Escalado Industrial

Escalar el patrón modelo
AULA
MENTOR
educacion.es
Nipo: 030-12-356-8
Autoría:
Pilar Cristóbal Antón
Edición y maquetación de contenidos:

Cristina Prada Díez
Coordinación pedagógica:
Cristina Prada Díez
Diseño e ilustración de portada:

María Guija Medina
Unidad de aprendizaje 1: Antropometría. Conocimientos básicos
1.1. Introducción
1.2. Estudio antropométrico femenino español
1.3. Principales grupos de edad
1.4. Tipos de medidas
1.5. Toma de medidas
1.5.1. Medidas principales del cuerpo femenino
1.5.2. Medidas principales del cuerpo masculino
1.6. Desahogos de las prendas
1.7. El drop: drop masculino y femenino
1.8. Cambios de estatura y drops
1.9. Tablas de medidas
1.9.1. Tablas de medidas en función de estaturas y drop
1.10. Estudio del rango de tallas
1.10.1. Tipos de estaturas
1.11. Normas de designación para la confección
1.11.1. Normativas IRANOR
Unidad de aprendizaje 2: Escalado. Principios básicos
2.1. Introducción
2.2. Útiles y herramientas necesarios para la escala manual de patrones
2.3. Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo
2.4. Los signos de la carta de escala y sus significados
2.5. Técnicas de la escala de prendas
2.5.1. La carta de escala. Preparación
2.6. Reparto de incrementos y movimientos del patrón
2.7. Talla de rotura
Unidad de aprendizaje 3: Escalado de prendas de mujer
3.1. Introducción
3.2. Prendas ligeras femeninas
3.2.1. Falda recta
3.2.2. Pantalón
3.3. Escalados de vestidos femeninos
3.3.1. Vestido base
3.3.2. Vestido camisero
3.4. Escalado de modelo de falda
3.5. Escalado de prendas pesadas femeninas: chaqueta sastre
Unidad de aprendizaje 4: Escalado de prendas de hombre

4.1. Introducción
4.2. Escalado de prendas ligeras masculinas
4.2.1. Camisa
4.2.2. Pantalón
4.3. Escalado de prendas pesadas masculinas
4.3.1. Americana Sport
4.3.2. Chaquetón de caballero
ANTROPOMETRÍA. CONOCIMIENTOS BÁSICOS
1.1. Introducción
1.2. Estudio antropométrico femenino español
1.3. Principales grupos de edad
1.4. Tipos de medidas
1.5. Toma de medidas.
1.5.1. Medidas principales del cuerpo femenino
1.5.2. Medidas principales del cuerpo masculino
1.6. Desahogos de las prendas
1.7. El drop: drop masculino y femenino
1.8. Cambios de estatura y drops
1.9. Tablas de medidas
1.9.1. Tablas de medidas en función de estaturas y drop
1.10. Estudio del rango de tallas
1.10.1. Tipos de estaturas
1.11. Normas de designación para la confección
1.11.1. Normativas IRANOR
Curso de Escalar el Patrón Modelo
1.1 Introducción
La Antropometría trata del estudio de las proporciones del cuerpo humano

por procedimientos de medición al hombre vivo y al esqueleto. Se han
estudiado a lo largo del tiempo las proporciones entre las distintas partes del
cuerpo humano, las del tronco a la talla, las de la anchura máxima a la talla, la
de los miembros superiores e inferiores, las del radio al húmero…, para
compararlas entre la misma especie o con otros animales.
Las medidas tomadas en centímetros o milímetros, se adicionan y después se

dividen entre el nº de sujetos observados, dando lugar a la Media, que puede
compararse con otra medida o tener valor directo por sí misma.
Estas mediciones se realizan utilizando un orden de clasificación…sexo, talla,

edad, dimensiones de la cabeza...etc.
Cuando se establecen las mediciones, en lo

referente a la estatura, se distinguen:
• Las altas tallas.
• Las superiores a la media.
• Las inferiores a la media.
• Las pequeñas tallas.
Para su clasificación se engloban en tres

grupos:
1. Pequeña: hasta 1´61 metros.
2. Mediana: hasta 1´67 metros.
3. Grande: hasta 1´68 metros.
Las características humanas provenientes de la

genética, nutrición, zona geográfica, tipo de
trabajo, deporte, ejercicio físico, clima y otros
factores diversos, son tenidas en cuenta a la hora de realizar la media poblacional,
tanto femenina como masculina y acorde a la estatura, a la edad y a todos los
contornos del cuerpo.
6
Antropometría. Conocimientos básicos
En la población con genes específicos o con anormalidades endocrinas como es

el gigantismo o enanismo, la altura varia alrededor de un 20% en la desviación
media, también se ve afectada por otros factores ambientales como la desnutrición
a edades tempranas, la pobreza y la guerra, esto puede influir en esta dimensión
de la estatura.
Dentro de una misma población nos encontramos con que la altura promedio
entre hombres y mujeres adultos, varía notablemente, siendo los hombres más
altos que las mujeres, esto es así a causa de la diferencia cromosómica de ambos
sexos.
La talla desde el punto de vista antropológico, se mide en posición vertical y se

identifica con la estatura, la persona deberá estar descalza, en llano y en posición
firme. Este valor y el perímetro de tórax, proporcionan el dato más relevante para
la clasificación de las Tallas en general y de la elaboración de ropa en particular
cuando se producen modelos en el sector de la confección.
Con estas medidas y otras más que veremos más adelante, se elaboran las
tablas de tallas para la construcción de los planos que conforman las distintas
piezas de un patrón base tipo o modelo cualquiera.
La talla cuando está referida a la altura de la persona de un grupo determinado

de población está representada por una cifra que depende no en la primera edad
del crecimiento del cuerpo y en la última de la atrofia senil. Desde que nacemos
hasta el final de la vida, las cifras crecen hasta un máximo de 30 años, se
mantienen y después comienzan a decrecer.
Estas cifras no son constantes, resultan positivas hasta los 30 años y negativas
a partir de esa edad aunque permanece estable de dos a tres decenios, y luego
comienza el descenso de la talla. Los más altos pierden más altura comparada con
los más bajos, debido a su mayor masa ósea.
Si comparamos las tallas medias españolas con las de otros países, vemos las
diferencias que se aprecian en general en las estaturas. En la tabla siguiente
podemos apreciarlas comparándolas entre varios países y regiones del mundo.
7
Los estudios antropométricos realizados a cualquier segmento de edad sirven

muy bien al sector de la confección para la elaboración de todo tipo de ropa en el
ámbito productivo pues prestan un mejor servicio al usuario. Conocer esta
información es de obligado cumplimiento para cualquier profesional del sector, y en
especial para el Patronista Escalador.
1.2 Estudio antropométrico femenino español
Según la hipótesis de que en España, las tallas actuales de la ropa, con modelos
definidos antes del 1975, no se adecúan al perfil físico actual de las mujeres, llevó
al Ministerio de Sanidad y Consumo a iniciar un Estudio Antropométrico femenino
de gran interés, que fue publicado el 7 de febrero de 2008.
8
Este estudio antropométrico fue realizado a 10.415 mujeres de todo el

territorio español y las medidas, tomadas durante casi cinco meses, se efectuaron
en seis cabinas de medición del Instituto Biomecánico de Valencia, que calcularon
automáticamente 130 medidas en 30 segundos con una técnica innovadora que
permitió obtener la forma del cuerpo en tres dimensiones.
El resultado del estudio, de enorme interés llevó a conclusiones muy valiosas

para el sector de la Confección. Este estudió contó con el acuerdo del Ministerio de
Sanidad y Consumo y con las asociaciones y empresas de los sectores de
confección, distribución, diseño de moda y género de punto en España.
El objetivo fue definir la forma y dimensiones del cuerpo de la mujer española

que partiendo de la Norma “EN 13402-3-2004”, desarrollara un sistema de
Patronaje homogéneo, adaptado a las usuarias, que puedan utilizar todos los
diseñadores, fabricantes y distribuidores.
Esa norma de designación de tallas para prendas de vestir, EN 13402-3-2004,

elaborada por la Unión Europea, es un texto de orientación para la industria textil.
El texto no es de obligado cumplimiento y promueve la implantación de un sistema
de Patronaje basado en la consideración de tres parámetros: perímetro de busto,
cintura y cadera, en función de la estatura.
Los objetivos principales del estudio fueron los de conocer la forma y las
dimensiones del cuerpo de la mujer para crear un Tallaje estándar y generar
patrones que se adapten a todas las mujeres, además de promover una imagen de
belleza saludable.
A continuación se describen algunos de los puntos de la muestra realizada,

divididas en diez grupos de edad de manera que cada uno de ellos fuera
representativo de la población femenina española en ese intervalo:
• Cuatro segmentos entre 12 y 19 años (las edades en las que más cambia el
cuerpo de la mujer).
• Otros dos entre los 20 y los 25.
• Y los cuatro restantes, por décadas, hasta los 70 años.
De este estudio, los grupos de edad quedaron repartidos como sigue:
9
GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD

1 12 a 13
2 14 a15
3 16 a 17
4 18 a 19
5 20 a 24
6 25 a29
7 39 a 39
8 40 a 49
9 50 a 59
10 60 a 70
Además de lo anterior, las conclusiones sobre la estatura en las mujeres según

su edad se comprobó que sufría una evolución de 1 cm, de altura promedio por
cada 10 años, resultando la siguiente información:
ESTATURAS SEGÚN LA EDAD

157,7 12 a 13
160,9 14 a15
164,6 16 a 17
162,6 18 a 19
161,9 20 a 24
161,9 25 a 29
161,2 39 a 39
159,5 40 a 49
156,8 50 a 59
154,7 60 a 70
Sumado a lo anterior, la población femenina de la muestra, presenta una

distribución según el Índice de masa corporal siguiente (IMC= masa (kg) / (altura
(m)2), sobre un total de población del 86,1 %:
INDICE DE MASA PORCENTAJE

CORPORAL
Delgadez severa 0,4 %
Delgadez moderada. 1,0 %
Delgadez leve 5,0 %
Normal 56,2 %
Sobrepeso. 24,9 %
Obesidad grado I 8,7 %
Obesidad grado II 2,7 %
Obesidad grado III 1.0 %
En la siguiente conclusión, una de las más valiosas, las formas de los cuerpos
(morfotipos) resultantes del estudio fueron tres generales denominadas Diábolo,
Campana y Cilindro reflejados en el cuadro que se presenta a continuación, con el
porcentaje más alto para el denominado grupo Diábolo:
10
DIABOLO 39 %
Madurez
CAMPANA 25 %
El más extendido
CILINDRO 36 %
Pubertad y
Juventud
Por edades, destaca cómo en los momentos de la pubertad y la juventud (12-30

años) predomina la forma cilindro, mientras en la madurez (de 31 a 60) prima el
modelo diábolo, seguido del cilindro y la campana con distinta proporción según el
segmento de edad. A partir de los 60 años es el modelo campana el más extendido.
La distribución en porcentajes de edad según estos morfotipos arrojaron estos

datos de gran interés profesional:
EDAD DIABOLO CAMPANA CILINDRO

18 – 20 37,7 % 16 % 45 %
19 – 30 33,8 % 25,8 % 40,4 %
31 – 40 47,1 % 22,2 % 30,8 %
41 – 50 43,7 % 24,3 % 32,08 %
51 - 60 41,8 % 37,0 % 21,2 %
61 - 70 30,2 % 38,2 % 31,6 %
Otro dato valioso a tener en cuenta, son los motivos que alegaron las mujeres
medidas (sobre un 45% de la muestra) por no encontrar su Talla, fueron los
siguientes:
MOTIVOS PORCENTAJES
Por qué es grande 22,8 %
Por qué es pequeña 43,4 %
Talla muy común 8,2%
Otros: no se ajusta a su figura o no 25,6 %
coinciden las tallas
11
Según el estudio, con todos estos datos, además de las

mediciones de perímetro de pecho, cintura y cadera, se
recomienda la adopción en España de un sistema de
patronaje más preciso, de acuerdo con la norma EN 13402-
3-2004.
Este formato, según el estudio, en lugar de

circunscribirse a una talla sencilla, tal y como hoy la
conocemos, debería contemplar varios parámetros distintos.
De esta manera, el tamaño de la ropa quedaría definido por códigos con tres dígitos
que contemplarían pecho, cintura y cadera para cada estatura.
Es obvio el gran valor de los datos que este estudio fruto del acuerdo suscrito
por el Ministerio de Sanidad y Consumo con las asociaciones y empresas de los
sectores de confección, distribución, diseño de moda y género de punto, aporta al
sector. Estos datos pueden utilizarse para adaptar sus patrones con mayor
precisión al perfil actual de las mujeres en España.
1.3 Principales grupos de edad
El desarrollo del sistema óseo en el ser humano es el siguiente: se construye

desde el feto, periodo en el que es una mucosa y que al nacer ya es cartílago;
durante la infancia se fabrica el tejido óseo, de manera que cuando llegamos a los
25 años de edad, nuestro estado óseo es definitivo. Sin embargo en la vejez los
huesos se vuelven frágiles y quebradizos. El peso alcanzado a los 25 años, el
desarrollo muscular y el crecimiento han llegado al máximo, por lo que debiera de
mantenerse durante el resto de nuestra vida, e incluso hasta los 50 o 60 años,
edad en la que debiéramos pesar menos puesto que la musculatura disminuye. Esto
no sucede así en la mayoría de las personas, ya que en general con la edad
solemos aumentar de peso y esto implica un incremento de grasa corporal. La
mujer es más propensa a engordar que el hombre a causa de la lactancia y del
menor ejercicio físico según estudios de diversas compañías de seguros.
Teniendo en cuenta este crecimiento del ser humano, se ha generalizado con la

conformidad de la mayoría de los fabricantes de ropa de vestir, la existencia de
cinco grupos de tallas, relacionadas con la edad y el desarrollo físico:
12
1. Bebes: desde 0 años hasta los 3. Su característica principal es la forma

abultada del abdomen y estómago y la poca altura de cuello.
2. Niños: desde los 3 hasta

los 9 años. Todavía no
tienen forma definitiva
pero ya es algo más
estilizado.
3. Adolescentes: Desde los

9 hasta los 13 años.
Presentan una cintura más
definida y en las tallas mayores, las mujeres del grupo, presentan una
incipiente forma de pecho.
4. Jóvenes: desde los 13 hasta los 18 años. En las tallas más bajas aún no
tiene definido del todo el cuerpo, pero en las tallas mayores, están más
desarrolladas las figuras y se parecen más al adulto.
5. Adultos: desde los 18 hasta los 75 años. Es el grupo más amplio.
GRUPO DEFINICIÓN EDAD EN AÑOS

1 BEBÉS 0-3
2 NIÑOS 3-9
3 ADOLESCENTES 9-3
4 JÓVENES 13 - 18
5 ADULTOS 18 - 75
1.4 Tipos de medidas
Las medidas tomadas en las mediciones antropométricas de todos los estudios

realizados hasta la fecha, (salvo el estudio realizado por Ministerio de Sanidad y
Consumo, descrito en líneas anteriores y que fue realizado con escáner), fueron
tomadas por procedimientos básicos como la cinta métrica estándar, instrumentos
de calibre y desde puntos anatómicos concretos del cuerpo, ajustadas y vestidas
ligeramente.
Estas medidas se engloban en 3 tipos; medidas de Contorno, medidas

Verticales y medidas Horizontales.
13
En la elaboración de prendas no son necesarias todas ellas, dependen del tipo y

de la parte del cuerpo que se vista, pero es útil conocerlas todas para poder
aplicarlas según la necesidad:
TIPOS DE MEDIDAS
Se toman alrededor del cuerpo, de la cabeza, del brazo y de la pierna.
CONTORNO Este grupo se subdivide a su vez dependiendo de su utilización en semiperímetros y
contornos.
1. Busto.
2. Pecho o por encima de pecho.
3. Tórax o Contorno.
submamario.
4. Cintura.
5. Cadera.
6. Cadera Alta.
7. Cuello.
8. Brazo.
9. Codo.
10. Muñeca.
11. Muslo.
12. Rodilla.
13. Pantorrilla.
14. Tobillo.
15. Cabeza.
…
VERTICALES Medidas tomadas entre las alturas de los distintos contornos.
1. Altura de pecho.
2. Talle delantero.
3. Talle de Espalda.
4. Talle desde la cerviz.
5. Cerviz al suelo.
6. Cintura al suelo.
7. Alto de cadera.
8. Entrepierna o tiro.
9. Largo de brazo.
10. Estatura.
…
HORIZONTALES Medidas que forman parte de los contornos y anchos.

1. Hombro.
2. Frente de pecho o ancho de
pecho.
3. Separación de pecho.
4. Ancho total de hombros o
Acromio.
5. Encuentro o ancho de espalda.
14
1.5 Toma de Medidas
Las medidas tomadas a un cuerpo humano para su confrontación son muy

numerosas, y para construir los patrones o piezas que conforman las distintas
prendas de vestir, estas son tan extensas como necesitemos, de manera que
establecer cuáles habrán de tomarse, dependerá del tipo de prenda a realizar; si
por ejemplo es una falda sólo será necesario tomar el alto de cadera, el largo de
falda y los contornos de cintura y cadera; si es un pantalón habrá que tomar todas
las anteriores de la falda más el alto de tiro, caja y horcajadura en algunos casos;
si es una chaqueta sólo habrán de tomarse las medidas del brazo y desde el cuello
hasta la cadera, o su largo de prenda…, pero en cualquier caso conviene
conocerlas todas para aplicar correctamente las técnicas de patronaje pertinente y
aplicar en modo seguro las características del escalado.
La forma de
tomar medidas
para la elaboración
de patrones debe
hacerse de modo
ordenado,
indicando a la
persona que se va
a medir, que esté
en estado de
reposo, derecho,
con la ropa interior
puesta, mientras
que con la ayuda
de la cinta métrica
se ejecutan las
mediciones de los
tres grupos de
medidas
mencionadas en el
anterior punto y en el orden siguiente; primero los perímetros, del tronco, luego
los del cuello y extremidades, seguido de las verticales, para concluir con las
medidas horizontales.
15
Se toman los contornos o perímetros del tronco enteros y se anotan en los

campos correspondientes de la tabla en semiperímetros, por tanto dividiremos en
dos las medidas
para más
comodidad de uso,
en el trazado de
patrones y dado
que se le presupone
a la otra parte del
cuerpo simétrica,
aunque todos
sabemos que
tenemos pequeñas
diferencias en
ambas partes,
desdoblaremos las
piezas dibujadas
para conformar el
total de los
perímetros
tomados.
La medida de contorno de cuello se utiliza para Tallaje de camisería en

caballero, por tanto es una medida que no se divide, permanece completa, aunque
en el trazado de patrones sólo extraemos la mitad del contorno como comprobación
de la medida del escote de la prenda una vez trazada…esta medida final
denominada escote, la hallaremos con una proporción extraída de la medida del
semiperímetro de pecho o del perímetro de cuello.
Los contornos de brazos y piernas también permanecen completos en la tabla, y

al trazar el patrón, duplicaremos las piezas para extraer la otra parte del cuerpo.
Las medidas horizontales de encuentro y frente de pecho…, también se dividen

entre dos, salvo el largo de hombro que queda como medida absoluta.
16
En los cuadros siguientes podemos ver las principales medidas del cuerpo de
mujer y del cuerpo de hombre, observemos la cuantía entre una y otra tabla.
1.5.1 Medidas principales del cuerpo femenino
SEMIPERÍMETROS DEL TRONCO

1 Busto Mitad de la medida de contorno, tomada por debajo de las axilas.
2 Pecho Semiperímetro del contorno de pecho, tomada por la parte más
prominente del pecho.
3 Tórax Mitad de la medida de contorno, tomada por debajo del pecho.
4 Cintura Mitad de la medida de contorno, tomada por la cintura.
5 Cadera alta Mitad de la medida de contorno, tomada entre la distancia entre
la línea de cintura y la línea de cadera (cresta ilíaca).
6 Cadera Mitad de la medida de contorno, tomada por la parte más ancha
de la cadera.
CONTORNO CUELLO Y EXTREMIDADES
7 Cuello Medida de contorno tomada por la base del mismo.
8 Brazo Tomada a una distancia de 5 cm, por debajo de la axila.
9 Codo Tomada a la altura de la articulación con el brazo extendido.
10 Muñeca Tomada a la altura del final del cúbito.
11 Muslo Tomada 7 cm, por debajo de la altura de la ingle.
12 Rodilla Tomada por la anchura máxima de la rodilla, con la pierna
extendida.
13 Pantorrilla Tomada por la máxima anchura entre rodilla y tobillo.
14 Tobillo Tomada por la anchura máxima del tobillo.
MEDIDAS DE LARGO O DISTANCIAS ENTRE VERTICALES
15 Estatura Desde la cabeza a los pies, descalza y en posición recta.
16 Séptima cervical Del mismo modo que la anterior, pero desde la séptima vértebra
al suelo al suelo.
17 Altura de pecho Tomada desde el hombro junto al cuello hasta el télio.
18 Talle por delante Tomada desde el mismo punto que la anterior, pero hasta la
altura del talle.
19 Talle por espalda Tomada desde el mismo punto que la anterior, pero por la
espalda y hasta la altura del talle.
20 Alto de cadera Distancia por el costado desde la altura del talle hasta el hueso de
la cadera.
21 Cintura al suelo Distancia por el costado desde la altura del talle hasta el suelo.
22 Entrepierna Largo total de la pierna por el interior hasta el tobillo.
Denominada también tiro.
23 Largo de brazo Tomado desde la 7ª cervical, pasando por el acromio, hasta el
cúbito.
MEDIDAS HORIZONTALES
24 Ancho total de Mitad de la medida entre acromios.
hombros
25 Hombro Desde la base del cuello al acromio.
26 Encuentro Mitad de la medida entre el nacimiento de ambos brazos, y por la
espalda.
27 Frente de pecho Mitad de la medida entre el nacimiento de ambos brazos, y por el
delantero.
28 Télio a centro Mitad de la medida entre ambos télios o separación de pecho (de
delantero pezón a pezón).
17
1.5.2 Medidas principales del cuerpo masculino
SEMIPERÍMETROS DEL TRONCO

1 Pecho Semiperímetro del contorno de pecho, tomada por la parte más
prominente del pecho.
2 Cintura Mitad de la medida de contorno, tomada por la cintura.
3 Cadera Mitad de la medida de contorno, tomada por la parte más ancha
de la cadera.
CONTORNO CUELLO Y EXTREMIDADES
4 Cuello Medida de contorno tomada por la base del mismo.
6 Brazo Tomada a una distancia de 5 cm Por debajo de la axila.
7 Codo Tomada a la altura del codo con el brazo extendido.
8 Muñeca Tomada a la altura del final del cúbito.
9 Muslo Tomada 7 cm, por debajo de la altura de la ingle.
10 Rodilla Tomada por la anchura máxima de la rodilla, con la pierna
extendida.
11 Pantorrilla Tomada por la máxima anchura entre rodilla y tobillo.
12 Tobillo Tomada por la anchura máxima del tobillo.
MEDIDAS DE LARGO O DISTANCIAS ENTRE VERTICALES
13 Estatura Desde la cabeza a los pies, descalza y en posición recta.
14 Séptima cervical al Del desde la séptima vértebra al suelo.
suelo
15 Talle por espalda Tomada desde el mismo punto que la anterior, hasta la altura
del talle.
16 Alto de cadera Distancia por el centro de la espalda a posaderas.
o posaderas
17 Cintura al suelo Distancia tomada por el centro de la espalda a la altura del talle,
hasta el suelo.
18 Entrepierna o tiro Largo total de la pierna por el interior, hasta el tobillo.
19 Largo de brazo Tomado desde el final de la clavícula hasta el cúbito.
MEDIDAS HORIZONTALES
20 Ancho total de Mitad de la medida entre acromios.
hombros
21 Hombro Desde la base del cuello al acromio.
22 Encuentro Mitad de la medida entre el nacimiento de ambos brazos, y por
la espalda.
23 Frente de pecho Mitad de la medida entre el nacimiento de ambos brazos, y por
el delantero.
1.6 Desahogos de las prendas
El desahogo de una prenda es la diferencia de medida existente entre la tomada

sobre el cuerpo y el tamaño final de anchura de la prenda terminada. Cuando el
patronista modelista realiza una prenda a la medida del cuerpo del hombre o de la
mujer, aplica las medidas tomadas y descritas anteriormente en el apartado 2.4 de
este manual, elaborando una tabla de medidas o ficha técnica para el modelo, en
la cual suma a los anchos del cuerpo los valores de desahogo que estima
pertinentes en la realización de los patrones, valores necesarios para el movimiento
del cuerpo.
18
Además de los valores necesarios para el movimiento del cuerpo, se le suma a

la medida inicial el valor de desahogo o de holgura adjudicado que dependerá de
variables tales como; Tipo de la prenda de la que se trate (abrigo, chaqueta,
vestido, etc.), el grosor y características del tejido a utilizar en su elaboración, e
incluso se tendrá en cuenta la cantidad de costuras de ancho que conforman las
piezas del modelo realizado. Esto último, tiene relación con la resistencia del tejido
y su puntada de unión por lo que pierde unos milímetros por costuras en el
contorno de la prenda al ser montada.
Seguidamente podemos ver como ejemplo una tabla de medidas en la Talla 44

tomadas sobre el cuerpo de mujer, a las que se les han sumado desahogos u
holguras para vestido con manga:
FICHA DE BASE AJUSTADO A LA CADERA REF.

MODELO:
Patronista:
Estatura: Media Tabla de Medidas en cm
Diseño plano del Nº Definición de la Medida Medida Desahogo Suma
Modelo Neta
1 Pecho 44 3 47
2 Cintura 35 2 37
3 Cadera 49 1 50
4 Encuentro 17,5 1 18,5
5 Frente de Pecho 16.5 1 17,5
6 Talle Delante 43 43
7 Talle Espalda 41,5 41.5
8 Alto de Pecho 26 26
9 Profundidad de Sisa * Pe / 2 = 22 2 24
10 Alto de Cadera 18.5
11 Separación de Pecho * FP./2 8,7
12 Ancho de pinza de Pecho *
13 Diferencia de cadera-cintura 13
*
14 Largo de hombro final * ¿
15 Ancho de escotes * Pe/10 + 3 7,7
16 Alto de hombro * Pe / 10 4,4
Observaciones:
• Largo de hombro a definir en el trazado de la prenda.
• Las medidas con marca *, se deducen de otras, como indican las sentencias de la primera
columna, relacionadas con el sistema de patronaje industrial.
• La holgura adjudicada a la profundidad de sisa, 2 cm, se deduce a partir de ser base para
prenda con manga.
Muestra de género 1 Muestra de género 2 Fornituras Otros
Sin embargo estos aumentos de amplitud respecto del cuerpo, no interfieren

para nada en la elaboración y el desarrollo de un escalado, puesto que el patronista
19
escalador trabaja con las piezas del patrón de los modelos ya trazados y verificados
mediante la prueba del prototipo. Sólo tendrá en cuenta las características del
modelo y el Set de Tallas a escalar, utilizando para ello las tablas de medidas
tomadas de todo un Tallaje.
1.7 El drop: drop masculino y femenino
La palabra Drop define la complexión del individuo, hombre o mujer y se

utiliza para marcar la prenda por medio del etiquetado; el significado de sus
siglas obedece a lo siguiente:
• Diferencias.
• Relaciones.
• Orden.
• Perímetro
Como vimos con anterioridad, las medidas de una tabla se calculan en

semiperímetros y tienen en cuenta la estatura de la persona y la talla entre
otras mediciones,…éstas se relacionan de diferente manera para conformar el drop,
ya sea de un cuerpo de hombre o de un cuerpo de mujer para delimitar el
etiquetado de las prendas. De manera que si queremos saber el Drop femenino de
esa prenda, lo haremos hallando las diferencias del semipecho y semicadera en
la mujer, y cuando se trate de etiquetar la ropa masculina hallaremos la
diferencia entre el semipecho y la semicintura en el hombre.
Veamos estas variables:
La variante de Estatura se denomina por la Altura de la persona; hay

diferentes estaturas:
ESTATURA MUJER HOMBRE

Extra larga 1,77 1,82
Larga 1,71 1,76
Media 1,65 1,70
Corta 1,59 1,64
Extra Corta 1,53 1,58
Si nos fijamos detenidamente en los valores de la esta tabla, vemos que en

todas las estaturas de hombre y mujer hay una diferencia de 6 cm, lo cual nos
20
permite jugar con una estatura extrema de 24 cm, desde la más corta a la más
larga por lo que resulta fácil adaptarlo a una gran población en la producción de
ropa.
Si queremos saber de la otra variable denominada Talla en el sector de la

confección de ropa, vemos que se define por el semicontorno de pecho expresado
en centímetros.
Pecho 84 88 92 96 100
Semipecho 42 44 46 48 50
Talla 42 44 46 48 50
En los ejemplos siguientes podemos ver el modo de relacionar estos datos

calculando drops femeninos a partir de la tabla siguiente:
Estatura 165 160 165 165 158

Tallas 42 44 46 52 44
Semipecho 42 44 46 52 44
Semicadera 44 48 48 49 44
Para componer un drop femenino utilizamos los siguientes datos; Pecho 42,
Cadera 44, Altura 1,65 y los relacionaremos del siguiente modo:
42
Talla / Estatura = Drop ---- =Drop 2
165
Estos datos muestran que la cadera es mayor que el pecho en 2

centímetros para esa talla y estatura. Si el valor resultante fuera 0, significaría
que esa mujer tiene igual contorno de pecho que cadera y si fuera menor, por
ejemplo – 2, significaría que esa persona tiene la cadera más estrecha que el
pecho, esa cantidad en centímetros. Finalmente entendemos que el pecho
más el drop es igual a la medida de cadera.
21
Esta información debiera estar contenida en la etiqueta de las prendas,

medio por el cual se informa al usuario de la relación de sus medidas y si la
prenda es indicada para su cuerpo, en relación entre su talla y estatura.
Veamos otros ejemplos de drops de mujer:
44
---- = Drop 4
Pecho 88; cadera 96; altura 160; drop =
160
52
---- = Drop -
Pecho 104; Cadera 98; Altura 1,55; drop =
3
165
44
---- = Drop 0
Pecho 88; Cadera 88; Altura 1,58; drop = 158
En el caso de los drops masculinos, tendremos en cuenta que la cintura más

el drop es igual al pecho; veamos algunos ejemplos a partir de la tabla de
medidas siguiente:
Estatura 170 170 170

Tallas 42 42 42
Semipecho 42 42 42
Semicintura 34 36 42
Si relacionamos los datos conforme lo indicado en líneas atrás,

obtendremos los drops masculinos siguientes:
Conformación atlética; Pecho 42, cintura 34, altura 170 = 42

---- = Drop - 8
170
42
---- = Drop - 6
Conformación normal; Pecho 42, cintura 36, altura 170 = 170
22
42
Conformación obesa; Pecho 46, cintura 46, altura 170 = ---- = Drop 0
170
En todos los ejemplos anteriores, tanto para hombre como para mujer, pueden
sustituirse las cifras de la estatura por la primera letra inicial que la define según el
grupo al que pertenezca: Extra larga, Larga, Media, Corta, etc.
Veamos unos ejemplos de ello:
42 44 52
---- = Drop 0 ---- = Drop 0 ---- = Drop -3
Hombre
L C M
1.8 Cambios de estatura y drops
Si se desea cambiar el patrón de un modelo cualquiera realizado a una

determinada talla, estatura y drop, para ampliar la oferta de venta del modelo en
otros contornos y o largos, para cubrir así una mayor área de población, el proceso
deberá hacerse con el patrón ya verificado y comprobado.
En el caso de cambio de estatura en adultos en general se realiza la producción

con los mismos largos por economía de producción, pero si deseamos cubrir el
espectro de estaturas más altas o más cortas, tendremos en cuenta la modificación
de los puntos de medidas de largo claves de una prenda como son los largos de
talle, altos de pecho, largos de prenda, largo de sisa e incluso largo de cadera.
En la tabla ejemplo siguiente planteamos las modificaciones de medidas con

arreglo a las proporciones de 3 estaturas:
23
MEDIA CORTA LARGA DIFERENCIAS

ESTATURA
165 158 172 7
MEDIDA
Largo talle delante 43 41 45 2
Alto de pecho 26 25 27 1
Alto cadera 19 18.5 19.5 0.5
Largo prenda vestido 104 100 108 4
Largo de sisa 17.5 16.9 18.1 0.6
Largo de manga 59 57 61 2
Si queremos pasar de la estatura Media del patrón base siguiente a la estatura

Larga, resolveremos las diferencias de medidas de la tabla anterior del siguiente
modo:
Lógicamente el valor de lo que alargamos a la pinza de pecho, debemos de

bajar el vértice de la pinza del talle en el delantero para que quede con el mismo
24
espacio del base y no modificar la estética del patrón, sin embargo en la espalda el
vértice de la pinza sólo baja la cantidad que movemos la sisa…aquí el patronista
tendrá que interpretar siempre teniendo en cuenta las características de la prenda
para movimientos derivados de otros.
En el caso de la manga del ejemplo, al ser corta, no se tiene en cuenta el largo

total de la manga en la tabla de medidas anterior, sino una proporción de su
largo…veamos el ejemplo ya dibujado en el siguiente gráfico.
Una vez realizada esta operación, el patronista deberá controlar las entradas del
patrón y las longitudes para darlo por terminado.
25
Si el caso a resolver es cambiar el drop de un patrón por otro, es decir el

contorno de la cadera respecto del pecho, que es la medida desde la cual se
calcula la Talla de la prenda, el procedimiento a seguir es aumentar de ancho los
contornos involucrados; Pongamos un ejemplo gráfico de cambio de Drop para
mujer:
Como podemos apreciar, la línea del cuerpo base dibujada en color negro,
muestra un cuerpo de mujer con un Drop 0, es decir, tiene el mismo contorno de
pecho que de cadera. Si queremos aumentar al Drop 4 (línea roja), podemos ver
que el tamaño de cadera es de 4 cm más que la medida de pecho de la base de
26
partida, de manera que tendremos que aumentar la cadera en ambas piezas el

valor adecuado para que sume el total de los 4 cm; Es decir 2cm a la cadera del
delantero y 2cm a la cadera de la espalda; seguir desde esos puntos y en paralelo
hasta el bajo de la prenda, ya que la silueta es recta. Si por el contrario nos
encontramos con una mujer de menor medida de cadera que de pecho, entonces
nos estamos ante un Drop negativo, (en color azul), y lo describimos como Drop–5
en el dibujo. El procedimiento de adaptación del patrón a este drop, será quitando
de ancho a la cadera la mitad del valor indicado a cada pieza.
Si nos fijamos con detalle en el dibujo podemos ver cómo el patronista hace un
arranque de la línea de costado para cada drop, desde el pecho hasta la cadera,
registrando los valores de cada drop, pero sutilmente promedia en la cintura la
forma para dejar una línea equilibrada y estética. Naturalmente cualquier otra
incidencia de la medida del contorno de la cintura deberá tenerse en cuenta para
aumentar o no las pinzas del talle.
1.9 Tablas de medidas
1.9.1 Tablas de medidas en función de estaturas y drop
Para poder trazar patrones de prendas y sus escalados, es requisito

indispensable elaborar una tabla de medida básica para cada grupo de edad y
público objetivo al que vaya destinada la producción de ropa de la empresa, tablas
realizadas como vimos anteriormente, a partir de las medidas estándares obtenidas
de los diversos estudios antropométricos a la población masculina y femenina en
distintas épocas, estas tablas una vez elaboradas de acuerdo a cada rango de edad,
sexo, estatura y contorno de pecho, servirán de soporte al trabajo de escalado y
resultaran tan variadas como tipos físicos diferentes, configuraciones y
complexiones queramos vestir.
En líneas siguientes mostramos diferentes tablas de tallas con las medidas más
importantes del cuerpo, comentadas en anteriores apartados, a la vez que
reflejamos el drop, la edad y el sexo.
En estas tablas de medidas, además, el patronista escalador podría incluir un

dato más, que reflejamos en la última columna de todas ellas, denominada
“Diferencias”; este dato aporta al profesional la información del crecimiento de
27
cada medida, talla a talla. Estas medidas están recogidas en milímetros para
trabajar con más precisión los distintos puntos de la escala:
• Tabla 1: Mujer
Nº 1 OBSERVACIONES DE LA TABLA:
• Las diferencias de medidas de talla a
TABLA PARA MUJER; DROP 2 talla se anotan en milímetros.
• La tabla está en semicontornos.
De 20 a 45 años • Para tallas mayores será necesaria
otra tabla con distintos crecimientos.
Estatura aproximada 1,65 • La pinza que da forma al pecho está
metros. situada en el costado de la pieza del
Delantero.
Media
Tallas 42 44 46 48 50 Diferencias
Semipecho 42 44 46 48 50 20 mm
Semicintura 33 35,25 37,50 39,75 42 25 mm
Semicadera 44 46 48 50 52 20 mm
Talle delantero 44 45 46 47 48 10 mm
Talle espalda 42 42,5 43 43,5 44 5 mm
Sisa delantero 20,5 20,75 21 21,25 21,5 2.5 mm
Alto de cadera 19 19 19 19 19 0 mm
Frente de pecho/ ancho 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1 4 mm
de pecho
Encuentro / ancho 17,5 18 18,5 19 19,5 5 mm
espalda
Anchos de escotes 7 7,2 7,4 7,6 7,8 2 mm
Bajada escote delante 7,5 7,7 7,9 8,1 8.3 2 mm
Largo de hombro 12 12,3 12,6 12,9 13,2 3 mm
Alto de hombro 5 5,1 5,2 5,3 5,4 1 mm
Separación centro pecho 9 9,4 9,8 10,12 10,6 4 mm
Alto de pecho 25 25,75 26,5 27,25 28 2.5 mm
Fondo pinza costado 3,5 4,25 5 5,75 6,5 7.5 mm
Ancho manga 30 31,5 33 34,5 36 15 mm
Largo de manga 59 59,5 60 60,5 61 5 mm
Alto de copa manga 13 13,5 14 14.5 15 5 mm
Largo de codo 31 31,5 2 32,5 33 5 mm
Ancho bocamanga 20 21 22 23 24 10 mm
Largo de vestido Según moda/estética 10 mm
Largo de falda Según moda /estética 0 mm
Largo de pantalón 103,5 104,1 104,7 105,3 105,9 6 mm
Tiro de pantalón 77 77 77 77 77 0 mm
Holgura de tiro o gavilán 12 12,75 13,5 14,25 15 7.5 mm
Alto de caja 26 26,75 27.5 28,25 29 0 mm
28
• Tabla 2: Mujer
TABLA DE MUJER Nº 2 OBSERVACIONES:

• Las diferencias de medidas de talla
De 25 a 45 años DROP 5 a talla se anotan en milímetros.
Estatura promedio • Para tallas mayores será necesaria
otra tabla.
1,65 metros. • La pinza que da forma al pecho,
está situada en el hombro del
cuerpo Delantero.
Media
Tallas 42 44 46 48 50 52 54 Diferencias
Semipecho 42 44 46 48 50 52 54 20 mm
Semicintura 33 35 37 39 41 43 45 25 mm
Semicadera 47 49 51 53 55 57 59 20 mm
Talle delantero 42,4 43 43,6 44,2 44,8 45,4 46 6 mm
Talle espalda 41,1 41,5 41,9 42,3 42,7 43,1 43,5 4 mm
Sisa delantero 21 22 23 24 25 26 27 10 mm
Alto de cadera 19 19 19 19 19 19 19 0 mm
Frente de pecho/ancho de 16,4 17 17,6 18.2 18,8 19,4 20 6 mm
pecho
Encuentro o ancho 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 6 mm
espalda
Anchos de escotes 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 2 mm
Bajada escote delante 7,5 7,7 7,9 8,1 8.3 8,5 8,7 2 mm
Largo de hombro 12 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 3 mm
Alto de hombro 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 2 mm
Separación centro pecho 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10 3 mm
Alto de pecho 25,4 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29 6 mm
Fondo pinza pecho 5.6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 4 mm
(hombro)
Ancho manga 33,3 34,5 35,7 36,9 37,1 38,3 39,5 12 mm
Largo de manga 59 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 3 mm
Alto de copa 12,1 12,4 12,7 13 13,3 13,6 13,9 3 mm
Largo de codo 33,5 33,8 34,1 34,4 34,7 35 35,3 3 mm
Ancho bocamanga Según modelo (estrecha) 8 mm
Largo de vestido Según moda y estética de prenda 6 mm
Largo de falda Según moda y estética de prenda 0 mm
Largo de pantalón 102,4 103 103,6 104,2 104,8 105,4 106 6 mm
Tiro de pantalón 78 78 78 78 78 78 78 0 mm
Holgura de tiro o gavilán 12,6 13,3 14,1 14,8 15,6 15,3 16 7.5 mm
Alto de caja 24,4 25 25,6 26,2 26,8 27,4 28 6 mm
29
• Tabla 3: Mujer

De 25 a 45 años DROP 6 talla se anotan en milímetros.
Estatura promedio • Para tallas mayores será necesaria
otra tabla.
1,72 metros. • La pinza que da forma al pecho, está
situada en el hombro del cuerpo
Delantero.
Larga
Semipecho 42 44 46 48 50 52 54 20 mm
Semicintura 33 35 37 39 41 43 45 25 mm
Semicadera 48 50 52 54 56,5 59 61,5 20 mm
Talle delantero 44,4 45 45,6 46,2 46,4 46,6 46,8 6 mm /2mm
Talle espalda 43,1 43,5 43,9 44,3 44,3 44,3 44,3 4 mm /salto
2mm y
cadencia 0
Encuentro o ancho 17,9 18,5 19,1 19,7 20,5 21,2 22 6 mm/7mm
espalda
Alto de pecho 26,6 27,2 27,8 28,4 29,2 29,9 30,7 6 mm /7mm
7ª cervical al suelo 147,9 148,5 149,1 149,7 150,5 151,2 152 8 mm
Largo de brazo más 77,4 78 78,6 79,2 80 80,7 81,5 6 mm/7mm
ancho de espalda con salto de
8mm
Largo de pantalón 104,4 105 106,6 106,2 106,5 106,8 107,1 6 mm / 3mm
Tiro de pantalón o 77 77 77 77 77 77 77 0 mm
entrepierna
Como podemos ver, las tablas son tan variadas como público objetivo sobre
la que se base, utilizando medidas generalizadas, y otras concernientes al
sistema de trazado de patrones que use el patronista, de ahí las diferencias
de crecimiento talla a talla entre la pinza de pecho en la mujer, que puede ir
en el costado del cuerpo delantero o en el hombro del delantero, o también
podemos encontrar diferencias en las medidas para trazar pantalones, que
unos sistemas utilizan el largo de pantalón menos el tiro, o el alto de caja y
largo de pantalón. Además en la tabla nº 3, observamos como los
crecimientos de talla a talla no son regulares en todas las tallas, hay saltos
de medida. A esta particularidad se le denomina Rotura.
30
• Tabla 4: Hombre
TABLA DE Nº 4 OBSERVACIONES:
HOMBRE • Las diferencias de medidas de talla
DROP-6 a talla se anotan en milímetros.
De 25 a 45 años • La tabla está en semicontornos.
• Para tallas mayores será necesaria
Estatura media otra tabla.
aproximada
1,70 metros.
M
Semipecho 46 48 50 52 54 56 58 20 mm
Semicintura 40 42 44 46 48 50 52 20 mm
Semicadera 49 51 53 55 57 59 61 20 mm
Talle espalda 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 5 mm
(7ª cervical)
Alto de cadera 19 19 19 19 19 19 19 0 mm
Frente de 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8 22,4 6 mm
pecho/ ancho de
pecho
Encuentro / 19,8 20,4 21 21,6 22.2 22,8 23,4 6 mm
ancho espalda
Anchos de 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 2 mm
escotes
Bajada escote 8,6 8.8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 2 mm
delante
Largo de 13,7 14 14,3 14,6 14,9 15 15,3 3 mm
hombro
Alto de hombro 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 2 mm
Separación 9,4 9,7 10 10,3 10,6 10,9 11,2 3 mm
centro pecho
Ancho manga Según sisa del cuerpo 10 mm
Largo de manga 62 62,4 62,8 63,2 63,6 64 64,4 4 mm
Alto de copa Según ancho de manga de la prenda 3.5 mm
Largo de codo 5 mm
Ancho Según modelo 6 mm
bocamanga
Largo de Según moda 6 mm
chaqueta
Largo de 104,8 105,4 106 106,6 107,2 107,8 108,4 6 mm
pantalón
Holgura de tiro 13,8 14,3 15 15,8 16,5 17,3 18 7.5 mm
o gavilán (del)
Alto de caja 23,8 24,4 25 25,6 26.2 26.8 27,4 6 mm
31
• Tabla 5: Hombre
TABLA DE HOMBRE Nº 5 OBSERVACIONES:

• Las diferencias de medidas de
De 25 a 45 años DROPS - 6, - 5, Y - talla a talla se anotan en
4 milímetros.
Estatura media • La tabla está en semicontornos.
aproximada • Para tallas mayores será
necesaria otra tabla.
1,65 metros. • La bocamanga es más estrecha
que la manga
CORTA
Semipecho 42 44 46 48 50 52 54 20 mm
Roturas de
10mm,y 20
Semicintura 36 38 41 43 45 48 50
mm de
consecución
Semicadera 44 46 48 50 52 54 56 20 mm
Talle espalda (7ª 43 44 44,5 45 45,5 46 46,5 5 mm
cervical)
Profundidad de sisa 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 10 mm
Encuentro / ancho 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 5 mm
espalda
Anchos de escotes 7,2 7,4 7,8 8 8,2 8,4 8,6 2 mm
Bajada escote 8,2 8,4 8,6 9 9,2 9,4 9,6 2 mm
delante
Largo de hombro 12,8 13,1 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 3 mm
Largo de manga 60 61 61,5 62 62,5 63 63,5 5 mm
Ancho bocamanga Según modelo 6 mm
Largo de chaqueta 73 74 75 76 76,5 77 77,5 6 mm
Ancho de gavilán 13,8 14,3 15 15,8 16,5 17,3 18 5 mm
Alto de caja 22 22,5 23,25 24 24,7 25,5 26,25 7 mm
En esta tabla se contemplan varios drops dentro del grupo, por lo que el
crecimiento de una talla a otra, sufre una variación en la cintura y su de cadencia
de talla a talla, marcadas a color.
Veamos otro tipo de tabla dónde se refleja el crecimiento de la estatura talla a

talla y la disminución del drop a medida que aumenta la talla, por lo que se deduce
que en este grupo disminuye la diferencia de cintura y se va igualando con el
pecho. Además de esto, podemos observar que las tallas están en números
impares, caso menos frecuente en la producción de ropa.
32
• Tabla 6: Hombre

ESTATURA CORTA talla se anotan en milímetros.
Estaturas 162 162,5 163 163,5 164 164,5 165 5 mm
Semipecho 53 55 57 59 61 63 65 20 mm
Semicintura 48,2 50,6 53 55,4 57,8 60,2 62,6 24 mm
Drop 4,8 4,4 4 3,6 3,2 2,8 2,4 Descendente
Semicadera 56,6 58,8 61 63,2 65,4 67,6 69,8 22 mm
Talle 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 5 mm
Encuentro 22 22,6 23,2 23,8 24,4 25 25,6 6 mm
Largo de chaqueta 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 5 mm
Largo de pantalón 101 101, 6 102,2 102,8 103,4 104 104,6 6 mm
1.10 Estudio del rango de tallas
1.10.1 Tipos de estaturas
Un Rango de tallas es el conjunto de tallas que viste un segmento de

población predeterminado a estatura y drop.
Como veíamos en páginas anteriores, la talla es la mitad del contorno de pecho,
por tanto, todo semiperímetro sea cual sea la medida, par o impar, es una talla. Se
pueden formalizar tantos rangos de tallas como sea necesario:
Perímetros 84 85 86 87 88 89 90 91
Tallas 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5
Pero estos intervalos resultan muy costosos desde el punto de vista industrial y
comercial. El rango de tallas más eficaz es aquel que cubre un mayor número de
cuerpos distintos con el menor número de tallas posible, por ello el intervalo entre
las diferencias de medidas en semiperímetros entre dos tallas consecutivas se
realiza con una cantidad lo más grande posible, se puede resolver del modo
siguiente:
33
Perímetros 84 85 86 87 88 89 90 91
Tallas 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5
La Talla 42 cubre de 84 a 87 cm de contorno, la talla 44 cubre desde 88 hasta

91 cm.
Esta acción permite un margen relativamente amplio, pues cuando se realizan

prendas, por lo general, se le aumentan unos ensanches y holguras de movimiento
por tipo de prenda, que permite movilidad en los contornos y, por ello, se puede
realizar intervalos más amplios. Como pude verse, el intervalo realizado y de uso
generalizado, es de 4 cm, para los contornos, que se convierten en 2cm, para los
semicontornos y estos a su vez, cuando escalamos, los convertimos en 20 mm
para realizar los crecimientos de las distintas piezas que se componen el patrón de
una prenda.
En general cuando se llega a la talla 50 los grupos de tallas se hacen en

intervalos de 5 cm y así tener mayor cobertura en el mercado.
Este razonamiento nos sirve para agrupar las estaturas y, por ello, creamos
intervalos promedio por edad, de este modo, si alguna talla es de menor medida,
no sobrará mucho de largo.
Estaturas 147 148 149 150 151 152 153 154

Estatura promedio 148 152
Las diferencias son tan pequeñas que la prenda puede darse por válida en
todas las estaturas.
Las variables de estatura deben de tenerse en cuenta al realizar el patronaje de

las prendas que serán producidas en serie, pero lo más común es otorgar la misma
estatura en todo un rango de tallas, muy frecuente entre el patronaje de adultos.
Hay otra variable más dinámica, que se aplica a los usuarios de prendas infantiles,
asociada la talla a la edad y a la estatura, aunque también suele tenerse en cuenta
en la ropa deportiva. Y por último, se consideran las dos variables anteriores para
crear grupos de distinta estatura como la corta, normal, larga, extra larga..., y
a las que se les combina diferentes drops. Pero esta variable es la menos frecuente
34
en la producción de ropa en general, pero si suele considerarse en la ropa de

trabajo, uniformes, etc.
Finalmente se construye una tabla con las medidas más necesarias que
conformen el rango y a las que se le añaden otras necesarias para controlar todas
las tallas en todos sus puntos de patrón, en el rango de tallas con las que se va a
trabajar.
Es común en la industria de la confección, la construcción de prendas en una

talla dada, en diferentes largos
1.11 Normas de designación para la confección
1.11.1 Normativas IRANOR
Existen unas normas oficiales de designación de

tallas para prendas de vestir, elaborada por la Unión
Europea, es un texto de orientación para la industria
textil. Están basadas sobre ciertas medidas de la
persona a la que va destinada la prenda confeccionada
y su fin es permitir que el consumidor sepa la talla
que mejor se adapta a sus medidas. El texto no es de
obligado cumplimiento y promueve la implantación de
un sistema de Patronaje basado en la consideración de
tres parámetros: perímetro de busto, cintura y cadera,
en función de la estatura. (Ley de 1972) cuyo fin es
que el consumidor detecte la talla que mejor se adapte a su cuerpo, sea cual sea la
moda.
La designación se realiza conforme a las medidas de identificación más

adecuadas para cada tipo de prenda.
Estas normas recomiendan un pictograma normalizado con los valores

numéricos de las medidas en centímetros. En algunos casos permite designar la
talla por medio de una o dos de las medidas más apropiadas, expresando la talla
por medio de valores mínimos o máximos separados por una barra.
35
La norma EN 13402-3-2004, de la que hablábamos en líneas anteriores,

desarrolla un sistema de patronaje homogéneo, adaptado a las usuarias, que
puedan utilizar todos los diseñadores, fabricantes y distribuidores.
Las medidas del cuerpo a utilizar estarán en función del tipo de prenda de que
se trata, tal y cómo se indica en los cuadros siguientes:
NORMAS IRANOR
PERÍMETROS LARGOS
MEDIDAS
TIPO DE Cabeza Cuello Cintura Pecho Cadera Estatura Entre- Exterior
PRENDA pierna -pierna
Falda S S S
Pantalón A A A C S
Blusa S
Camisa C C
Vestido
Traje C C
hombre
Vestido S S S
Chaqueta A S A
Abrigo A S A
Capuchas A
Bañador C S A
LEYENDA
• S: señora.
• C: caballero.
• A: ambos.
Seguidamente mostramos las medidas básicas de identificación de las prendas

de vestir:
36
MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PRENDAS DE VESTIR

1 Americana de caballero Contorno de tórax
Contorno de talle
Estatura
2 Pantalón de caballero Contorno de talle
Contorno de cadera
Longitud de entrepierna
3 Pullover de caballero, cárdigan, camiseta Contorno de talle
Estatura
4 Traje de baño hombre y joven Contorno de talle
5 Chaqueta de señora y abrigo Contorno de pecho
Contorno de cadera
Estatura
6 Pantalón de señora Contorno de talle
Contorno de cadera
Largo exterior de
piernas
7 Camiseta de señora Contorno de pecho
8 Falda de señora Estatura
Contorno de talle
Contorno de cadera
9 Vestido Estatura
Contorno de pecho
Contorno de cadera
10 Traje de baño Contorno de pecho
Contorno de cadera
37
ESCALADO. PRINCIPIOS BÁSICOS
2.1. Introducción
2.2. Útiles y herramientas necesarios para la escala manual de
patrones
2.3. Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo
2.4. Los signos de la carta de escala y sus significados
2.5. Técnicas de la escala de prendas
2.5.1. La carta de escala. Preparación
2.6. Reparto de incrementos y movimientos del patrón
2.7. Talla de rotura
Escalado. Principios básicos
2.1 Introducción
La escala de prendas es una técnica de trazado que tiene como objetivo

principal la consecución de un determinado rango de tallas a partir de un modelo
dado en talla base, de manera que las tallas inmediatas superiores o inmediatas
inferiores no difieran en forma y estética a las del modelo de referencia y cumpla
además las medidas de una tabla de medidas en un determinado rango y drop
manteniendo las exigencias de calidad existentes de la empresa de confección en la
que se esté trabajando, optimizando el tiempo de ejecución y el coste de
producción del modelo.
Esta técnica permite en poco tiempo realizar los patrones de un modelo

cualquiera con tan sólo añadir a cada vértice de patrón o norma y a todos los
elementos de datación internos de cada una de sus piezas, el incremento de la
medida resultante (diferencias) en cada una de las medidas de la tabla de la que se
parte.
El patronista escalador hace una

selección de las medidas necesarias
para la escala del modelo y omitirá
las que no sean útiles según las
características del mismo, y dentro de
la franja de edad a la que pertenezca
la tabla de medidas con la que
trabaje.
El cuadro de la izquierda muestra

con puntos oscuros sobre el cuerpo,
los lugares en donde se suele adosar
la grasa en los cuerpo del hombre y
de la mujer. Si nos fijamos
detenidamente vemos que la grasa
no se deposita en los mismos lugares
del cuerpo del hombre y de la mujer,
esto es por motivos genéticos, pero
es importante conocer cómo se sitúa en las distintas partes del cuerpo para realizar
39
un escalado estético y armonioso en relación al modelo además de cumplir la tabla

de medidas.
2.2 Útiles y herramientas necesarios para la escala manual de

patrones
Cuando se trabaja manualmente en la consecución de la escala, es preciso tener

un material más específico para un trazado de calidad. No son necesarios todos los
útiles que se indican a continuación, sino sólo aquellos con los que el patronista
escalador se encuentre cómodo y le resulten versátiles en la tarea de dibujar
escalados, pero lo que si es necesario e indispensable es poseer una gran dosis de
paciencia y ser muy meticuloso, pues el trazo manual debe de ser muy fino y
claramente delimitado dado que los crecimientos de la escala resultan en
milímetros. No sucede lo mismo con la herramienta de CAD, este material
simplifica aún más la tarea del escalado y su ejecución, resultando más fácil, rápido
y limpio de realizar que el escalado manual.
Proponemos unos cuantos útiles:

• Mesa de dibujo de 150 x 90 x 90.
• Taladradora para aplomos (sacabocados).
• Tijera de corte de 10 pulgadas.
• Punzón.
• Pesas de sujeción o pinzas.

• Juego de Escuadras, de 30 cm, y otra más pequeña.
• Cartabón. Grande y pequeño.
40
• Regla curva, de 80 cm.

• Plantillas curvas.
• Escalímetro o regla graduada.
• Regla de 120 cm.

• Regla de 60 cm.
• Papel continúo blanco
• Papel Cartón, continuo a tres colores a
ser posible.
• Portaminas de o, 5 mm o lápiz HB.
• Afila minas.
• Goma de borrar.
• Estuche de minas 9071 HB.
• Cinta métrica.
41
• Compas de reducción.
• Curvímetro.
• Ruleta.
2.3 Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo
Planificar la tarea de escalado requiere una serie de medidas y requisitos

indispensables y con un orden de ejecución:
1. Definir cuantas serán las tallas de escalado y cuál será la talla base sobre la
que se proyectará el mismo.
2. Adjudicar el Crecimiento de cada norma de escala, según parámetros de la

tabla de tallas y tipo de diseño, repartiendo los incrementos en base a las
piezas del modelo y sus características.
3. Se utilizará una tabla de tallas, previamente elaborada y calculada las

diferencias en todas sus medidas de talla a talla, en milímetros, cuyos
valores se denominan incrementos. Para comenzar por tanto, será necesario
una tabla de medidas básicas que recojan estándares donde se agrupen las
medidas de una población, del rango a escalar; caballero, señora o niño.
4. Los patrones a escalar ya sean los de una

base o los de un modelo, deberán estar:
− Correctamente aplomados entre sí.

− Tener revisadas todas sus entradas y recorridos.
42
− Tener verificado su aplomo mediante la confección de la misma y con las

pruebas necesarias para corroborarlo en concordancia con el tejido
adjudicado revisando todas las características del diseño.
5. Se creará la Carta de escala, consistente en asignar el set de tallas

pertinente al modelo y anotar en cada vértice del patrón de todas las piezas
del modelo, el signo apropiado al crecimiento en ese punto, según la tabla
de medidas y sin descuidar la estética y la tabla, anotando al lado el valor
numérico de cada movimiento.
Ejemplo de carta de escala de falda base.
6. Los esquemas de crecimiento de la escala se indican por medio de

símbolos/signos; El movimiento a aplicar en cada punto y la cifra junto al
símbolo, indicaran la magnitud del incremento expresado en milímetros para
ese punto. Estos signos son vectores que señalan el movimiento a tallas
superiores e inferiores. (Sólo habrá que cambiar la dirección del mismo para
indicar el signo en sentido opuesto para tallas inferiores a la talla base). Son
los siguientes:
43
7. El signo indica la dirección del valor a dar, este se

trazará en un ángulo recto partiendo siempre como
eje natural del hilo de la prenda, del centro
delantero, del centro de la espalda, o del eje de
pieza según corresponda.
8. Como comienzo de la escala se establecerá en la carta, los puntos fijos o

comunes a todas las tallas (F) (Estos podrían ser el centro delantero, la
bajada o profundidad de sisa, etc. Es decir los puntos o partes de patrón que
no sufrirán movimiento.
9. La realización física de la escala se apoya en el eje o hilo natural de cada

pieza originada a partir de un patrón base comprobado y verificado. Si la
pieza está al bies, deberá tener un hilo natural al solo efecto de la escala.
10.Si la pieza a escalar es simétrica o no, habrá que indicarlo y en qué parte.
44
11.Una vez dibujados los incrementos de la talla más grande y de la talla más
pequeña, uniremos sus vértices respectivos con los vértices de la talla base,
por medio de una línea o diagonal denominada grafo.
− La diagonal resultante entre la unión del vértice o de la norma de la talla

más pequeña con la norma de la talla base y desde ahí a la talla mayor
(grafo), se dividirá posteriormente en partes iguales dependiendo de las
tallas a escalar definidas en el set de tallas previo, anotado en la carta de
escala. De este modo se obtienen las tallas intermedias del set.
45
− Si la escala está bien realizada, los incrementos dados, tendrán los

valores de diferencia en milímetros, obtenidos a partir de la tabla de
medidas del tallaje utilizado, pero a veces por estética de línea de la
prenda, en algunas zonas de patrón podrían variar levemente, no así, las
medidas principales de control, establecidas por el patronista antes de
comenzar a escala.
MUJER DROP 6 OBSERVACIONES:

de 25 a 45 años
Estatura Larga • La pinza que da forma al
TALLA Tabla nº 7 pecho, está situada en el
hombro del cuerpo
BASE Delantero.
• Largos de talle y manga
con roturas.
• Verificar talla mayor.
Semipecho 42 44 46 48 50 52 54 20 mm
Semicintura 33 35 37 39 41 43 45 25 mm
Semicadera 48 50 52 54 56,5 59 61,5 20 mm
Talle delantero 44,4 45 45,6 46,2 46,4 46,6 46,8 6 mm /2mm
Talle espalda 43,1 43,5 43,9 44,3 44,3 44,3 44,3 4 mm /
rotura de la 48 a 50, cadencia 0
movimiento 0
Encuentro o ancho 17,9 18,5 19,1 19,7 20,5 21,2 22 6 mm/7mm
espalda
Alto de pecho 26,6 27,2 27,8 28,4 29,2 29,9 30,7 6 mm /7mm
7ª cervical al suelo 147,9 148,5 149, 149,7 150,5 151,2 152 8 mm
1
Largo brazo + ancho 77,4 78 78,6 79,2 80 80,7 81,5 6 mm/7mm
de espalda
rotura de 8 mm
Largo de pantalón 104,4 105 106, 106,2 106,5 106,8 107, 6 mm / 3mm
6 1
entrepierna
12.Una vez dibujado el grafo, y antes de dividirlo en tallas, se comprueban los

recorridos y las entradas de la talle más grande del set de la escala en
curso, entre todas las piezas que lo componen. Si todo concuerda, entonces
se podrá dividir el grafo, si no es así, rectificamos el dato corrigiendo el
grafo y posteriormente lo dividimos. De este modo nos aseguramos que está
perfectamente escalado. No obstante, es conveniente comprobar el aplomo
de la talla mayor, confeccionando un prototipo de la misma.
46
Si comparamos este dibujo con el anterior podemos ver las diferencias entre el dibujo de todo el set o
sólo de las tallas extremas.
13.Finalmente se extraen todas las tallas en cartón, operación en la que entran

en juego la utilización de los útiles siguientes: sacabocados, punzón, tijeras,
reglas de todo tipo y alguna que otra pinza, y pesa para sujetar el corte de
las tallas.
2.4 Los signos de la carta de escala y sus significados
La información de los signos, en muchos casos, irá acompañada de los valores

numéricos del crecimiento de la norma en ese punto para la talla inmediata
superior. Si hubiera rotura, se indicará la talla entre los incrementos anterior y
posterior. Si se desea escalar más de una talla, los saltos entre una y otra, se
suman y se multiplican por el crecimiento talla a talla antes de proyectar las
medidas, finalmente se dividirá el grafo resultante entre tantas tallas como saltos
dados. Los signos y su significado son los siguientes:
El movimiento unidireccional simple se representa por un vector con dirección y

sentido, son posibles cuatro posiciones o direcciones:
47
La combinación de dos vectores indican crecimiento en las direcciones de X o Y,

y se representan por el signo denominado movimiento diagonal:
Si queremos indicar que dos puntos contiguos tienen igual movimiento, lo

llamaremos duplica y el signo se representará indistintamente:
Si el movimiento es de extrapolación, (alargar una línea con la misma

dirección), entonces el signo será:
Si el movimiento de una zona del patrón es nulo y se quiere tomar como

referencia de zona no movible y de la cual, parte la proyección de los incrementos,
lo denominaremos fijo y el signo de la carta será el siguiente:
Si la zona a escalar es con movimiento paralelo, como por ejemplo un

hombro, entonces el signo de expresión irá acompañado del valor adjudicado, y la
zona se moverá paralela a la zona de referencia de la talla base y lo indicaremos
con el signo:
48
NOTA
Para dibujar paralelas y perpendiculares durante el trabajo de la

escala deberá usarse la escuadra posicionando su hipotenusa en el
borde de una regla, deslizándola sobre ella hasta la zona del dibujo a
trazar.
Si el movimiento de la norma a escalar, está supeditada al movimiento

realizado en el punto de origen, entonces el incremento se denomina subordinado
y se representa con el signo:
Si el movimiento o desplazamiento de la norma de escala es angular de una

sección a otra en referencia a la base, en la representación de su signo, la sección
marcada con la flecha, mueve primero y se representa:
2.5 Técnicas de la escala de prendas
2.5.1 La carta de escala. Preparación
La carta de escala es el requisito indispensable y previo a la escala, ya sea para

escalado manual o escalado con herramienta CAD. Consiste en señalar sobre el
dibujo del patrón modelo designado como talla base, reducido a escala y con todas
las piezas de patrón que lo componen (género, forro, refuerzo…) para estudiar el
modo de reparto, marcando los puntos más importantes y significativos de las
piezas (normas), como son los vértices de todo el contorno, los piquetes y
aplomos , las marcas internas de cada pieza (de posición de bolsillo, de botones…),
acompañado de un signo con las cifra en milímetros e indicando el desplazamiento
de la norma en cada punto, estudiado en base a la tabla de medidas de referencia
49
y con los repartos pertinentes, proyectando los valores o bien en recto o por medio
de las coordenadas horizontal y vertical, ejes x e y. En esta carta, deberán
indicarse también las roturas existentes y los posibles cambios de estatura si el
modelo lo precisa según la tabla de procedencia.
Los elementos para realizar la carta de escala antes de ejecutar la escala de la

prenda son:
• El dibujo plano del diseño de la prenda y la ficha técnica del modelo. Si fuera
necesario se adjuntarán observaciones específicas para la escala. (También
es bueno tener en mano el prototipo confeccionado).
• La tabla de medidas con toda la información de las diferencias de
crecimiento, estatura y roturas, talla a talla.
• Todas las piezas del patrón modelo dibujadas a escala en un folio, en las que
no debe de faltar las marcas internas y las de hilo.
• Conocer el set de tallas a escalar o juego de tallas.
• Conocer la gráfica de los signos de la escala y su significado.
Comencemos el proceso:
• Ficha técnica del modelo a escalar:
FICHA TÉCNICA MOD: CUERPO BASE AL TALLE CON MANGA REF. 1

DEL BASE.
Patronista:
Estatura: TALLA BASE 44 Tabla piezas.
Media
Diseño del Modelo. Nº Definición de pieza. Género Entretela
1 Delantero. 1 -
2 Espalda. 1 -
3 Manga. 2 -
TALLAJE
TALL 42 44 46 48 50 52
AS
Descripción de la prenda: Observaciones:

Lleva cremallera oculta en el centro de la espalda desde
Base al talle, ajustado al cuerpo por el escote, y a la medida del largo de talle de la espalda.
medio de pinzas de entalle, en espalda Hombro embebido en espalda
y delantero, pinza de pecho al costado
y manga corta natural. Escotes a la Muestra de Muestra de Fornitura.
caja. género 1 género 2
Batista en Batista en Cremallera
rojo verde
50
• Tabla de medidas y tallas de referencia:
TABLA PARA MUJER; TABLA Nº 1; DROP 2
20 a 45 años
Estatura Media
Tallas 42 44 46 48 50 Diferencias
Semipecho 42 44 46 48 50 20 mm
Semicintura 33 35,25 37,50 39,75 42 25 mm
Semicadera 44 46 48 50 52 20 mm
Talle espalda 42 42,5 43 43,5 44 5 mm
de pecho
espalda
Alto de hombro 5 5,1 5,2 5,3 5,4 1 mm
Separación centro 9 9,4 9,8 10,12 10,6 4 mm
pecho
Alto de pecho 25 25,8 26,6 27,4 28,2 8 mm
Ancho manga 30 31,5 33 34,5 36 15 mm
Largo de manga 59 59,5 60 60,5 61 5 mm
Largo de codo 31 31,5 2 32,5 33 5 mm
Largo de vestido Según moda/estética 10 mm
Largo de falda Según moda /estética 0 mm
Largo de pantalón 103,5 104,1 104,7 105,3 105,9 6 mm
Tiro de pantalón 77 77 77 77 77 0 mm
Holgura de tiro o 12 12,75 13,5 14,25 15 7.5 mm
gavilán
Alto de caja 26 26,75 27.5 28,25 29 0 mm
Como podemos observar en la tabla de referencia, todos los saltos de talla a

talla, son regulares, no hay roturas, de modo que procederemos a su
interpretación en el reparto de incrementos sobre las distintas piezas del
modelo / base. La talla base se corresponde con las medidas de las piezas
51
del patrón, de modo que tenemos que escalar una talla inmediata inferior y
tres tallas superiores.
Seguidamente dibujamos en una hoja, las piezas a tamaño reducido del

modelo o base a escalar, asegurándonos que estén todas sus piezas, las
marcas internas precisas, hilo y piquetes. Anotamos sobre la misma, el set
de tallas indicado en la ficha técnica del modelo y procedemos al estudio del
reparto de sus incrementos en cada pieza.
2.6 Reparto de incrementos y movimientos del patrón
Comenzamos el reparto de los valores de crecimiento para el delantero,

considerando en primer lugar cuáles serán los puntos fijos del que partirán todos
los crecimientos de la pieza, en base al objetivo de: cumplir la tabla, la estética
del modelo, no mover muchas zonas para economizar tiempo y esfuerzo, y
asegurarnos que no se deteriora la forma del patrón.
52
Un buen procedimiento es comenzar por aplicar una CRUZ de inicio y para ello
entran en juego los largos de la pieza y sus anchos correspondientes:
1. Controlamos en primer lugar, la medida del largo de talle delantero, que en

la columna de DIFERENCIAS tenemos el valor, de crecimiento en 10 mm.
2. Hacemos lo mismo con la altura de pecho, 8 mm, observamos que entre

una y otra hay una diferencia de 2 mm, como sabemos que estas medidas
se toman desde el escote cuando medimos al sujeto y hacemos el patrón
original, las proyectamos desde el mismo punto.
3. Crecemos entonces, a partir del vértice de pecho, los largos de la pieza,

estableciendo este punto como fijo, primera línea de la cruz. Ya tenemos el
crecimiento para el alto de pecho y lo proyectamos por el ancho de escote.
Desde el vértice de pecho al talle, nos faltan 2 mm si descontamos los que
ya hemos subido por el hombro-escote, 2mm y lo anotamos en el dibujo con
el signo de una flecha unidireccional en el extremo del talle.
Ahora observamos los anchos o contornos principales de la tabla y vemos que el

pecho crece 20 mm talla a talla. Considerando que este valor es de medio cuerpo,
entonces corresponde dividirlo entre 2 partes, una para la pieza del delantero, y
otra para la pieza de la espalda, quedando entonces un valor final de crecimiento
en el delantero de 10 mm, si la separación de centro pecho es de 4 mm, entonces
ya tenemos la cruz en el sentido vertical. Con estos resultados sabemos cómo
crecer esa pieza: por el centro de delante 4 mm y por el costado 6mm. Este
proceso, convertirá algunos de los signos simples, en movimientos combinados, y
entonces aplicaremos el signo diagonal.
Una vez pautado el comienzo, procedemos a considerar la forma del patrón

para crear los grafos de crecimiento y aplicar el resto de los movimientos de la
escala de la pieza.
Seguimos con los escotes, la tabla indica que aumentan dos milímetros, los
situamos en el grafo pero asegurándonos que el movimiento anterior de largo de
talle se reste del nuevo crecimiento en la bajada de escote resolviendo así; si
hemos subido 8 al escote y sólo crece 2 mm en la tabla, entonces hallaremos la
53
diferencia de ambas medidas y eso será lo que habrá que subir al escote por el
centro de delante: 8 -2 = 6 mm.
Con el ancho de escote hacemos lo mismo, si hemos dado 4 mm al centro

delantero, y hay que escotar sólo 2, entonces 4 – 2 = 2. Esa será la medida del
grafo.
Vista parcial de la carta de escala correspondiente a la Imagen de la pieza delantero del base en
talla 44, con los signos y movimientos de escala acordes a un set determinado de tallas que va desde la
talla 42 a la 52, desplazamientos relacionados con la tabla nº 1 de este texto.
Los hombros de la pieza crecen en paralelo al hombro de la talla base 3 mm de

largo, así es que aplicamos el signo correspondiente a ese valor y lo situamos en la
zona.
Seguimos asignando crecimientos girando sobre las normas de la pieza como si

de un reloj se tratara y le toca el turno al punto de pecho por el costado-sisa. Aquí
volvemos a mirar en la tabla y observamos que no hay cambios de estatura, esto
es así porque es una tabla de adultos, sabemos que ya no hay crecimientos de
altura en esta franja de edad, por tanto, el costado de la pieza de largo mantendrá
la misma medida que el de la pieza base, no así el volumen de pecho, y esto se
refleja en la boca de la pinza que aumentará como 7 milímetros; cifra deducida de
la diferencia de talles de espalda y de delantero, y de la bajada de sisa, de modo
54
que tenemos 5 mm por un lado, y 2.5 mm por otro, lo que hacen un total de 7 mm
de boca. Crecimientos que se asignan a la norma de la pinza de la parte posterior,
la parte anterior, sólo crece de ancho de pecho lo que crece el pecho, teniendo
cuidado de igualar los lados de la pinza, de ahí la diferencia de crecimiento en este
punto, no coincidente con la parte posterior pero si en cuanto se cierre la pinza. Sin
embargo, por el bajo y en la cintura tenemos los 2 mm de diferencia de talle y
completaremos con el valor de la cintura por el costado, resultado de hallar la
diferencia entre la mitad de su contorno en el valor de la tabla y restándolo de lo
dado por el centro de delante, quedando 7 mm finales de boca.
Pero si no aumentamos el costado-sisa 2´5 mm, nos quedará corto respecto de

la espalda. Esta doble operación favorece la forma anatómica de la sisa, ya que a
más pecho, más curvatura en la sisa del delantero.
En cuanto a la pinza del entalle, siempre será de igual boca para todas las
tallas, por lo que los extremos de la pinza se moverán igual pero sólo para cuadrar
con el largo de talle.
Es el turno de la sisa, si aumenta la caja de sisa, debe de variar la posición de

altura de los piquetes en la mitad del valor de lo que crece ese espacio, y a anchura
lo que respecta al ancho de frente de pecho en ese punto, 4 mm. Cómo este valor
ya se aumentó por el centro de delante, al repartir el crecimiento de separación de
pecho, automáticamente tenemos la anchura necesaria y, por tanto, el movimiento
de crecimiento en la sisa dependerá de la buena curvatura que tenga que tener la
sisa para esa talla.
El reparto para la pieza de la espalda es similar al de delantero, pero aquí como

no hay pinza de pecho resultan menos movimientos, pero eso sí, se cumple las
medidas de la tabla:
55
Vista parcial de la carta de escala correspondiente a la pieza de espalda del base en talla 44, con los
signos y movimientos de escala acordes a los desplazamientos relacionados con la tabla nº 1 de este
texto.
Seguimos con la manga, la última pieza de la escala de este base y resolvemos

igual que en los anteriores ejemplos, pero aquí la cruz de trazado es la altura de
copa y el eje de la manga, de modo que los crecimientos de la tabla en estos
puntos serán en cuanto a los largos de copa hacia arriba y a los anchos desde el eje
a ambos lados por igual. Veamos la tabla y calculemos valores:
En la bocamanga aumentamos menos

valor de ancho de brazo que en la parte
superior, esto es debido a la forma de la
manga, que es más estrecha en el bajo,
por eso y para guardar la estética de la
pieza en todas las tallas, se escala en
menos proporción de la parte superior,
para que no quede “Bocona”, y sólo se
descuenta 1 mm, los aplomos de la corona
mueven la distancia necesaria para igualar
56
con el crecimiento de los aplomos en la sisa del cuerpo, por tanto, conviene mirar
los valores concretos en la escala dibujada, controlando recorridos con el sisómetro
o con la cinta métrica una vez dibujadas las curvas de la corona.
Como largo de manga y alto de copa crecen lo mismo, con subir ambas medidas
por ese punto, se cumple la tabla en las dos medidas.
Queremos aclarar como al principio de este apartado, que las personas en este
grupo de edad no aumentan de estatura, y por tanto no cambian de largo los
brazos, pero cómo sí aumenta la sisa de recorrido en el cuerpo al aumentar de
ancho de pecho y alto de sisa, entonces solventamos el problema compensando el
crecimiento en 3 puntos de la pieza, los extremos del brazo y en el alto de la copa.
Si la base o modelo objeto de escala, llevara un cuello de cualquier tipo, el

crecimiento de sus normas en la pegadura y voladura, estará referenciado en el
crecimiento de la curva de los escotes, y según las piezas escaladas anteriores de
delantero y espalda, comprobamos que el crecimiento de longitud para la pegadura
del cuello, es de 5 mm repartidos entre el centro de la espalda, 2 mm para el
escote de la espalda y 3 mm para el escote del delantero. Esto se cumple en todos
los cuellos de todas las tipologías. Veamos un ejemplo:
Detalle del cuello en diseño y patrón
Para comenzar el escalado de la pieza, deberemos tener en cuenta la posición

de la marca de hilo de construcción original del patrón, y si esta marca no coincide
con la definitiva en la pieza, habrá que retomar su origen de trazado. Esto sucede
cuando la marca de hilo se cambió por requerimiento del diseño, por ejemplo al
bies. En este caso concreto de la pieza cuello, el eje del hilo para trazar la escala,
será el centro de la espalda, la cual moveremos de ancho 2 mm, el resto por el
pico del cuello y el extremo contrario de la pegadura. Si nos fijamos en esta pieza,
el punto fijo es el piquete que casa con el hombro en el cuerpo.
57
Si en el interior del patrón hay marcas de posición que señalan en la pieza algún
elemento como bolsillos, estos se escalarán de ancho en la proporción que escale
esa parte del cuerpo y de largo, la proporción de largo en la zona dónde está
ubicado. Por tanto, en la carta de escala contará con el signo y el crecimiento
adjudicado que sigue:
Los taladros que son marcas internas perforadas de la pieza para posicionar
elementos, también deben ser escaladas, por tanto contarán con el signo y el
crecimiento adecuado según la tabla de incrementos del modelo de que se trate.
Vídeo: Dibujar grafos en la manga base.
Vídeo: Escalar la talla mayor de la manga base.
Vídeo: Escalado de las tallas intermedias de la manga base.
Vídeo: Escalas con herramienta CAD.
58
El siguiente paso es proceder al dibujo de la escala de las piezas del modelo o

base, a tamaño real, dibujadas previamente en otro papel, primero las tallas
extremas para comprobar recorridos y longitudes, y después las tallas intermedias:
Una vez comprobadas las tallas extremas, se dividen los grafos en partes
iguales, como tantas tallas se hayan multiplicado el crecimiento de cada norma de
escala. Lo vemos en el siguiente dibujo:
59
Como podemos observar cada talla está representada en un color distinto, la

talla base (T.44) en color negro, la más pequeña (T.42), en el interior color rojo y
la mayor (T. 52), en el exterior en color negro.
2.7 Talla de rotura
Rotura es el cambio de incremento por talla en cantidad o dirección, es

decir, cualquier cambio de incremento en una medida o varias de una tabla de
movimientos regulares.
Si el escalado que queremos realizar es muy amplio en Tallaje, corremos el

riesgo de no crecer bien si lo hacemos regularmente en todas las tallas y en todas
sus medidas, pues como vimos en apartados anteriores, las personas en la medida
en que engrosan, la grasa se deposita en el cuerpo cambiando el aspecto del
cuerpo, lo que repercute en una medida o varias, por tanto cambian los
crecimientos de la tabla, afectando en algunas medidas. Esto lo podemos apreciar
60
claramente en el ejemplo de tabla mostrado en el apartado anterior denominado:

“2.3 Requisitos previos a la escala de una base o de un modelo”, donde
encontramos varias medidas con rotura, en dos de ellas con un incremento
regular hasta la talla 50. A partir de esta talla, cambia el incremento hasta el final
del tallaje; cambios que habrá que reflejar en la carta de escala. Sucede lo mismo
con la medida de talle de espalda, pero en este caso, la rotura sucede en la talla
48. Observemos la columna de diferencias de la tabla:
ESTATURA LARGA MUJER OBSERVACIONES:

de 25 a 45 años
• La pinza que da forma al
pecho, está situada en el
TALLA DROP 6 hombro del cuerpo
delantero.
BASE • Largos de talle y manga
con roturas.
• Verificar talla mayor.
Semipecho 42 44 46 48 50 52 54 20 mm
Semicintura 33 35 37 39 41 43 45 25 mm
Semicadera 48 50 52 54 56,5 59 61,5 20 mm
Talle delantero 44,4 45 45,6 46,2 46,4 46,6 46,8 6 mm /
2mm
Talle espalda (rotura 43,1 43,5 43,9 44,3 44,3 44,3 44,3 4 mm /
de la 48 a 50, cadencia 0
movimiento 0)
Encuentro o ancho 17,9 18,5 19,1 19,7 20,5 21,2 22 6 mm/7 mm
espalda
Alto de pecho 26,6 27,2 27,8 28,4 29,2 29,9 30,7 6 mm /7 mm
7ª cervical al suelo 147,9 148,5 149,1 149,7 150,5 151,2 152 8 mm
Largo brazo + ancho 77,4 78 78,6 79,2 80 80,7 81,5 6 mm/7 mm
de espalda (rotura de
8 mm)
Largo de pantalón 104,4 105 106,6 106,2 106,5 106,8 107,1 6 mm / 3 mm
entrepierna
El modo de representar este dato en la carta de escala es el siguiente:
61
62
ESCALADO DE PRENDAS DE MUJER
3.1. Introducción
3.2. Prendas ligeras femeninas
3.2.1. Falda recta
3.2.2. Pantalón
3.3. Escalados de vestidos femeninos
3.3.1. Vestido base
3.3.2. Vestido camisero
3.4. Escalado de modelo de falda
3.5. Escalado de prendas pesadas femeninas: chaqueta sastre
3.1 Introducción
En la siguiente unidad se muestra el escalado de prendas de vestir femeninas

divididas en varias categorías: prendas ligeras femeninas, escalados de vestidos
femeninos, escalado de modelo de falda y prendas pesadas femeninas.
En la categoría de prendas ligeras femeninas enmarcamos la falda recta y el

pantalón mientras que en la categoría de prendas pesadas se trata la chaqueta
sastre.
3.2 Prendas ligeras femeninas
3.2.1 Falda recta
Para escalar faldas, el procedimiento a seguir es el mismo que en el cuerpo,

establecemos la carta de escala acorde con el diseño y la tabla de medidas,
asignando el set de tallas a escalar, siempre controlando previamente que las
piezas del patrón estén perfectamente dibujadas, comprobadas y verificadas.
Establecemos el reparto de incrementos con la misma filosofía que en el trabajo

del cuerpo base al talle, así es que en este ejemplo y en el siguiente, la cruz estará
situada en el eje de las pinzas y la altura de la cadera, consultamos la tabla de
referencia y repartimos valores, considerando a la pinza como la separación de
pecho. El ejemplo que se presenta a continuación, está basado en la tabla nº 2 de
este texto, y con tan sólo las medidas siguientes:
64
Escalado de prendas de mujer

• Las diferencias de medidas de
De 25 a 45 años DROP 5 talla a talla se anotan en
milímetros.
Estatura promedio • La tabla está en
semicontornos.
1,65 metros. • Para tallas mayores será
necesaria otra tabla.
• La pinza que da forma al
Media
pecho, está situada en el
hombro del cuerpo delantero.
Tallas (medida de pecho) 42 44 46 48 50 52 54 Diferencias
Semicintura (talla de falda) 33 35 37 39 41 43 45 25 mm
Semicadera 47 49 51 53 55 57 59 20 mm
Alto de cadera 19 19 19 19 19 19 19 0 mm
De manera que la carta de escala tendrá este aspecto:
Desde este planteamiento, el resultado final con las tallas extremas será el
siguiente:
65
Si dibujamos las tallas intermedias nos quedaría el escaldo siguiente:
66
Como podemos apreciar, la pieza de remate de la falda, la cinturilla, está

completa en el patrón, no es media pieza como sucede con el delantero o la
espalda, esto es debido a que se controla mejor el ancho de la pieza sin torceduras
y a la vez respondemos a la asimetría del cruce. Esta pieza sólo crece desde un
extremo y la parte de los piquetes que datan el martillo de la prenda, siempre es
igual en todas las tallas, por lo que se deja fijo. El ancho de la pieza nunca crece, es
igual en todas las tallas y los piquetes se desplazan en la misma medida que se
desplaza el ancho del cuerpo delantero y de cuerpo de la espalda por la cintura.
Pero no siempre tenemos que establecer la cruz de reparto de incrementos en

el mismo sitio, podemos cambiarlo, en aras del ahorro del tiempo, y siempre,
cumpliendo la tabla de medidas. Lo vemos en el siguiente caso de escalado basado
en la tabla de medidas nº 2: se escala el cuerpo de la falda desde los ejes, y la
cinturilla desde los piquetes del centro delantero a ambos lados. Nótese que las
pinzas tienen el mismo ancho y largo que la talla base pero se separan del centro
delantero la cantidad que crece en la tabla la separación de pecho.
3.2.2 Pantalón
Para el trazado de la escala de esta prenda, la carta de escala se basa en la

tabla nº 2 de este texto, con todas las medidas del cuerpo desde la cintura al suelo:
67
TABLA DE MUJER Nº 2
De 25 a 45 años DROP 5
Estatura promedio
1,65 metros.
Media
Tallas (medida de 42 44 46 48 50 52 54 Diferencias

pecho)
Semicintura (talla 33 35 37 39 41 43 45 25 mm
de falda)
Semicadera 47 49 51 53 55 57 59 20 mm
Alto de cadera 19 19 19 19 19 19 19 0 mm
Separación centro 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10 3 mm
pecho
Largo de pantalón 102,4 103 103,6 104,2 104,8 105,4 106 6 mm
Holgura de tiro o 12,6 13,3 14,1 14,8 15,6 15,3 16 7.5 mm
gavilán
Alto de caja 24,4 25 25,6 26,2 26,8 27,4 28 6 mm
Comprobamos las diferencias en cada medida y procedemos de manera similar

a la falda para realizar la cruz de reparto de crecimiento, pero en esta prenda será
el eje de cada pernil y la altura de la caja. En cuanto a la medida de gavilán, éste
se reparte en la misma proporción en que se construye el patrón original: un tercio
para el ancho de gavilán del delantero y dos tercios para el gavilán de la espalda,
valores que se suman al reparto de anchura de la cadera desde el eje del pantalón
en cada pernil, lo que nos da 5 + 2.5 mm en la entrepierna del delantero y 5 mm
por la cadera. En el pernil de la espalda por el gavilán creceremos 5 + 5 mm y 5
mm por el costado a la altura de la cadera.
En la rodilla y en el bajo, escalamos en proporción a la forma del modelo

tomando como valor de proporción, la cadera para que no pierda forma y lo
relacionamos de la siguiente forma: dividimos el valor de la cadera en tres partes,
crecemos sólo una parte de ese valor en el bajo y dos partes de aumento para la
cadera.
68
Una vez resuelta la carta de escala del pantalón, lo escalamos por las tallas
extremas y comprobamos las longitudes de sus piezas entre sí antes de darlo por
acabado:
69
Finalmente dividimos los grafos de todas las normas en tantas tallas como se
componga el set del modelo y dibujamos las tallas intermedias. Posteriormente,
extraemos las piezas talla a talla en otro cartón.
70
3.3 Escalados de vestidos femeninos
El vestido es una prenda que cubre la parte superior del cuerpo de la mujer
hasta por debajo de la cadera y el largo lo determina la moda vigente. Básicamente
el trazado de este tipo de patrón se construye con la unión del cuerpo hasta el talle
y de la falda desde la cintura, pero con algunas particularidades que veremos más
adelante. Esta base, tiene pinzas de entalle en el delantero y en la espalda.
También lleva costura central en la espalda para hacerlo más anatómico, por lo que
parte del entalle de la cintura está en esa zona.
Además de lo anterior, contemplamos la particularidad de que la pinza que da

forma al pecho en la mujer, en vez de estar en el costado del delantero como en
ejemplos anteriores, está en el hombro del delantero, más o menos situada a la
mitad de su espacio. El aspecto que presenta es el siguiente:
71
Vemos además, que en el patrón base de referencia lleva la manga más larga y
más estrecha por la boca que por la parte superior y con un poco de flojo en la
corona, alrededor del 2 % para embeber a la sisa del cuerpo.
Los modelos que siguen a continuación están realizados a partir de esta base.
Para escalar este cuerpo base de vestido con manga, utilizaremos la tabla nº 2
de mujer de este texto como referencia para la distribución y aumento de los
crecimientos en sus distintos vértices y puntos de escala de las piezas que
conforman el patrón, y desde la cual solo consideraremos las medidas necesarias
para esta prenda, descartando el resto.
72
3.3.1 Vestido base
Como indicamos en anteriores líneas, el primer paso en la escala de la base de

vestido, es acudir a la tabla de referencia nº 2 como ejemplo de distribución de
crecimientos.
De esta tabla utilizamos todas las medidas del cuerpo, añadimos las propias de
escotes, cuello, puño y cinturón, retirando todas las medidas concernientes al
pantalón:

• Las diferencias de medidas de talla a talla
De 25 a 45 años DROP 5 se anotan en milímetros.
Estatura media • Para tallas mayores será necesaria otra
tabla.
• La pinza que da forma al pecho, está
situada en el hombro del cuerpo
delantero.
Semipecho 42 44 46 48 50 52 54 20 mm
Semicintura 33 35 37 39 41 43 45 25 mm
Semicadera 47 49 51 53 55 57 59 20 mm
Talle delantero 42,4 43 43,6 44,2 44,8 45,4 46 6 mm
Talle espalda 41,1 41,5 41,9 42,3 42,7 43,1 43,5 4 mm
Alto de cadera 19 19 19 19 19 19 19 0 mm
Frente de pecho/ ancho de 16,4 17 17,6 18.2 18,8 19,4 20 6 mm
pecho
Encuentro o ancho espalda 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 6 mm
Anchos de escotes 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 2 mm
Bajada escote delante 7,5 7,7 7,9 8,1 8.3 8,5 8,7 2 mm
Largo de hombro 12 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 3 mm
Alto de hombro 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 2 mm
Alto de pecho 25,4 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29 6 mm
Fondo pinza pecho 5.6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 4 mm
(hombro)
Ancho manga 33,3 34,5 35,7 36,9 37,1 38,3 39,5 12 mm
Largo de manga 59 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 3 mm
Alto de copa 12,1 12,4 12,7 13 13,3 13,6 13,9 3 mm
Largo de codo 33,5 33,8 34,1 34,4 34,7 35 35,3 3 mm
Ancho bocamanga Según modelo (estrecha) 8 mm
Largo de vestido Según moda y estética de prenda 6 mm
Ancho de puño 4 mm
Pegadura de cuello Según escote de la prenda 5 mm
Cinturón Según patrón del diseño 25 mm
73
El siguiente paso es adjudicar un set de tallas a la base y calcular los

crecimientos en los distintos puntos de escala de las piezas de patrón que lo
conforman, considerando sus propiedades y estableciendo los puntos fijos o
movimientos 0 de cada una de ellas, anotando el signo al tipo de movimiento
requerido y su valor numérico, es decir, realizar la carta de escala:
Como podemos ver en la imagen anterior de la carta de escala del base, hemos
otorgado a la pieza de delantero de los puntos fijos o movimientos 0, a la cruz
conformada por la cintura o talle y al centro de delante. En el cuerpo de la espalda,
la cruz es similar a la anterior pieza, pero a partir de su centro de espalda y su
altura de talle o cintura. En la manga, la cruz parte del mismo modo en el que se
74
realiza la construcción del patrón: el eje de manga y su correspondiente altura de

copa.
De esta manera los repartos de ancho de la tabla en el cuerpo se realizan por el

costado, zonas de la sisa y cabecera de ambas piezas (delantero y espalda),
cumpliendo así la tabla de medidas de referencia. Naturalmente, la boca de las
pinzas de entalle y sus largos, son iguales para todas las tallas, pero en este
ejemplo, se mueven hacia el costado en todos sus puntos (vértices de ancho y de
extremos superior e inferior), la misma cantidad que aumenta en la tabla la
separación de pecho, quedando así proporcionadas respecto del crecimiento de
ancho del cuerpo y de su situación en el ancho de cada una de las piezas, por ello
utilizamos en la carta, el signo duplica.
En la manga, el ancho correspondiente en la zona superior de la pieza, se

reparte por igual a ambos lados, la cantidad de aumento del ancho de brazo en la
tabla de medidas y en el largo de manga y alto de copa, al ser coincidentes los
crecimientos, aumentaremos por el centro de la corona, el valor otorgado en la
tabla cuidando de mover los piquetes la misma cantidad que mueve en la longitud
de la sisa del cuerpo. La bocamanga al ser más estrecha que la parte superior del
brazo, aumentará sólo 2/3 del valor total de su ancho de brazo y repartido en
ambos lados, así el crecimiento será proporcional al del contorno de la muñeca,
consiguiendo a la vez que la estética de la prenda no varíe.
Una vez resuelta la distribución de los crecimientos en la carta de escala de la

base, toca ahora dibujar el grafo de cada punto de escala en cada pieza,
multiplicando la unidad de medida de cada incremento adjudicado según la tabla de
medidas de referencia, por el número de tallas que componen el set a escalar,
tanto en un sentido como en otro (hacia arriba y hacia abajo).
El siguiente paso es dibujar en todas las piezas del patrón, la talla más grande
del set, para continuar con la revisión de todas las “entradas” de las piezas entre
si, por los escotes y sisas, comprobando a la vez las longitudes entre las piezas por
la parte que deberán unirse (costado- hombro y la corona de la manga sobre la sisa
del cuerpo), recordando que la manga por la corona deberá tener 2 cm más de
medida en concepto de flojo.
75
Una vez comprobados todos los detalles de la talla mayor y el buen aplomo de
las piezas, procederemos a realizar las tallas intermedias del set, incluyendo la
más pequeña. En este paso dividiremos primeramente los grafos de cada punto
de escala con la regla graduada o con compas, en tantas partes iguales como tallas
tenga el set de la escala en curso. Seguidamente dibujamos las tallas intermedias,
cuidando que en los puntos de la corona dónde no hay normas de escala o de
cualquier otra parte del patrón del cuerpo, hay que dividir a partes iguales las
distancias entre la talla base y las siguientes del set, con pequeñas marcas de
puntos de lápiz para que nos queden de igual distancia talla a talla. En la imagen
siguiente podemos apreciar el trabajo completo de las piezas escaladas de la base:
Nótese el modo de escalar la pinza de pecho al hombro en la zona del delantero

del patrón base en el siguiente dibujo del detalle de la pinza de pecho en la zona y
en todas las tallas del set, y observemos como el hombro es paralelo al hombro de
la talla base y que la boca de la pinza de pecho, aumenta su correspondiente valor
de la tabla de medidas, conservando el paralelismo de la parte anterior de la pinza
pero cuidando a la vez, que ambos lados de la pinza tengan la misma longitud, por
lo que en el proceso de dibujo, convendrá cerrarla con alfileres provisionalmente
76
sobre el papel para comprobar este punto de notable importancia antes de terminar
de dibujar el hombro-sisa del resto de las tallas.
Vídeo: Escalado del cuerpo base de mujer.
El movimiento de todos los puntos de esta escala concuerdan con la tabla de

medidas de referencia, pero no olvidemos que el patronista escalador deberá tener
siempre en cuenta que la curva de la sisa y del escote sean equilibradas en su
conjunto, por lo que en algún momento del dibujo de la escala, es posible que
aumente o disminuya sobre el valor de la tabla de referencia, de manera
imperceptible en la zona, en aras del equilibrio de la forma y su buen aplomo. Esto
no tiene ninguna importancia en el conjunto total de la prenda, ya que como bien
sabe el patronista escalador, toda prenda patronada, comprende además de sus
medidas del cuerpo, otras denominadas holguras, que dan amplitud y
características específicas de su hechura, por lo que puede haber un pequeño baile
77
de medida en alguna parte de la escala del modelo o base para conseguir buenas
formas.
En páginas precedentes hemos visto como los movimientos de la escala se

pueden repartir de varios modos, siempre que se cumplan los condicionantes de la
tabla y las características de la prenda a escalar. A continuación, se presentan
algunos ejemplos de cómo la carta de escala anterior varía según en qué partes de
cada una de las piezas se establezca la cruz de los puntos de reparto y que no
moverán:
Aquí la cruz se establece a ambos lados de la pinza de entalle y de la

cintura por lo que la separación de pecho juega un papel fundamental en el
inicio del reparto, quedando el total del ancho del pecho repartido en 4mm por
los ejes de espalda y delantero, y de 6mm por el costado en ambas piezas,
sumando así los 10mm del ancho total para cada pieza en el pecho según la
tabla de medidas.
Por la zona de la cabecera del cuerpo delantero y espalda, alargamos sus

talles correspondientes por el punto de escote, y ensancharemos los mismos en
base al crecimiento otorgado en la tabla. Así proyectaremos un movimiento
compuesto o de diagonal.
La altura de pecho en la tabla de medidas es coincidente con la medida

de largo de talle delantero, por lo que el movimiento en la zona de este
incremento, resuelve automáticamente los dos valores descritos.
Seguimos conservando el paralelismo de los hombros y su longitud de

3mm por talla, mayor que la talla base de referencia, tanto para tallas
superiores como inferiores.
Por la sisa, el incremento de medida de la tabla correspondiente en el

ancho de encuentro y de frente de pecho, se completa con 2mm más de
medida, ya que por los ejes de centro espalda y delantero se amplió en 4mm,
los cuales sumados a los anteriores, nos dan un total de 6mm, crecimiento
total de ambas medidas de la tabla. Naturalmente, los aplomos de la sisa
subirán la mitad del valor que crece la sisa del cuerpo por el hombro (en
78
origen, los piquetes de la sisa se trazan a partir de dividir el espacio en la

mitad, y en la mitad de la mitad para el segundo aplomo de la sisa del
delantero), por lo tanto, aplicaremos el crecimiento de la escala en los piquetes
de la zona, con las mismas pautas de construcción del patrón, y nos
aseguraremos de que son coincidentes con la corona de la manga.
En el dibujo de este ejemplo de escala, solo mostramos el cuerpo, ya que

la manga es igual que en el caso anterior.
Observemos que la posición de la pinza de pecho en los dos casos que se

plantea (pinza en el costado o pinza en el hombro), el dibujo de los
incrementos de escala en las tallas extremas varía en función de su longitud,
y el incremento de la boca correspondiente se resuelve estableciendo una
proporción entre estos dos valores por medio de una regla de tres; Por
ejemplo: “ Si a un largo de 27 cm le corresponde una boca de 7cm, a otro largo
de 16 cm, le corresponderá una boca x”, esta diferencia aportará un valor final
de crecimiento talla a talla en la pinza del costado o de cualquier otro punto del
patrón en dónde se quiera ubicar (se puede consultar este detalle del traslado
de pinza al costado, en páginas anteriores de este texto). El aspecto final de las
pinzas de pecho escaladas se puede observar en el ejemplo del dibujo
siguiente:
79
Las pinzas no varían ni de ancho ni de largo, permaneciendo fijas en el

patrón. Los costados son paralelos, los hombros también y los anchos de frente
de pecho y de encuentro se completan por ambos lados del patrón. Los largos
de talle aumentan por la cabecera, coincidiendo con los largos de prenda y alto
de pecho.
Seguidamente veamos cómo queda este ejemplo de escala en las tallas

intermedias de todas sus piezas:
80
Observemos a continuación, un detalle de la zona del cuerpo delantero en

la parte superior, con los movimientos de las pinzas de pecho, ya sea en el
costado o en el hombro:
81
Este modo de repartir los incrementos es mas “limpio” que en el caso

anterior, pero el resultado final es el mismo y la superficie de cada pieza
también. Dejamos al criterio del patronista, cuál conviene más.
82
3.3.2 Vestido camisero
El siguiente modelo de vestido, se deriva de la base anterior descrito. Es un

modelo de línea evasée, suelto de entalle en la cintura (se obvia el valor de las
pinzas de entalle), con un corte central en la espalda, del que parte un pequeño
vuelo o evasée, canesús rectos tanto en la espalda como en el delantero a la altura
más o menos de la mitad de sus correspondientes sisas. En el caso del delantero,
el cuerpo frunce un poco al canesú, el sobrante resultante de cortar la pinza de
pecho al hombro en esa altura de la medida producido por la pinza inicial del
pecho. La prenda abrocha por el centro de delante, tiene un cruce de 1,5 cm
paralelo al eje de la pieza al que se le añade la vista de 7cm de ancha y en recto.
Lleva cinturón de 4cm de ancho terminado y anudado. Cuello camisero con tirilla y
manga con abertura, acabado fruncido en el puño.
Naturalmente como el diseño del modelo es simétrico, el número de piezas de

patrón que lo representan son sólo las de la mitad del cuerpo, incluyendo el
cinturón, que por su gran longitud, se realiza en dos piezas para su mejor encaje y
aprovechamiento en el tejido. En el dibujo siguiente podemos ver el número total
de piezas de la mitad del cuerpo y la forma que presentan con sus correspondientes
piquetes de aplomo y unión entre sí. En el caso del cruce de la prenda, marcados
por dos, el primero es el eje y el segundo el canto del cruce dado, dibujados en el
bajo y en la unión del corte con el canesú del delantero. El tercer piquete y cuarto
en dirección a la sisa del cuerpo delantero, indican la zona a fruncir, que casara
posteriormente en la unión con el canesú de delantero.
83
Todas las piezas tienen marcados su hilo natural, con el objeto de poder trazar
los grafos de cada punto o vértice del patrón a escalar apoyados en la marca con la
regla y la escuadra. La pieza del cuello está compuesta de dos partes: la tirilla y el
cuello (pieza de la que posteriormente se extraerá la pieza de remate del mismo,
denominada tapa y que escalará del mismo modo que éste). Como son piezas
simétricas, tan sólo de dibuja la mitad que está representada en el dibujo anterior,
y una vez escaladas, se desdoblan por el centro de la pieza o eje de la espalda,
talla a talla. Así no será necesario repetir la escala en la parte opuesta de la pieza,
a la vez que nos aseguramos de que la forma es igual tanto en el lado izquierdo
como en el derecho de la pieza, requisito fundamental en el acabado de cualquier
cuello.
El puño y el cinturón son piezas ya desdobladas, por ello llevan un piquete a la

mitad de su ancho, ambas piezas crecen en paralelo y sólo por un lado, para evitar
trabajo innecesario.
La manga del modelo crece del mismo modo que la base anterior aunque tenga
abertura y el bajo curvo, pero naturalmente en el ancho de la manga, la abertura
moverá la misma proporción en que crezca en la bocamanga y mantendrá su largo
igual en todas las tallas.
La espalda lleva piquetes de unión con su canesú y los correspondientes con el

centro para, de esta forma, montar las piezas del modelo con aplomo. Finalmente
cuando terminemos la prenda, consideraremos:
• 2 delanteros.
• 2 espaldas.
• 2 mangas.
• 2 cinturones.
• 2 canesúes delantero.
• 1 canesú espalda desdoblado por su eje.
• 2 puños.
• 2 tirillas, también desdobladas por su eje.
• 1 cuello y 1 tapa, también desdobladas por su eje.
Dando un total de 17 piezas en el modelo camisero.
84
En el dibujo siguiente podemos ver todas las piezas del lado izquierdo del
patrón de vestido camisero:
Si tomamos como referencia la carta de escala de la base de procedencia,

podemos asignar los incrementos de todas sus piezas en la misma proporción en
que se hizo en el ejemplo anterior, teniendo en cuenta el set de tallas a escalar en
el modelo de vestido camisero como son la talla base y la más pequeña del set, la
talla 44, tallas siguientes 46 y 48, y la talla mayor 54, quedando representadas en
el conjunto de las piezas del dibujo siguiente:
85
Veamos al detalle los grafos y los incrementos dados, deducidos de la tabla de

medidas y del escalado de la base anterior, pieza a pieza hasta terminar todas las
que componen el modelo, desde la talla base hasta la mayor del set. Comenzamos
por la pieza del delantero:
86
NOTA
Para dibujar paralelas y perpendiculares durante el trabajo de la

escala deberá usarse la escuadra posicionando su hipotenusa en el
borde de una regla, deslizándola sobre ella hasta la zona del dibujo a
trazar.
En la pieza de delantero, la sisa-costado crece de ancho en el pecho, la mitad

del incremento de medida en la tabla, 10mm y lo llevamos en paralelo hasta el
bajo, letras H, I, J, y K. Por el eje delantero y su vista, no crecemos nada con el fin
de no mover los piquetes del
cruce, que deberá ser igual en
todas las tallas, de este modo
tenemos una zona Fija. Por la
parte del corte, crecemos de
largo la parte proporcional de lo
que aumenta la sisa en la zona,
más o menos la mitad, puntos
A, B, y D y sólo en la
horizontal. El aplomo del corte,
marcado con una E, crece la
parte proporcional a la pinza de
pecho en la zona, ahora
convertida en frunce y en el eje
vertical. En el horizontal
aumentamos lo que aumenta la
sisa en la zona, considerando al
corte como si fuera un piquete o
aplomo. Este mismo
planteamiento sucede en el
punto G o segundo aplomo.
Seguimos con la pieza del

canesú delantero, que une con
la pieza anterior de delantero y
por el corte:
87
Si nos fijamos detenidamente podemos ver que por la línea de unión con el
cuerpo delantero, no crecemos nada de largo y por la zona de la vista tampoco,
salvo en el punto A, que será un crecimiento muy pequeño, extraído del resultado
de escalar todo el escote con anterioridad en la talla mayor. Punto este producto
del doblez de la pieza por el piquete del canto del cruce. De este modo, el punto A,
será simétrico de altura, respecto al punto de control marcado con flechas.
Por tanto, esta forma será simétrica al escote en ese punto, y crecerá lo mismo.
Este detalle está indicado en el dibujo, con texto y flechas en color azul.
Los puntos B y C crecen de alto, la diferencia de bajada de escote de delante

en consonancia con el punto D.
El punto D, alto de canesú y ancho de escote a la vez, crece lo que falta para
cumplir el largo de talle de delantero en el eje horizontal, medida que ya incluimos
en parte en la pieza de delantero y en la vertical, aumentaremos o creceremos los
2 mm del ancho de escote de la tabla de medidas.
El punto E, es el resultado de escalar en paralelo al hombro de la base, los 3

mm de largo que aumenta el hombro en la tabla de medidas.
El punto F o extremo de la sisa por el canesú, aumenta el valor asignado en la

tabla de medidas de frente de pecho.
Continuamos con la pieza del cinturón, en la que sólo mostramos el extremo por
dónde hemos otorgado el crecimiento total de esta pieza en sus tres vértices y que
será la mitad de lo que aumente la cintura en la zona 20mm, ya que todas las
tallas tendrán el mismo margen de anudado, otorgado en la longitud de la pieza del
patrón en origen:
88
Seguimos con la pieza mayor de la espalda:
En el costado y en paralelo, crecemos la misma cantidad que en el base original

6mm, puntos A, B, C, D y por el centro de la espalda, también en paralelo, 4mm,
puntos H, I y J. La suma de ambas medidas darán los 10mm de ancho totales que
debe crecer de ancho la pieza. Por la parte superior o corte del eje de la espalda,
punto G, aumentaremos la mitad del valor del largo de talle de espalda en la
horizontal y en la vertical, los 4 mm de ancho correspondientes, dando lugar a un
movimiento compuesto. El aplomo F, sólo crece en horizontal la misma cantidad de
largo de talle dado en el punto G. En el punto E, también es un movimiento
compuesto por el largo correspondiente de talle y el ancho restante para cumplir el
ancho de encuentro en la zona, 2mm. Este valor y los 4 del eje de la espalda,
suman el total de la medida de la tabla, 6mm.
Continuamos con el canesú de la espalda, la tirilla del cuello, el cuello y el puño:
89
El puño es una pieza recta y sólo crece por un extremo, dejando fijo todo el lado
del cruce, de este modo los piquetes no mueven y así economizamos tiempo y
esfuerzo. El valor de crecimiento es el indicado en la tabla, equivalente a la mitad
del valor total que crece la bocamanga, puntos L, M y N.
El cuello es igual de ancho en todas las tallas, al igual que el pico. Por tanto y
por el mismo razonamiento que la pieza anterior, sólo creceremos por su eje o
centro de la espalda, el valor total de aumento de la curvatura del escote de la
prenda, 3mm del delantero mas 2mm de la espalda, dando un total de 5mm por
talla, puntos J y K.
La tirilla crece también los mismos valores que el cuello y por su eje,
preservando de movimiento la zona del cape y sus piquetes, puntos H e I. El
aplomo de la pegadura de la pieza tirilla en unión al escote de la prenda por el
hombro, mueve hacia el centro de la pieza o eje de espalda, la misma cantidad que
crece el escote del delantero, 3mm y en la vertical, punto O.
El canesú de la espalda, sigue la misma pauta que el del delantero, el corte de

unión fijo y crecemos por la sisa, centro espalda y cabecera. En el centro de la
espalda y en paralelo, puntos F, E y D. Este último, además tiene un movimiento
de subida en el eje horizontal, correspondiente a la cuarta parte de lo que ensancha
el escote de la pieza talla a talla. El punto C es un movimiento combinado o en
diagonal, producto de plasmar el largo restante del talle de espalda, 2mm y de
aumentar el escote también 2mm. El punto de largo de hombro en su extremo con
90
la sisa, punto B, es el resultado de crecer 3mm de largo el hombro, pero en

paralelo a la línea del hombro de la base. El punto de sisa-corte A, aumenta en la
vertical, el correspondiente valor de aumento de ancho de encuentro de la prenda,
considerando que por el centro de la espalda le dimos 4mm lo que dará un valor de
2mm y en la vertical. La suma de ambos valores dará el valor de encuentro de la
tabla de medidas en la zona. El punto G o aplomo de unión con el cuerpo de la
espalda, permanece fijo.
Seguimos con la pieza de la manga. Completando con esta, todas piezas del
patrón del vestido camisero:
Los movimientos son los mismos que en la escala de la manga base y sólo
destacamos que la abertura de la bocamanga, mueve en dirección al extremo de la
propia bocamanga y en vertical, puntos I y J, la mitad de lo que aumenta el punto
H y en paralelo.
Tan sólo queda extraer en papel cartón cada una de las piezas del modelo, talla
a talla, desdoblar las que vayan a lomo y numerarlas, para posteriormente datarlas
y seguir con las siguientes fases de extendido y corte del tejido.
Y finalmente mostramos el dibujo completo de todas las tallas una vez

comprobados los recorridos y las entradas de las tallas mayores:
91
3.4 Escalado de modelo de falda
En el siguiente modelo de falda se ilustra con claridad el proceso de

desdoblamiento de un modelo en el que las piezas van a lomo y después de
escaladas, se desdoblan. De este modo se ahorra tiempo y esfuerzo, a la vez que
se asegura una buena forma en todas sus curvas. Veamos en primer lugar el diseño
y después las piezas de patrón que lo conforman:
Frente Perfil Espalda
92
Es una falda peculiar, en la que la parte inferior está conformada por una única
pieza, el delantero y la espalda son de una pieza, es decir, “están juntas”, no tiene
la costura típica de costado, sólo la lleva en el centro de la espalda, por lo que el
efecto de la forma de la cadera desde su altura de cadera hasta el corte con el
canesú de forma curva, aparece reflejado en una pinza de gran abertura, pinza
coincidente con lo que sería la zona de costado de la prenda. El canesú de
delantero es de una pieza. Sin embargo, el canesú de la espalda lleva costura
central, así podemos abrocharla con cremallera. La falda remata la cintura con unas
vistas o remates, de igual forma que la parte superior del canesú por la zona y con
un ancho de 5cm paralelo a la línea de la cintura.
93
Para su escala, nos planteamos que los movimientos de las distintas piezas que
la conforman, están en consonancia con la tabla de medidas nº 2 y sigue las pautas
del escalado de la carta de escala de la base de falda de Delantero y Espalda de
páginas anteriores.
No crecemos ninguna pieza de largo (aunque hemos visto en otros ejemplos

anteriores que podemos hacerlo por estética), pero si crecemos en el ancho o
contorno de la cintura y en el contorno de la cadera. Y como la pieza inferior es de
una sola pieza, la partimos por su eje para trabajar sólo un lado, lo mismo que el
canesú de delantero y su correspondiente remate de cintura. Luego y una vez
94
escaladas estas piezas, se desdoblan y se extraen todas las tallas. Veamos

gráficamente el proceso:
Seguidamente creamos los grafos de cada punto de escala de todas sus piezas
y escalamos las tallas extremas. En la parte inferior y a ambos lados del eje de
costado o zona de pinza de cadera aumentamos el valor de ancho definido en la
tabla de medidas y hacemos lo mismo en las piezas restantes, dejando fijos todos
los ejes:
Si desdoblamos de la escala anterior, las piezas que van a lomo, nos quedarían
repartidos los incrementos de ese modo en cada pieza:
95
Resolvemos el resto de las tallas una vez comprobados los recorridos y las
entradas de cada pieza por separado y entre sí, para realizar las tallas intermedias:
Y finalmente desdoblamos la escala quedándonos repartida del modo siguiente

en cada una de las piezas que componen el modelo.
96
Las piezas de entretela o refuerzo que en esta falda sería conveniente incluir,
son las derivadas de los remates de la cintura. Estas piezas tienen la misma forma
que las piezas de género, pero son más pequeñas todo alrededor y en paralelo a
sus bordes, la cantidad de 3 a 5mm que las originales, pero escalan igual que las
piezas de remate de género.
Lógicamente es recomendable extraer las tallas de la escala en papel fuerte o

cartón con las piezas sin desdoblar para asegurarnos igual forma de sus curvas
tanto en el lado derecho como en el izquierdo.
No obstante, veamos el dibujo completo de la escala del modelo de falda con

todas sus piezas:
97
3.5 Escalado de prendas pesadas femeninas: chaqueta sastre
Una de las características más importantes de este tipo de prenda de vestir y de

abrigo, es la que además de comprender las piezas externas de género, se
compone de otras que la rematan y la dotan de buena caída y propiedades
aislantes, gracias a las piezas internas realizadas en tejido de forro. También lleva
adosadas en algunas piezas de género externo y por su lado del revés, refuerzos o
entretelas adhesivas que la dan presencia, acabado contra el roce y calidad.
Además, es muy común que este tipo de prendas necesiten en su estructura final y
para su perfecto montaje, de otros patrones denominados auxiliares, utilizados en
98
el control de montaje y ensamblado de parte de sus piezas, como son el cuello, la

solapa o las marcas internas de posición.
El modelo que proponemos como ejemplo de escala,

está realizado a partir del patrón base de esta serie de
prendas de mujer y al que se le han añadido holguras
de amplitud en el pecho, la cintura y la cadera, propias
de este tipo de prenda.
El largo total de la prenda varía en función de la

moda pero en el ejemplo que nos ocupa, queda
delimitado hasta la altura de la cadera.
Además de lo anterior por la zona de delante, este modelo abrocha con una fila
de botones, lleva solapa con cuello de pico, costadillos a la sisa y grandes bolsillos
que parten de la costura del costadillo y acaban en la costura de costado.
La espalda lleva costura central y costadillos también a la sisa. La manga es de

corte sastre, compuesta de dos piezas o dos hojas, la hoja alta y la hoja baja.
Las piezas que rematan el cuello, el escote y la solapa son: las vistas y el
taburete. Ambas piezas deducidas de los patrones de espalda y delantero del
género exterior y a las que se les pondrá entretela adhesiva. Estás piezas de
remate se unen a las piezas del forro de la espalda y de delantero.
Las piezas de forro del cuerpo tienen una superficie similar a las piezas de
género externas pero se las suprime los costadillos y se deja en una sola pieza,
eliminando además la pinza del delantero para ahorrar tiempo, esfuerzo, evitar
roturas y hacerla más económica.
El diseño es simétrico, por tanto sólo se escalara media prenda, correspondiente

a medio cuerpo, es decir la mitad del delantero y de espalda, medio cuello, un solo
bolsillo, medio taburete y una sola manga con sus dos hojas.
Los patrones de género exterior de la prenda a escalar, presentan el siguiente

aspecto:
99
NOTA
Analizaremos con cuidado sus caracterisiticas para repartir los

incrementos de la tabla de forma coherente con sus propiedades.
Podemos ver que las piezas que conforman el cuello son dos:
• la Tapa que se desdobla por el centro de la espalda y queda a la vista en la

prenda terminada.
• El Cuello que queda debajo, (va cortado al bies, por ello, tiene costura en la
zona del centro).
Estas piezas tienen igual aspecto aunque distinto tamaño y distinta posición de
la marca de hilo final, para el corte de la prenda en su tejido correspondiente. Este
dato es importante a la hora de escalarla porque consideraremos el hilo natural en
ambas y no el final, para el buen dibujo de sus crecimientos.
100
El remate del escote de la espalda o taburete, es una pieza que va a lomo por
el centro de la espalda, pero para escalar, solo consideramos la mitad al igual que
la tapa y el cuello.
El bolsillo lleva forma de cadera pues esta pieza está apoyada sobre el
costadillo entre el corte de costado y la costura de unión con la pala central.
Ademas, lleva forro y éste va unido a la vista de la boca del bolsillo. En el patrón
del bolsillo, este espacio de vista se aprecia por los piquetes del extremo.
Naturalmente el costadillo delantero lleva incluidos los piquetes de posición de
bolsillo en ambos lados de la pieza, que habrá que coser antes de unir la pala al
costadillo.
En la pieza del delantero o pala central, por la zona del pecho, lleva un
pequeño embebido junto a la costura, producto de la pinza de pecho trasladada al
corte. El corte está algo retirado de la parte mas prominente del pecho, lo que
produce un sobrante de la pinza de pecho que al unir las dos piezas, embeberemos
en el costadillo casando los piquetes de la zona. Es una particularidad que
deberemos tener en cuenta a la hora de repartir los incrementos y escalar la pieza.
(El valor final del patrón que se presenta tiene algo menos de 1 cm de embebido).
El resto de las piezas de patrón son independientes y, por tanto, no desdoblan

en ninguna zona, simplemente al acabar el escalado, se extraerán sus
correspondientes partes izquierda y derecha.
Una vez delimitados todos los patrones, sus vertices y marcas internas,
considerado sus atributos, procederemos a plantearnos la carta de escala y el set
de tallas correspondiente, a partir de la tabla de medidas que en este ejemplo
tomaremos como referencia la tabla nº 1 de mujer que se encuentra al principio de
este texto, excluyendo las medidas que no intervienen en esta prenda. A
continuación, mostramos la ficha del modelo de chaqueta y la tabla de medidas
a utilizar:
101
FICHA TÉCNICA DE MOD: SASTRE DE UNA FILA DE BOTONES REF.

CHAQUETA
Estatura: TALLA BASE: 44 Tabla piezas
Media
Diseño del Modelo Nº Definición Género Entretela Forro Auxiliar
de pieza
1 Pala central 2 2 x
Delantero
2 Pala central 2 -
de Espalda
3 Costadillo 2 -
Delantero
4 Costadillo 2 -
de Espalda
5 Vista 2 2 x
6 Bolsillo 2 -
7 Manga hoja 2 -
alta
8 Manga hoja 2 -
baja
9 Taburete 1 1
10 Cuello 2 1 x
11 Tapa 1 -
12 Delantero 2
13 Espalda 2
14 Hoja Alta 2
15 Hoja Baja 2
16 Bolsillo 2
17 Solapa- 1
cuello
TALLAJE
Tallas 40 42 44 46 48 50 52
Descripción de la prenda: Observaciones:
Abrocha con una fila de botones, Lleva un embebido a la altura del pecho en el delantero,
cruce de 2 cm. Lleva solapa y concretamente en la pala central de delante. Una fila de
cuello de pico, costadillos a la sisa botones, de 19mm de ancho. Hombrera cuadrada. En los
y grandes bolsillos entre costuras. bajos de la prenda y de la manga, además de la boca del
La espalda lleva costura central y bolsillo, lleva cinta de entretela adhesiva de 45mm de ancho.
costadillos a la sisa. La manga es Muestra Muestra Fornituras: Entretela
de corte sastre, compuesta de dos de de Cinta de
piezas: hoja alta y la hoja baja. género género entretela
1 2. adhesiva
Externo Forro
Naturalmente, la ficha técnica se puede precisar aún mas con las referencias de
todos los artículos que intervienen en el proceso y los componentes auxiliares de
montaje de la prenda para los talleres.
102
TABLA PARA MUJER Nº 1 OBSERVACIONES:

• Las diferencias de medidas de talla a talla son
De 20 a 45 años DROP 2 en milímetros.
• Medidas en semicontornos.
Estatura Media
TALLAS 42 44 46 48 50 Diferencias
Semipecho 42 44 46 48 50 20 mm
semicintura 33 35,25 37,50 39,75 42 25 mm
Semicadera 44 46 48 50 52 20 mm
Talle espalda 42 42,5 43 43,5 44 5 mm
de pecho
espalda
Alto de hombro 5 5,1 5,2 5,3 5,4 1 mm
Separación centro pecho 9 9,4 9,8 10,12 10,6 4 mm
Alto de pecho 25 25,75 26,5 27,25 28 2.5 mm
Ancho manga 30 31,5 33 34,5 36 15 mm
Largo de manga 59 59,5 60 60,5 61 5 mm
Largo de codo 31 31,5 2 32,5 33 5 mm
La distribución de incrementos en este tipo de prendas con cortes en forma de

costadillos redondos o verticales, es bastante sencilla. En el caso que nos ocupa,
una vez definidos podemos utilizarlos en cualquier prenda que tenga cortes
verticales. La cruz de distribución de los incrementos se planteará a partir de los
cortes, como si estos fueran las “pinzas” de entalle del patrón base, es decir,
repartiremos los incrementos a ambos lados de las piezas de la pala central y los
costadillos en la anchura de la prenda.
En el caso de la manga, al estar distribuida en dos partes u hojas, el ancho se

repartirá entre las dos pero sólo se escalará por la línea de codo y la corona.
103
La anchura de la solapa y la forma del pico del cuello permanece igual en

todas las tallas, si bien en las mas grandes, se puede aumentar de ancho un
milimetro en la zona de sus picos, por estética.
La vista y el taburete, al ser piezas de remate, permanecerán igual de anchas

en todas las tallas y sólo escalarán el largo y ancho de escote, y el largo de la
pieza.
El bolsillo crecerá en la misma proporción que crece el costadillo de ancho y con

un largo proporcional al mismo, guardando la estetica del diseño.
Finalmente consideraremos en la escala de todas las piezas, los “hilos

naturales” de todas ellas.
Para agilizar la explicación de la distribución y el reparto de los incrementos de

la tabla de medidas, utilizaremos en los patrones de representación y con letras
mayusculas, el movimiento de la escala, comenzando por la pala central de
delante:
El cruce de esta pieza es igual de ancho en todas las tallas, puntos A y K; el

pico de la solapa tambien, y lo único que mueve es el escote de ancho y largo,
puntos C, D, E y F, pero la pieza ensancha en vertical lo que hay de separación de
pecho en la tabla de medidas y en la horizontal, se reparte el largo del talle desde
el pecho hacia arriba y por el bajo, así coincide a la vez con el alto de pecho de la
tabla. El largo de hombro es paralelo a la base 3mm más, punto G, y el ancho de
encuentro lo movemos 0,5mm por etetica de la línea, punto I. El resto del corte no
se mueve y el punto J sólo mueve la diferencia del largo del talle. El punto H
mueve hacia arriba, la parte proporcional de la boca de pinza de pecho en
la zona. El dibujo final queda de la siguiente forma:
104
Seguimos con el costadillo delantero, continuando con la pauta de la pala

central con el mismo crecimiento por el bajo que la pieza anterior. Ese movimiento
se repite en los piquetes del bolsillo, puntos I y J. Desde el alto de pecho o punto
A, hacia el punto B, la forma del costadillo cambia en base al movimiento en la
zona de la pieza anterior, por la boca de la pinza, teniendo en cuenta de igualar
recorridos en la costura de unión. Este movimiento finaliza en el aplomo C de frente
de pecho, como punto fijo. Por el costado-sisa, punto D, crecemos 8 mm y bajamos
2mm para dar el giro necesario que se produce en la pinza de costado del patrón
base de referencia. Seguimos por la cintura-costado y los siguientes de bolsillo
hasta el bajo, puntos E, F, G y H, ultimando así el movimieto de cintura y cadera
correspondiente para igualar con la tabla, las anchuras de cadera y cintura
contando lo que aumento la pala central de delantero por delante:
Continuamos con la pala central de la espalda; en esta pieza la línea de corte

que une con el costadillo de la espalda, sigue la misma pauta que el costadillo del
105
delantero, por lo que sólo crecemos por la parte de la cabecera aplicando los largos
de la tabla de medidas y las anchuras de escote, punto D y E. El hombro crece en
paralelo como vimos en la anterior pieza de la pala del delantero, pero ese
movimiento se traduce al final al representado en el punto C con el movimiento
combinado. Todo el centro de la espalda crece en paralelo 4mm como en la base de
referencia sobre la separación de pecho, puntos E, F, G y H. El punto de la sisa-
encuentro sólo lo movemos de ancho por estetica de línea y subimos la parte
proporcional que crece la sisa, como si fuera el aplomo del patrón base de
referencia, punto B. El resto de los puntos quedan fijos:
Seguimos con el costadillo de la espalda, considerando los movimientos de su

pieza de pala, dejando fijos los puntos de la costura de unión y comenzando los
incrementos desde el punto E hacia el D. Esta zona mueve la proporción de
movimiento de los piquetes del patrón base de referencia, en relación al aumento
del aplomo de la sisa. Terminamos por el costado moviendo la anchura restante de
pecho, cintura y cadera de la tabla para esta pieza, puntos C, B y A:
106
Continuamos con la manga en sus dos piezas. Aumentamos el largo por la

corona y movemos el aplomo 1mm para repartir el flojo de la misma, desde el
punto fijo A a B. Por la costura de codo damos la mitad del ancho de la manga y
subimos 5mm, punto C. Este valor se repite en la hoja baja, punto H hasta el punto
I. En la zona de alto de codo, tanto en la hoja alta como en la hoja baja,
ensanchamos dos tercios del valor dado en la achura, puntos D y G. En la
bocamanga, en ambas piezas, aumentamos de ancho, un tercio del valor dado en la
anchura de la manga, puntos E y F:
Seguimos con las pieza de la vista, aquí los movimientos se economizan, pues
como indicábamos en líneas anteriores, esta pieza es igual de ancha para todas las
tallas, y sólo crece de largo y de ancho y baja de escote. Además, el hombro sigue
la forma paralela al base. Por ello, el punto de nacimiento de la forma de la solapa
es fijo, aumentado por el bajo, puntos A y G, y por el escote-hombro el resto del
largo de talle de la pieza, punto C hasta el D en paralelo:
107
Ahora le toca el turno a las piezas del cuello: el cuello y la tapa se escalan igual.
Sólo presentamos una pieza como ejemplo de ambas. Támbien economizamos
movimientos y lo hacemos por el centro de la espalda y el piquete del hombro,
puntos A, B y C respectivamente:
Seguimos con la pieza de taburete, escalando sólo por el centro de la espalda

puntos A y B, la cantidad que aumenta el ancho de escote, y dejamos igual de
anchura el resto, ya que esta pieza debe de tener el mismo ancho por el hombro
que la pieza de la vista y así quedará en todas las tallas:
Seguimos con la pieza de bolsillo, considerando que éste mueve lo que mueve
el costadillo de delantero para que coincida con esta pieza, aplicando los
movimientos sólo por un lado como en la pieza de destino:
108
Finalmente el conjunto de las piezas escaladas en las tallas extremas nos queda
como sigue en el dibujo total de las piezas de la chaqueta, que deberemos de
revisar antes de dibujar las tallas restantes del set:
Una vez contraladas las piezas procedemos a sacar todas las tallas:
109
Si la prenda precisa de patrones auxiliares de posición de botones o control del

pico del cuello, o las entretelas, éstas escalarán del mismo modo que las piezas de
origen.
El siguiente paso es escalar las piezas del forro, pero antes veamos cual es su
aspecto en relación al modelo y las piezas de procedencia:
• Si nos fijamos detenidamente, el bolsillo es mas corto que la pieza de origen

pues se le descuenta el valor de la vista.
• La manga es del mismo aspecto que la del modelo, la pieza del delantero es
más estrecha, se han fundido en una, lo que queda de la pieza de la pala
descontando el valor de la vista, con la pieza de costadillo, y se ha pasado el
flojo de la pinza de embebido del corte, a la costura de unión de esta pieza
con la vista por la parte de delante.
• La espalda se ha fundido en una, el corte se resuelve con la pinza de entalle,
es mas corta por la cabecera porque se ha descontado la pieza de taburete,
y por el centro, se ha dotado a la pieza de una anchura mayor para que
haya tabla en esa zona y permitir así el movimiento. Finalmente, se
respetan los hilos originales antes de proceder a su escala:
110
Estas piezas escalan como el cuerpo en sus distintos puntos, quedando como se
muestra a continuación:
Cuando se escala con herramienta CAD, los forros se resuelven rápidamente

duplicando las normas de los puntos de escala del patrón modelo de chaqueta de
referencia, lo que permite un ahorro de tiempo tremendo. En este punto se puede
visionar un vídeo del efecto y el modo de construcción.
111
Vídeo: Copiar normas con herramienta CAD.
Se revisan entradas y recorridos, y las zonas de unión con las piezas de vista y
de taburete, para finalmente extraer las tallas restantes del set quedando como se
indica a continuación:
112
ESCALADO DE PRENDAS DE HOMBRE
4.1. Introducción
4.2. Escalado de prendas ligeras masculinas
4.2.1. Camisa
4.2.2. Pantalón
4.3. Escalado de prendas pesadas masculinas
4.3.1. Americana Sport
4.3.2. Chaquetón de caballero
4.1 Introducción
Esta unidad de aprendizaje está dedicada al escalado de prendas de vestir clásicas

masculinas de corte formal o informal, divididas en dos categorías: prendas ligeras
y prendas pesadas.
En la primera categoría enmarcamos a la camisa sport o de vestir con los
elementos característicos que definen a esta prenda exterior (bolsillo con cartera,
tapilla, canesú adelantado, puño, cuello camisero…) y al pantalón como prenda
base del vestuario masculino, representado en este caso con línea recta y pliegue
en el delantero. Estos dos ejemplos servirán de aplicación a las técnicas de escala
para este grupo de ropa.
La segunda categoría la forman la chaqueta o americana y el chaquetón, definidos
como ropa pesada o de abrigo, abiertas por delante, en las que la forrería, las
entretelas y otros elementos internos “arman” la prenda y la dan los acabados
característicos propios de este grupo de ropa.
Con esta unidad de aprendizaje completamos todos los casos posibles de aplicación
de las técnicas de la escala que comenzaron con las prendas femeninas en páginas
anteriores.
4.2 Escalado de prendas ligeras masculinas
Las siguientes prendas de camisa y pantalón están realizadas con las holguras
correspondientes a su tipología pero en la elaboración de la carta de escala nos
regimos por la tabla de medidas nº 4 del texto, para repartir los incrementos
correspondientes a cada norma de escala de los patrones correspondientes.
4.2.1 Camisa
La camisa es una prenda de vestir de hechura suelta y con un largo por debajo
de la cadera, para poder meter y sujetar dentro del pantalón, con un cruce de
1,5cm que puede ser con acabado de tapilla de diferentes aspectos, y que en el
caso del ejemplo, el acabado es redoblado y con pespunte, bolsillo de esquinas
matadas con cartera, y canesú “adelantado” en el hombro del delantero que
continua por la espalda, terminado en su centro con forma de pico. Manga con
puño que recoge dos pliegues en la bocamanga.
114
Escalado de prendas de hombre
Veamos las piezas de género que conforman el patrón del modelo:
NOTA
Las piezas del canesú y de la espalda, además de las del cuello y

tirilla como en todos los casos anteriores de prendas escaladas para
hombre y mujer, se desdoblarán por su eje, una vez finalizadas.
Tomando como referencia los crecimientos de la tabla de medidas talla a talla y

considerando las características de la prenda, repartiremos los incrementos de
manera similar a los casos anteriores, respetando zonas de patrón que siempre
deben ser iguales en todas las tallas: los pliegues de la manga, la tapilla o el cruce
del que se trate, los anchos de puño, cartera, cuello y tirilla.
Veamos la carta de escala de la prenda:
115
Creceremos los largos de prenda por la cabecera de cada pieza y los anchos del
cuerpo por el costado y las sisas; la manga a ambos lados y por la corona, el puño
aumentará de largo la mitad de la bocamanga, el bolsillo y la cartera la mitad de lo
que ensancha el encuentro, el cuello y la tirilla, 5mm como en todos los casos de
anchura de escote y finalmente, como el canesú ocupa una parte importante de la
espalda, creceremos ambas piezas de largo en la proporción en que se encuentran
dentro de la dimensión del largo total de la espalda, y por la sisa, la parte
proporcional al movimiento de los aplomos, que ahora quedan conformados por el
mismo corte del canesú.
Una vez resuelto los incrementos y dibujadas las tallas extremas, procederemos
como en todos los casos, a la revisión de las entradas y de los recorridos de las
piezas que se unirán entre sí, para finalmente dibujar las tallas restantes del set,
dividendo los grafos resultantes entre tantas tallas como contenga el set:
116
Si observamos un detalle del escalado de la zona del escote del delantero,

podremos ver el detalle del tacón del escote-hombro y cómo la norma se repite en
los dos extremos de anchura del tacón con el objetivo de que la costura no cambie
nunca de ancho en ninguna norma de cada una de las piezas:
Detalle del Tacón de la zona del escote en el delantero.
117
Seguidamente podemos ver el dibujo de todas las tallas intermedias de la

cartera y el bolsillo:
Seguimos con la pieza de la espalda:
118
Continuamos con la pieza del canesú

(compartido entre la espalda y el delantero) y
observamos el piquete del escote que indica la
posición del hombro y a la vez marca la parte
de “delantero” que tiene la pieza que
permanece igual de distancia en todas las
tallas.
Continuamos con el cuello,

la tirilla, el puño y finalizamos
con la manga:
119
Este tipo de prendas llevan entretela en una de las hojas del cuello, la tirilla, la
cartera y el puño. Son piezas del mismo aspecto que los patrones de género de las
que proceden, por lo tanto, la escala es igual en todos sus puntos a las piezas
descritas.
4.2.2 Pantalón
La escala del pantalón de caballero es muy similar al pantalón de mujer, sólo se

diferencian en las medidas de la tabla elegida, pues la dinámica del reparto de
crecimientos es la misma. Para este trabajo tomaremos como referencia en los
repartos de incrementos, la tabla nº 4 de este texto, extrayendo sólo las medidas
del pantalón:
120

De 25 a 45 años DROP 6 • Para tallas mayores será necesaria
otra tabla.
Estatura media
Semicintura 40 42 44 46 48 50 52 20 mm
Semicadera 49 51 53 55 57 59 61 20 mm
Alto de cadera 19 19 19 19 19 19 19 0 mm
Largo de pantalón 104,8 105,4 106 106,6 107,2 107,8 108,4 6 mm
Holgura de tiro o 13,8 14,3 15 15,8 16,5 17,3 18 7.5 mm
gavilán
Alto de caja 23,8 24,4 25 25,6 26.2 26.8 27,4 6 mm
Las piezas principales del patrón delantero y trasero, están realizadas en la

Talla 44, presentando este aspecto:
121
La hechura es recta, lleva un pliegue en el delantero que a todos los efectos,

cuando se construye la escala, se considerará como si fuera una pinza, es decir no
cambiará de boca en las tallas del set, pero de este detalle sólo marcaremos al
finalizar la prenda, los piquetes de ancho de boca en la línea de la cintura. El set
elegido para escalar esta prenda va desde la talla 44 a la talla 54.
La escala se proyectará a ambos lados del eje de cada pieza y también la raya
del pantalón (trasero y delantero), para conservar así el origen del trazado de un
pantalón. Esta zona será el primer punto fijo de la cruz en la dirección del hilo de la
pieza y en la vertical tomaremos como referencia de zona fija, el bajo de la prenda
en ambas piezas. Por tanto, la escala de largo se hará por la parte de la cintura y
los anchos repartidos en ambos lados de las piezas.
Como podemos observar en la tabla de medidas, por la entrepierna o en la

medida de tiro, el pantalón no aumenta de largo en ninguna talla y sin embargo, si
lo hace por el costado, de manera que esto se refleja en el largo de la prenda y el
alto de caja, que coinciden en el valor, 6mm.
El alto de cadera y el largo de rodilla tampoco mueven valor alguno, salvo que
queramos cambiar de estatura el escalado. Puntos Ñ, N y S en el trasero y C, B y K
en el delantero.
El ancho de gavilán u holgura de tiro, aumenta por talla 7´5mm, así es que
este valor lo repartiremos entre el gavilán de delantero y de la espalda o trasero,
del mismo modo en el que construimos el patrón base: un tercio para el
delantero y dos tercios para la espalda.
Este valor se sumará al previsto en la carta de escala para el ancho de cadera y

de cintura en la zona. Por tanto, en el ejemplo que nos ocupa, los repartos
quedarán de la siguiente forma: para el delantero sumamos la cantidad de ancho
de cadera 5mm + 2.5mm de gavilán = 7.5 mm será el valor total en esa zona. En
la espalda ensanchamos la cadera más su parte proporcional de gavilán y nos
queda: 5mm + 5mm = 10mm.
La zona del tiro y desde el gavilán de la espalda hasta la rodilla, queda con más
curvatura por su forma original, y esto produce mayor longitud de la zona. Para
solucionarlo, bajaremos 2mm o lo que es lo mismo, igualaremos las longitudes de
122
entrepierna entre el delantero y el trasero que nos confirmará el valor necesario.

Puntos R y J respectivamente.
Los anchos de cadera y de cintura, se reparten entre las dos piezas, de manera
que de los 20mm que tenemos en la tabla, quedan 10mm para cada pieza que a su
vez, repartido a ambos lados del eje y descontado lo crecido por el tiro, nos da un
valor final de 5mm en cada medida. Puntos Q, Ñ, C y S en la cadera y en la
cintura, puntos P, O, D y H.
Veamos la escala de las tallas extremas en los dibujos siguientes junto con las
normas a escalar y los incrementos repartidos según el análisis anterior:
Para no perder la línea del pantalón y que las tallas mayores no se deformen
sobre todo en el aspecto de anchura en la rodilla y en el bajo, aumentaremos los
perniles de ancho por la rodilla la cantidad de dos tercios sobre el valor aumentado
en la cadera y un tercio para el ancho del bajo, también tomando como referencia
el ancho de la cadera. De esta manera conservaremos la estética de la prenda
123
promediando así las amplitudes en las talla mayores. Puntos S, N, B y K en rodilla

y puntos T, M, A y L en el bajo.
Para finalizar, revisamos las entradas del patrón por costado y gavilán, además
de verificar sus recorridos. Dibujaremos las tallas intermedias, dividiendo el grafo
en tantas tallas como precisa el set de la prenda y el pantalón quedará con este
aspecto:
4.3 Escalado de prendas pesadas masculinas
En este apartado se muestran las escalas de prendas masculinas con forro

similares a las prendas femeninas, pero adaptadas a las tablas de medidas
pertinentes y a la configuración específica de este rango. En este último apartado
quedan reflejados otros casos muy comunes de formas de manga, cuellos y
bolsillos, para así completar el total de posibles movimientos de la escala en las
prendas en general.
124
Para la escala de estas prendas masculinas, tomaremos como referencia en los

repartos de los incrementos de cada medida por talla, la tabla nº 4 de este texto,
extrayendo sólo las medidas propias de la parte superior del cuerpo desde la cadera
hacia arriba:

• La tabla está en
De 25 a 45 años DROP-6 semicontornos.
• Para tallas mayores será
Estatura media necesaria otra tabla.
Semipecho 46 48 50 52 54 56 58 20 mm
Semicintura 40 42 44 46 48 50 52 20 mm
Semicadera 49 51 53 55 57 59 61 20 mm
Talle espalda (7ª cervical) 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 5 mm
Alto de cadera 19 19 19 19 19 19 19 0 mm
Frente de pecho/ ancho de 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8 22,4 6 mm
pecho
Encuentro / ancho espalda 19,8 20,4 21 21,6 22.2 22,8 23,4 6 mm
Anchos de escotes 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 2 mm
Bajada escote delante 8,6 8.8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 2 mm
Largo de hombro 13,7 14 14,3 14,6 14,9 15 15,3 3 mm
Alto de hombro 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 2 mm
Separación centro pecho 9,4 9,7 10 10,3 10,6 10,9 11,2 3 mm
Largo de manga 62 62,4 62,8 63,2 63,6 64 64,4 4 mm
Largo de codo 5 mm
Ancho bocamanga Según modelo 6 mm
Largo de chaqueta Según moda 6 mm
125
4.3.1 Americana Sport
Esta prenda puede tener distintas expresiones de entalle en el cuerpo

delantero: con una pinza, dos pinzas, pinza de vientre y corte horizontal sobre el
cual se confecciona el bolsillo de vivo o cartera, también puede entallar por medio
de costadillos. El ejemplo que mostramos en la escala siguiente corresponde a este
aspecto:
Según el diseño del ejemplo, la prenda propuesta para la escala lleva solapa en
forma de pico, que arranca a la altura del talle, con cruce de una fila de botones,
manga sastre, costadillo lateral que cubre parte de la espalda, pinza que da forma
al vientre, tapada por el bolsillo y espalda con costura central, completando así el
cuerpo y su forma entallada.
Las piezas principales del patrón del modelo de chaqueta a escalar presentan el
siguiente aspecto:
Como podemos apreciar, la prenda se conforma de 6 piezas iniciales, que

posteriormente darán lugar a otras, como la tapa, la vista, el bolsillo, el taburete,
las entretelas y el forro. Así se remata la prenda y se le dota del resto de los
atributos de caída, presencia y abrigo llamándose por este motivo “prenda
pesada”.
126
Como indicábamos al principio de este apartado, el rango de prendas

masculinas se desarrollará con la tabla de medidas nº 4 en el reparto de los
incrementos. Por ello, en primer lugar definiremos el set de tallas de esta escala,
quedando desde la talla 44 a la talla 52 y como talla base la 48.
Una vez definido el set, pasamos al reparto de los incrementos, conformando la

Carta de Escala comenzando por las piezas más grandes del cuerpo y terminando
por las más pequeñas, quedando distribuidos los incrementos del modo siguiente:
En estas piezas del cuerpo los anchos de pecho, cintura y cadera se repartirán
entre las tres piezas que lo conforman: delantero, costadillo y espalda.
En las piezas que conforman la manga, hoja alta y hoja baja y por la costura de
codo se dará el ancho de brazo repartido entre las piezas.
El bolsillo crecerá por un solo lado el mismo ancho que crece el costadillo en la
zona, al igual que el cuello, la tapa y el taburete. Estas últimas piezas irán,
además, desdobladas en el centro de la espalda, una vez estén escaladas.
En los largos de las piezas del cuerpo, se escalarán por la cabecera y en la

manga por la corona.
A su vez, tendremos en cuenta que el largo del hombro del taburete y de la

vista, será igual entre ellas, pues se unen por la zona. Por tanto, en todas las tallas
serán de igual longitud por ser una pieza de remate.
Veamos el ejemplo global de la escala de las piezas principales de género

descritas y en las tallas extremas del set propuesto:
127
Expliquemos al detalle el reparto de los incrementos pieza a pieza a la vez que

observamos el grafo correspondiente y las divisiones del mismo en todas las tallas
del set:
• Delantero y vista:
Esta pieza principal ocupa en el plano respecto del ancho de pecho total, casi
la mitad de la medida, por tanto, los anchos a repartir serán mayores. Por ello,
de los 20mm que escala de ancho el cuerpo, 9mm se adjudican a esta pieza y
la creceremos por el canto del centro del delantero, dejando la costura fija para
no distorsionar el corte. Como el encuentro aumenta 6 mm pero lleva solapa la
prenda, en la escala tendremos en cuenta el crecimiento del escote en su
ancho, a morir al quiebre de la solapa, quedando por defecto, escalado ese
punto del mismo modo que si se tratara de un escote a la caja en cualquier
prenda.
El largo de talle se aumentará por el escote-hombro a la vez que se ensanchará

en éste, las medidas de la tabla. El hombro, como siempre en todas las
prendas, aumentará 3mm de longitud por talla y en paralelo al hombro de la
talla base.
128
El vértice interno de la pinza de vientre aumenta 2mm hacia el canto del

delantero pero quedará igual de ancho en la boca en todas las tallas, así se
reparte proporcionalmente a la pieza en su ancho.
La solapa y el pico de la misma es igual de forma en todas las tallas, por eso, al
subir el escote del delantero a la altura del quiebre de la solapa en el escote,
dibujaremos extrapolando la forma hasta dar con el punto de escote-hombro.
En la caída de la chaqueta (bajo en forma curva), moveremos el punto de inicio

de la forma curva hacia el delantero y la misma cantidad de ancho dado al
canto del delantero por el centro. El resto de los puntos quedan a la misma
altura.
En la vista, se escala del mismo modo que el delantero, pues son piezas
comunes que unen por el canto, pero además al ser iguales de ancho en todas
las tallas, tanto por el bajo como por el hombro, sólo creceremos por la
cabecera para mover el mínimo de puntos de la escala a la vez que cumplimos
la tabla de medidas y cuidamos las formas del pico del cuello y de la solapa.
El piquete de posición de la vista con el forro del delantero, moverá lo mismo

que mueva en esa pieza y en la zona. Es un movimiento aleatorio, se puede
dejar fijo o repartir en la distancia proporcional a la longitud. Lo mismo sucede
con el aplomo de la mitad de la forma de la solapa en el delantero, que casa
con el piquete en la misma zona de la vista.
129
• Costadillo:
Esta pieza ocupa casi un quinto del total del ancho del cuerpo, por ello, los
incrementos de ancho se resuelven en consonancia con la proporción de la
pieza del total del patrón, ensanchando 5 mm en toda la costura de unión con
la espalda.
Dejaremos fijos el corte de unión con la pieza del delantero y la línea de bajo,
ensancharemos por la costura de unión con la espalda y subiremos la parte
correspondiente a la sisa de la espalda en la zona, equivalente a los
movimientos de los aplomos en el patrón de una base de cuerpo con pinzas.
130
• Espalda:
Esta pieza es más estrecha que el delantero, pero más ancha que el costadillo,
de manera que ensanchará el pecho, la cintura y la cadera lo que queda de los
20 mm que debe de crecer el total del pecho en la tabla de medidas, y por el
corte de unión con el costadillo, quedando el centro de la espalda y el bajo
como puntos fijos.
De modo que los 9mm al delantero, más los 5mm del costadillo y los 6mm de
la espalda, sumarán los 20mm de ancho total de la tabla en la zona.
El largo de talle aumentará por el escote a la vez que ensanchamos éste, pero
el movimiento lo haremos extrapolando su pendiente en la forma curva hacia el
centro de la espalda y en paralelo a la base cuidando la “entrada” perpendicular
de la curva con su centro de espalda.
El largo de hombro aumentará lo mismo que en el delantero y de la misma

manera.
131
El encuentro ensancha los 6mm de la tabla pero se desplaza hacia el hombro,

la mitad de lo que crece la sisa en la zona, 1mm.
• Manga:
Compuesta de dos hojas, crece a lo ancho por la costura de codo, la mitad del
valor de ancho de brazo de la tabla de medidas 5mm, pero ese valor se
distribuye en proporción con su ancho en la bocamanga para no perder la
forma, al igual que el ancho de codo, 3 y 4mm respectivamente.
El largo de la manga aumenta por la corona, lo estipulado en la tabla de

medidas, pero tendremos cuidado de casar los piquetes del cuerpo con los de la
hoja en esta zona y vigilar la entrada de las curvas y su forma, en la unión de
la hoja baja con la hoja alta por la costura de codo en la zona.
• Cuello, tapa y taburete:

El cuello y la tapa crecen lo mismo y con la misma forma en la línea de
pegadura con el escote de la prenda, en el pico y voladura, tan sólo la
diferencia en ambas piezas viene dada por que la tapa se desdobla por el eje
de la espalda, y el que el cuello lleva costura. En los dibujos de los patrones
132
siguientes vemos el aspecto de ambas piezas y los incrementos dados,

repartidos en la pegadura y la voladura, respetando el ancho del cuello que
será igual en todas las tallas. El aplomo del hombro queda fijo y creceremos el
valor del escote de la prenda, entre la zona de delante, 1mm y de la espalda,
4mm.
El taburete sólo crecerá por el centro de la espalda lo mismo que el acho de

escote de la pieza espalda, 2mm ya que el ancho de la pieza y su largo del
hombro deberán ser iguales que en la talla base, puesto que es una pieza que
remata el escote de la espalda y cose uniéndose a la vista del delantero.
• Bolsillo:
El bolsillo en este caso aumentará 2mm de ancho, la proporción del espacio de
la zona dónde se halla ubicado en el cuerpo.
133
Las piezas de género quedan así finalizadas, ahora le toca el turno de la escala
a las piezas de Forro.
En esta prenda, el forro correspondiente a la espalda lleva una tabla en la

costura central para dar margen de movimiento y sólo hasta el talle.
El costadillo en la pieza del género, para este grupo de forro, se transforma y

se une a lo que queda del delantero, después de descontarle la vista y de
eliminar la pinza de vientre por la sisa. Al final quedan unidas ambas piezas en
una sola.
El bolsillo de género lleva forro desde la vista en la boca y las mangas siguen
siendo de dos hojas.
Finalmente, las piezas del forro toman este aspecto:
134
Naturalmente, la carta de escala de estas piezas será la misma que la del

cuerpo principal o de género, puesto que proceden de él y además en su
elaboración, se utiliza la misma tabla de medidas, la nº 4.
Como el delantero del forro es una pieza compuesta de dos, el costadillo y el

delantero propiamente dicho, se escalará a lo ancho y por las dos partes (la
zona que une con la vista y el lado opuesto que une con la espalda) , por lo que
el valor de incremento se reparte proporcional, dejando como punto fijo la
zona de la sisa con el piquete de la base, el resto de las piezas y de las zonas
de este patrón siguen la misma pauta de incremento que el patrón de género
de procedencia.
135
En la espalda de forro, la zona del escote en esta pieza es mayor que el escote
de la pieza de procedencia a causa de la pieza taburete, que hace posible el
descuento en la superficie de este patrón, pero naturalmente esto no interfiere
en el desarrollo del escalado en la pieza, que será similar al de la pieza de
género.
El siguiente dibujo de las tallas extremas nos lo muestra:
Veamos con detalle y pieza a pieza, los incrementos correspondientes en los

siguientes ejemplos de las tallas extremas del set y sus respectivos grafos,
signos y valores de la carta de escala:
136
• Delantero:
• Espalda:
• Manga y bolsillo:
137
NOTA
Naturalmente, los patrones de entretela y refuerzos siguen los

mismos movimientos que el cuerpo, por lo que este trabajo se lo
dejamos como reto al alumno.
4.3.2 Chaquetón de caballero
Esta prenda pesada del apartado masculino,

lleva manga de corte raglán y de una sola hoja,
línea ligeramente más estrecha en el bajo que en el
pecho, cuello de tipo gabardina, cruce de 3cm con
vista añadida al propio delantero y que remata toda
la zona del escote de la pieza. La espalda es de una
sola pieza.
Como el forro de la prenda tiene la misma

conformación que el cuerpo de género, sólo
descontada la zona de la vista en la pieza del
138
delantero, únicamente se mostrará como ejemplo, los movimientos en las piezas

de género. Lo mismo sucede con el bolsillo, pieza de movimiento igual a otras de
otros modelos descritos con anterioridad.
Veamos el aspecto del diseño de frente y de espalda de la prenda y las piezas

principales de patrón que lo conforman:
La manga de esta prenda está conformada por “chupones”, que son parte del
cuerpo del delantero y del cuerpo de la espalda. Es una zona que se dibuja
partiendo del punto tangencial de la sisa de la pieza con el encuentro en la espalda
y va hasta el escote de la pieza. Del mismo modo, se dibuja el chupón del
delantero, partiendo tangencialmente desde el frente de pecho hasta el escote de la
pieza. Estos chupones resultantes se adosan a la corona de una manga normal,
139
quedando de este modo hombro y manga en una sola pieza. Por tanto, a la hora de
escalarla, tendremos en cuenta estas particularidades.
Veamos una vista general de todas las piezas escaladas para seguidamente
entender la carta de escala propuesta, con un set desde la talla 38 a la talla 46 y
con la talla 40 como talla base, (todo ello relacionado con la tabla de medidas de
este apartado):
La pieza del Delantero escala por el costado y la cabecera del patrón, la Espalda
del mismo modo y la manga lo hace por el bajo, el escote, la sisa-corona y el ancho
del brazo y a ambos lados; es decir el largo de la manga crece desde el punto de
hombro original por el bajo y el hombro, desde ese punto hacia el escote…así se
respeta el origen de trazado de la pieza, a la vez que seguimos, conservando y
respetando la estética de la prenda y los crecimientos de la tabla.
Una vez escaladas, se abre la pieza de la espalda por su centro y lo mismo

hacemos con el cuello y la tapa.
Veamos paso a paso y pieza a pieza, la escala en las tallas extremas y en todo
el Set.
• Delantero:
Por el costado y en paralelo al bajo, aumentamos la mitad del valor de pecho
en la tabla de medidas 10mm, puntos I y J. Por el encuentro ensanchamos
140
6mm y subimos hacia el escote, la proporción a la sisa en prendas normales,

2mm. Puntos G y H.
Por el escote en el eje del cruce y el cruce, subimos la diferencia

correspondiente entre el largo de talle y el largo de escote, 3mm. Puntos C, D
y E. En la zona de la vista y por el escote, punto B, escalamos la medida de
talle y abrimos el ancho de escote correspondiente, 5 y 2 mm respectivamente.
El hombro de esta zona llega a la mitad del ancho de la manga por el escote.
Es justamente la forma original de la pieza si no tuviera el chupón, y como
todos los hombros son paralelos al de la base, el largo es igual al de la base tal
y como hemos visto en otros ejemplos de piezas anteriores, reflejado en los
puntos A y B. El punto de escote F, escala la correspondiente cantidad a esa
altura en el lado del escote de la vista.
Veamos la pieza escalada con todas las tallas del set:
141
• Espalda:
Esta pieza tiene el mismo crecimiento que la pieza anterior de delantero en los
puntos de costado, sisa y escote, salvando aquí la particularidad de que el
escote de la espalda en su bajada al ser distinto al de delantero, tiene un
crecimiento de pendiente en paralelo de tan sólo una cuarta parte de bajada de
escote:
Veamos las tallas intermedias:
142
• Manga:
En el bajo doblado, los puntos A, B, L y K, crecen el largo de la manga, 4mm y

ensanchan la bocamanga de la tabla, la mitad a cada lado, 3mm. En el ancho
de brazo, se ensancha la mitad de la medida de la tabla a ambos lados y se
baja la altura de corona si fuera una manga normal, puntos C y J. En los
puntos de la sisa-inicio de la corona, escala la correspondiente cantidad de
“altura de sisa” que se pondría en origen, 2mm, puntos D, E e Y. En la parte
del hombro de la manga, escalamos sólo 1mm de ancho a cada lado, para
situar el chupón en promedio con la anchura de cada escote de delantero y
143
espalda, a la vez que se alarga lo que crece el hombro talla a talla, 3mm.
Puntos G y H.
Veamos las tallas intermedias de la manga:
• El Cuello:
144
Como podemos ver, el crecimiento es similar a otros cuellos de otras prendas

de este texto; el ancho de la pieza no varía para que no cambie el diseño y
mantenemos fija la zona del piquete con el hombro de la pegadura,
repartiendo el incremento de la zona del escote del delantero 3mm, puntos E y
A y por la zona opuesta, el centro de la espalda, puntos D y C que escalarán
2mm. Sin embargo, el pico del cuello lo aumentamos 1mm por estética, para
que no cambie el aspecto de anchura en las talas mayores, punto B.
Finalmente no incluimos ni el cinturón ni el bolsillo, por ser piezas similares a

otros trabajos de este texto y por qué los incrementos se realizan del mismo
modo que en el capítulo dedicado a las prendas de mujer.
145

Escalado Industrial

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De este estudio, los grupos de edad quedaron repartidos como sigue:

GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD

Además de lo anterior, las conclusiones sobre la estatura en las mujeres según

ESTATURAS SEGÚN LA EDAD

Sumado a lo anterior, la población femenina de la muestra, presenta una

INDICE DE MASA PORCENTAJE

Por edades, destaca cómo en los momentos de la pubertad y la juventud (12-30

La distribución en porcentajes de edad según estos morfotipos arrojaron estos

EDAD DIABOLO CAMPANA CILINDRO

Según el estudio, con todos estos datos, además de las

Este formato, según el estudio, en lugar de

1.3 Principales grupos de edad

El desarrollo del sistema óseo en el ser humano es el siguiente: se construye

Teniendo en cuenta este crecimiento del ser humano, se ha generalizado con la

1. Bebes: desde 0 años hasta los 3. Su característica principal es la forma

2. Niños: desde los 3 hasta

3. Adolescentes: Desde los

5. Adultos: desde los 18 hasta los 75 años. Es el grupo más amplio.

GRUPO DEFINICIÓN EDAD EN AÑOS

1.4 Tipos de medidas

Las medidas tomadas en las mediciones antropométricas de todos los estudios

Estas medidas se engloban en 3 tipos; medidas de Contorno, medidas

En la elaboración de prendas no son necesarias todas ellas, dependen del tipo y

HORIZONTALES Medidas que forman parte de los contornos y anchos.

1.5 Toma de Medidas

Las medidas tomadas a un cuerpo humano para su confrontación son muy

Se toman los contornos o perímetros del tronco enteros y se anotan en los

La medida de contorno de cuello se utiliza para Tallaje de camisería en

Los contornos de brazos y piernas también permanecen completos en la tabla, y

Las medidas horizontales de encuentro y frente de pecho…, también se dividen

1.5.1 Medidas principales del cuerpo femenino

SEMIPERÍMETROS DEL TRONCO

1.5.2 Medidas principales del cuerpo masculino

SEMIPERÍMETROS DEL TRONCO

1.6 Desahogos de las prendas

El desahogo de una prenda es la diferencia de medida existente entre la tomada

Además de los valores necesarios para el movimiento del cuerpo, se le suma a

Seguidamente podemos ver como ejemplo una tabla de medidas en la Talla 44

FICHA DE BASE AJUSTADO A LA CADERA REF.

Sin embargo estos aumentos de amplitud respecto del cuerpo, no interfieren

1.7 El drop: drop masculino y femenino

La palabra Drop define la complexión del individuo, hombre o mujer y se

Como vimos con anterioridad, las medidas de una tabla se calculan en