Conexión de 2 o más lámparas en PARALELO y en

SERIE.
Conexión en PARALELO.

Cuando conectes dos o más lámparas

incandescentes o fluorescentes compactas (focos ahorradores) en una instalación residencial,
comercial o industrial debes hacerlo mediante una conexión en PARALELO. Si por accidente
lo hicieras en SERIE aunque no hay “corto circuito” ni daño a la instalación, las lámparas
prenderán pero con una intensidad luminosa muy baja, esto sucede porque el voltaje se divide
entre el número de lámparas.

Para conectar dos o más lámparas recuérdalo siempre la conexión debe ser en PARALELO.

Suponiendo que hayas detectado la Fase y el Neutro en la instalación eléctrica, entonces

conecta la fase directamente a una terminal (tornillo) del apagador sencillo, mientras que el otro
lo conectas a uno de los tornillos del socket de la lámpara, y ”cierras” directamente al Neutro. Si
quieres agregar otra lámpara, simplemente “prolonga” por medio de un amarre o empalme el
conductor que traías del apagador hasta el socket de la otra lámpara y vuelve a cerrar el
circuito con el neutro, y así sucesivamente.

Con excepción de la Fase que utiliza calibre No 12 AWG, toda la conexión realízala en alambre
o cable THW calibre No. 14 AWG. El diámetro de la tubería es de 1/2 pulgada, aunque los
electricistas de la “nueva ola” ya utilizan comúnmente diámetro de 3/4 pulgadas…

Conexión en SERIE.
Observa que la conexión en serie es “entrada conectada a la salida”, y luego “salida conectada
a la entrada” y así sucesivamente. Este tipo de “acomodo” es útil conocerlo ya que hay varios
lugares en donde se utiliza, por ejemplo cuando colocas baterías en un aparato de consumo
eléctrico.

Una conexión en paralelo no puede prolongarse más allá de unas cuantas lámparas, ya que el
apagador sencillo tiene una capacidad de control limitada a 10 amperes, esto es, un promedio
de 10 lámparas de 100 Watts, o su equivalente en lámparas de menor consumo
Procedimiento para calcular el calibre de los
alimentadores principales de una Instalación
Eléctrica Residencial.
Existen varios métodos para calcular el calibre de los alimentadores principales de una
instalación eléctrica residencial, a saber: Por Corriente, Por Caída de Tensión y Por
Resistencia de los Conductores. Puede haber más formas, pero los tres métodos
especificados son los más comunes.

De los tres métodos señalados el más utilizado es el

de corrientes, el cual explicaré a continuación.

Método de corrientes para calcular el calibre de los

alimentadores principales.

Procedimiento.

1. Se determina la CARGA TOTAL de la residencia o

casa-habitación de la cual se calculará el calibre de los
alimentadores principales.

2. Se aplica la fórmula: I= P/(V*0.9)

En donde:

I es la corriente que pasará por los conductores

(amperes);

P es la carga total (Watts);

V es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (127 Volts-ca para el caso
de una instalación que no rebasa los 5,000 Watts); y,

0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es del 90% por la combinación de
cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación eléctrica.

3. Con la I, se determina una Ic (corriente corregida) multiplicándola por un factor de demanda

o factor de utilización (f.d.) el cual tiene un valor que varía de la siguiente manera.

Unidades de vivienda, según NOM-001-SEDE-Vigente, 220-11

Primeros 3,000 VA o menos: 100%; 1

De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35
A partir de 120,000 VA: 25%; 0.25

En virtud de que el factor de demanda o utilización especificado en la Norma Oficial, varía

mucho antes y después de los 3000 Watts, puede utilizarse a cambio uno más acorde de 0.6 o
0.7 correspondiente al 60% y 70% respectivamente…

Para calcular la Corriente Corregida simplemente se multiplica la I por el f.d. o sea:

Ic=(I)(f.d.)
4. Con la Ic se busca el calibre del conductor en las tablas correspondientes, dependiendo de
la marca del fabricante y de si estará al aire libre (instalación visible) o en tubo (instalación
oculta).

Ejemplo. La carga total en una vivienda es de 4,200 Watts, resultado de sumar cargas fijas
monofásicas (dispositivos y aparatos eléctricos fijos que funcionan a 127 Volts-ca) y tiene un
factor de utilización o de demanda del 70%. Hallar el calibre de los alimentadores principales
considerando que la instalación será oculta.

Solución.

Paso 1. La Potencia total en este caso es de 4,200 Watts.

Paso 2. I = 4200/(127*0.9) = 36.74 Amp.

Paso 3. Ic = (36.74)(0.7) = 25.72 Amp.

Paso 4. En las tablas (para conductores CONOFLAM) se busca el calibre apropiado que
soporte 25.72 amperes en la instalación oculta, ahí podremos observar que el calibre #12
puede conducir hasta 25 amperes.

Nota. Pueden utilizarse otras tablas, incluso las propias de la NOM-001-SEDE-vigentey el

resultado de la elección del conductor es el mismo calibre.

Criterios para elección del calibre: seguridad y economía.

A. Para un electricista común primero es la economía y luego la seguridad, por lo que utilizaría
calibre No. 12.

B. Para un técnico electricista primero es la seguridad y después la economía, por lo que

aumentaría un calibre a los conductores, evitando con ello también el fenómeno de la caída de
tensión. Por lo tanto elegiría el calibre No. 10 que permite conducir hasta 40 Amperes.

GLOSARIO.

ALIMENTADORES PRINCIPALES. Son los conductores (alambre o cable) que abastecen a

toda la instalación eléctrica, también se les llama alimentadores generales. Por lo regular van
colocados al centro y a lo largo (hasta el fondo) de toda la casa habitación, evitando en lo
posible las curvas o vueltas de los mismos. La razón de esto último es para evitar el fenómeno
denominado caída de tensión.

CARGA RESISTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que por lo general producen luz,
calor o sonido, por ejemplo: lámparas (incandescentes y fluorescentes), estufa eléctrica
(parrillas), radios y modulares, etc.

CARGA INDUCTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que basan su funcionamiento en
un motor eléctrico, por ejemplo: ventilador, refrigerador, motobomba, máquinas de coser, etc.

CAÍDA DE TENSIÓN. Disminución de voltaje. Cuanto más largo sea un conductor eléctrico
mayor será la caída de tensión. Por esta razón deben evitarse vueltas o curvas en todos
conductores eléctricos pero principalmente en los alimentadores generales.

ECONOMÍA. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación

eléctrica, y debe hacerse sin sacrificar al 100% la seguridad.

SEGURIDAD. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación

eléctrica y debe hacerse cuidando en la medida de lo posible el factor económico.
CALIBRES DE CONDUCTORES. El calibre número 12 es menos grueso que el calibre número
10. El calibre número 10 conduce más corriente que el número 12.

CRITERIO. Forma de elegir algo.

CARGA TOTAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Es la suma de las cargas fijas

conectadas en la instalación eléctrica residencial. Para determinarla se suman todos los Watts
(fijos) en la instalación como son: lámparas (de cualquier tipo) y contactos (180 VA por cada
contacto), motobomba (si existe), timbre (si existe), regadera eléctrica (si existe), ventiladores
de techo (si existen) y todas las demás cargas que se consideren permanentes en toda la
instalación.

FACTOR DE DEMANDA O DE UTILIZACIÓN. Representa el promedio o nivel de utilización

que va a tener la instalación eléctrica
Instalación de 3 lámparas fluorescentes compactas
(ahorradoras) controladas desde 3 lugares.
Pocas veces se dan casos en donde se requiera controlar una o más lámparas desde tres
lugares, esto es, “prenderlas” o “apagarlas” desde aquí, allá y acullá ¿ejemplos? pasillos
largos, baños con tres accesos (servicio para dos recámaras y puerta al frente), oficinas, etc.
Sin embargo la práctica de instalaciones eléctricas es una realidad que supera expectativas de
comodidad y a veces es necesario hacerlo no solo desde tres lugares, sino desde cuatro o
cinco.

Para realizar una conexión de este tipo necesitas dos apagadores de escalera (tres vías)
y uno de cuatro vías (o de paso).

La conexión se realiza de la siguiente manera.

Utiliza conductor calibre No. 14 AWG para alambrar todo, pero si vas a necesitar la FASE para
una toma de corriente (contacto) en la “chalupa” (caja de conexiones del apagador) en donde la
hayas “bajado”, entonces utiliza para ella alambre No. 12 AWG (recuerda que a todos los
contactos deben llegar conductores calibre No. 12 como mínimo). Obvio, si en lugar de “focos
ahorradores” utilizas lámparas incandescentes tendrías que hacer exactamente lo mismo…

Analiza las conexiones mostradas en el diagrama y te darás cuenta de que utilizar apagadores
de 4 vías es bastante sencillo, es como si “cortaras” los dos conductores “puentes” entre los
apagadores de escalera, con lo cual evidentemente tendrías cuatro puntas mismas que
conectarías en los 4 tornillos del apagador de 4 vías. Además, ¡simple!, las lámparas se
conectan en paralelo.

Puede darse el caso de que requirieras controlar una o más lámparas desde cuatro o cinco
lugares (cosa más rara todavía), en tal situación solo inserta más apagadores de cuatro vías en
los conductores que sirven como “puente” entre los dos apagadores de “escalera”, siguiendo el
procedimiento mostrado en el diagrama
Simbología común utilizada en Instalaciones
Eléctricas Residenciales y Comerciales.
Símbolos eléctricos hay muchos, aunque para el caso que nos tiene aquí, los más comunes
son los siguientes.

Los colores de los símbolos son solo para relacionarlos entre sí, no tiene nada que ver con
algún código de colores o algo parecido.

La Norma Oficial Mexicana -vigente desde 1970- (¡Ufff!) referente a la simbología utilizada en
instalaciones eléctricas es la NOM-J-136-1970, la cual incorpora solo algunos de los símbolos
mostrados aquí.

En realidad la gran mayoría de símbolos utilizados en instalaciones eléctricas residenciales y

comerciales no están estandarizados, por esa razón a veces encontramos diferencias entre
planos eléctricos.

Así que, si te has pasado más de un día buscando un símbolo desesperadamente y no lo has
encontrado, invéntalo, agrégalo en tu proyecto (en el cuadro de símbolos) y coloca al lado de
él: NE, No Estandarizado, o bien: NS, Not Standard, eso es perfectamente legal, a menos que
esté en la NOM-J-136-1970, cosa que dudo.
La idea de poner solo los símbolos -sin su nombre- es para que descubras que tanto sabes de
simbología de instalaciones eléctricas. Después pondré la lista con los nombres.

Actualizado: Miércoles 04 de Julio de 2007…

De arriba hacia abajo y por columnas, el significado de los símbolos es el siguiente.

Apagador sencillo.
Apagador de tres vías o “de escalera”.
Motobomba.
Contacto monofásico (simple o sencillo).
Interruptor termomagnético.
Arbotante incandescente intemperie.
Arbotante incandescente interior.
Salida para teléfono.
Salida para televisión.
Lámpara incandescente exterior para pasillos.
Lámpara incandescente exterior para vigilancia.
Botón de timbre o zumbador.
Lámpara de alberca.
Apagador de 4 vías o de paso.
Caja de conexiones.
Contacto trifásico.
Contacto trifásico en piso.
Tubería por pared o techo.
Tubería por piso.
Lámpara fluorescente.
Zumbador.
Timbre.
Campana musical.
Línea que sube y línea que baja.
Acometida.
Control de ventilador.
Aire acondicionado.
Alarma.
Medidor, registro o watthorimetro.
Salida para radio frecuencia modulada.
Corriente continua y alterna.
Interruptor de seguridad.
Policontacto trifásico.
Salida especial.
Tierra.
Interfon.
Interruptor de navaja con fusible.
Centro de carga.
Policontacto monofásico.
Cruce y conexión de conductores.
Cruce de líneas sin conexión.
Lámpara incandescente de centro.
Contacto sencillo tipo intemperie.
Ventilador tipo industrial.
Contacto sencillo en piso.
Corriente continua.
Corriente alterna.
Ventilador de techo
Instalación de un par de lámparas fluorescentes
controladas por dos apagadores de 3 vías.
El uso de lámparas fluorescentes es más frecuente en instalaciones eléctricas comerciales e
industriales. Entre las más comunes en tamaño son las denominadas T-12, T-8 y T-5, de 1.5”,
1” y 5/8” de diámetro respectivamente.

Las conexiones para cada lámpara o

“juego” de ellas dependen prácticamente de la marca de fabrica que se trate, existiendo con
cuatro, cinco o más conductores en el balastro.

Para controlar una lámpara fluorescente desde dos lugares utiliza el diagrama de conexiones
mostrado.

Si el balastro tiene un cable verde conéctalo a tierra física o bien a una estructura metálica.

Balastros comunes los hay para controlar dos lámparas, pero también existen configuraciones
para controlar una, tres o cuatro lámparas.

La clave de las conexiones para controlar un par de lámparas de encendido instantáneo

(slimline) está en identificar los cables que “van” a la FASE y al NEUTROde la instalación, en
este caso: el cable negro es la FASE y el gris el NEUTRO. Por lo demás es igual como si
conectaras una lámpara incandescente (foco o bombilla) a dos apagadores de escalera.
Sistema de Tierras (1).
Vaya… este es otro de los temas que había evadido porque igual tiene muchos “asegunes”,
que si la tierra física, que si el neutro aterrizado, que si 25Ω, que si 1 Volt, bla, bla, bla. Sin
embargo, tenía que llegar el día y llegó.

La Norma Oficial NOM-001-SEDE-Vigente especifica que los sistemas

de tierras en las instalaciones eléctricas deben tener un máximo de 25Ω de resistencia y de
este valor hacia abajo hasta 5Ω

Un buen sistema de tierras tiene un valor máximo de 5Ω, pero se da el caso de instalaciones
eléctricas en donde existen aparatos electrónicos muy sensibles que requieren valores de
resistencia a tierra de menos de 1Ω

921-3. Medición de la resistencia del sistema de tierra. La medición de la resistencia del sistema de
tierra, debe efectuarse desconectando el electrodo, del neutro del sistema.

921-18. Resistencia a tierra de electrodos. Disposiciones generales. El sistema de tierras debe consistir
de uno o más electrodos conectados entre sí. Debe tener una resistencia a tierra baja para minimizar los
riesgos al personal en función de la tensión eléctrica de paso y de contacto (se considera aceptable un
valor de 10Ω; en terrenos con alta resistividad este valor puede llegar a ser hasta de 25Ω. Para los
tipos de electrodos véase 250-84.

b) Sistemas de un solo electrodo. Los sistemas con un solo electrodo deben utilizarse cuando el valor de
la resistencia a tierra no exceda de 25Ω en las condiciones más críticas. Para instalaciones
subterráneas el valor recomendado de resistencia a tierra es 5Ω.

3) El electrodo de puesta a tierra se debe instalar de modo que tenga en contacto con el suelo un
mínimo de 2,4 m. Se debe clavar a una profundidad no inferior a 2,4 m excepto si se encuentra roca, en
cuyo caso el electrodo de puesta a tierra se debe clavar a un ángulo oblicuo que no forme más de 45º con
la vertical, o enterrar en una zanja que tenga como mínimo 800 mm de profundidad. El extremo superior
del electrodo de puesta a tierra debe quedar a nivel del piso, excepto si el extremo superior del electrodo
de puesta a tierra y la conexión con el conductor del electrodo de puesta a tierra están protegidos contra
daño físico, como se especifica en 250-117…

250-84. Resistencia de electrodos de varillas, tubería y placas. Un electrodo que consista en una varilla,
tubería o placa, debe tener una resistencia a tierra de 25Ω o menor una vez enterrado. En caso de que
la resistencia a tierra sea mayor que 25Ω debe complementarse con uno o más electrodos adicionales de
cualquiera de los tipos especificados en 250-81 o 250-83 hasta obtener este valor de resistencia
permisible. Cuando se instalen varios electrodos de barras, tubos o placas para cumplir los requisitos de
esta Sección se deben colocar a una distancia mínima de 1,8 m entre sí y deben estar efectivamente
conectados entre sí. El valor de la resistencia a tierra de los electrodos no debe ser mayor que 25Ω para
casas habitación, comercios, oficinas o locales considerados como de concentración pública. NOTA: La
instalación en paralelo de varillas de más de 2,4 m aumenta la eficiencia si se separan más de 1,8 m.

921-13. Electrodos de puesta a tierra. El electrodo de puesta a tierra debe ser permanente y adecuado
para el sistema eléctrico de que se trate. Un electrodo común (o sistema de electrodos) debe emplearse
para conectar a tierra el sistema eléctrico y las envolventes metálicas de conductores y al equipo servido
por el mismo sistema. El electrodo de tierra debe ser alguno de los especificados en 921-14 y 921-22.
921-14. Electrodos existentes. Para efectos de esta Sección, se entiende por “electrodos existentes”
aquellos elementos metálicos instalados para otros fines diferentes al de puesta a tierra.

a) Sistemas de tubería metálica para agua. Los sistemas subterráneos de tubería metálica para agua
fría, pueden usarse como electrodos de puesta a tierra.

NOTA: Estos sistemas normalmente tienen muy baja resistencia a tierra. Se recomienda su uso cuando
estén fácilmente accesibles.

Las tuberías de agua con uniones aislantes no son adecuadas para usarse como electrodos de puesta a
tierra.

b) Sistemas locales de tuberías de agua. Las tuberías metálicas enterradas, conectadas a pozos y que
tengan baja resistencia a tierra, pueden usarse como electrodos de puesta a tierra.

c) Varillas de refuerzo de acero en cimientos o bases de concreto. El sistema de varillas de refuerzo de

un cimiento o base de concreto, que no esté aislado del contacto directo con la tierra y se extienda
cuando menos 1 m abajo del nivel del terreno, constituye un efectivo y aceptable electrodo de puesta a
tierra.

250-83. Electrodos especialmente construidos. Cuando no se disponga alguno de los electrodos

especificados en 250-81, debe usarse uno o más de los electrodos especificados en los incisos a
continuación, en ningún caso el valor de resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a tierra
debe ser superior a 25 Ω.

a) Sistema de tubería metálica subterránea de gas. No se debe usar como electrodo de puesta a tierra un
sistema de tubería metálica subterránea de gas.

250-92. Instalación. Los conductores de puesta a tierra deben instalarse como se especifica en los
siguientes incisos:

a) Conductor del electrodo de puesta a tierra. Un conductor del electrodo de puesta a tierra o su
envolvente debe sujetarse firmemente a la superficie sobre la que va instalado. Un conductor de cobre o
aluminio de 21,2 mm2 (4 AWG) o superior debe protegerse si está expuesto a daño físico severo. Se
puede llevar un conductor de puesta a tierra de 13,3 mm 2 (6 AWG) que no esté expuesto a daño físico, a
lo largo de la superficie del edificio sin tubería o protección metálica, cuando esté sujeto firmemente al
edificio; si no, debe ir en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, ligero, en tubo (conduit) no
metálico tipo pesado o un cable armado. Los conductores de puesta a tierra de tamaño nominal inferior
a 13,3 mm2 (6 AWG) deben alojarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, ligero, en tubo
(conduit) no metálico tipo pesado o en cable armado.

c) No debe ser inferior a 8,37 mm 2 (8 AWG). En ningún caso el conductor del electrodo de puesta a
tierra debe ser inferior a 8,37 mm2 (8 AWG) de cobre o de 13,3 mm2 (6 AWG) de aluminio.

¿A que conclusiones te llevó la lectura? ¡Bah! Te puse en azul lo que considero más
importante.
Sistema de Tierras. Neutro aterrizado (2).

Bien, si ya te quedó claro que una buena tierra tiene un valor de 5Ω -y en

algunos casos menor-, si ya sabes que puedes utilizar tuberías metálicas de agua para tierra –
nada de tuberías de gas-, si ya aprendiste que la varilla de tierra debe tener una longitud
mínima de 2.4 Mts* –no de 1.5 mts-, si ya entendiste que los llamados “castillos” de una
construcción también te pueden servir para tierras, si ya memorizaste que el calibre menor para
el conductor conectado a la varilla de tierra es Núm. 8 AWG, entonces ya casi eres un experto
en tierras.

En sistemas de tierras el terreno importa. Hay algunos que la facilitan mientras que otros
secos o arenosos, no. Cuando el terreno dificulta la continuidad a tierra (tiene mucha
resistencia eléctrica) se utiliza una mezcla de bentonita (o intensificador GAP) añadida al
terreno con la cual se mejoran sus condiciones.

Después de haber enterrado la varilla de tierra y conectado el Neutro del “medidor” (registro,
watthorimetro o contador) a la misma por medio de un cable calibre No. 8 AWG (para mejorar
puedes utilizar No. 6 AWG) ¿que es lo que procede? Bueno… entonces tendrías que realizar
una medición de los Ohms para ver si efectivamente hiciste un buen aterrizado del Neutro. En
la práctica puedes realizar dicha medición con un Ohmetro simplemente conectando una de las
puntas al Neutro aterrizado y la otra punta por ejemplo a una tubería de agua o cualquier lugar
en donde tengas la seguridad de que estás haciendo una tierra efectiva. Si el multímetro es
muy preciso te arrojará una buena lectura (experimentando con un multímetro digital
económico –de cien pesos o menos (10 Dls.)- el resultado que se obtiene es aproximadamente
la mitad del valor real, así que simplemente multiplica por dos y listo, te ahorras el costo de un
buen equipo). Pero también hay otros aparatos de reciente manufactura mucho más exactos
por ejemplo el denominado: Digital Earth Resistance Tester; Probador Digital de
Resistencia a Tierra…
 Los probadores de tierra arrojan valores muy precisos.
Disponen de tres conductores los cuales se conectan: uno al Neutro aterrizado (verde), otro a
una distancia de 5 metros (amarillo) y otro a 10 mts. (rojo). Para ello disponen de dos clavos de
unos 20 cms de longitud que se entierran en línea recta en el terreno. Enseguida se hace un
testeo inicial y luego se realiza una prueba por tres minutos en donde la carátula del probador
muestra una serie de variaciones de resistencia a tierra a partir de las cuales se obtiene un
promedio.

Si el promedio de la serie de lecturas es de 1Ω ¡lotería! tienes una excelente tierra. Si la

medición promedio está arriba de los 25Ω tendrás que agregar bentonita u otros compuestos al
lugar en donde enterraste la varilla para mejorar su conducción a tierra.

* A últimas fechas a todo el mundo le ha dado por utilizar varillas de tierra de 1.5 Mts. Esto desde luego que está fuera
de la norma oficial, aunque a decir verdad cuando el terreno facilita la conexión a tierra se llegan a conseguir valores de
unos 2Ω, o menos, a pesar de la corta varilla.
Uso del MULTÍMETRO DIGITAL.
Sin duda una de las herramientas fundamentales para un electricista es el multímetro, antes
analógico (de aguja) ahora digital.

En este tema veremos algunas mediciones eléctricas -no

electrónicas- las que necesita aprender cualquier persona que realize
una Instalación Eléctrica Residencial y/o Comercial. Por el momento
serán tres casos solamente y son los siguientes: Medición de
Voltajes en Corriente Alterna; Medición de Voltaje en Corriente
Directa y Medición de Continuidad.

El aparato dispone de varias escalas más, que más bien

corresponden a otras especialidades, quizá más adelante retome el
tema. Si quieres tener el manual completo te dejo un
enlace aquí… pertenece a la mayoría de los manuales y diagramas
de los aparatos que vende la tienda de electrónicos. Steren

Multímetro quiere decir múltiples mediciones. Con este aparato -

aunque pequeño- se pueden medir Corrientes, Voltajes,
Resistencias, Transistores, Diodos y Continuidad, tanto
en Corriente Alterna como en Corriente Directa.

Sus partes principales son: Display o Pantalla, Selector, Carátula de funciones y escalas,
Entradas y Puntas…

Se les llama Entradas a los orificios en donde se insertan los conectores machos (jacks) de los
cables rojo y negro, y se llaman Puntas a las partes que hacen contacto con los elementos a
medir.

A la izquierda te muestro con líneas verde las

partes que vamos a utilizar, siendo estas las
más comunes para un electricista.

Antes de medir cualquier cosa, si ya tienes una

idea de cual va a ser el resultado puedes dejar
el selector en la escala aproximada, pero si lo
desconoces completamente, más vale que
elijas la escala más alta, ello te brindará una
mejor protección del aparato…

MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CORRIENTE

ALTERNA.

La mayoría de las instalaciones eléctricas

residenciales son de 127 Volts en Corriente
Alterna, hay casos en donde se requieren 220
Volts para alimentar equipos de aire
acondicionado, motobombas y algunos otros
aparatos, pero son pocos.

La parte que mide Voltaje en C.A. de la

carátula del multímetro tiene dos medidas: 200
y 750 Volts. Cualquiera de las dos puede utilizarse para medir 127 Volts en C.A…

En la imagen puedes ver la forma de medir voltaje por ejemplo en una toma de corriente,
contacto o receptáculo.
 1. Inserta los jacks machos en las entradas (hembra) del
multímetro. El cable NEGRO siempre se inserta en la
entrada identificada en la carátula como COMún. El cable
ROJO va en una de las otras dos entradas, en este caso
elige la que tiene: VΩmA.

2. Mueve el selector a la posición ACV en 200 Volts. Si

tienes duda acerca del voltaje a medir entonces
selecciona la escala de 750 Volts.

3. Inserta las puntas en los orificios o ranuras del

contacto. En la pantalla aparecerá un voltaje aproximado
a 127 Volts. Difícilmente será esta misma cantidad ya que
varía dependiendo de las condiciones de tu instalación y
de la cantidad de energía aportada por la C.F.E.

Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de insertarlas en la toma de

corriente no hay problema. Pero si conectaste una de ellas (jack macho) en la otra entrada del
multímetro (para medir Amperes) o bien elegiste otra escala con el selector, probablemente
tendrás que estrenar multímetro.

MEDICIÓN DE VOLTAJE EN CORRIENTE DIRECTA.

La mayoría de las mediciones en Corriente Directa son para pilas (baterías alcalinas, o de
otros elementos comunes). Generalmente estos valores son de 1.5, 6, 9 y 12 Volts. Puede
darse el caso que tengas que medir las salidas de un convertidor de varios voltajes en
Corriente Directa, pero en cualquier caso debes estar perfectamente seguro que se trata de
ese tipo de corriente.

Aparatos de Corriente Directa en una Instalación Eléctrica Residencial que la requieran de una
toma de corriente “normal” no los hay, además la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) no
la suministra en sus líneas ya que todas son de Corriente Alterna.

Por todo lo anterior, la parte que mide Corriente Directa o Continua de un multimetro a nivel
residencial solo se utiliza para medir voltajes en baterias, pilas o acumuladores, o en algunos
casos para hacer mediciones en electrónica.

La escala que mide Voltaje en C.D. de la carátula tiene cinco medidas: 1000 V, 200 V, 20 V,
2000 mV y 200 mV.

En la imagen puedes ver la posición del selector y la forma de medir voltaje por ejemplo en una
batería común doble A.

1. Inserta los jacks machos en las entradas

(hembra) del multímetro. El cable NEGRO siempre
se introduce en la entrada identificada en la
carátula como: COMún. El cable ROJO va en una
de las otras dos entradas, en este caso elige la que
diga VΩmA.

2. Mueve el selector a la posición DCV en 20 Volts.

3. Coloca la punta ROJA en la cabeza de la batería

(siempre es la Terminal positiva) y la punta
NEGRA en la parte plana de la batería (siempre es
la Terminal negativa). En la pantalla aparecerá un
voltaje aproximado a 1.5 Volts, difícilmente será
esta cantidad ya que varía dependiendo de lo descargada que esté la batería.
Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de colocarlas en la batería no hay
problema.

MEDICIÓN DE CONTINUIDAD EN DIFERENTES DISPOSITIVOS.

Sin duda esta es una aplicación extraordinaria del multímetro. Medir continuidad significa
detectar fallas en un dispositivo o en una instalación eléctrica de cualquier tipo. Solo debes
tener algunos cuidados al hacerlo.

En primer lugar, JAMÁS quieras medir continuidad en ningún dispositivo o en una Instalación
Eléctrica que este energizado(a). NUNCA intentes medir continuidad en una batería, contacto,
pastilla termomagnética, apagador, etc. que estén ENERGIZADOS, a menos que quieras
estrenar multímetro.

Continuidad significa ver si una pequeña corriente que proporciona el multímetro pasa de un
lado a otro de dos extremos de un dispositivo o de un alambre, de no haberla entonces el
aparato pone un 1 en la pantalla, de lo contrario pone un 0 o un valor cercano a él.

La parte de la carátula del multímetro que mide Continuidad presenta un símbolo referente a
sonido. Cabe mencionar que algunos multímetros muy parecidos al mostrado aquí no tienen
medidor audible de continuidad, en este caso utiliza la escala de los Ohms en cualquier rango.

En la imagen puedes ver la forma de medir Continuidad por ejemplo en un Interruptor Sencillo.

1. Inserta los jacks machos en las entradas

(hembra) del multímetro. El cable
NEGROsiempre se introduce en la entrada
identificada en la carátula como COMún. El cable
ROJO va en una de las otras dos entradas, en
este caso es la que dice VΩmA.

2. Mueve el selector a la posición que muestra el

símbolo de sonido.

3. Coloca la punta ROJA en un tornillo del

apagador y en el otro debes colocar la NEGRA.

Si escuchas sonido intermitente al abrir y cerrar

el interruptor quiere decir que está bien, pero si el aparato se mantiene en silencio o en su
defecto tiene sonido constante al accionar el interruptor entonces esta dañado, sea que este
abierto o esté en corto circuito, igual está dañado.

También puedes verificar lo mismo en la pantalla del multímetro ya que si en ella aparece un
valor que cambia de uno a cero (o aproximadamente cero) al “prender” y “apagar” el interruptor
eso quiere decir que está en buen estado. Pero si se mantiene el UNO o el CERO a pesar de
estarlo accionando, eso quiere decir que está mal.

Algunos Interruptores con fallas pueden repararse cuando tienen poco uso, pero si el
dispositivo ya tiene años, más vale reemplazarlo.
 Para el caso de un fusible se sigue el mismo
procedimiento. En este caso al colocar las puntas
una en la parte central y otra en el casquillo
roscado debe verificarse continuidad.

Si acaso no hay sonido entonces la laminilla fusible

interior está rota por lo cual hay que cambiar el
tapón fusible. En la pantalla aparecerá o bien un
cero o un uno dependiendo si la laminilla o
elemento fusible esté en buen o en mal estado.

Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a

la hora de colocarlas en el tapón fusible no hay
problema.

Cuando se trata de un Interruptor termomagnético es semejante a un interruptor sencillo solo

tienes que ver en donde colocar las puntas del multímetro. Igual, tienes que accionar la palanca
del interruptor (desconectado de la instalación) para ver si hay o no sonido. El resultado debe
ser el mismo que para el caso de un apagador.