Construya Una Bobinadora Manual de Alambre Con Contador Digital PDF

CONSTRUYA UNA BOBINADORA MANUAL DE 1
ALAMBRE , CONTADOR ELECTRÓNICO UP-DOWN Y PROGRAMACION.-

J. ALVARO LUNA VARGAS
CONSTRUYA UNA BOBINADORA MANUAL DE ALAMBRE, CON UN

RODAMIENTO O “MANZANA” DE BICICLETA, CONTADOR DIGITAL
PROGRAMABLE HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO (UP-DOWN) PARA 1000
VUELTAS (DE 0 – 999) AMPLIABLES, CON UN CIRCUITO INTEGRADO
SN74LS192, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, SIN MUCHOS CONOCIMIENTOS
DE ELECTRONICA.
CON ALARMA TEMPORIZADA DE TERMINACIÓN DE LA CUENTA, ANCHO
DE BOBINA REGULABLE Y EN UNA CAJA RECICLADA DE FUENTE DE
PODER DE COMPUTADOR Y OTROS MATERIALES USADOS.
alvaroluna@latinmail.com ó
edisonluna.electronica@latinmail.com ó
josealvarolunavargas@yahoo.es ó josealvarolunavargas@gmail.com
El presente es un proyecto experimental,

ensayado y que ha funcionado, realizado sin
fórmulas, por un aficionado o empírico a la
electrónica, para aficionados o los que
quieran hacerlo. No pretende sustituir estos
conocimientos, por lo que se dan disculpas
anticipadas a los lectores, técnicos e
ingenieros electrónicos, por los errores y
horrores que contenga. Está basado en solo
experiencias y experimentos realizados en
años de afición electrónica por el autor en su
investigación y construcción. Si sigue las
instrucciones le funcionará de una sola vez y
no tendrá que resolver los problemas que
tuve al armarlo. No es complicado, pero sí de
mucho cuidado, la mayor inversión son
MUCHA PACIENCIA y muchas horas de
trabajo, pero al final, le dará ganancias
económicas, porque el valor de sus materiales
es muy bajo. Ayudará a los aficionados como
yo, a reparadores de radio y pequeños
industriales, a hacer las bobinas para sus
proyectos y a entender la electrónica digital
experimentándola.
Nos dotará de un buen contador digital. Con
el mismo diseño se pueden implementar otros
dispositivos, afines, tales como
frecuencímetros, tacómetros, etc, nos ahorrará una buena cantidad de dinero, pues si
consultamos en la red de Internet www, estas bobinadoras no son baratas. Se le pueden
añadir los módulos que quiera y ampliar la cuenta al número a los dígitos que quiera.
Si Ud. la quiere automatizar más, le puede añadir
un disco perforado o marcado para obtener un
cambio automático en el sentido de la cuenta,
eliminando el interruptor up- down. Luego le
puede colocar un motorcito universal de máquina
de coser, con velocidad regulable
electrónicamente. Y seguirlo automatizando.
Proyectos en los cuales continuamos trabajado y
posteriormente se compartirán con los que estén
interesados en este trabajo, cuando estén listos o
perfeccionados.
Usamos Componentes fáciles de conseguir y de
reemplazar. No se hace en una noche, requiere
mucha, mucha paciencia y cuidado!, si no la tiene,
mejor no se embarque en el proyecto, no es apto
para perezosos ni afanosos. La velocidad a mano
es de unos 100-120 vueltas por minuto. Ninguna parte del circuito es crítica –excepto el
cuidado con el interruptor o preset de cambio de sentido de cuenta y el filtro de pulsos- ,
puede usar hasta partes sobrantes de otros equipos, usa circuitos impresos pre-perforados,
para evitarle este otro trabajo.
COMPONENTES DE LA BOBINADORA
1º.- PARTE MECANICA

1.1. - TORNO MECANICO O ENROLLADOR DEL ALAMBRE:
Su “alma” mecánica es UNA “MANZANA”

DE BICICLETA, O RODAMIENTO DE
LLANTA DE BICICLETA,
preferiblemente de ALUMINIO, de la
llanta trasera, a cual se atornilló a una base de
hojalata en forma de “U”, en la cual se abrió
un semicírculo en el centro para meter el
rodamiento y se abrieron huecos para fijarla
con tornillos. Esta “U” la anclamos a un
rectángulo de madera, que será la BASE de
todo el conjunto. YO USE LA “MANZANA”
DE LA LLANTA TRASERA QUE ES MAS
GRANDE. Lleva dentro dos ejes de bicicleta soldados entre si, del diámetro que más
usaremos, aunque, le podemos colocar cartón para que aumente el diámetro y regularlo
al gusto.
Vemos en las fotos la manzana armada, por el lado izquierdo con su eje sobresaliendo, es la
parte donde haremos nuestras bobinas. La sección brillante es la del roscado que no la
alcanzó a detallar nuestra cámara.
Los DOS EJES idénticos, van dentro de la manzana. Los cortamos con una segueta de
mano, de cortar hierro y luego los soldamos (en un taller) de manera que uno quede más
largo (que será el soporte de la bobina - lado izquierdo del cono en la foto). Este queda con
su rosca completa y todo su lado liso, que es lado donde bobinamos, más una parte roscada
que se soldará al otro eje.
Ojo: Si necesita un eje más grueso, habrá que cortar la parte de la rosca y soldarle un
pedazo de varilla del grosor que se quiera y luego volver a soldarle la otra rosca. Porque
estos ejes de bicicleta casi siempre son algo delgados.
OTRO EJE: DE LA MANIVELA, (lado derecho del cono en la foto) Se le deja una rosca
completa y parte de su sección lisa y se corta casi toda la rosca del otro lado, será eje de la
manivela. No doy las medidas porque cada uno los cortará a su uso-s. Las medidas las
toma cada cual según sus necesidades, colocando los ejes dentro de la manzana, con sus
conos y arandelas. Mida dos veces porque una vez corte no puede corregir si midió mal.
(véase bien la soldadura de los ejes y del cono)
CONO PRISIONERO: (Ver fotos) Queda

“aprisionado” entre los dos ejes soldados, no
es extraíble por ello su nombre. Se mueve
internamente en la rosca que dejamos entre
los 2 ejes. Este cono debe moverse para
apretar el eje en la manzana con el otro cono
de que da a la manivela. Es un cono con una
arandela soldada. Esta arandela se deja hacia
el lado de la bobina. Antes de soldar los ejes
debe dejar entre ellos este cono interno con su
arandela, para que quede PRISIONERO en
los dos ejes. Este soldado lo hacen en
cualquier taller. ALINEE BIEN LOS EJES, QUE NO QUEDEN TORCIDOS.
CONO AXIAL: Es 1 CONO MAS ARANDELA MAS TUBO CORTO, SOLDADOS:
Coger un tubito de hierro, mas corto que el eje que dejamos para el lado de la bobina. En el
mismo taller donde hagamos la soldadura lo conseguimos. (ver foto). Soldar la arandela por
un lado del tubo y por la otra el cono. Este conjunto entra y sale en el eje en forma axial –
entra y sale del eje- y dará posibilidad de fijar el ancho de la bobina a nuestro gusto,
evitándonos hacer y hacer moldes innecesarios. Esto para bobinas redondas claro está.
OJO: Los que quieran pueden omitir el tubo de este cono deslizable y cambiarlo solo
por este y la tuerca con la arandela soldada, que aprisione este lado de la bobina
Para BOBINAS CUADRADAS como para transformadores de alimentación, con núcleo
cuadrado, se hace un CUBO DE MADERA, a la medida del núcleo, se le practica un
orificio en el centro con una broca, se mete en el eje y se fija en medio con este misma
arandela y cono . Si quiere, para estas, haga otro accesorio que es otro cono con otra
arandela solamente. Sin el tubito. Pero el largo del eje actual que queda, permite un ancho
para la generalidad de estas bobinas que no es necesario el otro accesorio y con este solo
basta.
BOBINADO DE BOBINAS MAS CORTAS: Si el largo de la bobina es más corto que el

mínimo espacio dejado entre las 2 arandelas, lo puede aumentar con más arandelas bien de
metal o de madera terciada ( o triplex).
En las fotos vemos mínima y máxima carrera o desplazamiento del cono axial.
OJO: Antes de cortar los ejes con la segueta, coloque los ejes dentro de la manzana y
calcule sus longitudes y marque bien, REPITA LAS MEDIDAS, porque luego de cortar no
hay lugar a remiendos, sino comprar otros nuevos. EL EJE DEL LADO DE LA
MANIVELA hay que cortarle una parte suficiente de un lado, para que entre en la manzana
pero que permita que por el otro lado entre el cono la tuerca y su manivela y no quede
mucho excedente sino el suficiente para permitir colocar un pedazo de hojalata bien blanda,
que es la que corta los pulsos del detector de ranura y su tubo de PVC y tapa de protección.
A este eje, hay que cortarle casi todo un lado roscado y parte lisa interna. Haga un dibujo de
los 2 ejes y el cono, con las medidas de lo que cortará y soldará para que no se equivoque
Cuando vaya a cortar los ejes tenga listo un pedacito (unos 5 -7 de largo, centímetros es
suficiente) de tubo de PVC, de esos de cañerías, para el sensor de pulsos, del diámetro de
nuestra manzana, porque es la hora de medirlo y cortarlo.
MANIVELA: Es 1 TUERCA MAS UNA MANIVELA: A una TUERCA soldamos un

pedacito de varilla de hierro cortada en ángulo recto, para formar la manivela.
Esta tuerca apretará el cono y a su vez cierra

con EL CONO PRISIONERO. El otro extremo del eje es el de bobinar. El tubo de PVC y
el hueco para el detector de ranura. En el eje de la manivela colocamos UN PEDAZO DE
HOJALATA BLANDA y que pase en medio de la “U” del DETECTOR DE RANURA, sin
tocarla, lo cual alojamos DENTRO DEL TUBO DE PVC, y en el hueco que hacemos.
A la derecha vemos bien claro el detector de ranura U, en la parte de abajo del tubo, así
como la lata negra, que es rectangular la cual pasa por en medio de las patas de la U y
produce el pulso.
Luego tapamos el tubo de PVC con una tapa plástica cualquiera de algún tarro plástico de
desecho, que nos de la medida del diámetro del tubo. Lo fijamos con cinta de aislar o
silicona. Esto para que no entre polvo o mugre.
En la foto vemos algunos accesorios. El interruptor de hojalata y el detector U.
1.2.- CAJA METALICA
La construcción de la caja metálica nos la evitamos, así como los dolores de cabeza con los
talleres donde las elaboran. Pero si quiere puede mandarla hacer a su gusto. Ojalá más
grande que el modelo.
Si la manda hacer, haga bien el plano de los circuitos, ubique bien los orificios de leds,
interruptores, fusibles, la ventana de los leds, orificios de ventilación, etc. elabore bien las
medidas y mándela hacer.
En el presente proyecto se metió todo nuestro aparato, en una caja metálica desechada de
una fuente de poder quemada de un computador, la cual desarmamos, troquelamos y
pintamos con pintura de spray, o aerosol, (que viene en pequeños cilindros de metal con el
gas comprimido) que conseguimos en las ferreterías.
La del modelo tiene 15 de alto por 12.5 de ancho y 6.4 (centímetros) de profundidad y es de
las más pequeñas. Arriba la vemos con los componentes pasivos conectados, pero sin la
ventana que tapa los bordes de los displays. Adelante la podrás ver otra vez. Las medidas
no se dan porque Ud. Puede armarla en otra caja parecida pero con medidas distintas. Haga
un dibujo de ella y mida las ubicaciones de los componentes que le colocará, midas bien
dónde hacer los huecos y la ventana de displays.
Por un lado colocamos el conector hembra (jack) donde introduciremos la clavija o macho
(plug) que trae los pulsos que vienen del detector de ranura, el fusible de entrada,
interruptor general. Y al final le colocamos otro interruptorcito, (ver foto esquina izquierda
de abajo), para el control del volumen de la alarma, pues solo tiene 2 volúmenes, alto y
bajo.
Para armarla, nos proveemos de un taladro eléctrico, brocas delgadas adecuadas a los
diámetros de los interruptores y leds y una de media pulgada para hacer la ventana de los 3
displays y los huecos de los portafusibles. Unas limas pequeñas redondas y planas para
rebajar y pulir el metal. Unas tijeras para cortar hoja lata. Pintura de spray de color al gusto
y una pintura transparente al final para “fijar” nuestros avisos y no se borren y darle
presentación al conjunto.
OJO: Si le va a colocar otro dígito más al contador, ( # 10.000) tenga en cuenta que quepan
todos los displays en la caja y los impresos, porque saldría muy pequeña y deberá
mandarla a hacerla al tamaño que quepan todos lo
componentes. Igualmente en este modelo, solo
caben los impresos que vemos y no cabe otro más y
deba comprar otro más grande. Por ello se
recomienda que antes de buscar la caja, consiga los
componentes que ellos le darán el tamaño de la caja,
y esto si le aumenta el Número de dígitos., si no lo
hace la del modelo es exacta para que quepa todo.
Las escarchaduras son por a tantas pruebas, montes
y desmontes de los circuitos y el aparato.
PRECAUCION: Se recomienda que antes de hacer los huecos, coloque dentro de la caja
los impresos de los contadores y el impreso de los displays de 7 segmentos con los
componente ya soldados. DISTRIBUYA TODOS LOS HUECOS Y ORIFICIOS ANTES
DE HACERLOS PARA QUE NO INTERFIERAN LOS CIRCUITOS Y CABLES ENTRE
SI. Luego marque dónde quedarán los tornillos que los soportaran y toda la huequería y
ábralos. Así evita que no le queden unos encima de otros y dañe irreparablemente su caja.
Se reitera que es conveniente que primero haga un dibujo para que no se equivoque, porque
puede dañar la caja en forma irreparable.
LA VENTANA PARA LOS DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS
LA VENTANA es donde pasarán los DISPLAYS

del visualizador de 3 dígitos. Marque con lápiz el
rectángulo de la ventana y lugar de los 4 tornillos
del impreso colocándolo encima para señalar estos;
coloque una tabla de madera debajo de la lámina de
caja en la que hará los orificios y trabajará para que
no deje abollar la lámina –nunca perfore con la caja
al aire porque la daña-. Dentro de la ventana haga
huecos con la broca de ½ pulgada, PERO NO
ENCIMA DE LA LINEA DEL RECTANGULO
SINO BIEN DENTRO PERO NO MUCHO, con
estos huecos le saca material. Con la tijera de cortar lata muy suavemente y sin torcer la lata
vamos quitando pedazos hasta el reborde que
marcamos para la ventana y sin llegar hasta la parte
marcada a la cual dejamos 1-2 milímetros hacia
dentro, para terminarlos de rebajar con las limas.
Cuando ya no podamos más, con una lima plana o
la redonda, vamos rebajando despacio limando
suave y en diagonal a la lata -para no torcerla-, las
irregularidades y los sobrantes de la lata de la
ventana hasta llegar a la marca previa que hicimos.
Ponga los displays y pula hasta que entren a ras. Dé
al final acabado con lija para metal. En la caja
usada, abrí una venta de 6 centímetros por 1.9
centímetros.
Para tapar el hueco y darle presentación lo hacemos con una laminita de plástico.
TAPAS DE LA VENTANA: En una tienda de manualidades, compramos laminita plástica
blanda, de esas para hacer apliques y muñecos de manualidades (de Disney y otros) para las
paredes, que llama Foam o fomy, otra igual sirve y un bisturí de punta aguda para cortarla y
pegante líquido de silicona o similar. Medimos DOS RECTANGULOS IDENTICOS, de
forma que cubran los 4 tornillos que sujetan los displays y los marcamos y los cortamos,
son para sellar la ventana y tapar los tornillos.
En uno Marcamos los 4 huecos para los 4 tornillos y le hacemos las 3 ventanitas pequeñas
para cada display. En el otro hacemos solo las ventanas de los 3 display. La idea es pegar
primero la laminita de todos los huecos y encima solo el de las ventanas para los 3 displays
para tapar los tornillos. Esta laminita es fácil
de cortar, pagar y despegar y si se rompe vale
poco y solo hay que volver a hacerla. Y le da
presentación al conjunto.
Al Final la ventana queda tapada como se ven
la foto, mejorando la presentación.
PORTAFUSIBLES. Los huecos más grandes

de los portafusibles los hacemos con la broca
de media pulgada y con la lima redonda los
agrandamos despacio hasta el diámetro
deseado. USE PORTAFUSIBLES CORTOS,
(tipo europeo) los largos (tipo americano) estorban.
AVISOS DE LAS FUNCIONES : A la caja le colocamos los avisos al gusto, con LETRA
ADHESIVA O LETRA RAPIDA O DE CONTACTO, que venden en las papelerías. Son
unas letras y números y símbolos (ejemplo las flechas de la caja) adheridas en un papel
parafinado o de silicona y se transfiere a presión frotándolas suavemente con un lapicero
sobre la caja, formando palabras o lo que quiera, terminado, se alisan suave con un trapo
para que afirmen. Luego los recubrimos con la laca transparente aerosol, para que no se
borren o se levanten. Y le echamos a toda la caja, para que quede brillante. Esto es bueno
hacerlo al final, porque, si Uds. notan , yo hice todo de una sola vez, pero de tanta prueba
que se debió hacer, la pintura se dañó por los bordes, incluso un poco de silicona que quedó
en la mesa al levantar la caja arrancó pintura en la base de la caja y es mejor al final retocar
estos bordes y luego sí echarle la laca. No obstante, como los apliques se borran con la
fricción o rayones, donde ellos están sí es mejor fijarlos al colocarlos y de una sola con la
laca.
INTERRUPTORES de CODILLO: Son los azulitos. Yo usé de los más pequeñitos que
hay. La disposición de los interruptores y componentes queda al gusto. Yo dividí la caja en
un despampanante “PROGRAMADOR”, (PROG) (centro de la caja), donde alojé los 12
interruptores pequeñitos de codillo, con los que programaremos o escribiremos el número
(#) de vueltas de nuestro contador. Como son 3 dígitos (999) son 3 # números binarios, y
cada número binario tiene un 4 bits (4x3=12) son 12 los interruptores.
OJO: SON MUY SENSIBLES AL CALOR DEL CAUTIN, SE DERRITEN CON NADA.
A los interruptores codillos les coloque, avisos de 1 y 0, para saber cuando colocar un
alto o un bajo al escribir nuestro número binario. Tenga en cuenta esto cuando suelde los
codillos Y LOS PONGA EN LA CAJA, el alto ó 1 va al + POSITIVO y el bajo o cero “0”
al -. NEGATIVO. Antes de soldarlos fíjese hacia donde prenden o apagan.
INTERRUPTORES DE CARGA O LOAD, son todos de presión y sirven para GARGAR,
O introducir en número binario en el contador y que hemos programado, correspondiente al
número decimal que queremos que cuente, porque el binario, es el único lenguaje que
entiende el 192, son todos de presión. Hay 3 hileras verticales uno a cada lado del número
en binario de 4 codillos (para cargar las unidades, decenas y centenas). Se insiste, hay Una
hilera por cada número binario (de bits 4 cada uno, o sea un codillo por bit) que conforman
un número binario. Adelante se explica con mayor detalle, ahora no se preocupe por esto.
Si amplía el número a contar, a 3-4 o más número decimales, debe adicionarle otras
hileras, de 4 codillos-bits, tantas como números quiera en la cuenta, así mismo un integrado
por cada número binario, pero recuerde que deberá agrandar la caja pues no le cabrían en la
del modelo y también debe cambiar la fuente de energía a otra de mayor potencia.
Les coloqué a cada uno, las iniciales de U- 1 (unidades), D-10 (decenas), C – 100
(centenas) en frente a cada dígito para facilitar la CARGA de los datos en la memoria del
192 y diferenciarlos y acordarnos de sus funciones.
Estos interruptores nos facilitarán la programación, porque escritos en la “memoria”
mecánica, el número queda programado en ella en NUMERACION BINARIA. Ahora,
cada que lo queramos escribir o CARGAR-LOAD, EN LA MEMORIA, bastará oprimir el
interruptor de CARGA O LOAD de cada dígito para que aparezca. Esta es la diferencia con
la carga, en paralelo, en la que puede usar solo 4 interruptores, para programar todos los
binarios que quiera. En esta memoria los números NO SE BORRAN SI LA LUZ SE VA O
SE APAGA EL APARATO, a menos que cambie de posición los interruptores.
BUSES: Usé cables de diferentes colores para hacer las conexiones de los BUSES del
programador (a cada bit le ponemos un color distinto y verá cómo se facilita el armado y
aprender sobre el aparato), Los BUSES son los cable que van de los interruptores con el
Número binario programado, hacia el 192. Lo mismo que para los interruptores de carga.
También usé colores para unir el 192 a los displays esto ahorra tiempo y facilita
enormemente las conexiones, y el mantenimiento futuro.
El calibre del alambre poco importa, puede usar un calibre 20 a 28 AWG.
POTENCIA: Para alambrar los cables que lleven corriente siempre deje los cables rojos
(+) y negro (-) solamente para transportar voltaje de alimentación. Yo usé para estas
conexiones cables sobrantes de la fuente de los computadores, pero les confieso que son
muy duros y ocupan mucho espacio y estorban para el armado. Si quiere busque unos que
sean delgados y blandos, de buena calidad que no se partan fácil, porque este es otro dolor
de cabeza, empiezas a probar y cuando vez alguno se ha roto y no nos damos cuenta, o los
hilitos se rompen y o hacen cortos imperceptibles. No olvide que el “cable” se diferencia
del “alambre”, en que este tiene varios hilillos de cobre y no se parte tan fácil, y el alambre
es de un solo hilo y fácil de romper.
LEDS DE FIN DE CUENTA: (2) (lado superior izquierdo) nos permiten ver cuándo se
terminó la cuenta. El “Ca” o CARRY o ASCENDENTE (TCU- TERMINAL COUNT UP)
prende cuando llega a 999 o cuenta hacia arriba. El “Bo” o BORROW, o fin de cuenta
descendente (TCD= TERMINAL COUNT DOWN) o cuenta hacia abajo, prende cuando
llega a 000. Estos LEDS permanecen apagados y cuando termina la cuenta dan un solo
pulso o parpadean una sola vez y encienden la alarma sonora.
LED DE PULSOS: Un led verde en la Parte superior derecha, nos muestra cuando cada
pulso entra. Queda encendido normalmente con una baja intensidad, la que aumenta al
presentarse el pulso. Es de importancia como se verá.
INTERRUPTOR UP-DOW, nos selecciona la forma de contar, hacia arriba (UP) cuando
cuenta aumentando, arranca el contador en OOO y cuenta hacia arriba, 1-2-3…... Cuando
lo sitúe en DOWN, el contador arranca en 999, cuenta hacia abajo 998, 997, 996…. si le da
reset, lo hace en 000.
OJO. Para usar el contador en el modo ASCEDENTE, se debe programar el número de
vueltas por diferencia, restándole a 1000 o al 999, la cantidad que vueltas que queremos
contar y arranca a contar de ahí hasta que termina y llega a cero. O hacia ABAJO (DOWN),
cargamos el número total de vueltas y vamos descontando hasta llegar a cero. Luego
volveremos sobre este asunto.
PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN AL INTERRUPTOR DE UP-DOWN, BUSQUE UNO
DE BUENA CALIDAD Y QUE NO PRODUZCA TANTOS REBOTES. Este es tal vez la
única parte crítica del contador. Los rebotes de este aparatico me causaron muchos dolores
de cabeza. Un codillo bueno sirve para este fin.
INTERRUPTOR CLR. (CLEAR) o MASTER RESET (MR), BORRADO O LIMPIEZA.
Nos permite borrar o limpiar los contadores y la cuenta en cualquier momento ponerla en
ceros. En este caso no hay cómo recuperar nuevamente la información de la cuenta borrada.
NOTA: Si se va la energía eléctrica la información que lleven en los contadores se
borra sin recuperación.
INTERRUPTOR DE PRESION PARA SILENCIAR ALARMA, AL (ALARMA)
apaga la alarma cuando queramos que no suene más, su sonido penetrante (unos 1.2 Khz.)
dura unos 50 segundos, por si te duermes dándole vueltas.
Y no podía faltar, un led de advertencia de corriente de entrada de C.D. con su fusible.
Por la parte LATERAL del lado derecho de la caja, tenemos la entrada de CA de 110
voltios, de la misma caja, la cual dejamos en
su sitio, con su cable correspondiente, el
interruptor de CA, otro fusible de CA, y LA
TOMA HEMBRA PARA EL CABLE DE
LOS PULSOS, en cuyo sitio conectamos un
plug o clavija macho, que va al cable stéreo
blindado, que viene del detector de los
pulsos. En los orificios de ventilación
pondremos el parlante de la alarma. Y a
última hora, añadimos otro interruptor para
regular el volumen de parlante.
MEDIDAS DE LOS CIRCUITOS
IMPRESOS. Se usaron de esos ya
perforados universales, los deberá comprar al tamaño de la caja pero que quepan los
circuitos integrados.
Para los displays, la fuente de poder y el amplificador de pulsos, sirve uno PEQUEÑO de
7.3 por 4.8 centímetros. Para los contadores, la alarma y el 4093, usé uno de 9.5 por 7.2
centímetros. Todo cupo perfecto. Tenga en cuenta la disposición interna. Para las medidas
debe atenerse a las de la caja que usará.
Yo coloqué los integrados en la tapa de la caja, arriba vemos el detector de pulsos y filtros;
en el fondo centro arriba, los 3 displays atornillados que salen por el otro lado, o frente;
abajo el impreso con los 3 integrados 192 encima de 4 tubitos plásticos para aislarlos, los
otros 3 impresos igual tienen estos tubos. Y el transformador de CA y el regulador de 5
VCD, en la otra cara de la caja que quedará de fondo. (Ver fotos).
2.- PARTE ELECTRONICA:
Armamos la parte electrónica en 5 ETAPS. Aunque esto parece dispendioso, es bueno no

solo para facilitar su construcción y aprendizaje, porque las vamos armado una a una. Sino
también en caso de daño para su reparación, es mejor, y es más fácil para comprender
nuestro aparato y su funcionamiento, (y experimentar y experimentar que es lo bueno) y de
armar, en vez de colocar tanto componente en un solo impreso, sería más complicado. Con
esto, la idea es APRENDER PRACTICANDO o jugando, con la electrónica digital. Al
hacer la prueba se debió agregar uno adicional, como son el de los filtros de la red de
alumbrado y al interruptor o preset de cambio de sentido de la cuenta. Estos son opcionales,
si el aparato trabaja bien sin ellos podrá obviarlos, sino, debe agregarlos.
2.1º.- LA FUENTE DE PODER DE 5V. c. c. REGULADOS.
Es común y corriente. Usa cualquier integrado

regulador de voltaje de 5 voltios 1 amperio (Un
7805) y un transformador de mínimo 750 mA y
7.5 a 9 voltios, de DOBLE INDUCIDO DE
SALIDA, hasta el quitado de un aparato
electrónico dañado nos sirve, como el de la foto.
Se usó de 110 voltios en la entrada, pero si el
voltaje de su país es de 220 voltios, use éste, pero
siempre la salida para el circuito debe ser la
indicada. Tiene protección contra picos inversos
de voltaje y rizado en la salida. OJO. No suba
este voltaje porque quema los integrados TTL.
Debemos untarle entre el regulador y el disipador silicona para disipar el calor de los
transistores, para electrónica ( es una pasta blanca bien adherente, que viene en tubos como
de pasta dental y blanca similar a esta), para que mejore la radiación de calor. Se compra
donde compras los componentes electrónicos.
En la foto se destaca el regulador y su radiador de calor al fondo, al lado izquierdo el filtro
de entrada, los diodos rectificadores negros, etc.
La dotamos de sus fusibles (2) de 250

miliamperios (no lo aumente porque deja
desprotegido el aparato), en la etapa de
CA y la de CD. , led indicador de potencia
(PWR O POWER) con su resistencia, que a
su vez le sirve de descarga del condensador,
en el panel de la caja metálica.
El regulador tiene solo 3 pines, se numeran
de frente, de izquierda a derecha 1-2-3. El 1
es la entrada, el 2 es la masa o negativo y el 3
la salida de 5 voltios de corriente directa
regulados. La carcasa metálica, es
NEGATIVO O MASA, es decir que al
atornillarlo al radiador de calor la CAJA METALICA QUEDA CON VOLTAJE
NEGATIVO, PARA QUE EVITE LOS CORTOS. El disipador de calor NO debe ser muy
pequeño para que no se caliente.
Los integrados TTL, únicamente admiten un voltaje de 5 VCD.

En el proyecto final se dejó solo una R en la salida de 6.8 K para activar el led de la fuente,
alumbra menos, pero menos calienta el IC. En el modelo final a la salida agregué otro filtro
de 10 mf-25 volts. que mejoró la estabilidad térmica.
Aquí vemos la fuente, junto con el parlante y al frente en la esquina, la ubicación del
interruptor que nos permite el control de los 2
volúmenes (alto y bajo).
El nombre “EDISONLUNA.ELECTRONICA”, no es comercial. EDISON es en honor de

mi admirado y guía espiritual, el inventor más grande de la historia Tomás Alba Edison y
nada más, quien me ilumina.
AUMENTOS DEL CONSUMO DE CORRIENTE POR MODIFICACIONES EN EL
CONTADOR O AUMENTO DE DIGITOS: Con los 3 dígitos el 7805 no se calienta, tal
como está este circuito. Pero si los aumenta lo puede quemar, porque si bien maneja 1
amperio, debemos dejarle una buena tolerancia por debajo, para que dure. Si requiere más
números se debe colocar el 7805 para manejar un transistor de potencia, como el 2N3055,
pero, debe modificar el circuito. Si quiere puede consultarme.
2.2. - EL DETECTOR PULSOS, DETECTOR DE RANURA O SLOT (S-58)
Es una “U” plástica, dotada en un palo o

brazo (izquierdo) de un led emisor infrarrojo,
que emite luz hacia el fototransistor receptor
ubicado en el otro palo del lado derecho. Una
laminita en el eje del torno, en cada vuelta
corta el haz de luz infrarrojo, dando un pulso,
que es contado por nuestro contador. En la
foto derecha la U o el S58.
OJO: Sirve cualquier marca, pero antes de
comprarlo mire que le quepa en el tubo de
PVC o lugar donde lo va a colocar pues los
hay bien grandes. El sugerido es pequeño y
cabe bien. Se quema fácil.
Los pulsos son llevados desde este detector de ranura en el TORNO, hasta el contador,
por medio de un CABLE BLINDADO PARA
STEREO, del que se usa en los micrófonos
estéreos. Lo soldamos a una clavija stéreo de 3
vías, la cual enchufamos a la hembra de nuestra
caja. Debe ser de caucho blando y suave, porque
hay uno muy duro y difícil de manejar.
En el modelo se usó el detector de ranura S58,
es pequeño. El U58 de OMRON también trabaja
bien pero es muy grande, NO CABE EN EL
TUBO.
IDENTIFICACION DEl S58: Tiene en las dos
esquinas de la U una parte roma o ligeramente aplanada, que es el frente, (ver su foto
arriba, USE EL ZOOM)
DIODO EMISOR DE LUZ: El palo izquierdo de la U es el diodo emisor, estando al
frente romo o aplanado, el terminal del CATODO o conexión al negativo y atrás el
NODO o conexión positiva a la resistencia de protección de 470 Ohmios. (ver foto).
FOTOTRANSISTOR RECEPTOR: El palo o brazo derecho de la U es el foto-
transistor, Al receptor de los pulsos, estando al frente o lado romo-aplanado, el emisor o
conexión al negativo y atrás el colector o conexión al positivo, con su resistencia de
4K7. Si quiere puede instalarlo así. Sino mídalo con el tester como un diodo, para
identificar los pines y no quemarlos. Ojo: Se quema con nada.
Lo soldamos a un pedacito de impreso con sus resistencias y lo colocamos dentro del
tubo de PVC, sin que LA LAMINITA INTERNA QUE CORTA LOS PULSOS AL
GIRAR LO GOLPEE porque lo parte. Use una laminita que sea blanda y se dañe ella y
no el sensor en caso de que se desacomode. Al final soldamos el cable y echamos el
recubrimiento plástico para que evite cortos y cubrimos con cinta.LooA
En la foto de la izquierda vemos la

configuración final. Montamos el conjunto en el tubo de PVC. La de la derecha debió de
desecharse. No la use.
OJO. SIEMPRE QUE SE HABLE DE DIODOS, ESTOS TIENEN UNA POLARIDAD,
EL LADO PLANO ES EL NEGATIVO Y SE DEBE CONECTAR A MASA (-)
Las fotos vemos el conjunto en el tubo de PVC. Contiene abajo la Resistencia de 470
ohmios y la de 4K7 ohmios y un cuarto de
vatio se le sueldan a la parte trasera del
impreso, conectada en serie con el led
emisor. Por la malla del cable, va el voltaje
negativo (-) y a la vez va la tierra del jack o
toma, a la caja. Por el cable rojo el positivo
(+) y el del otro color, -amarillo en este caso-
LOS PULSOS. El líquido blanco, es el
plastificador que usamos, para que el circuito
no haga cortos y protegerlo del mugre. Al
final hablaremos de él. La foto derecha se
aprecia el conjunto con la laminita, así queda
el conjunto.
Como laminita yo usé papel plumbaginado –negro- que usan en los motores de carros,
blando a base de plomo.
Del negativo saque una masa y atorníllela a la U. metálica del torno, nos sirve para
descargar la estática.
En la otra punta del cable blindado estéreo soldamos clavija. Sujete bien el tubo PVC, en
mi modelo ajustó a presión en el rodamiento del torno.
CABLE STEREO: Usamos TRES secciones o pedazos de cable. Del S58 sensor hasta la
caja metálica (1) (YO USÉ UN METRO APROXIMADAMENTE, que nos permita colgar
la caja en una pared o ponerlo en un pedestal, etc. Otro pedazo de su conexión en la caja
hasta el impreso amplificador de pulsos (2). Y de este al impreso de los contadores (3). Hay
en el mercado un cable muy suave, “HIGH QUALITY”, es el usado aquí, muy apropiado
porque es muy fácil de manejar. Se deja curvear bien.
2.3.- CONFORMADOR DE PULSOS

ANTIRREBOTE DEL SENSOR DE
RANURA - AMPLIFICADOR Y
ESCUADRADOR DE LOS PULSOS
Y VISUALIZADOR DE LOS
MISMOS-.
Cualquiera que haya trabajado con
electrónica digital experimentará el
grave inconveniente de los “rebotes” o
pulsos reflejados indeseables, “pulsos
basura”, que impiden una cuenta normal
y real de los pulsos detectados y lo
difícil de manejarlos. Cuando esté
ensayando el aparato, lo cual harás antes
de montarlo en la caja, hágalo funcionar sin este conformador y verás la cantidad de pulsos
fantasmas que cuenta el contador. Este conformador, impide que los rebotes o picos del
sensor, generados por la vibración, sean contados, dándonos total inmunidad en los pulsos
indeseados y una cuenta confiable.
Se advierte que este circuito trabaja bien para este contador manual, (con velocidad de 100-
120 RPM). Para quienes quieran añadirle un motor (Se podría agregarle un motorcito
universal de máquina de coser y regularle la velocidad, con un triac, pero tenga en cuenta
con este aparato los picos que puede generar y la interferencia que puede causarle) y
aumentar la velocidad, ensayen primero si no hay errores en la cuenta, si los hay, es posible
que deban modificar los valores de los filtros y resistencias de entrada disminuyendo sus
valores y usar posiblemente un circuito impreso a la
medida, evitando los cruces de los cables, -que aquí
nada importan- pero a velocidad mayor pueden generar
inducción de señales parásitas y también dar señales
erradas.
De todos modos para nuestro trabajo no requerimos de
un aparato que enrolle alambre a miles de vueltas por
minuto, porque con este aparato no los controlaría
nadie. Pienso que este circuito es suficiente y aguanta como está, para colocarle un
motorcito. Aunque aún no lo he ensayado así.
Este es un amplificador de alta ganancia común y corriente, de los que se encuentra
abundante literatura en todas partes. Está manejado por 4 transistores comunes que
amplifican, pulen y escuadran los pulsos o les dan simetría o los emparejan (ver la foto). El
último transistor, mueve un Led con una resistencia y nos permite visualizar la generación
de los pulsos en el panel del contador.
Abajo verás veras el circuito electrónico, del detector, amplificador y conformador; el
control up-down y el S58 detector de ranura y sus disposiciones.
De aquí los pulsos se envían al 4093 que nuevamente los escuadre y vuelve y filtra -si lo
requiere- sino, salen hacia los contadores.
CONTROL DE CUENTA UP - DOWN

(ARRIBA-ABAJO) Y PULIDOR FINAL DE
SEÑAL CON 4093: (TC4093- CD4093)
El 4093 ayuda a regular la conmutación del up-

down, y nuevamente pule las señales que viene del
conformador de pulsos.
Los pulsos que salen del conformador, son

enviados al integrado 4093, que los escuadra y en su salida los filtra de nuevo. Este es el
control del interruptor up - down o control de cuenta arriba o abajo, como se ve en el
circuito.
El 4093 se suelda en el mismo impreso de los 3 contadores 74LS192 y la alarma, nada
importa la disposición. Al frente vemos los dos filtros que suprimen los rebotes del
interruptor Up-down. Al lado derecho vemos el filtro 470 mf ; los dos cables amarillos que
están próximos, son los que van al control del interruptor up - down o control de cuenta
arriba o abajo, como se ve en el circuito. El 4093 se suelda en el mismo impreso de los 3
contadores con el 74LS192 y la alarma, nada importa la disposición. Al frente vemos los
dos filtros que suprimen los rebotes del interruptor Up-down. Al lado derecho vemos el
filtro de 470 mf ; los dos cables amarillos que están próximos, son los que van al interruptor
que lo descarga anticipadamente apagando la alarma. En seguida de este el filtro y al fondo,
otro filtro de 100 mf de salida del parlante.
El controlador de la cuenta arriba y abajo se comanda con un interruptor de codillo. Las
NAND Schmit trigger, son los populares tc4093, de la Toshiba, CD4093 de RCA o
DM4093 TC, o cualquiera otro similar: No sobra advertir que este integrado ES
SENSIBLE A LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA HASTA DEL CUERPO y puede
quemarse con facilidad, para que tome sus precauciones al manejarlo. El interruptor es el
control UP – DOWN. Al comenzar este proyecto usé un integrado de NAND TTL,
(SN73132) pero son difíciles de conseguir por esto opte por la 4093.
Para los que no han trabajado con esta puerta digital, su numeración es diferente a las TTL.
El pin 7 es el voltaje de alimentación negativo y el 14 el positivo.
La puerta NAND: Es la más famosa de todas y de primer uso para los experimentadores
de circuitos digitales. Con ella hacemos alarmas, memorias elementales, temporizadores, se
pueden hacer otras puertas, uniendo sus terminales de entrada trabaja como una puerta
inversora o NOT, etc. Aquí la usamos como un “pulidor” de pulsos, porque contiene un
sistema llamado disparador Schmitt-trigger, que arregla las señales distorsionadas y las
escuadra bien y le proporciona al aparato una inmunidad al ruido de un 50%, según los
fabricantes, a ruidos y estados que no estén comprendidos dentro su voltaje de umbral o
mínimo, el voltaje positivo de umbral está entre 2.2 y 2.9 voltios y el negativo entre 0.9 y
1.9 voltios, cuando se alimenta con 5 V. Según la hojas de datos de la RCA. A partir del
cual la puerta trabaja confiablemente. En otras palabras, estas puertas trigger, están
fabricadas para “ignorar” ruidos y voltajes “parásitos”. –pero no todos en la práctica-
La usada se puede alimentar entre 3-18 voltios para los que terminen con la letra B y para
los de A hasta 12 voltios y su consumo es bajísimo.
CIRCUITO CONFORMADOR DE PULSOS, CONTROL UP-DOWN Y

PUERTAS 4093
CIRCUITOS DEL MANEJO DE LOS PULSOS – SIN LOS FILTROS-

Una PUERTA o COMPUERTA LOGICA - Es una unidad lógica que puede hacer una
función lógica definida. Desarrolla unas funciones lógicas
con base a una tabla de verdad. Todas las puertas tienen sus
funciones lógicas especiales a cada una de ellas y su tabla de
verdad. Al lado 4 NAND y su símbolo electrónico, en
encapsulado de 14 pines. VDD=+ VSS= -
LA TABLA DE VERDAD DE LA PUERTA NAND es:
A B J
0 0 1
1 0 1
0 1 1
1 1 0
A LA IZQUIERDA LA PUERTA NAND CON SCHMIT TRIGGER

La tabla de verdad, son las funciones lógicas que hace la puerta o los estados (altos o
bajos) que presenta su salida, de acuerdo a los estados (1-0) que se hallen en sus
entradas, las cuales al cumplirse, darán siempre el mismo resultado.
Según la tabla de verdad anterior nos indica que siempre que sus dos entradas estén en
ALTO, CON POSITIVO, CON CORRIENTE, su salida será BAJO. Y cualquiera otra
combinaciones de estados ALTOS Y BAJOS en sus entradas, siempre nos dará una salida
en ALTO.
Estas funciones lógicas se equiparan a un circuito eléctrico simple, compuesto por un
bombillo, una batería y dos interruptores en serie ellos dos y ambos en serie con la
bombilla: Para que la bombilla se apague (estado bajo), ambos interruptores deben estar
en ALTO, o sea cerrados o con corriente o conectados al circuito simultáneamente los dos,
cualquiera otra combinación de ellos nos dará un bombillo apagado o BAJO. Esto porque
al cerrar ambos interruptores, hay vía directa a tierra de la corriente, apagando el
bombillo. Si abre un interruptor o ambos, (SIN CORRIENTE O BAJO) siempre el bombillo
permanece encendido o alto
Esta tabla nos explica el funcionamiento de las 4 puertas usadas en nuestro controlador de
los pulsos, al recibir los pulsos del conformador. Al hacer el CAMBIO DE SENTIDO DE
CUENTA, -ARRIBA-ABAJO- UP-DOWN, esto garantiza que mientras estén saliendo los
pulsos a contar, por una de estas dos salidas escogida en la puerta (3 o 4 o la que Ud.
quiera si varía esta distribución), Up o Down, la otra salida es mantenida en ALTO. Y al
contrario, lo cual exige el 192, una entrada positiva mientras entran pulsos por la otra.
Ejemplo, si los pulsos están siendo CONTADOS HACIA ARRIBA= UP y entrando al 192
por el pin 5, que es de cuenta arriba, mientras tanto, el pin 4 de cuenta DESCENDENTE O
DOWN HACIENDO QUE ESTE EN ALTO Y VICEVERSA. Garantizando la condición del
192 al contar, que la otra entrada de pulsos debe estar en ALTO mientras se cuenta, para
que trabaje bien.
PROBLEMAS DE REBOTES PROVENIENTES DEL INTERRUPTOR DE

CUENTA ARRIBA-ABAJO:
USE UN INTERRUPTOR DE BUENA CALIDAD.

Lo más recomendable es no accionar este interruptor sino cuando es necesario.
OJO: Antes de empezar a bobinar, coloque este interruptor en el modo UP O DOWN, que
va a usar, así dará tiempo a que los condensadores que tiene el circuito se carguen
apropiadamente y se estabilice el circuito. Ojalá déle unas vueltas al torno y luego borre
todo. Y si algún pulso basura se generó antes de arrancar por haber manipulado este
interruptor, borre con CLR y ahí sí cargue el número y arranque a contar. En el proceso de
cuenta, el circuito se estabiliza y no debe presentar problema alguno, con este interruptor.
Además estos pulsos nuevamente son filtrados en la salida de las nand.
OJO- CAMBIO DE GIRO CUANDO ESTA CONTANDO. Como precaución, es
importante que si va hacer el cambio de sentido de giro con este interruptor, en medio de la
cuenta, pare el torno, mire el led de pulsos que haya quedado encendido, es decir que no
haya pulsos en tránsito y mire en los contadores, que haya llegado el último pulso. ESTE
INTERRUPTOR SE DEBE ACTIVAR CUANDO EL TORNO ESTE QUIETO Y NO EN
MEDIO DE LA MARCHA, hágalo solo cuando el led de pulsos esté fijo.
NOTA: El último pulso de la cuenta que estemos haciendo, tiene un retardo en llegar,
debido a los filtros y condensadores. Espere que este pulso llegue, lo cual visualiza en el
led verde de pulsos (queda prendido y quieta su luz) y una vez la luz del led se quede
quieta, haga el cambio con este interruptor.
Les comento que ensayé muchos sistemas para suprimir estos rebotes indeseados,
(resistencia- condensador, con ferritas, etc.) hasta que se logró anular estos picos, con el
último filtro, consistente en los 2 filtros de 100 mf-25V, en configuración no-polar y la R
de 68K-100 K. Conéctelos donde están. No los cambie de sitio. Yo lo hice y no me
protegían el contador de los rebotes. Y debí dejarlos donde están.
OJO: Como la idea es ir automatizando nuestra bobinadora, se está experimentado
el cambio de sentido en forma automática, con un disco marcado. .
FILTROS CONTRA “PICOS” DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE 110

VOLTIOS.
Cuando empecé a hacer este contador me llevé muchas sorpresas desagradables, que deben
tener en cuenta todos los que experimenten con electrónica digital. Como la electrónica
digital trabaja es a base pulsos, alto-bajo, positivo-negativo, etc, todo lo que represente un
pulso, es contado e interfiere. Los rebotes de los interruptores, (oscilaciones mecánicas del
interruptor), los movimientos del mismo aparato, los motores o cargas inductivas (con
bobinas) que estén en las proximidades, las fluctuaciones de la red de alumbrado, las
inducciones que presente el mismo aparato, etc. se traducen en pulsos que son leídos y
todos estos “pulsos basura” los cuentan estos aparatos. Por ello, se deben implementar
filtros para suprimirlos que no es nada fácil.
Investigando al irlo armando fui experimentando los filtros apropiados al mismo y
corrigiéndole los errores hasta tenerlo “ a punto”. Esto es lo que quiero compartir con Uds.
Un aparato que Ud. mismo armará y si sigue las instrucciones y detalles aquí indicados, al
pié de la letra, le funcionará de una. Además le ayudará a entender la electrónica digital,
que es lo principal y lo podrá llevar a hacer, partiendo de este diseño, otros aparatos.
Y al hacerle las pruebas finales al contador, antes de cerrar la caja y por accidente, al mover
la clavija del cautín de soldar en la otra toma dual de la red de alumbrado público, notamos
que se producían severos errores en la cuenta y se disparaban erróneamente todos los
displays. Por lo que se debió experimentar con otro sistema adicional, que lo protegiera de
estos transitorios de la RED DE ALUMBRADO PUBLICO.
Este filtro es opcional. Incluso cabe bien en la misma placa del impreso sensor de los
pulsos. Yo debí hacerlo en otro impreso, porque no contaba con esta sorpresa o problema
que debí resolver. Pero es mejor dejarlo instalado, por si en otro lugar donde lo use tiene
este problema. Se le enviará a los que adquieran este ensayo.
Antes de atornillar los impresos y una vez que hallamos probado todo nuestro sistema y
este listo para atornillar, revisemos que los contadores queden siempre en cero, (cuenta UP)
o en 999 (cuenta DOWN), cuando se prende la energía. Ocasionalmente puede prender en
001, debido a la carga remanente que haya quedado en los condensadores, pero no es
problema, simplemente le quitamos este uno a la cuenta que hagamos.
Antes de atornillar los impresos a la caja metálica, haga la prueba ya expresada:
Conecte el contador en una toma de la red de alumbrado que tenga dos tomas o sitios para
conexión, ( casi todas vienen dobles) conecte en una de ellas el contador. Y pruébelo que
trabaje normal. Al conectar la clavija en la toma de alumbrado de la red, coloque otro
aparato en la otra toma, puede ser el mismo cautín. Muévale el enchufe y mire el contador,
colóquelo en ceros, si aparecen pulsos o se altera el número de los que esté marcando el
display, hay que implementarle el filtro contra estos picos energía de la red.
FILTROS: Se experimentó con varios filtros para lograr el que diera mayor inmunidad a
estas repentinas fluctuaciones altas de energ ía.
El definitivo, quedó compuestos por dos filtros en uno: El primero, es un filtro R-C
formado por al resistencia de 470 ohmios y el condensador de .1 microfaradio. Lo sigue
otro L-C, formado por una ferrita TOROIDAL , (una sección TUBULAR), reciclada, yo la
saqué de una bombilla economizadora de energía electrónica Philips de 20 vatios, tiene un
diámetro aproximado de 8 m. m. y un poquito más de un milímetro de grosor. Puede usar
otra ferrita como las cilíndricas de antenas de radios. No hay que botarlas porque nos sirven
para hacer estos filtros, a la cual le enrollamos 100-120 vueltas de alambre esmaltado
calibre 28 AWG, -no le caben más- y le conectamos a tierra un condensador de 22
microfaradios. De este filtro sale el cable blindado hasta el impreso de los contadores.
Adicional a los 2 anteriores está el del preset. En la entrada de los pulsos, que son los pines
2-6 del 4093 colocamos 2 filtros de 100 mf en la configuración indicada (no polar) y una R
de 100 K ohmios en paralelo con estos. Son muy críticos.
Ensayé con solo uno, pero, solo los tres combinados dieron una mejor protección a estas
interferencias molestas. Y el último es contra los picos del preset de cambio de rotación,
para este se ensayaron muchos pero el que dio resultado fue el propuesto.
Los planos de este filtro los podemos ver así. Puede Armar los dos filtros en una sola placa
impresa, (menos los 2 filtros de 100 mf).
En el plano se incluyó por economía el último filtro para las alteraciones producidas por el
interruptor up-down formado por los dos condensadores de 100mf y la R de 100 K. pero en
la construcción van bien separados los dos filtros, antes de la NAND, por ningún motivo
los cambie de sitio, no funcionan.
CIRCUITO ELECTRONICO DE LOS DOS FILTROS.
Aquí tenemos las ferritas, recicladas, de la lámpara

fluorescente economizadora de energía; la bobina hecha y los
filtros soldados en un impreso pre-perforado. (en el proyecto
final se debió cambiar de sitio los dos electrolíticos de salida
(derecha) ver foto inferior, y se le agregaron LOS 2 antes de
la entrada del 4093. (no los cambie de lugar)
Y en la foto, la lámpara de la cual le extrajimos la ferrita. De
cualquiera otra marca sirve igual
Aquí, ubicación de nuestra bobina de ferrita.
DESARME DEL CIRCUITO DE LAMPARA DE ILUMINACION:
Observamos el interior del circuito de la fluorescente y la ferrita interna.

Aquí vemos el filtro final corregido –a

la derecha de la foto-, con solo un solo
electrolítico de salida, se debió de
suprimir uno porque no daba buena
velocidad de respuesta.
A la derecha vemos el escuadrador de
los pulsos izquierda y el filtro de la
red de 110 voltios, a la derecha.
Aquí los circuitos electrónicos de
nuestros filtros de CA (amarillo) y del preset, (azul) en colores para que no haya
equivocaciones. Salen del 4148, pasan por ellos y llegan al 4093.
OJO: Al entrar en los temas siguientes, tenga en cuenta que los integrados de la serie
TTL DM7447 o SN7447 usados aquí, solo trabajan con 5 Vcc, con mas voltios LOS
QUEMA.
DE NUEVO NUESTROS DOS FILTROS. Esto es lo único crítico del
sistema.
En la parte superior de la foto nuestros filtros ya atornillados en la caja y al fondo

abajo los 7447 visualizadores numéricos igualmente atornillados y funcionando
2.4.- VISUALIZADORES NUMERICOS

DE 3 DIGITOS LMS-5161 Y
DECODIFICADOR DE BINARIO A
DECIMAL (BCD) SN7447-DM7447.TTL
Está Formado por 3 displays de 7 segmentos,
BCD, de ANODO COMUN, ( se usó el LMS-
5161 BS de 2 cmts X 13 mm). Pero use el que
quiera. Estos displays se activan con los
decodificadores de 7 segmentos BCD, 3
integrados DM7447, Ó SN74LS47 o
equivalente, impulsan los leds del display,
los que a su vez reciben los pulsos del contador 192. En el proyecto, por el lado del cobre
se colocaron los 3 displays y por el lado de la pasta el circuito los DM7447, o SN7447 o
equivalente, véase que los cruces y la disposición de los cable poco importan.
Abajo vemos la disposición de los 7447 que manejan los displays y sobre saliendo de la
ventana y por el lado de la caja.
EL INTEGRADO DM7447 o SN7447

TTL, DECODIFICADOR BINARIO
A DECIMAL (BCD)
Es un decodificador de sistema de numeración binaria a decimal. En inglés BCD. BINARY
CODED DECIMAL.
Su función es convertir la numeración que en binario le envían los 192, a decimal en el
display de 7 segmentos, que el sistema en que nosotros trabajamos y facilitarnos una lectura
fácil de los datos.
Este es para Display de AC, o ANODO COMUN. Se llaman así porque la “masa” de todos
los diodos del display va conectada al ANODO o positivo. Su versión SN7448 es para los
displays de cátodo común (C.C.) o con masa negativa.
Por sus terminales 1-2-6-7 (DCBA) entran los números binarios que va contando el 192 y
el 7447 los va convirtiendo en números decimales en los terminales 9-10-11-12-13-14-15,
que a sus ve impulsa los 7 segmentos del display. f, g, a, b, c, d, e.
Los terminales 3-4-5 no se conectan. Como Ud. ve en estos terminales hay una pequeña
burbuja, esto es un signo que este pin es negado o negativo, cada que vea esta esferita en un
terminal de un integrado deberá leerlo así. Los terminales 3 LT, (lamp test en inglés) o
“Prueba de lámparas”, nos sirve para probar todos los diodos, pues el display se forma de
tantos leds como segmentos tenga el número y si lo conectamos al negativo, de inmediato
todos los diodos del display se encienden. Cuando esté probando este circuito, una prueba
que puede hacerle para ver si el integrado está trabajando bien, lo mismo que el display, es
colocarle el voltaje negativo al pin 3 y verá que todos los 7 segmentos deben prender al
mismo tiempo. (cada segmento de un número es un led, diodo emisor de luz).
El pin 4 BI-RBO, es una entrada de borrado, al colocarle un voltaje negativo, (vea la
burbuja), todas las salidas son apagadas, las coloca en alto.
El pin 5 RBI, nos sirve para eliminar el
CERO A LA IZQUIERDA, apaga
todo el display, conectándolo al
negativo, esto sirve ejemplo, si
queremos que los dígitos de las
decenas y centenas no enciendan el
cero y permanezcan apagados mientras
les llega la información usamos este
terminal, con otro circuito adicional,
que en este caso no consideramos.
Los terminales 8, son para el voltaje
negativo y 16 es para los 5 voltios positivos regulados.
EL DISPLAY DE 7 SEGMENTOS DE ANODO COMUN (AC):

La numeración de los terminales, empieza con la hilera de abajo, desde la derecha, de
derecha izquierda, 5,4,3,2,1, y en la hilera de arriba su numeración va de izquierda a
derecha, 6,7,8,9,10. ES COMO NUMERAR UN CIRCULO CONFORME MUEVE LAS
MANECILLAS EL RELOJ, PARA QUE NO SE EQUIVOQUEN.
Están formados por 7 diodos Leds, con los que se
forma el número decimal, por ello se llaman así.
Más un 8º. que es el punto (PIN 5). En nuestro
integrado, la masa o POSITIVO, son los pines 3 y
8, o los terminales del centro, por lo que no
permiten equivocaciones. El punto se activa con
otro circuito adicional.
Todos los diodos que forman los 7 segmentos y el
punto, van al ANODO O POSITIVO, POR ELLO
SE LLAMA DE ANODO COMUN (AC).
Si va a cambiar el proyecto y usar de otra
referencia, verifique bien la numeración de los
terminales y sus masas, porque pueden variar.
Ponga el ZOOM para ampliar el diagrama.
Los hay con masa al POSITIVO llamados de

ÁNODO COMUN (A. C. ), que son los más
usados, como el de nuestro proyecto. Y con la masa
al NEGATIVO, llamados de CÁTODO COMUN
(C.C.).
Todos los diodos leds, son muy sensibles a la
corriente por ello se deben dotar de resistencia
protectora, porque se queman fácil.
Los hay de otros colores como azul y verde. De varios tamaños al gusto, hay unos de varias
pulgadas, y gigantes como los que vemos en los ascensores. Los indicados aguantan para
nuestra fuente de poder. Si los quiere colocar más grandes, recargará la fuente de la
potencia de la fuente, recuerde lo dicho atrás.
OJO: Debe tener en cuenta que, al soldar los 3 displays debe soldarlos en el impreso
dejándolos levantados para que sobresalgan de la caja y salgan a ras con la tapa de la
ventana no tanto. Coloque debajo de ellos un cartoncito, o un palito plano de madera de una
paleta de helado, que le de una altura igual a todos, y que al soldarlos sobresalgan por la
ventana, pero que no hagan corto circuito con la lámina de la caja NI EL IMPRESO. A su
vez que no queden ni muy dentro ni muy salidos de las tapas. Ver la foto. A su vez por
dentro para ajustarlos cuando le coloque los tornillos, debe colocarle un suplemento o
tubito de pasta (corte un lapicero desechado en trocitos) para darle la medida justa. (ver
foto).
Como se puede ver todo se arma en una sola placa de circuito impreso. Por el lado del
cobre colocamos los displays y por el lado de la pasta o bakelita los circuitos integrados.
Conforme a lo ya dicho. Luego abrimos los 4 huecos para los tornillos, lo colocamos en la
caja y abrimos los 4 huecos correspondientes en la caja metálica. Le echamos silicona de
barra a las R para que no se muevan.
Ahora es la oportunidad para medir la distancia en que quedarán sobresaliendo de la caja, e
ir cortando los pedacitos de tubo plástico para darles la distancia apropiada para que ni
hagan corto, ni queden muy dentro ni muy fuera de la caja.
Véase que usamos “suplementos” o tubitos de pasta para dejarlo, levantado de la caja
metálica.
CIRCUITO ELECTRÓNICO DE LOS DECODIFICADORES 7447 TTL Y

DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS
Use cables de colores como los usó para conectar el 192 al 7447. Esto le permite identificar
los terminales de datos (A-B-C-D) en ambos integrados tanto el 192 como en el 7447, estos
integrados consumen bastante, prenden los displays.
Todos los 7 segmentos deben llevar su resistencia limitadora de 470 ohmios. En el proyecto
final a cada display se colocó adicionalmente una R de 220 ohms en serie con el positivo
para reducir el calentamiento del regulador y el consumo. Si quiere más luz, quítela pero el
regulador de 5 voltios se calienta mucho y lo puede quemar, y las R de 470 también y el
integrado. NO ES ACONSEJABLE quitarlas.
Las resistencias se colocan directamente con todos los cruces que sea, pero cuidando que
no haya cortos. Al final le vertimos silicona de esta que viene en barras para derretir y la
echamos para que los cables y las resistencias queden aislados e inmovilizados. Ver foto.
Si quiere puede usar display de cátodo común, usando el SN7448 y es igual, pero debe
cambiar el display a otro que sea de cátodo común o común al positivo.
2.5.- CONTADORES DE PULSOS DE 3 DIGITOS PROGRAMABLE Y DE

CUENTA ASCENDENTE - DESCENDENTE (UP-DOWN) SN-74LS192.
El contador usado en este proyecto, fue el SN74LS192 MOTOROLA, pero igual puede
usarse el SN74HC192, SN74HCL192, SN54192, SN54SL192, de TEXAS
INSTRUMENTS u otros reemplazos.
El contador usa 3 integrados contadores decimales (de 0-9) SN74LS192 . Son
programables en numero binario, cuentan hacia adelante y atrás, se pueden unir en cascada
formando los dígitos que quieras, si quieres contar hasta 10.000 puedes unir 5 de ellos, en
idéntica forma. Tienen una entrada de borrado o limpieza (CLEAR (CLR) O RESET
(RST), O MASTER RESET (MR) ).
Una entrada para la CARGA DE
LOS DATOS (LOAD O PRESET).
En la foto vemos la panorámica del contador en su proceso de armado inicial

(posteriormente hay cambios en el condensador grande que se ve) los integrados quedaron
donde están), con sus cables de conexión a los interruptores o buses de datos, así se
ubicarán los integrados en el impreso, al lado derecho abajo, el filtro de 100 mf del
parlante. Arriba vemos los 3 contadores 192, a la derecha al centro el 4093 y al lado
izquierdo parte baja, está el 555 con nuestra alarma, se ve el cableado definitivo, usando
cables de varios colores para no equivocarnos. Al final se añadieron los 2 filtros de 100 mf
al 4093. Ver otra foto y a la alarma le quitamos el condensador grande que se ve, porque
causó molestias, en la configuración inicial, me generó interferencias en el contador,
despareciendo este condensador gigante que acompaña este impreso.
USE EL AMPLIADOR DE 100% (ZOOM) DE LA BARRA DE
HERRAMIENTAS, PARA AUMENTAR EL TAMAÑO DE LAS FOTOS Y
DIAGRAMAS.
Se usaron dos conectores azules para el parlante y para la entrada de pulsos, claro que para
el cable blindado se requiere uno de 3 vías, porque a última hora en el diseño se debió de
colocarle el cable blindado, lo que aumentó una vía más, habiéndose optado por dejar el de
2 y conectarle la tierra del cable, mediante un orificio en el impreso.
Es conveniente que a cada bit (A-B-C-D- ó- 0, 1, 2, 3) le coloque cable con color
diferente.
Puede utilizar cables usados, de los que sobran cuando se dañan los buses de energía o
voltajes de los computadores. Estos son los del proyecto. Lo único malo es que son muy
duros de manejar. Si puede use de otros de menor calibre. Los alambres, como del teléfono,
no son recomendables, porque se parten fácilmente en el proceso de estar metiendo y
sacando y deberá estar reemplazándolos y
puede dañar la placa del cobre del impreso que
se desprende.
El contador es programable en paralelo, (PL-
PARALEL LOAD) es decir que si bien
podemos cargar los datos en los 3 Integrados,
con un solo 4 interruptores, (un # binario de 0-9
tiene 4 bits). Pero, pensado en los aprendices y
los aficionados y experimentadores como yo, se
dejaron los 3 dígitos con programación
independiente. Los que quieran pueden dejar
solo 4 interruptores y modificar el circuito.
Claro que esto ocasionará que cada que vaya a
bobinar o prenda el aparato, deba de programar los contadores.
El contador es auxiliado por el integrado TC4093 -foto- , formado por 4
Compuertas NAND con Schmith tigger, acoplan la impedancia del conformador de los
pulsos y los ayuda a formar una onda bien cuadrada que acepte el contador.
Arriba vemos el 4093 con los filtros de 100 mf. y su lado izquierdo, el otro filtro de 100 mf.
de salida al parlante del 555. A la derecha la llegada de pulsos del escuadrador o
conformador. Puede usar una terminal de 3 vías. Yo debí dejar esta, por lo ya dicho. Si lo
quiere, igual haga otro orificio en el negativo del impreso y conecte allí la masa del cable
blindado.
Aquí en la parte superior de la caja, vemos los dos bloques del escuadrador de pulsos y el
filtro de transitorios de la red. Al fondo de la caja están los 7447 que mueven los displays.
COMO VE SE COLOCA UN SEPARADOR PARA QUE NO QUEDEN CONTRA LA
LÁMINA DE LA CAJA. Al final les puse un pedazo de plástico que los aislara. El cable
grueso es el blindado Estéreo.
CIRCUITO ELECTRONICO DE LOS CONTADORES Y SU PROGRAMADOR

USE EL ZOOM DEL COMPUTADOR PARA AMPLIAR LAS IMAGENES
• A LA IZQUIERDA LOS 4 PRESETS POR CADA BIT o numero binario, de cada uno
de los 3 dígitos, ó INTERRUPTORES (de codillo) PROGRAMADORES
MECANICOS DE LOS NUMEROS BINARIOS
• AL CENTRO LOS INTERRUPTORES DE PRESION PARA LA CARGA DE
DATOS. Estos se hallan normalmente conectados al positivo y al pasar a negativo al
oprimir el interruptor, transfieren los datos al contador. USE DE PRESION.
• ARRIBA, MASTER RESET (MR) o CLEAR (CLR) o RESET (RST), el cual está
siempre conectado al negativo y al recibir un pulso positivo, borra todos los datos
presentes o pone todos los displays en 000. USE BOTON DE PRESION.
• ABAJO, los dos leds, que nos indican el final de la cuenta. Y la salida E que activa la
alarma sonora de terminación de la cuenta.
• A LA IZQUIERDA, arriba las entradas de los pulsos, al primer contador DE
UNIDADES 192 (pines 4-5) que vienen desde el control up-down formados con las
NAND. Luego siguen decenas y centenas.
A LA IZQUIERDA, las salidas para los decodificadores de siete segmentes BCD 7447
que presentarán los números binarios decodificados en decimal en los 3 displays. Por
esto se les llamas DECODIFICADORES BCD, (Binary Coded Decimal).
Decodificadores de binario a decimal. Convierten el número binario a decimal
TODO ESTO VA ARMADADO EN UNA SOLA PLAQUETA DE CIRCUITO

IMPRESO.
EL MISMO CIRCUITODE LOS CONTADORES Y PROGRAMADOR
IDENTIFICACION DE LOS PINES DEL IC CONTADOR SN74LS192

11………PL…..PARALEL LOAD…..INTERRUPTOR PARA CARGA DEL # EN LA

MEMORIA (EN PARALELO)
14………RESET…CLEAR…………BORRAR O PONER EN CEROS
5………..UP……………………...…..CUENTA HACIA ARRIBA
6………..DOWN………………...…..CUENTA HACIA ABAJO
..
12………CARRY…(CA) (CO) TCU …..TERMINA CUENTA ARRIBA
13……….BORROW (BO) – (TCD)..…TERMINA CUENTA ABAJO
16……….+ Vc………………………ALIMENTACION POSITIVA + 5 V.

8…………- Vc…………………………ALIMENTACION NEGATIVA
TERMINALES LOAD O PRESET O DE CARGA O ESCRITURA DEL # BINARIO:

15………..Po……………………….…….A (0)…..bit de menor peso
1…………P1……………………….……. B (1)
10………..P2………………………...……C (2)
9…………P3……………………….……..D…(3)..bit de mayor peso
TERMINALES DE SALIDA 3 EN # DECIMAL HACIA DISPLAY DE 7 SEG:

3…..Qo….A….bit de menor peso o menos significativo
2…..Q1….B
6…..Q2…C
7…..Q3…D….bit de mayor peso o más significativo
TABLA DE VERDAD DEL 192:
CLR/ LOAD/CARG p. UP/ ARRIBA p. MODO
BORRAR A DWN/ABAJO
H X X X CLEAR/BORRA
R
L L X X PRESET/CARG
AR
L H H H SIN CAMBIO
L H PULSO H CUENTA
ARRIBA
L H X PULSO CUENTA
ABAJO
H= HIGH= ALTO=1= 4.84 V+ L=LOW=BAJO=0= 00 Voltios X= Estado indiferente
El 192 cuenta el pulso en la transición de bajo a alto.
La anterior tabla nos indica que:
PARA BORRAR O LIMPIAR los datos existentes: Se borra con un pulso positivo o H.
( HIGH= ALTO), sin que interese en que estado se hallen los terminales de CARGA ,
ENTRADA PULSOS ASCENDENTES, ENTRADA DE PULSOS DESCENDENTES. La
entrada de Borrado es prioritaria a cualquiera otra. Es decir que usada borra todo lo que
exista en el contador, sin posibilidad a recuperar los datos que se lleven de la cuenta.
PARA CARGAR LOS DATOS NUEVOS: Se coloca el pin de carga en ALTO, mientras
el pin de BORRAR debe estar en BAJO. Los otros 2 pines no importa el estado en que se
hallen.
PARA CONTAR EN FORMA ASCENDENTE UP= Mientras ingresan los pulsos por el
pin UP, la otra entrada de pulsos debe estar en ALTO. El terminal de CLEAR EN BAJO Y
EL DE CARGA EN ALTO. De esto se encarga el mismo circuito.
PARA CONTAR EN FORMA DESCENDENTE = Mientras ingresan los pulsos por el
pin DWN, la otra entrada de pulsos UP, debe estar en ALTO. El terminal de CLEAR EN
BAJO Y EL DE CARGA EN ALTO. Esto lo hace el circuito.
Estas condiciones son de obligatorio cumplimiento para que el 192 trabaje bien, de lo
contrario no lo hace. En el evento de que tenga problemas de desprogramación es
importante que revise con el tester, los estados de estas entradas y que se ajusten
estrictamente con la tabla de verdad. (Estados= altos o bajos, 1 ò 0, + ó - , en que deben
funcionar). Adelante se indican los voltajes, en el evento de que deba medirlos.
Todo esto parece “complicado”, pero en verdad no lo es, solo es de mucha pero mucha
paciencia, como al comienzo lo advertí, no se desanime. A mí me pasó, muchas veces quise
“tirar la toalla” y echar el proyecto a la basura, pero, no me rendí y al final cuando entiende
todo esto, verá lo sencillo que es comprender el funcionamiento de tan importantes
integrados. Las leyes de ISAAC NEWTON no habrían sido posibles sin su paciencia:
Duraba años y años resolviendo un problema hasta que lo hacía. No hay cosas imposible
sino hombres incapaces.
2.6.- PROGRAMANDO LOS NÚMEROS EN EL CONTADOR Y LA

NUMERACION BINARIA.
Ahora sí los que no saben nada de electrónica digital verán por qué coloqué 12
interruptores de codillo para la programación de los 3 dígitos de nuestra bobinadora. Esto
no solo simplifica programar las vueltas de la misma bobina varias veces, porque no es sino
fijar el # y darle LOAD/CARGA y listo, aparece de inmediato el número y queda listo para
bobinar. Si va a aumentar otro dígito, para 10.000 coloque otros 4 interruptores
exactamente igual. Dejo los términos en ingles, porque es importante irse acostumbrando a
ellos.
Nuestro contador, así tiene la manera de programar los 3 dígitos en forma independiente
cada uno, cada que queramos, con solo apretar un botón los carga, pesando en aquellos que
aún no conocen la electrónica digital. Para ellos, a continuación damos los números
decimales del 0-9 y su equivalente en binario.
El sistema de numeración binaria (Binary number system) Es un sistema de numeración
que usa solamente dos dígitos para contar, llamados BIT, EL BIT 1 Y EL BIT 0 (uno y
cero). Por ello se llama de base 2. Es el lenguaje manejado por todos los computadores del
mundo y todos los aparatos que funcionen con electrónica digital. Nuestro sistema decimal
es el usado por los humanos y consta de los 10 dígitos diferentes del 0 al 9, llamado de base
10 por esto.
Para nuestro aparato, manejamos solo 3 números binarios, que corresponde a los 3 en
decimal que requerimos. Y cada binario se compone de 4 bits.
A CADA UNO DE LOS 4 INTERRUPTORES EMPEZANDO DE DERECHA A
IZQUIERDA, CORRESPONDE UN BIT, QUE ES UNA CASILLITA DONDE
PONEMOS O ESCRIBIMOS UN DATO, QUE NO ES SINO, UN ALTO ó POSITIVO ó
un 1, ó UN BAJO ó NEGATIVO, ó el numero cero “0”, moviendo el interruptor hacia el 1
o el 0 en cada bit. Ves lo fácil y este es el lenguaje que mueve todos los computadores
del mundo, las calculadoras y toda la electrónica digital.
Cada número binario de estos se compone de 4 BITS, que se leen de derecha a izquierda, el
de la derecha es el de menor valor y se llama BIT DE MENOR PESO (A), el de la
izquierda el de mayorr valor y llama BIT DE MAYOR PESO (D).
Se identifican con las letras DCBA o también Q3, Q2,Q1,Q0.
# DECIMAL # BINARIO # DECIMAL #

BINARIO
DCB A DCBA
0…………………..0 0 0 0 5……………….. 0 1 0 1
1…………………..0 0 0 1 6…………………0 1 1 0
2…………………..0 0 1 0 7…………………0 1 1 1
3…………………..0 0 1 1 8…………………1 0 0 0
4…………………..0 1 0 0 9…………………1 0 0 1
2.7.- CARGA DEL NUMERO BINARIO EN LA MEMORIA DEL 192: (LOAD O
PRESET)
CUENTA ASCENDENTE-UP- APARECE EL NUMERO 000 O PUEDE SER

001 (INTERRUPTOR EN UP)
CUENTA DESCENDENTE-DWN- APARECE EL 999- (INTERRUPTOR EN
DWN)
OJO: Se repite que si el contador no está contando bien, es porque algún interruptor
o conexión está mal o se desprogramó algún contador. No intente programarlo, ni
contar, sin antes solucionar este problema, LO ENLOQUECERÁ.
Una vez que hayamos escrito en binario los números o programado los números con los
interruptores presets, LOS CARGAMOS, uno por uno los 3 dígitos DE DERECHA A
IZQUIERDA, (BITS. D-C-B-A) empezando con las unidades, luego las decenas y por
último las centenas, REPITIENDO PARA CADA UNO EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO, que viene en las hojas de datos tanto de NATIONAL como de
TEXAS INSTRUMENTS, las que pueden consultar:
a.- Dejar quieto el detector de ranura. No debe haber pulsos circulando.
b.- BORRAR - Colocar el contador en CEROS , dar un CLEAR (CLR) o RESET o MR
c.- ESCRIBIR EL NUMERO BINARIO BIT POR BIT, en el dígito correspondiente a
cada numero decimal, (Unidades- Decenas-Centenas), con los interruptores de codillo.
(ubicamos cada interruptor en un 1 ó “0”)
e.- CARGAR EL NUMERO – Se hace al Oprimir el interruptor de LOAD ó PRESET
(carga) con el interruptor que está al frente del dígito
f.- Y APARECE DE INMEDIATO EN EL DISPLAY EL NUMERO CARGADO.
Ejemplo: Carguemos en el contador el número 7 EN DECIMAL QUE ES IGUAL AL
0111 en binario: Nos Vamos a las unidades U Y ESCRIBIMOS DE DERECHA A
IZQUIERDA:
• colocamos 1 o alto EN EL PRIMERO ó BIT DE MENOR PESO (A). Primer
Interruptor a la derecha.
• colocamos 1 o alto EL SEGUNDO (B), segundo interruptor de derecha a izquierda.
• colocamos 1 o alto EN EL TERCERO ©, tercer interruptor de derecha a izquierda.
• colocamos 0 o bajo EN EL CUARTO Y ULTIMO ó BIT D MAYOR PESO (D),
cuarto interruptor final de la izquierda.
Así escribimos en binario, el número que queremos contar y uno por uno los 3 dígitos,
empezando con las unidades, luego las decenas y por último las centenas. Si la cuenta es
descendente, (DOWN) al cargar el número con el LOAD, el número aparece y empieza a
descontar hasta llegar al cero parpadeando el led de BORROW y sonando la alarma.
OJO: En la cuenta ascendente, (UP) se debe programar el número a contar por
diferencia, por ejemplo, para 100 espiras de una bobina, programamos el número 900
y cuando llegue al mil ( equivale a 0000) termina, parpadea el led de CARRY y suena
la alarma.
Para seguir bobinando basta con darle RST O CLR para colocar los 3 displays en ceros,
luego damos LOAD O CARGA a cada número y nos van apareciendo cada uno de los 3
decimales y arrancamos a bobinar.
ESCRIBIR EL # CON LOS PRESETS (interruptores) PROGRAMADORES

ESCRITURA O PROGRAMACION Y CARGA DE UN NUMERO BINARIO EN
LA MEMORIA - EJEMPLO ESCRIBIR EL # 837 EN IMÁGENES
1º.- BORRAMOS LOS CONTADORES, CON CLEAR O MASTER RESET
PRIMER DIGITO (abajo) - UNIDADES (U=1) - EL # 7:
1º.- Borramos con el RST-MR-CLR 2º.-Vamos a las U=1=

UNIDADES y es-
poniendo los contadores en 000 cribimos el 7 igual a 0111,
colocamos los
------------------------------------------------------------- 3 bits de la derecha en
1 y el último en 0
3)Cargamos – oprimimos (load) 4º. Y Nos aparece el 7 en las
unidades
en las unidades U = 1 - el 0111 binario
SEGUNDO DIGITO - DECENAS (D=10) -EL # 3 (al centro del programador)
2º.- Damos LOAD O CARGA EN D=10= 1-En las DECENAS=10=D escribimos el

DECECENAS INT ROJO. # 3 en binario (0011) = 2bits 11 en la de-
recha y 2bits 00 a la izquierda. Presets de
la mitad.
3º.- De inmediato nos aparece en la mitad el segundo

número de las DECENAS decimal en el display que
es el # 3 y llevamos ya en el contador el 037,
quedándonos el último número a programar, el 8, que
haremos de la misma forma.
POR ULTIMO PROGRAMAMOS - LAS CENTENAS (100=C)- EL # 8

1º.
Escribimos en las CENTENAS el 8 2º.- Damos CARGA/load = 100=C.

en binario (1000)- arriba- Los 3 bits de la de-
cha en 000 y el último de la izquierda en 1.
3º. De inmediato nos aparece el # 8. AQUÍ EL NUMERO 837 PROGRAMADO
NOS QUEDO EN LA “MEMORIA” escrito el

# 837 en binario
1000= 8
0011= 3
0111= 7
CADA QUE QUERAMOS QUE

APAREZCA EL # 837 OPRIMIMOS LOS
INTERUPTORES DE CARGA.
Se hace LO MISMO PARA CUALQUIER
OTRO NUMERO QUE QUERAMOS.
Es decir que si vamos a elaborar una bobina varias veces, no es sino cargar el # en
binario EN LA MEMORIA (volátil) y hacerlo aparecer cada que lo necesitemos, solo
con oprimir los interruptores de carga LOAD.
OJO: Esta memoria es volátil porque si se va la energía desaparece el número y si
borra igualmente. Para que aparezca de nuevo se debe volver a cargarlo.
PROGRAMACION PARA CONTAR HACIA ARRIBA, ASCENDENTE -UP.
OJO: Hay que advertir que el contador no se estaciona al terminar la cuenta
prefijada, sino que SIGUE CONTANDO ASCENDENTE.
DEBEMOS PROGAMAR EL CONTADOR POR DIFERENCIA:
Ejemplo para una bobina de 150 espiras: Partimos del mayor número del contador
1.000 y le restamos las que vamos a hacer 150 (1000- 150=850). Así escribiremos el #
850 en binario y cuando llegue al 000 dispara la alarma.
1º.- Ponemos el preset en UP

2º.- Borramos y ponemos 000
3º.- Escribimos el # 850 en binario (1000 en las centenas-codillos de arriba-0101- en la

decenas, codillos del centro y 0000 en las unidades, codillos de abajo), colocando los
interruptors en los 1 o 0s que corresponda para formar el # binario y los cargamos de la
misma forma anterior. Debe aparecer el 850. Ver izquierda.
4º.- Y bobinamos, empieza a contar 850-851…858…900…950…00, hasta que llegue al
000 suena la alarma, la cual apagamos con el interruptor correspondiente.
PROGRAMACION PARA CONTAR HACIA ABAJO O- DOWN – CUENTA
DESCENDENTE – O DESCONTANDO
La misma aclaración anterior que el contador no se estaciona al terminar la cuanta
programada.
Ejemplo hacer una bobina de 133 vueltas
1º.- Colocamos el preset en DWN

2º.- Borramos y ponemos en 000
3º.- Escribimos el # 133 en binario (Unidades=0001; Decenas-0011 y centenas= 00119) y

lo cargamos igual.
4º.- Empezamos a bobinar hasta que llegue al 000 y suena la alarma.
NOTA: Si oprimes el botón CLR por accidente en la cuenta, borras todo el dato
que lleve acumulado. Si la energía se va, igual se borra.
TERMINACION O FIN DE LA CUENTA funciones CARRY – LLEVAR

(TCU = Terminal Count Up) Y BORROW PRESTAR. (TCD= Terminal count
down).
Estas funciones están visualizadas por sendos Leds. Uno verde de Carry o llevar, rebosar
la cuenta ascendente y otro de Borrow, amarillo de prestar o de tomar prestado. En algunos
fabricantes se usan estas palabras del inglés o puede encontrar las iniciales TCU- Terminal
Count Up, Terminación de cuenta arriba y TCD, Terminal Count Down.
LOS PULSOS DE FIN DE CUENTA QUE ENVIA EL 192 EN ESTAS 2 SITUACIONES
SON AMBOS NEGATIVOS. Estos pulsos nos permiten activar nuestra alarma sonora.
CARRY en inglés es llevar, en una cuenta matemática indica que se lleva una cierta
cantidad para ser acumulada a otra siguiente.
BORROW, significa “prestar”, pedir o tomar prestado. Se presta de una columna mayor a
otra menor.
PIN 12= TCU= TERMINACION CUENTA UP= CARRY
PIN 13= TCD= TERMINACION DE CUENTA DOWN = BORROW
Estos dos pines permiten la conexión de muchos integrados en cascada, ampliando la
cuenta de dígitos hasta lo que se quiera. (Ver circuito electrónico)
BORROW, esta función está asociada con la cuenta DESCENDENTE, DESCONTANDO

O DOWN.
Cuando no se ha programado el contador y encendemos la energía y el interruptor de modo
de cuenta está en DOWN, los displays aparecen inicialmente en 000 y luego cambian de
inmediato a 999, sonando la alarma en este número.
Cuando programamos un número el aparato empieza a descontar, llega a cero y cuando
arranca una cuenta diferente, llega al 999 y dispara la alarma, ejemplo: 19…15…
000…..SALTA AL 999 PARAPADEA EL LED AMARILLO Y PRENDE LA ALARMA.
Indicando que inició otra cuenta descendente.
CARRY, esta función está asociada a la cuenta ASCENDENTE O HACIA ARRIBA, UP.
Cuando no se ha programado ningún número y encendemos el contador, y el interruptor de
modo de cuenta, está en UP, los displays aparecen todos en 000. Ocasionalmente puede
aparece un 001 que debemos darle CLR.
Si contamos desde 000 hasta dar toda la vuelta, al llegar de nuevo al 000 el led de UP.,
parpadea y suena la alarma, indicando que se inicia otro ciclo de cuenta ascendente.
Ejemplo: estamos contado 950….990…999…000 EL LED DE CARRY PARPADEA Y
SUENA LA ALARMA.
Puedes consultar las hojas de datos de los fabricantes MOTOROLA

www.hedis.sk/Articles/Motorola. php - TEXAS INSTRUMENTS en -
www.ti.com/ o NATIONAL SEMICONDUCTORES, PHILIPS, TOSHIBA, ETC.
PROBLEMAS DE INESTABILIDAD O CUENTAS ERRONEAS en el 192:

Durante la experimentación al armar este contador se observaron varias cosas.
Por ningún motivo, cuando esté cargando el número binario o activando el
interruptor de CARGA-LOAD, ninguna de las entradas de pulsos (pines 4 y 5 UP-
DOWN) DEBE ESTAR EN BAJO, AMBAS ENTRADAS DEBEN PERMANECER
SIEMPRE EN ALTO.
OJO: Si no respeta esto el contador puede sufrir una desprogramación,
traducida en que puede contar de dos en dos, estacionarse en un solo bit, o saltearse
algunos en la cuenta o dedicarse a repetir unos números solamente o no contar;
esto lo dicen las hojas de datos de la FABRICA MOTOROLA-.
Esto fue una de mis pesadillas cuando estuve experimentado con este integrado. El
integrado tiene como evitar esta falla, se auto normaliza solo. Pero, si acaso le ocurre, no se
alarme como a mí me pasó, porque cuando el integrado se desprograma lo vuelve a uno
loco y piensa hasta echar el proyecto a la basura. Le explico cómo lo hice yo.
El terminal de cambio de la cuenta up-down, es muy sensible a los rebotes y cambios en el
voltaje de control. Ensayé muchos filtros para suprimirlos totalmente. Por ello, evite jugar
con este interruptor.
Cuando se está armando el circuito, las ganas de empezar a verlo funcionar nos obliga a
hacerlo trabajar de manera imperfecta. Y está bien no armar el circuito y esperar todo hasta
al final. Es bueno ir ensayándolo, con “el método prueba-error-acierto” que nos facilita la
electrónica digital, porque aquí solo manejamos 2 pulsos, alto-bajo para todo su
funcionamiento que es lo mayor a conocer, como trabajan las puertas digitales, etc. y
alguna que otra impedancia, o diferencia entre los acoples de los circuitos, este es mi
método favorito y para los que no somos ingenieros electrónicos, porque ahí es cuando
ponemos a prueba la constancia y paciencia, que repito, es lo que más se necesita en este
proyecto.
Cuando se está armando el aparato, ocasionalmente puede enloquecer. O a veces no arranca
en 000 o 999, ó 001 que es lo normal en este caso (el 1 es un pulso debido a la corrientes
remanentes en los filtros que existen, pero no es mayor problema, porque lo podemos
aumentar en la cuenta dando una vuelta más).
Si empieza por ejemplo en 200 u otro número al azar y ni con el reset puede borrarlo, ni
reprogramándolo como se ve en el procedimiento que se sigue, cambie de lugar el
integrado que no le responde y colóquelo en donde esté otro integrado que esté
trabajando bien. El problema deberá desaparecer solo, el integrado se estabiliza solo y
vuelve a la normalidad.
SI NO LO HACE REPITA EL PROCESO CON OTRO INTEGRADO DIFERENTE
QUE TRABAJE BIEN. SI SIGUE LA FALLA ES CASI SEGURO QUE HAYA UN
ERROR EN LAS CONEXIONES DE LOS BUSES O CABLES, O ALGUN CORTO
EN LAS SOLDADURA DEL IMPRESO, o algún cable se rompió, QUITE LOS
RESIDUOS DE SOLDADURA O PASTA DE SOLDAR DE LOS ESPACIOS ENTRE
LAS PISTAS DE COBRE CON UNA PUNTA METÁLICA CORTANTE, NUESTRO
BISTURÍ SIRVE BIEN. REVISE TODO CON LUPA. LIMPIE BIEN el impreso, en
especial en los pines de los integrados, use ALCOHOL, o MEJOR USE THINER, que
es más efectivo, -LIQUIDO OLOROSO USADO PARA DISOLVER LAS
PINTURAS- USANDO UN CEPILLO DENTAL DE CERDAS DURAS, Mire que el
impreso quede bien limpio.
CON LOS CABLES DE LOS BUSES DE LOS PROGRAMADORES Y DE LOS
DATOS, SUELE OCURRIR AL MOVERLOS TANTO, CUANDO EL APARATO SE
ESTÁ AJUSTANDO, QUE LOS HILILLOS DE COBRE SE REVIETEN Y SE ABRA
EL CIRCUITO HACIENDO UNA DESCONEXIÓN O A VECES HACEN CORTOS
Y POR LO FINOS NO SE VEN. REVÍSELOS.
VOLTAJES DEL CONTADOR - REVISION DE VOLTAJES-

Si tiene algún inconveniente con el armado o la prueba, y así no la tenga, es bueno que
por precaución una vez haya terminado todo, pruebe los voltajes.
REVISE PRIMERO LOS VOLTAJES de ALIMENTACION 5 VCD de entrada de los
integrados:
Aliste su tester o medidor digital, en la ESCALA DE VOLTAJES DE CD. CORRIENTE
DIRECTA, DE 20 VOLTIOS, o una similar que no sea elevada, pero mayor de los 5
voltios.
Para esta operación es importante que se consiga unos cables de prueba con caimanes,
(terminados en pinzas que simulan las mandíbulas del caimán) a fin de conectar
provisionalmente pero permanente uno de los terminales de prueba del tester ,
generalmente al negativo (-) y el otro queda para hacer los contactos en el circuito.
CUIDESE DE LOS CORTOS EN ESTA OPERACIÓN, quemará los componentes.
UN VOLTAJE ALTO (H=1) ES ALGO MENOR QUE EL VOLTAJE POSITIVO DE LA
FUENTE UNOS 4.84 VOLTIOS en nuestro medidor, (CADA TESTER TIENE SU
TOLERANCIA y algunos demoran más que otros en hacer los cálculos y dar el resultado
final en la pantalla) Y no es problema si mide algunas décimas de voltio de mas o menos
este valor).
Y EL BAJO ES NEGATIVO (L=0) (00 VOLTIOS). Excepto el Voltaje del Reset que es
positivo y deberá medirlo al contrario.
No obstante, Ud. debe saber, que las compuertas digitales, tienen un voltaje mínimo de
trabajo establecido (llamado voltaje de umbral) para el integrado interpretar correctamente
los pulsos como un alto o bajo y la puerta no se confunda (y varía con el voltaje de
alimentación, entre más alto el voltaje de alimentación igual suben los umbrales) y hay que
respetar esto. Si no lo hace, la puerta trabaja erradamente.
Según las cartas de datos de las empresas, para los contadores (192) es de:
Va de BAJO: 0.2 a 0.4 VOLTIOS máximo y ALTO: de 2.4 a 3.5 VOLTIOS
En otras palabras, para que el integrado interprete un pulso o estado como BAJO, para la
T.I. debe estar entre 0.2 y 0.4 voltios como máximo. Y un ALTO, debe comprender entre
2.5 a 3.5 voltios como mínimo. No observar estos parámetros hace que puerta presente un
comportamiento errado.
Nuestro 192 no tiene problemas, porque las NAND usadas 4093, tienen un sistema llamado
Schmit trigger, que es un “emparejador” de los pulsos y estas ya los han ajustado antes a
entrar a los contadores estos valores suficientemente y no tiene posibilidad de una lectura
errada.
1º.- EMPIECE CON LOS VOLTAJES DE ALIMENTACION DE TODOS LOS
INTEGRADOS.
74192: Pin 16 POSITIVO: hay 4.84 voltios
Pin 8 NEGATIVO: hay 00 voltios
4093 : Pin 14 POSITIVO, hay 4.84 voltios

Pin 7 POSITIVO, hay cero voltios 00 V.
2º.- VOLTAJE DE RESET:

El voltaje en el reset es de 0.10 VOLTIOS POSITIVOS APROXIMADAMENTE
permanentemente, DEBIDO A LA R, 220 ohmios QUE LO CONECTA SIEMPRE AL
NEGATIVO, esto es interpretado como BAJO. Al oprimir el interruptor de reset, debe
entrarle los 4.84 voltios positivos y al soltarlo volver al inicial 0.10 voltios. Mida estos
voltajes en la pista de cobre del impreso. No se puede conectar directamente el pin 14 de
Reset al negativo, porque al darle el positivo para borrar haría un corto circuito, por ello se
fija al negativo con una R de bajo valor 220 ohmios). Midiendo ahora con la masa al
positivo y conectando la punta negativa, deberá medir casi los 4.82-3 voltios, la diferencia
es insignificante.
Ahora Haga lo mismo y Mida todos los pines 14 de entrada de RESET O CLEAR del 192
y repita lo mismo para probar si estos voltajes le están llegando a todos los integrados.
Este es el único voltaje negativo de este valor, porque PARA EL RESTO DEL CIRCUITO
TOTALMENTE DEBE HABER 00 VOLTIOS O DE UNAS POCAS MILÉSIMAS PARA
ABAJO dependiendo de la tolerancia del medidor, en EL voltaje bajo. SI HAY ALGUN
VOLTAJE MAL, UN CABLE PUEDE ESTAR DESCONECTADO O EN CORTO, O
UNA CONEXIÓN MAL HECHA, o mugre en las pistas del impreso, etc….. USE LA
LUPA.
3º. - EL VOLTAJE DE LOS PULSOS:

NO TIENE PROBLEMAS PORQUE SE VISUALIZA EN EL LED VERDE DE PULSOS,
AL PRENDER Y APAGAR. Este Led normalmente permanece prendido tenuemente.
Mueva la manivela suavemente y mídalos con el probador.
El voltaje del sensor y escuadrador o “emparejador” de pulsos hecho con las NAND,
citadas debe medir en la salida final:
ALTO: 2.60 Voltios
BAJO: 1.68 o 1.70 VOLTIOS
Estos voltajes, son debidamente pulidos por las NAND. Mida en los pines 2-6 de la puerta
NAND, que son la entrada de estos pulsos y debe darle los mismos voltajes. Si no le dan,
revise las conexiones. Es fácil confundirse con ellas y hacerlas mal, si no están bien
rectifíquelas.
4º.- VOLTAJE DE CAMBIO DE ESTADO UP-DOWN: ( trabajaremos con el preset

o interruptor y el 4093)
Para saber si esta etapa está trabajando bien:
Coloque este interruptor de codillo en el lugar que le fijó para el cambio de estado:
INTERRUPTOR EN POSICION DE DOWN:
El preset es CONECTADO AL POSITIVO, la manivela quieta o sin pulsos circulando:
Puerta A:
Pines 8-9 entradas: hay 4.84 voltios
Pin 10 salida: hay 00 V
Puerta B:
Pines 12-13 entradas: hay 00 voltios
Pin 11 salida: hay 4.82 voltios
Puerta C:
Pin 5 entrada desde la puerta : hay 4.84 V
Pin 6 entrada desde el escuadrador: hay 2.60 voltios (del escuadrador)
Pin 4 salida de pulsos de la NAND al 192: hay 00 V.
Puerta D:
Pin 1 entrada: hay 00 V.
Pin 2 hay 2.60 voltios (vienen del escuadrador de pulsos)
Pin 3 salida de pulsos hacia el 192: hay 4.84 V.
SI ESTOS VOLTAJES ESTAN BIEN AHORA GIRE LA MANIVELA DEL TORNO

PARA QUE HAYAN PULSOS:
VERA QUE POR LA SALIDA ACTIVADA CON EL INTERRUPTOR DOWN O PIN 4
DE LA NAND VEMOS 4.83- 1.7 Voltios, -el medidor no alcanza a captar bien este cambio
rápido pero se observa bien- notando la presencia de estos pulso, MIENTRAS SU OTRA
SALIDA DE PULSOS PIN 3, PERMANECE QUIETA Y EN ALTO O 4.84 VOLTIOS.
No la gire tan rápido para permitir que el tester interprete algo bien los voltajes, dado que
tarda un tiempo entre una medida y otra.
Con preset CONECTADO AL NEGATIVO y los pulsos quietos: (Los voltajes son
contrarios):
Pines 8-9 entradas :hay 00 voltios
Pin 10 salida: hay 4.82 V
Pines 12-13 entradas: hay 4.82 voltios

Pin 11 salida: hay 00 voltios
Pin 1 entrada: hay 4.84 V

Pin 2 entrada: hay 2.60 voltios (Vienen del escuadrador)
Pin 3 salida al 192: Hay 00 voltios
Pin 5 entrada: entrada: hay 00 voltios

Pin 6 entrada: hay 2.60 voltios (vienen del escuadrador de pulsos)
Pin 4 salida al 192: Hay 4.84 voltios
SI ESTOS VOLTAJES ESTAN BIEN AHORA GIRE LA MANIVELA DEL TORNO Y

VERA QUE POR LA SALIDA 3 HAY PULSOS DE 4.84 VOLTIOS Y 1.7 VOLTIOS Y
EL OTRO PIN 4 DE SALIDA PERMANECE EN ALTO ó 4.82 VOLTIOS.
Puede que según el probador los voltajes difieran un poco, pero si la diferencia en las
salidas 3-4 es alta, alguna conexión está mal. En ambas salidas NO debe haber pulsos
simultáneamente, porque, una debe quedar fija en voltaje positivo, mientras en la otra hay
oscilación.
Quienes no hayan trabajado con las puertas NAND, tienen la carácterística de que si
unimos las dos entradas entre sí, operan en función INVERSORA es decir que
INVIERTEN EL ESTADO PRESENTE EN ELLAS. Es decir que si en su entrada hay un
voltaje positivo en su salida habrá un voltaje negativo.
Por esto vemos que parece loco que conectemos el preset a un voltaje de cero voltios o
negativo y nos cuente hacia arriba.
Esto nos permite hacerle a la NAND otra prueba:
Con el preset en UP, ES DECIR AL NEGATIVO, REVISAMOS LOS VOLTAJES EN
SUS PINES 10 HABRA POSITIVO Y 11 NEGATIVO. Cambiamos A DOWN Y
OCURRIRÁ LO CONTRARIO.
Si estos voltajes están bien la NAND esta trabajando bien, señales que la etapa de pulsos y
filtros y el conmutador NAND se hallan funcionando bien. Y el error puede estar en la
etapa del contador.
5º.- TERMINACION DE CUENTA: (Sin pulsos o manivela quieta)
Pines 12-13 de los 192, debe medir permanentemente ALTO o 4.84 voltios.
Cuando se rebosan los 192 su cuenta decimal, es que emiten un parpadeo en este caso,
mida CERO VOLTIOS.
6º.- CARGA DE DATOS O LOAD.

PINES 11 de los 192 miden 4.84 V permanentemente, oprima el interruptor de carga de
cada integrado y pasará a cero voltios (00 V), al soltarlo debe regresar a los 4.84 voltios.
7º.- PROGRAMADOR Y PRESETS O INTERRUPTORES DE PROGRAMACIÓN:

Como puede ver en el circuito electrónico todos estos interruptores están permanentemente
conectados al positivo con una resistencia. Al cerrarlo, hacer corto y conecta directamente
el negativo al pin de carga del 192.
Coloque los 4 interruptores de cada bloque de bits que forman el número binario bien sea
en 0 o 1 y mida sus voltajes así:
CUANDO LOS PRESETS ESTAN EN BAJO Ó O VOLTIOS:
Pines 1-9-10-15 del 192, tienen 00 V
• los presets se conectan a tierra y anulan el V. positivo de las resistencias.
CUANDO LOS PRESETS ESTAN EN 1 o ALTO, 4.82 VOLTIOS:

Pines 1-9-10-15 del 192, tienen 4.84 V
• Los presets se abren y conectan el voltaje positivo por medio de la R de 10K.
Mueva los interruptores y revise el cambio de voltaje o estado que deben hacer.
OJO: Es importante que los 192 no vayan soldados al impreso, colóqueles una
base. Esto permitirá cambiarlos de lugar si se desprograman en la fase de armado
del aparato o cambiarlos si los quema.
REPROGRAMACION EN CASOS EXTREMOS:
En caso de que los integrados no respondan por ningún motivo. Para volverlos a la
normalidad, experimenté y ensayé el siguiente procedimiento primero en el aparato, y luego
en un protoboard.
1º.- Pare el contador o reloj, No debe haber pulsos generándose.
2º.- Coloque ambas entradas de pulsos 4 y 5, EN ALTO., al POSITIVO.
3º.- Escriba el numero binario 1111 en todos lo 4 bits de cada número. (bit más alto)
4º.- Cargue el 1111, dando LOAD. Deben APAGARSE todos los 3 displays, o apagarse los
leds si estas trabajando en protoboard,
5º.- Desactive el interruptor de carga o load.
6º.- BORRE O LIMPIE el 1111 dando CLEAR, para que aparezcan todos los bits cargados.
Si algún contador está trabajando bien, es decir contando del 0-9, cámbielo de lugar con
otro que no lo haga. Déle tiempo que se estabilice, porque no lo hace inmediatamente.
AHORA REPITA EL PROCESO PERO CARGANDO EL CERO EN TODOS LOS BITS.
1º.- El contador debe estar parado.
2º.- Entradas de pulsos 4 y 5, deben estar en alto
3º.- Escriba el número binario 0000 en los 4 bits (bit de menor peso o valor
4º.- Cargue el 0000 dando LOAD. Debe Aparecer el cero en el display o todos los bits en
CERO apagados. (Si quiere hacer el experimento en un protoboard, no se olvide que las
salidas del 192 son negativas, es decir que al comprobar el funcionamiento las salidas van
al cátodo de los leds con los que verá trabajar los bits.)
5º.- Desactive el interruptor de carga LOAD.
6º.- Borre el 0000, con el CLEAR, y aparecer el cero en decimal o todos los bits en cero.
1º.- Lleve el terminal de cuenta 4 o 5 que usará al reloj, pero sin encenderlo aún.
2º.- Encienda el reloj, y deberá empezar a contar correctamente.
Esta operación la debe hacer en un protoboard. Al efecto deberá armar un oscilador astable,
como el que usa la bobinadora, que puede ser con el integrado 555 y nos servirá para
estudiar y comprender este contador. Cámbiele el C, del pin 2, por uno de 470 mf, para que
trabaje despacio. Y también aumente la R. del pin 6-7 a unos 100 K. A medida que aumente
estos valores, más despacio trabaja, inversamente a medida que los disminuye, más rápida
será su frecuencia.
NOTA: Si el contador trabajó bien, en el modo seleccionado, ahora pruebe con el modo
contrario (ascedente o descendente) Si no contó bien, debe repetir para este modo, el mismo
proceso anterior hasta que cuente bien. Generalmente ocurre esta anormalidad, cuando
hay algún error en el cableado o algún corto, o al contrario algún cable se soltó o una
soldadura quedó fría (no está bien adherida).
Una vez montado el aparato no presentó ninguna clase de anormalidad. Estas se
presentan, debido a hacerlo funcionar violando su tabla de verdad.
REVISE LAS SOLDADURAS FRIAS: Soldaduras como en “bola” sin adhesión de las
partes y da un mal funcionamiento del aparato. En este caso resuelde bien.
BLOQUEO DEL CONTADOR O SATURACION

Ocasionalmente puede ocurrir que el contador se bloquee y los contadores se queden
parados y no se muevan ni para adelante ni par atrás o al contrario pueda empezar a contar
erráticamente. Especialmente en el proceso de armado, porque ya terminado nunca me ha
pasado. Apáguelo y desconéctelo de la red y déjelo quieto unos 5 minutos que se
desenergice todo el sistema y vuelva y préndalo hasta que normalice.
2.7.- ALARMA TEMPORIZADA DE

TERMINACIÓN DE CUENTA:
Un integrado 555 forma una alarma de 1.2
KHz que nos informará cuando nuestro
contador terminó la cuenta prefijada. La cual es encendida y apagada por un monoestable
con un transistor por un cierto tiempo. Puede conseguirlo de cualquier letra inicial LM, NE,
etc. La serie 7555, no es apropiada porque es Cmos y de baja potencia.
El transistor es uno común pnp 2N3906 ó equivalente. El Parlante es de 8 ohmios bajo
vatiaje (medio vatio) y poco diámetro, de 2ª. La R de 100K ohmios de la base viene de las
salidas (12 y 13) del último contador 192, Carry o Borrow, que se conectan con dos diodos
de conmutación 4148, que forman un circuito “AND”, activándose solo con la salida
negativa de cualquiera de las dos modalidades que usemos para contar arriba o abajo.
CIRCUITO ELECTRONICO DE ALARMA Y BLOQUEO

La función AND también es de compuertas digitales, del inglés traduce al español, “Y”, “
La una “Y” la otra”, cuando ambas entrada “una Y otra” de las 2 está en bajo, la salida
estará en bajo, y si por cualquiera de ellas hay un bajo mientras en la otra hay un alto, habrá
un bajo en la salida, esta la usamos aquí-, la salida BAJO, que es la operación que nos
interesa. Como los pines de finalización de cuenta 12-13 del 192, dan un pulso BAJO O
NEGATIVO, POR UNO DE CUALQUIERA DE ELLOS, su salida siempre será
NEGATIVA, este entra por el cátodo de los diodos 4148 ye activamos el transistor de
conmutación. La AND es otra de las puertas digitales y se puede conseguir, con 4 puertas
en solo encapsulado, como la Nand en este proyecto, pero como la función aquí es sencilla,
con los 2 diodos es suficiente. En este circuito aún no aparece el condensador del pin 4 de .
1 que nos desacopla la señal. Otro ajuste o reforma final que hubo se hacerse.
El sonido es agudo y penetrante. Suena por cierto tiempo y se apaga.
Aquí vemos la disposición de nuestra alarma. El condensador “gordo”, es el de 470 mf.,

que fija el tiempo de funcionamiento y es cargado por el parpadeo del 192 al terminar la
cuenta. Al centro vemos el transistorcito. Me disculparán la disposición tan “ortodoxa”
como se llama.
Vemos el integrado 555, a la izquierda centro,

de solo 8 pines, el transistor 3906 que nos sirve
de swiche monoestable y su condensador
electrolítico o filtro de tiempo –el más grande-
de 470 mf. El filtro más pequeño de 100 mf, es
el de la salida (pin 3) del integrado, con el
parlante de 8 ohmios. El terminal azul, es de 2
tornillos, para conectar el parlante. Al final del
proyecto se le colocó un condensador de .1 mf
en el colector del transistor, y entre el pin 4 y
tierra, -ver foto-. El condensador del frente de .1 mf, (tipo lenteja) del pin 2, es el que hace
oscilar el integrado y fija su frecuencia.
La alimentación del 555 va el voltaje negativo al pin 1 y el positivo al pin 8.
El interruptor de 2
volúmenes y el
interruptor de
silenciamiento. (fotos)
Si quiere dos niveles de volumen, coloque una R. de 180 ohms en serie con el parlante y en
paralelo con esta un interruptor de codillo y tendremos 2 niveles de volumen, alto y bajo.
Al cerrar el interruptor habrá paso directo de la corriente y volumen elevado, al desconectar
queda la R en serie y bajará.
El interruptor de presión descarga el filtro temporizador y silencia la alarma cuando
queramos.
Se usaron varias configuraciones para esta alarma monoestable, pero la única que no
produjo errores o picos fue esta.
Para quienes no han usado este integrado 555, les comento que es famosísimo, es de los
primeros que todo aficionado debe experimentar, tiene muchos años en el mercado, como
unos 40. Es un integrado que sirve para usarse como oscilador inestable, oscilando
continuamente, como el nuestro; o como monoestable es decir que trabaje un cierto tiempo
y se apague; también lo podemos usar para implementar un circuito de memoria. Su
frecuencia, en estado astable u oscilador libre, o CLOCK O RELOJ, está fijada por el
condensador que colocamos en su pin 2 y las resistencias de los pines 6-7. A medida que
las aumentemos de valor trabaja más despacio y al contrario al disminuirlas oscila más
rápidamente.
El terminal 1 es para la alimentación
negativa y el 8 para la positiva. Trabaja entre
4.5 y15 voltios.
Su pin 2 es el llamado de gatillado, start o
disparo, se acciona con voltaje negativo,
cualquier activación que sufra este pin, de
inmediato activa su salida 3 en alto, es tan
sensible, que con el solo toque se acciona, es decir puede activarse con la sola electricidad
estática del cuerpo.
El pin 3, es el terminal de salida y tiene la potencia suficiente para manejar un pequeño
parlante como el nuestro, evitándonos otra etapa amplificadora del sonido.
El pin 5, llamado de voltaje de control, sirve para aumentarle o disminuirle la frecuencia y
también el tiempo en la frecuencia de oscilación, quitándole o poniéndole voltaje positivo.
Generalmente se deja al aire, pero SI SE PRODUCEN OSCILACIONES INDESEADAS
LO CONECTAMOS AL NEGATIVO CON UN CONDENSADOR DE .1 mf.
El pin 7 se llama de descarga y el 6 de entrada.
El pin 4, es llamado de reposición, reactivación o RESET.
Mientras conectemos este pin al voltaje positivo, el 555
oscila, pero si llevamos este al voltaje negativo, lo paramos
inmediatamente. Es un control prioritario que tiene el
integrado. Si lo tiene oscilando, o tiene un temporizador
trabajando con él, este pin le permite “abortar” su
funcionamiento, para que se entienda mejor.
Esto es lo que hicimos con este integradito. Como vemos del circuito de nuestra alarmita,
este pin 4 esta normalmente conectado a tierra con una R de 47K, por lo que la R lo
mantiene bloqueado o inhibido, esta a su vez se conecta al colector de un transistor PNP
2N3906, el cual actúa como un suiche electrónico de tiempo y se prende cada que le llega
un pulso negativo a su base, proveniente de los pines 12-13 (Carry-Borrow) del 192,
conectándole al pin 4 del 555, el voltaje positivo y desbloqueándolo, haciendo que oscile, o
produzca el sonido.
Cuando se finaliza la cuenta programada, el voltaje negativo que sale por el pin 4 ó 5 del
192 vía los diodos 4148, carga el condensador
electrolítico de 470 mf. de voltaje negativo, el cual prende
el transistor ya que se activa con voltaje negativo en su
base, hasta que se descargue, lo que dura unos 50
segundos aproximadamente.
Si no queremos que nos hostigue este sonido, que es bien
penetrante, con el interruptor de presión hacemos una
masa al positivo y descargamos el filtro de 470 mf. antes
de tiempo y la apagamos.
El parlantico es de 8 ohmios, 0.5 vatios, (medio
vatio) tomado de un radio viejito que tenía arrumado.
Los angulitos metálicos de sujeción son los mismos
quitados al radiecito. Puede usar otro omhiaje.
Nos perdonan que el montaje de la alarma haya

quedado más feo que el resto, pero se debe, que al
hacer el primer diseño funcionaba, pero produjo
mucha interferencia en el contador, se
experimentaron muchos temporizadores y hubo que soldar y desoldar, hasta que al fin esta
quedó bien, pero afuera del impreso, y bien horrible, pero, funcionó sin interferir el
contador, porque los otros que se desecharon, producían muchos pulsos basura y nos
afectaban el proceso de contado.
Como podrá observar en la parte superior de la lámina, HAY 3 CORTES EN SEMI-

CIRCULO, pues hubo que hacerlos con la lima, para permitir el paso libre de los 3
interruptores de CARGA LOAD. Igual ocurrió en el lado contrario con el de supresión de
la alarma. Todas estas situaciones debe tenerlas en cuenta en el montaje.
3.- CABLEADO Y ARMADO DEL CONTADOR:
Primero hagamos el alambrado de la caja.
CABLEADO DE MASA, (-) DE LOS 12 INTERRUPTORES PROGRAMADORES

PRESETS, INTERRUPTORES, DIODOS y porta fusibles.
Para no colocarle de a 2 cables por cada interruptor y hacer una telaraña, lo más fácil es que
interconecte UN POLO de todos los interruptores, y leds, EXCEPTO EL QUE
SILENCIA LA ALARMA Y EL DE UP - DOWN, soldándoles un alambre desnudo, el
cual conectaremos a tierra (-) NEGATIVO O MASA. Y SERÁ EL BAJO (0) de los
números binarios. Esta masa, la unimos de una a los 3 interruptores de carga o load
haciendo con todos ellos una sola masa.
A los dos leds de BORROW Y CARRY la masa es al positivo, por ello el cable rojo, lo
mismo para los interruptores de borrar o clear.
OJO: Estos interruptores de codillo se derriten
fácilmente, no los suelde con alta temperatura, ni
pistola, use cautín máximo 40 vatios. Suelde rápido.
OJO: Para evitar errores, use cables de

diferentes colores. Ejemplo, para los 192,
puede usar de 1 color diferente para cada
bit. Ejemplo, para el A, azul, B, gris, C,
amarillo, D verde.
Es decir
que se
requiere
de 4
cables de
cada
color.,
(para un
total de 12
para los 3
IC), así los
unirá
fácilmente a los presets, y este será nuestro bus de programación –son vías o cables por
donde circulan datos-. Igualmente para hacer el bus de datos, del 192 al 7447 driver o
impulsor de los displays, use para cada bit D,C,B,A un color diferente como en el ejemplo
anterior.
OJO: VERIFIQUE HACIA DONDE

ACTIVA EL INTERRUPTOR ANTES DE SOLDARLES LA MASA, cuando coloca la
palanca
hacia
arriba,
conecta
el
contacto
de abajo
y al
contrario. COLOREE EN EL PLANO EL COLOR DE CADA CABLE O BUS Y

GUARDELO PARA EL MANTENIMIENTO FUTURO.
Véase cómo usamos cables con distintos colores para conectar el bloque de los display al
192. Colores café, azul, verde y gris. Mire los displays levantados, no se sueldan pegados al
impreso por lo ya dicho.
cortos. Hay en el mercado un tubo que es
termoencogible, se introducen los cables,
aplicamos calor y quedan aprisionados. Otro
de malla, que es un tubo de fibra, en una malla
tupida, introducimos los cables, la estiramos y
los aprisiona dentro.
EN LAS FOTOS AMPLIADAS DE ABAJO ESTÁ LA DISPOSICION DEFINITIVA

COMO QUEDO EL APARATO:
Foto izquierda, vemos los 3 contadores 192, a su izquierda en el centro el 4093 y encima de
este, al borde superior del impreso los dos terminales azules. En la foto derecha: en ángulo
contrario, mismo 4093 los 2 filtros de 100 mf. como si fueran gemelos. En uno de los
extremos del 4093 vemos el filtro de 470 mf –el más grande-, que nos sirve de
temporizador. El cable amarillo de 2 hilos es el que cortocircuita el filtro de 470 mf con el
interruptor para silenciar la alarma.
En las anteriores 4 fotografías superiores ampliadas, igual se muestra el proceso final y

acabado del aparato, como quedó en forma definitiva. Doy disculpas por la presentación,
pero, obedece a quitar y poner componentes los que terminaron bien salidos del impreso.
modificaciones se hicieron en quitarle el filtro grande, con el que empecé, y no sirvió
porque generaba mucho ruido y debí reemplazarlo y coloca otro en otro sitio por el de
470 mf., con la R. de 100K a la base del Tr. 3906 que aparece en las fotos. Al Final de la
alarma al colocarle el condensador de .1 mf en el terminal 4. el resto quedó igual final a
la alarma colocarle el condensador de .1 mf en el terminal 4. El resto del aparato quedó
idéntico.
CABLES BLINDADOS INTERNOS desde el opto detector hacia el filtro de entrada

de las nand.
Se usó una sección blindada desde el plug o hembra en la caja, (arriba) hasta la entrada del
escuadrador de pulsos (tapa parte superior). (izquierda).
Y otra sección de la salida del filtro de AC, (arriba) hasta la entrada al 192 en la parte
inferior de la caja (derecha)
Los 192 están en la parte de abajo o base.
Los otros cables son los buses cubiertos con cinta negra aislante.
CABLE DE MICROFONO STEREO DEL

DETECTOR DE RANURA: Coloque la resistencia de
protección del led y del transistor en el pedacito de
impreso que cortó al efecto, déjelos por la parte del cobre
para que no le estorben al introducirlos. Antes de
introducir la clavija (de 3 vías para Stereo) del cable en el
PLUG, revise que no haya dejado cortos al roscarlo –a mi
me los causó-, revise la continuidad desde las soldaduras
del impreso hasta la clavija, con un probador audible
-todos los probadores lo traen-. Cuando esté seguro ahí si introdúzcalo en la clavija. Una
vez está en su sitio el cable, ya con su tapa cerrada, vuelva y mida la continuidad, a veces al
cerrarlo los cable dentro hacen corto, a mí me pasó y casi me saco un ojo buscando la falla,
si quiere fíjelos con SILICONA EN BARRA, derrites un poco y le echas hasta que quede
bien quieto, pero que no estorbe al cerrarlo. El cable lo puede fijar a la U de hojalata, abres
unos rotos colocas una abrazadera con unas turcas y los fijas bien para que no se arranque y
dañe el detector en caso de accidentes.
Puede medir con el tester el voltaje de este dispositivo, colocándole el voltaje, con la
fuente de poder que ya tenemos inicialmente armada. Con cables dotados de pinzas
caimanes, haga unas conexiones provisionales o si quiere hágalas con cable soldados pero
corre el riesgo de dañar el integrado como me pasó a mi –el de la foto no es el definitivo,
por que debí hacer otro.- En la salida de pulsos coloque el terminal positivo del tester y
debe medir casi los 5 voltios. Interrumpa el haz de la “U” y deberá llegar a 00 voltios,
notando la presencia del pulso. Si no lo hizo revise las conexiones. Una vez probadas
plastifíquelas.
Si le trabajó bien esta sección quedó lista.
4.- CIRCUITOS IMPRESOS Y PLASTIFICACION DEL COBRE DE LOS IMPRESOS

PARA PROTEGERLOS DE LA OXIDACION Y CABLES DE LA MASA.
Y no podía faltar el toque final, para proteger nuestros impresos de la oxidación.
Algunos usan pintura. Yo hace años vengo usando el siguiente proceso, bien barato y
fácil de hace y quita con la uña.
Aquí Vemos, el impreso del filtro de

C.A. sin el plástico y a la derecha ya plastificado. Abajo el impreso del contador igualmente
con su recubrimiento plástico.
Para terminar, una vez soldados bien todos los componentes y cables y que verificado
totalmente que cada circuito ESTE PROBADO Y FUNCIONANDO BIEN, COMO TODO
EL APARATO, y todo listo para montar en sus sitios, limpiamos los residuos de pasta de
soldar con cepillo de dientes y alcohol, una vez secado, revise con lupa los espacios entre
las pistas, porque la pasta de soldar y el mugre forman una masa dura que puede
interferirlo, con nuestro bisturí remueva todas esas partes sospechosas de este material, en
especial los pines de los integrados.
PARA LOS PUENTES DEL LADO DEL CIRCUITO IMPRESO, IGUAL USE
ALAMBRES DE COLORES PARA IDENTIFICARLOS EN EL FUTURO, AQUÍ ES LA
UNICA PARTE QUE USE ALAMBRE DE TELEFONO. Se repite que se parten muy
fácil.
Trate de remover al máximo la oxidación que exista, la que no pueda, déjela ahí que el
plástico no la dejará seguir. Vuelva y revise con la lupa que no haya roto alguna
conexión con el cepillo.
Ahora sí puedes plastificar el cobre de los impresos: Con pegante de tubos de PVC, que
consigues en cualquier ferretería. Con el cobre del impreso hacia arriba y bien nivelado,
viertes pegante, la película se adhiere bien. Tiene dos términos de adherencia, si la quiere
bien pegada y adhiera fuertemente, colóquela al sol, pero será más difícil de retirar, hay que
rasparla, pero el calor del cautín la derrite y permite resoldar. Si la coloca a secado bajo
sombra, desprende como la cáscara de una naranja.. Puede plastificar los cables desnudos
con los que hizo la masa de los interruptores lo mismo. Bajo sombra dura una hora al
menos, puede acelerar soplando. Ojo: El sol pone mona la pintura transparente.
ELABORACION DEL IMPRESO: No se diseñó el impreso, porque

trabajaremos con esta sola unidad y debemos acostumbrarnos a
trabajar con los circuitos pre-perforados. Son rápidos y simples, pues lo
único que se debe hacer es DIBUJAR BIEN EL CIRCUITO ELECTRONICO y
con él bien hecho, coloque mentalmente el circuito encima de la parte
de pasta del impreso y vaya soldando por debajo todas las conexiones y
comparando lo que está haciendo en el impreso, con el circuito y eso es
todo. El circuito del impreso debe corresponder con el dibujado.
Este plano guárdelo que más adelante le servirá para
reparaciones y saber cómo quedaron ubicados los componentes.
EVITE LOS CORTOS, REVISE Y REVISE BIEN.
Empiece primero soldando las bases de los integrados, luego las

resistencias, luego condensadores, transistores, luego por último la
cabrería.
Por conveniencia, para usarla en todas las pruebas posteriores, empiece

armando la fuente de poder. CUANDO VAYA A PROBAR UN CIRCUITO NO
LO COLOQUE DIRETAMENTE, INTERCALE UNA RESISTENCIA DE UNOS
220 OHMIOS, Y SI PUEDE DE UNA EL FUSIBLE, DE 250 MA. Es preferible
cambiarlo que vale poco y no un integrado.
PRECAUCIONES FINALES Y RECOMENDACIONES PARA ENSAMBLE FINAL:

ANTES DE SOLDAR REVISE VARIAS VECES LAS CONEXIONES. EVITE LOS CORTOS
Y LA MOLESTIA QUE IMPLICA DESMONTAR TODO EL CONJUNTO PARA
ENCONTRAR LOS ERRORES. REVISE BIEN CON UNA LUPA, QUE NO HAYA
CORTOS, REMUEVA CON CEPILLO DENTAL Y ALCOHOL ANTISEPTICO O THINER
QUE ES MEJOR, LOS SOBRANTES DE PASTA DE SOLDAR y las diminutas esferitas de
soldaduras que se acomodan y hacen puente y como los hilillos de los cables.
Si tiene un protoboard ármelos en este accesorio y practique sobre sus funciones y lo
entenderá todo mejor.
REVISE LOS FUSIBLES QUE ESTÉN BIEN. COLOQUE UNA RESISTENCIA DE

UNOS 220 OHMIOS MEDIO VATIO EN SERIE CON LA FUENTE DE PODER,
ESTO EVITARA QUE SE QUEME ALGUN CIRCUITO EN CASO DE CORTOS,
ALISTE BIEN EL OLFATO POR SI HUELE ALGO A RECALENTADO o
QUEMADO. TOQUE LOS INTEGRADOS Y TRANSITORES A VER SI NOTA
RECALENTAMIENTO. DESCONECTE DE INMEDIATO EL CIRCUITO.
REVISE EL REGULADOR 7805 QUE SE PUEDA TOCAR BIEN Y NO
RECALIENTE, SU TEMPERATURA ES ALGO CALIENTE PERO NO MUCHO. LOS
7447 TIENEN UN CALENTAMIENTO ACEPTABLE NO SE ASUSTE QUE ES LO
NORMAL EN ELLOS
FUENTE DE PODER: Arme primero la fuente de poder y móntela en la caja, ella le
servirá para hacer las pruebas que requiera. LOS fusibles DE 0.5 AMPERIOS NO DAN
PROTECCION. Ya me pasó.
Nota: la disposición de la foto puede variar, a mí la definitiva es la de la parte de arriba que
se halla con el plastificante. Lo importantes es que Ud. la acomode según el circuito
electrónico.
El voltaje de salida sin el circuito conectado es algo menor de los 5 voltios.
SENSOR DE RANURA: Es el segundo elemento que armamos como se ve en las fotos.
Escoja el correcto.
CONFIGURADOR O ESCUADRADOR DE PULSOS : Es el tercer elemento que se
arma. Una vez revisadas las conexiones conéctele el detector de pulsos de ranura. Haga una
conexión provisional al positivo y negativo y al sitio de entrada de los pulsos en el plug. Al
darle vueltas a nuestra manivela, debe apagar y prender tenuemente el led –pulsos- que
tiene, -este led permanece normalmente encendido- y apaga entre pulsos.
Mida de una vez el voltaje de los pulsos que deberá estar entre 1.70 y 2.62 voltios a la
salida final de los filtros.
Coloque el positivo del probador en la salida que va al 192, con medida de VOLTAJE DE
CORRIENTE DIRECTA, escala de 20 voltios y se verá que se mueve esta aguja. Estos son
los pulsos que contará en 192.
OJO: En el circuito de los displays coloqué en serie con la fuente, cada display una
resistencia de220 ohmios a medio vatio para reducir el consumo, pero da menos
luminosidad, no la retire porque el regulador 7805 se calentara demasiado.
CONTADOR Y ALARMA
Los armamos de una sola en la misma placa
CABLEADO: Luego de todo esto, hacemos el cableado.
PRUEBA DEL CONTADOR:

Una vez tengamos todo el contador totalmente armado, y conexionado, antes de montar sus
impresos en la caja, es preciso que lo pruebe a ver si funciona correctamente. Se supone
que ya debe haber armado el torno.
OJO. ANTES DE EMPEZAR TODA CUENTA DEBE BORRAR CON EL CLEAR
O MASTER RESET TODOS LOS CONTADORES Y PONERLOS EN CEROS.
RESETEELO Y PONGALO EN CEROS. DEJELO TRABAJAR LIBREMENTE ANTES
DE PROGRAMARLO. SI QUEDO ALGUN NUMERO BASURA INGRESADO EN EL
DISPLAY RESETEELO Y PONGALO EN CEROS.
Si está bien armado al quedar el interruptor de UP, en esta posición contara arrancando
desde cero hacia arriba hasta que rebose el 999 y llegue al 000. Si está en DOWN el
interruptor, arrancará de 999 hacia abajo hasta 000. En el sentido arriba. Puede aparecer un
pulso remanente de los filtros y generando un 001 que no es problema porque lo borramos
antes de iniciar.
LISTADO DE COMPONENTES ELECTRONICOS

Todas las resistencias son a ¼ de vatio salvo que se diga otra cosa. Todos los
condensadores electrolíticos a 16 o 25 voltios.
ALARMA (se instala en el mismo impreso de los contadores)
Integrado LM555 con su base de 8 pines
Parlante de 8 ohmios .5 (1/2) vatio o menos
Transistor 2N3906 o equivalente PNP
Interruptor de presión pequeño
Condensador electrolítico de 470 mf/25 v.
Condensador electrolítico de 100 mf/25 v
2- Condensador de .1 mf (# 104) 100 voltios, cerámica o poliéster.
2- Resistencias de 10 K
Resistencia de 1K5
Resistencia de 47K
Resistencia de 470 ohmios
2 diodos 1N4148
Resistencia de 100 K
CONFORMADOR DE PULSOS
Impreso pequeño perforado (según tamaño de la caja)
Detector de ranura S58 – marca Omrom-
3 transistores 2N 2222 o equivalente NPN
1 transistor BC548 o equivalente NPN
2 condensadores electrolíticos de 33 mf/25 v
1 condensador electrolítico de 100 mf/25 v
2 condensadores de .1 mf (104)
2 resistencias de 470 ohm
2 resistencias de 4K7
1 resistencia de 2K4 ( 2K + 200 ohm + 200 ohm)
1 resistencia de 500 ohmios (470 ohm+ 15 ohm+ 15 ohm)
1 resistencia de 100 ohm
1 resistencia de 91 K
2 resistencias de 680 ohm
1 led verde
Cable para micrófono Estéreo, revíselo que sea bien suave porque hay uno como un palo
que puede ser inconveniente para nuestro uso. (vienen 2 vías y el blindaje)
Una conector hembra, para caja, o JACK para Stereo –tiene 3 pines- y para el cable
anterior.
Una clavija O PLUG para Stéreo, -tiene 3 contactos- para el cable anterior (contacto
macho)
CONTADOR DE PULSOS –SN74192- SNLS7492, ETC.
Impreso mediano perforado (al tamaño de la caja), del tamaño que quepan los circuitos
atrás mencionados: Contadores, alarma y el 4093.
3 integrados SN74LS192 (Motorota) usado en el proyecto ( o SN54192- SN74192 ,
SN74HC192, 74 HCL192, no se han ensayado).
3 bases de 16 pines para los anteriores integrados SON IMPRESCINDIBLES.
1 integrado CD4093 (4 NAND C- MOS, con Schmith) (este integrado en el proyecto lo
soldé en el impreso de los contadores, puede soldarlo donde quieras). Con su base. Se
puede usar el TTL SN74132, pero el algo difícil de conseguir en algunas partes. Si quiere
puede usarlo, pero tenga en cuenta que la disposición de los pines cambia totalmente. USE
BASE DE PLASTICO.
15 resistencias de 10 K
4 interruptores de presión pequeños (colo rojo)
2 resistencia de 470 ohm (1/2 vatio)
2 leds amarillo y verde
2 diodos 1N4148 (conmutadores)
14 interruptores pequeños de codillo
1 Condensador electrolítico de 100 mf.
1 Condensador electrolítico de 22 mf. 220 voltios
NOTA. Siempre que compre integrados, tenga en cuenta que las series identificadas con las
letras LS, HC, HCL, en la mitad de los números SON DE BAJO CONSUMO y sirven
igual. Es decir que economizan energía.
NOTA: Las bases nos permiten en caso de destrucción, reemplazar fácil el integrado,
además para las pruebas , los 192 hay que moverlos de sitio, en caso de
desprogramación.
DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS
Impreso pequeño perforado según tamaño de los displays y según tamaño de la caja.
3 Displays de 7 segmentos de ánodo común (A.C.) LMS-5161BS COLOR ROJO,
o equivalente (dimensiones 2 cmts de largo por 13 mm de ancho). Puede usar el
que quiera, pero tenga en cuenta que le quepa todo en la caja.
• 3 integrados SN74LS47, en proyecto usé de Nacional, o equivalente.
25 Resistencias de 470 ohmios para sus leds.
3Resistencias de 220 ohmios
BCD- CONVERTIDORES DE BINARIO A DECIMAL DM7447 o

equivalente
3 integrados DM7447 o SN7447 o equivalente con sus bases de 14 pines

Circuito impreso para el mismo
FUENTE DE PODER
Impreso pequeño perforado
1 regulador de 5 voltios 7805 (cualquiera sirve)
radiador de calor para el regulador. Silicona disipadora de calor, -es blanca como la crema
de dientes-, para el regulador.
2 diodos 1N4007
1 condensador electrolítico de 10 mf/25V
1 condensador electrolítico de 2.200 mf/25 v
2 condensadores de 0.1 mf (104)
1 resistencia de 6.2 K ohmios
1 led verde
1 portafusible corto, tipo europeo. El grande, tipo americano por lo largo porque estorba en
la caja.
1 transformador de 110 voltios y 7.5. voltios de salida de núcleo doble y toma central, con
750 miliamperios a 1 amperio. Los que solo tengan voltaje de 220 voltios usarán este
voltaje de entrada pero la salida es la misma de 7.5 voltios.
1 fusible de 250 miliamperios. NO LO AUMENTE.
MATERIALES PARA EL TORNO

1 rodamiento (o“manzana”) de bicicleta para la llanta trasera, de aluminio, por lo más fácil
para trabajar. Buscar al gusto. Un pedazo de tubo de PVC de cañerías que quepa en el
anterior rodamiento, porque alguno de ellos puede entrar a presión.
2 ejes para la misma, exactos. Buscar el diámetro con el que más trabajaremos las bobinas,
si es muy delgado se aumentará añadiendo cartón enrollado para darle el diámetro de las
bobinas que queremos.
los balines para la manzana y las tapas plásticas de los lados. Grasa para balineras.
4 conos para los ejes anteriores.
Tuercas y arandelas de presión para los ejes.
ARANDELAS METALICAS PARA SOLDAR A LOS CONOS anteriores- con el
diámetro SEGÚN LA NECESIDAD de las bobinas que más vayamos a realizar.
1 pedazo de tubo metálico que se deslice y entre y salga sobre el eje de la bicicleta, pero
que no lo cubra todo. (este es el eje axial para darle longitud variable a las bobinas)
Una “U” de hojalata para atornillar nuestra manzana, con un corta-lata la armamos, de
acuerdo a la altura y gusto que queramos, pero teniendo en cuenta que nos quede cómoda
para poder mover las manos al enrollar el alambre.
Una tabla de madera o base donde atornillamos nuestra U y la manzana o rodamiento.
Una varillita de hierro, pequeña en ángulo, (que soldamos a una tuerca para hacer la
manivela)
Tornillos galvanizados para atornillar la manzana a la U.
Tornillería galvanizada para fijar los impresos, tenga en cuenta que deben ser largos para
que dejen pasar los tubos plásticos de alzamiento de los impresos
Nota: En Colombia llamamos “manzana” de bicicleta al rodamiento de una llanta de una
bicicleta
MISCELANEA
Tornillos galvanizados con sus tuercas para fijar los impresos a la caja
Cable para la Corriente alterna para la caja de la fuente bifilar calibre 20 AWG
Cables de varios colores para las conexiones, calibre 20 a 28 AWG. Los colores facilitan el
armado y las posteriores reparaciones que se necesiten.
Fusible de 0.25 Amperios para la entrada, no lo sustituya por otro de mayor valor porque el
aparato queda desprotegido Y SE QUEMA. A mí ya me pasó.
1 Portafusibles CORTO TIPO EUROPEO. Para la etapa de entrada. Los largos tipo
americano estorban.
Interruptor de codillo para la entrada.
Para elevar los impresos que no peguen con la caja, use los tubos de los lapiceros de
plásticos que desechamos, los cortas en trocitos, además son aislantes.
Pegante de tubos de PVC. (para la plastificación)
Pomada de silicona blanca para radiación de calor del el integrado 7805 regulador de
voltaje, viene en un tubo como de crema dental y se parece a ella, pero es bien adherente.
CAUTIN DE BAJA TEMPERATURA Y PUNTA FINA (DE 40 VATIOS). No use pistola
porque puede dañar el impreso Y LOS INTERRUPTORES DE CODILLO.
Soldadura buena de estaño 40-60
Pasta para soldar
Brocas al diámetro de los leds y para los interruptores y portafusibles de media pulgada de
diámetro.
Limas delgadas redondas para agrandar los orificios de los interruptores y fusibles
Una lima plana pequeña para emparejar y alinear los rotos del troquelado con las brocas,
para la ventana
Laminita plástica para manualidades
Bisturí punta aguda para manualidades
Pegante líquido de silicona (Ojo se seca rápido, uselo lo más pronto que pueda)
Tijeras corta latas
Un taladro eléctrico de media pulgada.
Segueta de cortar metal
4 tacos de caucho o pasta para colocar en las cabezas de los
tornillos de la base externa.
Aquí en la foto, los “elevadores” para los impresos, hechos
de trocitos de lapicero plásticos desechados cortados.
Cauchos para colocarle en las cabezas de los tornillos por
fuera de la caja para que la aíslen y la amortigüen. Se
consiguen en las ferreterías, cauchitos de los que se colocan
en las llaves del agua. Les sacas una rebaba en el centro para
que la cabeza del tornillo quede dentro. Yo usé 4 en la base y
horizontal, en caso de colocarlo encima de algo y 4 para la parte trasera en caso de
colorarlo en la pared en colgado.
Que se diviertan aprendiendo con la electrónica. Espero que este proyecto les sirva de algo
bueno. Todas las dudas y preguntas pueden hacérmela a los correos al iniciar o a la
siguiente dirección. Felicidades a todos.
BUEN PROVECHO A LOS QUE MIREN ESTA PAGINA y que les sirva para aprender
algo de electrónica digital. Cualquier duda, consulta o error que haya, favor comunicase
conmigo a cualquiera de estos dos correos al iniciar que con gusto intercambiaremos todas
las ideas al respecto.
PERDONEN TODOS LOS HORRORES QUE HAY, PERO NO SOY INGENIERO NI
TECNICO, SOLO UN AFICIONADO QUE QUIERE TRANSMITIR SUS IDEAS de
muchos años Y ESTAS EXPERIENCIAS A OTROS AFICIONADOS COMO YO.
OTRA INFORMACION:
TRADUCCION DE LA HOJA DE DATOS DE MOTOROLA DE LOS CONTADORES

DIGITALES SN74192:
A continuación me permito anexar las instrucciones de hoja de datos de MOTOROLA, la
pueden bajar de su página antes escrita.
Tanto la TEXAS INSTRUMENTS como MOTOROLA tienen similares instrucciones,
siendo algo más completa la de la MOTOROLA, la cual se incluye aquí mencionando su
autor o fuente y la buena calidad de sus productos aquí usados.
Si bien al inglés le podemos colocar la “despampanante” herramienta llamada “traductor”,
para volverla al español, nos traducirá un poco de cosas, la mayoría incoherentes, por esto
preferí la siguiente traducción que aunque no está bien, nos da una idea y es más inteligible
en español.
“The LS192 and LS193 are Asinchronously Pressetable. Decade and 4 bit binariy
Sinchronous UP/DOWN (Reversable) Conuters. The operating modes of the LS192 decade
counter and the LS193 counter are identical, with de only difference being the count
secuences and noted in the state diagrams. Each circuit containts four master four master /
slave flip flop, with internal gating and steering logic to provide master reset , individual
preset , count up and count down operations.
Each flip flop contains JK feedback from slave to master such that a LOW – to. HIGH
transition on its T input causes the slave, and thus the Q output to change states.
Synchronous switching, as opposed to ripple counting, is achieved by driving the steering
gates of all stages from a common count Up line and a common count Down line, thereby
causing all state changes to be initiated simultaneously. A LOW – to HIG transition on the
count Up will advance the count by one; a similar transition on the count input will
decrease the count by one While counting. With one clock input, the other should be held
HIGH. Otherwise, the circuit will either count by twos or not at all., depending on the state
of the first flip-flop, which Cannot toggle as long as either clock inputs is LOW.
The terminal count up (TCU) and terminal count Down (TCD) outputs are normally HIGH.
When a circuit has reached the maximum count state (9 for the LS192, 15 for LS193), the
next HGH to LOW transition of the count Up clock will cause TCU to go LOW. TCU will
stay LOW until CPU goes HIGH again, thus effectively repeating the count Up clock, but
delayed by two gate delays . Similarly, the TCD output will go LOW when the circuit is in
the zero state and the count Down clock goes LOW. Since the TC outputs repeat the clock
waveforms, they can by used as the clock nput signals to the next higher order circuit in a
multistage counter.
Each circuit has an asynchronous parallel load capability permitting the counter to be
present. When the Parallel Load (PL) and the Master Reset (MR) inputs are LOW,
information present on the Parallel Data inputs (P-0, P-3) is loaded into the counter and
appears on the outputs regardies of the conditions of the clock inputs. A HIGH signal on
the Master Reset and latch each Q output in the. LOW state. If one of the inputs is LOW
during and after a reset or load operation, the next LOW- TO – HIGH transition of the
clock will be interpreted as a legitimate signal and will be counted.”
DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

El LS192 y LS 193 son contadores sincrónicos ARRIBA- ABAJO o ascendentes
descendentes (UP-DOWN) sincrónicos, reversibles, con carga asincrónica de décadas (para
el 192 ) y binario (para el 193). Los modos de operación del contado de décadas LS192 y el
contador binario LS193 son idénticos, con la sola diferencia que inician la cuenta de
secuencia como se muestra en diagrama de estado. Cada circuito contiene cuatro Master
Slaves, Flip-flops (memorias) maestro-esclavo, con gavillado interno y una lógica
verdadera suministrada, borrador o limpiador maestro, carga individual y operaciones de
cuenta arriba y cuenta abajo.
Cada flip-flop contiene unos JK realimentados del esclavo a maestro (master slave) de
forma semejante o igual para todos, cualquier transición de bajo a alto, en sus entradas T
(toggle) causa el enclavamiento del esclavo y de este modo las salidas Q cambian de
estado.
Toggle- Significa en inglés que bascula, que cambia de un lado a otro, ejemplo un
interruptor que conecta un “on” de prendido y luego puede hacer un “off” de apagado.
Como un swiche electrónico.
Los “flip flop”, son memorias temporales.
(doy excusas por los errores en la traducción anterior, pero esta solo es con fines de
entendimiento del tema)
Todos los derechos de este artículo están reservados por el autor y no podrán
publicarse ni usarse comercialmente sin su permiso escrito.
Felicidades, diviértase con la electrónica !!!!!
JOSE ALVARO LUNA VARGAS

Construya Una Bobinadora Manual de Alambre Con Contador Digital PDF

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CONSTRUYA UNA BOBINADORA MANUAL DE 1

ALAMBRE , CONTADOR ELECTRÓNICO UP-DOWN Y PROGRAMACION.-

CONSTRUYA UNA BOBINADORA MANUAL DE ALAMBRE, CON UN

El presente es un proyecto experimental,

1º.- PARTE MECANICA

Su “alma” mecánica es UNA “MANZANA”

CONO PRISIONERO: (Ver fotos) Queda

BOBINADO DE BOBINAS MAS CORTAS: Si el largo de la bobina es más corto que el

MANIVELA: Es 1 TUERCA MAS UNA MANIVELA: A una TUERCA soldamos un

Esta tuerca apretará el cono y a su vez cierra

1.2.- CAJA METALICA

LA VENTANA PARA LOS DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS

LA VENTANA es donde pasarán los DISPLAYS

PORTAFUSIBLES. Los huecos más grandes

2.- PARTE ELECTRONICA:

Armamos la parte electrónica en 5 ETAPS. Aunque esto parece dispendioso, es bueno no

2.1º.- LA FUENTE DE PODER DE 5V. c. c. REGULADOS.

Es común y corriente. Usa cualquier integrado

La dotamos de sus fusibles (2) de 250

Los integrados TTL, únicamente admiten un voltaje de 5 VCD.

El nombre “EDISONLUNA.ELECTRONICA”, no es comercial. EDISON es en honor de

2.2. - EL DETECTOR PULSOS, DETECTOR DE RANURA O SLOT (S-58)

Es una “U” plástica, dotada en un palo o

En la foto de la izquierda vemos la

2.3.- CONFORMADOR DE PULSOS

CONTROL DE CUENTA UP - DOWN

El 4093 ayuda a regular la conmutación del up-

Los pulsos que salen del conformador, son

CIRCUITO CONFORMADOR DE PULSOS, CONTROL UP-DOWN Y

CIRCUITOS DEL MANEJO DE LOS PULSOS – SIN LOS FILTROS-

A LA IZQUIERDA LA PUERTA NAND CON SCHMIT TRIGGER

PROBLEMAS DE REBOTES PROVENIENTES DEL INTERRUPTOR DE

USE UN INTERRUPTOR DE BUENA CALIDAD.

FILTROS CONTRA “PICOS” DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE 110

Aquí tenemos las ferritas, recicladas, de la lámpara

DESARME DEL CIRCUITO DE LAMPARA DE ILUMINACION:

Observamos el interior del circuito de la fluorescente y la ferrita interna.

Aquí vemos el filtro final corregido –a

En la parte superior de la foto nuestros filtros ya atornillados en la caja y al fondo

2.4.- VISUALIZADORES NUMERICOS

EL INTEGRADO DM7447 o SN7447

EL DISPLAY DE 7 SEGMENTOS DE ANODO COMUN (AC):

Los hay con masa al POSITIVO llamados de

CIRCUITO ELECTRÓNICO DE LOS DECODIFICADORES 7447 TTL Y

2.5.- CONTADORES DE PULSOS DE 3 DIGITOS PROGRAMABLE Y DE

En la foto vemos la panorámica del contador en su proceso de armado inicial

CIRCUITO ELECTRONICO DE LOS CONTADORES Y SU PROGRAMADOR

TODO ESTO VA ARMADADO EN UNA SOLA PLAQUETA DE CIRCUITO

EL MISMO CIRCUITODE LOS CONTADORES Y PROGRAMADOR

IDENTIFICACION DE LOS PINES DEL IC CONTADOR SN74LS192

11………PL…..PARALEL LOAD…..INTERRUPTOR PARA CARGA DEL # EN LA

16……….+ Vc………………………ALIMENTACION POSITIVA + 5 V.

TERMINALES LOAD O PRESET O DE CARGA O ESCRITURA DEL # BINARIO:

TERMINALES DE SALIDA 3 EN # DECIMAL HACIA DISPLAY DE 7 SEG:

2.6.- PROGRAMANDO LOS NÚMEROS EN EL CONTADOR Y LA

# DECIMAL # BINARIO # DECIMAL #

CUENTA ASCENDENTE-UP- APARECE EL NUMERO 000 O PUEDE SER

ESCRIBIR EL # CON LOS PRESETS (interruptores) PROGRAMADORES

1º.- BORRAMOS LOS CONTADORES, CON CLEAR O MASTER RESET

PRIMER DIGITO (abajo) - UNIDADES (U=1) - EL # 7:

1º.- Borramos con el RST-MR-CLR 2º.-Vamos a las U=1=

SEGUNDO DIGITO - DECENAS (D=10) -EL # 3 (al centro del programador)

2º.- Damos LOAD O CARGA EN D=10= 1-En las DECENAS=10=D escribimos el