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沿著亞得里亞海岸線前行,下一目的地杜布羅夫尼克 Dubrovnik
山頂似乎有古堡
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跨越邊境
短暫在此邊境之休息站停歇 又回到克羅埃西亞之國境,這也是第一次不尋常的體會
當然這背後是段與杜布羅夫尼克相關的歷史故事 :
In the Great Turkish War of the late 17th century, the city-state of Dubrovnik allied itself with the Ottoman Empire, but that didn't end well. The
1699 Treaty of Karlowitz gave a lot of the Ottoman lands in the Balkans to the victors: the Habsburg Empire and Venice. Dubrovnik was so
afraid of a Venetian attack that it gave away a tiny tract of land on its northern tip to the Ottoman Empire, to give itself a buffer against Venice.
That fateful decision made Neum a permanent part of the region's Ottoman-ruled provinces: Bosnia and Herzegovina.
Neum is the second shortest coastline in the world
When Yugoslavia broke up in 1991, the newly independent Croatia was now split in two. Twelve miles of Bosnia-Herzegovinian coastline
separate the Dubrovnik region from the rest of Croatia to the north. The Neum corridor gives Bosnia and Herzegovina a shorter coastline than
any other nation on earth aside from Monaco. Even tiny Pacific islands like Nauru and Tuvalu have more beachfront property than Bosnia.
In the Balkanized Balkans, Croatia may actually reunify.
Croatia has an idea to solve the traffic jams: a 2,400-meter bridge across to the Peljesac peninsula, which would bypass Neum entirely. The
Bosnia-Herzegovinians noisily protested this idea, since it might complicate ship traffic if Neum ever becomes a major port city. (Currently, the
nation's only sea access is a quiet beach resort town.) Bridge construction began in 2007, but stalled with the global financial collapse, leaving
only a few concrete footings behind. But this past summer, Croatia secured $370 million from the EU to restart the project. By 2022, Dubrovnik
might be rejoined to Croatia by four lanes of asphalt, the second longest bridge in Europe.
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過了跨海大橋進入杜布羅夫尼克 Dubrovnik
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Minčeta Tower
杜布羅夫尼克的觀光海報
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城門旁 1318 年興建之聖方濟修道院 Franciscan Church and Monastery 內附歐洲第三間 1391 年營業的最古老藥局
正殿祭壇前之石雕
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舊城中心為 Luža(奴札)廣場,周邊有許多重要的建築,包括
北邊建於 1516 年的史邦札官邸 (Sponza Palace,外牆鑲有一尊由 Ivan Meštrović 重鑄之守護神聖布雷瑟 Sv. Vlaha 雕像,現為
歷史檔案館)、
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杜布維尼克老城區俯覽圖
東邊建於 1444 年高 31m 的的鐘塔 Bell Tower and Bell Lounge 與市政廳 City Hall、南邊的聖布雷瑟教堂(Crkva Sv. Vlaha /St. Blaise’s
Church,Sv. Vlaha 從 972 年起就是 Dubrovnik 的守護神,2 月 3 日定為 The Day of St. Blaise); 奴札廣場的中央還有一根建於
1418 年的奧蘭多石柱(Orlando’s Column,他在洛克姆島 Lokum 附近打敗阿拉伯人,因而拯救了 Dubrovnik,也成為 Dubrovnik 27
自由與獨立的象徵)。 據說士兵手肘到劍的長度為 52.1 公分,在 16~17 世紀時被當成當地丈
The Festivity of St. Blaise, the patron of Dubrovnik, represents an exceptional example of intangible cultural heritage, which in a continuous
historic sequence from the 10th century to our time, has kept its traditional and recognizable features and exquisite expression, channelling local
and national cultural landscape into diverse manifestations, intertwining tangible and intangible cultural heritage with permeating spiritual
dimension. Based on the legend of the appearance of Saint Blaise to help the inhabitants of Dubrovnik against their enemy, the Festivity is an
occasion in which the people of the City and its surrounding area, the representatives of state and local authorities together with the
representatives of the Roman Catholic Church participate.
位於舊城中心總督宮前 Poljana 廣場之富豪慈善家,方濟會之 Miho Pracat ( 1638 年雕鑄師 Pietro Giacometti of Recanati 之作品)
雕像; 及右圖總督宮內堂內文藝復興式迴旋梯
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總督宮肋骨門廊正門上之總督
後 側 之 Katedrala-riznica/Cathedral-Treasury
這 座 主 教 堂 歷 史 可 追 溯 回 西 元 7 世 紀,拜 占 庭 式 的 教 堂 在 12~14 世 紀 期 間 改 建 為 仿 羅 馬 式 的 教 堂,不 過 又 在
1667 年 的 大 地 震 中 受 損 , 1713 年 重 建 為 巴 洛 式 風 格 的 教 堂 。 教 堂 的 牆 上 一 樣 有 聖 布 雷 瑟 (Sv. Vlaha)的 雕 像
聖布雷瑟教堂屋脊邊角之石雕 34
Luža(奴札)廣場
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總督宮( Kne'ev dvor /The Rector’s Palace)拱型迴廊之廊柱 36
置身於此戰火頻頻之巴爾幹地區,居然有如此原汁原味的古城杜布維尼克;實在是意想不到之驚喜
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號稱亞得里亞海珍珠之中世紀杜布維尼克古城
與地陪合影
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杜布維尼克之內港,外海則是天然防衛之島嶼
回到入口 Gradska Vrata Pile/Pile Gate 城門前鋪著光 亮 潔 白 石 塊 的 普 拉 卡 -史 萃 當 大 道 Placa-Strudun 41
結 束 杜布維尼克古城之旅,繼續行程
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有如花東縱谷之海岸線
今天之另一參觀景點是黑山共和國的科口多 Kotor ( UNESCO 世界遺產古城 ),與杜布維尼克相距車程僅約 2 個小時,
串連兩地的是一條如同蘇花公路般絕美的濱海公路,車子沿著亞得里亞海一路前行,湛藍海面上小島錯落,海崖、海濱
度假村一路相隨,還沒到達旅遊目的地,沿途風景就已讓人迷醉。
途中令人驚豔的還有黑山的地標景點、也就是被阿曼飯店集團承租下的陸連島-公主島(Sveti Stefan),以及歐洲最南端
的科托爾峽灣(Kotor Bay)。這處往內陸深入約 32 公里、呈凹字型的大峽灣,景色開闊壯麗,
停車檢查,核對護照
出境關口
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村落的老照片
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途中來此休息站小歇一會兒
進入高底起伏之丘陵地帶
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天然峽灣地貌
這裡是亞得里亞海之南端連結著地中海,也是座天然峽灣形成之深水港
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對岸之碼頭,歷歷在目;就只缺一座橋 似乎口多這頭較繁華
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口多(或譯為科托爾 )這頭也有座機場
沿著這山谷有座保留完好之城牆與碉堡
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舊城牆上威尼斯王國之熟習標誌聖馬可飛獅浮雕
舊城牆上之天佑吾民
口多是東西歐進入地中海之門戶,當然是兵家必爭之地;這裡也驗證了巴爾幹半島之歷史演變,自希臘、羅馬統治後,
紀元五世紀被日耳曼之 Visigoths 佔領後,就一直在外族之統治下如 First in 476 CE by the Byzantines, Boka in the VII century,
Slovenians in the X and XI centuries, then by the Serbians in 1185 to 1371, the Venetians from 1420 to 1797, Austrians in 1797, Russians in
1806, France in 1808 to 1813 then Austria again. In the beginning of the 20th century they became part of Yugoslavia and then Serbia, but they
finally became independent in 2006。
建於 1555 年的臨海門是主城門,是進出老城的主要通道,在中世紀時是城市防禦體系的最後一道防線。城門距今已有 500
餘年的歷史,而鑲嵌在城門上的城徽隨著統治者的更迭而數次變換。起初是威尼斯的飛獅造型,後來換成象徵著哈布斯
堡王朝的雙頭鷹,如今看到的是前南斯拉夫迪托 Josip Broz Tito 時代的標誌。1944 年 11 月 21 日迪托率領的遊擊隊從納粹手
中奪回古城後留下一句霸氣的名言:““Tude necemo svoje nedamo” 你的我不要,我的你休想拿走 What belongs to others we don't 53
want, what is ours we will never surrender”,這句話現在被刻在城徽下的長條石上。臨海門的門洞內的對聖母雕像。
科托爾古城的格局具有典型的中世紀城鎮特點:城市由若干廣場構成,廣場周圍環繞著教堂、學校或是民宅,廣場之間
由街或巷連接。這樣的佈局在無公共交通的時代較好處理了市民活動空間的問題,廣場既是休閒場所又是貿易集市。因
科托爾歷史上被不同宗教、不同種族的政權所統治,所以在古城內有數個不同宗教的教堂或修道院並存。
這小小的迷你廣場上就有 2 座不同宗教的教堂:東正教的聖尼古拉教堂 Church of St. Nicholas 和基督教的聖盧卡教堂
St. Luka’s Church。在古城內的 5000 居民裡,78%的居民信奉東正教,所以教會在 1902 年動工興建了這座東正教堂,歷時 7
年於 1909 年完工。旁邊的聖盧卡教堂 St. Luka’s Church 是古城內最古老的基督教堂建於 1195 年,早期為羅馬風格,後面的
圓頂為拜占庭式。教堂內還保存著 13 世紀的壁畫,教堂在 17 世紀改作東正教,因此,現在神奇地有了兩個祭壇。這是一
座神奇的教堂,科托爾經歷數次大地震中它是唯一沒有倒塌的建築。
離開迷你廣場,在古城亂轉中來到了聖·特裡芬廣場 St.Triphon’s Square 上,這廣場上有科托爾最著名的大教堂
St. Triphon’s Cathedrale。這天主教堂始建於 12 世紀,於 1166 年 6 月 19 日竣工,就是為紀念殉道者 Triphon 而建。據說這位
同學雖非十二門徒,卻在 3 世紀時受盡折磨,西元 809 年威尼斯商人從土耳其返航,帶回了他的遺物,卻屢次因風暴而停
留於科托爾。後來其中的一位商人夢到了 Triphon,聖人托夢給他,說應該留在科托爾,商人們就在此安居樂業,並建造
起了教堂的前身。1667 年的大地震摧毀了科托爾 3/4 的建築,腐爛的屍體引發了黑死病,這是科托爾歷史上最黑暗的時期。
地震後教堂又再次重建,但重建到第二座塔身的時候錢已經用完了,只能草草收尾,所以今天看到的雙塔塔身是不
對稱的。大教堂的大塔是黑山共和國內僅有的 2 座雙塔教堂中的一座,也是公認的亞得里亞海沿岸最老和最漂亮的宗教
建築。它的鐘樓曾經是古城的地標,海上航行的水手遠遠也能清晰可見。現在大教堂內收藏了許多珍貴的藝術品:包括
金銀祭器、14 世紀的畫作等。
St. Luke's 廣場
另一側則是護城河
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護城河外則是新城區
依山而建之古城牆 古色古香之噴泉
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正巧碰到一對新人,在我們鼓譟下相互親吻;祝福他們
桃金孃科之斐濟果 Acca sellowiana ( 俗名鳳梨番石榴 ) 63
主祭壇之底層
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主祭壇之中層
主祭壇之上層 主祭壇底層中間之隔間
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側殿則保留著更值得細細觀賞的東正教傳統三層聯畫
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局部放大
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原有之中世紀時拜占庭風格的濕壁畫依然可見
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這十字架也裝飾的與眾不同
東方正教的教堂建築和傳統西歐的教堂建築,在平面圖上就有基本的差異。西歐大部分的教堂建築,從中世紀就開始往
「不等長十字形」平面圖的方向發展,信眾站、跪、和坐的區域,通常是一個狹長的長方形。而教士進行儀式的重心,
則集中在教堂的另一個遠端。這樣的平面設計,被稱為「Latin Cross」。而東方正教的教堂建築的平面圖,則大致是「大
約等長的十字形」,教士進行儀式的地區,比較接近教堂的中心。這樣的平面設計,被稱為「Greek Cross」。自從鋼筋被
用在建築上面之後,人們開始可以建造更大的室內空間而不需要內部的牆柱,因此東方正教教堂的平面圖,也隨著從「大
約等長的十字形」,進一步簡化成正方形、或是長短差異不大的長方形。
西歐教堂與東方正教教堂平面圖的比較
東方正教的教堂、和傳統西歐的教堂,在外觀上也有很大的差異:傳統西歐的教堂,從中世紀就開始發展尖頂;而東方
正教的教堂,則一直使用圓頂,還經常是多重圓頂。(西歐的教堂,也有使用圓頂的例子,譬如梵諦岡的聖彼得大教堂,
不過畢竟是少數。)當東方正教傳到斯拉夫地區之後,可能是為了減輕積雪的壓力,教堂原來厚重的圓頂,變成了比較
輕盈的洋蔥頂、或圓錐頂。同時,外部的色彩也開始多樣化。東方正教和羅馬公教的分裂,發生在西元 1054 年,而導致 75
各個新教脫離羅馬公教的西歐宗教改革,則開始於西元 1517 年。這兩樁事件,致使三方(東方正教、羅馬公教、和新教)
長年不相往來。直到二十世的後半,三方開始有了顯著的對話。
東方正教教堂與西歐教堂最大的差異莫過於內部了。在基督教初創的那幾十年,猶太教中心的耶路撒冷神殿還未被
羅馬摧毀。而這一座神殿裡的神壇區和信眾區之間,有一張簾幕隔開。早期基督教的教堂,也效彷這種作法。後來這張
簾幕在西歐的教堂的發展中逐漸被淡化,甚至只遺留了欄階,作為象徵性的區隔。可是這張簾幕在東方正教教堂裡的發
展,則正好相反;它逐漸地變成硬實的有門高牆,牆面則用來繪製耶穌、聖母和其他聖者的圖像(icon)。而這一道有門
高牆,也因此被稱為「Iconostasis」
。 Iconostasis 的結構和其上所繪的圖像,是遵循著規律的。如果空間允許它通常有三道
門。中間那一道只有教士可以進出,而旁邊兩道則是給其他執事人員進出。中間門的兩旁,會各繪製有兩幅 icon:面對進
入方向右邊的第一幅,通常是耶穌像。而左邊的第一幅,通常是「聖母聖嬰像」
。其它的兩幅 icons,則可能是四大福音書
的作者之一,或是此一教堂致獻的聖者。如果空間允許,這排 icon 的上方會有更多排的圖象,而那幾排圖象的內容,也
遵循著一定的慣例。除了 iconostasis 的牆面,東方正教的教堂內部牆柱及屋頂,也都會儘量繪滿 icon。相較之下,西歐教
堂的內部裝飾,就比較不那麼繁複、緊湊。再則,從文藝復興開始,西歐教堂的內部的繪畫和雕塑,就遵循著我們熟悉
的美術風格。但是東方正教教堂內部的 icon,則還保留了不少中世紀圖象畫的風格。所以走入一座東方正教教堂、和走入
一座西歐的教堂,可能會產生出不同的情懷。最後,東方正教教堂的軸線有固定的方向:它的聖壇區會設在教堂的東側,
而入口則會設在西側。西歐教堂軸線的方向,就比較有彈性。此外,西歐教堂的信眾區域,會設有許多排的長椅和跪墊。
但是東方正教的教堂信眾區域,通常並沒有排椅和跪墊,在儀式進行期間,信眾們是站立著的。不過近代也有些教堂開
始設置座椅。
希臘和俄國都是東方正教。俄國的部分是繼承希臘的。東羅馬帝國的重心位在希臘文化圈,在東羅馬帝國滅亡之際(西
元 1453 年)
,俄國以東羅馬帝國的繼承者自許,不但擔負起希臘正教的延續,連政治上俄國國君都以「凱撒」自稱。
「Tsar」
據說就是從「Caesar」轉變來的。
仔細看,海岸旁孤島亦有座教堂
繼續沿海岸線前行
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好似古羅馬時期之水道橋
石灰岩特有之石筍地貌
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進入穆斯林之國度 濱海之渡假旅館
山頂之 Rozafa 古堡
羅查費堡的遺跡是從羅馬時期和鄂圖曼時期便遺留下來的廢墟。這座盤踞丘陵、始建於西元前 4 世紀的大城堡,1479 年
鄂圖曼土耳其帝國入侵斯庫台後,不斷地擴建整修成目前所見規模。石頭堆疊的大城堡,佔地相當遼闊,雖然已剩斷垣
殘壁,但碉堡、城牆,以及石板路依然完整可辨,讓人遙想當時鄂圖曼帝國的輝煌盛世。除了可見到遠方的雪山、山下
綿延的斯庫台全景,甚至連巴爾幹半島最大、與黑山共和國為界的斯庫台湖(約 370~530 平方公里),也清晰入目呢!城堡
有個傳說,築城的三兄弟每天辛苦地蓋城堡,但每到夜晚,城牆就會倒塌,使得工期沒有結束的日子。一位智者跟他們
說,若要順利建完城堡,需要犧牲一個人作為祭品。三兄弟決議,明天中午若誰的妻子來送午餐,誰的妻子就成為祭品,
被埋入城牆。大哥和二哥回家便將這個決議告訴妻子們,要她們明天千萬別來送午餐。隔天中午,只有小弟的妻子 Rozafa
出現,也就成為祭品。Rozafa 對這個決議沒有反對,只擔心她需要餵奶的襁褓。因此希望她能露出右眼看雇孩子、右胸
脯哺乳、右手抱著孩子、右腳搖嬰兒籃。
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河道中簡易捕魚之攔水網
似乎這阿爾巴尼亞、科索沃、黑山邊境山區是登山健行者之所愛
Albanian writer and politician Luigj Gurakuqi (also called: Louis Gurakuchi). Mosquée Ebu Beker,
不知是否因午休,空蕩蕩的街道,迴然不同之體會
街角一間不起眼的老裁縫店
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蘇聯時棋之國民住宅
早餐:
晚餐:
旅館 : Hotel Argenti, Shkoder, Albania
清晨在旅館附近漫步;清爽宜人不像日間溫度高達 30 餘度之炎熱,晝夜溫差大
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正值紫藤開花期
馬車依然是常用之貨運工具
Kalaja 古堡之內部配置
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古堡之城門與城牆
已成廢墟之營房 萬里無雲,紫外線爆表
販賣紀念品之攤販