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PROBLEMAS DE ALGAS EN EL ACUARIO MARINO

Eduardo Catalá López (Eduvic) Sevilla, España.

No hay que buscar el origen de las microalgas preguntándonos cómo han entrado en
nuestro acuario. Siempre han estado, están y estarán presentes en nuestro acuario
en forma de esporas, esperando una oportunidad para proliferar en forma de plaga.
Es sorprendente su capacidad de adaptación y la diversidad de medios en los que son
capaces de vivir.

Clasificación de las algas:

Son muchas las clasificaciones existentes sobre las algas. La razón es porque son muy
difíciles de clasificar e incluso algunas están entre el reino animal y el vegetal. Para
simplificar las cosas, la clasificación más sencilla y útil para nosotros las divide en
dos tipos: "Las Buenas y Las Malas".

"Las buenas" corresponderían al tipo Macro-algas. Son las comúnmente mantenidas

en los acuarios marinos como la Caulerpa, Udotea, etc.

"Las malas" son denominadas Micro-algas, también llamadas algas filamentosas,

algas tapizantes, etc.

Generalmente las que nos causarán problemas serán las del tipo Cyanophyta y
Phaephyta. Las Phaephyta son las algas dioatomeas marrones. Su aparición se debe
a una iluminación deficiente y a la existencia de silicatos en el agua. Son las más
fáciles de combatir.

Las Cyanophyta son algas verde-azuladas. Son cyanobacterias y su aparición está

asociada a exceso de nutrientes y mala calidad del agua. Son muy difíciles de
erradicar. Están a mitad de camino entre las bacterias y las algas pudiendo contener
pigmentos fotosintéticos clorofila (verde) y phycocyanina (azul).

Nutrientes para las algas:

Bajo la fuerte iluminación de los acuarios de arrecife y con la existencia de

nutrientes, las algas aparecerán inexorablemente. Los nutrientes más importantes
que estas algas necesitan para aparecer son Silicatos, Fosfatos y Nitratos.

http://www.drpez.com/drcol58.htm 26/04/2004 22:53:08

Los Silicatos entrarán en el acuario si los cambios parciales de agua los hacemos con
agua del grifo sin tratarla previamente.

Los fosfatos utilizan la misma "puerta" de entrada y son también generados dentro
del acuario al ser producto del metabolismo de nuestros animales.

Y los Nitratos, son el producto final del ciclo del nitrógeno (Amoniaco -> Nitritos ->
Nitratos), y también suelen venir en cantidades muy significativas en el suministro
de agua potable. La sobrealimentación, los detritus, la superpoblación del acuario,
cambios parciales de agua insuficientes, skimmer deficiente etc... aumentan los
nutrientes para las algas y por tanto las probabilidades de que tengamos problemas.
Según lo anterior, una de las principales vías de entrada de nutrientes para las algas,
puede ser el suministro de agua potable. En algunos países, las empresas
suministradoras de agua tienen la obligación de hacer públicos los análisis químicos
y biológicos del agua destinada a consumo humano. Lamentablemente en España y
otros muchos países, salvo muy raras excepciones, los resultados de estos análisis
suelen ser un secreto bastante bien guardado por estas empresas.

Deberemos también tener en cuenta que nuestra agua potable puede estar sujeta a
grandes variaciones en cuanto a su calidad durante las distintas épocas del año, o
incluso de años secos a años lluviosos.

Es obvio que muchas de las medidas que deberemos tomar irán encaminadas al
control de estos nutrientes. Las causas que puedan estar motivando la aparición de
algas son muy numerosas. Es suficiente que alguna de estas causas se dé sola o en
combinación con otras para que suframos esta plaga. Podemos pasarnos horas y
horas limpiando y sifonando algas del acuario hasta dejarlo impecable. También
podríamos usar un antibiótico o un producto milagroso que las erradique. Pero
debemos tener la absoluta certeza de que volverán a aparecer y con mayor fuerza
que antes.

La clave no reside en combatir las algas. Lo que debemos combatir son las causas
que hacen que aparezcan.

12 Puntos para acabar con las algas:

1.- Skimmer:

Es quizás el elemento más importante de nuestro acuario. Debe hacérsele un

correcto mantenimiento y es fundamental que su capacidad sea la idónea para el
volumen de agua. Si es de difusor, la madera debe ser cambiada tan a menudo como
sea necesario. Si es Venturi, Downdraft, de rueda dentada etc. deberemos hacerle un
correcto mantenimiento y limpieza para asegurarnos que siempre esté a máximo
rendimiento.

2.- Iluminación:

Una iluminación deficiente facilitará la aparición de algas marrones. El uso de HQI

facilitará la aparición de algas filamentosas verdes por lo que su uso debe hacerse si
las condiciones del agua son óptimas. El acuario no debe recibir nunca la luz solar
directa ni indirecta en cantidades significativas. Los fluorescentes deben ser
cambiados cada 6 meses aunque sigan iluminando y pueda parecer que no hace falta.
La razón es que el espectro que emiten varía y se degrada con el uso. Hay algunos
modelos de fluorescentes de larga duración que espacian la necesidad del cambio.

3.- Calcio y la reserva de alcalinidad:

Uno de los métodos de aumentar el calcio en nuestro acuario es el Kalkwasser. El uso

del Kalkwasser (Hidróxido Cálcico) ayuda mucho a mantener a raya a las algas por
tres vías:

Ayuda a mantener la reserva de alcalinidad del agua. Debemos mantener

una reserva de alcalinidad rondando los 5 m.e.q./l (10 dKH). Si está más baja,
además de favorecer la aparición de algas filamentosas, nos arriesgamos a una
grave caída del pH por lo que deberemos añadir algún preparado comercial a
base de iones de carbonatos, bicarbonatos y boratos hasta alcanzar este valor.

Precipita los fosfatos. Este es uno de los nutrientes favorecedores de la

aparición de las algas filamentosas.

Aumenta los niveles de Ca++. Al aumentar los niveles de Ca++, además de

otros beneficios, propiciaremos el crecimiento de las algas coralinas que serán
las que cubran nuestra roca viva en lugar de las algas filamentosas.

El uso de reactores de Carbonato Cálcico está contraindicado si se tienen

problemas de algas filamentosas. La razón es que a pesar de que el Carbonato
Cálcico que debe usarse en los reactores está específicamente preparado para
ello, liberarán fosfatos. De hecho, lo que hace bueno y caro al carbonato
cálcico, que se usa en los reactores, es el grado de ausencia de fosfatos que
consiguen. También entrará en mayor o menor medida CO2 proveniente del
reactor, lo que abonará el crecimiento de las algas filamentosas.

4.- Sobrealimentación y superpoblación:

Un acuario marino debe tener muchos menos peces que uno de agua dulce y
menor número aún si es de arrecife. La razón es que la demanda de oxígeno en
un acuario de agua salada es mayor que en uno de agua dulce. Si además se
desean mantener invertebrados, la mayoría de ellos son extraordinariamente
sensibles a la calidad del agua. La sobrealimentación y la superpoblación en el
acuario generará muchos más desechos orgánicos y por lo tanto mayor
cantidad de nutrientes para las algas filamentosas. Hay recomendaciones muy
dispares sobre el número de peces a introducir en el acuario. Lo que es obvio es
que no deberemos introducir nuevos ejemplares mientras tengamos problemas
de aparición de algas, e incluso deberíamos reducir su número hasta tener el
problema bajo control. Deberemos reducir la cantidad alimentos líquidos para
invertebrados que usemos.

5.- Potencial redox y Ozono:

El potencial redox indica la capacidad del agua de oxidar las sustancias

orgánicas y es uno de lo mejores indicativos de la calidad de la misma . El uso
del ozono, al ser muy oxidante, aumentará el potencial redox del agua. Debe ser
usado en la entrada de aire del skimmer y con un controlador que ayudará a
mantener el potencial redox del agua sobre los 350 mv. El ozono debe usarse
junto con un controlador redox ya que debido a que la fabricación de ozono
por un ozonizador varía muchísimo según la humedad relativa del aire, el
controlador evitará exceso de ozono en el acuario lo que sería mortal para
nuestros peces e invertebrados. Los ozonizadores y los controladores redox
suelen ser aparatos muy caros. Otra vía de mantener un buen potencial redox,
es una buena oxigenación del agua, limpieza / sifonado frecuentes y regulares
cambios parciales de agua.

6.- Cambios parciales de agua y eliminación mecánica de algas:

Una de las acciones que más nos ayudará para deshacernos de las algas
filamentosas, será aumentar la frecuencia de los cambios parciales de agua. De
hecho, cambiar entre un 15% o un 20% del agua cada tres o cuatro días
eliminando mecánicamente todas las algas que podamos y sifonando las algas
eliminadas nos librará del problema al menos momentáneamente. Deben así
mismo limpiarse los filtros mecánicos después de cada operación.

Ayuda también hacer una limpieza general del acuario moviendo la roca viva y
sifonando en aquellos lugares donde generalmente no se alcanza. Si la grava
está muy afectada, puede ser sacada del acuario y cepillada en agua vieja (agua
sacada del mismo acuario). La roca viva asimismo puede ser limpiada usando
un cepillo de dientes. Una limpieza del filtro biológico, también con agua vieja,
eliminará el detritus que esté allí acumulado, sobre todo si no tenemos
filtración mecánica del agua que va al filtro. Todos los restos de algas que
queden dentro del acuario, se descompondrán liberando los nutrientes que
contiene el alga, favoreciendo así la aparición de nuevas cepas de algas
filamentosas.

El agua del grifo suele ser una de las principales vías de entrada de nutrientes
para las algas. El agua utilizada para los cambios parciales debería ser de
ósmosis o en su defecto trataremos el agua del grifo con resinas que eliminen
los fosfatos, silicatos y nitratos que contenga, para evitar la entrada de nuevos
nutrientes. Después deberemos hacer agua de mar con una sal de buena
calidad habiendo usado un acondicionador para el cloro y metales pesados.

7.- Uso de resinas antifosfatos y antisilicatos:

No sirven de mucho emplearlas en el acuario, ya que estaremos luchando

contra los fosfatos y silicatos que están en el acuario, en lugar de luchar contra
la vía de entrada que los ha puesto allí. Podemos usarlas hasta dejar los niveles
a 0. Pero sin otras medidas adicionales, las algas volverán a aparecer. Incluso
las algas verdes filamentosas son capaces de prosperar en niveles 0 de fosfatos.
En caso necesario, es mejor el empleo de estas resinas de manera preventiva en
el agua que usemos para preparar nuestra agua salada.

Los nitratos no deben ser problema siempre que hagamos cambios parciales
frecuentes con agua de buena calidad o tratada previamente.
8.- Carbón activo y sales marinas:

Algunas marcas de Carbón activo pueden liberar gran cantidad de fosfatos.

Debemos usar carbón activo específico para acuarios marinos y que nos
ofrezca garantías. Igualmente, no todas las sales comerciales están libres de
fosfatos y nitratos. La sal que usemos debe ser de calidad.

9.- Circulación del agua:

Una buena circulación del agua por el acuario así como el movimiento de la
capa superficial, ayudará a la oxigenación y conseguirá muchos de los
beneficios ya mencionados anteriormente. Lo ideal es el uso de bombas que de
manera alterna entren en funcionamiento imitando el vaivén de las olas del
mar y a las corrientes generadas por la acción de las mareas.

10.- Animales pastadores:

Es necesario mantener este tipo de animales en nuestro acuario. Si las algas

filamentosas son una plaga, tendrán poco que hacer, pero si conseguimos
controlar el crecimiento desmesurado de algas filamentosas, estos animales se
encargarán de mantenerlas a raya. Son muchos los animales de alimentación
vegetariana, pero realmente muy pocos los capaces de alimentarse de algas
filamentosas, pese a lo que muchas veces pueda oírse. Desde hace algún tiempo
proliferan las empresas que ofrecen "paquetes" de animales limpiadores que
se alimentan de microalgas. Los animales que se han mostrado como los
mejores a la hora de combatir las microalgas pertenecen a algunas especies de
cangrejos ermitaños y caracoles marinos. En acuarios maduros y ya
establecidos, a veces y sin motivo aparente aparecen algas filamentosas. En
estos casos en que las condiciones del agua son buenas y el mantenimiento de
acuario el correcto, es imprescindible el uso de estos animales pastadores para
poder librarnos del problema.

11.- Uso de algicidas o antibióticos:

Son absolutamente inútiles e incluso contraproducentes a la hora de acabar

con las algas, si no van acompañados de otras medidas. La razón es muy
sencilla. Al añadir un algicida que acabe con nuestras algas filamentosas no
acabamos con la causa que hace que aparezcan. El acabar con las algas
filamentosas con algún producto "mágico" tiene dos consecuencias inmediatas.
Por un lado, las algas filamentosas que no podamos sifonar, se descompondrán
y liberarán más nutrientes al agua para la aparición de algas nuevas. Por otro
lado, al acabar con las algas filamentosas que tenemos, dejarán de consumir los
nutrientes que necesitan por lo que se irán acumulando en el acuario. Pasado el
efecto del algicida habrá una explosión de nuevas algas mucho más virulenta
que al principio. Es por lo que el uso de algicidas o preparados comerciales al
efecto debe ir acompañado de otras medidas.

Podemos usar cloranfenicol purísimo. Para un farmacéutico es muy fácil de

conseguir, pero es un antibiótico no apto para el consumo humano (no debe
respirarse el polvillo que suelta al manejarlo). Emplearemos un gramo de
cloranfenicol por cada 100 litros de agua. Lo disolveremos y lo echaremos
despacio en el acuario al anochecer cuando se apaguen las luces. Deberemos
tener desconectada la filtración con carbón activo o con resinas. Repetiremos el
tratamiento durante tres días, comprobando los niveles de amoniaco y nitritos
antes de echar el antibiótico. Si detectamos niveles apreciables dejaremos un
día de descanso. Esto es debido a que el uso del cloranfenicol puede afectar al
filtro biológico. Finalizado el tratamiento haremos un buen sifonado y limpieza
de filtros mecánicos.

12.- Filtros de algas:

Son especies de bandejas de poca profundidad expuestas a una intensa

iluminación por donde se hace circular el agua. En estos filtros suelen usarse
macro algas que proliferarán rápidamente y consumirán los nutrientes que
hacen que aparezcan algas filamentosas en el acuario. No soy muy partidario
de este tipo de filtros porque desequilibran el sistema y compiten con nuestros
invertebrados por otras sustancias beneficiosas que también consumen. En
caso de usarse este sistema se deberán reponer estas sustancias regularmente,
con preparados comerciales de elementos traza, ya que los cambios parciales
de agua no serán suficientes para asegurar su existencia, que aunque en
cantidades muy pequeñas, son imprescindibles para el desarrollo de la vida en
nuestro acuario. El uso moderado de macroalgas ayudará a mejorar la calidad
del agua y competirá con la aparición de algas filamentosas.

Para finalizar, cada una de las acciones que hagamos además de ir encaminada
a la erradicación de las algas filamentosas, repercutirá en una mejor calidad
del agua de nuestro acuario. No debemos pensar en los 12 factores anteriores
de forma aislada. Más bien, deberíamos actuar de forma global ya que una
gran parte de esos factores están muy íntimamente ligados.

"En los acuarios las cosas buenas ocurren despacio y los desastres con
rapidez".

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