Hermenegildo Zampar - Talles Especiales

PATRONAJE INDUSTRIAL
EN TEJIDO PLANO
PARA DAMAS:
EL CORPIÑO
GUÍA DEL PARTICIPANTE

SENATI - IPACE
TERCERA EDICIÓN: ABRIL 2 003

SEGUNDA EDICIÓN: OCTUBRE 2 001
PRIMERA EDICIÓN: SETIEMBRE 1 997
IMPRESO EN TALLERES DE
ARTES GRÁFICAS DEL IPACE
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL
Nº: 1015
Panamericana Norte Km. 15,200

Indepedencia - Lima
Telefax: 533-4503
AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE

EDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
DERECHOS RESERVADOS DE SENATI
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL
O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO
O ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO
Registro de INDECOPI
Nº: 0797 - 95
SENATI - IPACE Patronaje industrial en tejido plano para damas: el corpiño
Contenido
PRESENTACIÓN ................................................................................................. 11
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 13
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Nº 1 ................................................ 15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 17
ESTRUCTURA DEL CURSO.............................................................................. 19
CLASE Nº 1: PATRONAJE INDUSTRIAL ......................................................... 21
Objetivos generales ...................................................................................... 23

1. Definición ............................................................................................. 25
2. Clasificación de patronaje .................................................................... 25
3. Tejido plano .......................................................................................... 25
4. Origen de tallas industriales ................................................................. 27
5. Clasificación de cuerpos humanos ....................................................... 29
6. Almacenaje de patrones ...................................................................... 30
Práctica Nº 1 ................................................................................................ 35
CLASE Nº 2: DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO .............................. 39
Objetivos específicos .................................................................................... 41

1. El Corpiño ............................................................................................ 43
2. Herramientas ....................................................................................... 44
3. Materiales ............................................................................................ 48
4. Tabla de tallas y medidas de "El Corpiño" ............................................ 51
5. Desarrollo del patrón delantero del corpiño .......................................... 53
Práctica Nº 2 ................................................................................................ 61
CLASE Nº 3: DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA .................................... 65

1. Desarrollo del patrón espalda .............................................................. 69
Práctica Nº 3 ................................................................................................ 77
CLASE Nº 4: DESARROLLO DEL PATRÓN DE LA MANGA .............................. 81
Objetivos específicos ................................................................................... 83

1. Trazo del patrón espalda de la manga ................................................... 85
2. Trazo del patrón delantero de la manga ................................................. 89
Práctica Nº 4 ............................................................................................... 93
Guía del Participante 5

Patronaje industrial en tejido plano para damas: el corpiño SENATI - IPACE
CLASE Nº 5: CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES ................................... 97
Objetivos específicos ................................................................................... 99

1. Introducción .......................................................................................... 101
2. Verificación de medidas del contorno de busto ................................. 102
3. Verificación de medidas del contorno de cintura ................................ 103
4. Verificación de medidas de los hombros ........................................... 105
5. Verificación de medidas del largo de talle ......................................... 106
6. Verificación de medidas de manga .................................................... 107
7. Encaje de patrones ............................................................................. 109
8. Piquetes de costura ............................................................................ 115
9. Nomenclatura de patrones .................................................................. 118
Práctica Nº 5 ............................................................................................... 121
CLASE Nº 6: VARIACIÓN DE MODELOS ........................................................ 147

1. Variación del delantero ........................................................................ 151
2. Variación en la espalda ........................................................................ 158
3. Variación en la manga.......................................................................... 161
4. Variación en el puño ............................................................................. 163
5. Variación en la entretela del puño ......................................................... 163
6. Variación en el cuello ........................................................................... 164
7. Variación en la entretela del cuello ....................................................... 167
8. Control de calidad de los patrones de la blusa ..................................... 167
9. Nomenclatura de patrones ................................................................... 174
Práctica Nº 6 ................................................................................................ 177
CLASE Nº 7: SERIADO DE PATRONES ............................................................ 125

1. Introducción .......................................................................................... 129
2. Seriado del delantero talla menor y mayor ......................................... 129
3. Seriado de la espalda talla menor y mayor ........................................ 132
4. Seriado de la manga talla menor y mayor .......................................... 135
5. Seriado del delantero talla menor y mayor ......................................... 137
6. Seriado de la espalda talla menor y mayor ........................................ 138
7. Seriado de la manga talla menor y mayor .......................................... 140
8. Control de calidad del seriado ............................................................ 141
Práctica Nº 7 ............................................................................................... 143
6 Guía del Participante

Presentación
La GUIA DEL PARTICIPANTE es el documento impreso del Paquete

Pedagógico y desarrolla el contenido del curso complementando lo
visto en el vídeo, lo realizado en las prácticas y la explicación del
instructor del curso.
Estos elementos forman en conjunto El Paquete Pedagógico que

el Instituto de Producción Audiovisual, Comunicación y Capacitación
para el Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - IPACE (convenio
SENATI - HOLANDA), ha elaborado para este curso.
En esta guía encontramos los conceptos y el contenido sobre el

Patronaje Industrial en Tejido Plano para el Corpiño; además el cuadro
de tallas y medidas y las diferentes operaciones que se realizan en el
patronaje industrial del corpiño.
Esta guía nos servirá de ayuda memoria del curso y como un manual
de operaciones para el desarrollo de los patrones bases.
Introducción
El curso "Patronaje industrial en tejido plano para damas: El

Corpiño" ha sido producido por el Instituto de Producción Audiovisual,
Comunicación y Capacitación para el Desarrollo de la Pequeña y
Microempresa - IPACE (Convenio SENATI - HOLANDA) dirigido para
capacitar a los interesados y a productores del Subsector
confecciones de prendas de vestir.
Todos sabemos que vestirse es una necesidad, para lo que se

combina materiales, diseños y colores; aunque nos adaptamos
facilmente a las tendencias de la moda, generalmente los patrones
son copias. Lo cierto, es que son pocos los que diseñan y elaboran
sus propios patrones. Con este paquete pedagógico estamos
apoyando a la formación de patronistas con el fin de contribuir a mejorar
la industria de confecciones de prendas de vestir.
Para la producción de este curso se ha tenido la asesoría de la Srta.

María Balbuena Vásquez, con amplia experiencia y conocimiento en
el desarrollo del Patronaje Industrial.
9
Objetivos generales
Al término del módulo el participante será capaz de:
- Elaborar patrones con calidad que les permita estandarizar

tallas y medidas industriales y competir en el mercado.
- Iniciar la codificación, selección y almacenamiento de los

patrones.
- Desarrollar modelos o variaciones de diseño, utilizando

patrones .
- Realizar el control de calidad de los patrones.
- Crear y organizar un ambiente especial para el guardado

de patrones.

ESTRUCTURA
CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA DÍAS
PATRONAJE - Definición de patronaje industrial Práctica Nº 1

1 INDUSTRIAL - Clasificación de patronaje industrial Patronaje industrial
- Características del patronaje. Reconocimiento
- Origen de la tallas industriales de tejidos.
- Clasificación de cuerpos humanos Codificación de 1
- Almacenaje de moldes moldes
- Herramientas y materiales para el Práctica Nº 2

DESARROLLO DEL
2 PATRÓN DELANTERO desarrollo del patrón Desarrollo del patrón
- Tabla de tallas y medidas delantero
- Patrón base delantero
3 DESARROLLO DEL - Patrón base posterior Práctica Nº 3

PATRÓN ESPALDA
Desarrollo del patrón
posterior
4 DESARROLLO DEL
PATRÓN MANGA - Patrón de la manga Práctica Nº 4
1
manga
- Verificación de medidas
CONTROL DE CALIDAD
5 DE LOS PATRONES - Encaje de patrones Práctica Nº 5
- Piquetes y nomenclatura Control de
medidas y encaje
VARIACIÓN DE
1
- Variación de pinza en el delantero
MODELOS
6 - Variación en la espalda Práctica Nº 6
- Variación en la manga Primera parte
- Control de calidad
- Nomenclatura
- Variación de un modelo libre Práctica Nº 6

Segunda parte 1
SERIADO DE - Seriado de patrones a una talla Práctica Nº 7
7
PATRONES superior Seriado de patrones
- Seriado de patrones a una talla Seriado de las tallas 38,
inferior 40, 42 y 44.
1
DURACIÓN: 20 HORAS, 5 DÍAS

CLASE Nº 1
PATRONAJE
INDUSTRIAL
Objetivos específicos
Al término de la clase el participante:
- Tendrá información sobre los tipos de patronaje.
- Conocerá sobre tallas y medidas industriales, con sus

respectivas equivalencias en el mercado.
- Sabrá como ambientar un almacén de patronaje y realizar

la codificación correspondiente.
15
PATRONAJE INDUSTRIAL
1. DEFINICIÓN
Se denomina patronaje industrial a la elaboración de patrones o moldes bases para
prendas de vestir en base a tallas industriales dichas tallas se han obtenido de un
estudio estadístico de proporciones y conformaciones de distintos cuerpos y se han
determinado medidas estándares que se adecúan a las necesidades de la población.
Esto nos permite la producción de prendas de vestir en serie, por tanto la disminución
de costos de producción.
A la alta costura y corte confección o modistería, la denominamos como la confección

de una prenda de vestir, que requiere moldes; dichos moldes están elaborados en
base a medidas de contornos y largos de un cuerpo humano y aplicados para obtener
una prenda anatómica y comfortable para determinada persona.
2. CLASIFICACIÓN DE PATRONAJE
El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la

confección, dividíendose en tres grandes grupos:
- Patronaje en tejido plano
- Patronaje en tejido punto
- Patronaje en cuero
3. TEJIDO PLANO
Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de hilos dispuestos
perpendicularmente entre sí llamados urdimbre y trama.

URDIMBRE:
Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o paralelos a los

orillos de la tela. Los hilos de urdimbre deben ser fuertes y más retorcidos.
De esto depende que sea más resistente, que no sea elástico y que tenga
una caída diferente al hilo de la trama.
TRAMA:
Son los hilos que se ubican en dirección transversal cruzando la tela a lo

ancho y se entrelazan a los hilos longitudinales de la urdimbre. Estos hilos
son menos retorcidos, más débiles y poco engomados. A esto se debe la
ligera elasticidad que tiene la tela cuando se estira en este sentido.
Características principales del tejido plano
- Poca elasticidad en sentido de la trama.
- Sin elasticidad en el sentido de la urdimbre.
- Mayor elasticidad al sentido de la tela en diagonal, conocida como sesgo

o biés.
- Variedad de presentaciones en su apariencia externa.
- Variedad de texturas.
- Variedades de calidades, en cuanto a fibras se refiere.
- Existen telas planas elásticas (strech) que son tejidas con hilos elásticos.
Nombres comerciales
TELAS CONSIDERADAS LIVIANAS:

Gasa, seda, chalis, rayón delgado, brocados, popelina, polipima.

TELAS CONSIDERADAS MEDIANAS:

Polystel, drill, delgado, linillo, bramante.
TELAS CONSIDERADAS PESADAS:

Paño, casimires, lanilla, alpaca, lona, lana.
4. ORIGEN DE LAS TALLAS INDUSTRIALES
Las tallas industriales surgen como necesidad de vestir a grandes cantidades de gente
y disminuir los costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes de la
primera guerra mundial, cuando miles de soldados tenían que ser uniformados.
La industrialización de prendas de vestir por tallas, ha sido lenta y con grandes

dificultades porque no se tenía un sistema de medidas y tallas estándares que se
ajusten al cuerpo.
En la actualidad cuando hablamos de tallas y medidas para elaborar patrones, es

porque se ha hecho el estudio "antropométrico" de la conformación de los distintos
cuerpos humanos y determinadas medidas estándares que se acoplan a las
necesidades de la gente, con la cual damos un gran paso en la unificación de tallas y
medidas en el mercado peruano.
ANTROPOMETRÍA:
Parte de la ciencia que estudia al hombre.
Antro = hombre
Metría = medida
Concepto:
Es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo
humano mediante estadísticas realizadas a grupos humanos.
La antropometría en el Perú:
El ITINTEC (ahora INDECOPI) inició sus estudios de investigación

antropométrica del cuerpo del hombre peruano en el año 1978. Difunde sus
conclusiones en el año 1981, allí determina el promedio de contorno y proporciones
del hombre y la mujer peruanos, con el fin de aplicarlos en los diseños de la
industria peruana.

5. CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS HUMANOS
MESOMORFO:
Es la persona de conformación física atlética.
ECTOMORFO:
Es la persona de conformación física delgada.
ENDOMORFO:
Es la persona de conformación física obsesa.
Es necesario saber que las tallas industriales estan orientadas a cuerpos

mesomórfos o atléticos. Para las otras es necesario realizar otras adaptaciones.

6. ALMACENAJE DE PATRONES
Ambientación
Es indispensable determinar una habitación especial para almacenar los

patrones. Este almacén debe reunir condiciones especiales para que cumpla de
manera óptima su función.
Dimensiones de la habitación
Debe tener como mínimo 12 m² en el cual se ubican caballetes con ganchos y

percheros a lo largo de las paredes con el fin de colgar los patrones con sus
respectivos códigos. Ejemplo: faldas, pantalones, blusas, etc; los patrones bases
siempre los codificaremos con el número 001.
En el almacén tenemos que habilitar un lugar que nos sirva para guardar las
herramientas de trabajo tales como: tijeras, punzones, compás, sacabocado, cinta
métrica, reglas escuadras, etc. y los materiales como goma, lápiz, minas, tajador,
borrador, cinta engomada, deben ocupar un lugar especial, los folders de códigos,
diseños, álbumes y ficheros de control de moldes.
Características del almacén
Para el almacén debemos elegir una habitación que reúna las siguientes
condiciones :
- Que no sea húmeda.
- Que la luz del sol no le de directamente a los moldes.
- Buena iluminación con fluorescentes.
- Acondicionar con percheros y caballetes.
- Este almacén debe estar cerca del departamento de corte.
- Debe haber un encargado o responsable del almacén.

Requisitos del molde
Los patrones cumplen un rol muy importante en la industria de confecciones, de

esto depende que la prenda sea cómoda, confortable y anatómica al cuerpo.
Todo patrón o molde base debe estar elaborado en cartón grueso.
Antes de elaborar los patrones definitivos para ser almacenados, debemos

confeccionar un prototipo o muestra de la prenda, después probar en diferentes
personas de la misma talla. Concluída la comprobación, recién podemos copiar
a cartón para hacer ingresar al almacén.
Codificación
Todos los patrones son muy parecidos entre sí; lo que diferencia uno del otro es
la codificación que la empresa determina para identificar a los diversos modelos.
Letra del código por sexo y edad
En la codificación, la primera letra va a determinar el sexo, en caso de personas

adultas y la edad, en el caso de menores.
Ejemplo:
D DAMA
C CABALLERO
N NIÑO
B BEBE

LETRA DEL CÓDIGO POR MODELO
La segunda letra determina el modelo de la prenda, ya sea para adultos o niños.
Ejemplos :
A CHALECO
B BLUSA
C CAMISA
D BERMUDAS
E CASACA
F FALDA
P PANTALÓN
S SHORT
NÚMERO PARA BASES O PATRONES
Todo molde primario que realizamos en confecciones, lo denominamos molde

base o patrón ,debemos codificarlo con el número 001 cualquiera que sea el
modelo.
DC - 001 DAMA CORPIÑO - MOLDE PATRÓN
NC - 001 NIÑO CORPIÑO - MOLDE PATRÓN

NÚMERO PARA MODELOS DIVERSOS
Todo molde que derive de patrones bases se codifican a partir del número 002.
Ejemplo :
DB 005 DAMA BLUSA - CUELLO V
NS - 015 NIÑO BLUSA - CUELLO MARINERO
Los patrones deben ingresar al almacén con un diseño o foto que identifique la
prenda. Este diseño define la forma, ubicación de pespunte, broches, botones,
etc.
NOMENCLATURA
Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el Patronaje

Industrial empleamos la nomenclatura la que va escrita en el patrón. Ademas nos
servirá para identificar y diferenciar los juegos de patrones,orienta al cortador y
operarios de producción. Estos datos son :
1. Nombre del patrón.
2. Talla de la prenda.
3. Cantidad de piezas que se deben cortar en tela.
4. Código del patrón.
5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones.
6. Fecha de elaboración del patrón.
7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre, que se representa con una

flecha.
8. Firma del patronista.

FOTOS O DISEÑOS DEL MODELO
Cada juego de patrones, que ingresa almacén debe ir acompañado de un diseño

o foto, codificados con las mismas letras y números del molde al cual le
corresponde. Este diseño o foto en la que se debe mostrar claramente la
ubicación de costuras, pespuntes y otros detalles especiales que tiene la prenda.
Esto nos permitirá saber cómo debe quedar el producto terminado.
SEGURIDAD EN EL ALMACÉN
El almacén de patrones es una área muy importante, codiciada por cualquier

persona que desee apropiarse o copiar algún patrón, por tanto debemos cuidar
este departamento.
La persona encargada debe tener conocimiento en la elaboración de patrones y

debe ser de absoluta confianza, ya que su labor estará vinculada directamente
con los moldes.
Las funciones del encargado de almacén de moldes son:
- Recepcionar, revisar los patrones y verificar que estén elaborados

en cartón grueso.
- Que tengan sus piquetes correspondientes.
- Que tenga su nomenclatura .
- Que el patrón esté acompañado de su respectivo diseño.
- Registrar en un cuaderno la salida y entrada de cada juego patrones,

el lugar a donde se dirige y quién es la persona que solicita.
- Al ingresar el juego de patrones, verificar que estén completos.
- Reemplazar las piezas que estén deterioradas o deformadas por el

uso.

Práctica Nº 1
FORMAR GRUPOS DE TRABAJO

PARA REALIZAR LA PRÁCTICA
1. Del grupo de tejidos que se les ha

proporcionado identificar cual es el
tejido plano.
2. Identificar la urdimbre y la trama del

tejido plano.
3. Determinar la codificación de moldes

de los patrones dibujados en la hoja
de práctica.
27
CLASE Nº 2
DESARROLLODEL
PATRÓNDELANTERO
Al término de la clase, el participante estará en condiciones de:
- Conocer el uso correcto de cada una de las herramientas

y materiales.
- Conocer las tallas industriales para damas y sus

equivalentes.
- Realizar con presición los trazos del patrón delantero del

Corpiño.
29
1. EL CORPIÑO
Todos hemos tenido la oportunidad de observar en reiteradas ocasiones prendas

entalladas al cuerpo, en la parte superior de los chalecos, blusas, vestidos, tops, etc;
estas prendas aparentemente no se parecen entre si, pero todas tiene un mismo
nombre y un mismo origen "EL CORPIÑO".
Efectivamente el corpiño es la prenda que cubre la parte del superior del cuerpo, desde
la cintura hasta el cuello, en algunos casos incluye los brazos; y el patrón base se
caracteriza por ser muy ceñido al cuerpo. Al patrón se le hace modificaciones o
variaciones para obtener la gran variedad de modelos que encontramos en el mercado.
LA BLUSA
La blusa es generalmente una variación del corpiño, por lo tanto cumple la misma
función con la diferencia principal que es más larga, suelta y holgada lo que permite
mayor comodidad en el uso dela prenda.

2. HERRAMIENTAS
Mesa de trabajo
Las dimensiones de la mesa de trabajo

deben ser de 1,50 m. de largo por 1,20
m.de ancho y 0,95 m. de alto
aproximadamente, para que el patronista
pueda trabajar con comodidad.
Regla recta
Es una herramienta de medida lineal, nosotros la

utilizaremos para trazos de líneas rectas. Las
presentaciones en el mercado son de metal,
madera, plástico entre otros.
Existen de 20, 50, 60, hasta 100, graduadas en
centímetros y en pulgadas.
Escuadras
Lo utilizamos para escuadrar los puntos

que se marcan, presentan
3 lados diferentes, es muy importante
para los trazos de los patrones. En el
mercado existen diferentes dimensiones
y calidad de materiales.
Punzón
Es una herramienta con punta de acero aguda y

mango de madera, se utiliza para transferir
marcas o señales en lugares donde no se puede
realizar trazos con el lápiz; también se usa para
hacer marcas de ojales y otras perforaciones.

Regla curva
La utilizaremos para los trazos de líneas

curvas, con los que damos forma a los
contornos de los patrones adecúandolos al
cuerpo humano.
Regla francesa
Esta regla se utiliza para el trazo de líneas

curvas más profundas, por ejemplo: el escote,
la sisa, y la cabeza de manga.
Cinta métrica
Está elaborado en material flexible, está

graduada en centímetros por un lado y en el
reverso en pulgadas. Los extremos estan
protegidos por un metal de aluminio, para
tomar medidas. Se debe quitar el protector
metálico, porque puede incidir en la variación
de la medida 1 o 2 mm.
Es recomendable usar la misma cinta hasta

concluir con el trazo.
Tijeras
Lo utilizamos para realizar el corte de los

patrones de papel o de cartón. En el mercado
se encuentran tijeras para todo tipo de uso, por
ejemplo: Para hacer ojales, zig zag, para sastre,
para modistas etc.
Las tijeras, así como son útiles, pueden ser

peligrosas y causar heridas al ser mal usados.

3. MATERIALES
Entre los materiales que utilizamos tenemos:

Papel Kraff
Cartón duplex
Lápiz o portaminas
Borrador
Tajador
4. TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS PARA EL CORPIÑO
La tabla que utilizamos en la tabla de tallas industriales determinada en centímetros.
TALLAS
38 40 42 44 46 48 50
MEDIDAS
BUSTO 42 44 46 48 50 52 54
CINTURA 32 34 36 38 40 42 44
CUELLO 30 32 34 36 38 40 42
HOMBRO 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
TALLE DELANTERO 39 40 41 42 43 44 45
TALLE ESPALDA 43 44 45 46 47 48 49
MANGA LARGA 56 57 58 59 60 61 62
MANGA CORTA 23 24 25 26 27 28 29
PUÑO 19 20 21 22 23 24 25
La utilización de tablas de tallas y medidas es un paso que el empresario de la
microempresa uniformice sus prendas de vestir en el mercado.
Todas las medidas de contorno estan dadas en semiperimetros, estos son la cintura y
cadera.
SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total.

cuadros de tallas y medidas de equivalencias en

centimetros para personas adultas
SISTEMA 34 36 38 40 42 44 46 48 50
MÉTRICO
TALLAS DE 24 26 28 30 32 34 36 38 40
ORIGEN FRANCÉS
TALLAS DE
ORIGEN 4 6 8 10 12 14 16 18 20
AMERICANO
TALLAS DE
VOLÚMENES * * * JN S M L XL XXL
* Se considera como talla juveniles
La determinación de tallas de prendas de vestir ha evolucionado actualmente existen varios

sistemas para determinar las medidas y clasificar las talla, pero los empresarios suelen no
respetar.
En la actualidad son muchos los empresarios que designan las tallas de sus prendas según
la demanda del mercado.
Aunque ellos reconocen los beneficios obtenidos de un sistema uniforme de tallas y medidas,
tienden a favorecer argumentos en su contra. Uno de ellos es que el precio es de acuerdo a
la talla, a mayor talla mayor precio. Las prendas con diferentes precios atraen a los
consumidores con diferentes estilos de vida y medidas corporales.
Otro consiste que los clientes tienen la necesidad psicológica de sentirse delgado, lo cual
ha motivado que muchos confeccionistas aumenten medidas dentro de una talla y produzcan
prendas que entallen una o dos tallas de lo que realmente corresponde al cliente.
Por otro lado el ejercicio físico, los cambios de dietas, las migraciones y otros factores
crean una evolución que cambia continuamente la antropometría de la población y hacen
que estas normas tengan que variar.

5. DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO
Trazamos una línea paralela al orillo derecho

del papel kraff e identificamos con el punto
A el extremo superior..
Del punto A hacia abajo medimos el largo

del talle delantero, marcamos e
identificamos con el punto B.
Los punto A y B escuadramos hacia la

izquierda, apoyamos la escuadra en la línea
de aplomo vertical y trazamos ambas líneas.
Del punto A al punto A1 medimos la

profundidad de escote.
Los 7,8 cm resulta de dividir la medida de

cuello entre 5, al resultado le sumamos 1
cm para costuras.
PROFUNDIDAD DE ESCOTE
34 ÷ 5 = 6,8 + 1 = 7,8 cm.
Del punto A al punto A2 medimos el ancho

de escote.
Los 5,8 cm resulta de dividir la medida de

cuello entre 5, al resultado le restamos 1 cm.
ANCHO DE ESCOTE
34 ÷ 5 = 6,8 - 1 = 5,8 cm
Escuadramos los puntos: A1 y A2 , en la intersección de ambos puntos lo identitificamos

con el punto X.

Unimos con línea recta los puntos X y A.
Del punto X hacia arriba sobre la diagonal

trazada, medimos 2,6 cm, marcamos e
identificamos con el punto X1; esta medida se
aumenta 2 milímetros aproximadamente para
tallas mayores.
Con regla francesa unimos los puntos A2, X1

y A1 dando forma así al escote.
Del punto A2 al punto A3 marcamos la

medida de busto 18 cm, que es igual a la:
MEDIDA DE BUSTO
46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.
Del punto A3 escuadramos hacia a abajo,

en esta línea medimos la inclinación de
hombro y lo identificamos con el punto A4.
INCLINACIÓN DE HOMBRO
46 ÷ 10 = 4,6 + 2 = 6,6 cm.
Para realizar un buen escuadrado, es necesario ubicar la escuadra en las líneas rectas.
Finalizado el trazo es necesario verificar que el escuadrado este bien realizado.

Unimos los puntos A2 y A4.
Del punto A2 al punto A5 medimos el largo

del hombro. Esta medida viene a ser el largo
de hombro más 2 cm para costuras.
LARGO DE HOMBRO
12 + 2 = 14 cm.
Es importante aclarar que esta medida

puede aumentar, de acuerdo a la contextura
de la persona.
El punto A5 escuadramos hacia abajo.
Del punto A5 al punto C medimos largo de sisa

que resulta de de dividir la medida de busto entre
2 y restarle 5 cm.
LARGO DE SISA
46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.
Ubicamos el punto central de los puntos A5 - C,

y lo identificamos con el punto 1 para esta talla
es 9 cm.
Del punto 1 al punto 2 medimos 1,5 cm.
Del punto C al punto 3, medimos 3 cm; este

punto nos servirá de apoyo para la regla
francesa, en el momento del trazo de la sisa.
De acuerdo a la talla aumenta o disminuye 3
mm, aproximadamente.
El punto C escuadramos hacia la izquierda y medimos la profundidad de sisa, que resulta

de dividir la medida de busto entre 10 y sumarle 1 cm, y marcamos el punto C1 .
PROFUNDIDAD DE SISA
46 ÷ 10 = 4,6 + 1 = 5,6 cm.

Para dar forma a la sisa unimos con regla curva los puntos A5 y 2 y con regla francesa los
puntos 2, 3 y C1.
Del punto B al punto B1 tomamos la medida de cintura que es 19 cm.
MEDIDA DE CINTURA
36 ÷ 2 = 18 + 1 = 19 cm.
Con línea recta unimos los puntos B1 y C1,

para formar el costado del corpiño.
Con este trazo hemos concluido con la

elaboración del patrón delantero del
corpiño.

PRÁCTICA Nº 2
delantero
1. En la mesa de trabajo, encontrará
las herramientas y materiales
necesarios para realizar los trazos
del delantero del corpiño.
2. Iniciará los trazos siguiendo el orden

desarrollado en la clase.
3. Recuerde que las medidas indicadas

en la guía corresponden a la talla 42,
si usted quiere trabajar otra, debe
remplazar las medidas del cuadro por
las indicadas en la talla elegida
4. Las medidas utilizadas en el trazo

tienen que ser exactos para no tener
variación en el trazo final.
41
CLASE Nº 3
DESARROLLODEL
PATRÓN POSTERIOR
- Realizar los trazos del patrón posterior o espalda del

corpiño con presición.
43
1. DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA
En el trazo de la espalda vamos a utilizar las

letras minúsculas, con la finalidad de
diferenciarlo de los trazos del delantero.
Trazamos una línea vertical, al orillo derecho

del papel kraff. En la parte superior
identificamos el punto "a" minúscula".
Del "a" al punto"b" medir el largo del talle

espalda. Ambos puntos escuadrar hacia la
izquierda
"a" la línea de escote

"b" la línea de cintura
Del punto "a" al punto "a1" medimos la

profundidad de escote que es 3 cm, esta
cantidad es igual para todas las tallas.
Del punto "a" al punto "a2" medimos el ancho

de escote que es igual a la medida de
escote entre 5 más 1 cm.
ANCHO DE ESCOTE
34 ÷ 5+1 =6,8 cm.
Escuadramos los puntos: "a1" y "a2", con

estos trazos formamos la base para el escote.
Con regla francesa unimos los puntos "a1" y

"a2", dando forma al escote.

Del punto "a2" al punto "a3" medimos la mitad de busto menos 5 cm.
MEDIDA DE BUSTO
46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.
El punto "a3" escuadramos hacia abajo, y medimos la inclinación de la sisa, que es igual a
la medida de busto entre 10 más 2 cm, lo identificamos con el punto "a4".
INCLINACIÓN DE LA SISA
46 ÷ 10 = 4,6 + 2 = 6,6 cm.
Unimos con línea recta los punto "a2" con

"a4". Del punto "a2" al punto "a5"medimos
largo de hombro.
LARGO DE HOMBRO
12 + 2 = 14 cm.
Del punto "a5" al punto "a6" medimos 1 cm.
El punto "a6" escuadramos hacia abajo.

Del "a6" al punto "c" medimos el largo de
sisa, que es igual a la mitad de busto menos
0,5 cm.
LARGO DE SISA
46 ÷ 2 = 23 - 0,5 = 22,5 cm.

Medimos la mitad de la medida existente

entre los puntos "a6" y "c", y lo identificamos
con el punto 1.
De 1 al punto 2 medimos 1 cm.

De "c" al punto 3 medimos 4 cm, esta
cantidad varía 3 mm, aproximadamente de
talla a talla.
Del punto "c" escuadramos hacia la izquierda
y medimos la profundidad de sisa que resulta
de la décima de busto más 1 cm, y lo
identificamos con el punto "c1".
PROFUNDIDAD DE SISA
46 ÷ 10 = 4,6 + 1 = 5,6 cm.
Con regla curva unimos los puntos "a5" y 2, Con regla francesa unimos los puntos 2, 3 y
procurando que la línea que se trace no sea "c1", evitando formar ángulos en la unión de
muy cerrada. las líneas, el trazo debe verse como una línea
contínua.

Del punto "b" al punto "b1" medimos la cintura

,que es igual a la mitad de cintura más 1 cm
para costura.
MEDIDA DE CINTURA
36 ÷ 2 = 18 + 1 = 19 cm.
Unimos con l{inea recta los puntos "c1"

con "b1" dando forma al costado del
molde posterior.
Así, hemos concluido con los trazos del

patrón espalda o posterior del corpiño.
Antes de cortar el molde debemos

verificar cada una de las medidas
empleadas.
LA PRÁCTICA CONTINUA NOS DA LA DESTREZA EN EL MANEJO

Y LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EN EL TRAZO.

PRÁCTICA Nº 3
espalda
1. Cada participante realizará los trazos

de la espalda del corpiño, para ello
cuenta con los materiales necesarios.
2. Los cuidados que deben tenerse en

los trazos es muy importante, de ello,
depende la limpieza y exactitud para
lograr buenos resultados
49
CLASE Nº 4
DESARROLLODEL
PATRÓN MANGA
- Realizar los trazos de la manga del corpiño con precisión.
51
DESARROLLO DEL PATRÓN MANGA
TRAZO DE LA MANGA ESPALDA T-42
Para realizar los trazos de la manga, se trabaja con el papel kraff doblado en dos.
En el borde superior del doblez marcamos el punto A.
Del punto A al punto B, medimos el largo de

manga larga 58 cm.
Del punto A al punto C, medimos el largo de

la manga corta 25 cm.
Del punto A al punto D, medimos la altura

de cabeza de manga, que es igual a la cuarta
de busto más 0,5 cm
ALTURA DE CABEZA DE MANGA
46 ÷ 4 = 11,5 + 0,5 = 12 cm.
Escuadramos hacia la izquierda los puntos:

A, D, C y B.
Del punto A al punto A1 medimos:
MEDIDA DEL BUSTO
46 : 2 = 23 - 2 = 21 cm.
El punto A1 escuadramos hacia abajo, en las

intersecciones identificamos los puntos D1, C1
y B1.
El punto 1 lo marcamos a la mitad de la medida

existente entre los puntos A y A1.
El punto 2 lomarcamos a la mitad de la medida

existente en los puntos 1 y A1.
Escuadramos los puntos 1 y 2 hacia abajo.

Del punto 1 al punto 3, medimos 5,25 cm;

esta medida varía 4 milímetros
aproximadamente según la talla.
Del punto 2 al punto 4, medimos 11,5 cm,

esta medida varía 4 milímetros
aproximadamente según la talla.
Empezamos a dar forma a la cabeza de

manga; con la regla francesa uniendo los
puntos A y 3.
Giramos la regla para unir los puntos 3, 4 y D1,

buscando la continuidad de la línea curva
trazada, dado forma a la cabeza de manga
de la parte posterior o espalda del corpiño.
Es importante aclarar que a menor cabeza de

manga hay mayor facilidad para el movimiento
del brazo.

Del punto B al punto B2 marcamos la

medida de puño, que es igual a la mitad de
puño más 1 cm.
MEDIDA DEL PUÑO
21 ÷ 2 = 10,5 + 1 = 11,5 cm.
Unimos con línea recta los puntos B2 y D1.
Este es el trazo de la cabeza de manga de

la parte posterior de la manga.
TRAZO DEL PATRÓN DELANTERO

DE LA MANGA
El desarrollo del delantero lo realizamos sobre

los trazos del posterior de la manga.
De C al punto "c2" medimos 5 cm.
Unimos con línea recta los puntos "c2" y A1, en

la intersección de la línea trazada con la cabeza
de manga, identificamos el punto "x".
Del punto "x" sobre la línea diagonal trazada

medimos hacia abajo 1,5 cm e identificamos el
punto "x1".

Damos forma a la cabeza de manga del delantero, uniendo con regla francesa los puntos A,
con "x1". Volteamos la regla francesa para unir los puntos "x1" y D1, buscando la continuidad
de la línea trazada.
Hemos concluido con los trazos de la manga

del corpiño.
Al recortar tener cuidado de diferenciar el

delantero del posterior de la manga

PRÁCTICA Nº 4
manga
1. Trazado de la manga del corpiño

siguiendo la secuencia indicada en
esta guía.
2. Si usted tiene alguna duda consulte

con el instructor (a) que conduce
el curso.
3. Le reiteramos que las medidas

trabajadas en esta guía son de la
talla 42, si usted quiere trabajar otra
talla, puede seguir la misma
secuencia pero con sus
respectivas medidas.
57
CLASE Nº 5
CONTROL DE CALIDAD
DE LOS PATRONES
- Realizar el control de calidad de cada uno de sus

Al término depatrones
la clase, elaborados.
el participante estará en condiciones de:
- Realizar el control de calidad de cada uno de sus patrones

elaborados.
59
CONTROL DE CALIDAD DE LOS

PATRONES
Introducción
El control de calidad consiste en verificar las medidas finales que se obtiene de los
patrones del delantero, espalda y la manga, éstas deben ser iguales a las medidas
que se indican en el cuadro de tallas y medidas.
El prestigio de un buen PATRONISTA está dado por la eficiencia, empeño y calidad

de su trabajo; por eso, es necesario que se realice un estricto control de calidad en
cada uno de los patrones, para determinar y solucionar los defectos que estos tengan,
lo que nos ayuda a tener confianza y seguridad en nuestro trabajo.

NOTA ACLARATORIA
La realización de los trazos de patronaje industrial se hace sobre la
base de medidas industriales desarrolladas en la "Tabla de tallas
y medidas" que se encuentra en la presente guía del participante.
Al concluir los trazos de los patrones se realiza el control de calidad

con la finalidad de verificar que las medidas de los patrones encajen,
teniendo un margen de tolerancia hasta de 0,5 cm, los que se
rectifican, cortando el sobrante; si fuese mayor esta medida es
necesario realizar de nuevo los trazos.
Si aún tuviera alguna duda, consulte con el instructor de IPACE-

SENATI.
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DEL CONTORNO DE BUSTO
En el patrón delantero medimos el ancho de

busto, desde el punto C1 hacia la derecha.
La medida es 24 cm, a ésta le disminuimos
1 cm de costura.
CONTORNO DE BUSTO
24 - 1 = 23 cm.
En el Patrón espalda medimos el ancho del

busto, desde el punto "c1" hacia la derecha,
es 24 cm, le disminuimos 1 cm de costura, la
medida final será 23 cm.
CONTORNO DE BUSTO
24 - 1 = 23 cm.

Sumamos las medidas obtenidas, de los patrones del delantero y espalda, para
comparar con la tabla de tallas y medidas del corpiño.
BUSTO DELANTERO 23 cm.
BUSTO ESPALDA 23 cm.
TOTAL BUSTO 46 cm.
BUSTO T - 42 46 cm.
VERIFICACIÓN DEL CONTORNO DE CINTURA
En el patrón delantero medimos

desde el punto B hacia la
derecha, tiene 19 cm, a esta
medida disminuimos 1 cm para
costura y la medida es 18 cm.
MEDIDA DE CINTURA
DELANTERO
19 - 1 = 18 cm.

Medimos en el Patrón de la espalda,

desde el punto "b1" hacia la derecha,
es 19 cm, a esta medida disminuimos
1 cm de costura y tenemos:
MEDIDA DE CINTURA
ESPALDA
19 - 1 = 18 cm.
Sumamos las medidas obtenidas en el delantero y la espalda de los patrones,

comparamos con la tabla de tallas y medidas del corpiño.
CINTURA DEL DELANTERO 18 cm.
CINTURA DE LA ESPALDA 18 cm.
TOTAL DE CINTURA 36 cm.
CINTURA T - 42 36 cm

VERIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE LOS HOMBROS
En el delantero, del punto A5

medimos sobre la línea de
hombro hasta el punto A2, tiene
14 cm, a esta medida le restamos
2 cm; 1 cm en la sisa y 1 cm en
el escote.
MEDIDA DE HOMBRO
EN EL DELANTERO
14 - 2 - 12 cm.
Medimos el ancho de hombro en la

espalda desde el punto "a5" hasta el
punto "a2", la medida es 14 cm, le
restamos 2 cm; 1 cm en la sisa y 1 cm
en el escote.
MEDIDA DE HOMBRO
EN LA ESPALDA
14 - 2 - 12 cm.

Verificada las medidas obtenidas de los patrones delantero y espalda, comparamos

con la medida que establece la tabla y tenemos:
ANCHO DE HOMBRO DELANTERO 12 cm.
ANCHO DE HOMBRO ESPALDA 12 cm.
TABLA T - 42 12 cm.
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE LARGO DE TALLE
En el delantero, del punto A2

medimos hacia abajo hasta la
línea de cintura, tenemos 41 cm,
esta medida debe ser igual a la
que indica en la tabla de tallas y
medidas.
MEDIDA DE TALLE
DELANTERO
T - 42 = 41 cm.

En la espalda medimos del punto

"a2" hacia abajo hasta la línea de
cintura, tenemos 45 cm, esta
medida la comparamos con la
tabla de tallas y medidas, las
cantidades deben ser iguales.
MEDIDA TALLE ESPALDA
T - 42 = 45 cm.
VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA MANGA
En la espalda de la manga, del

punto A hasta el punto B, tiene 58
cm, esta cantidad debe ser igual
a la que se indica en la tabla de
tallas y medidas.
LARGO DE MANGA
T - 42 = 58 cm.

En la espalda de la manga
medimos del punto B hasta
B2, tenemos 11,5 cm, le
restamos 1 cm de costura,
nos da 10,5 cm, si sumamos
el delantero y la espalda,
tendremos que el contorno
del puño es 21 cm.
PUÑO ESPALDA 10,5 cm
PUÑO DELANTERA 10,5 cm.
TOTAL PUÑO 21 cm.
TABLA T - 42 21 cm.
Al concluir con la verificación de las medidas de los patrones del delantero, espalda y
la manga del corpiño, procedemos a cortar. El corte de los patrones debe ser siguiendo
las líneas trazadas, con esto, evitamos que haya variación en los patrones.

ENCAJE DE PATRONES
Iniciamos el encaje del molde

colocando el patrón espalda
sobre el patrón delantero,
verificamos que los costados de
ambos tengan el mismo largo. En
el caso de sobrar 3 mm
aproximadamente en la espalda,
eliminarlos.
El siguiente paso es colocar el hombro

del patrón espalda sobre el delantero,
verificando los largos de los hombros,
estos deben coincidir.
A un centímetro del borde también

verificamos los largos de hombros, si
notamos una desigualdad de
aproximadamente 3 mm podemos
corregir cortando dicha fracción.

Es necesario verificar que en las

uniones de los contornos de la
sisa y el escote los patrones, no
se formen ángulos.
En el costado del patrón delantero

medimos 2 cm en la parte
superior e inferior, trazamos líneas
entrecortadas, a lo largo del
costado, uniendo los puntos
marcados.
Volteamos el patrón espalda y colocamos sobre las líneas entrecortadas que se ha

trazado en el costado del delantero, para verificar que en la unión de la sisa de ambos
no se forme ángulos, ésta debe ser una línea continua.

En el hombro del delantero, medimos 2 cm a lo ancho y trazamos líneas entrecortadas.
El patrón espalda se voltea y se sobrepone en el delantero, haciendo coincidir el borde

del hombro con las líneas entrecortadas del delantero.
Es necesario verificar que al realizar este paso no debe formarse ángulos en la sisa ni
en el escote.

En el escote de los patrones delantero y espalda medimos 1 cm para costura, del

borde hacia adentro, trazamos líneas entrecortadas en ambos patrones.
Por las líneas entrecortadas medimos con la cinta métrica todo el contorno del escote,
la medida resultante es 20 cm.
CONTORNO TOTAL ESCOTE
20 + 20 = 40 cm.
TABLA T - 42 = 34 cm.
Los 6 cm sobrantes son los que se dan para la holgura o soltura del escote, lo que le
da comodidad para el movimiento del cuello.
LOS DEFECTOS QUE ENCONTREMOS EN EL ENCAJE DE

PATRONES NO DEBEN EXCEDER DE 3 MILÍMETROS
EN CASO CONTRARIO ES DEFECTO DE TRAZO O MAL
USO DE LAS MEDIDAS

Si desea realizar escotes ceñidos al cuello, debe aumentar el ancho de costura al contorno
de los escotes del patrón delantero y espalda, generalmente se realiza esta operación para
cuellos camiseros o nerú.
Para verificar el encaje del contorno de la cabeza de manga con la sisa del corpiño, se
sobrepone la cabeza de manga a la sisa del patrón espalda. Lentamente se va girando la
manga por todo el contorno de la sisa, apoyado los dedos o un punzón a 1 cm del borde de
los patrones, hasta concluir con todo el contorno de la sisa.
Al final sobra aproximadamente 3 cm del costado de la cabeza de manga, esta cantidad

nos servirá para dar holgura a la cabeza de manga, en el momento de la confección.
ENCAJE DE LA CABEZA
DE MANGA EN LA SISA
DEL CORPIÑO

PIQUETES DE COSTURA
Los piquetes se marcan en los patrones, estos nos indican el ancho de costura que va a
tener cada uno de los patrones, facilitando el trabajo a los operarios o costureros en el
momento de la confección de la prenda.
PIQUETES EN EL PATRÓN DELANTERO
El hombro del patrón delantero tiene 1 cm de costura. Marcamos un piquete en el lado

izquierdo a 1 cm del borde del hombro.
En el contorno del escote, el patrón tiene 1 cm de costura, marcamos el piquete en la parte

superior a 1 cm, dentro del borde del escote.
En el contorno de la sisa tiene 1 cm de costura, se marca en el costado izquierdo, medimos

1 cm dentro del borde y marcamos el piquete.
En la cintura a 1 cm del costado marcamos un piquete a 1 cm del borde.

PIQUETES EN LA ESPALDA
En el hombro medimos 1 cm al borde , marcamos y cortamos un piquete.
En el contorno del escote, en la parte superior marcamos un piquete a 1 cm del borde.
También en el contorno de la sisa, en el lado izquierdo medimos 1 cm y marcamos el

piquete.
En la cintura a 1 cm del costado marcamos y cortamos el piquete.

PIQUETES EN LA MANGA
Al contorno de la cabeza de manga tiene 1 cm de costura, se marcan los piquetes a

ambos extremos del borde de la cabeza de manga.
En ambos extremos del puño medimos 1 cm de costura, luego marcamos piquetes a

ambos lados de la manga.
En el centro de la cabeza de manga también se marca un piquete que indica el centro.
En el punto X1 también marcamos un piquete que nos indica el lado delantero de la

manga.

Hemos concluido el control de calidad de los patrones, realizando el encaje de moldes, así
como, los piquetes que indican el ancho de costura, ahora ya podemos escribir la
nomenclatura correspondiente; para identificar a cada uno de los patrones.
NOMENCLATURA
1. PATRÓN BASE DELANTERO
2. T - 42.
3. X 2 Número de piezas a cortar en tela.
4. DC-001 Código del patrón.
5. 3 PIEZAS cantidad de piezas que

conforma el juego.
6. 19-11-94 Fecha de elaboración del patrón

.
7. HILO DE LA TELA Sentido de colocación

del patrón en la tela.
8. M.B.V. Firma del patronista que elaboró

el patrón.
1. PATRÓN BASE ESPALDA
2. T - 42
3. X 1 Número de piezas a cortar en tela
4. DC-001 Código del patrón
5. 3 PIEZAS cantidad de piezas que

conforma el juego
6. 19-11-94 fecha de elaboración del patrón
7. HILO DE LA TELA Sentido de colocación

del patrón en la tela
8. M.B.V. Firma del patronista que elaboró.
9. TELA DOBLE Esta pieza se debe cortar

en tela doblada

1. PATRÓN BASE MANGA
2. T - 42
3. X 2 Número de piezas a cortar
4. DC-001 Código del patrón
5. 3 PIEZAS cantidad de piezas que conforma el juego
6. 19- 11- 94 Fecha de elaboración del patrón
7. HILO DE LA TELA Sentido de colocación del patrón en la tela.
8. M.B.V. Firma del patronista que elaboró los patrones.

PRÁCTICA Nº 5
Control de calidad de los
patrones
1. Realizar el control de calidad de cada
uno de los patrones, para ello es
necesario utilizar la tabla de tallas y
medidas que se ha propuesto en la
clase.
2. Cada uno de los patrones debe estar

correctamente elaborados.
3. El control de calidad nos permite

verificar la exactitud en la medidas y
los trazos realizados.
81
CLASE Nº 6
VARIACIÓN DE
MODELOS
- Realizar las variaciones de modelos según la creatividad

de cada participante, poniendo en práctica lo aprendido
en la clase.
83
VARIACIÓN DEL MODELO
El corpiño es un patrón base sobre el cual se desarrolla cualquier modelo de blusa, veamos
a continuación como se realiza un modelo de blusa usando como matriz el corpiño.
VARIACIÓN EN EL DELANTERO
Copiamos el contorno del patrón delantero,

escribimos los puntos.
Prolongamos la línea de sisa, y marcamos

punto C2, así mismo, prolongamos la línea
de aplomo vertical o central hacia abajo.
Del punto A2 medimos hacia abajo el largo

total de la blusa, para este ejemplo es 58 cm.
Al final de la línea escuadramos hacia la
izquierda.
Del C1 al punto C3 medimos 1 cm, para holgura

de la blusa.
El punto C3 lo escuadramos hasta intersectar

la línea de basta.
Si se va ha trabajar un cuello camisero o nerú

en el caso de clientes delgados y de cuello alto
se puede aumentar al escote 1 cm a todo el
contorno, sin perder la forma de la curvatura.
Si se observa que la mayoría de los clientes son

de cuello mediano a grueso preferible trabajar
sin el aumento antes mencionado.

De la línea de basta hacia abajo aumentamos 4 cm, esta medida servirá para elaborar la
pinza en el costado del busto, a mayor volumen busto mayor será el aumento .
De C2 al punto 1, medimos la mitad de

separación de busto, esta medida es 9,5
cm,y puede aumentar o disminuir 0,5 cm,
según la talla, a mayor talla mayor separación.
De C3 al punto 2 medimos 8 cm, biene ha

ser la inclinación de pinza. puede seguir
aumentando de acuerdo a la talla o modelo.
De 2 al punto 3 medimos 4 cm, que es el
ancho de pinza e igual a lo aumentado en
la parte baja de la basta..
Con línea recta unimos los puntos 1, 2 y 3

teniendo como base estas líneas daremos
forma a la pinza.
De 1 al punto 4 medimos 6 cm, esta medida

nos indica el inicio de la pinza que se va ha
coser.
Damos forma a la pinza uniendo con línea

recta los puntos 4 con 2 y 3.
A lo largo del centro delantero, medimos el

ancho de cruce, la medida mínima es 1,5 cm,
medimos.

Del inicio de la línea de cruce hacia la derecha medimos 4 cm, que viene ha ser la vuelta
del delantero y sirve de refuerzo para colocar los botones y los ojales.
Antes de cortar el escote, se dobla hacia por la línea de cruce, para que al cortar salga con
la forma del escote como se ve en el gráfico

Antes de cortar el costado, se debe doblar la pinza uniendo las lineas 2 y 3, hasta el punto
4.
Notaremos que al doblar se forma un desnivel en el costado entre los puntos 2 y 3, para ello,
se rectifica el costado de la blusa trazando una línea recta desde el punto C3 hasta la basta,
manteniendo doblada la pinza para obtener la nueva línea de costado.
Una ves cortado el molde se desdobla la pinza y veremos un desnivel, este nos servirá para
evitar que al coser la pinza y cerrar los costados quede tirante y fruncida la pinza.

VARIACIÓN DEL PATRÓN BASE PORTERIOR O ESPALDA
Copiamos la silueta patrón posterior o

espalda con todos sus puntos.
El punto "c1" lo escuadramos hacia el

centro de la espalda.
De "c1" al punto "c2" aumentamos 1 cm

para holguras.
Del punto "a2" medimos hacia abajo el

largo de blusa que para este ejemplo es
62 cm. Escuadramos hacia la izquierda el
punto marcado para dar forma al largo de
la blusa.
El punto "c2" lo escuadramos hasta la línea

de basta.
Enn el escote, al igual que en el delantero

si fuese neceario se aumenta 1 cm al
contorno, como se ve en el gráfico.
Recordemos queste aumento sólo se hace
en el caso de que nuestra clientela tenga el
cuello delgado y largo.
Hemos concluido con los trazos de la

variación de la espalda de la blusa, para
terminar procedemos a cortar, teniendo
cuidado de realizarlo por el centro de las
líneas trazadas.

VARIACIÓN DE LA MANGA DEL CORPIÑO
Copiamos la silueta del patrón de la manga.
De la línea de puño hacia arriba medimos 4

cm, esta cantidad que se disminuye será
reemplazada con el puño.
En la manga, tanto al lado izquierdo como

al lado derecho medimos 4 cm, marcamos;
este aumento servirá para realizar el
fruncido, envevido o recogido de la manga.
Unimos con línea recta desde el punto
marcado a ambos lados de la manga con
la base de la cabeza de manga.
Esta es la manga con la variación que hemos

realizado, procedemos a cortar por la líneas
trazadas.
La variación depende de la creatividad del

patronista, quien con su imaginación puede
realizar las modificaciones necesarias.

VARIACIÓN DEL PUÑO DEL CORPIÑO
Trazamos una línea horizontal de 25 cm,

esta medida resulta de aumentar al contorno
de puño que es 21 cm; 2 cm para costura y
2 cm para el cruce.
CONTORNO DE PUÑO
21 + 2 + 2 = 25 cm.
Cortamos este rectángulo
que es para el puño.
Para el puño formamos un rectángulo de 25
cm de largo por 12 cm de ancho.
VARIACIÓN DE LA ENTRETELA PARA EL PUÑO
Para la entretela del puño trazamos una línea

horizontal de 25 cm de largo por 4 cm de
ancho, este ancho es el resultado de dividir
el puño entre 2 y restarle 1 cm.
En el caso de tener entretela muy delgada
se puede trabajar con la medidas del puño
Cortamos por las líneas trazadas.
ANCHO DE PUÑO
10 ÷ 2 = 5 - 1 = 4 cm.

TRAZO DEL YUGO
En la parte inferior de la espalda de la manga, medimos el ancho, tiene 17 cm, lo dividimos

entre 2 , es igual a 8,5 cm marcamos un punto. De este punto hacia arriba medimos 8 cm
marcamos y trazamos una línea. Procedemos a cortar siguiendo la línea hasta el punto
indicado, logrando así, el corte para el yugo de la blusa.
TRAZO DE LA TIRILLA PARA EL YUGO

17 cm
Como el yugo tiene 16 cm, le aumentamos
un centímetro de tolerancia, la tirilla debe ser 2,5 cm
de 17 cm de largo por 2,5 cm de ancho.

VARIACIÓN DEL CUELLO DEL CORPIÑO
En la línea de hombro del delantero medimos 2 cm hacia adentro, marcamos 2 puntos de

apoyo.
Sobreponemos el molde espalda de la blusa en los puntos de apoyo del delantero, doblamos
la vuelta.
Estos pasos lo realizamos con la finalidad de medir el contorno del escote.
En el escote medimos 1 cm dentro del borde hasta el final del cruce, la medida es 20 cm;
estas medida nos servirá como base para realizar los trazos del cuello nerú para la blusa.
Para realizar el trazo del cuello, necesitamos un papel de aproximadamente de 45 cm de

largo y 12 cm de ancho.
Doblamos este papel por la mitad e iniciamos los trazos para el cuello nerú.

A partir del doblez del papel trazamos un

rectángulo con la medida del escote 20 cm;
por 10 cm de ancho.
Marcamos la mitad del ancho del rectangulo

que es 5 cm .
En la base del rectángulo medimos la mitad

y marcamos el punto 1. Unimos el punto 1
con la mitad del ancho del rectángulo con la
regla curva.
Escuadramos la curva trazada hacia la línea

superior, dando forma así a la punta del
cuello.
Medimos el ancho del cuello nerú tomando

en cuenta las costuras superiores e
inferiores, para este ejemplo será 6 cm.
Con regla curva unimos los puntos marcados

dando forma definitiva al cuello.
Al finalizarel trazado procedemos a cortar el patrón.
Es importante tener en cuenta que el cuello es la parte más vistosa de toda prenda femenina;
por lo tanto, debemos saber elegir el modelo que esté de acuerdo con la contextura física de
la persona. El cuello nerú es muy elegante, especialmente para las damas que tienen cuello
delgado y alargado.

VARIACIÓN DE LA ENTRETELA DEL CUELLO
Se saca una copia del cuello, esta copia nos servirá como entretela para el cuello. Luego se
elimina los ángulos superiores para evitar abultamientos en las esquinas cuando se
confeccione la prenda. Se elimina , 1,5 cm aproximadamente.
CONTROL DE CALIDAD DE LA BLUSA
Es necesario realizar el control de calidad de cada uno de los patrones, con el fin de verificar
que las medidas sean exactas y así tener la seguridad que el producto final responda a las
especificaciones.
VERIFICACIÓN DE LOS COSTADOS
Iniciamos doblando la pinza y sugetándolo

con cinta adhesiva, luego sobreponemos los
moldes para verificar:
Que ambos tengan el mismo largo en los

costados.
Que ambos tengan el mismo largo de

hombros.
Los márgenes sobrantes no deben exceder

los 0,5 cm, y estos deben ser refilados o
eliminados.

Unimos los hombros eliminando momentáneamente las costuras para el control de encaje:
Encaje del cuello y el escote.

Sobreponemos el molde del cuello al escote empesando por la parte central del posterior
o espalda. Giramos lentamente el molde del cuello, apoyando los dedos a 1 cm del
borde, que es el margen de costura.
Al finalizar el encage debemos observar que sobresalga 1 cm que es el ancho de costura
en caso de ser mayor evaluar el motivo de la diferencia y refilar lo sobrante.
Encaje de la sisa y la cabeza de manga

Sobreponemos el molde de la manga al delantero y se hace girar lentamente, apoyando
los dedos a 1 cm del borde, cuando lleguemos al piquete marcado en la cabeza de
manga, el punto X1, se marca un piquete en la sisa. Se continua girando hasta el final;
debe sobrar aproximadamente 1 a 2 cm en el costado de la cabeza de manga. Este
sobrante se emplea en el encaje de la manga, al momento de la confección de la prenda.
Encaje del cuello y escote. Encaje de la sisa y la cabeza de manga.

PIQUETES EN LA MANGA
Los piquetes deben tener una profundidad de

0,5 cm aproximadamente.
En la manga marcamos piquetes de costura

1 cm a ambos extremos de la cabeza de
manga.
En la línea de puño marcamos piquetes a 1

cm en ambos extremos.
PIQUETES EN EL DELANTERO Y POSTERIOR
Los piquetes del escote, el hombro, la sisa,

en los costados y en la basta están a 1 cm
del borde.
Tambien se marcan piquetes en ambos

extremos de la pinza. y en el extremo final de
la pinza se perfora el molde con el punzón
En la espalda o posterior también se marcan

piquetes a 1 cm del borde del hombro, en el
contorno del escote, en la sisa y en la basta.

NOMENCLATURA DE PATRONES
Finalmente escribimos la nomenclatura en cada unos de los moldes.


PRÁCTICA Nº 6
Variación de modelos
Esta práctica se realiza en dos sesiones.
1ra sesión:
1. Realizar la variación de la blusa planteada

en la guía del participante.
2da sesión
1 Formar grupos de trabajo, cada grupo elegirá

un modelo y realizará la variación con la
orientación del instructor, empleando los
patrones bases del corpiño.
3. Cada grupo expone el procedimiento

realizado para obtener el modelo de blusa.
4. Uno de los grupos debe confeccionar y traer

el modelo de prenda terminada para ser
probado y observado en la siguiente clase.
101
CLASE Nº
CLASE 7
Nº 7
SERIADO DE
103
PATRONES
- Realizar el seriado de patrones de tallas menores, a tallas

mayores.
- Realizar el seriado de patrones de tallas mayores, a tallas

menores.
SERIADO DE PATRONES
Introducción
El seriado consiste en aumentar o disminuir cantidades determinadas al contorno de los
patrones, con el fin de obtener diversas tallas.
Vamos a transformar el patrón de la talla 42 en talla 44, mediante el siguiente proceso.
SERIADO DE TALLA MENOR A MAYOR
SERIADO EN EL DELANTERO
Copiamos el patrón, marcamos los puntos de aplomo y prolongamos las lineas de aplomo
vertical y horizontal.
Identificamos la talla correspondiente, en este caso T-42.
Para continuar con los trazos ustedes utilicen

otro color de lápiz, con la finalidad de
diferenciar el desarrollo del
seriado.Copiamos el patrón por el borde y
marcamos los puntos y trazamos la línea de
aplomo vertical, prolongando hacia los
extremos superior e inferior, también la línea
de cintura.
Aumentamos en el costado, 1 cm hacia

afuera y trazamos la nueva línea de costado.

En el hombro medimos 1 cm hacia afuera,

sobreponemos el patrón y dibujamos con
líneas entrecortadas siguiendo la misma
forma del patrón base.
Las líneas dibujadas del escote nos servirán

como puntos de apoyo para los siguientes
trazos.
En el escote, de las líneas entrecortadas

medimos 4 milímetros hacia adentro en todo
el contorno. Sobreponemos el patrón y
dibujamos el nuevo escote utilizando el cavado
del escote del patrón; como vemos con este
paso se ha ampliado el escote de la talla 42 a
la talla 44.
Desde el ángulo superior del esote ubicado

a la altura del hombro, medimos el largo de
hombro para la talla 44 que es 14,5 cm (está
incluida las costuras)
Del ángulo de la sisa medimos 2 milímetros hacia la derecha, marcamos puntos de apoyo,
estos nos servirán en el momento del trazo de la nueva sisa.

Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con los puntos marcados en la parte inferior
de la sisa y la línea de aplomo horizontal y trazamos hasta la mitad de la sisa, deslizamos
el patrón hacia arriba hasta hacer coincidir con el punto marcado del largo de hombro y
trazamos la otra parte de la sisa.
Así hemos obtenido el delantero de la talla 44.
Verificamos las medidas aumentadas:

1 cm en el costado
1 cm en el hombro
4 mm en el escote
La medida del hombro es 14,5 cm.
Los 2 mm nos han servido para dar forma a la

nueva sisa.
Para las demás tallas se repite el mismo

proceso.
SERIADO EN LA ESPALDA
Copiamos la silueta del delantero, prolongamos

la línea de aplomo vertical y la línea horizontal.
En el costado del Corpiño medimos 1 cm hacia

afuera, y trazamos la nueva línea de costado

A lo largo del hombro hacia arriba medimos 1

cm, utilizando la misma silueta del molde base
dibujamos conlíneas entrecortadas el hombro
y el escote. Estas líneas nos servirán como
puntos de referencia para el trazo del nuevo
escote.
En el escote, a la altura del hombro, de las

líneas entrecortadas medimos hacia adentro
4 milímetros.
Sobreponemos el patrón y rectificamos el

escote, obteniendo de esta manera el escote
de la talla 44
Desde el nuevo escote, medimos el largo de

hombro de la talla 44 que es 14,5 cm.
Del ángulo de la sisa medimos 2 mm hacia

adentro, estos puntos nos servirán de apoyo
para el trazo del la nueva sisa.
Sobreponemos el patrón T 42, sobre los puntos

marcados haciendo coincidir con la línea de
aplomo horizontal, trazamos hasta la mitad de
la sisa, luego deslizamos el patrón hasta el
punto marcado en el hombro y final trazamos el
trazo de la nueva sisa para la talla 44.

SERIADO DE LA MANGA
Copiamos la silueta de la manga, trazamos las líneas de aplomo horizontal y vertical,
prolongando a ambos extremos.
En los costados superiores de la manga aumentamos 1 cm a cada lado y marcamos los

puntos.
En los costados inferiores de la manga aumentamos 0,5 cm, a cada lado, medimos y
marcamos. Unimos con línea recta los puntos marcados.
Aumentamos 0,5 cm a lo largo del puño, medimos y marcamos, con línea recta unimos
ambos extremos del puño.
En la línea de aplomo vertical de la cabeza de manga aumentamos 0,5 cm marcamos.
Sobreponemos el patrón, haciendo coincidir con la línea de aplomo vertical, deslizamos

hacia arriba hasta el punto marcado, deslizamos hacia la izquierda, trazamos. Luego
repetimos los pasos para el lado derecho de la manga; con lo cual se termina toda la
operación de seriado de la manga; para obtener la talla 44 de la manga.
Hemos obtenido la talla 44 de la manga.

SERIADO DE TALLA MAYOR A TALLA MENOR
Vamos a realizar el seriado de la talla

40
En el cartón copiamos el patrón

delantero de la talla 42, trazamos y
prolongamos las líneas de aplomo
horizontal y vertical, identificamos en la
copia del patrón la talla 42.
En el costado del patrón medimos 1 cm

hacia adentro, y trazamos la nueva línea
de costado de la talla 40.
De la línea de hombro hacia adentro

medimos 1 cm. Sobreponemos el
patrón hasta hacer coincidir con los
puntos marcados y trazamos el hombro
y el escote con líneas entrecortada.
En el escote, a partir de las líneas

entrecortadas medimos hacia afuera del
escote 4 milímetros, a todo el contorno del
escote, sobreponemos el patrón y dibujamos
siguiendo la forma del escote. De esta forma
estamos disminuyendo la medida de escote
para la talla 40.

Del ángulo superior del escote, en la nueva línea

de hombro, medimos 13,5 cm, que corresponde
para la talla 40 (tiene incluidas las costuras).
En el ángulo de la sisa medimos 2 milímetros

hacia la izquierda, estos nos servirán como
referencia en el trazo de la sisa. Sobreponemos
el patrón haciendo coincidir con los puntos de
referencia marcado en el ángulo de la sisa,
trazamos parte de la sisa, después deslizamos
hasta el hombro para completar el trazo de la
sisa.
Con estos trazos hemos realizado la

disminución de la talla, obteniendo el patrón
Delantero del corpiño talla 40.
SERIADO DE LA ESPALDA
Copiamos la silueta de la espalda talla 42,

trazamos las líneas de aplomo vertical y
horizontal, identificamos la talla 42.
Disminuimos 1 cm hacia adentro en el costado

del corpiño espalda, trazamos la nueva línea d
costado para la talla 40.
En el hombro, medimos 1 cm hacia adentro,

marcamos dos puntos de apoyo, sobreponemos
el patrón y hacemos coincidir con los puntos
marcados, trazamos una línea entrecortada,
desde el hombro hsta el escote. Esta línea nos
servirá para lossiguientes trazos.

En el escote, a partir del hombro medimos 4

milímetros hacia afuera a todo el contorno
del escote. Sobreponemos el patrón y
dibujamos parte del escote, deslizamos hacia
el hombro y completamos la forma del escote.
Del ángulo superior del hombro medimos 13,5 cm, esta medida es para la talla 40, que
corresponde al largo del hombro, marcamos un punto de apoyo.
Medimos 2 milímetros hacia la izquierda en el ángulo de la sisa, marcamos dos puntos de

apoyo, sobreponemos el patrón y nos apoyamos en los puntos marcados para trazar parte
de la sisa, deslizamos hasta el hombro para completar el trazo de toda la sisa.
Así hemos logrado formar el patrón espalda o posterior de la talla 40.

SERIADO DE LA MANGA
Copiamos en el cartón la silueta del la manga talla 42, trazamos las líneas de aplomo vertical
y horizontal.
En los costado superiores de la manga medimos 1 cm hacia adentro, en los costados

inferiores y en la línea de puño hacia arriba de la manga medimos 0,5 cm a cada lado,
unimos con líneas rectas los puntos marcados a ambos lados de la manga y en la línea de
puño.
En la línea de aplomo vertical de la cabeza de manga disminuimos 0,5 cm, marcamos

sobreponemos el patrón haciendo coincidir con el punto marcado; deslizamos al lado
izquierdo y trazamos hasta la base de la cabeza de manga, lo mismo realizamos en el lado
derecho de la cabeza de manga.
Así, hemos logrado realizar la disminución de la talla para obtener la talla 40.

CONTROL DE CALIDAD DEL SERIADO
Es importante realizar el control de calidad del seriado, ya que así tendremos la certeza
que nuestros patrones están bien elaborados.
Sobreponemos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontales y

vertical, e identificamos cada patrón con su talla.
Trazamos una línea en el vértice conformado por el hombro y el escote, trazamos

también una recta que cruce cada uno de los ángulos del hombro, también por la sisa
y la cintura, así vemos la coincidencia de los vértices de la sisa.
En el control de calidad de la espalda se realizan los mismos pasos.

Sobreponemos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontal y vertical
e identificamos cada uno con su talla.
El buen trazo de la manga se comprueba prolongando las líneas de aplomo vertical en

la cabeza del hombro, la línea horizontal en la base de la cabeza de manga y en forma
diagonal, a ambos lados del puño.

PRÁCTICA Nº 7
Seriado de patrones
1. Realizar los ejercicios del seriado de

dos talla menor y dos tallas mayores
de la base.
2. Realizar el control de calidad del

seriado.
3. Luego realiza el control de encajes

de moldes a cada juego de patrones.
117

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PATRONAJE INDUSTRIAL

GUÍA DEL PARTICIPANTE

TERCERA EDICIÓN: ABRIL 2 003

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

Panamericana Norte Km. 15,200

AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE

ESTRUCTURA DEL CURSO.............................................................................. 19

CLASE Nº 1: PATRONAJE INDUSTRIAL ......................................................... 21

Objetivos generales ...................................................................................... 23

CLASE Nº 2: DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO .............................. 39

Objetivos específicos .................................................................................... 41

CLASE Nº 3: DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA .................................... 65

Objetivos específicos .................................................................................... 67

CLASE Nº 4: DESARROLLO DEL PATRÓN DE LA MANGA .............................. 81

Objetivos específicos ................................................................................... 83

Guía del Participante 5

CLASE Nº 5: CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES ................................... 97

Objetivos específicos ................................................................................... 99

CLASE Nº 6: VARIACIÓN DE MODELOS ........................................................ 147

Objetivos específicos .................................................................................... 149

CLASE Nº 7: SERIADO DE PATRONES ............................................................ 125

Objetivos específicos .................................................................................... 127

6 Guía del Participante

La GUIA DEL PARTICIPANTE es el documento impreso del Paquete

Estos elementos forman en conjunto El Paquete Pedagógico que

En esta guía encontramos los conceptos y el contenido sobre el

El curso "Patronaje industrial en tejido plano para damas: El

Todos sabemos que vestirse es una necesidad, para lo que se

Para la producción de este curso se ha tenido la asesoría de la Srta.

Al término del módulo el participante será capaz de:

- Elaborar patrones con calidad que les permita estandarizar

- Iniciar la codificación, selección y almacenamiento de los

- Desarrollar modelos o variaciones de diseño, utilizando

- Realizar el control de calidad de los patrones.

- Crear y organizar un ambiente especial para el guardado

Guía del Participante 11

CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA DÍAS

PATRONAJE - Definición de patronaje industrial Práctica Nº 1

- Herramientas y materiales para el Práctica Nº 2

3 DESARROLLO DEL - Patrón base posterior Práctica Nº 3

- Variación de un modelo libre Práctica Nº 6

DURACIÓN: 20 HORAS, 5 DÍAS

Guía del Participante 13

Al término de la clase el participante:

- Tendrá información sobre los tipos de patronaje.

- Conocerá sobre tallas y medidas industriales, con sus

- Sabrá como ambientar un almacén de patronaje y realizar

A la alta costura y corte confección o modistería, la denominamos como la confección

El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la

- Patronaje en tejido plano

- Patronaje en tejido punto

Guía del Participante 17

Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o paralelos a los

Son los hilos que se ubican en dirección transversal cruzando la tela a lo

Características principales del tejido plano

- Poca elasticidad en sentido de la trama.

- Sin elasticidad en el sentido de la urdimbre.

- Mayor elasticidad al sentido de la tela en diagonal, conocida como sesgo

- Variedad de presentaciones en su apariencia externa.

- Variedades de calidades, en cuanto a fibras se refiere.

TELAS CONSIDERADAS LIVIANAS:

18 Guía del Participante

TELAS CONSIDERADAS MEDIANAS: