Led Lenser L7, para poder iluminar sujetos más cercanos. La Coast TX-10, per
ejemplo, puede proporcionar luz de diferentes colores: blanco, rojo, azul y verde.

Además de las linternas, es recomendable disponer de al menos 2 paneles LED. Estos
paneles, como ya hemos explicado anteriormente, nos proporcionarán luz continua
y abarcarán una gran área, permitiéndonos iluminar fácilmente todo el primer plano
de nuestra escena, incluso para panorámicas. Podemos combinar la iluminación de
estos LEDs con las linternas.
Finalmente, es necesario disponer de flashes. Los flashes nos darán luz de más
potencia y nos servirán para realizar retratos, iluminar interiores de edificios, etc.
Si nuestra intención es realizar retratos, es ideal también disponer de trípodes para
flash y softboxes/octoboxes.
Uno de los retratos que tomé para el artículo Soñando Flash con geles CTO y CTB.
con Sant Joan con un 85mm f/1.4.
Igual que dijimos en el apartado de iluminación para presupuestos medios, debemos

tener geles correctores de temperatura de color de la luz adaptados a nuestros flashes
y LEDs. Geles CTO y CTB serán imprescindibles, así como de diferentes potencia.
También los geles de colores serán necesarios si queremos crear efectos, como
iluminar de color rojo o amarillo algún interior de un edificio.

• Trípode y rótula (1.000€-1.600€)
Un trípode de fibra de carbono es perfecto para soportar el peso de nuestro equipo y, a

la vez, lo suficientemente ligero para poder cargar con él sin problemas. Estos trípodes
son robustos y permiten cargas a partir de 5Kg hasta por encima de los 25 Kg según el
modelo. Evidentemente elegiremos un trípode que pueda soportar el peso de la rótula,
la cámara y el objetivo más pesado que se tenga, dejando un margen por si compramos
material nuevo en un futuro que sea más pesado que el actual.
Un aspecto negativo a tener en cuenta con los trípodes de carbono es que durante las
tormentas eléctricas, al ser conductores de la electricidad, podrían funcionar como un
pequeño pararrayos. En estas condiciones es mejor no utilizarlos o mantenerlos bien
plegados y guardados en la mochila.
Marcas como Gitzo, Manfrotto, Benro o Induro ofrecen trípodes de gran calidad tanto en
carbono como en aluminio. Los precios están alrededor de 800 Euros.
Para acompañar al trípode, para mi lo mejor es una buena rótula de bola. La Kirk
Enterprise BH-1 es la que yo utilizo, aguanta hasta 22 Kg. Me permite trabajar
cómodamente, con gran precisión y soportando el peso de mi equipo sin problemas.
Otras rótulas a destacar son la Gitzo GH2780QD, la Really Right Stuff BH-55 o la Arca
Swiss Monoball Z1, todas ellas robustas y de gran aguante (mínimo 13,5 kg).
Prepárate para pagar más de 250 Euros por una buena rótula, pero vale la pena.
• Intervalómetro
Seguramente los intervalómetros de cable ya mencionados en el apartado de

presupuesto medio serán suficientes, pero a mi me gustan especialmente los
intervalómetros inalámbricos. Me permiten trabajar con comodidad y realizar
disparos a distancia mientras estoy iluminando la escena.
En concreto utilizo el Phottix AION, que además tiene la ventaja de poderse conectar
por cable a cualquier tipo de cámara cambiando el jack del conector.

El intervalómetro que yo utilizo: el Phottix AION.
• Tarjetas de memoria
Aquí elegiremos tarjetas de máxima calidad (como SanDisk o Lexar Media) para
minimizar el riesgo de no perder nuestro trabajo y poder obtener la máxima
velocidad de escritura. Esto nos permitirá perder el mínimo tiempo entre fotos en
caso que necesitemos disparar fotos a gran velocidad. Además es recomendable
utilizar tarjetas de gran capacidad, para evitar quedarse sin espacio en caso de hacer
una sesión de timelapse o fotografías continuas para capturar meteoros.
Puedes utilizar la siguiente calculadora de timelapse para calcular el espacio de

memoria que vas a necesitar, así te asegurarás de llevar suficientes tarjetas de memoria.
Casi todas las cámaras profesionales utilizan memorias CompactFlash (CF), aunque
últimamente también soportan tarjetas SD. Las CompactFlash son más robustas
físicamente, por lo que es una garantía añadida, pero también tienen velocidades de
escritura más altas que las SD.

Actualmente hay que añadir otro tipo de tarjeta, los modelos de Nikon, la D4 y la
D4s, ya incorporan ranura para tarjetas XQD, con altas velocidades de escritura.
En mi caso concreto, utilizo tarjetas SanDisk y Lexar.
• Power
Cargar las baterías es uno de los rituales de todo fotógrafo antes de realizar una salida
fotográfica. Cargamos las de la cámara y alguna de repuesto por si acaso hay que
reemplazar las que se hayan agotado. Esto es, al menos y según el tipo de fotografía, dos
o tres baterías en total.
Siempre es recomendable cargar, al menos, una batería extra.
Sin embargo, en condiciones de frío las baterías tienen una duración inferior que con
calor. Por eso es recomendable, cuando realicemos sesiones largas, utilizar un grip
con baterías extra. Esto evitará que durante las noches frías, sobretodo en invierno,
nos quedemos sin batería en medio de la sesión.
Yo utilizo una Nikon D700 con el grip MB-D10, lo que me permite realizar sesiones
largas de timelapse o capturar meteoros sin problemas de batería.

Si no disponemos de un grip y tenemos intención de realizar un timelapse, se
tendrán que reemplazar las baterías lo más rápido posible, y sin intentar mover
la cámara, para evitar que no se note el lapso de tiempo sin fotogramas. En este
momento entra en juego más que nunca un trípode y una rótula robustos, que nos
permitan realizar este cambio de batería sin mover la cámara.
A parte de la alimentación de la cámara, tenemos que tener en cuenta las baterías para
linternas, paneles LED, flashes, etc. y comprobar que estén cargadas antes de la salida.
Tampoco está de más llevar algún cargador de batería para nuestro smartphone o tableta.
• Dollies y sliders (timelapsers)
Estos accesorios sólo serán necesarios en caso de que queramos realizar un

timelapse, de otro modo no lo son.
Los dollies y sliders son mecanismos que permiten dotar de movimiento un

timelapse, ya sea moviendo la cámara físicamente a lo largo de un raíl, rotando sobre
uno o varios ejes o una combinación de estos movimientos. Así, el metraje dispondrá
de más dinamismo comparado con unas imagenes estáticas.
Según el presupuesto, se pueden adquirir sliders que proporcionen más o menos

opciones de movimiento. Tenemos sliders con movimiento de:
• 1 eje: sería el movimiento de slide, la cámara empezaría desde un lado del raíl y
terminaría al final del otro extremo.
• 2 ejes: además del movimiento de slide, se puede tener o bien movimiento de

rotación horizontal (pan) o bien vertical (tilt).
• 3 ejes: tiene los tres movimientos: slide, pan y tilt.
Un ejemplo de la utilización de sliders en un timelapse que incluye escenas nocturnas

es el vídeo Ibiza Lights III de Jose A. Hervás, con escenas planificadas con PhotoPills.
Dynamic Perception, Syrp, PocketSlider y mSlider son marcas que deberías

considerar al comprar un slider.

• Equipo anti humedad
Al fotografiar de noche, uno de los problemas que nos podemos encontrar es la

humedad. Ésta se posará sobre nuestro objetivo arruinándonos las fotos.
Éstas son algunas de las soluciones existentes para combatir este problema:
•Parasol: El primer elemento a utilizar como protección. El parasol no sólo sirve

para utilizarlo de día para quitar reflejos de luz indeseada, también es importante
tenerlo puesto en fotografía nocturna. El parasol nos ayudará, aparte de proteger
a la lente de los golpes de eventuales caídas, a que la humedad tarde más en
condensarse sobre el objetivo.
• Ventilador: Aunque parezca increíble, un simple ventilador de PC puede

ayudarnos a que el objetivo se mantenga seco y sin condensación, gracias a la
corriente constante de aire que genera. Para noches que no sean muy húmedas es
una solución ideal. Eso sí, necesitarás de una fuente de alimentación que tenga
suficiente capacidad como para mantener el ventilador encendido durante toda
la sesión nocturna y algún sistema de soporte para poder orientar el ventilador
hacia el objetivo. Por suerte estos ventiladores tienen un consumo muy bajo.
El sistema que yo utilizo: un ventilador de PC conectado a una batería portátil.

Yo utilizo una batería pequeña portátil Li-ion recargable de 12V y 3800mAh con
conectores jack de 5,5mm y USB. Sólo hizo falta adaptar al cable del ventilador
un conector jack de 5,5mm y añadirle un tubo flexible loc-line con una pinza para
poderlo sujetar al trípode.
El ventilador de PC y la batería listos para ser usados.
• Calentadores anti rocío (dew heaters): La idea de este producto es calentar el

objetivo a una temperatura superior al punto de rocío, evitando en todo momento
que se nos empañe el objetivo. En nuestro caso buscamos un calentador que sea
ligero para evitar cargar con mucho más peso que el estrictamente necesario,
ya que muchas veces llegar a puntos con poca contaminación lumínica implica
realizar largas caminatas.

Las soluciones comerciales existentes vienen compuestas de un calentador,
una batería para alimentarla y un controlador. Este controlador se encarga de
ir ajustando la potencia del calentador para que su temperatura siempre esté
por encima del punto de rocío, ajustando la temperatura del calentador según
sea necesario. En teoría esto tiene la ventaja de tener más autonomía ya que
se consumirá menos batería al no funcionar el calentador siempre a máxima
potencia. Pero por otro lado, está el inconveniente de tener que cargar con otro
chisme (el controlador) y ya vamos suficiente cargados.
Yo opté por una solución más barata y más ligera: utilizar el calentador sin
controlador, conectado directamente a una batería de petaca. No se tiene la
opción de regular la potencia, pero he comprobado que en mis salidas mi
sistema aguanta casi 5 horas. Si se da la circunstancia que necesitas más tiempo
o si las baterías tienen una duración menor porque la temperatura es muy baja, es
tan sencillo como llevar una batería de recambio.
Calentador Dew-Not 3” DN004 conectado a una batería portátil.
En definitiva se necesita: una tira calentadora, una batería de petaca y un cable

para conectar el calentador a la batería:

• Tira calentadora: Tal vez las dos marcas más conocidas de tiras calentadoras
son Dew-Not y Kendrick. En mi caso utilizo un Dew-Not 3” DN004, que se
adapta perfectamente a mi Nikon 14-24mm f/2.8. Este modelo puede abarcar
una circunferencia de longitud 33cm (13’’), suficiente para el diámetro de mi
lente. Asegúrate de comprar una tira con una longitud suficiente para que
abarque todo el diámetro del ocular de la lente.
• Batería: Para alimentar la tira debemos disponer de una batería de 12V y

unos 3800mAh. La misma batería de petaca que utilizo para alimentar el
ventilador de PC descrita en el apartado anterior sirve perfectamente. Si
necesita muchas horas de autonomía es recomendable disponer de al menos
dos baterías, para tener una de recambio.
• Cable conector: Como la mayoría de tiras calentadoras tienen un conector

RCA macho y las baterías portátiles un jack de 5,5mm, tendremos que
adquirir también un cable adaptador RCA/Jack 5,5mm. El mío lo construí a
partir de un cable RCA y otro con jack 5,5mm.
Calentador y batería colocadas en el equipo.

Otros calentadores estupendos son los multi-body warmer de TheHeatCompany. Los
equipos de cine usan este tipo de calentadores. Con ellos nunca tendrás problemas de
batería. Simplemente los pegas en la parte inferior del objetivo y ya está.
El presupuesto total del equipo profesional está por encima de los 5.000 Euros.
Por último, asegúrate de que también te llevas una silla cómoda, bebidas, aperitivos, tu
música preferida (Pink Floyd en mi caso) y un cargador de batería portátil para mantener
todos tus dispositivos electrónicos cargados, incluyendo los altavoces.
Empezar una sesión de nocturnas con la canción “Shine On Crazy Diamond” no tiene precio.
Comparando el rendimiento del equipo básico,

avanzado y profesional
En los apartados anteriores, he explicado los diferentes tipos de equipo (básico, avanzado
y profesional) que puedes encontrar en el mercado. Ahora, me gustaría enseñarte los
diferentes resultados que puedes obtener con cada equipo al fotografiar la Vía Láctea.
Para el test, usé las siguientes cámaras y objetivos:
• Sony RX-100 III (compacta con sensor de 1”)
• Nikon D3000 (APS-C básica) + 18-55mm f3.5-5.6
• Nikon D7000 (APS-C avanzada) + Tokina 11-16mm f2.8
• Nikon D600 (Full Frame avanzada) + Samyang 14mm f2.8
• Nikon D700 (Full Frame profesional) + Nikkor 14-24 f2.8
Con el fin de comparar la calidad de estas diferentes combinaciones de cámaras

y objetivos, realicé las siguientes fotografías desde el mismo lugar y encuadre
(aproximado) consiguiendo los resultados que comento debajo de en cada imagen.
Todas las fotografías están disparadas a una temperatura de color de 3800K o, si no

se podía configurar en manual, con un balance de blancos configurado en Tugsteno.
El post proceso de todas las imágenes es exactamente el mismo, creando un preset en
Lightroom para poderlo aplicar a cada una de ellas para que no hubiera diferencias.

Sony RX-100 III Nikon D3000 + 18-55mm f3.5-5.6
8.8mm (24mm equivalente) | f/2.8 | 30s | ISO 3200 18mm (27mm equivalente) | f/3.5 | 30s | ISO 1600
Presenta graves problemas de ruido de luminancia Presenta mucho ruido de luminancia, cromático y térmico
y cromático a un ISO tan alto. También tiene (borde superior izquierdo) a ISO 1600. Objetivo poco
un objetivo que no es gran angular, por lo que luminoso y con poco campo de visión. La Vía Láctea no cabe
tenemos un campo de visión limitado. La Vía en el encuadre. Presenta coma.
Láctea no entra en el encuadre. Presenta coma.

Nikon D7000 + Tokina 11-16mm f2.8 Nikon D600 + Samyang 14mm f2.8
1mm (16.5mm equivalente) | f/2.8 | 30s | ISO 3200 14mm | f/2.8 | 30s | ISO 3200
Presenta ruido de luminancia y cromático a ISO 3200 pero Nivel de ruido de luminancia y cromático bastante bajo a ISO
buenos resultados para ser una cámara con sensor de factor 3200 y correctísimo rendimiento del objetivo Samyang.
de recorte. El objetivo es bastante luminoso lo que nos
permite capturar bastantes estrellas. Además, al ser un gran
angular, se ha podido capturar el árbol y la Vía Láctea desde
nuestro punto de disparo.

Nikon D700 + Nikkor 14-24mm f2.8
14mm | f/2.8 | 30s | ISO 3200

Nivel de ruido de luminancia y cromático bajo a ISO 3200.
Combinación perfecta de cámara y objetivo. Nivel de detalle
de las estrellas impecable.
En resumen, podemos decir que la mejor

opción para fotografía de Vía Láctea, si
encaja en tu presupuesto, es adquirir
una cámara full frame con un objetivo
gran angular, como un 14mm, y los más
lumionoso que podamos, como un f/2.8.
Utiliza el equipo adecuado 82

8
Haciendo la foto,
paso a paso
Nikon D700 | 14mm, f/2.8, 30s, 3200 ISO, 3400K
Tuviste la idea, la planificaste, tal vez hace ya unos meses, y por fin te hallas en un bonito
lugar, al aire libre, en plena noche, preparado para vivir y fotografiar el momento.
Es posible que prefieras disfrutar de la escena solo, pero ¿por qué no compartir la
experiencia con los colegas para variar? Creo profundamente en el asociacionismo como
forma de ayudar a los demás y compartir conocimientos, enriqueciendo la fotografía de
cada uno por el camino.
Mis alumnos hacen las salidas más interesantes y desafiantes. En este caso, llegar al
lugar exacto de disparo con suficiente antelación es clave. Pero ojo... a mi nadie me quita
el sitio :P
Haciendo la foto, paso a paso 84

Veamos ahora paso a paso todo lo que hay que hacer y tener en cuenta para tomar la foto.
Trípode, cámara y objetivo (distancia focal y apertura):

Coloca el trípode sobre una superficie sólida justo en el punto de disparo que
cuidadosamente has planeado (posición del Pin Observador). Puedes utilizar la Realidad
Aumentada Noche de PhotoPills para verificar que estás en el lugar correcto y que
tendrás la Vía Láctea en la posición que deseas.
A continuación, asegúrate de que el trípode está estable y pon el objetivo más rápido
y angular que tengas a tu cámara. Básicamente lo que necesitas es un objetivo gran
angular para maximizar el tiempo de exposición, y con una gran apertura para capturar
la mayor cantidad de luz posible.
Para fotografiar la Vía Láctea y el puente natural, usé mi cámara Nikon D700 (Full
Frame) y un objetivo Nikon AF-S 14-24mm f2.8 G sobre una rótula Kirk Enterprise BH-1
ajustada al mi trípode Benro A4580T.

Mi Nikon D700 con el objetivo Nikon 14-24mm f/2.8 G
Desactiva el sistema de estabilización de imagen

Hay objetivos que llevan lo que se denomina estabilizador de vibraciones. Canon
lo llama Image Stabilization (IS); Nikon, Vibration Reduction (VR); Sigma, Optical
Stabilizer (OS) y Sony, Olympus o Pentax lo lleva integrado en la cámara.
Este sistema cuando está activado permite a los fotógrafos disparar a pulso en
condiciones escasas de luz a velocidades de obturación más lentas de lo normal sin
que la imagen quede movida. Esto es posible porque el objetivo intenta compensar las
vibraciones que produce el fotógrafo.
Al utilizar la cámara con un trípode no es recomendable tenerlo activado. Esto es

así porque, al no tener movimiento, podría suceder que los elementos mecánicos
destinados a reducir las vibraciones (pequeños giroscopios) intentaran corregir
movimientos inexistentes, provocando vibraciones y afectando a la nitidez de la imagen
a según que velocidades (sobretodo en las más críticas de 1/15s a 1s).
Por este motivo y por precaución, al ser fácil de desactivar, recomiendo tenerlo desactivado.

Retira el filtro UV
Si eres de los que utiliza un filtro ultravioleta (UV) para proteger tu objetivo, es
imprescindible quitarlo para realizar fotografía nocturna. Yo no soy partidario de añadir
un cristal extra al objetivo si no es con la intención de controlar mejor la luz. Pero es que
ten en cuenta que en este tipo de fotografía puede incluso llegar a arruinarte una foto.
Este filtro crea problemas de reflexión y refracción de la luz, que provoca problemas de
halos, flares y reflejos indeseados en las altas luces durante una sesión nocturna.
Dispara en RAW
Los archivos de imagen RAW contienen todos los datos de las imágenes grabadas por el
sensor permitiéndote producir imágenes de calidad superior y corregir, en post proceso,
problemas que serían incorregibles si dispararas en formato JPEG. Esto se debe a que cuando
se dispara en un formato como JPEG, la información de la imagen se comprime y se pierde.
Hay que tener en cuenta que la imagen que vemos en el LCD es una copia en JPG del
archivo RAW, por lo que el histograma que se está visualizando en la cámara no es
exactamente el del archivo RAW.
Pasa a modo manual

Si utilizas tu cámara en modo automático no podrás fotografiar la Vía Láctea. El modo
manual te proporciona el control absoluto de la exposición ajustando la apertura, la
velocidad de obturación, el ISO y el balance de blancos a tu antojo. Tendrás que utilizarlo
para poder recoger la mayor cantidad de luz posible para así capturar las estrellas como
grandes puntos brillantes al mismo tiempo que la fotografía te queda bien expuesta.
Opción de reducción de ruido en largas exposiciones : ¿Sí o No?
El ruido es el gran problema de los fotógrafos que realizamos fotografía nocturna. Sea
cual sea la cámara que utilices tendrás problemas de ruido en las zonas de sombras,
sobretodo utilizando niveles de ISOs altos o con temperaturas cálidas (calor en

el sensor). Luego ya depende de poder adquirir, dentro del rango de precios de tu
presupuesto, la cámara que menor ruido posible.
Estos son diferentes tipos de ruido que nos pueden aparecer en fotografía de larga
exposición:
• Ruido de luminancia: Se produce debido a la falta de llegada de luz al sensor. Su

patrón es fijo y aparece o es más facil de observar en las zonas oscuras.
• Ruido de crominancia: Este tipo de ruido altera el color de los píxeles pero no su
luminosidad (de aquí su nombre). La temperatura del sensor es la culpable directa
y hace que se manifieste por toda la imagen, no sólo en las zonas oscuras como el
ruido de luminancia.
•Ruido térmico: Aparece en exposiciones muy largas por calentamiento del sensor,
pudiendo provocar banding y viñeteo de color magenta, verde o hasta azul en las
esquinas del fotograma. La única manera de poder salvar este ruido es componiendo más
escena, reencuadrando y añadiendo al fotograma las zonas que, afectadas por el banding,
podamos recortar en post proceso. Se puede reducir enfriando el sensor (por ejemplo,
dejando reposar la cámara durante unos minutos) o limitando el tiempo de exposición.
• Hot-pixels: Son una serie de puntos de color rojo, azul o verde que aparecen debido
al sobrecalentamiento del sensor. La ventaja es que siempre aparecen en la misma
posición y en cada fotograma mantendrán su posición, haciendo que sea fácil su
localización y eliminación posterior mediante software.
Casi la mayoría de cámaras disponen de una opción de configuración que habilita la

reducción de ruido en largas exposiciones. Este sistema está basado en el concepto
de que dos exposiciones consecutivas, con los mismos parámetros de velocidad de
obturación, ISO y temperatura del sensor, presentarán prácticamente el mismo ruido.
Si se activa, después de realizar nuestra fotografía de larga exposición, la cámara realiza
automáticamente una segunda foto con los mismos parámetros pero sin dejar pasar la luz al
sensor. De esta manera lo único que se estará capturando es el ruido. Finalmente la cámara
detectará donde está el ruido de esta segunda “foto” y lo podrá eliminar de la primera.
Uno de los principales problemas de este método es que, al tenerlo activado,

tardaremos el doble de tiempo para realizar una sola fotografía. Es decir, si estamos

realizando una exposición de 30 segundos, la cámara tardará otros 30 segundos para
eliminarnos el ruido. Esto supondrá que cuando queramos maximizar el número de
fotos de una sesión, como puede ser un timelapse, lluvia de meteoros o star trails no es
recomendable activarlo.
Yo personalmente no lo activo nunca. Prefiero tener la inmediatez de visualizar si

la vía láctea ha quedado lo suficientemente brillante, si la iluminación del primer
plano es correcta o que la fotografía esté perfectamente enfocada y poder corregir
adecuadamente, que no tener que esperar otros 30 segundos para la reducción de ruido.
Elimino los hot-pixels y reduzco el ruido en post proceso.
Una opción alternativa sería sólo activarlo cuando se haga la foto definitiva. Es decir, trabajar
sin esta opción mientras se hacen las fotos de test y activarlo cuando ya se sepa que la foto
quedará bien expuesta. También recomiendo activarlo si se tiene una cámara con bastante
ruido, ya que es una manera de intentar sacar la mejor imagen de la cámara antes de procesarla.
Focal
Usa la distancia focal más corta que puedas (14mm, 18mm, 24mm, trata de mantenerla
por debajo de 35 mm) por dos razones: (i) para maximizar el campo de visión y captar
la mayor cantidad de cielo y (ii) para maximizar la tiempo de exposición y así recoger la
mayor cantidad de luz posible para poder capturar las estrellas como grandes puntos
brillantes. Lo entenderás mejor cuando te explique en profundidad cómo calcular el
tiempo de exposición, más adelante en este artículo.
Apertura
Utiliza la apertura más grande que puedas para captar la mayor cantidad de luz. Ajusta el
objetivo a su apertura más amplia (el nuúmero f más pequeño), por ejemplo f/1.4, f/2.8 o
f/3.5 dependiendo de tu objetivo.
Ahora, antes de colocar la cámara sobre el trípode, vamos a ver cómo enfocar para que la
foto te quede totalmente enfocada. Vamos a maximizar la profundidad de campo.

Enfoca a la distancia hiperfocal
Al fotografiar la Vía Láctea, quieres que te quede enfocada toda la imagen, desde el primer
plano hasta las estrellas. Las matemáticas dicen que cuando enfocas tu cámara a la
distancia hiperfocal, te aseguras obtener la máxima profundidad de campo posible, o sea,
te va a quedar enfocado desde la mitad de esta distancia hasta el infinito. Por lo que olvídate
de otros métodos manuales como “el ajuste de enfoque a infinito con Live View” cuando
utilices grandes angulares. Sólo necesitas calcular la distancia hiperfocal para la distancia
focal y la apertura que desees utilizar. Sólo hay un problema... ¡Hacer los cálculos!
Si te gusta la fotografía, pero odias las matemáticas, eres como yo. Así que aquí tienes
un regalo. Sólo tienes que seleccionar tu cámara, la distancia focal y la apertura en la
siguiente calculadora para obtener automáticamente la distancia hiperfocal.
Una vez calculada la distancia hiperfocal, sólo tienes que enfocar a ella. Ya que es
imposible enfocar exactamente a la hiperfocal, asegúrate siempre de que te pasas un
poquito (enfocas más lejos). Así te aseguras de que las estrellas te queden perfectamente
enfocadas. Puedes aprender todo lo que necesitas saber de la distancia hiperfocal en el
apartado 4 de nuestra detallada guía de profundidad de campo.
En el siguiente vídeo te enseñamos cómo enfocar a la hiperfocal paso a paso:

Volviendo a mi imagen de la Vía Láctea, ¿cuál fue mi hiperfocal? Teniendo en cuentra
que la hice con mi Nikon D700 utilizando una distancia focal de 14 mm y una apertura
de f/2.8, la calculadora me da una distancia hiperfocal de 2,32m.
Lo siguiente que hay que hacer es utilizar una linterna para iluminar algo que esté a la
distancia hiperfocal de 2,32m, utilizar el sistema de enfoque automático de la cámara
para enfocar y luego establecer el enfoque manual para no perderlo. Después coloca la
cámara en un trípode, e intenta no tocar el enfoque sin querer.
Si tu objetivo tiene la escala de distancias incorporada puedes hacerle una marca de

enfoque. Calculas la distancia hiperfocal, eliges la máxima apertura de tu objetivo, enfocas
a esa distancia y haces una marca en el objetivo. De esta manera no importará enfocar
cuando quieras realizar fotografía nocturna, bastará con hacer coincidir la marca.
Permíteme que insista. A la hora de enfocar a la distancia hiperfocal, es mucho mejor

pasarse de esta distancia que no quedarse corto. Si nos quedamos cortos lo que haremos
es acercar el plano lejano de enfoque, que dejará de estar al infinito, lo que hará que
las estrellas nos queden borrosas. En cambio, si nos pasamos un poco, lo único que
haremos será retrasar un poco el plano cercano de enfoque, pero dejando las estrellas
totalmente enfocadas.
Si vas a disparar un timelapse, no te olvides de comprobar que la cámara está enfocada

antes de empezar a disparar. Una vez toqué accidentalmente el objetivo y te prometo que
finalizar la sesión después de estar 3 horas aguantando el frío y descubrir que todas las
fotos estában desenfocadas no fue muy divertido.
¡Esto es todo! Con este método sencillo conseguirás maximizar la profundidad de

campo, asegurándote de obtener una imagen perfectamente enfocada y con más detalle.
Mmmmm... Espera un momento... y si tengo un sujeto de primer plano, por ejemplo un

roca, que está más cerca de mi cámara que el plano cercano de la hiperfocal. ¿Qué pasa
si quiero que también quede enfocado?
Hablando llanamente... ¿qué significa esta pregunta? Cuando enfocamos a la distancia

hiperfocal, el plano cercano de profundidad de campo está a la mitad de esta distancia.
Esto quiere decir que todo lo que esté entre nuestra cámara y la mitad de la distancia
hiperfocal estará desenfocado. En mi caso concreto que la distancia hiperfocal está
a 2,32m, quiere decir que todo lo que esté entre mi cámara y 1,16m, como la roca,

quedará borroso. En cambio, todo lo que está a partir de 1,16m hasta infinito estará
perfectamente enfocado (el paisaje y las estrellas).
La solución a este problema es realizar una doble exposición junto con un focus stacking
en post proceso. Primero haremos una exposición enfocando a la hiperfocal para dejar
enfocadas las estrellas y todo lo que esté más lejos del plano cercano de la hiperfocal.
Seguidamente enfocaremos el primer plano, en nuestro caso la roca, para realizar una
segunda exposición. Ya en post-proceso fusionamos estas dos imágenes utilizando
capas de máscara, seleccionando las áreas enfocadas de cada una de las fotos. Aquí os
dejo un tutorial de Dave Morrow que enseña cómo hacerlo (en inglés).
Tiempo de exposición para prevenir los rastros de

estrellas con la regla de los 500 y la regla NPF
Cuanto más tiempo mantengas el obturador abierto mejor. Sólo tienes una limitación:
los rastros de estrellas.
Por un lado, necesitas recoger la mayor cantidad de luz posible para capturar las
estrellas como grandes puntos brillantes. Pero, no quieres que las estrellas aparezcan
como líneas blancas en la imagen debido a la rotación de la Tierra. En otras palabras, no
quieres capturar los arcos trazados por las estrellas.
En esta imagen animada se puede visualizar perfectamente como cuanto más tiempo dejemos abierto el obturador (30”, 60”, 90”,
120”, 150”, 180”), más rastro van a dejar las estrellas.

Así es que ¿cuánto tiempo puedes mantener el obturador abierto y evitar los rastros de
estrellas?
La forma más sencilla de estimar la máxima velocidad de obturación (el tiempo de

exposición máximo) para evitarlos es utilizar la llamada “regla de los 500”.
Básicamente, para determinar el tiempo óptimo de exposición, usa 500 como referencia
y divídelo por la distancia focal efectiva del objetivo:
tiempo de exposición = 500/(factor de multiplicación × distancia focal)
Por lo tanto, a menor distancia focal más largo es el tiempo de exposición,

permitiéndote obtener mejores imágenes.
Por desgracia, la regla de los 500 ha demostrado que no sirve en la mayoría de los casos.
¿Por qué? Porque te da un tiempo de exposición más largo (una velocidad de obturación
demasiado lenta) del que necesita. De modo que acabas teniendo trazos de estrellas en
tus fotos.
Es por eso que hemos implementado una fórmula más precisa en la calculadora de
PhotoPills de Estrellas como Puntos: la regla NPF.
Déjame saciar tu curiosidad:
• N es el símbolo de la apertura.
• P es el fotosito del sensor de tu cámara (del inglés photosite).
• F es la distancia focal.
Pero antes de contarte más al respecto... ¡Tengo que darle las gracias a Aaron Priest por
descubrirnos esta nueva fórmula!
Desarrollada por Frédéric Michaud y La Société Astronòmique du Havre, la regla NPF

tiene en cuenta tres nuevas variables además de la distancia focal:
• La apertura,
• La distancia entre los píxeles de tu cámara,
• Y la declinación mínima de las estrellas que se capturan en el encuadre.

Veamos por qué estas variables son importantes y por qué debes tenerlas en cuenta.
Por un lado, si te gusta la astronomía y la fotografía de rastros de estrellas, sabrás que,

con el mismo tiempo de exposición, los arco trazados por las estrellas cerca del ecuador
celeste son más largos que los trazados por las estrellas cerca de la Estrella Polar.
Y la declinación es la variable que te dice cuán lejos está una estrella del ecuador celeste.
Una estrella en el ecuador celeste tiene 0º de declinación (se mueve más rápido), y una
estrella cerca del polo norte celeste, como la Estrella Polar por ejemplo, tiene 90º de
declinación (no se mueve).
Por lo tanto, dependiendo del área del cielo que estés fotografiando (cerca o lejos del
ecuador celeste), podrás usar un tiempo de exposición más corto o más largo (velocidad
de obturación más rápida o más lenta) para evitar los rastros.
Por otro lado, cuanto menor sea la distancia entre los píxeles de tu cámara, menor será
el tiempo de exposición para evitar los rastros. Esto se debe a que cuanto mayor es la
resolución del sensor, más detalle capta en la foto y, por lo tanto, el movimiento de
las estrellas es más perceptible. La distancia entre los píxeles depende del tamaño del
sensor y de los megapíxeles de la cámara.
Por último, la apertura también es importante.
En el modo Preciso (valor de precisión) y al calcular el tiempo de exposición, la regla

NPF permite a la estrella mover su radio sobre la imagen final. Esto asegurará que
las estrellas todavía se ven como un círculo (la relación entre la longitud y la altura es
inferior a 1,5).
Ten en cuenta que este es un enfoque muy restrictivo que te dará tiempos de exposición
muy cortos (velocidades de obturación rápida). ¡Utilízalo solamente para impresiones
grandes!I
“Genial Toni ... ¿Pero cómo afecta la apertura al tiempo de exposición (o velocidad de obturación)?”
Bueno, el tamaño de las estrellas depende, entre otros factores, de la apertura.
Cuanto mayor sea la apertura, menor será la estrella. Por el contrario, cuanto más
pequeña sea la apertura, más grande será la estrella. Por lo tanto, si el diámetro de

una estrella aumenta, la estrella puede moverse a lo largo de una distancia más larga
antes de que el rastro sea perceptible, y el tiempo de exposición puede ser más largo
(velocidad de obturación más lenta).
En el modo Estándar (valor de precisión), la regla NPF permite que la estrella mueva su
diámetro. Si decides utilizar este modo, obtendrás tiempos de exposición más largos.
Este es el modo que suelo usar, ¡y estoy muy satisfecho con los valores que obtengo!
Alerta matemática: La difracción aumenta a medida que la apertura se hace más

pequeña, por lo que el disco de Airy se hace más grande. Por lo tanto, la estrella se
vuelve más grande al cerrar la apertura.
Para concluir, si realmente quieres evitar que los rastros de estrellas en tus fotos, debes
tener en cuenta la apertura, la distancia entre píxeles y la declinación mínima para
calcular el tiempo de exposición.
¿Sigues ahí? No te preocupes, PhotoPills hace todos los cálculos por ti.
Veamos cómo hacerlo.
Abre PhotoPills, pulsa en Estrellas como puntos (menú Píldoras) y luego:
• 1: Elige tu cámara. La calculadora tendrá en cuenta el tamaño del sensor y los

megapíxeles para calcular la distancia entre los píxeles.
• 2: Ajusta la distancia focal y la apertura.
• 3: Si conoces la declinación mínima de la estrella que vas a capturar en tu encuadre,

establécela.
Si no sabes cuál es la declinación o tienes dudas, fija la declinación de las estrellas a
0º. Ese es el peor escenario (es decir, el ecuador celeste entra en tu encuadre), por lo
que el tiempo de exposición funcionará sin importar la dirección de disparo.
También puedes usar el botón RA (abajo) para calcularlo. Apunta el móvil hacia
donde quieras encuadrar la toma, y la declinación y el tiempo máximo de exposición
se calcularán automáticamente.
• 4: Elige la precisión. El valor Estándar es el valor recomendado para la mayoría de

los casos, y te permitirá usar tiempos de exposición más largos (velocidades de
obturación más lentas). Esto te permitirá mantener el ISO relativamente bajo.

Sin embargo, si quieres imprimir en un formato muy grande, define este valor
usando la opción Preciso. Obtendrás un tiempo de exposición muy corto (velocidad
de obturación rápida). Ten en cuenta que esto te obligará a subir el ISO para
conseguir la exposición adecuada, obteniendo imágenes con mucho ruido en la
mayoría de las cámaras. Por eso te sugiero que uses el valor Estándar siempre que sea
posible.
• 5: A pesar de que la aplicación te mostrará los resultados tanto de la regla de los 500
y como de la regla NPF, usa el tiempo de exposición (velocidad de obturación) que
te da la regla NPF en la tabla de resultados. Utiliza este valor como punto de partida,
haz una foto de prueba y ajusta los parámetros en consecuencia.
Echa un vistazo a las siguientes capturas de pantalla de PhotoPills. La primera muestra

la pantalla principal de la calculadora de Estrellas como puntos. Y la segunda, el modo
de Realidad Aumentada.

Nueva Calculadora Estrellas como Puntos - Introduce cámara, Vista de realiada aumentada de la calculadora Estrellas como
focal, apertura, declinación y precisión (tolerancia) para Puntos - Pulsa el botón RA y apunta el teléfono donde desees
calcular el tiempo de exposición máximo que evita rastros de encuadrar. PhotoPills calculará automáticamente los tiempos
estrellas. de exposición máximos tanto para encuadres en horizontal
como en vertical.

Además de la calculadora de la regla NPF, hay otra gran calculadora que puedes utilizar
para evaluar el tiempo de exposición que necesitas: La calculadora de exposición
avanzada de Ian Norman (sólo disponible en inglés).
Es muy chula. ¡Deberías echarle un vistazo!
A la hora de calcular el tiempo de exposición, Ian ha diseñado un sistema muy

inteligente que te permite establecer la tolerancia de píxeles que estás dispuesto a
aceptar.
¿Qué es la tolerancia de píxeles? El número de píxeles que una estrella puede cubrir antes
de dejar un rastro.
Por ejemplo, una tolerancia de píxeles de 7 píxeles significa que permites que las
estrellas de tu encuadre se muevan a lo largo de una distancia máxima de 7 píxeles
durante la velocidad de obturación recomendada (tiempo de exposición).
Ten en cuenta que el uso de una tolerancia de 7 píxeles en la fórmula de Ian es bastante
similar a usar el modo de precisión Estándar en la regla NPF.
Y con una tolerancia de 3 píxeles, obtendrás un resultado muy similar al modo Preciso.
Antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría hacer una última puntualización sobre
el hecho de fotografiar la Vía Láctea utilizando distancias focales mayores (como 50mm
o 85mm).
Es algo mucho más difícil porque ese campo de visión tan estrecho que te da el
objetivo te obligará a utilizar tiempos de exposición más cortos para evitar rastros
de estrellas debido a la rotación de la Tierra. Y si quieres evitarlos, deberás usar ISOs
extremadamente altos, por lo que tendrás problemas de ruido en la imagen.
La solución es utilizar una montura ecuatorial, lo que te permite compensar la rotación

de la Tierra. En este caso, si deseas incluir el paisaje, tendrás que hacer una doble
exposición, una para el cielo y otra para el paisaje.
Sin embargo, una montura ecuatorial tiene muchas más ventajas. Así es como Christoph
Malin, experto en fotografía de estrellas, describe el efecto positivo de estas monturas en
la fotografía de Vía Láctea:

“Utilizar una montura ecuatorial, como la Vixen Polarie, al fotografiar la Vía Láctea tiene muchas
ventajas. Todos hemos visto muchas fotografías de la Vía Láctea o de constelaciones de estrellas a las
que les falla el rango dinámico, los colores y el contraste.
Cuando no utilizamos exposiciones lo suficientemente largas (proporcionadas por una montura

ecuatorial), nos vemos forzados a aumentar el ISO y a ampliar la apertura empeorando la calidad
de la imagen. El resultado es que con el post proceso estas imágenes suele acabar con muchas estrellas
saturadas en blanco, a causa del elevado ISO utilizado.
Este es el motivo por lo que muchas de estas fotografías tienen muchas estrellas de color blanco e igual
brillo, lo que desafortunadamente las convierte en imágenes de aspecto poco natural. La realidad es
que las estrellas tienen diferentes niveles de brillo y color.
Hasta cierto punto la D700 fue capaz de demostrar esto, así como la D3s, debido al gran diodo del
sensor. Lamentablemente, en muchas ocasiones no puedo utilizar una montura ecuatorial para mis
timelapses, pero si puedo hacerlo, lo hago. Las imágenes de la Vía Láctea quedan mucho mejor con
una montura ecuatorial y una exposición de 1 minuto o incluso un poco más”.
ISO
Al tener un tiempo de exposición máximo para que las estrellas no dejen trazos, para no
obtener una fotografía subexpuesta no nos queda más remedio que subir el ISO. Cuanto
más ISO, más brillante nos quedará la Vía Láctea. Esto es así porque al subirlo se está
amplificando la señal de los fotositios (píxeles) del sensor. Es decir, estamos haciendo
el sensor más “sensible”. La cantidad de luz captada será la misma, pero se amplificará
haciendo que aumente la exposición.
El ISO que vayas a utilizar dependerá del comportamiento de tu cámara frente al ruido.
Empieza con el ISO más alto disponible en tu cámara (6400, 3200, 1600, 1250, 800) y,
dependiendo de los resultados, ajústalo en consecuencia. Siempre evita usar los ISOs
que son el resultado de amplificaciones por software en lugar de hardware, como los
niveles H1 y H2.
Existen muchas técnicas para reducir el ruido en fase de post proceso, por lo que no
tengas miedo de usar un ISO alto. Pero cuidado, ten en cuenta que la reducción de ruido

en post proceso va a suavizar toda la imagen perdiendo nitidez. Tendrás que encontrar
el equilibrio que te proporcione tanto una imagen limpia de ruido como una imagen
nítida. Este es uno de los motivos por lo que necesitas sacar la foto lo mejor posible en la
cámara en primer lugar.
Usa el balance de blancos en modo manual: 3400-3900K

En cuanto al balance de blancos, el objetivo es utilizar la temperatura del color adecuada
para capturar una imagen realista de la Vía Láctea, enseñando la belleza de la naturaleza
del modo más puro posible.
Según algunas fuentes, la temperatura de color de la Vía Láctea está alrededor de 4840K
(amarillo pálido). Si para tu gusto está demasiado en el lado del amarillo/naranja, ajusta
el balance de blancos hasta que te quede una escena más neutral.
Muchos factores, como la contaminación lumínica o la luz de la luna, influyen en la

elección del balance de blancos. Pero no te preocupes demasiado, porque como estás
disparando en RAW, podrás ajustar el balance de blancos más tarde en post proceso.
Un truco que aprendí de Christoph Malin, y que te ayudará a conseguir el color correcto
de la Vía Láctea, es prestar atención a las estrellas y cuerpos celestes importantes.
Asegúrate de que los colores que capturas coincidan con su rango de temperatura
individual. Por ejemplo, si capturas Antares o Marte en azul deberás ajustar el balance de
blancos hasta que te queden en su color, el rojo.
Volviendo a mi imagen de la Vía Láctea y el puente natural, como tenía una fuerte
contaminación lumínica en la escena, procedente de Mallorca, detrás del puente natural,
decidí usar una temperatura de color de 3400K para conseguir las estrellas blancas y la
contaminación lumínica en un tono rojizo.
Particularmente utilizo un balance de blancos entre 3400K-3900K la mayor parte del

tiempo, pero esto es sólo una preferencia personal. Trata de empezar con unos 3900K y
ajusta a partir de aquí hasta que tengas una imagen más natural.
Cuando se está realizando un timelapse no es recomendable disparar con el balance

de blancos en automático, es mejor dejarlo en modo manual a 3900K o seleccionar el

modo predefinido de Tungsteno (unos 3200K). Si disparas con el balance de blancos
en automático es posible que la cámara te vaya cambiando la temperatura de color de
fotograma a fotograma, modificándo la tonalidad de la imagen. Lo que, al reproducir la
secuencia de imágenes, producirá un parpadeo muy molesto.
Para evitarlo, es mejor disparar en modo manual, así te aseguras que se mantendrá
uniforme la temperatura de color durante toda la secuencia.
Encuadrando en la oscuridad
La parte más difícil ya está hecha: encontrar la fecha y el punto de disparo. Sabes la
imagen que quieres tomar, desde donde disparar y la posición de la Vía Láctea que
tendrás. Una vez que la cámara está colocada sobre el trípode, simplemente encuadra y
toma un par de fotos para ver si te gusta lo que ves y ajusta en consecuencia.
Pintando el paisaje con luz

Si quieres proporcionar a tus imágenes de Vía Láctea una sensación de lugar, añadir
profundidad y sombras, lo que necesitas es iluminar el primer plano.
Para que las imágenes te queden naturales, asegúrate de que la luz que añadas sea sutil
y de baja intensidad. Esto es absolutamente necesario en días de luna nueva o con poca
fase. Por otro lado, cuando la fase de la luna se esté aproximando a la luna llena, la luz
de la luna podría ser incluso suficiente para iluminar el paisaje por sí sola.
Por lo general, la iluminación lateral proporciona sombras duras y con contraste. Para
aclararlas y reducir el contraste, puedes utilizar luz de relleno con flashes, linternas,
LEDs o lo que creas más conveniente.
¿Cómo pintamos nosotros el puente natural?
• Equipo: Un panel LED con un gel CTO.
• Iluminación: Germán (también conocido como el Desarrollador) cogió el panel LED

y se alejó del punto de disparo para iluminar el puente de forma lateral, añadiendo
sombras y volumen.
• Movimiento del LED: Si dejas de mover el LED vas a sobreexponer una parte del
paisaje. Personalmente mantengo el LED en movimiento a lo largo de la escena.
Muévelo más lentamente cuando apliques luz a elementos más lejanos y acelerar al
pintar los más cercanos. Siempre ten en cuenta La ley de la inversa del cuadrado de la
luz: la intensidad de la luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
al centro donde se origina.
• Tiempo de iluminación: Después de realizar varias pruebas (ensayo y error),

pudimos averiguar que el tiempo de iluminación necesario para conseguir la
exposición correcta era de 10 segundos. El método de ensayo y error lleva tiempo y
consume batería. Así que, cada vez que realices una prueba, asegúrate de contar los
segundos para poder ajustar el tiempo en consecuencia.
Revisa el histograma y ajusta la exposición

Una última cosa antes de empezar a tomar fotos como si no hubiera mañana:
comprueba el histograma.
El histograma permite analizar la exposición de la imagen en la pantalla LCD de la cámara,

y realizar los ajustes necesarios para lograr una exposición correcta sobre el terreno.
Como sabes, el lado izquierdo del histograma representa los tonos más oscuros que
tu cámara puede registrar y el lado derecho representa los valores más claros. En
cualquiera de los dos extremos del histograma la luz no proporciona detalle, ya que es
totalmente negra o totalmente blanca.
Para entenderlo mejor, echa un vistazo a estos ejemplos de exposiciones según el

histograma:
• Subexpuesto: El histograma muestra el pico tocando el lado izquierdo del gráfico.

Estás capturando sólo tonos oscuros. Puedes corregirlo incrementando la apertura,
alargando el tiempo de exposición o subiendo el ISO.

• Expuesto a la izquierda: El histograma muestra el pico cerca de la parte izquierda del
gráfico y toca ligeramente el borde izquierdo. Los resultados pueden ser aceptables,
pero vas a tener problemas con el ruido en post proceso. Una vez más, trata de
incrementar la apertura, alargar el tiempo de exposición o subir el ISO.
•Exposición neutra: El histograma muestra picos hacia el centro del gráfico de

izquierda a derecha y toca ambos bordes de la gráfica. La mayoría de los píxeles de
la imagen tiene tonos medios, y la menor parte tiene tonos oscuros o blancos. La
imagen puede aparecer más brillante que natural, pero se puede ajustar fácilmente
en post proceso. Es un gran histograma, no hay necesidad de ajustar la configuración
de la cámara.
• Expuesto a la derecha: El histograma muestra el pico cerca de la parte derecha del

gráfico y toca ligeramente el borde derecho. Trabajar con este histograma significa
que aumentamos la exposición de la imagen con el fin de recoger la máxima cantidad
de luz y así conseguir el rendimiento óptimo del sensor de imagen. Nos ayudará a
bajar el ruido, pero ten cuidado de no sobreexponer. La imagen se verá demasiado
brillante en la cámara, pero puede ser fácilmente corregida en post proceso. No
utilices un ISO demasiado alto para conseguir este histograma, porque vas a
terminar generando ruido, consiguiendo una peor imagen.
• Sobreexpuesto: El histograma muestra el pico tocando el lado derecho del gráfico.

Estás capturando sólo los tonos claros. Es difícil corregirlo en post proceso. Puede
ser provocado por la contaminación lumínica o la luz de la luna. Posiblemente
tendrás que bajar el ISO para obtener una imagen correctamente expuesta.
Por lo general, querrás un histograma que muestre picos hacia el centro de la gráfica
de izquierda a derecha, con ambos extremos tocando los bordes del gráfico. Pero
esto evidentemente depende totalmente de las tonalidades de tu escena. No porque el
histograma tenga una forma diferente a esta significa que tu fotografía vaya a estar mal
expuesta.
Lo normal en fotografía nocturna es tener un histograma de medios tonos y oscuros,

con pocos tonos claros. No esperes una campana de Gauss.

Este es el histograma de mi imagen de la Vía Láctea y el puente natural:
Lleva tu cámara y objetivo al límite de su capacidad de captación de luz. Revisa la

imagen en la pantalla LCD, haz zoom para comprobar el enfoque, asegúrate de que el
horizonte esté recto, revisa el histograma y ajusta el encuadre. Una vez que encuentres
una exposición que te guste, simplemente disfruta fotografiando el fantástico momento
que la Naturaleza te está ofreciendo.

Cinco magníficos tutoriales
9
para aprender a procesar el
RAW de la Vía Láctea

Por qué crees que Henri-Cartier Bresson nunca procesó ni reveló sus negativos? Pagaba
a alguien para que hiciera ese trabajo por él. La razón es simple: porque le permitió
pasar menos tiempo en el cuarto oscuro y más tiempo fotografiando.
Hoy en día, parece que todos estamos demasiado preocupados por el procesado de
nuestras imágenes cuando deberíamos centrar nuestra atención en conseguir que la
imagen quede bien en la cámara en primer lugar. Y es que si tomas una mala foto, no
habrá Photoshop que valga para hacerla mejor.
En mi opinión, el mejor procesado es el que no tienes que hacer. Por lo tanto, asegúrate
de obtener la imagen correctamente expuesta y no tendrás que invertir mucho tiempo
en Photoshop, Camera Raw o Lightroom procesándola. Además, forzar demasiado la
exposición en el procesado aumenta el ruido y reduce la calidad de la imagen. Trata de
exponer correctamente en la cámara en primer lugar.
Dicho esto, he de reconocer que el post proceso siempre formará parte de nuestro
flujo de trabajo. Incluso los puristas tiene que utilizarlo para eliminar imperfecciones
fotográficas como rasguños, polvo en el sensor, pequeñas manchas oscuras y otras
imperfecciones. Por supuesto, siempre habrá alguien que argumente que el proceso
creativo no se detiene cuando se pulsa el obturador, que es sólo el inicio. Bueno, ahí
reside la belleza del arte, las reglas son sólo reglas, nada más.
Como todo en la vida, aprender de los mejores es clave, así que permíteme que te sugiera
que veas estos cinco video-tutoriales gratuitos creados por cuatro Maestros de la Vía
Láctea. Con ellos aprenderás cómo sacar el máximo partido a tus RAW (en inglés):
• How to edit the Milky Way – Photoshop tutorial by Kenneth Brandon
• How to edit the Milky Way with Photoshop - Michael Woloszynowicz
• How to Photograph the Milky Way in Really Heavy Light Pollution Using ETTR
(Expose to the Right) by Ian Norman
• How to Process the Milky Way – Adobe Lightroom CC tutorial by Michael Shainblum
• How to Post Process Milky Was Astrophotography In Adobe Ligthroom by Ian

Norman
Cinco magníficos tutoriales para aprender a procesar el RAWde la Vía Láctea 106
Si lo que buscas es algo más avanzado, te recomiendo estos otros cursos (de pago):
• Video-Tutorial de Dave Morrow y Michael Shainblum: Star Photography Post

Processing Master Class.
• Video-Tutorial de Adam Woodworth: Landscape Astrophotography Editing

Workflow Video Tutorial.
• E-book de David Kingham: A Complete Guide to Photographing Under the Night Sky.
Recuerda que, al editar, debes asegurarte de que los colores de las estrellas notables
y cuerpos celestes que captures (Antares, Marte, etc.) coincidan con sus respectivos
rangos de temperatura.
Reducción de ruido
Como ya he dicho, yo no uso el modo de reducción de ruido de la cámara. Prefiero poder
tener la vista previa de la imagen de inmediato en lugar de esperar otros 30 segundos.
Para quitar los hot-pixels (píxeles calientes) se puede utilizar la herramienta de

clonación de Photoshop o Lightroom, pero personalmente prefiero utilizar el siguiente
flujo de trabajo en Photoshop:
• Utiliza la herramienta “lazo” para seleccionar los hot-pixels.
• Ve a Editar > Rellenar...
• Selecciona “Según el contenido” del campo “Usar”.
• Pulsa OK
ISi creas una acción personalizada en Photoshop junto con un atajo de teclado
(combinación de teclas), puedes quitar los hot píxels con gran rapidez.
Existen diferentes técnicas para reducir el nivel de ruido. Los típicos programas de edición
de fotos como son el Camera RAW (Panel Detalle) o el Lightroom incluyen herramientas
para eliminar el ruido cromático y la luminancia. Pero debes tener en cuenta que el uso
excesivo de la opción de reducción de ruido ablandará la imagen y reducirá la nitidez.
107 Cinco magníficos tutoriales para aprender a procesar el RAWde la Vía Láctea
Incluso, en el caso de la fotografía nocturna, puede eliminar las estrellas de la imagen.
Además del software de edición de fotos, hay otro tipo de software especializado en reducción
de ruido que da mejores resultados. Photo Ninja (la herramienta de reducción de ruido se
llama Noise Ninja), Nik’s Dfine y Noiseware son los más conocidos para lidiar con el ruido.
Yo utilizo Nik’s Dfine, pero no demasiado, prefiero tener un poco de ruido y más
estrellas en lugar de perder nitidez y estrellas. Después aplico una máscara de capa para
restaurar las áreas donde el software ha eliminado ruido innecesariamente.
Otro método que puedes utilizar es el apilado y promediado de imágenes en Photoshop.

Es una gran manera de controlar el ruido con ISOs altas. Aquí te dejo el gran
videotutorial de Ian Norman (inglés) que seguro te será muy útil.
Imágenes de la Vía Láctea para inspirarse 108

10
Imágenes de la Vía Láctea
para inspirarse
Recordemos ahora cuál es la finalidad de este artículo. Lo que me gustaría que hicieras
es abrir tu mente. Cierra los ojos y deja volar la imaginación en la búsqueda de una
imagen de la Vía Láctea realmente memorable.
Espero que encuentres una fuente de inspiración en la fotografía ganadora de Mark

Gee: Guiding Light To The Stars. Del mismo modo, me gustaría que las siguientes ideas
fotográficas te ayudaran a disparar tu producción creativa en tus escapadas nocturnas.
Mark Gee | Canon 5D Mark III | 24mm | f/2.8 | 30s | ISO 3200 | panorámica de 10 imágenes
Imágenes de la Vía Láctea para inspirarse Mark Gee proves everyone can take contagious images 110
Francesco Gola | Canon 5D Mark III | 21mm | f/2.8 | 25s | ISO 6400 | 3500K
111 Mark Gee proves everyone can take contagious images Imágenes de la Vía Láctea para inspirarse
Jose A. Hervás | Canon 5D Mark III | 16mm | f/2.8 | 30s | ISO 3200 | 3950K
Adam Woodworth | Nikon D800E | 14mm | Fusión de 8 exposiciones | 5 exposiciones apiladas para el cielo: f/2.8, 10s, ISO 6400 |
3 exposiciones para el primer plano: primera y segunda f/2.8, 10 min, ISO 1600 (diferentes distancias de enfoque); tercera f/5.6,
30s, ISO 1600 con “light painting”
Dave Morrow | Nikon D800 | 14mm | f/2.8 | 30s | ISO 4000
Dave Morrow | Nikon D800 | 14mm | f/2.8 | 32s | ISO 5000
David Kingham | Nikon D700 | 24mm | f/2 | 20s | ISO 6400 | panorámica de 16 imágenes
David Kingham | Nikon D700 | 24mm | f/1.4 | 20s | ISO 6400 | panorámica de 9 imágenes
Sean Parker | Canon EOS 6D | 35mm | f/2.8 | 13s | ISO 6400
Aaron D. Priest | Nikon D700 | 14mm | f/2.8 | ISO 2500 |
30s para el cielo | 241s para el paisaje | 13 posiciones en una
Panoneed para una esfera completa
11
¡Jamás abandones!
A veces me siento como un Goonie. Comparto el mismo espíritu, la misma necesidad de
explorar lo desconocido, en busca de una auténtica aventura. Siento la necesidad de vivir
el desafío de perseguir una escena soñada.
¡Nadie dijo que fuera fácil! Tener que luchar contra obstáculos constantes: desde el mal
tiempo y las equivocaciones con el horario, a las caídas y los fallos del equipo… la vida
del fotógrafo puede convertirse en una lucha frustrante. Pero al fin y al cabo, después de
todos los fracasos, cuando finalmente clavas la fotografía, entonces ese preciso instante
se convierte en uno de los momentos más gratificantes que jamás hayas vivido.
Así que, no lo olvides… Los PhotoPillers nunca se rinden… y sin duda yo soy uno de
ellos.
¡Buenas Fotos!
Antoni Cladera
PhotoPills team
Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio

ambiente. Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la
Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del
equipo de PhotoPills.
Queremos dar las gracias a nuestros amigos Mark Gee, Francesco Gola, Jose A.
Hervás, Adam Woodworth, Dave Morrow, David Kingham, Sean Parker, Aaron D.
Priest y Christoph Malin por dejarnos publicar sus increíbles fotografías de la Vía
Láctea.
Nota: Algunos enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. ¿Qué quiere decir
esto? Que si compras mediante estos enlaces nos estás ayudando económicamente sin
costarte nada extra. Gracias por tu apoyo.
¡ Jamás abandones! 120

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Cómo hacer fotos

1 Mark Gee proves everyone can take contagious images

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La intención de este artículo es ayudarte a comunicar mejor a través de tu fotografía, y por

“No se puede enseñar nada a un hombre; sólo se le puede ayudar a encontrar la

Habiendo trabajado en películas como El Hobbit, El Señor de los Anillos o Avatar, el

Desde el punto de vista compositivo, la imagen es un impresionante panorama del arco

Por lo tanto, cree en ti mismo... ¡Tú también puedes hacerlo!

Sumérgete en el proceso creativo, encuentra una localización especial e investiga. Averigua

Cree en lo imposible, busca la originalidad 14

Seguramente se te ocurrirán multitud

Gracias a la tecnología, los viejos

Añade enigma a tu composición , incluye la Vía Láctea 18

19 Añade enigma a tu composición , incluye la Vía Láctea

Sin contaminación lumínica

Chris Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center).

Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración 22

• International Dark Sky locations: me encanta la iniciativa de esta gente. La

• Lista de Observatorios de la Wikipedia: los observatorios están ubicados en zonas de cielos

• Busca Clubes locales de astronomía: hay aficionados a la astronomía en todos los

23 Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración

Incluirlo en la composición te ayudará a conectar el paisaje con el cielo de una manera

Puedes encontrarlas en multitud de posiciones diferentes. Yo personalmente prefiero

Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración 24

Si no tienes la suerte de vivir cerca de una de estas maravillas naturales, te

Aquellos de vosotros que viváis en los Estados Unidos, no os podéis perder el

25 Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración

Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración 26

Entre todos los tipos de construcciones antiguas, prefiero las megalíticas. Un

La palabra “megalítica” describe las estructuras hechas con piedras grandes,

Stonehenge y la Naveta d‘Es Tudons son famosos ejemplos de construcciones

27 Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración

Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración 28

29 Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración

• Preguntar a los ancianos de tu ciudad.

• Buscar en libros sobre historia local y biodiversidad natural.

• Encuentrar inspiración en fotos de: 500px y Flickr.

• Buscar en la Wikipedia y sus listas de lugares interesantes. Por ejemplo, si estás

• Consultar guías turísticas y revistas de viajes.

• Visitar el Ayuntamiento de tu ciudad, y en particular las áreas de cultura y turismo.

¿Qué estás esperando? Ve y encuentra una localización virgen.

Añade una estrella fugaz

Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración 30

Si tienes la suerte de capturar muchos meteoros puedes utilizar la técnica de procesado

31 Encuentra una localización poderosa , encuentra la inspiración

Encontrarás el Centro Galáctico en los cielos del sur

Misma ubicación, misma dirección, misma altitud

• Utiliza el Planificador 2D de la Vía Láctea o la Realidad Aumentada Noche de

Existe una temporada de caza de la Vía Láctea

¿Cuándo debes buscar el Centro Galáctico?

El Centro Galáctico es visible de marzo a octubre, en cambio no es visible de noviembre a febrero.

El Centro Galáctico es visible de febrero a octubre y no es visible de noviembre a enero.

En resumen, si vivís en el hemisferio sur, abril es un buen momento para empezar a

• Tiempo total de visibilidad: 978,31 horas

• Pico de visibilidad: 5,63 horas, 27 de mayo

• Azimut de visibilidad mínimo: 127,8 grados

• Azimut de visibilidad máximo: 232,2 grados

Enero - 7.38 horas

La Vía Láctea es visible durante todo el año