Más Crear blog Acceder

Este blog tiene el propósito de divulgar cosas relativas a la ciencia, a la tecnología, y experimentos a nivel casero.

Sígueme también en:

martes, 10 de mayo de 2016

Lámpara por INDUCCIÓN, sin cables

Páginas vistas en total

3,252,520
Seguidores

Seguidores (619) Siguiente

Mis redes sociales: Seguir

Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos
Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor Archivo del blog
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...
► 2018 (11)
► 2017 (16)

ÍNDICE ▼ 2016 (18)

► diciembre (1)
1. En qué consiste esta lámpara
► noviembre (1)
2. Proyecto sin peligro. Apto para todos
3. Esquema ► octubre (4)
4. Materiales ► julio (1)
4.1. Para la base
4.2. Para la lámpara ► junio (2)
5. Prueba en protoboard (con otras bobinas) ▼ mayo (2)
6. Montaje
Trampa ANTIMOSQUITOS avanzada
6.1. Montaje de la base
6.2. Montaje de la lámpara Lámpara por INDUCCIÓN, sin cables
7. ¿Porqué el PWM no rompe los LEDs cuando se regula a máximo?
8. El Vídeo ► abril (4)
9. Otros proyectos que te pueden interesar ► marzo (1)
10. Toda mi colección de vídeos de Youtube
► enero (2)

► 2015 (22)
1. En qué consiste esta lámpara ► 2014 (20)
► 2013 (22)
Éste es un proyecto fácil que considero interesante porque se van a tratar bastantes
temas tanto teóricos como prácticos, y al "invento" resultante le podemos dar ► 2012 (34)
utilidad. Vamos a hacer una lámpara decorativa a modo de luz ambiental. Lo especial
es que la lámpara no está conectada con cables a nada. Está completamente libre.
 Enlaces
Funcionará "a distancia", por inducción. Este sistema consta de dos partes:
IKKARO
1) La base, que descansará en una mesita o superficie. Es un tupper o caja que
alimentaremos con un alimentador externo normal de 12v. En el interior de este Datos personales
tupper hay una bobina que accionaremos con un sencillo circuito oscilador (un
modulador PWM). Nosotros mismos haremos tanto la bobina como el oscilador. Esta Jose
bobina generará un campo electromagnético de corto alcance que llegará a la bobina
Siempre me ha gustado
de la lámpara que situaremos encima de este tupper, de este modo la luz funcionará
experimentar con todo,
sin necesidad de cables. Es el mismo principio que hace funcionar a las cocinas de
probar, comprobar, poner a
inducción aunque en este caso, manejando una potencia muchísimo menor, y en vez
prueba las cosas...
de calentar un recipiente encenderemos uno o dos diodos LEDs.
Ver todo mi perfil

Fig 1. Dos bobinas enfrentadas y separadas, una induce a la otra.

No se puede utilizar la frecuencia de 50 Hz de la red eléctrica ya que esta frecuencia

es muy baja y las bobinas que vamos a construir se desenvuelven mejor a
frecuencias superiores, de varios Khz, por eso tenemos que hacer un sencillo
oscilador.

La base lleva un potenciómetro para regular la potencia que enviamos a la bobina,

con lo cual el LED de la lámpara brillará mas o menos.

2) La lámpara. Un recipiente de plástico de nuestra elección. Será suficiente con

que sea capaz de albergar en su interior una bobina (que también haremos) y uno o
dos LEDs de alto brillo.

En principio doté a esta lámpara de un mini-circuito de tres componentes para limitar

la tensión a 3,6 voltios y no romper los LEDs, pero comprobé que no era necesario,
conectando los LEDs directamente a la bobina éstos no se rompen aunque pongamos
a máximo la regulación en la base.

Para la lámpara, la elección de un

recipiente u otro será más bien
por consideraciones estéticas. Yo
particularmente he elegido un
frasco de plástico transparente
con dibujos y letras.

A la izquierda en la figura 2 la
lámpara sobre la base, que será
la que le envíe la inducción.

Fig 2. La "lámpara", un simple frasco de plástico

2. Proyecto sin peligro. Apto
para todos

Habida cuenta que vamos a utilizar un alimentador de 12 voltios, que la potencia

implicada es muy reducida y que no se van a emplear productos químicos ni nada
que comprometa la seguridad, salvo los riesgos conocidos de utilizar herramientas
comunes de bricolaje, este proyecto es apto para todos los públicos pero se
recomienda supervisión de adulto especialmente en el manejo de taladradoras y
herramientas similares.

Importante: Que el alimentador sea al menos para 500 mA (y si es de 1 Amperio

mejor), aunque el consumo real será menor (unos 160-180 mA) conviene dejar ese
margen de seguridad para que no se caliente excesivamente el alimentador.
3. Esquema

Fig 3. Diagrama de bloques de la lámpara de inducción

En la figura 4 vemos el diagrama de bloques conjunto de este montaje.

A la base entran 12V desde un alimentador común que se aplican al circuito

modulador PWM y de éste salen dos cables a la bobina. En la lámpara, que se
colocará encima de esta base, hay otra bobina que captará la radiación de la bobina
de la base y se la entrega a uno o (en mi caso) dos LEDs de alto brillo: Uno blanco y
otro azul.

LA BASE:

Este esquema (Fig.4) corresponde a un oscilador, pero sería mas correcto hablar de
un modulador de ancho de pulsos o PWM (Pulse With Modulator), que básicamente
es un oscilador, pero con la posibilidad de regular la potencia con la que trabaja. Así
podremos ajustar qué energía enviamos a la bobina para asegurar un buen
funcionamiento gastando el mínimo de corriente.

En realidad se trata un circuito basado en el "regulador de corriente continua para

motores DC" que subí hace unos meses.
 Fig 4. Esquema del modulador de ancho de pulsos.

El circuito integrado IC1, un 555, entrega en su pin de salida 3 una sucesión de

pulsos de ancho variable según la posición del potenciómetro P1. La tensión de salida
es la misma siempre, lo que varía es el ancho de cada pulso. Esto posibilita regular la
potencia. Dicha salida del pin 3 se aplica al "gate" de un mosfet que conducirá o no
según el nivel del pin 3 del 555 sea alto o bajo. Si los pulsos son anchos, el mosfet
conducirá más tiempo: Mas potencia. Si los pulsos son estrechos, el mosfet
conducirá menos tiempo: Menos potencia.

Estos pulsos ocurren en rápida sucesión (miles de veces por segundo) así que
nosotros no percibimos parpadeo ni oscilaciones en el LED, lo veremos brillar de
forma continua.

El resultado es que la bobina L1 será recorrida por una corriente alterna de unos 3
Khz y emitirá un campo electromagnético.

LA LÁMPARA

El circuito es más sencillo aún.

Funciona conectando el LED directamente a la bobina. En mi caso serán dos LEDs, y

se conectan en paralelo a la bobina.

LAS BOBINAS

Debo hacer un alto para decir algunas cosas sobre estas bobinas. No podemos usar
cualquier bobina, y tampoco podemos orientarlas de cualquier manera.

Bobinas las hay de muchos tipos (Fig.5), pero debemos usar aquéllos tipos que
permiten salir afuera de la bobina al campo electromagnético. Por lo tanto, las de
tipo toroidal están descartadas ya que el campo está encerrado en el núcleo.

Usaremos las de tipo longitudinal (bobinando un trozo de ferrita) o mejor aún, las de
tipo "pancake" a modo de disco o torta. Las primeras son más fáciles de hacer, pero
las segundas son más eficaces para este uso.
 Fig 5. Bobinas Toroidal, longitudinal de ferrita y "pancake". Sólo las dos últimas valen para este proyecto.

También hay que orientarlas correctamente. Si las ponemos juntas de cualquier

manera no se producirá la inducción. Hay que juntarlas tal como se muestra en el
vídeo.

Finalmente, tenemos el tema "limitación de espacio". En la base no hay problema de

espacio, así que podemos elegir entre el tipo longitudinal de ferrita o tipo pancake.
En cuanto a la lámpara, depende del tipo de recipiente que usemos. Si es un bote
mas o menos ancho podemos usar cualquiera de los dos tipos de bobina, pero si
usamos como lámpara una botella o frasco pequeños tendremos que usar
forzosamente la versión longitudinal con ferrita para que quepa en su interior.

4. Materiales

Este proyecto lo considero mediano-fácil en cuanto a componentes. Un buen número

de ellos pueden ser de reciclaje. Tenemos que hacer dos unidades separadas: La
base donde irá la bobina generadora, y la "lámpara" donde irá la bobina receptora y
el/los LEDs.

4.1. Materiales para la base

Fig 6. Materiales base. Faltan en la foto: El alimentador de 12V, clavija entrada de 12V y zócalo para el 555

- 1 alimentador 12V de al menos 500 mA, mejor si es de 1 Amp.

- Un tupper o caja de tamaño adecuado
- L1: Bobina que haremos nosotros mismos (Detalles en punto 6.1)
- Circuito impreso de 80 x 80 mm aproximadamente
- R1: 1 Resistencia de 1K5 (1500 ohm -marrón, verde, rojo- de 1/4W)
- D1 y D2: 2 diodos 1N4148
- P1: Potenciómetro 100K (no importa lineal o logarítmico)
- C1: Condensador 47n
- C2: Condensador 10n
- IC1: Circuito integrado 555
- Q1: Mosfet IRF630 o similar
- 2 Conectores de 2 vías (alimentación y salida bobina)
- 1 Conector de 3 vías para el potenciómetro

Recomendado:
- Disipador térmico para el IRF630
- 1 zócalo 4+4 pines para el 555
- 4 separadores para el PCB
- 4 juegos tornillo M3-arandelas-tuerca para el PCB. Largo tornillo: 15-20 mm
- 1 tornillo M4 de unos 50 mm largo (depende de lo alto que sea el tupper) + 2
tuercas + 1 arandela de ala ancha para sujetar la bobina al PCB y hacerlo a una
altura correcta de modo que la bobina apenas roce al tupper en la parte superior. A
falta de tornillo puede usarse un palito, bolígrafo gastado o similar.

4.2. Para la lámpara

- Una botella o recipiente para hacer de lámpara. Será suficiente con que pueda
alojar en su interior los pocos componentes que llevará. Por lo demás, ésta es una
elección mas bien "artística" y personal. Conviene evitar el cristal y elegir plástico,
por seguridad.

Si la bobina de la lámpara va a descansar sobre la tapa del recipiente elegido, esta

tapa no puede ser metálica pues actuaría como blindaje, como jaula de Faraday y no
se encenderían los LEDs.

- Bobina que haremos nosotros mismos (Detalles en el punto 6.2)

- D6, D7: Dos diodos LED de alto brillo (Puede ponerse sólo uno).

5. Prueba en protoboard

Circuito dispuesto en protoboard:

Le conecto una bobina a su salida. Pongo un separador de 4 mm para simular la

separación entre ambas bobinas y pongo la otra bobina encima.

A la bobina receptora le conecto dos LEDs de alto brillo, uno blanco y otro azul, en
paralelo.

Pongo la regulación del PWM de la base a mínimo.

Aplico 12 voltios al circuito.

Los dos LEDs están apagados, pero al accionar el potenciómetro P1 del PWM de la
base comienzan a lucir. Veo que con un buen nivel de luz el consumo en el circuito
PWM es de tan sólo 160-180 mA.

Fig 7. Prueba en protoboard totalmente satisfactoria

La frecuencia de trabajo del 555 aquí es importante. Obtuve los mejores resultados
poniendo C1 de 47nF. Originalmente en el circuito era de 1nF.

El resultado me parece OK y sigo adelante...

6. Montaje

6.1. Montaje de la base

6.1.1. Hacemos la bobina:

Como en la base no hay problemas de espacio, haré una bobina de tipo pancake,
pero también se puede hacer de tipo longitudinal con ferrita.

MÉTODO:

Yo utilicé como material:

- Dos discos de madera de 70 mm diámetro y 4 mm grosor madera DM
- Dos monedas de 2 céntimos o dos arandelas de diámetro semejante
- Unos 25-30 metros de cable esmaltado de 0,35 mm diámetro
- Pegamento epoxi
- Cola blanca
- Un tornillo M4 + arandela + tuerca para unir todo como un carrete

Fig 8. Materiales para hacer la bobina

1) Hacer en el centro de los discos un taladro a 4 mm

2) Hacer un taladro de 4 mm en
el centro de ambas monedas. Si vas a usar arandelas por supuesto este paso no es
necesario

3) Pegar con epoxi ambas

monedas, centradas, en uno de
los discos.
 4) Hacer un taladro de 1 mm en
el disco junto a las monedas pero
sin taladrar las monedas. Por
aquí pasaremos el hilo para
formar un borne de la bobina.

5) Hacer otro taladro de 1 mm

en el mismo disco, opuesto al taladro anterior, pero en el borde de dicho disco. Por
aquí pasaremos el hilo para formar el segundo borne de la bobina.

6) Aplicar un poco de cola blanca

en la cara interna del disco que
lleva las monedas

7) Pasar el hilo de cobre por el

taladro 4) sujetar el hilo con cinta adhesiva por la cara externa del disco (la que no
lleva las monedas).

8) Ponemos el segundo disco y

los aseguramos ambos con tornillo, arandela y tuerca, formando un carrete.

9) Comenzamos a bobinar. No sé
exactamente el largo de hilo
porque lo iba tomando de un
carrete muy grande de tipo industrial, pero estimo que pueden gastarse fácilmente
30-40 metros de hilo. Es necesario llenar este carrete y hacer así una bobina con
bastantes vueltas y una buena longitud de hilo. Si hacemos la bobina con pocas
vueltas y/o poco hilo, su resistencia y su valor de inductancia serán muy bajas y el
mosfet se calentará excesivamente aparte de que gastaremos electricidad de más. El
número de vueltas tampoco lo conté: Simplemente hay que llenar este carrete, unas
200-300 vueltas serían...

10) Paramos de bobinar cuando veamos que estamos a punto de alcanzar el agujero
de 1 mm en el borde del disco de madera (no debemos tapar ese agujero con el
bobinado).

11) Sujetando el hilo para que no

se deshaga la bobina cortamos
dicho hilo y lo pasamos por ese agujero, ya tenemos el segundo borne de la bobina.
Aseguramos de momento con cinta adhesiva ese hilo. No olvidar dejar al menos
unos 10 cms de hilo libre en cada borne de la bobina. Hay que lijar los extremos para
quitar el esmalte y poder hacer la conexión.

12) Ponemos un poco de cola

blanca en el cobre que está a la vista, a lo largo de todo el carrete, para evitar que la
bobina se deshaga.

13) Una media hora después, cuando la cola blanca haya endurecido parcialmente,
aflojamos el tornillo que une ambos discos, pero damos sólo una vuelta al tornillo, lo
justo para permitir que ambos discos giren.

14) Vamos a girar el disco de madera (el que no tiene las monedas, el que no tiene
los agujeros de salida de los dos hilos) en el mismo sentido en que hicimos el
bobinado, con esto despegaremos la cola blanca que une ese disco con el bobinado
ya que si retiramos ese disco así, sin más, las espiras saldrán pegadas a ese disco y
la bobina se va a deshacer. Girar el disco puede exigir cierto esfuerzo, pero se puede.
No hay que temer romper o deshilachar el cobre siempre que la madera se gire
en el mismo sentido en que se hizo el bobinado.

15) Terminamos de retirar el tornillo que une ambos discos. Con cuidado,
terminamos de retirar el disco de madera. Es posible que algunas espiras se hayan
unido al disco. Con un destornillador muy fino las despegaremos. En mi caso, según
veis en el vídeo, ese disco salió con gran facilidad.

La razón de quitar este disco de

madera es ahorrar los 4 mm que
mide de grosor y poder juntar
más ambas bobinas. A mayor
distancia, la inducción decrece.

16) Podemos poner un poco de cola blanca (mejor si es transparente) sobre el cobre,
para pegar las espiras que hayan podido quedar sueltas. Esparcir con cuidado la cola
blanca con un bastoncillo de algodón mejora el acabado de la bobina.

Ha costado un poquito, pero la

bobina está terminada.
La bobina debería quedar más o
menos así:

Fig 9. Bobina tipo pancake terminada. Hacen falta dos: Una para la base, otra para la lámpara.

6.1.2. Hacemos el PCB

Para este montaje no voy a hacer un PCB mecanizándolo, voy a recurrir a la placa
pre-impresa de puntos que tantas veces hemos utilizado. Este circuito es muy
sencillo, son muy pocos componentes y así simplificamos.

PCB lado componentes:

Fig 10. PCB del PWM lado componentes.

Resulta un poco extraño ver los conectores en diagonal. ¿La razón? Su distancia
entre pines es de un décimo de pulgada Y MEDIO, por lo que no se pueden insertar
en el PCB a no ser que hagas un taladro entre dos orificios. Si pones esos conectores
en diagonal entran perfecto. Solución no muy estética, pero rápida y buena.

PCB Lado "pistas":

Fig 11. PCB del PWM lado conexiones.

La bobina la voy a sujetar al PCB así:

Hago un taladro en el centro del PCB a 4 mm.

Fijo un tornillo largo + tuerca en el PCB
En ese tornillo pongo una tuerca a altura variable, una arandela, y sobre esa
arandela descansará la bobina. Tengo que procurar que cuando cierre el tupper el
cobre de la bobina roce la pared superior del tupper, pero sin forzarla.

Para ajustar la altura de la bobina moveré la tuerca a un lado o a otro. Esto se

comprende mejor en el vídeo.

6.1.3. Mecanizamos el tupper

En el tupper hay que sujetar tres cosas:

- el circuito (recomendado no dejarlo suelto)
- el potenciómetro P1 para regular la potencia de salida del PWM
- La clavija de entrada de alimentación de 12 voltios

Situamos el PCB en el tupper, marcamos la posición de los cuatro taladros de las

esquinas y taladramos el tupper. Con cuatro separadores de nylon y 4 tornillos +
tuercas, fijamos el PCB al tupper.

El potenciómetro lo fijaremos como siempre, con su tuerca.

La clavija 12V va como el potenciómetro, aunque el taladro suele ser menor

6.1.4. Sujetamos las cosas al tupper

Una vez todo sujeto en el tupper, hacemos las conexiones:

- Clavija de alimentación (+ y -) al conector del circuito
- Salida a la bobina desde el conector del circuito
- Salida desde el conector al potenciómetro, serán tres cables.

Cerramos el tupper. Si todo está bien, el cobre de la bobina rozará el techo del
tupper, sin quedar espacio libre pero tampoco forzándolo.
 Fig 12. Base terminada. La bobina roza la parte superior del tupper pero sin forzarlo

6.2. Montaje de la lámpara

La base ya está terminada, vamos ahora a por la lámpara.

Como dije antes, podemos elegir entre muchos tipos de recipiente para que actúe
como lámpara. Según el tipo de recipiente tendremos libertad para elegir si hacer
bobina de ferrita o bobina tipo pancake.

6.2.1. Hacemos la bobina receptora

En el caso de optar por el modelo pancake simplemente repetir los pasos del
apartado 6.1.1. porque la bobina es igual.

6.2.2. Hacemos un soporte para los LEDs

Con media pinza de la ropa y unos alambres podemos hacer un soporte para los
LEDs (Fig.13). Los alambres servirán para fijar los LEDs y también para conectarlos
eléctricamente. Recuerda que debes poner juntos los cátodos de ambos diodos en un
alambre (si vas a poner dos diodos) y juntos los ánodos en el otro alambre, pues van
en paralelo.

Fig 13. Soporte para los LEDs. Facilito...

Ahora conectamos los bornes de la bobina a los terminales de los LEDs y el soporte
está terminado.
6.2.3. Sujetamos todo a la tapa de la botella y la cerramos

Para que el montaje bobina-leds no se mueva y permanezca estable recomiendo

pegar la bobina a la base del recipiente lámpara. No recomiendo usar pegamento
demasiado fuerte por si alguna vez hay que extraer dicho montaje. Ojo a los envases
que llevan un fondo cóncavo y esto ocurre en muchos tipos de botellas: Esto aleja
bastante a la bobina de la lámpara de la bobina de la base y el invento puede
funcionar muy flojo o incluso no funcionar por estar demasiado separadas las dos
bobinas. La bobina de la lámpara debe descansar sobre un fondo plano para que esté
lo más cerca posible de la bobina de la base.

Si tienes capricho por una botella particular y ésta tiene el fondo muy cóncavo, úsala
invertida, con el tapón hacia abajo que suele ser bien plano. La botella será menos
estable, pero también hace un bonito efecto.

7. ¿Porqué el PWM no rompe los LEDs cuando se regula a máximo?

El circuito PWM regula el brillo de los LED, pero cuando P1 está a mitad de su
recorrido sucede algo extraño: Si se gira más P1, Los LEDs no brillan más a pesar de
que el polímetro señala claramente que el consumo aumenta hasta llegar a casi
medio amperio.

Es decir, el máximo brillo ocurre más o menos con unos 170 mA

¿Porqué sucede esto?

Cuando los impulsos del PWM se van haciendo más anchos se supone que se envía
más energía a la bobina, y así es, pero en esta ocasión necesitamos el flanco
ascendente y descendente de cada impulso, que es lo que provoca la inducción. La
parte plana del impulso no produce inducción, por eso se da la paradoja de que a
pesar de que la bobina está siendo recorrida por más corriente, los LEDs no brillan
más. En este caso simplemente la bobina se calentará porque está siendo recorrida
por más corriente, pero los LEDs no brillan más.

En el caso de que estuviéramos gobernando la bobina de un motor con este PWM

entonces sí funcionaría, porque la parte plana superior del impulso SÍ produce
trabajo de atracción-repulsión entre el rotor y el estátor del motor.

8. El Vídeo

Apóyame en PATREON: https://www.patreon.com/Terrazocultor

9. Otros proyectos que te pueden interesar:

RADIO SIN PILAS

Esta sencilla radio también funciona por inducción, por eso no necesita pilas.

La inducción es producida por la propia antena de la emisora que esté en las

cercanías. Con un diodo de germanio se detecta la señal y es directamente aplicada
a unos auriculares. Como los auriculares actuales son todos de baja impedancia y
esta radio es de alta impedancia, adaptaremos dicha impedancia con un
transformador común de 220V-6V. También vale uno de 220V-9V si bien sonará un
poquito más flojo en este último caso. Este transformador no se conecta a 220V ni a
ninguna tensión, es sólo para adaptar impedancia.

Su simplicidad es total, apenas 5-6 componentes de bajo costo.

TUTORIAL ELECTRÓNICA BÁSICA,
Capítulo 13.- Los TRANSFORMADORES

En este capítulo del TEB (Tutorial Electrónica Básica) se analiza el transformador,

componente eléctrico basado en la inducción.

Con ejemplos prácticos y mucha información:

TUTORIAL ELECTRÓNICA BÁSICA

Capítulo 12.- BOBINAS

Al igual que el anterior, este capítulo del TEB se centra en otro componente
electrónico cuyo funcionamiento está basado en la inducción: Las bobinas.

COMO OBTENER IMANES DE NEODIMIO DE GRAN POTENCIA

A PARTIR DE EQUIPOS DE CD Y DVD AVERIADOS.

A menudo, trabajar con temas de inducción supone utilizar también imanes.

En el siguiente vídeo podéis ver como obtener esos imanes de forma gratuita,
reciclando un viejo equipo de CD o DVD. Aunque no tengas "ni idea" de manipular
uno de estos equipos, en el vídeo te guío para que llegues a ellos y los extraigas. A
 pesar de su reducido tamaño, te sorprenderás de la gran potencia que tienen estos
imanes.

10. Toda mi colección de vídeos de Youtube

En Youtube, una "lista de reproducción" es una colección de vídeos, normalmente de

una misma temática. A continuación tienes mis listas de reproducción:

Vídeos de TECNOLOGÍA Y EXPERIMENTOS

Vídeos de TUTORIALES

Vídeos de la colección de CIRCUITOS ÚTILES

Vídeos de TUTORIALES BREVES

Vídeos de REPARACIONES

Vídeos de HUERTO URBANO

Vídeos de OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Vídeos de INFORMATICA, YOUTUBE, LA RED...

Mis redes sociales:

Youtube: Mi canal de Youtube, donde están todos mis vídeos
Twitter: @Terrazocultor
Facebook: Terrazocultor
Instagram: Fotos, esquemas, dibujos...

Publicado por Jose en 20:32

Etiquetas: bobina, electromagnetismo, inducción, lámpara, Tesla

5 comentarios:

David Martínez 11 de mayo de 2016, 2:25

Yo no encontré el mosfet como IRF630. Aparecía descatalogado en una tienda normalmente bien
surtida. Lo encontré como:
FQP630
Fabricante:OEM
Encapsulado:TO-220
MOSFET CANAL N 200V 9A
por algo menos de 1 euro
Creo que servirá. Corrijanme si me equivoco.
Saludos Jose Manuel y enhorabuena por tu gran trabajo con este blog

Responder

Respuestas

Onuba El Andévalo 25 de septiembre de 2017, 18:14

David Martínez, Aunque ya sea tarde he de comentarte que los componentes

electrónicos cuando están descatalogados se debe a que el fabricante ya no lo fabrica
y por ende lo advierte en su datasheet, ¿y qué quiero decir con esto? pues
simplemente que si la hoja de todos los fabricante no advierten de ello es simplemente
descatalogado solo por ese fabricante OEM, en definitiva que el distribuidor
seguramente por motivos económicos prefiere ese fabricante y se ha quedado sin ese
modelo, le digo esto simplemente porque el transistor IRF630 sigue fabricándose aun
por distintos fabricantes

Responder
 Vicent Llinares 11 de mayo de 2016, 19:42

Hola MAESTRO. Este sorprendente montaje me sugiere otro posible uso: ¿valdria la base para
cargar mi galaxy en modo inalambrico?

Responder

Lic. Luis M. Peña F. 25 de mayo de 2016, 14:42

Muy bueno e interesante amigo! Saludos!

Responder

Blogger 23 de septiembre de 2017, 11:10

Did you know you can shorten your long links with AdFly and get money for every visit to your
short links.

Responder

Introduce tu comentario...

Comentar como: maxi.v.calvo@g Cerrar sesión

Publicar Vista previa Avisarme

Entrada más reciente Página principal Entrada antigua

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.