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Peplum, clutch, biker jacket, it-girl... El 30 de agosto empiezan los
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ABALORIO: Cuentecillas de vidrio abalorios suelen utilizarse en pendientes,
agujereadas para hacer collares o pulseras.
adornos. Cualquier adorno de poco valor.
/ También conocido como Bead. Es una
pieza redondeada, agujereada y muy
pequeña que, habitualmente, es está
elaborado en diferentes colores. Están
hechos de distintos materiales como
plástico, madera, vidrio y un largo
etcétera. Lo habitual es que se introduzca
por el agujero en un cordón o cinta, de tal
forma que, acompañados de muchos
más, se pueda adornar una prenda, telas
o joyas. En el caso de las joyas, los
ABANICO: El abanico fue usado por las civilizaciones antiguas: Egipto, Etruria, China...
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Mientras que en Egipto era de grandes dimensiones, realizado en plumas y movidos por
esclavos, en China eran también ampliamente usados, pero como pequeño objeto
personal. Además de para refrescarse, servía como adorno elegante.
Hacia el siglo séptimo, los japoneses inventaron el abanico plegable que se difundió
posteriormente por Europa arraigando en España, desde donde pasa a América.
En los textos costumbristas españoles del XIX aparece lo que se llama el "lenguaje del
abanico": si la mujer escondía sus ojos tras el abanico, decía a su interlocutor que le
amaba; si lo colocaba sobre la mejilla izquierda, significaba "no", mientras que en la
derecha era "sí"; si se abanicaba con rapidez significaba que la mujer estaba
comprometida y si lo hacía lentamente, que estaba casada.
ABERTURA DIOR: Pequeño corte reforzado con tela creada por Dior para las faldas
estrechas de su línea lápiz para facilitar los movimientos.
ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del frió. Los
abrigos más clásicos son el Chesterfield, el Loden y el Polo Coat.
El Chesterfield es quizá el modelo más clásico. Lleva dos hileras de botones, amplias
solapas y suele ser entallado. Debe su nombre a que fue un encargo de Lord Chesterfield a
su sastre de Londres.
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El Loden es un abrigo tirolés. Toma su nombre del tejido que usaban en el Tirol para esta
prenda de caza.
Es un tejido que se empezó a fabricar en el siglo XVI en el Tirol, para hacer prendas de
abrigo para campesinos y pastores. En el XVII, los aristócratas que vivían en el campo, lo
tintaron de verde, para usarlo distinguiéndose de los aldeanos, y lo usaron como prenda
de caza. Lo puso de moda el emperador Francisco José (1830-1916), el de Sisi, y, desde
entonces, es un clásico para el hombre.
El Polo-Coat es amplio, largo y con cinturón. Sirve para vestir, pero también se usa como
prenda informal.
ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal. Este concepto es mucho más
familiar para todos nosotros. Hace referencia a la expresión inglesa To button up. Abotonar
significa cerrar o unir una prenda, ya sea en una femenina o masculina, que se lleva a
cabo metiendo los botones (o botón) en los ojales de la prenda en cuestión.
ACANALADO: Punto de media ejecutado de manera que queden canales verticales y del
mismo tamaño por ambos lados de la prenda. Ese punto se suele utilizar para franjas o
gomas para la cintura de los jerséis y en las medias elaboradas para niños y medias de
deporte.
ACETATO: Seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de celulosa (por lo
general extraída de la pulpa de la madera), creada el Alemania en 1869. En el 1900 los
suizos Camine y Dreyfus continuaron trabajando en este material. Desde 1920 esta fibra
se ha utilizado en la confección de lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como
en otras prendas que requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de
conservar. No encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la
sombra. / Acetato o acetate: Es una tela sintética y transparente que se elabora a partir de
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fibras de acetato de la celulosa que se usa en la fabricación textil. Es un tejido muy
utilizado en el mundo de la moda.
ACOLCHADO: Labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos telas y
pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana).
Acolchar o Pad: Este término hace referencia a la acción de poner algodón, seda cortada,
lana u otros de materiales de este tipo, entre dos telas. Tras esa colocación se procede a
coserlas para sí dándole forma y para hacerla más cómoda o proteger la prenda en
cuestión.
ACOTAR: Ejercicio de colocar medidas reales del diseño al plano de la prenda (patrón).
ACTIVEWEAR: Se denomina con este nombre a las prendas que se realizan para practicar
deporte. Se caracterizan por ser ajustadas al cuerpo y ofrecen comodidad y libertad total
de movimientos a aquellas personas que las visten.
ADECUADO O SITUABLE: Este adjetivo se utiliza en moda para hacer referencia a algo
que encaja en con la personalidad de alguien, con una ocasión concreta o una condición.
Se usaría para indicar que una prenda se ajusta al gusto de una persona.
ADOBAR (TO TAN): Este término hace referencia a la acción de curtir o transformar la
piel de un animal en cuero. Se lleva a cabo mojándo esa piel con determinados productos
químicos especiales y propios para ello.
AFELPADO O CARDADO: Acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para
obtener una superficie suave para obtener una superficie suave. / Afelpado (Plush-
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covered) o Cardado: Es un acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para
conseguir una superficie más suave. También se define como cubierto con felpa.
AFINAR: Finalizar un patrón dándole una forma propicia. // Hacer las correcciones
necesarias al patrón y/o prenda para que tenga buena caída sobre la persona.
AGUJA: (Needle) Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el
hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
AIDA: Se trata de una tela de algodón concebida especialmente para el Punto de Cruz. Su
trama regular delimita cada uno de los puntos. Es la mas fácil de bordar. Existen diferentes
tramas: 8, 11, 14, 16 y 18. Estas cifras expresan el "número de puntos por pulgada (2,5
cms.).
AIGRETTE: Pluma de garza real con las que adornaban los peinados femeninos y que es
utilizada en sombreros.
AJUAR: Es el conjunto de utensilios que la mujer debe tener en sus manos antes de
contraer matrimonio. Se trata de ropa de cama, mesa, lencería, atavíos, etc. En Lagartera
la novia también hace la ropa interior para el novio.
AJUSTE (FIT): Es la forma en que una prenda concuerda con los estándares de largo,
ajuste y horma apropiada.
ALAMAR: Botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose a la orilla
del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del vestido: El alamar sirve
como broche de cierre o como adorno.
ALEMANISCO: Es un género fuerte hecho de hilo o algodón. Cuando se usa este género,
se observa una superficie desigual a consecuencia de los hilos alternados que se cruzan en
los hilos de la trama. Se suele utilizar mucho en la elaboración de toallas y manteles.
ALBORNOZ: Viene del árabe Al’burnus y era una prenda de lana pesada muy usada por
los campesinos del Magreb por sus propiedades y comodidad. Hoy, el albornoz evolucionó
y se confecciona con un tejido de rizo de algodón semejante al textil usado para las toallas
o paños, tiene forma de batín y se incorporó en la moda masculina a finales del siglo XIX,
como salida de baño.
Actualmente es usado tanto para hombres como para mujeres pero su mayor auge fue en
los 70, cuando podíamos verlo en diversas películas o en fotografías de grandes figuras de
la farándula como Cristina Onnasis, usándolo sobre todo antes de vestirse.
ALENCON: Encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se fabricó por
primera vez. Se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo. / Es un tipo de encaje
que tiene como característica principal el cordón que resigue al dibujo. Debe su nombre a
la ciudad francesa en la que ese fabricó este encaje por primera vez en la historia.
ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para
sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.
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Los alfileres representan uno de los primeros inventos del hombre, puesto que hace diez
mil años ya se fabricaban con espinas de pescado o astillas de madera. Alrededor de
3.000 años a.C., los sumerios ya habían fabricado alfileres rectos de hierro y hueso, y hay
textos sumerios que también revelan el uso de agujas con ojo para coser. En el siglo VI
a.C., griegos y romanos se sujetaban las túnicas a la altura del hombro con una fíbula.
Ésta era una aguja innovadora cuya parte media formaba una espira y producía tensión,
facilitando una sujeción y una abertura. La fíbula era un paso más en dirección al moderno
alfiler imperdible. La palabra deriva de la voz árabe alfilel o aljilel, que significa astilla
aguda. Su nombre latino, spina, permite suponer que en su forma primitiva fue una mera
espina o espiguilla destinada a sujetar. Su nombre se documenta en castellano en el siglo
XIV. En el Libro del Buen Amor, de Juan Ruiz de Alarcón, el Arcipreste dice: “La buhona
con harnero va tañendo cascabeles/meneando con sus joyas sortijas con alfileres”.
ALFORJA (SEADDLE BAG): Es similar a una talega, pero abierta por el centro y cerrada
por sus lados. Así, se forman dos bolsas grandes y cuadradas a partir de las cuales se
reparte el peso, para que sea más cómodo su uso. Se suele transportar al hombro o a
lomos de animales.
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ALGODÓN: Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del
algodonero. Sin tratar se utilizar para hacer guata. La calidad del algodón depende de su
finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más fino,
resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el algodón de fibra corta se confeccionan
sábanas y ropa de cama. El de fibra larga se usa para telas de batista, popelines,
adamascados etc. Esta fibra tiene un gran poder absorbente, es resistente al calor,
lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.
A-LIST: Son los imperdibles de cada temporada. Todas aquellas prendas que causarán
furor y que supondrán un éxito. Juntas forman la A- List.
ALMIDÓN (STARCH): Es una sustancia que refuerza las telas. Se extrae de tubérculos y
granos.
ALMIDONAR (TO STARCH): Al definir el almidón, tenemos que tener en cuenta la acción
de almidonar. Se trata de mojar la ropa blanca con este almidón desleído en agua,
también cocido, para ponerla bien blanca y fuerte.
ALPACA: Este término tiene varios significados. El primero de ellos, hace alusión al pelo
del animal que lleva el mismo nombre, y se caracteriza por ser más largo, brillante y
flexible que el de los animales lanares. El segundo significado, hace referencia al paño que
está hecho de este tipo de pelo. Y, el tercer significado, define la tela de algodón, lana o
rayón abrillantado dirigido, sobre todo, a trajes de verano.
Su existencia data de 1322, cuando se usaron como parte de los trajes típicos de España y
en la actualidad es muy frecuente ver tipos de alpargatas con coberturas de caucho en la
suela para protegerlas de la humedad.
Es un tipo de calzado que paso de ser usado por trabajadores y obreros hasta convertirse
en un símbolo de clase y elegancia en las playas europeas y por sus características se usa
mucho en el verano.
Aunque todo pasrece indicar que viene de la lengua hispanoárabe (pargat), antiguamente
se creía que había nacido de la palabra qurqun que designaba un calzado similar que
usaban los árabes. Los moros hispanos les decían gurgun o guardad. Le agregaron la voz
par, dado que se usan en pares y resultó al-par-guardad. Caminó un corto trecho para
llegar a nuestras alpargatas.
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Alpargatas: El lujo de un calzado humilde
18 jul 2012 en Actualidad | Enlace permanente | 1 Comentarios
Se fabrican en un taller de Murcia y cada par es único. Se compran por internet, en su web,
y te llegan a casa en una caja ecológica, envueltas a mano en papel y conuna etiqueta que
indica su número de serie (tu número).
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Imagenes con historia, el origen de Sardines.
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Proceso de fabricación de un par de Sardines y radiografía de un modelo.
Sardines se diferencia de otras alpargatas en la lengüeta y, como dije antes, en el tejido
de espiga. También en la cola de sardina que llevan bordadas en la parte trasera, que es la
imagen de la casa. La carta de colores lleva blanco, arena, burdeos, verde, azul oscuro y
negro, y estos tonos ayudan a bautizar a casa uno de los modelos: Altea, Salina, Zarzamora,
Olives, Pitiuses y Club.
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Esta temporada las alpargatas arrasan y Valentino las ha dotado de un chicespecial creando
un modelo de encaje, una de las tendencias más rabiosas del verano. Armani se ha sumado a
esta moda y es que el poder de seducción de este calzado de origen es enorme.
Modelos clásicos.
La alpargata o espardeña tiene un origen humilde y rural que ha saltado de los campos a las
pasarelas de todo el mundo. Existen documentos de 1.322 que hablan de ellas pero su
origen parece estar en las sandalias egipcias. Es un calzado muy ligado a la tradición y el
folckore, especialmente en Aragón, Valencia, Baleares, La Rioja, Murcia, este de Andalucía
y Cataluña.
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En España hay varias firmas que se dedican a este sector como la casaCastañer, que se
remonta a 1776. En su historia llama la atención que en 1960 Yves Saint Laurent les pidió
una alpargata con cuña, un calzado que nunca habían hecho. El éxito fue creciendo y su
lista de admiradores aumentó con el tiempo con firmas como Hermés, Lanvin, Louis Vuitton,
Chanel o Tom Ford.
La casa Bow-Tie convierte este calzado “pobre” en un noble complemento bordando sobre la
tela motivos heráldicos. Hay modelos para mujer y para hombre.
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Antigua Casa Crespo.
En la costa mediterránea hay muchas tiendas y talleres que las venden pero en Madrid
destacan otras como Antigua Casa Crespo. Un lugar en el que el tiempo se ha detenido y en
cuyas estanterías descansan miles de alpargatas mientras te esperan con paciencia. Yo me
compro un par cada año y hasta que no las tengo no doy por comenzado el verano.
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Casa Herranz en calle Toledo.
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NOTA: Si conoces algún taller o tienda que venda alpargatas originales o con tradición y
quieres compartir tu secreto con nosotros, no dudes en enviarme un comentario.
Haute Couture
Por Carlos Villalobos, diseñador de modas
cvillalobos@terceto.com
ANDRAJO: También conocido como rag. Este término se utiliza para definir una prenda de
vestir vieja, rota o sucia.
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ANDRÓGINO O ANDROGYNE LOOK: Esta expresión hace referencia o alusión a una
forma de vestir, estilo de moda o uso de determinadas prendas que dan un toque tanto
masculino como femenino.
ANGORA: El pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre. El autentico "mohair" del
comercio que imitado con una variedad de piel de conejo.
ANORAK: Chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva adherida una
capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al cuello con un cordón.
El anorak es originario de las islas Aleutianas y era usado por los habitantes de aquella
helada zona del mar de Bering.
Es un chaquetón tres cuartos que, en las islas, se confeccionaba con piel de foca. Después,
desde la década de 1950 comenzó a realizarse en nailon acolchado.
ANTE: Piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con pequeñas
manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos hasta tomar un color
tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos, bolsos, chaquetas, etc.
Fué noticia, en España, en febrero del pasado año, cuando se iniciaba la fase piloto del estudio
antropométrico de las mujeres españolas con vistas a la homogeneización de las tallas de las prendas
de vestir. La primera fase, se inició en Madrid, precediendo el estudio en 61 localidades que concluiría
con la clasificación de Diávolo, Campana o Cilindro. Utilizaron una cabina de dos por dos metros de
base y tres de altura, que permite registrar 130 mediciones en 30 segundos, máquina propiedad del
Instituto de Biomecánica de Valencia, captaba imágenes en tres dimensiones, longitudinales y
perimetrales, del cuerpo completo, sin entrar en contacto con él, mediante tecnología de barrido láser.
El análisis se realizó por segmentos de edad entre 12 y 70 años y se definieron las tallas base de cada
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segmento, su escalado en función del morfotipo medio y su variación con la estatura, el peso o el índice
de masa corporal. Los resultados son la base para definir patrones estándar; desarrollar un maniquí
físico o virtual, para diseño y evaluación de prendas, teniendo en cuenta las medidas de la población
nacional; la redefinición y normalización del tallaje, y el establecimiento de las medidas para el
patronaje por tallas, grupos de edad, etc. El Ministerio de Sanidad y Consumo puso las conclusiones
del estudio a disposición del sector de la moda a través de un enlace informático para consulta de datos
antropométricos y morfométricos. Asimismo, editó un CD-ROM interactivo que permitió la generación
de tablas antropométricas de acuerdo con los criterios que se elijan (edad, morfotipo, hábitat, etc.)
Aún así, como decía, los Profesionales de la Moda e Imagen Personal, lo tienen como
herramienta base de su trabajo con cada uno de sus clientes, es la única manera de realizar
un asesoramiento personalizado. Para saber a que tipo de figura perteneces se tienen en
cuenta varios factores: Tu estatura, tu estructura osea, tus medidas verticales y horizontales y
la relación que hay entre ellas, realizándote además un estudio antropomórfico. La
antropometría es estática (mide el cuerpo en diferentes posiciones y sin movimiento.) y
dinámica (que considera el cambio de medidas de acuerdo al movimiento.
Las medidas a tomar son:
Altura de hombro: Es una medida vertical que se toma desde el hombro hasta el suelo.
Ancho máximo: Medida que se toma de hombro a hombro.
Profundidad: Es una medida que se toma teniendo en cuenta la parte más sobresaliente del
busto y la parte más sobresaliente de la cadera.
La longitud del pié
El ancho de cadera.
Talla o estatura: Que se toma desde la cabeza al suelo.
Estas dimensiones varían de acuerdo al sexo, edad, raza, hora del día en que se tomen las
medidas etc.
De acuerdo a la estructura osea los expertos han clasificado el tipo corporal en tres
grupos:
Ectomorfos:
Personas delgadas y angulares con miembros largos. Articulaciones estrechas. Poca grasa
coporal, escasos músculos y pocas curvas. Las personas ectomórficas, son a menudo
comparadas con galgos o caballos de carrera. A diferencia de los endomorfos y mesomorfos,
pueden comer grandes cantidades de comida sin apenas engordar. Hay un estudio que dice
deberse a que su intestino es más corto y tienen menos espacio para digerir. Debido a su baja
proporción hueso-músculo y peso altura, no destacan en deportes que requieran una gran
fuerza de arranque o sprint, destacan en carreras de fondo o en deportes como salto de
altura, donde la longitud de miembros es una ventaja.
Mesomorfos:
Personas constitutivamente fuertes, sin una concentración de peso en un punto concreto del
cuerpo. Son personas bstante compacta. Zona de hombros y pelviana anchas. Músculos
desarrollados sobretodo en antebrazos y pantorrillas. El mesomorfismo se ha relaionado con
personas de temperamento directo. Las caracteísticas mesomórficas se acentúan
proporcionalmente mucho más en hombre que en mujeres. Tienen una gran resistencia física.
Pueden destacar en deportes donde el sprint sea básico, arranques de fuerza o velocidad.
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Endomorfos:
personas con los miembros más cortos que los tipos anteriores. Centro de gravedad más bajo,
caderas más anchas, articulaciones más grandes y proporción mayor de grasa corporal-
músculo. Más facilidad para engordar. Con entrenamiento destacan en deportes de
concentración y agilidad de movimientos. Algunas campeonas de tenis han sido endomórficas
al igual que grandes nadadores. La mayor concentración de grasa aporta fortabilidad y genera
calor.
El tamaño del cuerpo (peso y talla) y las proporciones (índices), el somatotipo (tipos) y la
composición corporal (% de grasa) son factores importantes en el rendimiento deportivo y
la aptitud física. La Composición Corporal es la relación entre los componentes grasos,
musculares y óseos del cuerpo humano y de la relación del peso y la talla. De este estudio
resultan tres TIPOS de la composición corporal, llamados SOMATOTIPOS:
1. ENDOMORFOS (Graso y Endocrino o Visceral), cuerpo que retiene grasa y líquidos. Gana peso con
facilidad y tiene dificultades para perderlo, pues su metabolismo es lento. Desarrolla masa muscular
un porcentaje de grasa muy alto. Se le dificulta perder grasa.
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atlética, hacia los extremos y se representa en dos somatotipos mixtos: endo-mesomorfo,
y ecto- mesomorfo. La dieta y el entrenamiento son distintos para cada persona según el
tipo somático extremo que combina con el mesomorfo. (Carlos Oriol Gómez Adarme,
profesor, Medellín, 2007)
APARIENCIA ATREVIDA O DARING LOOK: Esta expresión hace referencia a una forma
de vestir que se caracteriza por el uso de transparencias, escotes pronunciados, prendas
muy ajustadas, vestidos o faldas cortísimas… Cuando llevamos algún tipo de prenda de
este estilo se dice que vestimos de forma atrevida.
APLICACIÓN: Fr. Motivo cosido o pegado sobre una tela o una prenda.
APLOMAR: Puntada recta que se pone sobre el derecho y algunas partes de la prenda
para reforzarla. Ejemplos alrededor del cuello en camisas camiseras.// Pequeños cortes o
marcas que se hacen en el patrón para hacerlo coincidir con otra pieza. // Afinar la prenda
sobre la persona, en las pruebas que se realizan antes de terminarla.
APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.
ARMIÑO: Piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente para
adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo XX ha quedado como símbolo
de los mantos reales.
ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se desea, pasando
uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se encoje la tela a voluntad.
Atelier: palabra que proviene del francés y significa taller. Es usada comúnmente para
referirse a un taller en el que se reúnen a grandes conocedores de un tema para que
compartan todo lo que saben respecto de un tema.
ASCOT: Consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los extremos salen por
cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por hombres y mujeres para montar
a caballo.
ASIS: Es un tejido puro de Lino de trama regular y muy gruesa. Se borda bien a punto de
cruz: usar 4 hebras de hilo y tomar del tejido 4 hilos tanto a lo ancho como a lo largo, por
cada puntada. Es ideal para realizar colchas, manteles, cojines y toldos.
ASTRACÁN: Lana utilizada de las pieles de los corderos de Astrakán (Rusia). También se
aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita a la piel autentica. /
Astracán o Astrakhan: El astracán es un tipo de piel de cordero, concretamente la piel que
sale del cordero recién nacido. Se caracteriza por ser muy fina y por tener un tipo de pelo
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muy rizado. También se denomina con este nombre al tejido de lana o de pelo de cabra,
que posee mucho cuerpo y forma rizos en la superficie de fuera.
ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica.// Se refiere
a la desigualdad existente entre dos partes de una misma figura con respecto a un eje
establecido que puede ser horizontal, vertical, diagonal, radial, etc.// Dícese de dibujo,
pieza u otro elemento cuya posición no armoniza con la del elemento que le corresponde
con referencia a una línea o un punto determinados.
ATADO Y TEÑIDO: Es una muestra que resulta de atar una cuerda alrededor de distintas
partes de una tela antes de teñirla. Cuando se procede a teñirla, las partes que quedan
entre el atado impiden que el tinte entre o se filtre en ellas, quedando así el color original
de la prenda y resultando un efecto salpicado precioso.
ATAVÍO O DRESS: Los que sabéis un poquito de inglés, tenéis conocimiento de que dress
significa vestido.
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BABUCHA: Zapatilla plana y ligera de origen árabe que se ha utilizado tanto para
complementar determinadas indumentarias informales durante los años diez, durante los
sesenta y setenta formo parte de la indumentaria de casa.
En persa, el calzado de tela se llama papus. Como el árabe no yiene el fonema ―P‖, al
pasar a esta lengua, el papus se convirtió en babus, que designa las zapatillas sin talón muy
extendidas en la cultura musulmana. De allí pasó al francés como babouche y, finalmente,
al español como babuchas. En nuestra lengua nombran cierto tipo de calzado cómodo, entre
pantuflas y zapatillas.
BABUSHKA: Es un pañuelo muy grande o bufanda que se utiliza para cubrir la cabeza y
que se agarra debajo del mentón. Es utilizado tanto por mujeres como por niñas.
BABERO O BIB: Ya sabéis perfectamente lo que es, es una prenda que se pone a los
bebés sobre el pecho, colgada al cuello, para impedir que se mojen o se manchen cuando
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comen. Cuando va acompañado de la palabra Pinny, hace referencia a una bata o mandil
que utilizan los niños y niñas para el mismo fin. Cuando se acompaña de la palabra Stole
se hace alusión a un trozo de lienzo que se usan en ciertas órdenes religiosas.
BABY DOLL: Camisón o pijama corta, holgada, transparente de dormir con o sin mangas,
por lo común hasta la cadera y complementados por unos pantaloncitos bombachos.//
Camisón corto o salto de cama, aunque también puede usarse como vestido y combinarlo
con mallas o pantalones estrechos.
Si su uso es como prenda interior, se diseña para ser provocativo, a menudo en tejido
transparente, como el chifón y se decora con lazos, encajes y otros elementos decorativos.
Los baydoll se comercializaron como ropa exterior en 1957-1958, pero no adquirieron
popularidad hasta las decadas de 1960 y 70. Se cree que deben su nombre a la película
homónima de 1956 protagonizada por Carroll Baker. Ahora mismo están muy de moda.
BAGGY: adj. abolsado, abotagado, ampón, bolsudo, hinchado, que hace bolsas. Los
pantalones baggy son una alternativa desenfadada, de estilo casual y urbano, para
hombres y mujeres. Las nuevas colecciones de marcas conocidas por todos incluyen
algunos modelos de estos pantalones baggy que pueden ser usados por hombres o
mujeres. En la tienda online de Zara, zara.com, hemos podido encontrar gran variedad de
pantalones baggy tanto en materiales como colores. Su catálogo de pantalones descubre
una línea masculina y otra femenina e incluye modelos largos o cortos tipo bermudas.
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La característica principal de estos pantalones queda en su diseño. No llegando a ser
pantalones turcos, sí poseen esa peculiaridad de dejar caer una pequeña bolsa de tejido
bajo la cadera hasta la pierna. Aportan un estilo desenfadado a los vestuarios y son
fácilmente combinables con todo tipo de prendas como camisetas o camisas y de calzado
como zapatos o deportivas.
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Para los hombres los colores son más neutros que para las mujeres prefiriendo los negros
y marrones. Los pantalones de Zara para ellas sí incluyen modelos en tejido denim efecto
gastado o efecto lavado.en tonos azules variables.
18 de septiembre de 2008
Y es que hay modas que no calan. Por eso no me canso de repetir que en realidad, no son
modas, sino tendencias frustradas. Los calcetines por encima de la rodilla con bota,
calaron hondo el invierno pasado, y vuelven, no pasó lo mismo con los calcetines cortos
con sandalia, por mucho que en los desfiles de Burberry Prorsum, el efecto, sea
maravilloso.
El baggy pant no es cosa de ahora, como tantas otras que nos parecen nuevas pero
que no hacen más que reciclarse y volver, porque no nos engañemos, está todo inventado.
Los pantalones Harén tiene en realidad su origen en la Mafia, se gestaron en los años 30
en el Nueva York de gangsters y clubs, aunque por aquel entonces se llamaban drapes, y
se referían al pantalón ancho, de cintura alta, acampanado o abombachado. Marlene
Dietrich, los llevaba como nadie.
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Stefano Pilati ha hecho de ellos su prenda estrella para
la estación que entra Yves Saint Laurent(recordad a
Naomi Campbell con una de esas creaciones en la entrega
de Premios de la Moda de Estados Unidos) y el efecto ha
sido dominó, los hemos visto en todas las pasarelas
internacionales, para este invierno y para el próximo
verano, elaborados en punto, en seda, en piel, en versión
jean y hasta con paillettes, aunque parece que la calle se
decanta de momento por una versión más sport que todo
eso. Y es que la calle, adapta a su manerlo que dictan los
cánones.
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Los baggy pants no han dejado nunca de llevarse, en mayor o menor medida, pero basta
que unos cuántos coolhunters detecten el estilo en varios puntos del planeta y que Katie
Holmes se anime a salir con ellos a la calle para que salten todas las alarmas.
Sarah Jessica Parker, Rachel Bilson, Heidi Klum etc.., daban el empujoncito final, que
parece mentira, pero las celebrities, la mayoría de veces, tienen la clave y son el enlace
perfecto entre pasarela y mundo real.
Diseñadores como Marc Jacobs, Balmain, Givenchy, Etro, John Galliano, Ungaro (ha
hecho unas versiones preciosas, adornadas con fajines, como la que vemos un poco más
arriba) o Sophia Kososalaki, conscientes de su tirón popular, los han ido incorporando en
sus colecciones. Y es que esto es un pez que se muerde la cola: la calle se pone lo que
ve en la pasarela pero lo diseñadores hacen lo que ven en la calle.
BAGHEERA: Terciopelo fino y liso que se usó para confeccionar trajes de noche hasta
finales del XIX. Más tarde apareció una imitación hecha de Crespón de Rayón.
BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo.
BALACA / HEADBAND: (en Colombia) Diadema o cinta elástica gruesa que se lleva
alrededor de la frente, ya sea para retener el sudor y mantener el cabello lejos de la cara o
como adorno.
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Balconette: Un tipo de escote con aros muy bajo y con las tiras bastante separadas, muy
al estilo pin up. Se usa para corpiños, vestidos, bikinis. Es ideal para realzar un busto poco
voluminoso.
BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a modo de
cinturón. // Cinta que sujeta, adorna o completa cualquier parte de una prenda o
complemento.
BANDANA: Pedazo de tela que se ata alrededor de la cabeza o del cuello. Su nombre
proviene del término hindi "bandahana", que significa atar. Estas prendas, a menudo de
colores brillantes, se usan para protegerse del sol y del polvo, además de servir para
secarse el sudor de la cara. Las bandanas han formado part Pañuelo de algodón grande de
colores vivos, de diseño especial a modo de medio pañuelo triangular que se utiliza
alrededor del cuello o cabeza.e de los atuendos de vaqueros, piratas, granjeros, etc y
ahora las vemos en la cabeza de muchas celebrities en múltiples versiones como arriba en
la foto Mary Kate Olsen.
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BANDEAU: un sostén angosto. 2. Headband (del francés que significa ―balaca‖) cinta
angosta que se utiliza alrededor de la cabeza para sostener el cabello en su lugar. 3. Coiled
hairstyle: Peinado enrollado o enrroscado.
BAÑADOR: Hacia 1780 se inicia en el sur de Inglaterra la moda de los baños de mar, pero
hay que esperar treinta años para ver, en el verano de 1812, a la reina Hortensia lucir en
Dieppe lo que podría considerarse el primer traje de baño moderno: un conjunto de punto,
color chocolate que consistía en una camisa bordada cubierta por una túnica de manga
larga, con pantalones a la turca ceñidos a los tobillos y, en el pelo, una carlota inspirada en
el gorro de dormir.
Fue el arquetipo de traje de baño femenino, vigente hasta finales del siglo XIX: debía estar
exento de cualquier connotación erótica. Para ello se usaron colores lo menos
favorecedores y más oscuros posibles: tras el color chocolate de Hortensia vinieron los
marrones, los grises oscuros, los burdeos, o el negro.
Hasta la segunda mitad del XIX, los caballeros llevaron un traje de punto de una sola
pieza, combinación de calzoncillo y camiseta, normalmente a rayas.
Las señoras, cubiertas con una capa hasta los pies, corrían con el sombrero y los zapatos
puestos, desde la caseta hasta la arena húmeda. Se quitaban la capa y los zapatos antes
de meterse en el agua hasta las rodillas. Se salpicaban un poco unas a otras y, tiritando
ostensiblemente, volvían a ponerse el albornoz y regresaban corriendo a la caseta.
Frecuentemente las casetas eran rodantes, tiradas por mulas, y entraban hasta el agua,
para que se pudiera entrar y salir directamente, sin fatigarse.
La australiana Annette Kellerman, que tras sufrir poliomelitis había recuperado las fuerzas
y la salud gracias a la natación, se convirtió en la primera gran campeona de este deporte.
Se dedicó a demostrar su nivel enfrentándose a hombres y, en 1900, causó un grave
escándalo en Estados Unidos al presentarse vestida con un maillot similar al de ellos, en
una competición. La policía la detuvo, pero los periódicos del mundo entero publicaron su
foto. Desde entonces hubo un único traje de baño para todos
Habrá que esperar al 3 de julio de 1946 para ver el primer desfile de modelos en los
trampolines de la piscina Molitor, de París. Este año, los americanos habían realizado
ensayos con la bomba atómica en el atolón de Bikini, en el archipiélago de las Marianas.
Inmediatamente la casa Reard lanza su propia bomba en Francia: un bañador de dos
piezas reducidas al que llaman bikini. El ombligo y la línea descendente de los riñones
dejan de ser un secreto. El atuendo resultaba tan audaz para la época que las modelos se
negaron a pasarlo, por lo que tuvo que ser una bailarina del Casino de París, Micheline
Bernardi, quien lo exhibiera públicamente.
En 1964 aparece en monobikini, sólo elelemento inferior. El tanga, un cordón entre las
nalgas y un triángulo por delante, es la última transformación del bañador.
El tanga debe su nombre a la tribu angoleña de los Qumbudú, que usaban una especie de
taparrabos al que llamaban así. El español tomó la palabra del portugués.
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BAÑO / WASH: es un líquido fino o claro en la industria manufacturera, especialmente el
que se utiliza para enjuagar o darle una capa a algo.
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de cera. Dependiendo del modelo llevaran
distintos bolsillos y es característico su
forro con cuadros escoceses. La
cremallera destaca por su gran anilla y
lleva botones de presión. Los seis
modelos más conocidos son: beaufort, la
más conocida; border, un poco más larga
que la anterior; bedale, muy usada por
los jinetes; moorland, que sólo está en
color verde aceituna; northumbria, que
lleva el forro de lana y poliéster y, sin
olvidar el modelo sin mangas. Cada cierto
tiempo es necesario encerarlo para que
no se agriete y llegue a rajarse. Se trata
de una prenda que gana con el tiempo ya
que un Barbour queda mejor cuando se le
ha dado un cierto uso. Más arriesgadas
son las chaqutas Belstaff o las Fay.
Existen ciertos detalles que hacen diferentes a las chaquetas Barbour. Se utilizan cuatro
piezas distintas de tela para hacer cada bolsillo. Sus esquinas redondeadas evitan el
desgaste, gracias a un trabajo personalizado de cada prenda. Los bolsillos ―calientamanos‖
de Barbour son realmente cómodos y están forrados de lana o molesquín. Las cremalleras
de doble dirección constan de grandes y duros dientes de metal anticorrosión, siendo muy
cómoda su gran anilla. Además de cremallera, es posible abrocharse la chaqueta con los
botones de presión. También tienen doble apertura trasera mediante botones de presión.
Se fabrica con un material llamado thornproof, un tipo de algodón con tratamiento de cera,
siendo totalmente impermeable. Su forro interior es de cuadros Tattershall, característica
tela inglesa procedente de la que se utilizaba en un pueblo de Suffolk, Kersey. Existe la
posibilidad de acoplarle forros de pelo, que se abotonan mediante los botones de presión,
para los días de más frío, y también capucha, si bien se puede recurrir al gorro
impermeable de la marca.
BARRA O BAR OR STRIPE: Es una raya de diferente color al que la prenda en cuestión.
BASAMENTO: Área tejida en la que se aplican e incrustan fibras que le dan un efecto de
pile artificial. / Se usa este concepto para hacer referencia a un área tejida en la que se
aplican, después, fibras, dándole así un efecto de pile artificial.
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BÁSICO: Es el conjunto de prendas y accesorios atemporales que no pueden faltar en el
armario. Se alejan de las tendencias del momento, pero combinan perfectamente con
ellas. Los expertos en moda dicen que los más importantes son un vestido negro, una
blusa blanca, blazer (azul, negro u de un color de temporada), pantalón negro, botas de
caña alta, un bolso grande y uno pequeño. Estos pueden variar según el estilo de cada
quien.
BASTAS O FLOAT: Es una porción de hilo que se superpone a otros hilos, de manera
perpendicular que sirve para dar una apariencia flotante a la prenda en que se utiliza.
BASTÓN: Se dice que quien lanzó la moda del bastón fue el cardenal Richelieu, primer
ministro francés del segundo cuarto del XVII. Los cortesanos quedaron fascinados del
andar lento, solemne, al que lo obligaba el largo bastón recto, con el brazo tendido hacia
delante. Era un bastón alto, que se empuñaba a la atura de tres cuartos
aproximadamente, y que se llevaba como elemento decorativo. De todos modos, vistos los
enormes tacones y las puntas de los zapatos de la época, también servían de apoyo. Las
mujeres no despreciaban el nuevo complemento pero, para distinguirlos de los masculinos,
los adornaban con la abundancia típica del Barroco.
A mediados del XIX, un fabricante ofrecía 500 tipos diferentes. Al igual que la corbata, el
bastón era un medio para diferenciarse de los otros, para adquirir una nota personal.
BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los hombros.
BATISTA: Tejido de algodón suave y fino que se blanquea, encola ligeramente y satina;
es usado en blusas, cortinas y lencería. Suele ser bordada de manera industrial en forma
de tiras con que se adornan prendas femeninas y especialmente de infantiles.
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BATIK: Dibujo aplicado a mano sobre telas de algodón a base de tintes vegetales. Es el
sistema de estampado de los naturales de las Indias Orientales Holandesas y consiste en
una capa de cera sobre aquellas partes del tejido que no deban ser teñidas; la cera se
hace desaparecer por inmersión en un baño hirviendo. El autentico teñido batik se conoce
por los finísimos hilos coloreados de las telarañas que presenta todo el tejido; estos se
producen al cuartearse la tela al hervir. // Pintura con cera sobre tela es una técnica hecho
a mano, que ha ganado mucha popularidad recientemente ha demostrado ser un medio de
arte eficaz. Esto implica un proceso que requiere el uso de una cera resistente al paño que
luego se tiñe, para lograr una pintura en batik debemos aprender el uso de colores
apropiados que hacen que cada batik hecho a mano se convierta en una obra de arte
única.
BATOLA: En Venezuela se utiliza este término para hacer alusión a un tipo de prenda que
vista a la mujer que se caracteriza por ser de una sola pieza, ancha, larga y sin botones.
BAUHAUS: Es una escuela alemana que se fundó en el año 1919 como Escuela de Artes y
Oficios. Esta escuela dió lugar al diseño industrial y gráfico.
BEBE: Cuello Claudine. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en cantos
redondos.
BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar que se
estiren.
BERTA: Cuello ancho en forma de capelina que va cosido al escote de la prenda. Cubre los
hombros y la parte superior del brazo, haciendo también de manga.
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BIES: Dirección diagonal del tejido. El bies exacto forma ángulos de 45° con los hilos de la
trama y la urdimbre. // Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los
bordes de prendas de vestir.
BIGOTES O MUSTACHE: Se denomina con esta palabra a las prendas que tienen la
apariencia de estar arrugadas. Estas arrugas se llevan a cabo a través de plantillas y
lijando, a mano, las prendas.
BIKER JACKET: La biker jacket es la cazadora de cuero, normalmente negra, con solapas,
bolsillos y cremallera lateral, y con un claro aire motero. Es una de las piezas clave del
invierno.
La bisutería suele usar materiales muy diversos, desde la porcelana hasta los alambres de
latón, pasando por la pasta de papel o las perlas cultivadas. Los objetos confeccionados
con metales o sus aleaciones suelen llevar un recubrimiento de material noble, como el
oro, la plata, o el rodio. Dependiendo de la calidad del recubrimiento un adorno de
bisutería fina, de este tipo, puede llegar a ser prácticamente indistinguible de una joya,
lógicamente, para una persona no experta. Los metales preciosos suelen ser muy densos y
por tanto las pequeñas piezas que se elaboran con ellos son, para su tamaño, bastante
pesadas. Un buen sustituto, al menos en cuanto a densidad, suelen ser las aleaciones de
plomo. En cadenas y colgantes se suele usar el latón chapado con capas de oros de entre 1
a 5 micras de grosor para que evitar la formación de eccemas o alteraciones epidérmicas
provocadas por reacciones de tipo alérgico.
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Hoy en día, también se engloban dentro de la bisutería, aquellas piezas que están
elaboradas con piedras con cierto parecido a las gemas, pero que no llegan a ser piedras
preciosas, engarzadas con metales nobles.
BLAZER: Chaqueta sport ligera.// Su nombre proviene del capitán de fragata Blazer,
quien con motivo de la visita de la reina a su barco, vistió a su tripulación con chaquetas
de sarga azul y botones dorados, pero es a partir de su uso en las universidades inglesas
que adopta el aire académico y es por eso que muchas de ellas llevan un parche con
escudo.
Parece que el origen del blazer es doble. Por una parte proviene de una prenda utilizada
como chaqueta en clubs náuticos, para remar. Se trataba de una alegre chaqueta colorida,
a menudo a listas que constituía un antecedente de las chaquetas deportivas. El otro estilo
corresponde a una chaqueta marítima azul. Finalmente, el nombre parece haber quedado
para designar a esta segunda prenda a la que posteriormente se añadieron sus botones
metálicos, anteriormente negros. Actualmente, la chaqueta se utiliza para variadas
ocasiones de sport.
El blazer es una chaqueta cruzada que se puede concebir con distintos tipos de botones,
dorados o no. Aunque se trata de una prenda de sport combinable con polo, también
puede ser parte de un atuendo elegante combinado con una corbata y una camisa. Se
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puede llevar asimismo con pantalones oscuros de vestir o con otros más informales como
vaqueros o chinos.
El blazer es una prenda de uso masculino pero también ha saltado al vestuario de las
mujeres como artículo de moda. Como parte de un estilo de vestir boyish, el blazer se
lleva como chaqueta casual encima de la blusa o la camisa y se combina con pantalones,
jeans e incluso minifaldas. Estrellas como Kate Moss o Ashley Olsen vuelven al estilo
tradicional poniendo de moda la chaqueta blazer, haciendo así que el look masculino siga
siendo trendy
Levi Strauss (1928-1902), sastre judío alemán nacido en Baviera, emigró a los Estados
Unidos en 1850 con 24 años, en busca de una vida mejor, como tantos otros. De Nueva
York se fue y estableció en San Francisco donde abrió una tienda de venta de tela de lona
para confeccionar tiendas de campaña y carretas, como sucursal de su hermano en Nueva
York. Un buen día recibió un encargo del ejército pero la mercancía le fue devuelta por su
mala calidad. Sin saber qué hacer con el denim se le ocurrió fabricar pantalones de peto de
trabajo para los mineros, los cuales no paraban de quejarse de lo poco que les duraba la
ropa. Con la colaboración del sastre David Jacobs, les cosió multitud de bolsillos para
aumentar su utilidad, y remaches metálicos para que duraran más las costuras. Lo
patentaron en 1873, considerada fecha oficial del nacimiento de los "blue jeans". Más tarde
cambió la lona por una tela firme de algodón pero menos basta fabricada en Francia
conocida como sarga de Nimes. Su principal ventaja consistía en que, al teñirla, mantenía
constante su color índigo. De la unión del color azul, y el apodo que recibían los marinos
genoveses que traían la sarga o "gene" a Estados Unidos, nació el blue jeans.
El 5 de junio de 1873 se vendió el primer pantalón vaquero, hecho por piezas y de forma
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industrial. Con este cambio amplió su mercado a los granjeros y vaqueros (de ahí los
"pantalones vaqueros"). Durante la Segunda Guerra Mundial, el jean fue equipaje obligado
en las mochilas de los soldados aliados, dando también oportunidad a que nacieran múltiples
competidores. Con James Dean en Rebelde sin causa y de Marlon Brando en Salvaje,
enfundados en estrechos pantalones, la prenda se convirtió en todo un símbolo de libertad y
rebeldía. En los años 70, incluso los gurus de la moda se decidieron a crear sus propios
modelos, convirtiéndolos en una prenda chic y elegante. Yves Saint Laurent, artícife de
muchas de las revoluciones que en el mundo de la moda han tenido lugar, confesó en una
ocasión, que toda su vida se ha lamentado de una sola cosa: no haber inventado el pantalón
vaquero. En 1998 en una de las numerosas minas del Estado de Nevada, al Oeste de
Estados Unidos, aparecieron bajo unas rocas unos pantalones vaqueros completamente
llenos de fango, sucios y agujereados. La sorpresa fue cuando al cogerlos y examinarlos más
detalladamente se dieron cuenta de que habían encontrado unos Levis y no unos cualquiera,
sino posiblemente los más antiguos encontrados hasta el día de hoy.
Fechados en la década 1880, estos Levis debieron de ser de los primeros que salieron de las
manos de sus fabricantes, el famoso tendero Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, ya que la
empresa Levi Strauss & Co creó su primer par de pantalones con remaches en 1873.
Fuentes
http://historiarara.blogspot.com
http://www.modastorrijos.com
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http://www.sabiask.com
http://inventors.about.com
BLÚMER
BOBBINET: Es una tela reticulada que se elabora por medio de una máquina de mallas
hexagonales.
BOCETO: Es esencial para todo diseñador, el saber bocetear exactamente su idea. El boceto
técnico difiere de una ilustración en el hecho que uno es utilizado para embellecer el traje,
para ayudar a realzar los mejores puntos del diseño y esconder sus peores; mientras que el
otro es utilizado para realizar el patrón de dicho diseño.
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Un boceto técnico es un dibujo simple pero exacto de la pieza diseñada que será utilizado
por la persona encargada de desarrollar el patrón de dicha pieza, con el fin de reproducir
exactamente la idea concebida por el diseñador. Las posiciones correctas de cada línea de
construcción de los patrones, las posiciones de los detalles, entre otros. deberan aparecer en
este boceto técnico.
La manera más conveniente de hacer un boceto técnico es en tinta negra, ya que el añadir
colores a dicho boceto traerá confusiones para poder ver claramente las lineas de
construcción. También, cuando una compañía de confección realiza una pieza, generalmente
la produce en distintos colores o en distintas combinaciones de telas, por lo cual la situación
ideal es añadir a dicho boceto muestras dé telas y colores. Para que un boceto técnico sea
del todo claro, debe incluir información escrita en letra imprenta con el fin de que las letras
comuniquen y no distraigan ni desvirtúen el dibujo. Publicado el 21 August 2010
BOHEMIO: Estilo de vestir que se inspira en las culturas bohemia e india y que se
caracteriza por el uso de prendas coloridas y sueltas. En la actualidad un bohemio es alguien
que rechaza las convenciones en la vida y en el arte. Esta actitud se refleja en la moda
bohemia a través de una aparente falta de acabados, la superposición de capas de colores y
tejidos distintos, faldas campesinas, túnicas y sandalias, con joyas étnicas como accesorios.
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El origen de la utilización de esta palabra para referirse al estilo bohemio se haya en su significado en
francés, ya que bohémien se utiliza en ese idioma para referirse a gitano. Kate Moss y Sienna Miller
son dos de sus más famosas exponentes y el recientemente fallecido Yves Saint Laurent, contribuyó a
ponerlo de moda en la década de los setenta.
BOHO CHIC: Apócope de "Bohemian chic", un look neo hippie que recoge la herencia de
los primeros "hijos de las flores", salvo que con un poco más de diseño y muchísimo más
caro.
BOINA: A pesar de que cualquier joven diría que se trata de una prenda antigua, la palabra
es moderna en nuestra lengua: aparece en textos en español a partir del siglo XIX. Es
posible que el vasco y el francés (bonnet: gorro) la tomaran del latín corrupto abonnis, pero
no es seguro.
BOLERO: Chaqueta muy corta. Es una chaquetilla corta de señora que se puso de moda
durante el reinado del emperador Napoleón III de Francia.
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Su aparición se debe a que fue adoptado por el modisto Charles Worth que pretendía
halagar a la emperatriz, la española Eugenia de Montijo.
BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a guardar
pequeños objetos.
Bolsillo de plastrón pespunteado con cartera: bolsillo aplicado que consta de una pieza que
se dobla en la parte delantera.
Bolsillo de plastrón con cartera, esquinas redondas: bolsillo cosido con bordes redondos y
que consta de una pieza que se dobla en el frente.
Bolsillo de ojal pespunteado: bolsillo provisto de un ribete resistente y una doble costura.
Bolsillo de ojal con cremallera: bolsillo provisto de un ribete resistente y de una cremallera.
Bolsillo de ojal abotonado con pata: bolsillo provisto de un ribete resistente y una pata que
se abotona en la parte delantera.
Bolsillo de canguro: bolsillo grande ubicado, por lo general, en el área del abdomen.
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Bolsillo simulado: bolsillo ubicado dentro de la prenda de vestir, provisto de un corte.
Bolsillo italiano: bolsillo cuya parte delantera es más pequeña para mostrar parte del fondo.
Bolsillo de ojal con solapa: bolsillo provisto de un ribete resistente y de una solapa.
Bolsillo insertado: capa formada por el doblez hacia atrás de una tela sobre sí misma y por
cortes.
Fuente: http://www.infovisual.info/06/050_es.html
BOLSILLO DE OJAL: el bolsillo que se hace con dos vivos de tela que ocultan la abertura.
BOLSILLO CAMUFLADO: Caracterizado por llevar un prense chato, un fuelle o por tener
forma de cajón al adherirse a la prenda; también es un bolsillo de parche.
BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por la base
para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas sport.
BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cocido sobre un traje, adherido por medio de pespuntes;
Puede ser liso o presentar prenses.
BOLSO: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C., era una
simple bolsa. Con el paso del tiempo fue convertida en un accesorio exclusivamente
femenino. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer comenzó a incorporarse al
mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras para tener libres las manos.
En la antigüedad, desde los romanos hasta las cruzadas, el boso más usado, tanto por
hombres como por mujeres, era la bolsa monedero, que se cerraba con un cordón.
En el siglo XVI, las mujeres ocultaban sus objetos en los pliegues de la falda, o en las
mangas, pero en el XVII aparecieron los bolsillos, que no se cosían al vestido, sino que se
ataban a la cadera
En París, en 1790, la moda del estilo Imperio, que no permitía estos bolsillos, hizo aparecer
el bolso. En realidad lo que se hizo fue ponerle correa al bolsillo.
Estos primeros bolsillos exteriores se llamaron ―retículos‖, del latín reticulum, pero la prensa
francesa que criticaba que una prenda interior se convirtiera en exterior, los rebautizó como
―ridículos‖. Hacia 1805 no había ya mujer que no saliera de casa sin su bolso.
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Lo que conocemos como bolso clásico, empezó con el caballo y el barco de vapor: Louis
Vuitton hacía baúles de viaje para Napoléon III, y la casa Hermés se encargaba de las sillas
de montar de los aristócratas.
Las épocas de crisis, como las guerras, hacen que el bolso crezca, mientras que se reducen
durante las épocas de bonanza.
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BOLSO GRACE KELLY
BOOKER: Si eres modelo y no tienes uno domo Dios manda, olvídate de hacer carrera. Si
eres estilista y se te olvida saludarle en una fiesta (o andas escaso/a de presupuesto para el
hooting de turno), olvídate de la modelo que te va a levantar la producción. Trato vaselínico
para este personaje que se ocupa de la agenda del as niñas (tops) y vela por su imagen.
BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de una aguja y
diversas clases de hilos.
BORDADO INGLES: Bordado de flores que se resuelve con un punzón y es reseguido por
un punto de ojal.
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BORDADORA: Persona cuyo oficio es bordar.
BORLA: Grupo de hilos o cordoncillos que reunidos por uno de sus cabos y sueltos por el
otro, penden como adorno colgante con forma de bola o media bola.
BORSALINO: Tipo de sombrero de ala corta, muy popular en los años treinta.
BOTA CAMPANA: Bota de pantalón a la que se hacen extensiones, para que su amplitud de
el efecto de una campana.
BOTA CON GUARDAPOLVO: Es una bota de pantalón generalmente recta que termina en
un doblez de revés a derecho.
BOTA RECTA: Bota de pantalón que de rodilla hacia ruedo forma un tubo y cuyo trazo es
simétrico.
BOTIN: Calzado antiguo de cuero, que cubría todo el pie y parte de la pierna. Bota que solo
cubre el tobillo.
BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo XII. Siempre
presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de cuerno, marfil, madera,
cerámica o cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta costura los
feminizó y a partir de 1930, la industria se encargó de que los botones se convirtieran en
adornos. Resinas sintéticas fueron las culpables de poder fabricar botones de cualquier
forma y color más insospechados, pero los más finos y delicados siguen siendo los botones
forrados en tela.
Hasta que en 1350 los cruzados lo trajeron a Europa, para atar la ropa sólo existían los
corchetes, que usaban los ricos, y los nudos o los ganchos que usaban los más pobres.
Un de los primeros usos que se le dio al botón fue el de fijar las estrechas mangas de las
mujeres, (de clase alta), que hasta entonces necesitaban de ayuda para cosérselas
diariamente. El hecho provocó críticas, ya que la novedad permitía a las mujeres desnudarse
rápidamente.
En la corte de Fernando III el Santo, y en la de su primo San Luis, rey de Francia, el botón
adquirió una enorme importancia. Al lujo del vestido se unió el de las joyas y alhajas, entre
las que se contaba el botón, que sustituyó al broche. En el siglo XV, en la corte de Enrique
IV de Castilla, el botón amplió su ámbito de uso, usándose para decorar las mangas y
hombreras y sustituyendo, poco a poco, a las pasamanerías. Es ahora cuando realmente se
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convierte en un objeto de deseo, llegando a finales de la Edad Media, a ser distintivo de
clase social, de nobleza y buen gusto.
En 1520, Francisco I de Francia asistió a un encuentro con Enrique VII de Inglaterra con un
vestido de terciopelo negro al que se habían cosido más de 13.000 botones. El propio
Enrique VII se enorgullecía de sus valiosos botones, que llevaban los mismos dibujos que
sus anillos.
Como también sucedió con los alfileres, el botón se convirtió en objeto de especulación.
Hubo acaparadores que los sacaban al mercado de nuevo cuando éste se hallaba
desabastecido. Y, lo mismo que había sucedido con los alfileres, también con los botones se
arruinaron muchos. Sobre todo, cuando empezó a ser un elemento más funcional que
ornamental, cosa que sucedió en Inglaterra hacia 1750.
BOYFRIEND JEANS: Los vaqueros de mi novio, cuando se llevan muy anchos y nos quedan
enormes.
BÓXERS: En los últimos años, los calzoncillos de media pierna han adquirido el nombre de
bóxrs para diferenciarse de los ajustados. La designación se refiere al tipo de pantalonetas
que emplean los boxeadores, cuyo tamaño y forma recuerdan. La palabra no ha sido
aceptada aún por las Academias en ese sentido, aunque si figura españolizada en el
Diccionario (bóxers) para designar cierta sociedad secreta china.
BRETELES: Tirantes
BRETÓN: Sombrero femenino con el ala vuelta hacia arriba. En Bretaña (Francia), de
donde proviene, lo llevan solamente los hombres.
BROCADO: Tela de seda gruesa o rayón entretejida con hilos, en que la urdimbre sobresale
o tiene relieve en forma de dibujo.
BROCATEL: Variedad del damasco, con urdimbre de seda y trama de algodón, aunque
también se pueden emplear en su confección otros materiales, como el lino o el estambre
con seda. Lleva dibujos de muchos colores. Se debe limpiar en seco. Popular para
confeccionar vestidos en el XIX y en el XX asociado al tapizado de muebles y confección de
cortinas.
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BROCHE: Pieza de adorno que tiene una lengüeta o alfiler para sujetarlo, se fabrica con
metales y piedras preciosas y también en bisutería.
BROCHURE: Brochure es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y
que la represente. El Brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo
producto o servicio que su compañía ofrezca hasta las carpetas de presentación de
proyectos que circulan de manera interna o externa. Es decir, el Brochure abarca casi
todo el material impreso propio de una empresa y cada uno de los diferentes tipos de
Brochure debe ser diseñado de manera diferente. Es diferente el criterio que se deba
adoptar a la hora de hacer el diseño para una carpeta de presentación de proyectos
interna que para una que circule de manera externa a su compañía.
Función informativa: es muy usual utilizar el Brochure para informar al público acerca
de algún aspecto de su compañía. La información puede ser referida a presentar a su
compañía, algún nuevo producto o servicio que ésta ofrezca, una reciente
modificación en su nombre, etc.
Estas tres funciones que hemos presentadas de manera separada describiendo sus aspectos
específicos no están separadas (o no deberían estarlo) en el trabajo terminado. El Brochure
presenta estas tres características pero las presenta combinadas, y ése es su poder. Un
buen diseño de Brochure es informativo, publicitario e identificador, todo junto en un mismo
Brochure. Por supuesto que en cada Brochure que su compañía encargues habrá uno de
estos tres aspectos que se destaque pero no por eso deben olvidarse los restantes. Por
ejemplo, si su compañía lanza al mercado un nuevo producto y decide encargar un Brochure
que acompañe al lanzamiento, el aspecto destacado será el publicitario aunque el Brochure
debe ser claro en tanto información acerca del nuevo producto y representar acabadamente
la imagen de su compañía. En cambio, si su empresa presenta un proyecto a los ejecutivos
de otra compañía que proponga un trabajo en conjunto, el aspecto que deberá resaltar el
Brochure (como puede ser una carpeta con pestaña para Inserts) es la función
indentificadora que presente a su compañía como segura y prestigiosa y relegará a un
segundo lugar el aspecto publicitario y el informativo.
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El Brochure es uno de los factores decisivos para la conformación de su imagen corporativa.
Para que la función identificadora del Brochure funcione con eficacia, usted junto con la
compañía que contrate para la realización del diseño del Brochure de su compañía deberán
elegir el formato adecuado del Brochure; es decir, las características morfológicas que éste
presente. Mientras que un Brochure publicitario puede constar de varios colores muy
llamativos y tipografía grandes, esto no es conveniente para la presentación e un proyecto
que debe ser más sencillo, austero y formal. Y, en o que se refiere específicamente al
aspecto morfológico, no es lo mismo presentar un proyecto en un tríptico que dentro de una
carpeta con solapa que lleve el nombre de su compañía y del proyecto, por ejemplo. No es
que uno sea correcto y el otro no lo sea, simplemente se debe estar atento a las
conveniencias de uno y otro formato para maximizar los beneficios que éste presente.
Para que usted pueda considerar mejor este aspecto es que en la siguiente sección, llamada
Diferentes tipos de Brochure, presentamos varios formatos diferentes de Brochure en lo que
se refiere a su morfología y los acompañamos de las imágenes pertinentes para su correcta
identificación.
Constatar que las funciones que no sean la primaria estén también presentes en el
Brochure aunque en segundo grado de importancia.
Elegir el formato óptimo para que su Brochure trasmita correctamente el mensaje que se
desea.
BRIAL: Antiguo faldón de tela hasta las rodillas que usaban los soldados.
BROCADO: Tejido de seda con bordado en relieve de hilos de metal o de seda más brillante,
formando dibujos de flores, animales o figuras geométricas. Hay brocados que mezclan en
distintos porcentajes el rayón, la viscosa y el algodón, de ahí su textura y grosor.
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BRIDA: Ver Fuxó.
BUFANDA: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte inferior de la cara
que sirve para resguardar del frío. Generalmente son de lana. Bufanda: Pieza textil
rectangular, significativamente más ancha que larga. Las hay en todo tipo de estampados:
cuadros, rayas, puntos, dibujos, etc.; y se caracteriza por ser de tejidos espesos: algodón,
lana, acrílico; etc. Y su función principal es cubrir el cuello y las vías respiratorias para
protegernos del frío; sin embargo, su papel dentro del mundo de la moda es también muy
importante.
BURATTO: Encaje de malla sobre el que se hace un dibujo con aguja. Se diferencia de los
demás encajes en que los hilos verticales son a pares y el horizontal que los cruza es uno
solo.
BURBERRY:
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BURLESCO: Mezcla de sátira, performance y entretenimiento adulto que incluye elementos
subidos de tono de tipo sexual. Los performes burlescos combinan elaboradas actuaciones,
música e iluminación espectaculares y llevan trajes mínimos que suelen contar con
accesorios como abanicos, guantes, vestidos largos, bodas de plumas, ligueros, zapatos de
tacón, etc.
En la imagen, Dita von Teese, a la que famosos diseñadores de todo el mundo se mueren
por vestir. Ella es figura habitual en la alfombra roja de cualquier evento, estrenos y desfiles
de moda.
BURLETE: Tira textil o de otro material flexible que se coloca en el canto de las hojas de
puertas, balcones o ventanas para que cierren herméticamente: los burletes están viejos y
entra mucho aire.
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CACHEMIR: Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de Cachemir, en el
Tíbet.
CADERÍN: Un cinturón ancho que usa en los trajes con corte muy bajo en la danza de raks
sharki. Generalmente tiene forma de pico mirando hacía abajo. // Pañuelo o pañoleta
anudada alrededor de la cintura como accesorio de vestidos. // Canesú de falda.
CAFTAN: Prenda larga parecida a un abrigo. Que se cierra con un fajín y lleva mangas
largas.
CAIDA: Característica básica de cada tejido que se rige por la forma en que fue
manufacturado y el peso de la fibra. Los materiales sintéticos con base plástica no caen tan
bien como los de fibras naturales.
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CAJA: Pantalón: es la medida que se tiene desde la cintura hasta la ingle.
CALADO: Labor a modo de encaje que se hace en una tela. Labor que consiste en taladrar
la tela formando dibujos.
CALZONCILLOS: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939 nació el slip
en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados por mujeres.
CAMBRAY: Tejido tupido, delgado y fino que se fabrica con hilo o algodón.
CAMISA: La camisa es una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el
torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente.
Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus formas, tejidos y colores
han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de los proletarios durante mucho tiempo,
por lo que los burgueses la ocultaban, pero actualmente su uso está asociado a la
respetabilidad y la elegancia.
Es una prenda clásica que ha variado muy poco desde su inicio en el siglo XVII y XVIII.
Inicialmente era considerada ropa interior y por lo tanto carecía de botones para cerrarla y
su misión era cubrir el cuerpo antes de colocar la casaca o la chupa. A medida que las
prendas militares fueron acortándose hasta terminar en la actual americana y chaleco, la
camisa fue quedando al descubierto, con lo cual comenzó a existir la necesidad de rematarla
en puños y cuellos con entidad.
La camisa blanca, para muchas personas, era símbolo de aristocracia, porque eran los que
solían mantenerlas limpias. A principios del siglo XXI, una camisa blanca sigue manteniendo
para muchos un carácter de distinción; pero también es porque el blanco es un color neutro
muy fácil de combinar con los distintos colores que puede aportar los trajes y sobre todos
las corbatas.
Las primeras camisas se metían directamente por la cabeza, y hubo que esperar hasta que
en 1871, Brown, Davis & Co. De Aldermanbury registraran el primer diseño en Inglaterra
―estilo abrigo‖, abierto de arriba abajo en la parte delantera.
A principios de siglo (XX), coincidiendo con el abandono del corbatón, se puso de moda el
cuello actual con vuelta, y hacia 1930 se celebró con gran júbilo la llegada del cuello Van
Heusen, cuya tela iba tejida al bies para que sentara mejor, y llevaba incorporada la línea
por la que se dobla.
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En principio las primeras diferencias las marcan su uso; así existen:
·Camisa informal: la pensada para ser lucida sola o bajo prendas deportivas y como tales no
están pensadas para lucir con corbata y suelen tener botones en el cuello.
·Camisa informal o de vestir: son las pensadas para ser lucidas con traje, saco o prendas de
etiqueta. Debido a su mayor carga protocolaria existen de varios tipos como camisa de puño
sencillo, de puño doble, camisa de cuello de mao, etc.
Según su confección las camisas se pueden diferenciar por (algodón, poliester, seda u otras
telas y mezclas. Por color o diseño existen lisas o planas, rayas, estampadas.
CAMISA DE MUJER / SHIFT: vestido holgado sin cintura que cuelga de los hombros.
CAMISÉ: Traje abrochado por delante y con cuello recto, pieza en la parte superior del
cuerpo y falda plegada o en piezas que se ensanchan progresivamente; es una adaptación
de la camisa masculina.
CAMISETA / T- SHIRT: camisa corta y con mangas anchas. 2. Undershirt: prenda interior.
3. Jersey: camisa deportiva que cubre el tronco, generalmente sin cuello.
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CAMISETA POLO/ POLO SHIRT: camiseta de manga corta, de algodón, en tejido de
punto, con cuello y algunos botones. Hoy en día es una prenda muy importante para el
sportswear.
CAMISÓN: Una especie de camisa larga, suelta y ligera que es utilizada para dormir.
CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuello, las mangas y el
resto de la prenda.// Porción ajustada de la prenda, generalmente situada sobre los
hombros o las caderas, de la que pende el resto de la prenda. // Son cortes de lado a lado
que segmentan la prenda en la parte superior.
CANON: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la figura humana
que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción o conjunto de medidas
básicas que se relacionan por su repetición estadística o también idealista.
CANTÓN: Pieza que hace la función de cruce sobre el que se suelen hacer ojales.
CAÑAMAZO DE BORDAR: Conocido también como "el trapo de la abuela", es una tela
especial de algodón muy fino y de trama sencilla. Sirve de soporte para bordar a punto de
cruz sobre telas que por su composición no permite el bordado sobre hilos contados, por
ejemplo, sobre telas vaqueras o géneros de punto (chaquetitas, jerseys, etc). Para utilizarlo,
se hilvana el cañamazo sobre la tela que se desea bordar; Después se borda el motivo
deseado, y al finalizar, con mucho cuidado se va deshilando la trama del cañamazo.
CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por delante y
tiene forma de campana.
CAPELINA: Especie de capa corta, cosida el traje, como si fuese un cuello, generalmente es
abierta por delante.
CAPELINA: La Capelina se caracteriza por su ala de forma avalada, un poco más corta por
detrás que se utilizaban fundamentalmente en verano para protegerse del sol y que estaban
hechas en paja y colores pasteles. No obstante, esta moda se trasladará también al
invierno confeccionándose en fieltro combinándose con abrigos de fina piel. Eran por
tanto para vestir bien
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"Después de la Primera Guerra Muncial se pone de moda un nuevo estilo de sombrero a tono
con los nuevos peinados de cabellos cortos, cuya copa esconde cada vez más la frente y se
enfunda hasta las cejas. Los dos sombreros típicos de esta época son el cloche y la
capelina".
CAPERUZA: Gorro que termina en punta inclinada hacia atrás. Cualquier funda que cubre y
protege el extremo de algo.
CAPIROTE: Chaperón.
CAPUCHA: Pieza de la prenda que cubre la cabeza, que puede ir cosida directamente a la
prenda o servir como accesorio. La llevan las prendas deportivas o los trajes de invierno.
CARDADO: Procedimiento que estira en partes o desenmaraña a las fibras textiles antes de
ser hiladas.
CARDIGÁN: Chaqueta de estambre o lana o suéter de punto, sin cuello y que es abrochado
por delante. Ver JERSEY
CARTA DE CRÉDITO: Instrumento expedito por un banco comercial por cunta y/o a
solicitud de uno de sus clientes, autorizando a una persona naturla o jurídica a girar contra
el banco o uno de sus corres´ponsales en nombre de su cliente, bajo las condiciones que
expresamente señale.
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CARTERA: Tapa con la cual se cierra el bolsillo.
La firma francesa Hermès, fundada hace 165 años, es la responsable del diseño de la cartera
Birkin, pieza artesanal hecha completamente a mano, con un tiempo estimado de confección
por bolso de 18 a 24 horas; son únicos y numerados para llevar un récord de la clientela;
además, cada pieza cuenta con un cobertor impermeable hecho a la medida de la cartera
para los días lluviosos.
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CARTERA 2.55
CARTERA POLO: Tipo de abertura en los camibusos, ubicado en centro frente desde el
escote hasta la mitad del pecho y que forma un rectángulo, que va en la misma tela o en
contraste. Sobre ella van los ojales y los botones. // Son las vistas que cubren una abertura,
ejemplos en los puños de las camisas de manga larga, la vista que cubre la abertura del
cuello en las camisetas de polo, etc.
CASAR: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas o figuras
geométricas.
CASSIMÉRE: Tela de lana o en un tejido "twill" compacto; no debe ser confundida con el
cachemir. Todas las telas de lana que no entran en otras calificaciones son "cassiméres".
CENEFA: Lista sobrepuesta o tejida en los bordes de las cortinas, doseles, pañuelos, etc.//
Franja o cinta de adorno paa bajos u otros bordes.
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CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo.
CIERRE: Es una pieza que se usa en las prendas de vestir con función similar a la de los
botones que cierra completamente gracias a sus dientes que ensamblan entre si. Véase:
Cremallera
CINTA: Tira estrecha de material en terciopelo negro realzado con una rosa.
diferentes tejidos, lisa, acanalada, etc., y Después de la Revolución, estas mismas
con varios acabados; se utiliza cintas se llevaban de satén rojo, ―a la
principalmente, para atar, ceñir y como guillotina‖.
ribete o adornos en trajes y sombreros.
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CINTURILLA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas
prendas de vestir. Pretina.
CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es abrochada con
una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser de tela o de plástico.
En la época moderna, los hombres comenzaron a usar los cinturones en los años 20,
cuando las cinturas de los pantalones cayeron a una línea más baja y natural. Antes de los
años 20, los cinturones respondían sobre todo a un propósito decorativo y estaban
asociados a los militares. Hoy, la mayoría de los hombres usan cinturón para sus
pantalones mientras que las mujeres tienden a usarlos más bien como complemento
decorativo.
Las fuentes griegas de que disponemos son las siguientes: en la en Ilíada 14, 214-221,
donde Hera quiere seducir a su esposo Zeus para que, dormido a su lado, deje de
intervenir en la lucha entre los Aqueos y los Troyanos. Para ello, además de ponerse sus
mejores galas, pide prestado a Afrodita su cinturón: «Dijo (Afrodita), y de su cuerpo se
quitó un cinturón de cuero perforado y ricamente adornado, donde habían sido encerrados
todos los encantos. Allí estaba la ternura, allí el deseo y allí las palabras seductoras que
arrebatan la mente de los más sensatos». (Afrodita) se lo puso en las manos (a Hera) y le
dijo: «Toma, guarda en tu regazo este cinturón tan hermoso, que todo lo posee; y te
aseguro que no volverás sin haber conseguido lo que has tramado en tu interior». El
cinturón más famoso del mundo griego es, sin embargo, el de Hipólita (Apol II 5, 9), la
reina de las amazonas. Apolodoro expresamente escribe: «Hipólita tenía el cinturón de
Ares, que era símbolo de su superioridad sobre todos». El escoliasta de Apolonio, Argon. II
778, afirma que la historia de este cinturón era distinta según las diferentes leyendas, pero
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que siempre lo llevaba una amazona. En esta leyenda aparece muy claro el carácter del
cinturón, como prenda que da superioridad en la lucha, en el caso de las amazonas, o
propia de una sacerdotisa. El cinturón procedía del dios de la guerra, Ares, lo que no deja
también de ser significativo.
El texto más claro que prueba el carácter mágico y religioso de estos cinturones en la
antigüedad se lee en el Testamento de Job, obra judía, fechada entre los años 100 a. de
Cristo - 100 d. de Cristo, pero cuyo significado en este punto remonta a tradiciones iranias
muy antiguas, que los fenicios debieron traer al Occidente. Su carácter era idéntico al
cordón sagrado iranio, llamado "Kusti". Dice así: Trajeron sus bienes para repartirlos entre
los siete varones; de ellos no dio nada a las hembras. Estas, entristecidas, dijeron a su
padre: «Señor, padre nuestro, ¿acaso no somos también nosotras hijas tuyas? ¿Por qué no
nos has dado parte de tus bienes?» Job respondió a las hembras: «No os conturbeis, hijas
mías, que no me he olvidado de vosotras. Os he otorgado una herencia mayor que la de
vuestros siete hermanos». Llamó entonces a su hija Hemera y le dijo: «Toma este anillo,
vete a la cámara y tráeme las tres cajas de oro para que os reparta la herencia. Hemera se
fue y las trajo. Job abrió las cajas y sacó tres cinturones de colores variados que ningún
ser humano puede describir sus formas. Estas no son terrenas sino celestiales,
relampagueantes de chispas luminosas como rayos de sol. Job dio un cinturón a cada una
de sus hijas y les dijo: ceñíoslo alrededor del pecho para que estén con vosotros todos los
días de vuestra vida. Le dijo entonces otra hija, llamada Casia: excepcional de estos
cinturones? ¿Podremos vivir acaso de ellos»?Su padre les respondió: «No solamente
podréis vivir de ellos, sino que os conducirán a un mundo mejor, para vivir en los cielos.
Desconocéis, hijas mías, el valor de estos cinturones que el Señor tuvo a bien darme el día
en el que quiso tener misericordia de mí y eliminar de mi cuerpo las enfermedades y los
gusanos. Él me llamó, me presentó estos tres cinturones y me dijo: 'Levántate, ciñe tus
lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás'. Los tomé, me ceñí con
ellos y al punto desaparecieron de mi cuerpo los gusanos al igual que las enfermedades.
Luego, mi cuerpo se fortaleció gracias al Señor como si no hubiera sufrido nada en
absoluto. Incluso me olvidé de las angustias de mi corazón. El Señor me habló con poder
mostrándome lo ya sucedido y lo porvenir. Hijas mías, ahora que los poseéis, no podrá el
enemigo atacaros en absoluto, ni tendréis su pensamiento en vuestras mentes, porque
ellos son un amuleto del Señor. Levantáos, pues, ceñíos con ellos antes de que yo me
muera, para que podáis contemplar a los que vienen a mi partida y admiréis las criaturas
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de Dios». A estas palabras se levantó una de las tres hijas, la llamada Hemera, y se ciñó
como le había dicho su padre. Recibió otro corazón de modo que ya no pensaba en cosas
terrenas. Pronunció palabras solemnes en la lengua de los ángeles y entonó un himno a
Dios al igual que los himnos de los seres angélicos. Y mientras entonaba los himnos
permitió el Espíritu que quedaran grabados en su vestido. Entonces se ciñó Casia y se le
cambió el corazón de modo que no podía ya preocuparse de las cosas terrenales. Su boca
se expresaba en el dialecto de los Príncipes celestes y glorificó la obra del Alto Lugar. Si
alguno desea conocer la Obra de los cielos podrá encontrarla en los Himnos de Casia.
Entonces se ciñó también la otra hija, la llamada Cuerno de Amaltea, y su boca comenzó a
proferir palabras en la lengua de los seres de lo alto, puesto que también su corazón se
había cambiado, apartándose de las cosas terrenales. Habló, en efecto, en la lengua de los
querubines, alabando al Señor de las virtudes y narrando su gloria. El que quiera, por lo
demás, aprehender las huellas de la gloria del Padre puede encontrarlas en las Plegarias
de Cuerno de Amaltea». (Traducción de A. Piñero, El testamento de Job. Vol. I de apócrifos
y Pseudoepígrafos del A T. En prensa. Edic. Cristiandad, Madrid).
En efecto, los dioses cananeos, fabricados en metal, ciñen sus cinturas con estos
cinturones de gran tamaño. Algunos ejemplares, como los que proceden de Tell Judeideh,
van desnudos y sólo cubren su cabeza con un casco, lo que refuerza el sentido mágico del
cinturón, como pieza de la que no se puede prescindir, a pesar de la desnudez total, que
también es de carácter religioso, ritual y muy antiguo. En Sumer, en la época más
primitiva, estaban los sacerdotes desnudos mientras oficiaban.
Entre los israelitas el cinturón figura entre las vestiduras sagradas de Aarón, en Exodo
28,4,8 y en Levítico 8,7. el "Efod", tan utilizado por los israelitas, en el culto, como prenda
ritual, era una especie de banda ancha, que ceñía la cintura. En el libro de Samuel se leen
varios testimonios del carácter sagrado de estos cinturones, como cuando se describe a
David bailando desnudo delante del arca, sólo llevando encima un ceñidor. Ex. 28, 5, cita
el cinturón entre las vestiduras de Aarón. En Ex. 28, 8 se lee: «el cíngulo que rodeaba a
aquél (efod) por encima será de la misma labor que él, formando con él un cuerpo: de oro,
púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí Y lino fino de hilo torzal». Esta descripción es
postexílica. Estos textos indican claramente que los sacerdotes se ceñían una faja o
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cíngulo, que era un distintivo de su cargo. El efod en época primitiva tenía, pues, forma de
banda; con la adición posterior de los tirantes tomó forma de mandil.
Algunos otros textos presentan a estos cinturones como objeto de culto más bien que
como adorno personal. En el mundo cartaginés no estuvieron ausentes estos cinturones.
Uno de los ejemplos más significativos se encuentra sobre una terracota con dama de tipo
egiptizante. Del ancho cinturón, pintado en este caso, cuelgan por delante de la figura, dos
bandas terminadas en flecos.
La orfebrería visigoda muestra una gran predilección por las piezas de gran tamaño,
adornadas con pedrerías de vivos colores, que se inspiran en el lujo de la indumentaria
bizantina; estas joyas eran un símbolo de prestigio que se consideraba imprescindible en el
ajuar de los difuntos.
Otros cinturones son los famosos de castidad, los de seguridad y los empleados en las
artes marciales.
Ejemplos de expresiones apotropaicas son los conjuros lanzados en los cortejos triunfales
romanos a los condottieros victoriosos.
Fuentes
www.todocoleccion.net
http://popgloss.com/belts/
http://www.cinturones.us/correas/cuero/seguridad/_historia_del_cinturon/
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/8932.htm
http://www.dalvi.es/historial.php
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14789&portal=114
CLUTCH: Es el nombre de un bolso de mano, con forma de sobre, pequeño y rígido, tipo
cartera, que puede usarse en diferentes ocasiones: día, trabajo, gala. Antes sólo se usaba
en las noches, pero de unos años para acá es un imprescindible para el día. Viene en
diferentes tamaños y colores, y es clave saber combinarlo. (Ver imagen de la letra ―C‖)
COFIA: Pequeño gorro de tela muy ajustado a la cabeza; también se llama asía a la tira
de tela y encajes que llevan las camareras en la cabeza y a la red que se ajusta a ésta
para recoger el pelo.
COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada concreta y
cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer modisto que empleó este
sistema, en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años sesenta marcó unos de los signos
propios de la alta costura que, después, el pret a porter haría suyo hasta convertirlo en
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uno de los grandes espectáculos de la moda durante los años ochenta hasta la
actualidad.// Las prendas en una colección se relacionan entre sí ya sea por concepto,
color, diseño, materiales, sensibilidad, etc.
Colección crucero: se trata de una colección que se presenta a mitad de una temporada.
La ropa está compuesta principalmente por prendas de entretiempo. Es una forma
innovadora que encontraron los diseñadores para adelantar tendencias y, como ocurre
muchas veces, probar el mercado.
COLLARÍN (Puntada): Puntada de tipo elástico que se utiliza en tejidos de punto como
lycras, franelas, en corsetería, trajes de baño, ropa deportiva. Por el derecho de la prenda
se aprecian dos o tres líneas de pespuntes paralelos, pero por el revés de la prenda, estos
pespuntes sujetan una puntada entrelazada y en conjunto hacen que la tela se elongue sin
que se revienten las puntadas.
COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en la retina del
ojo.
COLORES ÁCIDOS: Son aquellos colores de gran impacto visual, por ser brillantes y
vibrantes; son denominados también como colores neón. Pueden ser incluidos en los
colores terciarios. Son muy usados en zonas tropicales, el ropa deportiva y de alto riesgo.
COLORES PASTEL: Son aquellos que resultan de tomar un tono cualquiera ya hacerle una
degradación con blanco hasta obtener un tono suave.
COLORES SECUNDARIOS:
COMPLEMENTOS: Son todas las partes adicionales a los cortes principales que conforman
las prendas, puerden ser de difeente o igual tejido, diferente o igual color, diferentye o
igual material. // También se llama así a los accesorios.
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COOL: “He conseguido darle una imagen muy cool” o “Es un modelito muy cool”, o
simplemente”¡Qué cool!”. Muletilla que pocos comprenden, pero que vale lo mismo para un
roto que para un descosido, para decir que algo te gusta mucho o que es el epítome de la
elegancia moderna. Una expresión del jazz que el argot inglés significa algo así como
“buen rollo” o “enrollado”.
CORBATA: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luís XIV hizo llegar a Francia un
regimiento de tropas mercenarias croatas. Con su traje tradicional llevaban un pedazo de
tela blanca, que llamaban 'hravatska'. La anudaban formando una rosita y dejando colgar
las extremidades encima del pecho. La 'croatta' les gustó mucho a los franceses y
continuaron esa moda integrándola en su vestuario; dos siglos después, los dandis
ingleses crearon el nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta los años cincuenta
del siglo XX, después eclipsada por los jerséis de cuello vuelto, pero en la década de los
ochenta volvió con todo su esplendor. En la actualidad 600 millones de hombres se la
anudan diariamente.
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Vino, luego, el momento de
los 'incroyables', gente elegante y
extravagante cuya corbata tenía enormes
dimensiones y llegaba casi a esconder la
barbilla y el labio inferior. Fue importante
en este periodo la persona de Lord
Brummell que para anudarse su corbata
necesitaba la ayuda de dos mozos. Él
mismo introdujo el empleo del almidón,
para que mantuviera su rigidez. En los
primeros años del siglo XIX la forma de la
corbata empezó a acercarse a la actual,
aunque fuera más voluminosa y
existieran sólo tres colores: gris, negro y
blanco. La moda había empezado a
homologarse con algunas excepciones
como el tipo 'lavallière', caracterizada por
dos partes iguales en ancho y largo, que
se volvió el emblema de los artistas y de
los revolucionarios.
Lord Brummell
Con la reducción de las dimensiones del cuello de la camisa, para anudar la corbata, se
hacía un sólo giro alrededor del mismo. Fueron aquellos los años en los cuales la corbata
se difundió en todo el mundo. Las más típicas eran el'nudo' (o corbata larga), la 'galla' (o
papillón) y el'plastron' (ascot, o bufanda a la inglesa).
En época de Napoleón, éste llevaba siempre corbata negra con borde blanco, hasta que la
mañana del 18 de Junio de 1815 decidió cambiarse de corbata, perdiendo ese día la batalla
de Waterloo, según indica el señor Beausset, prefecto de palacio. A partir de este
momento, el arte de anudarse al cuello un pedazo de tela se ha convertido en el signo más
elegante de vestir del hombre. Ya en "L'Art De Se Mettre La Cravatte", publicado en París
en 1827 y atribuido a Honoré de Balzac, se pone de manifiesto la importancia de esa
prenda, con la descripción de 22 maneras distintas de anudarse la corbata; por
ejemploWindsor (Inglés), Medio Windsor (Español), Four-in-Hand (Americano), etc.
Las precursoras de las corbatas tal y como las conocemos hoy día, son las que se usaban
en clubes y colegios, por ejemplo, en 1880, los miembros de la Universidad de Oxford se
ataban las cintas de los sombreros, alrededor del cuello. Así, el mismo 25 de junio de
1880, se creó la primera corbata del club, que confeccionara esta prenda con los colores
correspondientes. De esta manera, la idea se fue propagando en los otros clubes,
universidades y colegios.
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La corbata moderna existe, en su forma
actual, desde 1924, ya que alguien
llamado Jesse Langsdorf, encontró una
manera de cortar la corbata con el menor
desperdicio posible de tela, y la solución
fue trazar un ángulo de 45 grados en la
trayectoria el dibujo. Además, la seda no
la cortó en una sola pieza, sino en tres,
que se cosían luego en otro proceso.
Patentó su invento y más tarde lo vendió
en todo el mundo. Hoy en día la mayoría
de las corbatas se confeccionan de esta
manera.
CORDÓN: Cuerda fina, blanca o de otros colores. Cuera redonda de algodón, lana, seda u
otra materia.
CONTRABOTÓN: Pequeño botón que es cosido por el lado anterior a otro mayor,
generalmente están en las chaquetas como botón de seguridad.
COOL BRITISH: El genuino encanto de los gentleman y las ladies británicas pisa fuerte y
vuelven los sombreros, las gorras de tweed, los calcetines de rombos, el tartán y con ellos
los impecables trajes de sastre.
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COOLHUNTER Y COOLHUNTING: La moda es un sector que ofrece un gran abanico de
posibilidades laborales. Una de las más novedosas es la profesión de Cool Hunter. Su
traducción literal es ―cazador de tendencias‖, y esa es precisamente su misión principal:
recorrer el mundo en busca de las novedades y las ideas más frescas que se puedan
encontrar en la calle. La tarea del Cool Hunteres observar y descubrir cosas que quizás
para nuestros ojos, poco expertos, parecerían no tener importancia. Para ellos, este
descubrimiento puede ser la pieza clave de la próxima colección de un diseñador, porque
el CoolHunter trabaja sobre todo para diseñadores y grandes firmas.
Cuando uno es Cool Hunter trabaja 24 horas al día durante los 365 días del año. Es uno de
esos trabajos en los cuales desconectar es imposible. La capacidad de estas personas para
detectar determinados elementos es increíble y, aunque lógicamente se puede aprender,
se mueven por una especie de instinto u olfato natural. El CoolHunter es el ojo que todo lo
ve, siempre alerta y siempre analizando su entorno, pues nunca se sabe cuándo se puede
descubrir algo sorprendente, fresco y novedoso.
El idilio entre Cool Hunter y diseñadores: Antes de llegar a las pasarelas, se tiene que dar
forma a las tendencias y, para ello, la colaboración entre el Cool Hunter y el diseñador es
imprescindible. Después de recorrer el mundo entero, el CoolHunter tiene un montón de
ideas que proponerle al diseñador de una firma. Estas ideas no provienen únicamente de
los diferentes looks que haya ido encontrando: la ropa es casi un elemento secundario.
El Cool Hunter presta atención a la decoración, la arquitectura, la forma de llevar una
prenda concreta, los colores, el maquillaje, los peinados…, todo es importante para ellos.
Una vez tiene su ―cartera‖ de ideas, la expone ante el diseñador y este encuentra una
nueva inspiración, que se suma a la creatividad propia y a las ideas que pueden extraer de
los archivos de las firmas.
CORNER: Cuando en la planta de un centro comercial, se habilita un stand donde una firma
determinada o un diseñador venden sus creaciones que casi siempre, suele coincidir con sus líneas más
comerciales y menos atrevidas.
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CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega hasta la
cintura.
El corsé es una prenda de uso interior originario del siglo XVIII que modela la figura femenina
mediante inserciones de hueso de ballena o alambre, de ahí el nombre de “ballena” a las piezas
plásticas que se le incrustan entre sus costuras. Es gracias a Paul Poiret, con sus políticas de liberación
femenina, que el corsé pasa de moda y sale del clóset femenino hacia principios del siglo XX.
El corsé se retoma en los 40 con la cintura de abeja del new look de Dior y luego en los 80 gracias a
la reina del pop, Madonna quien popularizó un diseño de Jean Paul Gaultier y da pie a la tendencia de
usar prendas interiores como exteriores.
Bustier viene de una expresión francesa que designa un corpiño ajustado que cubre el abdomen y
gracias a su pronunciado escote realza el busto, este fue considerado una variante del sostén en los
anos 50, que formó parte la ropa interior de casi toda mujer, mientras el corpiño es de origen
campesino y fue muy popular en el siglo XVIII, es una prenda muy semejante al bustier solo que
originalmente se abrocha siempre por delante y fue Yves Saint Laurent quien lo relanzó como ropa
exterior en los 70 y causó gran impacto.
CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el cuerpo
desde el busto hasta por debajo de las caderas. // Corset: Prenda de alta costura, con
técnica de patronaje especial para seguir el contorno del busto. Se amolda mejor al cuerpo
que las prendas confeccionadas con técnicas convencionales. El básico tiene cortes
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parecidos al princesa, escote palabra de honor; el diseño es flexible, se puede
confeccionan con diversas modificaciones. // Corpiño.
CORSELETE: Traje con una pieza ajustada que reduce el estómago. También es llamado
así a una especie de faja apretada que se lleva por debajo del tarje para estrechar la
cintura.
CORTAOJALES O DESCOSEDOR: Lanceta metálica puntiaguda y con filo que sirve para
abrir ojales y deshacer costuras. También se le llama abreojales.
El fenómeno del cosplay surgió sobre los años 70 en los Comic Market de Japón, que se
celebran en Odaiba (Tokio) lugares de compra/venta de Dôjinshi. Este evento sigue
realizándose actualmente. Allí, grupos de japoneses se vestían de sus personajes favoritos
de mangas, animes, comics y videojuegos. Así pues dicha práctica siempre ha estado muy
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relacionada con estos productos, pero, con el paso de los años, se fue extendiendo hasta
cruzar las fronteras del país del sol naciente y abarcar otros campos a esta práctica se le
considera una subcultura japonesa.
El número de seguidores del cosplay ha ido siempre en aumento, cada vez es más común
ver a gente disfrazada en cualquier convención, y no es raro, hoy día, ver que en los
estrenos de las grandes producciones de cine, algunos grupos se reúnan ataviados con sus
mejores galas en las salas de los cines.
Los concursos de cosplay son muy habituales en las convenciones de cómics y en algunas
se tiene la oportunidad de entrar gratis por llevar puesto tu disfraz. Por supuesto, en
dichos eventos abundan los llamados kameko (kamera kozo, chico de la cámara), (aunque
hay diferencias, ya que kozo es una forma grosera de llamarle a un niño, otros creen que
se les dice kameko por "Kamera Otoko", que significa hombre-cámara) que se dedican a
sacar fotos de los cosplayers, tras lo cual, dependiendo de las costumbres del lugar, les
ofrecen copias como regalo o las suben a galerías de estas personas.
Los Cosplayers más atractivos son los más fotografiados y suelen hacerse de fans quienes
los siguen a cada evento al que asisten; y pasan a convertirse en "Idols". Estos cosplayers
se hacen en cierta forma profesionales; pero muchas veces atentando contra derechos de
autor por cobrar dinero a los eventos donde los invitan y sin pagar regalías por el uso de la
imagen y/o marca de un personaje al creador o empresa.
La trascendencia del cosplaying alrededor del mundo se refleja mucho más en los jóvenes
considerados como generación Y, o millenias. Jóvenes que buscan encontrar una identidad
más globalizada sin centrarse en un solo estilo de vida; por lo tanto, existen cosplayers
que pueden considerarse desde rockeros, artistas gráficos, DeeJays, etc.
Dentro del cosplay existen algunas tendencias donde se podrían destacar el crossplay, que
consiste en vestirte de un personaje del sexo contrario, o el furry, que es disfrazarse de
algún animal utilizando pieles.
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Actualmente, es habitual que cosplayers de una nacionalidad se desplacen por cuenta
propia a otros paises para participar en concursos de cosplay. Dado que el cosplay se ha
convertido en una práctica generalizada en casi cualquier país que disponga de un evento
relacionado con anime, algunas empresas han aprovechado para realizar concursos
internacionales entre los que podríamos destacar el World Cosplay Summit, celebrado en
Japón o el más reciente Yamato Cosplay Cup que se celebra en Brasil. Recientemente, ha
sido creado el concurso Eurocosplay, que, como su nombre indica, acoge a cosplayers de
toda Europa.
COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano. // Laterales de las
prendas. // Costadillo
COSTADILLO: Costura del costado que va desde la sisa hasta el bajo. // Laterales de los
corsés.
COSTADILLO REDONDO: Corte en blusas, sacos, etc. dirigido a la sisa. // Corte princesa.
COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado de coser.
La costura se basa en la unión de dos o más pedazos de tela o textil a partir del uso de
hilos y otros materiales. La costura siempre supone una mayor complejización de las
vestimentas ya que para realizar tal proceso es necesario tener en cuenta las dimensiones
del cuerpo, la forma, el tipo de material que se usará y el modo en que se busca que la
prenda caiga sobre el cuerpo. Además, la costura puede suponer también el uso de
diferentes materiales que sirven para llevar la prenda, tales como botones, ganchos,
elásticos y demás. La costura presenta diversos tipos de puntos, detalles, uniones y
enlaces que dependerán del tipo de prenda que se esté buscando confeccionar (no es lo
mismo coser un vestido que un pantalón o esmoquin).
Es claro que con el desarrollo de la Revolución Industrial, los avances en la industria textil
fueron muy importantes no sólo a la hora de producir textiles si no también a la hora de
elaborar prendas, ahora de forma masiva. Para tal actividad, la presencia de máquinas de
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coser (que fueron evolucionando con el tiempo) permitieron reemplazar el trabajo manual
de costura que llevaba mucho más tiempo y, por lo tanto, encarecía el producto.
COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles necesarios para la
costura.
CREMALLERA: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve para cerrarlas.
La cremallera, que no tiene ningún precedente antiguo, y no se ideó para competir con los
botones, sino que se originó como dispositivo para cerrar las botas altas, sustituyendo los
largos cordones del finales del XIX.
Uno de sus primeros pedidos fue para cerrar veinte sacas del Servicio de Correos de los
Estados Unidos, pero los atascos eran tran frecuentes que fueron retiradas.
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Tras el fallecimiento de Judson en 1909, el ingeniero sueco-americano Gideon Sundback,
perfeccionó el invento, fabricando, en 1913, un instrumento más ligero y fiable, cuyos
primeros pedidos fueron para las tropas de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial.
En 1920 empezaron a usarse enlas ropas de paisano, aunque todavía no resultaba muy
prácticas: la piezas metálicas solían oxidarse y, por lo tanto, había que descoser la
cremallera antes de lavar la prenda, y volver a coserla después.
En 1923, la B.F. Goodrich Company presentó unas botas de goma con cremallera y al
propio Goodrich se le atribuye la invención del nombre onomatopéyico ―zipper‖, basado en
el ruido de la cremallera al cerrarse.
En 1935 la diseñadora Elsa Schiaparelli presentó una colección con cremalleras de todos
los tamaños, algunas de las cuales eran meramente decorativas. Fue la consagración
definitiva de la pieza.
CRËPON: Término genérico para designar una tela muy semejante al Crespón. En la
segunda mitad del siglo XX se ha ido usando para confeccionar vestidos, blusas, ropa
interior y prendas de dormir. A principios de los años 60, Cacharel diseño una camisa
femenina de crêpon.
CRETONA: En sus orígenes era un tejido francés fuerte y resistente con trama de lino y
urdimbre de cáñamo. En España se llama cretona, a la tela de algodón fuerte estampada
en colores, y cuyo dibujo típico son las flores. Es un tejido resistente que se emplea para
hacer cortinas y colchas. Se lava bien en agua fría o templada.
CRINOLINA: Tela dura hecha con cerdas entretejidas y que antiguamente llevaban las
mujeres debajo de la faldas para hacer a estas más voluminosas.
Cruise
La ropa de entretiempo de toda la vida ahora se llama colección crucero.
CRUZADO /A: Chaqueta, abrigo o traje que se cri¿uza por delante y abrocha a unos
centímetros del centro del cuerpo. Las prendas cruzadas llevan, generalmente, dos hileras
de botones.
CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de vestir, que
rodea el cuello.
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Alto: El que llega hasta la línea del cuello.
Bufanda: Como una bufanda recta o de forma y que se anuda o coloca como está.
Camisero: Tipo de cuello que consta de dos partes: pie de cuello o banda y el
cuello propiamente dicho.
Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y
adaptado para las mujeres occidentales.
Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote redondo
puede ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier ancho, cuando
baja mucho por los hombros se convierte en una capelina o berta.
Suelto: El que se quita o se pone según el gusto de quien lo utilice.
CUELLO HALSTON: El nombre original es cuello Halter. Consiste en una pieza alta en la
parte delantera de un vestido o blusa, que se ata o se sostiene en la nuca, dejando los
hombros y la espalda al descubierto. El cuello Halter estuvo muy de moda en los años 30
para trajes de noche y vestidos playeros. Fue retomado por el diseñador americano Roy
Halston para sus diseños y de él deriva el nombre que actualmente se usa.
CUELLO JHONY: Cuello subido, empleado en chaquetas o chalecos; algunas veces incluye
cierre.
CUELLO NERÚ: Llamado también militar o Mao. Simplemente es un pie de cuello camisero
o banda; comúnmente usado en uniformes militares y trajes religiosos.
CUELLO TEJIDO: Se caracteriza por estar elaborado en una maquina tejedora, con
anchos y largos determinados para diferentes tallas. Es elástico.
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CUELLO TORTUGA: Se caracteriza por ser alto como una especie de tapabocas que llevan
cierto tipo de suéteres que se ponen por la cabeza; puede llegar a cubrir hasta las orejas y
también puede doblarse una o más veces sobre sí mismo.
CUELLO SASTRE:
CUENTAS: Pequeños granos o bolitas talladas, brillantes o mates, que sirven para collares
y como adorno de trajes, cortinas, etc.
CUTÍ: Tejido de algodón muy recio, liso o en "twill" que imita al hilo.
CUERPO: Parte de la prenda que esta comprendida desde los hombros y hasta la cintura.
CURSI: La palabra cursi se utiliza para describir despectivamente algo que pretende ser
elegante. Su origen es desconocido, sin embargo una teoría es que se deriva de raíz latina
significando lenguaje corriente, para que lo entienda todo mundo y lo vea refinado: "cursi
omnia" = para todos. // La palabra cursi proviene de Cádiz, siglo XIX refiriéndose a unas
niñas bastante snob de la familia Sicour// Esta palabra resulta de la permutación de las
sílabas del apellido Sicour al ser repetido. Proviene de una canción popular que ridiculizaba
a las hijas de esa familia por su pretendida elegancia y excesivo snobismo. // El Breve
Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana de Joan Corominas dice que es de origen
incierto, pero que apareció en Andalucía en 1865. Entonces debió haber sido tomado del
árabe marroquí donde kúrsi significa "figurón, personaje importante" y que de ahí pasaría
a "presuntuoso" y la adaptación española. // La palabra "cursi" también es utilizada para
designar a alguien que es demasiado sentimental o que utiliza recursos románticos
descontinuados o pasados de moda (ejemplo: mi abuelo le escribía poemas a mi abuela.
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elegancia o de riqueza, es ridículo y de mal gusto; 3. Dícese de los artistas y escritores o
de sus obras, cuando en vano pretenden mostrar refinamiento expresivo o sentimiento
elevados.
Juan Corominas, en su diccionario, define escuetamente lo cursi como ―de mal gusto‖ y
data su aparición en 1865. Cree que es de origen incierto, aunque como aparece
primeramente en Andalucía, supone que debió de tomarse modernamente del árabe
marroquí, donde cursi significa ―figurón, personaje importante‖‖.
Otra tradición vincula la palabra con una familia de comerciantes franceses radicados en
Cádiz, los Sicur. Lo recoge Javier de Burgos en su sainete La familia Sicur , estrenado en
Madrid en 1899, donde cuenta que la chiquillería, ante la apariencia poco convencional de
la familia, repetía continuamente, en tono de burla, su nombre ―Sicur, Sicur, Sicur ….‖
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CHAL: Prensa triangular de tela o tejido que se lleva sobre o alrededor de los hombros.
//Etim. Tanto la prenda como la palabra llegaron de Occidente gracias a las grandes
expediciones coloniales, que descubrieron la pieza en la India. Los nobles de allí la usaban
como adorno, más que como abrigo. Tomaron la voz del persa schal o schawl. Los ingleses
la adoptaron como schawl y los francese como challe. En español le decimos chal, una
importación de Francia aceptada por la Academia a mediados del siglo XIX. Chal: Pieza
femenina más ancha que larga que se lleva sobre los hombros. Suele ser rectangular;
aunque es común también encontrarla de forma triangular. Las hay con y sin flecos y
usualmente son en tejidos medios (seda, encaje y lanas ligeras); pues cumplen la función
de proteger de las temperaturas ligeramente bajas o bien, llevarse como adorno. Su origen
se remonta al siglo XVIII y originalmente era portada por los soldados franceses y
británicos. Se recomienda llevarlo colgado de los hombros dejándolo ligeramente holgado
a la altura de la espalda alta; puede anudarse al frente o rodear los brazos para ser
anudado a la espalda. Cuando es muy largo, se recomienda doblarlo por la mitad.
CHALECO: La palabra procede del turco ielék, (en el francés actual es gilet, tomado de la
antigua forma española, jileco). A España llegó a través del árabe yalíka. La palabra se
encuentra ya en la primera edición de El Quijote (1605), donde aparece el diminutivo de
gileco: gilecuelo.
El chaleco tenía una función práctica: abrigaba el pecho bajo la chaqueta, añadía 4
bolsillos y servía de sujección a la corbata. Cuando, a principios del siglo XX, el chaleco se
hizo de la misma tela que el traje, a las tres piezas (pantalón, chaqueta y chaleco) se les
llamó terno. En el corte clásico, el chaleco debe verse siempre, aunque la americana está
abrochada.
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El chaleco no se recuperó nunca de las restricciones de tela impuestas durante la II Guerra
Mundial, y la calefacción de los despachos modernos casi ha acabado definitivamente con
él.
CHALINA: Lazada de cintas estrecha que se ata alrededor del cuello, con caídas largas.
Chalina: Es similar a un chal, con la particularidad de que suele ser de tejidos ligeros y
significativamente más angosta que éstos; suele usarse anudada al cuello o para cubrir
esta parte del cuerpo; para disimular un escote o cubrir los hombros, etc. A diferencia del
chal, al ser de tejidos ligeros no cubre del frío tan eficazmente, por lo que es considerada
de fines decorativos para enriquecer el look. Es una herramienta muy útil para vestidos de
noche y para sesiones donde se combinará lo religioso con lo social.
La palabra apareció hacia 1893, e hizo reir a todo el mundo, pero lanzó definitivamente la
moda del punto para el deporte.
El jersey era muy práctico por su capacidad de mantener el calor. Por ello, cuando estalló
la I Guerra Mundial se decidió que los soldados debían llevarlo, y las mujeres de la
retaguardia se precipitaron patrióticamente sobre la lana y las agujas, dedicándose a unas
labores de punto que, hasta entonces, se consideraban pueblerinas.
Con las canastillas de bebé a la inglesa, el punto invadió las cunas y, para 1920, las playas
del Canal de la Mancha rebosaban de mueres con bolsas de labores repletas de ovillos.
Unos años después Chanel explotó el filón, como si hubiera sido ella la descubridora.
CHAQUETA: En la Edad Media apareció el justillo o jubón, prendas ajustadas sobre las
que se vestiría una prenda nueva: la chaqueta que, en sus orígenes, fue una mera
camisola estrecha que llegaba a las rodillas y que contaba con mangas con codera. En los
siglos XIV y XV esta prenda tenía ya mangas anchas que se estrechaban en las muñecas y
un cuello estrecho que subía hasta las orejas.
La palabra procede, al parecer, de los campesinos franceses del siglo XVI, llamados
Jacques (Santiago), por la abundancia de este nombre entre ellos. Esta prenda, que los
campesinos usaban habitualmente, recibió su mismo nombre, jaque o jaquette de donde
pasó al castellano en su forma actual. (La voz jaque, matón, de la germanía de los siglos
XVI y XVII, parece tener el mismo origen, tal vez, porque también usaban esta prenda).
CHIC: Palabra francesa que designa buen gusto y originalidad en la forma de vestir y está
ligado a la Alta Costura.// Es la manera en que una mujer lleva una prenda, no la prenda
en sí; el chic y la elegancia no tienen nada de sexualidad (Scruples, Judith Krantz). // Con
estilo o elegancia. Chic (voz francesa) suele utilizarse para describir la forma en la que
distintas prendas o conjuntos aportan un look personal. Sin embargo, delimitar qué es y
qué no es chic, resulta una tarea difícil. El término hace referencia a quienes llevan la ropa
con estilo y soltura y cuyos conjuntos resultan fascinantes, modernos y elegantes
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CHIC PARISINO: El cúlmen de la elegancia urbana y femenina. Bailarinas extraplanas,
jeans de nueva generación, bolso de marca colgado del antebrazo, escogidísimos
complementos, incombustible tranch…Todo para ir bonísima.
CHINTZ: tela de hilado fino con acabados satinados y motivos impresos. Si es más grueso
y sin dibujos se la llama cretona.
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DAMASCO: Además de la capital de Siria, el damasco es un tipo de tela muy
fina decorada con motivos estampados. Su peculiaridad reside en que estos estampados
están entretejidos con hilos del mismo grosor que los que conforman la tela, por lo que el
dibujo no presenta relieve, sino que está integrado. Su nombre proviene de la ciudad de
Damasco, donde esta tradición de tejido existe desde el siglo XII.
Seda con dibujos labrados en tejidos mostrando en un lado o cara del dibujo satinado
sobre el fondo y en el otro invertido. También se llama Ali a una tela de algodón, rayón,
lana o sus mezclas en tejido Jacquard.
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DAMERO: El damero es un tipo de estampado a modo de cuadrícula, generalmente
bicolor, que imita el tablero de damas. El damero ha sido utilizado tradicionalmente por
algunas firmas, como Louis Vuitton, que no ha dudado en reinventarlo en su última
colección femenina para la Primavera-Verano 2013.
Sin embargo, no todo es tan formal en este tipo de estampado. Muchas prendas
masculinas, sobre todo los jerséis, se adaptan a los tiempos que corren con fórmulas
mucho más casuales y urbanas.
Muy atentos todos a este estampado tan sencillo para el Otoño-Invierno 2012/2013. Este
jersey que nos sirve de ejemplo es de Kaporal.
84
/El dandi es una persona obsesionada por
combatir la trivialidad, necesitada de ser
original pero sin atacar las conveniencias.
Si se dispone de tiempo y dinero, el
camino más evidente para conseguirlo es
la pasión por la elegancia material, pero
eso, nos dice Baudelaire, no es el objetivo
del dandi, sino un recurso.
El snob finge, debe convencer a los otros de que es de los suyos, y a los suyos de que es
de los otros. Piensa, equivocadamente, que pertenece a una vanguardia; pero, lejos de ser
un cabecilla, en realidad es el conducido: su comportamiento está siempre determinado
por su grupo de referencia. El dandi, por el contrario, es un auténtico original. Nada le
indispone más que el conformismo
También se confunde dandi con elegante pero el dandismo es una actitud individualista, un
estilo, una psicología, una forma de entender el mundo. El dandi no es el hombre que
sigue la moda, sino el que sorprende con su moda, la crea él mismo, o la tergiversa o la
aumenta. Crea la moda, y, cuando todos acceden a ella, él la abandona. El dandi es
siempre el hombre, no el vestido.
DANDISMO: ¿Te suena el dandismo? Una de las más consagradas corrientes de la moda
hoy sigue siendo parte del léxico de los diseñadores y expertos críticos. Hoy te contamos
de qué se trata.
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¿TE SUENA EL DANDISMO?
Foto: Archivo EL TIEMPO
La forma más simple de describir lo que representa el Dandismo es la elegancia. Esta es la
directriz bajo la que se suman los demás atributos que se suman al concepto que se gestó
a mediados de la década de 1790. El lugar donde se gestó no podía ser otro que
Inglaterra, meca de la etiqueta regida por las ideas reales. Beau Brummell fue el
encargado de darle vida y legitimar la nuevos códigos del buen vestir que se regían por la
elegancia sobria y la moderación puntos tangencialmente opuestos al estilo que imperaba
en esos días, la ostentosidad y los excesos.
La idea del dandismo no solo se quedo en la forma en que se debían ver los hombres (una
moda netamente masculina) en cuento a lo que llevaban puesto. También se empezó a
transformar la idea que se tenía de la belleza y del deber ser de la estética y el
comportamiento. Un dandi no solo era cuidadoso con el vestuario, lo era también con su
aspecto físico, su actitud elegante y refinada y sobre todo la indiferencia (finjida o no)
antes la moda y todo lo que tiene que ver con ella. Una pose, tal vez, pero llevó a que
muchos hombres quisieran seguir este camino.
Gracias a Brummell los polvos, los tacones altos y las pelucas empezaron a volverse
ridículas. El estilo aristocrático dejó de tener relevancia paulatinamente sobre todo en el
momento en el que Brummell se hizo amigo del Príncipe de Gales. Esto le permitió ampliar
su espectro de influencia además de consolidarlo como el juez de la moda cortesana y de
la etiqueta.
¿Cuál era esa nueva forma de vestir que marcó tanta diferencia con lo que se veía en la
aristocracia tradicional?
Levita oscura (chaqueta corta adelante y larga atrás) generalmente en color azul.
Calzones ajustados (estos se convertirían en los pantalones actuales)
Botas de montar
Camisa de cuello rígido
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Pañuelo anudado
Toda esta forma renovadora de ver las necesidades de estéticas de la nueva aristocracia se
dieron en paralelo a la construcción de una industria textil más robusta que dio origen a
nuevas posibilidades en la confección. Nuevos tejidos en lana le dieron cabida a prendas
más sobrias pero llenas de gracia y elegancia.
Hoy en día esta influencia se sigue viendo en las colecciones de grandes diseñadores como
Yves Saint Laurent en donde la simplicidad, un toque de masculinidad y algo de
atemporalidad quedan en evidencia. Todo esto se liga a que el Dandismo está ligado al
concepto andrógeno que llevará a que hoy hombres y mujeres sigan esta idea y este ideal
de moda y de vida. De vida porque representa una fuerte parte del narcisismo que se
construyó desde las letras, la filosofía, las artes y por supuesto se traslado al vestuario.
Por: Carolina Martínez R.
DARLEEN: Hilo elástico que se fabrica con caucho natural; este procede de finas hojas
transparentes que son vulcanizadas, cortadas y cubiertas luego de hilo de seda o de
algodón finísimo; con estos hilos se tejen telas para corsés, trajes de baño, etc.
DECHADO: Muestrario de donde se sacan los motivos de bordado, viene a ser como una
codificación o muestrario de distintos procedimientos de bordado o puntos de adorno.
Hasta hace unos años las colegialas hacían un paño con muestras de distintos puntos y
formas de costura o de bordado, para aprender. En el inventario de los bienes de Juana la
Loca, después de su muerte, aparecen varios dechados de seda, oro y deshilado.
DÉCOLLETÉ: Fr. Escote despegado que deja a la vista el cuello, la espalda y la parte
superior del busto. Frecuente en los trajes de noche clásicos.
DELANTAL: Prenda delantera que se ata a la cintura y sirve para proteger el traje.
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DEMI-COUTURE: El Demi-couture es un
movimiento estético, que está a medio
camino, entre la alta costura (prendas
artesanales) y el prêt-à-porter (prendas
industrializadas); y que surge, a raíz de la
democratización de la moda.
Aunque, ahí va una pregunta? no son Lanvin, David Szeto, Martin Grant y Nina
artesanales los bordados y aplicaciones Ricci son cuatro de la nueva ola de
que se empiezan a ver en los diseños diseñadores usando antiguas habilidades
comercializados por Inditex? Yo diría que y técnicas de costura con tejidos
sí, porque la mayoría de ellos están modernos.
hechos a mano, pero claro! no son manos
europeas las que los hacen.... sino que Lanzamiento de septiembre de 2005, la
son manos de indios!!..., chinitos!, Demi Couture Boutique es un ámbito en
turcos!...., rumanos!...., que como no! el internacional de la mujer dedicada a lo
estos no tienen derecho a cobrar lo anterior, y otros que incluyen: Francisco
mismo por un trabajo artesanal. Rosas, Giambattista Valli Kaufman y
Franco.
DENIER: Palabra francesa que indica el peso de la seda o el rayón en bruto. Un denier es
igual a 0,05 gramos
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DENIM: Es el término para referirse a los jeans; primero fue sinónimo de trabajo, después
de rebeldía juvenil y ahora de lo más sofisticado en ropa . Tela de algodón asargado, de
trama blanca y azul que se empezó a fabricar en la ciudad francesa de Nimes; de ahí el
origen de la palabra: Sergé de Nimes. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar ropa
de trabajo, ya que es fuerte, duradero y se lava bien. Hacia los años 40 empezaron a
hacerse vestidos, faldas, chaquetas y pantalones a la moda. El denim alcanzó su máxima
popularidad en los 60 con la producción masiva de téjanos muchos de ellos con etiquetas
de diseñadores. Es un tejido poco utilizado en decoración pero es muy práctico para
revestir paredes de habitaciones juveniles.// se creó el susodicho tejido). De tela vaquera.
(Proviene de la contracción ―de Nimes‖ que es la ciudad del sur de Francia.
El denim es la forma inglesa de designar al tejido vaquero. Muchos son los materiales
que han acompañado al hombre durante toda su Historia, pero pocos han llegado a ser tan
míticos como el actual vaquero. Desde que naciera con funciones puramente laborales, el
vaquero ha llenado millones de prendas alrededor del mundo, convirtiéndose en un tejido
emblemático durante las últimas décadas. Su máxima explosión llegó en los años 90,
donde marcas como Hugo Boss se servían de él para sus campañas:
Por extensión, un total look denim es aquel look en el que solo hay prendas vaqueras.
Desde los pantalones a las camisas, pasando por chaquetas. Ninguna prenda se resiste a
ser poseída por el denim.
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DÉNIM VICTIM: El dénim —también
conocido como jean, tejano o vaquero—
es uno de los tejidos más polifacéticos,
omnipresentes y democráticos de la
industria de la moda actual, y también es
el nombre de la prenda estrella del
milenio. Millares de consumidores
veneran los jeans con compulsiva
obcecación. Todos los días crecen nuevas
y pequeñas casas de culto que superan
con creces toda noción anterior de lujo y
confort. Conocer los últimos aciertos en
materia de cortes, tejidos, detalles,
calidad, exclusividad, y por supuesto,
valor social del pantalón en observación
forma parte de su nuevo protocolo.
La época clásica
Los egipcios tenían un elevado concepto de la estética, la higiene y se depilaban todo el
cuerpo. Las egipcias utilizaban una especie de cera que fabricaban con miel, limón y
azúcar, y sangre de animales y sicomoro (árbol sagrado), goma y pepino. Los hombres
usaban navajas de silex, luego de cobre y de hierro. Los sacerdotes y sacerdotisas egipcias
no podían entrar a los templos sin cumplir con este ritual.
En la India se practica la depilación con hilo desde tiempos inmemoriales, y también las
mujeres judías lo han usado desde siempre.
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En Grecia las clases altas empleaban sangre y otros ingredientes para fabricar algo
parecido a la cera, pero era más común utilizar la llama de una vela para quemar el vello,
o la piedra pómez. Consideraban que un cuerpo depilado era el ideal de belleza, juventud e
inocencia. Las esculturas de la época muestran cuerpos femeninos depilados y sin vello
púbico. Las hetairas usaban crema depilatoria llamada ―dropax‖ pasta compuesta de
vinagre y tierra de Chipre.
En Roma se depilaban el pubis desde que les aparecía por primera vez, al igual que en
Turquía. En los baños públicos había cuartos para la depilación.
En la Edad Media, las señoras de clase alta se depilaban las cejas con una mezcla de
arsénico y cal, y desde entonces han sido escasas las épocas en las que la mujer no se ha
visto casi obligada a depilar alguna parte de su cuerpo.
La depilación en la actualidad
Desde hace pocos años, los hombres se han unido a la moda de tener el cuerpo libre de
vello pero de las técnicas descritas más arriba a los nuevos sistemas de depilación láser ha
llovido bastante…
La dermodepilación
La dermodepilación o depilación laser es un tratamiento médico basado en el empleo de
una fuente de luz intensa que daña de manera irreversible las estructuras del pelo
evitando que crezca de nuevo. El haz de luz penetra en el folículo, destruyéndolo, sin
afectar el tejido circundante, y produciendo lo que se denomina "fototermólisis selectiva".
Esta tecnología, a diferencia de tratamientos con luz intensa o el láser tradicional, o las
técnicas de pulsos de luz intensa a base de alejandrina o cuarzo, también dispone de láser
de diodo que, por acción del calor, destruye el folículo piloso acumulando energía débil de
forma progresiva que se aplica en pases repetidos del cabezal con movimientos circulares
o longitudinales.
Tratamiento personalizado
El tratamiento debe ajustarse a las necesidades de cada paciente en particular. El médico
evalúa y ajusta los parámetros de longitud de onda, intensidad y tiempo según el fototipo
de piel, el color de la piel, blanca, oscura, bronceada, la densidad del vello, y su
localización.
Fuentes:
Corporación Dermoestética
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http://www.corporaciondermoestetica.com/dermodepilacion.html
Todo sobre depilación http://www.todosobredepilacion.com/
Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Depilación
DESGARRADOR: Herramienta que es utilizada para descoser las costuras y abrir los
ojales.
DESHILADO: Labor que se hace cortando hilos y sacándolos en una o dos direcciones y
rellenando los huecos con hilos para crear un dibujo.
DIGITALIZADORA: Aparato en forma de tabla que es utilizada para copiar patrones por
la computadora
DIRNDL: Traje con corpiño, mangas cortas, escote bajo y redondo y con falda muy ancha
y arrugada. Los originales se confeccionan con algodón estampado.
El mercado del Pattern Design mundial está en plena efervescencia, existiendo ferias
especializadas, publicaciones y puestos de trabajo en grandes y medianas empresas
orientados al perfil del pattern designer.
Nuestros cursos de Pattern Design van directos ―al grano‖. De la mano de una profesora
especializada, que ha desarrollado y dirigido el único Máster en Pattern Design de España,
y que tiene una amplia experiencia lectiva en esta área, desgranamos punto por punto los
92
aspectos técnicos necesarios para poder desarrollar pattern, desde creación de rapports
genéricos y específicos, hasta economías de color, vocabulario técnico, maquinaria y
soportes impresores, tintas o calendarios de ferias y concursos. Todo ello concentrado en
35 horas lectivas en horarios entre semana diseñados para personas que trabajan y en
convocatorias extraordinarias de fin de semana para gente de fuera de Madrid.
DISEÑAR: Es una tarea creativa y a la pars sujeta a las leyes del mercado de moda, a las
leyes de oferta y demanda, des costos de producción y escandallos. Hay que armonizar y
aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del
diseñador, que no deber ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad
artistica y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido.
DISEÑO: Es toda acción creadora que cumple su finalidad. Diseñar es un acto humano
fundamental; diseñamos toda vez que hacemos algo por una acción fdefinida. En el diseño,
la comprensión intelectual no llega muy lejos sin el apoyo del sentimiento.
DIY (DO IT YOURSELF): Un término que muchos habréis oído y al que se dedican gran
parte de los blogs es el DIY. Estas siglas se corresponden con la expresión inglesa “Do it
yourself” que se traduce como “Hazlo tú mismo” o, simplemente, “manualidades”. En
moda, este término se usa para designar a aquellos trucos empleados para modificar
prendas uno mismo.
93
Una de las ventajas de esta moda reside en la posibilidad de reciclar a tu gusto prendas
olvidadas de tu armario. Añadir tachuelas, cortar camisetas, desgastar pantalones, pintar
zapatillas, fabricar pulseras… Todo está permitido en el DIY.
Son muchos los blogs y los videoblogs que han visto un buen filón en este tipo de
manualidades y actualizan a base de tutoriales sencillos para que cualquiera desarrolle su
creatividad. Ya no tienes excusa para animarte con un buen DIY.
D.I.Y
¡Hazlo tú misma! Son las siglas del Do It Yourself. Se trata del nuevo fenómeno de
artesanía que nos permite hacer nuestras propias prendas.
DOBLE MANGA: Manga en dos piezas, una mas corta que la otra; puede ser una cortada
al biés y otra en forma de campana
DOBLE OMBRÉ: Dibujo de franjas degradadas desde un matiz claro a uno mucho más
oscuro. Se dice "doble ombré" cuando es en dos franjas o rayas, una en un color y otra en
otro, la degradación es por pares
DOLMAN: Especie de capa con manga ancha japonesa que llega hasta casi la cintura y por
la base es ajustada al cuerpo, la manga se ciñe a la muñeca.
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DOUBLE BREASTED: Hay veces que el uso de anglicismos en moda es excesivo. Entiendo
que haya términos que consigan aproximarse mejor a lo que queremos decir si lo hacemos
en inglés, pero hay otras muchas veces en las que el anglicismo es puro capricho. Es lo
que sucede con el ―double breasted‖ o, como bien podría expresarse en español,
una chaqueta cruzada, generalmente de doble botonadura. Hace poco vimos buenos
ejemplos en los abrigos de Zara de esta temporada
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DRESS CODE
Por Carlos Villalobos / Diseñador de modas.
cvillalobos@terceto.com
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DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fines industriales y trajes de
verano y deporte.
DU CHIEN: La mujer que tiene du chien, tiene algo que no es chic ni es elegancia, ni es
glamour pero, no obstante, se inscribe en la misma categoría.
Chien es algo picante, descarado, divertido y tentador, algo que advierte al mundo
masculino de que allí va una mujer que se sale de lo corriente. Mientras el Chic y la
Elegancia no tienen nada de sexualidad, el chien lo tiene todo absolutamente de sexualidad.
El chien suele advertirse sólo por su efecto en las demás personas. Chien es uno de los
atributos de una mujer que sólo acusan los hombres. Las otras mujeres no lo advierten ya
que no provoca en ellas reacción alguna. (Scruples, Judith Krantz).
97
ECO. Filosofía de vida aplicada a la moda que respeta el medio ambiente y apuesta por
tejidos fabricados a partir de fibras naturales. La moda ECO o sostenible se caracteriza por
los tonos blancos, crudo y beige.
Edgy
Aunque en inglés significa borde o límite, en moda se usa para definir a personas con estilos
muy arriesgados, que llegan a marcar tendencia
EFECTO: Cuando se cose en una prenda algo que simule pero que no esta en la misma, por
ejemplo: un vestido que parece abotonado cuando en realidad se utilizó un cierre.
ELÁSTICO: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa recobra su
disposición primitiva. Un género es elástico cuando se entretejen con los hilos otros muy
delgados de caucho.
98
EMBALAJE: Acondicionamiento de las mercancías, así como los medios de protección
utilizados, con objeto que puedan soportar las contingencias de transporte y que puedan
llegar a su destino final, tal cual fueron embaladas.
EMBEBIDO: Reducción localizada de la tela por medio de la costura, con vapor o con agua.
ENAGUAS: Falda o especie de saya ancha, generalmente blanca y con encajes de la cintura
hasta el borde del traje y se lleva debajo del mismo.
99
ENCAJE: Cierto tejido de mallas, lazadas o calados, con figuras u otras labores: encaje de
bolillos.
ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas,
etc.
ENLACES: Los hilos delgados que se unen a los diferentes motivos de los encajes que no
tienen un fondo de malla.
ENTREDÓS: Tira de encaje que se cose entre dos telas. Muchos son hechos con puntilla que
hace juego para coser el borde.// Cinta o franja de tejido que se cose entre dos piezas
adyacentes de una prenda con fines funcionales o decorativos.
ENTRETELA: Tejido que se pone entre la tela y el forro de una prenda de vestir, para
reforzarla o darle consistencia.
ESCALA: Relación existente entre las medidas reales y las medidas con que se grafica; para
el caso del Diseño de Modas, se trabajan escalas reales, medias y cuartas escalas.
100
2. BIBÁSICO: Sistema donde se utilizan dos patrones de dos tallas diferentes, que bien
pueden ir intercalados de 2 en 2 o distantes, Ej.: 6-14.
3. TRIBÁSICO: Escalado donde se emplean una talla mayor, una intermedia y una
menor para luego hallar las tallas restantes.
Hay que tener mucho cuidado en el trazo del patrón que vamos a utilizar ya que de el
dependen los otros moldes escalados.
101
Podemos escalar todos los patrones desde grandes hasta pequeños. Aumentar las tallas y
disminuirlas.
Lo que utilizamos para este trabajo son líneas horizontales y verticales que nos ayudan a
marcar las diferencias entre una talla y otra. Lo que en matemáticas llamamos el plano
cartesiano.
Un plano cartesiano esta formado por dos lineas, una vertical y y una horizontal x.
Observe como trabaja una plano cartesiano. De esta misma manera usted aumentara o
disminuirá tallas.
Aunque mucho me han preguntado sobre este tema y siguen insistiendo, entonces les
explicare sobre como se trabaja un plano cartesiano:
El truco está en saber colocar estas líneas de forma apropiada. Esto es lo que les explicaré.
Este inicio, no es una clase de costura es una explicación simple de matemáticas que no voy
a profundizar.
Ustedes se van a encargar de profundizar en este fin de semana para que cuando les
coloque el primer patrón escalado no me vayan a decir que no entienden porque disminuyó
o porque aumentó.
102
ESCALADO INDUSTRIAL
1.- INTRODUCCIÓN
Las tallas industriales surgen como necesidad de vestir a grandes poblaciones y disminuir los
costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes de la primera guerra mundial,
cuando miles de soldados tenían que ser uniformados. La industria de prendas de vestir por
tallas ha sido lenta y con grandes dificultades porque no se tenía un sistema de medidas y
tallas estándares que se ajustaban al cuerpo. En la actualidad, cuando hablamos de tallas y
medidas para elaborar patrones es porque se ha hecho el estudio ―antropométrico‖ de la
conformación de los distintos cuerpos humanos y determinadas medidas estándares que se
acoplan a las necesidades de la población, con lo cual damos un gran paso a la unificación
de tallas y medidas en el mercado. La gradación de tallas se refiere a la utilización de un
patrón base para aumentar o disminuir las tallas. La gradación de tallas se llama también
ESCALADO.
2.- OBJETIVOS
2.1.-OBJETIVO GENERAL
2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.-MARCO TEÓRICO
El escalado y tallaje son técnicas que se basan en el conocimiento del cuerpo humano, sus
proporciones y su desarrollo y apuntan a que la industria de la confección sea eficiente y
competitiva por la calidad de su producción.
CONCEPTO DE ESCALADO
El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de un patrón
utilizado en un diseño, lleva este nombre porque en función a escalas de medidas
predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión del patrón. La obtención de
más tallas favorece al vendedor y usuario. Este método es aplicado en la industria para
sacar las colecciones de moda en sus diferentes tallas exigidas en un mercado específico.
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ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte del pecho o
de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de vestir.
104
ESCOTE A LA CAJA: Escote redondo muy pegado a la base del cuello.
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ESCUDETE: Pieza de tela que se cose en la parte inferior de la sisa para que las mangas
permitan una mayor libertad de movimientos.
ESPACIO MULTIMARCA: Tienda muy exigente con el nivel de las firmas que vende. Casi
siempre tienen lo más puntero del momento.
ESPÁTULA: Paleta pequeña, con bordes afilados y mango largo, para mezclar componentes
y aplicarlos sobre la piel.
ESPOLVERINO: Blusón, amplio, largo o de 7/8, de telas muy livianas (gasas, georgette,
etc.), con mangas largas o 3/4, el ruedo es simétrico o más largo atrás. Buen accesorio para
corset estraples.
ESTILO COLLEGE: Gossip Girl ha distinguido el estilo escolar americano con cuadros, faldas
escocesas, blazers e insignias de escuelas prestigiosas.
Colegiala coqueta
La serie Gossip Girl ha distinguido a sus protagonistas, Serena van der Woodsen y Blair
Waldorf, con el estilo americano universitario. Los cuadros tartán, las faldas escocesas, las
106
insignias de las escuelas más prestigiosas, los blazers y los flats con hebilla conquistan a las
mujeres más in del planeta.
Este estilo deslumbra a jovencitas y no tan jovencitas de todo el planeta. Las que juraron
que jamás volverían a lucir el clásico estilo de Ralph Lauren o Lacoste se equivocaban,
porque esta temporada la moda escolar-universitaria es lo más elegante.
La intención es que tu look sea el de una chica educada en un prestigiado colegio. Aunque
puedes lucir ligeramente cursi, no puedes negar que los modelitos son de lo más
favorecedores. Para conseguir este aspecto escolar, tendrás que adquirir:
1. Faldas a cuadros: Para crearte un uniforme muy fashion, no puedes olvidarte de la falda
con tablas o sin ellas, la única exigencia es que sea muy corta.
2. Blusas victorianas: Con holanes, encajes y cintas o blancas y lisas, pero siempre en
algodón y muy estrechas.
4. Blazers universitarios: Se distinguen por llevar en los codos parches y en las solapas
adornos de cuadros escoceses, terciopelo, cinta popotillo, escudos o insignias.
6. Gabardinas: Son válidas en todos los colores, aunque en Gossip Girl las eligen siempre
en tonos pastel: azul, amarillo y rosa.
7. Jeans: Serena van der Woodsen los combina con camisas, suéteres de cuello en ―V‖,
calcetines por encima de los pantalones y botas altas.
8. Corbatas: Las más elegantes son las angostas de punto, aunque siempre le puedes
tomar a tu papá, hermano o novio cualquiera que no sea demasiado larga.
9. Calcetines de rombos: Los clásicos de toda la vida y que de pequeña vestías con
uniforme. Se llevan en colores escoceses como gris, café, verde inglés o granate. O en
colores lisos y por encima de la rodilla.
11. Diademas, bandas y pañoletas: Son distintas opciones para adornar tu pelo. Blair
Waldorf no puede vivir sin ellas.
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ESTILO MARY JANE
ESTIRAR: Se hace con una plancha a vapor con la cual se consigue alargar la costura.
ESTOLA: Banda larga generalmente de piel, que utilizan las mujeres para abrigarse el cuello
o alrededor de los hombros. Es una adaptación de la que utilizan los sacerdotes.
EVASSE: Falda más ancha por los lados que en la cadera. Llamada también Línea ―A‖.
108
F
FAJA: Tira de tela o tejido de punto con la que se rodea la cintura dándole varias vueltas.
FALDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde entonces esta
prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la moda enseñó los tobillos
femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary Quant, con el
lanzamiento de la minifalda.
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Es, posiblemente, una de las prendas más antiguas de la humanidad: una simple tela
arrollada a la cintura.
Hubo quien consideraba la falda corta como demoníaca, llegandola a culpar de catástrofes,
como el terremoto de Amalfi (1980).
En cambio, a principios del siglo XX, el novelista Beato Sala (1915) en tono chungón,
consideraban que la falda "corta" (en 1915), era más moral, porque se llevaba siempre a la
misma altura, mientras que con las largas se jugaba, con fines de seducción, subiendolas y
bajándolas.
Siguiendo en su defensa de la falda corta, Sala indicaba que las largas eran vehículo de los
microbios más terribles, "la que menos alberga en sus bajos algunos cientos de colonias con
algunos millones de esos bichitos... Una falda con cola es más terrible que un ejército en
campaña. Ya hemos quedado en que se llevan recogidas, pero no siempre; cuando les dan
un poquito de suelta se convierten redes barrederas que recogen todo lo que encuentran al
paso..."
110
FALDA CIRCULAR: Formación de mucho volumen debido a su corte circular. Este tipo de
falda es ideal para marcar el talle angosto y la cintura. Si eres muy delgada, te hará lucir
con mucho cuerpo, pero aguas si eres bajita o llenita porque solo lo acentuarás más.
Las faldas estampadas te ayudan si eres extremadamente delgada, si no eres tan delgado
utiliza un color liso.
FALDA EVASÉE: Falda con aumento obtenido por godetes en los bajos con respecto a la
cadera. // Falda en A.
FALDA GITANA: Ideal para estar cómoda, aunque también te hará lucir súper femenina.
Esta falda puede ser muy elaborada, con múltiples cortes horizontales, simulando la unión
de olanes. Combínala con sacos, tanks, zapatos de cuña, sandalia pata de gallo o babuchas
étnicas.
Esta falda puede ser usada por cualquier tipo de cuerpo, solo checa las proporciones y la
cantidad de tela para lucirla a tu favor.
FALDA LARGA: Su nombre lo dice todo, esta debe llegar mínimo arriba del tobillo y máximo
a donde tú decidas. Evítala si eres bajita o llenita. Si la usas con bolsas en los lados, jaretas
111
y bordados grandes, ojo porque te harán lucir más bajita y llenita; si las usas lisas y con
detalles mínimos, alargara tu figura.
FALDA LÍNEA “A”: Ideal, si tienes la cadera muy ancha, porque la disimula; justa en la
cintura y cadera, y va abriendo hasta formas una letra ―A‖. La puedes usar desde minifalda,
hasta falda larga, dependiendo de tu estatura (si eres bajita, lo ideal es a la altura de la
rodilla).
Esta clase de falda le queda a cualquier tipo de cuerpo, sólo busca el largo ideal según tu
estatura.
FALDA PLEGADA: La que está toda formada por pliegues regulares o bien formando
grupos.
FALDA RECTA: Es la que más se usa con los trajes sastre, generalmente lleva un pliegue
por detrás o en los lados para no dificultar el movimiento.
FALDA RECTA DE TUBO: Es una falda con disminución en el ruedo con respecto a la
cadera.// Falda ajustada.
FALDA SIN COSTURA: Constituida por una cinturilla ajustada y una sola pieza con los
extremos superpuestos.
FALDA TABLEADA: Se llama así por sus tablones en contorno a la cadera, que pueden ser
anchos o delgados. Si eres delgada y tienes poca pompa, esta falda es perfecta para ti
porque los tablones te dan volumen. Búscalas en todos los estilos y telas, pero evítalas si
eres muy caderona.
FALDA TUBO: También llamada falda lápiz es una falda de corte ceñido al cuerpo con un
corte recto y estrecho. Por lo general el borde cae justo por debajo de la rodilla y está
adaptado para un ajuste perfecto.
La falda lápiz generalmente se lleva puesta, ya sea como una pieza separada de la ropa
deportiva o como parte de un traje. Su forma delgada y estrecha puede restringir el
movimiento del usuario por lo que con frecuencia tienen una ranura en la parte posterior, o,
menos frecuentemente a los lados. A veces, un pliegue, lo que expone menos la piel, se
utiliza en lugar de una rendija. Los zapatos clásicos para llevar con una falda lápiz son los
tacones altos, con medias transparentes o mallas. Las medias con costura trasera se
adaptan muy bien, recordando la clásica falda de la década de 1950.
También se pueden usar con zapato plano para un toque más informal, ambiente juvenil que
se hace eco en la década de 1960. Faldas de tubo y zapatos náuticos son clásicos "de
preparación".
112
Las faldas ajustadas tienen una larga
historia en la moda occidental. La
predecesora de la falda lápiz es la ―falda
de medio paso‖, un capricho anterior a la
Primera Guerra Mundial inspirado en los
Ballets Rusos. Se trataba de una falda
larga con un dobladillo estrecho a la
altura del tobillo, lo que suponía un grave
obstáculo para caminar.
FALDÓN: Parte inferior de algunas prendas de vestir que cuelga desde la cintura. Falda
que se pone a los bebés, encima de otras prendas, que se sujeta a la cintura y llega hasta
los pies.
FASHION: Palabra para designar lo que estará de moda en los próximos seis meses; es
un término para hablar de lo último en el mundo de la moda. Que está a la última en
cuestiones de estilo o moda.// Algo o alguien que está de moda.
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FASHION GROUP INTERNATIONAL/ FGI: El FGI está integrado por influyentes
profesionales especializados en moda, diseño, mercadeo, merchandising. Producción textil,
publicidad y medios de comunicación. Analizan las colecciones de diseñadores europeos y
americanos; en Colombia, el FGI realiza dos veces al año un audiovisual de tendencias en
Bogotá y en las ferias Colombiamoda y Colombiatex en Medellín.
114
Soñamos con comprar zapatos, bolsos, ropa de aquellos diseñadores a los que adoramos;
pero siempre se queda en eso, en un sueño, ya que los precios se quedan fuera de nuestro
alcance. Sin embargo con iniciativas como la de Fashionista Event Ireland ya no queda
solo en nuestra imaginación, porque obtener gangas es posible, aunque sean de segunda
mano.
Otra ventaja que ofrece esta empresa es la venta de aquellos artículos que nos hemos
puesto muy poco o que incluso ni siquiera hemos estrenado. Con Fashionista
Event podemos recuperar parte de ese dinero. Para poder ofrecer prendas en los eventos,
cada vendedor tiene que pagar 50 euros por cada perchero de ropa. Vender lo que ya no
te pones está genial .
Y para las más perezosas o las que odian hacer limpieza y renovación de
armario, Fashionista Events ha creado ―heaving wardrobe‖ que significa algo así como
armario abarrotado de ropa y en la que expertas en moda ayudan a las clientas con este
115
duro de trabajo y además ponen a la venta todo aquello que se desecha. No está mal que
te echen una mano de vez en cuando.
Las gangas más interesantes que se podrán comprar son una chaqueta de cuero
de Versace de 1250 euros y que estará a la venta por 200 euros, unos peep toe
de Gucci de 100 euros y que costaban 550, en este caso no han sido estrenados.
Si vives en Dublin entérate de los eventos, triunfa con tus compras de tus diseñadores
favoritos y siéntete como una auténtica celebritie.
116
18, MARZO, 2013 MIRIAM FERNÁNDEZ
FAYA: Seda acanalada que distingue por el grano que va de orilla a orilla del tejido;
también se fabrica en rayón y algodón.
FELPA: Nombre que toma el terciopelo cuando tiene el pelo largo y poco denso.
Generalmente está hecha de lana, seda o algodón. Se lava a mano en agua tibia y no se
plancha, sino que se estira un poco antes de colgarla. Popular para confeccionar vestidos
en el siglo XIX.
FIBRA ACRILICA: Fibra sintética, derivada del ácido acrílico (propenoico), que se suele
utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947 pero su producción no alcanzó un
volumen importante hasta 1950. Es un material fuerte, cálido, con buena caída, de textura
suave, pero sólida y resistente. Es fácil de mantener y no encoge, soporta mal el calor y
acumula electricidad estática, (para evitarlo añadir suavizante en el aclarado). Se utiliza
para hacer suéters y chandals y también para forrar botas, guantes, chaquetas y
zapatillas.
FICHU o PAÑOLETA: Prenda triangular que se lleva a modo de medio pañuelo que cubre
los hombros y se enlaza sobre el pecho con un nudo, cayendo sueltos en los extremos.
FIELTRO: Material conseguido mediante trenzado de fibras como algodón, rayón y lana.
Se utilizaba frecuentemente durante el siglo XIX para hacer sombreros y forros. En la
década de los 50 se pusieron de moda los abrigos y faldas acampanadas con aplicaciones
de fieltro.
FIFTIES: Los años 50, una década que siempre inspira a los diseñadores. Las temporadas
pasadas se plasmó en vestidos femeninos con cintura marcada y falda con volumen pero
ahora viene pisando fuerte el estilo ―Rock&Roll‖.
FLAPPER: En su expresión más básica, es el estilo de las mujeres de los años 20.
¿Recuerda a Marion Cotillard en la película de Woody Allen Medianoche en París? La Belle
époque en que la actriz francesa vive es la máxima representación del estilo, pero como en
la moda todo vuelve y se transforma, el flapper se ha ido sólo para regresar a las
tendencias de la épocas siguientes de diferentes formas: en los cortes de cabello
(ondulado, arriba de los hombros y partido hacia un lado), en los vestidos (vaporosos, con
escotes pronunciados y cinturones que cuelgan del talle) y hasta en los accesorios.
FLECO: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de
tela.
117
FLOJO: Lo que sobra de la tela para embeber.
FLOR DE LIS: Emblema heráldico de los reyes franceses, que se emplea como motivo de
curativo en tejidos, bordados, joys, etc.
FOB: Free on board. Término utilizado en la cotización de los precios; significa que el
precio se extience a la mercancía puesta a bordo del barco, con todos los gastos, derechos,
impuestos y riesgos a cargo del vendedor hasta el momento en que la mercancía ha
pasado la borda del barco.
FOURLARD: Pañuelo para el cuello o bufanda de seda u otro tejido fino. El fular
o Foulard (en francés) es la llamada ―bufanda ligera‖ que en Europa suele usarse durante
el verano. Suele ir en tejidos lisos o estampados y su origen es rumano; en este país, las
mujeres lo utilizan anudado alrededor del cuello para cargar a sus niños pequeños.
Actualmente está muy de moda en todo el mundo y se usa alrededor del cuello dejándolo
ligeramente holgado.
FRAC: Su corte es muy parecido al chaqué, pero a diferencia de las formas redondeadas
de este último, la levita del frac remata en la cintura con un corte recto que origina unas
puntas características. Además se lleva tradicionalmente con pajarita.
118
FRANELA: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos en distintos
pesos y estambres. Incluye asimismo fibras artificiales. La franela suele tener tacto suave
y una trama simple o cruzada. Está ligeramente cardada por uno de los lados. En el siglo
XIX solía utilizarse para confeccionar enaguas. En el siglo XX se han usado varios tipos de
franela para ropa interior, exterior, chaquetas, vestidos, faldas y pantalones.
FRANJA: Lista, tira: una tela con franjas negras. Banda de adorno: puso una franja de
encaje en el borde de la falda.
Origen del término: La etimología de la palabra deriva del término medieval inglés usado
para un mercenario (free-lance o lanza-independiente), es decir, un caballero que no
servía a ningún señor en concreto y cuyos servicios podían ser alquilados por cualquiera.
El término fue acuñado inicialmente por Sir Walter Scott (1771-1832) en su reconocido
romance histórico Ivanhoe para describir a un "guerrero medieval mercenario". La frase en
inglés luego hizo la transición a un sustantivo figurativo alrededor de 1860s y fue luego
reconocido como un verbo oficialmente en 1903 por varias autoridades en lingüística tales
como el Diccionario Oxford de Inglés. Solamente en tiempos modernos ha mutado el
término de un sustantivo (un freelance o un freelancer) y un adverbio (un periodista que
trabaja freelance).
Esta palabra es empleada como anglicismo en castellano como dos palabras separadas
"free lance" (del inglés) o autónomo pero no tiene aplicación como verbo.
Asimismo, cada vez existen bolsas de empleo on line dedicadas a estos profesionales.
119
El contrato con el freelance se puede formalizar de diversas maneras. En algunos casos se
formalizan por escrito las condiciones de la relación y en otros simplemente hay un
acuerdo verbal. Tampoco hay reglas fijas sobre el pago, a veces el pago es por adelantado
y otras al finalizar el trabajo o se combinan las dos modalides. Para proyectos más
complejos, un contrato puede establecer un cronograma de pagos en base a hitos o logros.
Ventajas y desventajas: Las diferencias entre el trabajo freelance y el empleo fijo pueden
significar una ventaja o una desventaja para el freelancer según sean sus características
personales.
Así, por ejemplo, en general el trabajador freelance tiene una mayor variedad de
asignaciones que en un empleo regular, y casi siempre tiene más libertad de escoger su
horario de trabajo. Esto representa una ventaja para quien guste de una labor creativa y
tenga la capacidad de administrar debidamente su tiempo de trabajo pero si el trabajador
en cuestión prefiere el trabajo rutinario o carece de autodisciplina en cuanto al tiempo de
trabajo, la modalidad le significará una desventaja.
A veces un freelancer trabajará con uno o más freelancers o vendedores para formar una
"agencia virtual" para servir a las necesidades particulares de un cliente para un trabajo o
asignación de corto plazo o permanente. Este versátil modelo de agencia virtual puede
ayudar a un freelancer a conseguir trabajos que requieren de experiencias y destrezas
específicas y segmentadas fuera del ámbito de un individuo. A medida que cambian los
120
clientes, de la misma manera pueden cambiar la base de talentos que una agencia de este
tipo escoja para sus proyectos.
Otra desventaja es que los freelancers a menudo tienen que lidiar con contratos, asuntos
legales, contabilidad, mercadeo, y otras funciones de negocios ellos mismos. Si deciden
pagar por servicios profesionales, a menudo pueden convertirse en desembolsos
significativos. Las horas de trabajo pudieran extenderse más allá de las jornadas laborales.
Sin embargo, muchos países asiáticos y algunos latinoamericanos parecen tener en baja
estima a los freelancers, a menudo asociando la práctica con el fracaso personal
(incapacidad de conseguir un trabajo con un empleador importante) e incluso criminalidad
(ver: Ninja).
Internet ha abierto muchas posibilidades para los freelancers, especialmente para aquellos
que trabajan en países con mano de obra barata, normalmente dedicados a la
programación informática y tecnologías de la información en general.
FRIVOLITË: Tipo de encaje hecho con hilo de algodón o lino enrollado, que sirve
generalmente como puntilla o para aplicaciones o pañuelos, lencería, etc. Confeccionado a
mano con una hilatura y una lanzadera.
FUNDA: El traje muy ajustado y sin cinturón que sigue la línea del cuerpo.
FUSIONAR: Unir entretela (tejida o no tejida) a la tela por medio de calor, ya sea con
plancha o con prensa.
121
GABAN: Abrigo.
GABARDINA: Tejido de estambre fuerte con acabado duro y fino relieve diagonal que se
fabrica en algodón y otras fibras.
122
popularizó para el resto de la población acabando por ser utilizada tanto por hombres
como por mujeres.
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El nombre "gabardina", es, al parecer de origen castellano. Son numerosos los autores que
están de acuerdo en que la palabra se usaba ya hacia 1400, mucho antes de las actuales
gabardinas, y que es un cruce entre gabán y tabardina (diminutivo de tabardo). A su vez,
"gabán" procede del áraba "qabá" (la túnica)
GAFAS: Los antiguos utilizaban globos de vidrio llenos de agua para ver más grandes las
letras y los objetos y, según Marco Polo, las gafas, se usaban en China, en la corte de
Kublai Khan. En Europa, los primeros anteojos fueron realizados, hacia 1250. Se hacían
puliendo los vidrios para darles curvatura.
Hay diferentes opiniones sobre quién fue su inventor. Unos creen que fue, en 1285, el
florentino Silvino Degli Armati, en cuya tumba, de 1317, dice: ―Aquí yace Silvino Degli
Armati, de Florencia, inventor de los anteojos. Que Dios le perdone sus pecados. Año
MCCCXVII‖ . Otros opinan que el inventor fue el filósofo y científico inglés Roger Bacon
(1214-1294).
Las gafas de sol se inventaron a finales del XIX, pero la moda de las lentes oscuras no se
afirmó hasta la década de 1930, al mismo tiempo que desaparecían de la moda femenina
los sombrros de ala ancha, que también quitaban el sol.
GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar vestidos,
cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de hilos metálicos.
GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar o proteger
los vestidos, pantallas, cortinas, etc. Puede ir plano o con relieve. Generalmente lleva
entretejidos hilos metálicos de oro, plata, seda, etc. // También es un distintivo de los
uniformes militares o escolares. Se puso de moda en los años 30 al ser empleado por
Chanel para adornar los bordes de sus vestidos.
GANCHILO: Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la punta de gancho.
GASSING: Proceso por el que se hacen desparecer los cabos de las fibras o la borra de
una tela de algodón pasándola rápidamente por entre los rodillos calientes o sobre llamas
de gas.
GEMELOS: Juego de dos botones que se pasan por los ojales que llevan los puños de las
camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos de metales preciosos y
esmaltes o piedras finas
124
GEORGETTE: Crespón muy fino y transparente que se fabrica con hilos muy retorcidos.
GERBER: Equipo que sirve para ingresar reglas de graduación a un computador y generar
un juego de patrones (desarrollo de todas las tallas). Los patrones luego pueden ser
manipulados alrededor de la pantalla para hacer el tizado (trazo). El software puede ser
comparada al Orebro de una persona y el hardware consta de plottter computador,
digitalizador, impresora, otros.
GLORIA: Tejido de seda muy fuerte y tupido con el que son confeccionados paraguas,
forros de abrigo, etc.
GOLA: Adorno de encaje o tul, que era utilizado alrededor del cuello, ajustado y
profusamente plegado.
GODET: Pieza triangular de tela que se coloca en algunas partes de las prendas como
adorno o para dal mayor holgura.
GORRA: Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que suele llevar visera.
GREGÜESCOS: Calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo de la rodilla
utilizados antiguamente.
GROSGRAIN: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que forma un
acanalado horizontal.
125
GUANTES: Especie de fundas para las manos con separaciones para cada dedo y que
llegan hasta la muñeca. Se confeccionan en piel, tela, punto, encaje, etc.
La evolución de los guantes se debió a la necesidad de proteger las manos contra el frío y
los efectos del duro trabajo manual. En el norte de Europa, hallamos los ―guantes de
bolsa‖, fundas de piel animal que llegan hasta el codo, de unos diez mil años como
mínimo. Los mitones, aparecen también por la misma época.
Los primeros pueblos que habitaron las tierras cálidas lindantes con el Mediterráneo
utilizaron guantes para la construcción y las labores agrícolas. Hacia el 1.500 a.C., los
egipcios fueron los primeros en hacer de los guantes un accesorio decorativo. En la tumba
de Tutankhamon, se hallaron un par de guantes de suave tela de lino envueltos en varias
capas de tela, así como un solo guante tejido con hilos de varios colores. La separación
entre el pulgar y los demás dedos no dejan duda de que hace al menos 3.500 años ya se
usaban guantes con toda la forma de la mano.
En la Edad Media formaron parte casi exclusivamente del atuendo masculino caballeresco
y, hasta el siglo XV, sólo los hombres de la nobleza los usaban, como símbolo de
pertenencia a una clase social. Hasta el siglo XVI no se convirtieron en prenda de uso
femenino, por iniciativa de Catalina de Médicis, reina de Francia
126
España y Francia rivalizaban en la emplear los más potentes venenos contra
industria del guante. quien se ponía en su camino. Así lo hizo
con Juana de Navarra, una fanática
Los guantes venecianos fueron celebres, hugonote que murió misteriosamente tras
no tardaron en ser perfumados y recibir unos hermosos guantes
estuvieron mucho tiempo en boga, perfumados, como regalo de Catalina,
aunque Venecia también los importaba de fabricados por un prestigioso artesano
Oriente. Maria Estuardo, la reina Isabel y italiano. Eso cuenta la leyenda…
Catalina de Medicis dieron mucha
importancia al lujo de sus guantes.
Intrigante y defensora de sus hijos, la
reina consorte de Francia, no dudó en
GUATA: Capa gruesa de fibras de algodón, a veces tintada y engomada que sirve para
acolchar las telas. Los tejidos con guata no se deben centrifugar ni escurrir; se enrollan en
una toalla y se dejan secar al aire. Se planchan por el revés con la plancha tibia.
GUÍA: Herramienta utilizada conjuntamente con la maquina de coser para hacer los
127
pespuntes rectos; llamados también pie guía. // Marcación de todas las piezas de una
prenda, en las diferentes tallas en las que se elaborará, con las respectivas variaciones de
diseño (en caso de tenerlas), realizada directamente sobre la tela o en papel con una
ancho preestablecido, acomodadas sobre esta superficie con la finalidad de minimizar el
consumo de material.
GUIMPE: Blusa que es llevada bajo un traje muy escotado, sin mangas.
GUIPURE: Encaje grueso y con dibujo con un fondo de enlaces o hilos también gruesos.
128
HALDETA: Falda muy corta, unida a la cintura de blusas, chaquetas, etc.
HALTER: Escote que es alto por delante y se sujeta con lazo por detrás del cuello; no
tiene espalda y es popular en traje de noche y de baño.
HANG TAG: Etiqueta volante externa que se coloca en una prenda, por lo general se
coloca en la etiqueta de marca con un sujetador de plástico, puede incluir código de
barras, código, precio, etc.
La propuesta original del happening artístico tiene como tentativa el producir una obra de
arte que no se focaliza en objetos sino en el evento a organizar y la participación de los
"espectadores", para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una
liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Aunque es común
129
confundir el happening con la llamada performance el primero difiere de la segunda por la
improvisación o, dado que es difícil una real improvisación, por la imprevisibilidad.
Aunque el happening surge en Estados Unidos durante los 1950s y tuvo su apogeo durante
los ―alegres‖ 1960 con esteticas próximas al llamado pop-art y a las del movimiento hippie,
entre 1964 y 1960 los provos improvisaban verdaderos happenings en las plazas de
Ámsterdam, se encuentran claros precedentes del mismo en ciertas expresiones artísticas
vanguardistas de ―los años locos‖ ( los años 1920), muchas de ellas vinculadas al
surrealismo y, sobre todo al dadaísmo siendo claros antecedentes las exhibiciones no
convencionales realizadas en el Cabaret Voltaire por Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara
entre otros.
En España, las primeras obras de happening fueron escritas en catalán por el poeta Joan
Brossa en 1946, es decir mucho antes de que Kaprow acuñara el término. Su autor las
denominó acciones espectáculo.
130
HEBILLA: Pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la correa o cinta
que pasa a través de ella gracias a un clavillo.
HEBRA: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Filamento de las materias
textiles.
HILADO: Operación por la que se reduce a hilo las fibras de lino, algodón, lana, etc.
131
garantizar más su resistencia y cohesión se suelen retorcer a 2 ó 3 cabos. Es
característico, el aspecto velloso del hilo, por lo que muchas veces, son referidos como
algodones aun siendo de composición sintética. Se engloban, dentro de este grupo las
gamas Masterfil PS, Masterfil AM, Brildor AC y Brildor CO.
Filamentos Continuos
Son hilos sintéticos (poliamida, poliéster) o artificiales (rayón), obtenidos principalmente
en procesos industriales, ya que el único filamento continuo natural, la seda, apenas se
usa como hilo de aguja. Su característica principal, es que todos los filamentos que forman
el hilo son de la misma longitud que el mismo hilo, por lo que tienen mayor tenacidad que
los de fibra corta. Su característica más visible es una total ausencia de vellosidad, lo que
suele darles un aspecto bastante brillante.
HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela para su
costura definitiva.
HILVANAR: Unir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar antes de coser
definitivo.
HIP: Así dicen los ingleses de aquello que es moderno y molón. Que está a la última,
como cualquier estilista que se precie.
HIPPY CHIC: Se impone entre la juventud. Atuendos hippies (chalecos, flecos, flores,
pantalones acampanados) que luzcan elegantes.
HIP-HOP: Ritmo musical derivado del rap que identifica a un grupo que no sólo impone
sus ritmos, sino su estética cómoda, llamativa y colorida. Utiliza la superposición de
prends, gorros, tenis y morrales, haciendo suyas marcas como Reebock, Niké, Adidas.
Como consumidores irreverentes, tienen un toque kitch (mal gusto).
HIT: Lo último que se lleve de lo que sea (música, ropa, maquilaje, etc.).
HONGO: Sombrero masculino de fieltro o castor con la copa aovada y dura y el ala
estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adaptaciones para montar caballo.
132
HOPA: Especie de túnica o sotana cerrada.
HORTERA: Expresión española que se usa para designar el mal gusto, la vulgaridad y la
falta de sentido estético. Como tantas palabras populares, su origen es difícil de
establecer.
Para unos, hortera, deriva de huerto, y era, a finales del XVIII, ―un mancebo en la tienda
de un mercader‖.
Otros le dan otro origen, citando su aparición como fortera en 1022, explicando que en el
momento de su aparición, una hortera era un tipo de bandeja cuyo nombre provenía del
latín offertoria. Esta escudilla se utilizaba en las boticas y cedió su nombre a aquellos que
las utilizaban, los mancebos de las reboticas. Esta forma coloquial de llamar a los
ayudantes de farmacia, quedó como una forma despectiva de designar a determinada
gente por lo que se considera su falta de gusto.
133
IMPERIO: Traje de talle alto, cuerpo corto muy escotado, mangas cortas arrugadas y
recogidas o largas y estrechas y con falda recta y suelta que estuvo en boga durante la
época napoleónica.
En el siglo XVI los conquistadores españoles observaron que los nativos del Nuevo Mundo
recubrían sus capas y mocasines con una resina blanca procedente de un árbol local: la
hevea del Brasil. Su blanca savia se coagulaba y secaba con rapidez, sin dejar rígido el
tejido.
134
Esta savia fue introducida en Europa, y científicos notorios hicieron experimentos para
mejorar sus propiedades. En 1748, el astrónomo francés François Fresneau descubrió un
procedimiento químico que comunicaba a aquella sustancia, aplicada a un tejido, mayor
flexibilidad y menos pegajosidad, pero los aditivos químicos despedían un olor sumamente
desagradable.
En 1770, Joseph Priestley, el gran químico británico, descubridor del oxígeno, trabajaba
con ese látex lechoso y, casualmente, observó que un trozo de savia borraba las marcas
dejadas por el grafito. Fue el origen de la goma de borrar.
Pero fue en 1823 cuando un químico escocés que contaba ya cincuenta y siete años,
Charles Macintosh, realizó un descubrimiento trascendental que inició la era de las
modernas prendas impermeabilizadas.
La prenda se popularizó a pesar del fuerte olor a caucho que desprendían los
impermeables.
IN: Se refiere a lo último en la moda y quiere decir que algo está dentro de lo de hoy.
INARRUGABLES: Este efecto se obtiene en los tejidos por diferentes procesos, el más
corriente consiste en impregnar las telas con unas resinas sintéticas y pasarlas por unos
rodillos calientes.
INCRUSTAR: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros materiales
para adornar las prendas.
INVISIBLE. Punto: Pespunte utilizado para sujetar dobladillos, hecho de tal manera que
no se ve por el derecho.
INSUMOS DE CONFECCIÓN: Se denominan así a todos los elementos que son utilizdos
en la fabricación de una prenda de vestir, que por su naturaleza llevan unos insumos
propios como lo son: los hilos, cierres, botones y otros, sin los cuales la prenda no
cumpliría su función.
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IT GIRL
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JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas.
JARETA: Costura que se hace doblando la orilla y cosiéndola por un lado para dejar un
hueco en que pasa una cinta o un cordón.
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Elvis los vestía como el traje perfecto del prisionero cantarín y rebelde à la
Hollywood; combinaban terriblemente bien con el cigarrillo si los llevaba Marlon
Brando, por no pensar en James Dean; volvían más irreal y desesperada a Marilyn
en una de sus últimas películas, pero es discutible si se veían tan bonitos
enfundando al ex presidente Menem; tal vez algunos recuerden esa publicidad de
los ‗80 con una rubia, un ascensor, y un par astutamente escondidos en el bolso;
los hubo bordados, con pedrerías muy brillantes, pintadísimos con motivos
psicodélicos, elastizados, nevados. Los hay, y seguramente los habrá de modos
inimaginables. Porque del jean se podrá decir cualquier cosa, pero nunca jamás que
carece de ingenio a prueba de modas y suficiente astucia para haber representado
tanto a hippies, rebeldes sin causa y otras variantes antisistema como al american
way of life y, vamos, los valores que Occidente moría por preservar de la barbarie
del Este en los años de la Guerra Fría. Has recorrido un largo camino, muchacho,
desde esos días en que sólo servías como ropa de trabajo de los afiebrados por el
oro californiano.
Pocas prendas han sobrevivido a una historia tan tumultuosa que, según ciertos
estudiosos de la ropa y los estilos, puede remontarse hasta el año 300. Escenario:
Francia. A años luz de los revolucionarios talleres textiles ingleses, un tal Serge, de
quien sólo se recuerda que vivía en Nîmes, parece haber ideado un tejido de
algodón demasiado rústico, pero resistente, casi ideal para los arduos trabajos del
campo y los escasos fondos disponibles para costearlos. La posteridad inmediata,
que siempre es injusta, sólo recuerda su procedencia, y ―de Nîmes‖, uso cotidiano
obliga, se convierte en ―denim‖. Dicen que su presencia sigilosa, persistente, se
habría mantenido como un fantasma desde entonces. Tal vez los impulse el
fanatismo, pero un grupo de revisionistas asegura que si Colón llegó a América, lo
hizo gracias a que la Niña, la Santa María y la Pinta... tenían velas y aparejos de
denim, cosa que, por cierto, habrá sido digna de verse. El asunto es que, entre
leyenda y leyenda, lo más cerca al siglo XX que asomó la prenda de marras, al
menos que pueda certificarse debidamente, fue el final del siglo XIX: épocas de
familias Ingalls, pioneros del lejano oeste desesperados por matar pieles rojas y
conseguir más territorio para Norteamérica, y, claro, de la fiebre del oro de
California, ésa que todavía puede verse en algunos dibujitos animados clásicos. En
medio de todo eso fue que cayó el mítico Levi Strauss, un bávaro, que en su lucidez
de recién llegado con ganas de hacerse la América, no tardó nada en avivarse de
que, por más que California fuese el mismísimo Eldorado, los buscadores de metal
brillante eran demasiados como para hacer fortuna ¿Qué hacer? ¡Pues venderles los
elementos que necesitaban en esa búsqueda! Levi y familia, capital pequeño
mediante, pusieron una suerte de almacén de ramos generales que vendía, entre
miles de objetos, pantalones de denim, ideales para internarse en las minas
llevando cosas en los bolsillos. A decir verdad, más allá de que el suyo estaba
resultando un negocio próspero, sus productos no sobresalieron del montón hasta
que escuchó la propuesta de un tal Jacob Davis, un sastre que no tenía dinero para
registrar inventos pero sí una gran idea: añadir apliques de metal para reforzar las
costuras y evitar que los pantalones se desgarraran pronto. Alzarse con la patente y
convertirse en el rey de los pantalones de denim (recién se llamarían oficialmente
138
jean a mediados del siglo XX) fueron una sola cosa. Era 1873, la prenda venía sin
presillas para cinturones, pero con botoncitos para los tiradores y faltaban algunos
años para sintetizar el índigo en laboratorio.
En los años ‗30, con el mundo intentando asomar de la Gran Depresión, los
norteamericanos empezaron a asociar la fortaleza de los pioneros con la del jean,
gracias a los vaqueros que cantaban las bondades de los Blue Bell Globe (los proto-
Wrangler). Eran tiempos hambrientos de mitos de origen y sentimientos de
pertenencia, como lo demostraría Levi‘s al estrenar, en 1936, la (hoy) clásica
etiqueta roja para diferenciar sus productos (una estrategia más que exitosa, que
incluye el rediseño de su logo para ocasiones especiales, o su reivindicación como
elemento histórico con valor agregado, como sucederá en el stand de la empresa en
la BAF Week, donde estampará gratuitamente remeras con ―íconos de todos los
tiempos‖ de la marca). Pero nada hizo más por la difusión de estas prendas que el
fin de la Segunda Guerra Mundial (más aún que el acuerdo que el Ministerio de
Defensa de los EE.UU. firmó con Levi‘s para darle la exclusividad de la confección de
uniformes de la Marina): junto con la victoria aliada, llegaron las publicidades de
Coca-Cola, el Plan Marshall y nuestros pantalones de marras.
JERSEY: Chaqueta o blusa de punto que como un suéter, se lleva ajustada a la parte
superior.
Las primeras prendas tricotadas de jersey aparecieron en el siglo XVII en las islas británicas
del Canal: Jersey y Guernesey, donde las elaboraban a mano las mujeres de los pescadores
y marineros. Según se cuenta, cada familia tenía su estilo y color, que lo diferenciaba de los
otros. Así, los pescadores que morían ahogados en el mar, eran fácilmente reconocidos por
sus familiares cuando el cadáver llegaba a la orilla.
Las prendas de punto continuaron siendo únicamente para campesinas y pescadoras, hasta
que en la segunda mitad del siglo XIX, con la práctica del deporte, las prendas tricotadas
adquirieron gran popularidad y la palabra jersey se convirtió en sinónimo de prenda de
punto. Por las mismas fechas llegó también a América, y los deportistas lo adoptaron con el
139
nombre de sweater (el que suda, sudadera), término acuñado por los sudorosos atletas de
las escuelas americanas.
JODHPUR: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a partir de
esta, ajustándose por las rodillas hasta el tobillo;: se usan para montar a caballo.
140
suelen involucrar, por ejemplo, acuerdos de subcontratación y operaciones de comercio
compensado, por lo cual las utilidades se entregan el productos.
JUBÓN: Vestidura que cubre desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al
cuerpo.
141
KÁISER: En el mundo de la moda, cuando
hablamos de Káiser no nos referimos a
ningún emperador. Bueno, en realidad, de
algún modo sí, aunque el término
correctamente empleado sería ‗el Káiser‘,
siempre referido al inigualable y
peculiar Karl Otto Lagerfeld.
Y es que, de algún modo, el creador alemán es uno de los emperadores actuales de fashion
system. Además de director creativo de Chanel (desde 1983) y de Fendi (desde 1977), el
imparable modisto dirige su propia firma, un label con varias líneas diferenciadas. Además, a
su variopinto y extenso currícuculum, hay que sumar sus múltiples colaboraciones, y es que
142
Karl ha llegado a diseñar desde una botella de Coca-Cola a un helicóptero, por nombrar solo
algunas.
Sin contar sus pinitos como editor – tiene su porpia editorial – o su labor
como fotógrafo y, recientemente, director. Y es que, no hace mucho, también ha dirigido
varios clips para la maisonfrancesa por excelencia. Aunque sobre todo, lo creo que más le
gusta al Káiser es ejercer su papel de divo, que también emperador, en el mundo de la
moda. ¡Larga vida al Ká! (abreviatura de Káiser).
143
KHAKI : También llamado kaki o caqui.
Es un color que se encuentra en la
escala entre el amarillo ocre y el verde
grisáceo, siendo éste tono uno de los
elegidos por muchos ejércitos como ‗color
oficial‘. Khaki también hace referencia a
una tela específica confeccionada con
hebras de algodón usada precisamente en
los uniformes militares. Sin olvidarnos de
los pantalones khaki, todo un hit en la
vestimenta masculina.
144
entre otras muchas más, también han querido sumarse a la moda Khaki a lo largo de su
trayectoria.
KASHA: Marca aplicada a un genero suave, de pelusa sedosa en tejido twill, es mezclada y
contrastada con pelo de cabra cachemir y se usa para la confección de trajes.
KENIA STYLE: El talante tribal de este estilo responde al llamado de la pradera africana
gracias al uso de largos caftanes de seda en animal-print y accesorios elaborados en
madera, coral, marfil y ébano.
KERSEY: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto y superficie
afelpada y muy recortada que oscurece al tejido.
KIMONO: Traje típico japonés que se confecciona recto, cruzado por delante, sin abrochar,
con mangas sueltas y muy anchas y sujetadas a la cintura por una faja ancha.
145
Dentro de este concepto también podemos enmarcar las obras abstractas y eclécticas, o que
mezclaran varias disciplinas y estilos. La palabra kitsch también puede definir obras de arte
que se consideren copias inferiores o de peor calidad a otras de un estilo ya existente.
Aunque a día de hoy, el concepto Kitsch también se asocia al sentido de humor o a
la originalidad tan vistosa o excéntrica.
/La palabra kitsch se origina del término alemán yidis etwas verkitschen. Define al arte que
es considerado como una copia inferior de un estilo existente. También se utiliza el término
kitsch en un sentido más libre para referirse a cualquier arte que es pretencioso, pasado de
moda o de muy mal gusto.
Historia
Otra palabra alemana kitsch está asociada al verbo kitschen, que significaba ‗barrer mugre
de la calle‘. El kitsch apelaba a un gusto vulgar de la nueva y adinerada burguesía de Múnich
146
que pensaba, como muchos nuevos ricos que podían alcanzar el status que envidiaban a la
clase tradicional de las élites culturales copiando las características más evidentes de sus
hábitos culturales.
Lo kitsch empezó a ser definido como un objeto estético empobrecido con mala
manufactura, significando más la identificación del consumidor con un nuevo status social y
menos con una respuesta estética genuina. Lo kitsch era considerado estéticamente
empobrecido y moralmente dudoso. El sacrificio de una vida estética convertida en
pantomima, usualmente, aunque no siempre, con el interés de señalar un status social.
Existe un debate sobre el uso del término y la forma de definir las obras que responde a la
intención estética de su creador; normalmente la definición de una pieza como "Kitsch"
involucra un secreto desprecio y el deseo de diferenciarlo del "arte culto", por lo que las
piezas realizadas de materiales económicos que imiten otros más caros, normalmente
ostentosas son consideradas Kitsch sin importar si el autor deseaba aparentar o no una
pieza más costosa para que quién la poseyera se destacara como superior.
Sin embargo, otro corriente coincide en definir lo kitsch precisamente por el "deseo de
aparentar ser" (como la definición de clase propuesta por Marx); en este sentido, todas las
imitaciones y copias serían consideradas como kitsch, así como el uso de materiales que
pretender ser otra cosa (plástico que imite oro, cristal o madera, por ejemplo), siempre y
cuando este pensada para que su poseedor aparente ser de una clase social, económica o
cultural "superior" a la suya.
Esto abre el debate sobre aquellas expresiones estéticas (normalmente populares) que
reproducen estos patrones estéticos pero sin la intención de aparentar ser, sino, más bien
celebrar de forma colorida,como el caso del festejo del mardi Gras en Nueva Orleans, el
Carnaval en Brasil o La fiesta de quince años en México.
Así mismo, muchas piezas religiosas utilizadas en altares domésticos responden al uso de
materiales baratos que pretenden ser otros más caros, aunque sin ostentarse como símbolos
de estatus social, sino, más bien, con el deseo de agradar a la deidad en cuestión como es el
caso de los coloridos altares de la religión hindú; para muchos, estas expresiones se acercan
más al canón estético naif.
147
Kitsch japonés: el gato Maneki Neko.
La palabra se popularizó en los años 1930 por los teóricos Clement Greenberg, Hermann
Broch, y Theodor Adorno, que intentaban definir lo avant-garde y el kitsch como opuestos.
En aquella época el mundo del arte percibía la popularidad del kitsch como un peligro para la
cultura. Los argumentos de los tres teóricos confiaban en una definición implícita del kitsch
como una falsa consciencia, un término marxista que significa una actitud mental presente
dentro de las estructuras del capitalismo que está equivocada en cuanto a sus propios
deseos y necesidades. Los marxistas suponen que entonces existe una separación entre la
situación verdadera y su fenomenología.
Adorno percibía esto en términos de lo que él llamaba la industria cultural, donde el arte es
controlado y planeado por las necesidades del mercado y es dado a un pueblo pasivo que lo
acepta. Lo que es comercializado es un arte que no cambia y que es formalmente
incoherente, pero que sirve para dar a la audiencia ocio y algo que mirar. El arte para
Adorno debe ser subjetivo, cambiante y orientado contra la opresiva estructura del poder. Él
clamaba que el kitsch es parodia de la catarsis, y también parodia de la conciencia estética.
Arte académico
El arte académico del siglo XIX todavía se ve a menudo como kitsch, aunque esta visión está
siendo atacada por los críticos modernos. Quizás es mejor recurrir a la teoría de Broch,
quien discutía que la génesis del kitsch estaba adentro del Romanticismo, que no es kitsch
por sí mismo pero que abrió la puerta para el gusto del kitsch, acentuando la necesidad del
trabajo de arte expresivo y evocador. El arte académico, que continuó esta tradición
Romántica, tiene una razón doble de su asociación con el kitsch.
No es que fuera accesible; de hecho, es bajo este periodo que surge la distinción entre arte
alto y arte bajo definido por los intelectuales. El arte académico se esforzó en permanecer
en una tradición arraigada en la experiencia estética e intelectual. Las calidades intelectuales
y estéticas del trabajo estaban ciertamente allí. Los buenos ejemplos del arte académico
incluso fueron admirados por los artistas Avant Garde que se podrían rebelar contra él.
148
Había una cierta crítica, sin embargo, que declaraba que el arte se volvía ―demasiado
hermoso‖ y democrático, y esto lo hacía ver demasiado fácil y superficial.
Muchos artistas académicos intentaron utilizar temas del arte popular para enoblecerlos
como arte, sujetándolos al interés en las calidades inherentes de la forma y de la belleza,
intentando democratizar el mundo del arte. En Inglaterra, algunos académicos incluso
abogaron por que el artista trabajara para el mercado. En un cierto sentido las metas de la
democratización tuvieron éxito, y la sociedad fue inundada con el arte académico, el público
hacía filas para ver exposiciones de arte de la manera en que ahora se va a ver una película.
La instrucción en arte llegó a ser extensa, al igual que la práctica, lo que hizo borrosa la
línea entre arte popular y arte elitista. Esto condujo a menudo a que trabajos de arte mal
hechos o mal concebidos fueran aceptados como arte.
En segundo lugar, los temas y las imágenes presentados en el arte académico, aunque
originales en su primera expresión, fueron diseminados entre el público en la forma de
impresiones y postales -- que a menudo su reproducción fue animada activamente por los
artistas -- y éstas imágenes fueron copiadas sin fin hasta que se convirtieron en clichés bien
conocidos.
El Avant Garde reaccionó a estos progresos separándose de los aspectos del arte tales
como: representación y armonía pictoral, que eran apreciados por el público, para hacer una
declaración sobre la importancia de la estética.
Postmodernismo
Con el surgimiento del postmodernismo en los años ochenta, la línea entre lo kitsch y el arte
se volvió otra vez borrosa. También surgió el concepto de camp, que es una apreciación
irónica que de otra manera se consideraría tonta y pedante, o de otra manera kitsch. Como
ejemplos de camp está Carmen Miranda con sus sombreros tutti-frutti, o eventos culturales
populares que tienen una fecha en particular o son inapropiadamente serios, como las
películas de ciencia ficción con bajo presupuesto de los años cincuenta y sesenta. Camp se
deriva del término francés camper que significa ‗presentarse de una manera exagerada‘.
Algunos artistas de esta época retoman los elementos del kitsch en su obra, como los
artistas Pierre et Gilles, fotográfo y pintor franceses célebres por sus representaciones
ridículas que se alimentan con la imaginaría religiosa, el arte pop, el homoerotismo creando
una fuerte identidad propia; o Alan Glas con sus cajas de arte objeto.
Susan Sontag planteaba que el Camp era una atracción a las cualidades humanas que se
expresaban por sí mismas en ―tentativas falsas de seriedad‖, teniendo estas cualidades un
particular y único estilo que reflejaba la sensibilidad de la época. Esto implica una estética
del artificio más que de la naturaleza. De hecho los seguidores de línea dura del término
Camp insisten en que ―Camp es una mentira que se atreve a decir la verdad‖.
Mucho del Pop Art intentó incorporar imágenes de la cultura popular y el kitsch; los artistas
pudieron mantener su legitimidad diciendo que ellos ―citaban‖ las imágenes para elaborar
conceptos. Usualmente la apropiación de estas imágenes era de manera irónica.
En Italia, un movimiento llamado Nuovi Nuovi (‗Nuevos Nuevos‘), tomó una ruta diferente:
en lugar de citar lo kitsch de manera irónica, se encontraron en un primitivismo que
abrazaba lo feo y barato, tomando esto como una especie de anti-estética.
149
El Arte Conceptual y el Deconstructivismo plantearon un cambio interesante, porque como el
kitsch, los dos movimientos subestimaban la estructura formal del trabajo de arte, dando
más importancia a otros elementos que tienen más relación con otras esferas de la vida
A pesar de esto, muchos en el mundo del arte continúan teniendo un cierto sentido de
dicotomía entre el arte y el kitsch, poniendo todo el arte sentimental y realista fuera de ser
considerado seriamente. Esto ha sido atacado por algunos críticos que discuten una
reapreciación del arte académico y de la pintura figurativa y tradicional.
Kitsh en Tauromaquia
En la Tauromaquia también se ha usado este término. Fue acuñado por Antonio Lorca en
una crónica en el diario El País el 13 de abril de 2008: A vuelapluma, se podrían distribuir a
los toreros en tres grupos: los héroes venerados por la afición, los artistas de la modernidad
y los representantes del "toreo kitsch", que sería algo así como una parodia de la estética,
una corriente posmoderna que convierte el clasicismo en pantomima, lo que no es más que
la degradación actual llevada al extremo. Una pésima copia de lo que un día fue un
espectáculo emocionante y artista, basado en las leyes de parar, templar y mandar. En este
grupo mete a toreros como El Fandi, Manuel Díaz "El Cordobés" o Rivera Ordóñez.
Lo kitsch en arquitectura
Hacia el final de su vida profesional, sobre los últimos años de la década del '50, Frank Lloyd
Wright produce algunos de los más controvertidos edificios de su carrera. En su búsqueda
formal obsesiva, reitera en forma manierista, sus propias obras basadas en las formas
curvas y especialmente en el círculo como módulo de diseño. Un caso notable es el edificio
para el Ayuntamiento de Marin, en California, donde las curvas son llevadas al extremo,
como así también la propuesta de inserción en el paisaje de colinas, que dista mucho de las
impecables realizaciones Wright en las praderas de Wisconsin. Esta etapa final de su carrera,
se la conoce como de Fantasía kitsch.
Argentina: El artista y mecenas checo-argentino Federico Jorge Klemm dedicó uno de los
programas de su ciclo "El Banquete Telemático" a teorizar sobre el kitsch. El programa se
denominó "Kultura Kitsch", fue emitido por la señal de cable Canal (Á) y conducido por
Klemm junto al crítico y teórico Charlie Espartaco.
Klemm considera que el sentido original del término como sinónimo de mal gusto se ha
desplazado hacia el de
"una categoría estética de nuestra contemporaneidad que no tiene que ver con una
sistematización del mal gusto sino con una exacerbación de lo artificial y lo desmesurado"
150
De esta forma, señala al kitsch como una actitud estética que pone en duda el gusto, como
statu quo. Tal vez como una referencia tácita a su propia obra, Klemm sostiene que
"cuando se dice que una obra ronda el kitsch es como cuando se dice que ronda la
genialidad o la grandeza".
Klemm señala a Disneylandia como el paraíso del kitsch y menciona a los surrealistas
Salvador Dalí y René Magritte como los primeros en incorporar elementos de gusto dudoso
en el arte. Durante el mismo programa, Charlie Espartaco señala que el kitsch, por su
constitución, aparece como una estética de riesgo que incorpora todas las conquistas
pictóricas, plásticas y estéticas creadas hasta ese momento.
Klemm menciona explícitamente al film protagonizado por la actriz argentina Isabel Sarli, La
Dama Regresa como un ícono kitsch de la cultura argentina, en el que él mismo tuvo una
participación como actor. Como artista, Federico Klemm realizó retratos de personajes como
Susana Giménez, Mirtha Legrand o María Amalia Lacroze de Fortabat, de lo que puede
deducirse cierto interés del autor en dichos personajes como íconos del kitsch argentino.
The Kitsch Band, una banda de rock de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
Argentina.
El bloque KitschTV, del programa de televisión Duro de domar emitido por Canal 13 y
conducido por Roberto Pettinato.
Chile: En Chile la palabra Kitsch se relaciona, tanto con el arte vendible y de bajo valor,
como con la cultura popular. En el ámbito musical, se considera kitsch escuchar a artistas
como Camilo Sesto, Yuri, Juan Antonio Labra, René de la Vega, Pablito Ruiz, Luis Miguel,
Lucero, Pandora, Milli Vanilli, Tom Jones, Capitán Memo, Massiel, Myriam Hernández, Julio
Iglesias, Supernova, otros cantantes con éxitos de décadas pasadas. En el ámbito del diseño
y la decoración, es kitsch utilizar muebles u otros adornos como por ejemplo, de los años 50
y 60, del tipo vanguardista de aquella época, que en algunos casos han sido modificados o
adaptados a la época actual. Además ha habido una serie de artistas dedicados a
transformar ambientes y productos de uso cotidiano, con el fin de escapar del diseño
postindustrial que refleja la digitalización del arte. En cuanto a la moda, es kitsch utilizar
ropa usada (proveniente la mayoría desde la Unión Europea, especialmente Alemania) de
colores llamativos y diseños con figuras geométricas de distintos tamaños y colores, así
como también accesorios de carácter vulgar, como aros y pulseras de plástico. Los colores
son el bermellón, el negro, el rosado, los dorados y plateados, junto con las telas de
imitación de seda, raso y piel. La influencia del periodo llamado "Del Milagro Económico
Alemán" han marcado profundamente tanto la decoración interior, como la moda, y el arte.
México: En México la palabra tiene un uso limitado al mundo del arte. Su uso generalmente
implica definir una obra de arte o un suceso que tiene características vulgares, de mal gusto
151
o popular. La palabra probablemente pueda ser comparada con la palabra naco, pero a
diferencia de ésta, lo que se define como kitsch, aunque de mal gusto, adquiere una
valoración artística o por lo menos positiva.
KILT: La típica y tradicional falda escocesa es lo que se conoce como el Kilt. Esta
prenda está considerada como un símbolo de la identidad nacional escocesa y, aunque
en la antigüedad estaba popularizado su uso, en nuestros días ha quedado relegado a usos
para ocasiones especiales como grandes celebraciones como las bodas o convenciones
especiales.
Los kilts están fabricados con más de ocho metros de tela muy plisada cosida
unicamente a la altura de la cintura. El color de las telas elegidas, el tartán, servía además
en el pasado para distinguir a los diferentes clanes. Como curiosidad, como tradición, su uso
152
correcto es llevarlos sin ropa interior. Su Alteza Real el Príncipe Carlos de Inglaterra, o
personajes populares como Ewan McGregor o Sir Sean Connery han lucido, en más de
una ocasión, estas prendas. De hecho, los dos últimos, han participado en el anual Kilt
Fashion Show.
KIMONO:
Es el atuendo típico japonés utilizado tanto por hombres como mujeres. Siendo ésta la
prenda de uso común hasta los primeros años de posguerra. Los kimonos masculinos tienen
características específicas y se distinguen de los de mujer ya que suelen ser mucho más
simples. Se confeccionan tradicionalmente en telas mates y sobrias, normalmente, con
colores oscuros; en negros o verdes, principalmente. Aunque los peculiares kimonos que
lucen los jugadores de sumo suelen ser todo lo contrario, ya que están confeccionados en
telas vibrantes y tonos como el fucsia, el rojo o el naranja.
153
Comme des Garcons Otoño-Invierno 2011.
La pasada temporada otoño-invierno 2011 la diseñadora Rei Kawakubo para Comme
Des Garconspresentó una colección en la Semana de la Moda de París masculina inspirada
en siluetas y tejidos típicos del kimono. El resultado, una propuesta opulenta cargada
de color y materiales lujosos entre los cuales no faltaron las sedas y los brocados.
154
LATERAL: El lado o el costado de una pieza
LANA: El pelo de las ovejas y carneros que una vez cardados e hilados, sirve para tejer.
155
Todos sabemos qué es la lana ¿Pero conocemos su origen e historia? Es una de las primeras
fibras en utilizarse para abrigarse y procede de animales como ovejas, llamas o cabras a
través del proceso de esquilación. Como cada invierno, este tejido es un must en nuestro
armario.
LARGO DE FALDA MIDI: El de las faldas y vestidos que terminan a madia pierna.
LARGO DE FALDA MINI: El de las faldas y vestidos que terminan a mitad de busto.
LASTEX: Hilo elástico compuesto químicamente y alrededor del cual se enrolla los hilos de
seda, algodón, lana o hilo para que sea más elástico el tejido.
LAZO: Atadura o nudo de cinta o cosa semejante que adorna o sujeta algo .
LECHUGUILLA: Tira blanca o de color, estrecha, plegada o arrugada que se utiliza como
cuello.
LEGGINS: son las típicas mallas deportivas que los diseñadores convirtieron en ícono hace
algunas temporadas. Son ideales si buscas algo cómodo.
LENTEJUELA: Planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa, como
adorno, en los bordados de ciertos vestidos.
LEOTARDO: Prenda ajustada de género de punto que se lleva para abrigar las piernas y el
tronco, llamada así por ser usada en el siglo XIX por el trapecista Jules Léotard. Tras ser
utilizada por bailarines y gimnastas, y como prenda popular de abrigo que se adaptaba a
necesidades femeninas e infantiles, André Courréges y Jaques Heim experimentaron con
esta prenda en 1965, a la que incorporaron las nuevas fibras elásticas.
156
LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y cuyos faldones
se cruzan por delante.
157
LIMITED EDITION :
Las tiendas lowcost en ocasiones sacan líneas especiales. Piezas limitadas de las que se
hace una producción más reducida y como consecuencia el precio sube. Actualmente,
Topman tiene una línea llamada así que solo se vende por internet y en la tienda de Oxford.
LINE: Las mejores fibras largas del lino que se utilizan para hacer el lino.
El lino es un tejido que se usa en verano y cuya característica más notable es que es muy
ligero, por ello algunos trajes o camisas se hacen con Lino. Tiene un aspecto orgánico y los
colores más comunes suelen ser los térreos.
158
LINÓN: Un género de algodón transparente y de tejidos lisos y que se fabrica con hilos
peinados y cardados.
LLAMA: Genero de lana muy suave y peludo que destaca su brillo natura.
LONETA: Se trata de una lona delgada y muy resistente, con múltiples aplicaciones en
decoración. Se vende teñida en todos los colores y es un tejido ideal para confeccionar
fundas de sofás o butacas. Resistente y de precio accesible, la loneta aguanta muy bien el
lavado en agua caliente y suele mantener su color con el paso del tiempo. Se suele utilizar
en crudo para cortinas, porque tamiza la luz con un efecto muy decorativo y combina bien
con toda clase de estampados.
LOOK AND FEEL: El "Look and feel" de una empresa es simplemente su estilo, aplicado al
internet tiene que ver con el interfaz gráfico y la presentación que los portales utilizan.
Este término inglés hace referencia a los diferentes aspectos y funcionamiento de los
interfaces gráficos de usuario. Así, una interfase basada en ventanas como Windows tiene
un mejor look and feel que uno basado en menús desplegables o bajo DOS, por ejemplo.
Look and Feel (Parecer y Percepción): La percepción que se tiene de los portales, incluso un
leve cambio que mejore la navegabilidad o funcionalidad de un sitio mejora sus tráficos en
cifras cercanas al 50%.
Un "Look and Feel", excelente, puede representar la diferencia entre un portal exitoso y un
portal sin tráfico. El tema es que, renovar el sitio no afecta un poco, afecta demasiado los
números de los tráficos. Ello se debe básicamente a la fuerte competencia que se registra en
la web.
Cuando una web inicialmente es lanzada al Internet, muchas veces (en forma no deliberada)
suele ser confusa y poco intuitiva para sus usuarios, quienes se pierden y no pueden o
logran comprar productos fácilmente. El objetivo debe centrarse en dar un buen servicio al
usuario y hacer simple la navegación por el sitio, todo ello bajo un ambiente gráfico
agradable y sorprendente.
159
agradable en toda su magnitud, y no basta que los sea en las partes más visitadas
solamente.
En fin, el "Look and Feel", es lo que se ve y lo que se percibe al navegar por un portal de
internet.
LOOK BOOK: ¿Sabes exactamente qué es un lookbook? Es una de las palabras más usadas
en estos días en los blogs y medios especializados y nos inundan fotos de personas comunes
y corrientes mostrándonos sus mejores galas.
Internet lo cambió todo, y no solo le dio un nuevo uso a los tradicionales portafolios sino que
abrió las puertas para que, personas comunes y corrientes, usaran esta valiosa herramienta
como mejor les parezca, el resultado, los lookbooks o libretas de tendencias.
En ese orden de ideas, el lookbook es una carpeta que se usa en el mundo de la moda
principalmente por diseñadores y modelos para presentar su trabajo. En el caso de los
diseñadores, es allí en donde encuentras las influencias, las inspiraciones los colores que
predominarán en la colección y la sugerencia de looks o pintas del diseñador. En el caso de
160
las modelos, este libro contiene un número importante de fotos en donde los interesados,
tales como agencias de publicidad o marcas de ropa ver a la modelo en diferentes
situaciones, lo que nos demuestra su versatilidad y nos ayuda a determinar para qué tipo de
fotografías es más apropiada o apropiado.
Pero el lookbook ya no es solo una herramienta usada por profesionales, y ese es el valor
que realmente tienen hoy en el mundo de la moda y esto se lo debemos, en gran medida, a
los blogueros que comenzaron a popularizar los diarios de moda no solo de ellos mismos
sino de las grandes ciudades del mundo, tales como Garance Doré quien se posicionó en el
mundo de la moda por su exquisito gusto a la hora de fotografiar, escoger looks y su talento
como ilustradora o el blog lookbook.nu que le dio a los usuarios el chance de publicar desde
cualquier parte del mundo su look del día.
¿Cual es en realidad el valor de que este formato esté ya al alcance de las manos de todos?
Tal vez la respuesta la tiene Amanda Brooks, directora del departamento de moda de
Barney´s. Para ella, encontrar tu propio estilo es el resultado de una búsqueda, requiere
investigación y toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Así que, a usar las
herramientas que la red nos ofrece y a crear tu propio estilo.
LOOKBOOK : Estamos muy acostumbrados a este término porque lo vemos en todas las
tiendas online pero ¿Qué es un lookbook? En un principio este término se usaba
expresamente por los diseñadores para presentar sus trabajos.
161
LOOK ÉTNICO: (Ver también MODA ÉTNICA) Lejanas y exóticas culturas son motivo de
inspiración para este look, mayormente fresco y casual, aunque también dúctil para
ocasiones más glamorosas.j Básicamente consiste en incorporar elementos (materiales,
estampados, prendas, accesorios) que representen a etnias particulares y adaptarlos a
un lok más urbano.
Un amplio abanico de
posibilidades se abre a la hora de
incorporar elementos étnicos:
desde los tejidos andinos hasta
los flecos cherokees, desde
turbantes palestinos hasta
brazaletes africanos, cada
continente tiene vistosos detalles
para vestir con un toque original
y exótico. En esta nota te
contaremos más sobre el look
étnico, las prendas que no te
pueden faltar para conseguirlo y
cómo combinarlas.
Tex-Mex y Andino
162
Gitana: De sus tradicionales trajes, algunos
diseñadores retoman los holanes, estampados y
lunares, dándoles a las blusas y faldas un toque
de fantasía.
África: Otros grandes diseñadores de moda inundan sus colecciones con la magia del
continente africano, con tonos arenas, verdes, amarillos y blancos, así como en
espléndidos estampados.
Lejano Oeste: Los flecos, cintas, mocasines, chalecos, heredados de los nativos
norteamericanos. Los colores tierra y materiales como la gamuza y el cuero son los
favoritos.
163
A pesar del toque hippie y desenfadado
que pueda tener la moda étnica, también
puedes conseguir un look de lo más
apropiados para una noche especial. Por
ejemplo, los minivestidos en seda con
diseños étnicos, son muy sensuales
y pueden llevarse solos o con pitillos.
LOUSINE: Genero de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero con algunas
variantes.
LOWCOST : Lowcost es ese término que utilizamos cuando hablamos de precios bajos.
Lo hacemos en todos los ámbitos pero en la moda se ha ligado a las grandes cadenas y
grupos textiles. El grupo Inditex (Zara, SuiteBlanco, Pull&Bear…) Mango, H&M pertenecen
a este grupo (aunque a veces no hagan gala del significado y se pasen con los precios.
164
LUGANA: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de cruz por su
trama perfecta. Está disponible en varios colores.
El lujo es una necesidad para mucha gente que quiere tener una sensación de dominio
sobre los demás. Pero los demás si son personas civiles saben que el lujo es ficción, si son
ignorantes admirarán y hasta envidien a quien vive del lujo. Pero ¿a quién le interesa la
admiración de los ignorantes? Quizás a los estúpidos. De hecho el lujo es una
manifestación de estupidez. Por ejemplo: ¿para qué sirven los grifos de oro? Si por esos
grifos de oro sale un agua contaminada ¿no sería más inteligente, por el mismo precio,
instalar un depurador de agua y tener unos grifos normales? El lujo es pues la
utilización impropia de materiales costosos sin mejorar sus funciones. Por tanto,
es una estupidez.
Naturalmente el lujo está relacionado con la arrogancia y con el dominio sobre los demás.
Está relacionado con un falso sentido de autoridad. Antiguamente la autoridad era el brujo
que tenía aderezos y objetos que sólo él podía poseer. El rey y los poderosos se vestían
con costosísimos tejidos y pieles. Cuanto más sumido en la ignorancia se tenía un pueblo
más rodeada de riquezas se mostraba la autoridad. Y todavía hoy se producen en muchas
naciones estas manifestaciones de apariencias milagrosas. A la vez, sin embargo, entre la
gente sana va ganando terreno el conocimiento de la realidad de las cosas y no de
su apariencia. El modelo ya no es el lujo y la riqueza, ya no es tanto el tener como el ser
(para decirlo con palabras de Erich Fromm).
165
MACRAME: Encaje de origen árabe confeccionado con cordones o hilos gruesos.
Generalmente se hace de diferentes anudados que forman dibujo y con un remate de
flecos.
MAILLOT: Fr. Bañador femenino de una pieza. // Traje ceñido, de punto que llevan los
acróbatas y bailarines o es utilizado ajustado y corto, para baño.
MAISON. En francés significa casa y solemos utilizar esta palabra para hacer referencia a
alguna de las grandes casas francesas de moda como Dior, Chanel o Yves Saint
Laurent.
MALINAS: Encaje de bolillos original de Malinas (Flandes). Es una maya algo tersa hecha
con el hilo de seda mas fino que se usa en trajes y sombrero.
MALLA: Los pequeños cuadriláteros que forman el tejido de una red de hilos.
MANGA:
166
Abollada: La corta muy fruncida y con el puño apretado.
Campana: El tipo con o sin puño, que es mas ancha por abajo que por arriba.
Drapeada: Recta hasta el codo con un gran pliegue sobre éste y da la impresión de
estar arremangada.
Jamón: Con forma de jamón muy ancha a base de pliegues o pinzas.
Melón: Muy ancha y generalmente forrada con tela fuerte, para que tenga forma
de melón.
Murciélago: Extensión que se hace por el costado del cuerpo de la blusa para
unirla con el puño, dejando una pieza enteriza que imita las alas de dicho animal.
Obispo: Muy ancha, con o sin puño, como la de los trajes de los obispos.
Ranglan o Reglan: Manga cortada junto con la almilla o canesú en la espalda y el
delantero. Dícese de la manga que en diagonal va desde sisa-costado hasta escote.
Sastre: Algo ajustada y con dos costuras a lo largo del brazo, es usada en trajes de
hombre y en prendas de mujer.
Tres cuartos (3/4): Manga que va hasta la mitad del antebrazo o tres cuartas
partes del total de la medida del brazo.
La palabra maniquí tiene origen en la palabra manneken que en neerlandés, (lengua que
se habla en Holanda y en la parte flamenca de Bélgica), significa ―hombrecito‖ , haciendo
referencia a los muñecos que se usaban para presentar la moda.
Aunque se ha aplicado a los muñecos que vemos en los escaparates de las tiendas, ha
servido también para designar a las personas que presentan los modelos en las pasarelas.
167
MANTILLA: Prenda de encaje o tul de seda, lana u otro tejido con una guarnición que usa
la mujer española para cubrir la cabeza.
MAÑANITA: La capita o chaqueta corta que forma parte de un conjunto con el camisón.
MARABÚ: Plumas de esta ave zancuda, parecida a la cigüeña, que son utilizadas como
adornos en trajes de noche.
MARINERA: La blusa característica de los marinos con un corte recto hasta las caderas y
color azul marino. El cuello es cuadrado y termina en forma de V por delante.
MARQUISETTE: Género de algodón, seda o rayón con poco peso y que es muy usado en
trajes de noche y para confeccionar cortinas.
MARTILLO: Abertura en los puños de chaquetas masculinas, que son falsos y dan el
efecto de botonadura.
MARY JANE O MERCEDITAS: Zapatos con tira o pulsera abrochada a un lado del
empeine. Ver ESTILO MARY JANE.
MAXIMALISMO: Por el contrario, significa que entre más ornamento y color es mejor. La
apariencia maximalista es la clásica de los años ‗70 y ‗80 que está de regreso actualmente
168
MEDIAS: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la invención
del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos confeccionados en nuevos
materiale s, como lycra y poliamida.
Las medias femeninas permanecieron durante siglos ocultas a la mirada (y con mayor
motivo, las piernas). Entonces se las llamaba calzas.
Una de las muchas leyendas que se cuentan de la reina Isabel de Castilla se refiere al
regalo que le llevó el embajador de Francia: un precioso par de calzas de seda bordadas.
Inmediatamente estalló el escándalo en la corte. ¿Cómo el embajador podía aludir de un
modo tan grosero a la intimidad de la católica soberana? No tenemos ninguna duda de que
el regalo sería devuelto con desdén.
Pero sí tenían, y a muchas les gustaba adornarlas con empaque real. Consta que otra
Isabel más, la I de Inglaterra, agradeció mucho a lady Montagu el regalo del primer par de
medias fabricadas en un telar, proclamando que le hubiera gustado usar siempre medias
como éstas, tubulares, muy adherentes y que tan bien modelaban la pantorrilla.
Cuadro de texto: Pero aunque a través de los siglos las mujeres usaron medias más o
menos finas y caras según la moda, éstas permanecían ocultas por la longitud de las
faldas, y la mayor atención era dedicada a los zapatos. Pero los bordados de las medias de
estas épocas demuestran que maridos, amantes y favoritos recibían cumplida atención.
Pero llega el siglo XX, y aquí es donde la palabra calzas debe ser sustituida por medias. Ya
en 1909 el vestido de paseo de moda, que llamaba trotteur, descubre, para hacer más
elástico el paso de la mujer que marcha hacia nuevas metas, todo el pie. Y en la
169
temporada 1913-14 las faldas se acortan hasta dejar al descubierto no ya el mítico tobillo,
sino la pantorrilla hasta cerca de la rodilla, y aquí es donde la media empieza a constituir
un objeto visible, al que hay que dedicar atención. No es ocioso señalar que este
aligeramiento va simultaneado con el del busto: Poiret, el famoso modisto parisino, lanza
el sujetador y el liguero. Hay un deseo de aire libre, de deporte: la mujer desea bañarse
en la playa, pero eso sí, todavía con medias.
Y, en esta aceleración del tiempo, llega la guerra mundial. Las faldas siguen acortándose
hasta casi la rodilla, y cuando en los años veinte la moda à la garçonne invade Europa, la
nueva mujer, flaca y casi efébica, de caderas y pechos breves, se mueve con audacia al
son de los ritmos sincopados que, importados de USA, conquistan el Nuevo Continente
como antaño lo hicieran las fuerzas estadounidenses.
La media prosigue su desarrollo imparable, pese a los constantes desafíos técnicos que
planteaba la constante búsqueda de un adelgazamiento compatible con la comodidad, el
abrigo y la estabilidad. De pronto, la guerra introduce un nuevo contratiempo: en 1941 el
gobierno británico prohíbe el uso y la venta de las medias de seda. Pearl Harbour había
cortado el suministro de seda japonesa, y la poca existente debía ser utilizada con fines
bélicos, desde los paracaídas a determinados vestidos para las tropas que debían operar
en climas nevados. En Europa, las piernas de las mujeres quedan a la vista hasta la misma
rodilla, sobre aquellos zapatos casi ortopédicos de suela altísima (los topolinos), y los
púlpitos empiezan a tronar contra tantos acortamientos. El Papa arremete contra los
―vestidos exiguos quo que están hechos de tal modo que ponen de relieve lo que deberían
ocultar‖.
Pero la escasez se deja sentir también. A falta de medias, buenas son pinturas con un
pigmento más o menos ocre. Lo más difícil, la falsa costura, debía ser hecha por una
amiga. Hay que ver lo que puede el ingenio.
Y mientras tanto ya había aparecido lo que sería el sustituto de la seda: el hilo de nylon
(1937), que pondrá la prenda al alcance de todo el mundo. El 15 de mayo de 1940,
cuando se comenzaron a vender las primeras medias de nylon en USA, desaparecieron
cuatro millones de pares en cuatro días. Las medias hechas con esa fibra sintética llegaron
a Europa con los soldados Cuadro de texto: estadounidenses, y marcaron una nueva
época: las medias se rompían menos, y aquellas torturas para coger los puntos soltados,
que exigían una habilidad insólita pese al ayudo de lupas, empezaron a ir en retroceso
simplemente porque el precio había bajado y salía más a cuenta comprar un nuevo par.
Cuadro de texto: Las revoluciones se suceden: en 1950 las llamadas ―medias de cristal‖
por su transparencia, provocan nuevas tronadas en los púlpitos, especialmente en países
dominados por el clero, como España. Las mujeres siguen yendo a misa, pero no hacen
caso: ¡es tan bella la pierna vista, y encima realzada por o la media! Y en 1956 nacen las
medias sin costura, que son acogidas con satisfacción: son más cómodas y prácticas, y
liberan de la permanente tendencia de aquélla a torcerse. De todos modos, estas
innovaciones no siempre son bien acogidas, especialmente por los caballeros, que
recuerdan el placer visual de una señora que se inclina para estirarse las medias o para
detener, con un dedo humedecido en saliva, la carrera que sube o baja por la pierna.
A fines de los 50 llegan los leotardos, de momento para niño. Pero pronto las mujeres se
apropiarán de ellos. Ese invento, convenientemente estilizado, acabará en los hoy
omnipresentes pantys.
170
Pero volvamos a los 60: una jovencísima diseñadora, Mary Quant, lanza la audaz
minifalda, que rápidamente obtiene un éxito arrollador. Las piernas, los muslos, saltan al
aire. La minifalda es sustituida brevemente por las bermudas y los hot pants, que
requerían como aquéllas, medias hasta la cintura. Es el momento del panty elástico, a
menudo de color y adornado con los motivos más ingeniosos.
En los años 70, ¡ay!, un triste acontecimiento: empiezan a triunfar masivamente los
pantalones. La mujer los lleva cada vez más a gusto, y la moda es tan arrolladora que
durante unos años las piernas femeninas desaparecen de la vista. ¡Son tan cómodos! No
hay que preocuparse por la depilación, ni por las carreras, ni por el viento, ni por nada. De
paso, así las medias duran mucho más y sus fabricantes empiezan a preocuparse.
Tampoco los varones no se sienten a gusto. La consigna es clara: ¡Hay que fomentar la
vuelta a la falda!
Cuadro de texto: El liguero es la prenda sexy por excelencia, la preferida por los hombres,
pero tiene serios inconvenientes en cuanto a la comodidad: se desajustan, a veces se
sueltan e intentar correr con ellos puestos puede ser todo un drama. Odian el panty:
―Armadura medieval, coraza antiestética, incomodísimo para cualquier incursión un poco
audaz‖; así se manifiestan en una encuesta realizada por la revista Donna en 1983, al par
que suspiran por el binomio liguero-medias, que los más jóvenes, por desgracia, ya no
conocen.
Y la media tradicional vuelve por fin. Pero ya nunca será como antes: convive con el panty.
Con todo, la variedad puede compensar esta pérdida. Las medias son lisas, de colores, con
dibujos, permiten todos los caprichos del diseñador. Aparecen mil tipos de ligueros. Las
ligas, también recuperadas, son de variados colores, con predominio del rojo, y recuperan
el carácter simbólico de que ya gozaban en la Edad Media, cuando aquel rey emitió la
célebre frase ―Honni soit qui mal y pense‖ al devolver a una dama la liga que se le había
caído danzando.
De pronto, en los años 80, la media se oscurece, y en ese color, cuando no totalmente
negra, triunfa en toda la línea, recordando la España del Siglo de Oro. Pronto El Corte
Inglés y demás fabricantes intentarán destronarlas (¡hay que variar, hay que comprar
cosas nuevas!). Pero la media negra resiste años y años de este acoso comercial, y
entramos en el siglo XXI sin que nada enturbie su reinado.
Es interesante preguntarse el por qué de esta fidelidad femenina al negro (que tampoco
disgusta del todo a los hombres). Sociólogos de enjundia se han sumergido en el estudio,
y las conclusiones varían: desde quien piensa que simplemente adelgaza hasta quien
supone que proporciona una relativa seguridad a la mujer que se olvida así de estar
exhibiendo sus piernas. Sea como sea, la media oscura permanece y no parece que en
fecha próxima vaya a ser desterrada.
El nuevo siglo, valorador por ahora de la novedad a ultranza, llega a la audacia máxima: el
vestido-media, aunque dudamos de su aceptación.Josep M. Albaigès, Barcelona, sep 02
Fuente: www.albaiges.com
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MEGGINGS: Meggings para hombre, ampliando los límites Por SS el 20 enero, 2013
Según todos los fashionistas, blogs de tendencia, Cool Hunters y trendseeter, este año se
ha difundido una moda callejera que está arrasando en Londres y NY; Una nueva
tendencia en pantalones atrevida a más no poder, los ―meggings‖o versión masculina de
los“leggings”, y debemos estar preparados para su asalto inminente a las ciudades
europeas.
Al tratarse de una tendencia masculina no hay termino medio, o te encanta o la detestas,
lo que canta a la legua es que no es una moda apta para todo el mundo.
Se trata de unas mallas ajustadas que si tienes buenas piernas posiblemente te sienten
bien, se pueden utilizar como ropa interior o como pantalón, aunque lo más recomendable
(si te decantas por usarlos para pulular por ahí) es combinarlos con tres cuartos,
chaquetas tipo motoristas y camisetas largas que lleguen hasta el principio o mitad de los
muslos (por razones obvias y de comodidad), y con botas Dr. Martens.
Celebrities como Justin Bieber, Lenny Kravitz o Russel Bran, ya los visten y
en España el que los lleva usando ya un tiempo es “El Sevilla”, sin embargo ésto no es
más que dar una vuelta de tuerca a una moda que ya se llevo en los 70 y 80 por glams,
172
punks y jevis,y que es habitual en atletas, circenses, robinhoodes, arlequines, super y
antihéroes.
Estrellas del rock como David Bowie, Mick Jagger, Rod Stewart, David Lee Roth,
Bruce Dickinson los llevaron sin problemas desde siempre, por lo que no se está
inventando nada.
Hay quienes detestan y son enemigos de los ajustados pantalones y también hay
quienes aseguran que son una prenda calentita y muy cómoda.
Tras las fotos de los que siempre han llevado meggings como lo más normal del mundo, y
así seguirá siendo, podréis analizar una ENCUESTA con las valoraciones de diferentes
arquetipos españoles que se han posicionado claramente acerca de si es una moda apta y
acertada para todo el mundo o tan solo va a seguir siendo privilegio de superhéroes, robin
hoodes, arlequines, circenses, atletas, bailarines o estrellas del rock:
Bailarines de Ballet
173
.
MEME: Invitación que hace un bloggero a otro para que ponga sus gustos o preferencias
que son importantes para él.
MERINO: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas, que se obtienen de
esta raza de ovejas.
174
MESH: Tejido de punto en malla generalmente en fibras sintéticas, dirigida a la ropa
deportiva y a prendas de playa; se utiliza hoy en las prendas sportswear.
MICROMINI: Faldas cortas que apenas cubren la parte alta de las piernas, acaban debajo
de los glúteos y a veces se confunden con los cinturones anchos que se usaron en los años
80.
MINIFALDA: Falda muy corta que queda por encima de las rodillas. El largo máximo es a
medio muslo y le favorece a todo tipo de cuerpo. No debe faltar por lo menos una de
mezclilla en un guardarropa; las hay muy casuales, hasta las más formales y de lana. Si
eres de mucha pompa o cadera, busca las que tengan los bolsillos traseros pequeños.
Evita combinar minifalda con tacones o sandalias muy descubiertas, mejor combínalos con
tenis o flats que balancean el look.
MITONES: Guantes sin dedos que eran llevados antiguamente para resguardar las manos
del frió. Son típicos de los personajes de las novelas románticas, de princesas y hasta de
mendigos.
También se les llama mitones a las versiones en cuero, pero esos modelos tienen
connotaciones más rockerass, góticas o muy de los 80 que básicamente se inspiran en los
guantes para conducir que impiden que el volante se resbale entre las manos.
Cada año, los mitones se incorporan en las colecciones de moda en distintos largos y
múltiples combinaciones
MIRIÑAQUE: Enaguas de la tela rígida y a veces con aros que fue utilizado para
ensanchar la falda.
MOCASÍN: Calzado moderno sin tacón, cordones o hebillas, hecho a imitación del calzado
artesanal hecho de una sola pieza de piel sin curtir, propio de los indios norteamericanos.
175
los cojos, a los que carecen de piernas. El origen de la palabra mocho es incierto.
MODA: La moda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o medida) indica en su
significado más amplio una elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de
elecciones, realizadas en función de unos criterios de gusto.
La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en
especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. Todas las personas tiene diferentes
gustos de vestir, algunos usan ropa más reservada, otros más extrovertidos, más
elegantes, etc., aunque siempre todo va a ir por épocas y dentro de cada época se van a
deslindar diferentes tipos de modas como las antes mencionadas.
Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera pasajera. Tendencias de
las prendas de vestir o complementos.// Moda es una palabra que tiene el mismo origen
etimológico que moderno, y tiene que ver con todo lo relacionado con la modernidad. La
moda solo puede nacer en una sociedad que considere que lo nuevo tiene carácter
positivo, en una sociedad con predisposición al cambio. En aquellas sociedades en las que
se pensaba que lo tradicional era preferible a lo nuevo, no hay lugar ni para las novedades
ni para la moda.
Es el unos pasajero en materia de trajes y costumbres. La moda es joven, tanto para los
diseñadores que la proponen, como para los que las usan. También tiene un aspecto
clasista que da estatus y quita niveles. Los consumidores tienden a cambios muy rápidos,
derivados de una misma línea hasta desaparecer en otra más cómoda o más extravagante.
Qué es la moda?
Moda. ¿Qué es la moda? Es eso tan efímero que para el momento en que la gran mayoría
la alcanza ya no es más moda. O tal vez se lo logra sólo por un momento. Un maravilloso
momento donde todo parece ser perfecto. También podemos decir, que la moda es todo
aquello que está destinado a perder su encanto en un muy corto plazo, pero que durante
el momento que está vigente produce una sensación de embelesamiento y desesperación
en todas aquellas almas que se puedan considerar fashionistas (y en aquellas que no
tanto).
La moda no se refiere sólo a las prendas de vestir. Abarca un gran grupo de ―cosas‖ que
tienen como común denominador el ser parte de aquellos objetos del deseo de las grandes
masas. Porque como es bien sabido, algo se convierte en moda una vez que llega a la
masa y ésta la adopta. Sin embargo, esto es como una moneda de dos caras: una vez que
llega a la masa se convierte en moda, y a su vez comienza su declive.
176
epidemia y encontramos el más puro concepto de la moda. Y así como un virus tiene su
cura, la moda también, y ésa es que cuando el objeto en cuestión se vuelve masivo, pierde
su gracia. O sea, muere.
La moda para muchos puede ser un estilo de vida como para los diseñadores y los
modelos. Los estilos y tendencias deben de ir de acuerdo con la persona que ocupa
determinada prenda; las personas se tienen que ubicar en su edad, trabajo y/o gusto por
la moda, para que alguien se pueda ver moderno, se tiene que ver bien no sólo es traer
ropa de la tendencia que llegó al mercado si no tiene que buscar que vaya con su carácter,
fisonomía, edad, pero sobre todo se tiene que sentir bien consigo misma para que en
realidad comunique esa moda que le atrae. Para ello es importante conocer que existen
diferentes tipos de cuerpo, y cada uno necesita algo específico para resaltar sus mejores
atributos y esconder sus pequeños defectos. Por: Redacción ALOmujeres Fuente: Wikipedia
177
Ese gusto por lo étnico que se observa
en Francia, en otros países de Europa y
en Estados Unidos, podría ser el resultado
de la globalización que pone al alcance de
todos objetos, música, gastronomía y
tradiciones de distintos horizontes. En
todo caso, ya no se puede ir de compras
sin toparse con una propuesta ―étnica‖.
Incluso la célebre y antigua Feria de
París, que abrió sus puertas el pasado 28
de abril, propone un sector ―Tendances
Ethniques‖ en el que las máscaras
africanas y los muebles chinos ocupan un
lugar privilegiado.
MODELO: El concepto de modelo es tener una idea clara de lo que se puede producir
(abarca los procesos principales: tejeduría, tintorería y acabados, corte y confección). La
difeencia con el producto final es que a él se le añaden servicios (bordado y/o estampado),
así como también insumos propios del producto como etiquetas.
MOIRÉ: Aspecto que toman los tejidos bajo presión de unos rodillos grabados que hacen
desaparecer su acordonado lo dejan aplastado en unas partes hacia la izquierda y en otras
hacia la derecha; al ser proyectada la luz en la tela tratada es arrojada aquella en
diferentes direcciones y se producen unas aguas con un especial dibujo.
178
MOIRÉ
MOLDE: Esbozos a medidas en todas las tallas de un modelo dado sobre papel.
MONÁSTIGO: Traje que cuelga suelto desde los hombros y es recogido en el talle por un
cinturón.
Su nombre lo toma del general Marshall Montgomery, jefe de las fuerzas armadas británicas
que lo impuso como capote reglamentario durante la II Guerra Mundial.
MOOD BOARD: Cuando un diseñador de moda se prepara para lanzar una colección,
utiliza un Mood Board. ¿Pero qué es exactamente un Mood Board? Es la herramienta que
les ayuda a hacerse una idea de lo que van a crear, un panel con todas las ideas que
inspiran esa próxima colección.
179
3
Compuestos principalmente por fotografías, telas, muestras de color y todo con lo que
puedan ayudarse a crear su trozo de inspiración. Un collage a lo grande. El que podéis ver
en la imagen de arriba es de Narciso Rodriguez pero tenemos algunos más para que os
hagáis una idea.
Abajo tenemos un Mood Board del diseñador Zac Posen que hace honor a Marilyn Monroe
y al diseñador Balenciaga en este pequeño e inspirador espacio.
180
El de Anna Sui, que podéis ver en la imagen de abajo, es una explosión de color, tejidos,
prendas y fotografías de todo tipo. ¡Una maravilla!
MOYENAGE: Traje que se utilizaba en la Edad Media con el talle apretado, largo, con
mangas ajustadas y falda ancha.
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MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón que sirve de base, una vez teñido y
acabado, para gran variedad de géneros.
Must Have: no es una expresión relacionada directamente con la moda pero es muy
habitual encontrarlas es varios artículos de moda y hacen referencia a las prendas,
complementos, accesorios que están muy a la moda y que una mujer debe tener.
182
NAINSCOK: Muselina fina de origen indio que es fabricada con fibras de algodón, puede
ser lisa o rayada
NAILON: Material sintético del que se hacen filamentos elásticos, muy resistentes. Se usa
para fabricar tejidos sólo o mezclado con fibras naturales. Es el resultado de un programa
de investigación empezado en 1927 por el doctor Wallace H. Carothers en la compañía de
Du Pont, en Delaware EEUU. Esta empresa introdujo el nailon (nylon) en 1938 y se probó
en medias al año siguiente. Estas medias se comercializaron en 1940. Desde entonces, el
nailon se ha usado masivamente para confeccionar ropa interior y vestidos. Se puede lavar
a maquina con agua tibia y aclarado en frío. Nunca se debe dejar secar al sol, ya que
terminaría poniéndose de color amarillento.
NAPA: Piel de algunos animales (cordero, cabra), curtida y trabajada, que se destina
especialmente a la confección de prendas de vestir.
NAVY: Tendencia mus d moda que se inspira en todo lo marinero. Las rayas y los colores
azul, blanco y rojo están presentes en todas las colecciones Navy.
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NESGA: Pedazo de tela que se une entre las costuras para ponerla mas ancha.
NEW LOOK
El new look es una silueta lanzada y
popularizada por el diseñador Christian
Dior en su primera colección de alta
costura. Esta silueta se caracteriza por
tener faldas amplias, cinturas de avispa
y corpiños ceñidos, fue una verdadera
revolución al devolverle a las mujeres el
gusto por el glamour, la sensualidad, la
presentación lujosa y femenina,
características que habían sido
abandonadas por las penurias de la
indumentaria utilizada en la Segunda
Guerra Mundial.
Este estilo influyó en la moda femenina
por más de una década, pese a todas
las acusaciones de extravagancia y
derroche por parte de los comerciantes,
pero a Dior no le afecto, él tenía amplio
apoyo del gobierno francés, lo que le
permitió darse ciertos lujos.
NUDE: Significa desnudo en inglés y es el adjetivo que usamos para definir a esas
tonalidades que se parecen a la de la piel. También a los tonos del maquillaje clásico
(empolvados), al visón o el rosa pastel.
NYLON: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor que la seda y
mas elasticidad que esta.
184
ÑOÑA. Colección sosa, aburrida, sin ―alma‖ con la que algunos diseñadores suelen
aburrirnos temporada tras temporada. Suele ser de ropita para andar por casa o de
anticuados vestidos de noche que convierten a Elio Berhanyer en el Gaultier de la moda
española.
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OBI: Faja Ancha, usada por las japonesas, que termina por detrás en un lazo.
OJAL: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que sirve
para abrochar un botón.
OJAL MILITAR: El que se hace con bordes de tela (vivos). Son similar a los bolsillos ojal.
Su nombre se debe a que es muy usado en uniformes militares. // También llamado ojal
sastre o ribeteado.
OJETE: Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una cinta o
cordón.
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OMBRE: Sombreado o teñido a base de un efecto graduado de claro a oscuro. Se usa en
tela para trajes femeninos y también para corbatas.
ORGANDÍ: Muselina de algodón fino, transparente, mas fina que el linón y mas tersa que
la batista.
ORILLO: Extremo de una pieza de tela, que suele tener distinto aspecto que el resto.
ORNAMENTO: Adorno.
OTOMAN: Tejido de seda brillante que forma un acordonado horizontal mas grueso que la
faya; es utilizado en abrigos y para tapizados.
OUT: Por el contrario, out es estar fuera de moda y no seguir las tendencias que dicta la
moda para cada época del año.
OVERSIZED: Se trata de prendas que son grandes. Es decir, no significa que nos
compemos una talla 44 cuando en realidad usamos una 38, sino prendas que en nuestra
talla son grandes y amplias. Este término también se puede aplicar a los maxibolsos.
187
PAILLETES: Lentejuelas.// Pequeñas y decorativas láminas brillantes que van cosidas a
diversos materiales. Familiarmente conocidas por lentejuelas.
PANIER: Falda con una doble falda muy arrugada o drapeada por los lados y que
sobresale y acentúa el grueso de la figura
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PANAMÁ: Es un tejido muy agradable de trabajar, pues se pueden hacer los medios
puntos perfectos. Los cuadros resultan algo grandes. // El sombrero Panamá o jipijapa es
un clásico y tradicional sombrero con ala mediana realizado con hojas de palma trenzadas.
Los llamados sombreros Panamá se hacen en Ecuador; el nombre que se les dio proviene
de una serie de acontecimientos relevantes que sucedieron durante la construcción del
Canal de Panamá, cuando grandísimas importaciones de este particular sombrero fueron
llevadas a Panamá para uso de los trabajadores de la construcción del canal.
El héroe nacional Eloy Alfaro ayudó a financiar su revolución liberal en Ecuador gracias a la
exportación del sombreo Panamá y este se popularizó cuando Teddy Roosevelt visitó el
canal usando uno, hasta convertirlo en un icono de los sombreros de paja. Además, el
Panamá se caracteriza por estar decorado con una cinta negra.
Por otra parte, en la Comedia del Arte el personaje conocido como Pantaleone o Pantaleón
es un viejo mercader tacaño, unas veces rico y apreciado por la nobleza, y otras veces
arruinado, pero siempre muy particular. Un hombre ingenuo y crédulo, al que siempre se
intenta burlar.
En el caso de este Pantaleón, su nombre no viene de San Pantaleón, sino del término
italiano “pianta-leoni”, con el que se designaba a los mercantes que iban a ―plantar‖ el
León de San Marco en las tierras conquistadas, y donde existía la posibilidad de establecer
nuevos comercios.
189
Por eso Pantaleone era el símbolo de los
mercaderes y hoy día su máscara es la
más habitual del carnaval de Venecia, con
la pose de pasar la mano por la barbilla
en actitud pensante.
Pero el pantalón, tal y como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. Y en 1860 se creo
el vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante la fiebre
del oro.
Aunque pueda parecer mentira, hasta 1895 los pantalones se llevaban como los actuales
vaqueros: la raya no se planchaba.
190
PANTONE: Es el sistema global de estudio del color, que revela cada determinado tiempo
la paleta para las siguientes temporadas.
191
PARAGUAS: Aunque parece que los conquistadores españoles lo vieron en México usado
por los nobles aztecas, se considera un invento chino, que también se usó en
Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.
En la Europa moderna, el0 paraguas no aparece hasta el siglo XVIII y, al principio, era un
signo de poca distinción que caracterizaba a los que no disponiendo de carruaje debían
protegerse cuando llovía.
Al principio tuvo escaso éxito, debido a que su varillas de caña rígida hacían que tuviera
que estar permanentemente abierto, pero en 1805 Jean Marius inventó el paraguas
plegable, alcanzando gran éxito. Tanto que, en Inglaterra, el duque de Wellington tuvo que
prohibir en 1818 a sus oficiales que lo llevaran a la guerra.
PAREO: Trozo rectangular de algodón estampado con dibujos y colores que llevan
ajustados al cuerpo.
PASACINTAS: Tela o cinta generalmente bordada, por los que se pasa una cinta para
ceñir.
192
orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda
con el diseño del modelo propuesto.
PECHERO: Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que se prolonga
hasta los hombros. Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido.
PEEP-TOE: Zapatos cerrados abiertos por delante (―mirilla para los dedos‖) que enseñan
dedos del pie. (Llevan ya dos temporadas siendo un hit, auguro que le queda una más
para su retiro).// Este es otro estilo de zapato. En este caso también tiene un tacón alto,
pero en la puntera está abierta y se ven los dedos de los pies.
PEPLO: Túnica sin mangas abrochada al hombro que utilizaron las mujeres griegas.
PEPLUM. Otra de las palabras imprescindibles de esta temporada. Es elvolante que sale
de la cintura y cae hasta la cadera tanto en un vestido, un top o una falda. Se utiliza
también en expresiones como estilo péplum, silueta péplum o corte péplum (Ver imagen
de la letra ―P‖)
PERCAL: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas de algodón y
poliéster.
193
en la performance entendida como: acción, actuación, o desempeño de un determinado
sujeto ( actor social, producto o maquina inclusive ) en un contexto social complejo y en
permanente redefinición ( interactiva) como lo dice el interaccionismo simbólico, la
cibernética, y la teoría sistémica de las redes, por lo tanto la performatividad sería una de
las características mas significativas de esta época postindustrial o postmoderna ( como lo
dice F. Lyotard ) el énfasis en el desempeño inteligente y autoconciente! y bien, por que
no, esta performatividad puede ser entendida por algunos como, teatro, actuación en
publico y espectáculo, y también puede ser entendido, como no, como acción
perturbadora, creativa, transgresora, transformadora y re-significativa. Me siento más
cómodo con ese lado de la performance, el más bestial, el más lúdico, (iconoclasta). Como
siempre, en todo lenguaje o sistema simbólico (codificado o semicodificado) existen
―fuerzas‖ conservadoras del consenso normativo y también existen ―fuerzas‖ transgresoras
del orden establecido que hacen mutar los significados (función poética), de esta forma se
da la creatividad en los lenguajes, así como también al parecer sucede con la sucesión de
los paradigmas de la ciencia (Khun) y las cosmovisiones de todo tipo, en las periferias
insubordinadas al centro normal se tejen los nuevos significados que serán re
sistematizados para convertirse en normas nuevas. Bueno, no lateo mas lo que quería
decir es que en este mundo contemporáneo (posmoderno) en el cual ya se han (dis-que)
desacralizado todos los referentes ideológicos y religiosos, el nuevo hombre pusmoderno
sería capaz de interpretar a su propia cultura, por que poseería algo así como las claves
para deconstruir (Derrida) e interpretar y (re-interpretar) sus códigos y convenciones
consensuadas, y a través del propio lenguaje y la conciencia (dis que) critica y reflexiva.
Digo dis-que por que en la practica nos quedamos en las buenas intenciones de esta
practica teórica pusmoderna, pero seguimos danzando al son del Dios capitalismo, e
identificamos al mercado con este Dios de la avaricia y el poder! Que barbaridad! la
pusmodernidad, para mi evidencia el germen de su descomposición, la meta conciencia de
un sistema perverso, ―que se da cuenta‖ reflexivamente de su perversidad, pero prefiere
seguir la inercia histórica de la acumulación y concentración de poder.
Y que tiene que ver esto con la performance? – si es verdad debrayé un poco con mi
narración, me fui sin baranda – pero creo que tiene que ver con la performance, así como
también tiene que ver con la antropología inversa y postcolonial, recuperar la ―presencia
plena‖ del acto (conciente-presente), de nuestros actos, nuestros cuerpos. Alejarnos de la
inercia social alienante, arrancarnos de la trampa de la representación ( que suprime
nuestra presencia plena) El ciudadano representado y reducido a un número, un folio, un
dato. Los roles adscritos por la sociedad son otras trampas de la representación, debemos
ser...ciudadanos,padres,hijos,hombres,mujeres,jóvenes,viejos,gordos,flacos,exitosos,fraca
sados,ricos,pobres y ―actuar‖ en concordancia a estos roles asignados!!!! Que demencia,
que esquizofrenia social (recuerdo el yo-dividido de Laing). Pero claro somos seres sociales
y funcionamos en sociedad, y para funcionar en sociedad sacrificamos algo de nuestra
individualidad (nuestro líbido diría Freud en ―El malestar en la cultura‖), y cada cultura
tiene su forma de administrar esta energía libidinal (M.Mead) y transformarla en
productividad social mediante normas culturales que regulan esta energía (dirían todos los
funcionalistas) y en función de esto se crean diferentes mitos, tabúes, y complejas
ideologías (Lévi-Strauss). Pero precisamente la performance (o la acción de arte como la
entendía el CADA, los dadaístas, Fluxus, los Happenings, o los rituales nativos de todos los
continentes) tratan de operar precisamente con esta meta-conciencia de los significados
mas allá de los códigos normales. Eso es lo interesante, los lenguajes codificados se
utilizan para comunicarse entre sujetos que comparten el mismo código, esta bien, pero
que sucede ante el ser humano en su afán de comunicarse con el ―cosmos‖, la
―naturaleza‖, - no comparten códigos comunes – hay mas bien una interpretación de las
―señales‖, (los índices de Pierce), una adscripción o nominación de significación. Tal vez
por este motivo cada cultura tiene sus propios dioses, tal vez producto de esta solitaria
194
interpretación de designios naturales y su posterior codificación en libros sagrados. La
performance (su actuar) creo que intuye esta operación, y juega con este acto iconoclasta,
derriba significados arraigados, los deconstruye, y vuelve a re-fundar otros significados,
los hibrida superponiendolos, o los ―purifica‖ podándolos. Interviniendolos, en fin son
muchos caminos.
Ahora existe la antropología de la performance ( era que no, pierdete una! pinche
disciplina colonial, antropófaga!!!! se lo traga todo). Pero me encanta el canibalismo
simbólico. Me gusta la antropología y la performance.
PERFUME: Ya en las tumbas egipcias se han hallado jarrones con ungüentos perfumados.
A partir de la mitad del siglo I a.C., los romanos usaron algunos cosméticos como el kohl,
la tiza o el colorete. El término ―perfume‖ tiene precisamente su origen en el latín ―per
fumo‖, es decir, ―por el humo‖ ya que muchas sustancias odoríferas se propagaban
quemándolas. En Europa la cosmética se generalizó en la Edad Media, traída desde oriente
por los cruzados.
1. Florales frescos: realzados por notas florales como la del lirio (nº 19 de Chanel, Anaïs
Anaïs)
3. Florales aldehídos: que contienen un componente sintético que realza ciertas notas
florales (Nº 5 de Chanel, Arpège de Lanvin)
5.1. Chipres afrutados, con notas de frutos amarillos (Mitsouko de Gerlain, Femme de
Rochas).
5.2. Chipres chipres: que asocian la rosa con notas de madera (Miss Dior, Vol de Nuit de
Gerlain).
5.3. Chipres frescos: aliñados con notas verdes (Eau de Rochas, Ô de Lancôme)
195
PERNERA: Parte del pantalón que cubre cada pierna.
Hoy en día, tanto por el gran papel que juega la moda en nuestra sociedad, como por la
falta de tiempo de la que todos somos víctimas, contar con los servicios de un Personal
Shopper es algo cada vez más común. Su tarea principal es, como su nombre indica,
realizar compras por ti.
La elección perfecta
Aunque no sea un servicio económico, sí que puede resultar útil. Para que entendáis bien
el funcionamiento os lo explicaré con un ejemplo. Imagínate que tienes una boda o un
evento social donde se exige vestir de etiqueta. Por falta de tiempo o quizás porque no
estás segura de acertar con el modelito, recurres a un Personal Shopper. Lo primero que
hacen es hablar contigo, conocerte, conocer tus gustos y, también, estudian tu cuerpo
para ver tus puntos fuertes.
Luego te darán otra cita para dar una vuelta por las tiendas juntos, ver qué cosas te
agradan, en qué prendas te fijas, etc. Por último, se irán de compras a solas, elegirán lo
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que crean más conveniente para ti en función de tus gustos y del evento al que vayas a
asistir, y te pedirán cita para que te pruebes todo lo que ha comprado pensando en ti.
Ahorrarás tiempo y evitarás devanarte los sesos en busca del conjunto perfecto. Si das con
un buen equipo, no te arrepentirás y pondrás tu armario en sus manos para siempre.
PERSONAL SHOPPER: El Personal Shopper es un profesional que hace compras para sus
clientes o los acompaña a las tiendas para tomar las mejores decisiones en los artículos
que desean adquirir. Te orienta para elegir lo que mejor te va según tu entorno familiar,
social y personalidad.
En los últimos años este servicio ha sido fuertemente demandado gracias a los buenos
resultados que se obtienen. Muchas veces tu guardarropa está repleto de prendas pero
sigues repitiendo "No tengo qué ponerme". No sólo se basa en la acción de comprar por
comprar sino que va de la mano con la asesoría en imagen para que tu inversión valga la
pena. Ya sea para una ocasión especial o para renovar tu imagen, el personal shopper
sabrá descubrir qué es lo que necesitas y te puede interesar.
Existen personal shopper en diversas áreas: prendas de vestir, decoración, regalos, entre
otros.
En esta ocasión describiremos qué hace uno dedicado a las compras de prendas de vestir.
Es un proceso sencillo y a la vez muy profesional:
1. Análisis previo. Te reúnes con tu personal shopper con el objetivo de darle a conocer
tus necesidades e intenciones de compra, evaluar el presupuesto que has destinado y
crear un plan de acción.
3. Selección. Durante el recorrido se van eligiendo las prendas que más te favorecen
según el estilo, colores y cortes. Siendo el personal shopper un especialista en estos
temas, sabrá ayudarte cuidando cada centavo que inviertes pues ya ha identificado lo que
197
necesitas basándose en tu personalidad, atributos físicos y otros aspectos descubiertos
durante la sesión previa.
4. Decisión. Una vez seleccionadas las opciones decides lo que te llevas. Después de
haber elegido todas las alternativas el Personal Shopper te explica como puedes sacarle
provecho a cada una de las piezas, puedes comprarlo todo si quieres, de cualquier forma
te hará ver lo que más te conviene para racionalizar y distribuir tu presupuesto de forma
equitativa. Esto es importante ya que necesitas prendas que se logren combinar unas con
otras para que las puedas aprovechar al máximo y crear atuendos que refresquen tu
imagen.
B- Realizar una visita al salón de belleza o barbería para obtener asesoría en cortes de
cabello, coloración u otros procesos que te hagan lucir mejor y que vayan de acuerdo con
tus rasgos.
PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la aguja hacia
atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el mismo sitio por donde
pasó antes.// Es la labor d costura con puntadas visibles que a su vez son decorativas, que
pueden hacerse a mano o a máquina.
Petite Robe Noir: es un ‗must‘ que debe estar presente en todos los armarios femeninos.
Se trata del vestido perfecto para cualquier ocasión. El comodín que siempre te ayuda a
estar linda tanto de día como de noche con sólo cambiar los zapatos y el abrigo.
PIJAMA: Vestido para las piernas. Así se puede traducir esta palabra india, que pasó a
muchos países y proviene del Urdu "pae jamah" que significa "prenda para las piernas". .
198
Jama significa vestido y pae, piernas. Es el nombre que dan en India a los pantalones
holgados, generalmente a los de color blanco, típicos de allí. Esta prenda que constituye el
atuendo diurno de la India se convirtió en prenda nocturna en Inglaterra, hacia 1880,
llevados por los colonos que regresaban a su país. A los colonizadores ingleses les
gustaron u adaptaron la prenda y la palabra (pijamas). Usaron el pantalón para andar por
la casa y para la cama, lo que despertó airadas reacciones entre los partidarios de la
tradicional camisa para dormir. Estos opinaban que la camisa era más cómoda y casta.
A su pesar, el término empezó a usarse en Inglaterra a principios del siglo XIX y medio
centenar de años después ya estaba en Francia. Una expansión que, por supuesto, les
quitó el sueño a los detractores durante mucho tiempo. Como dato curioso, la palabra en
español acepta dos grafías: pijama y piyama. En España se puele pronunciar de la primera
maneray es masculino: el pijama. En América aceptamos la segunda pronunciación, aunque
se suele escribir con jota, cosa que el Diccionario prehispánico señala como un error. Si se
dice piyama, debe escribirse con ye.
No olvidemos tampoco que Coco Chanel puso de moda su "pijama de playa", demostrando
la variedad de usos que puede tener esta prenda.
Actualmente es una prenda ligera para dormir, compuesta de chaqueta o blusa y pantalón.
PIQUÉ: Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es acordonado y
generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de verano y también para
corbatas.
PIEZA: Cada una de las partes por separado que componen una prenda.
PIQUETE: Pequeña marca, corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos
piquetes se hacen en las piezas con la finalidad de facilitar una operación al momento de
confeccionar la prenda. // Cortes o marcas que se hacen sobre la tela para hacerla
coincidir o hacer un señalamiento. Consejo: los cortes se hacen perpendiculares a la orilla
para que no se deshilache la tela.
PLIEGUE: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar amplitud
como los usados en el plisado.
PLISADO: Un plegado permanente que puede ser aplicado a casi todos los géneros.//
¿Qué es el plisado? El plisado es un proceso de termofijación. La tela se quiebra formando
pliegues o tablas de diversas modalidades, a través de máquinas con sistema de cuchillas o
peines, o de moldes especiales con sistema de vaporización. No se utilizan sustancias químicas
199
en este proceso. La durabilidad del plisado dependerá enteramente de la composición del
género. Las telas más aptas para plisar son aquéllas con mayor contenido de poliéster. Para
otras composiciones, se recomienda limpieza en seco.”
Nuestra empresa ha ido evolucionando con las exigencias de los distintos sectores textiles y de
la moda, por lo que en la actualidad estamos en condiciones de ofrecer una gran variedad de
modelos que pueden realizarse por piezas de telas enteras o fraccionadas o, si las condiciones
lo permiten, sobre prendas ya confeccionadas.
Tableados en Tablas
Miniplisado Fantasías Cruzados
general encontradas
Acordeón
Arlequín Acordeón Drapeado Palizado
interrumplido
200
P.O.: Purchase Order (Orden de Compra).
PLOTTER: Máquina que reproduce patrones sobre papel por medio de una computadora.
POLIÉSTER: Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y Dickson, (de
la asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta básicamente de glicoetileno y
ácido tereftalico. Es lavable y de fácil conservación que se emplea mezclada con otras
fibras para hacer tejidos diferentes. En el 1946 se usaba para ropas de la casa. En 1963 la
compañía Du Pont lanzó el Dacrón. La fibra poliéster se usaba para hacer todo tipo de
prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras artificiales mas utilizadas para
confección
POLISÓN: Armazón que se ponían las mujeres bajo la falda para que abultasen los
vestidos simulando un trasero artificial.
POLO O CAMIBUSO: Buso o camiseta cuya principal característica es poseer una cartera
o abertura que parte del escote hasta la mitad del pecho y en la cual van los botones.
Puede llevar cuello camisero o cuello tejiido que va sostenido con cogotera.
POLLERA: Falda.
201
Dos piezas tejidas en algodón y lana de llama, con abertura en el centro, de la cultura
nazca (hacia el 500 d.C.) y un unku, abrigo de los incas, cosido bajo las sisas como una
camisola, evidencian el uso en pueblos precolombinos de una prenda de características
similares al makuñ de los mapuches o el poncho, vocablo que sería originario de los
araucanos.
202
Desde la segunda mitad del siglo XVII los ponchos tejidos en las reducciones jesuíticas ya
no llevan la iconografía indígena: se les ha ordenado eliminar lo mágico, los signos de la
cosmovisión local, lo que los europeos llamaban el fetichismo.
Entre otros, se puede observar un poncho tejido en alpaca, en un obraje jesuítico, que
reproduce la imbricación cultural en su diseño incluyendo el águila bicéfala de los Austria.
La gran producción de ponchos de ese origen lleva diseños ornamentales, listados, flecos
multicolores tejidos aparte.
Ponchos de la pampa
Los ponchos listados, tejidos por los pueblos centrales y del Norte, de Bolivia, Perú y Alto
Perú, recreaban esa herencia jesuítica y durante el siglo XVIII se vendían en Buenos Aires,
Córdoba y La Pampa. Fueron los que usó el gaucho en todo el territorio pampeano, su
abrigo, adorno, envoltura para apoyar la cabeza o proteger el brazo armado. Tejidos en
lana de oveja o vicuña, con diversidad de bordados y flecos, estos ponchos ―tienen la
riqueza que indentifica a cada una de las culturas locales -dice Roberto Vega, uno de los
organizadores-, entre las cuales se producía un intercambio muy, muy intenso‖.
Los ranquelinos se distinguen por la maestría de su ejecución. Los ranqueles eran muy
andariegos por las influencias araucana y de pueblos del Norte.
Las múltiples etnias de la región pampeana tejían en telares verticales el pelo de guanaco
hilado, y la lana de oveja a partir de la influencia hispánica.
203
En todas las culturas los colores tuvieron un significado especial, correspondiente a un
código que burlaba las prohibiciones del colonizador.
―Un poncho rojo regalado a un cacique -dice Roberto Vega- lo consagraba como un gran
guerrero. En cambio, es una proyección folklórica atribuirle al poncho de Güemes los
colores de la sangre victoriosa y el duelo por la muerte del general.‖ Agrega que en
Loncapué, cerca de Caviahue (Neuquén), se tejen actualmente ponchos, mantas,
alfombras, según la tradición mapuche, como en la zona de Temuco, en Chile.
Ponchos históricos
Ocupan una gran sala, expuestos en vitrinas (sobre un material libre de ácido) un poncho
de cuero que perteneció al general Urquiza; un poncho ―de sesenta listas‖ (propio del
Paraguay, tejido en seda) del presidente Sarmiento; el poncho ―ranquel‖ que perteneció al
general Lucio V. Mansilla, a quien se lo obsequió el cacique ranquel Mariano Rosas; un
poncho de vicuña o alpaca blanco que perteneció al general José de San Martín; un poncho
de seda tejido en un paño con bordados, que perteneció al general Juan Manuel de Rosas.
Son quince ponchos históricos.
Ponchos “arribeños”
Hay que pasar a la sala contigua para admirar los ponchos de seda, un material que se
importaba, y se tejía en el país con hilos producidos por la cría de gusanos de seda,
conocida desde 1800. Se exhiben dos piezas de fines del siglo XIX, provenientes de
colecciones particulares. Museos y coleccionistas privados aportaron los 120 ponchos que
se exhiben en tres salas, muchos de ellos expuestos por primera vez.
Los ―arribeños‖ eran los ponchos que provenían de las provincias al norte de Córdoba:
Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy. Varios de ellos están tejidos con
lana de vicuña: un camélido que hasta hace poco tiempo se sacrificaba, pero en los últimos
años se cría, y se esquila, lo que permitió recuperar una especie prácticamente en
extinción.
Se puede admirar un poncho azul, tejido en Seclantás, y otro rojo y negro conocido como
―Poncho de Güemes‖; el poncho-capa patrio, confeccionado (desde 1810) en paño grueso
de color azul oscuro; un poncho franciscano de llama; ponchos ―a pala‖ (la pala es la
madera con la que se aprieta la trama en el telar).
En el final, una serie de ponchos tejidos en Inglaterra, de seda, algodón, hilo o lana, con
diseños propios o imitación de telas criollas. Se fabricaron industrialmente desde 1825
hasta aproximadamente 1930.
Telares
204
Una visita al subsuelo permitirá al visitante observar ponchos actuales de confecciones
diversas y también dos telares verticales mapuches; un telar hispano con pedales, formado
por cuatro horcones, en el que trabajan Carmen Ríos (de Belén) y Angela Gutiérrez (de
Londres, Catamarca); un telar europeo de lanzadera, que aparece a mediados del siglo
XVIII y se utiliza en la industria textil argentina hasta mediados del siglo XX.
Roberto Vega, José y Javier Eguiguren, asociados, organizaron el año anterior la muestra
―El apero criollo‖ y son los responsables de esta muestra, autores del catálogo con el que
confían ampliar su proyección didáctica, y ya tienen en marcha una exposición de aperos,
platería y soguería criollos en un museo de Denver, Colorado, en Estados Unidos.
Hay que agradecerles, a los coleccionistas y los museos (Histórico Nacional, de Motivos
Populares Argentinos José Hernández, Domingo F. Sarmiento, Parque Criollo y Museo
Ricardo Güiraldes de San Antonio de Areco) esta oportunidad de conocer el legado textil
nativo, la riqueza del acervo criollo, que no está únicamente reservado a la literatura, la
iconografía, a la memoria y la investigación.
Pop Up Store Es una tienda que abre de forma física para mostrar las novedades de la
última colección de un diseñador. Pero tiene edición limitada..
Entre ellos, los más afortunados eran los que tenían los camarotes en el lado del barco que
quedaba protegido del viento que arrastraba las arenas del desierto. Eran las cabinas más
caras: las de babor a la ida y las de estribor a la vuelta, y se conocían como ―Port Out,
Starboard Home‖, POSH, que en inglés se convirtió en adjetivo para designar a los pijos
PRESILLA: Costura de puntos unidos que se pone en los ojales y bordes de la tela para
que no se abra o deshilache.
PRETINA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de
vestir.
205
PREPPY: Se dice que este look, el Preppy, se instauró en los años 70 en la alta sociedad y
se convirtió en una identificación clara de un ambiente, una forma de pensar y un modo de
vida. Actualmente hace referencia a marcas de ropa y complementos de estilo
conservador. (Se ha vuelto a poner de moda en EEUU gracias a la serie Gossip Girl).
PRETINA PROLONGADA: El contorno de cintura para esta pretina se deja más largo para
que el cruce de botones se vea sobrante después del centro frente y va entalegada.
PRINCESA: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción desde el
hombro hasta el borde de la base, ensanchándose a partir de la cintura y produciendo así
una falda ancha.
PULLOVER: Sueter
PUMPS: También conocidos como zapato salón. Este estilo fue súper exitoso en los años
80 y lanzado al estrellato por divas de la música y actrices muy importantes que marcaron
tendencia y no los dejaron de lado nunca. Hoy los pumps son un clásico que se reinventa
en cada temporada como estos, que puede encontrar en tiendas locales.
PUNK: Fue una muestra de inconformidad contra el sistema y la burguesía a través del
vestuario, que nació en Inglaterra en 1975 y se proyectó con fuerza a principios de los
80?s; hoy la moda vuelve a retomar estos conceptos y los traduce en una estética
renovadora. Lo que anteriormente era agresión y dureza, hoy se presenta como una moda
llena de provocación y lujo.
PULL-OVER: Prenda que se pine por la cabeza; el nombre es aplicado generalmente a los
suéteres.
PUNTILLA: Encaje o adorno estrecho que se pone en los bordes de las prendas finas de
lencería o en la ropa de casa.
206
PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras sintéticas,
hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina que se caracteriza por su
flexibilidad, elasticidad y f facilidad de adaptación al cuerpo. El uso masivo del tejido de
punto, elaborado mediante los más diversos sistemas, es una característica primordial del
siglo XX, empezando su carrera ascendente a partir de la confección de un nuevo tipo de
ropa interior femenina y masculina y también de la generalización de las prácticas del
deporte. En las primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización del jersey introduce
además las técnicas de elaboración artesanales que después pasaran a ser tejidas a
maquina
PUNTO DE AGUJA: Bordado que se ejecuta con hilos de varios colores siguiendo un
dibujo previo
El velcro es el sistema más utilizado, pero también los broches a presión o tiras para
amarrar. El color predominante es el blanco óptico, blancos tinteados, azul, verde,
amarillo. Azules en todas las intensidades hasta el índigo. Acentos de verde y naranja
neón. Pequeños detalles rojos.
207
QA: Quality Assurance (Convicción de Calidad).
QUÓRUM. Es el número de personas necesarias para que un grupo tome una decisión o
llegue a un acuerdo. Entre la prensa de moda suele haber quórum sobre un desfile de
Juanjo Oliva y no suele haberlo sobre un desfile de Carlos Díez
208
RADICAL BLOGS: Son espacios virtuales donde personajes con un alto conocimiento de
moda, música, fotografía, diseño, etc. comparte sus gustos y experiencias. Fashion
Radicals News les ofrece este espacio libremente, un blog, para que cuenten lo que ven,
escuchas y viven con respecto al mundo de la moda, la fotografía, la música, etc. Cada
bloggero es responsable de los contenidos que comparte y es él o ella el que administra,
edita y publica la información. Fashion Radicals News no es responsable de esos
contenidos y son opiniones personales de cada uno de sus autores
RADIUM: Seda fina en un tejido liso con algo de brillo. Es mas blanda que el tafetán, pero
tiene mas cuerpo que un crespón de poco peso.
RAER / Wear away: raspar una superficie quitando pelos, sustancias adheridas, pintura,
etc., con un instrumento áspero o cortante.
Rafia / Raffia: fibra textil vegetal en forma de tiras coloreadas de paja flexible procedente de las
hojas de la palmera Raphia Ruffia; se transforma en hilos gruesos para elaborar, tapetes, cestos,
bolsos, tejidos industriales, etc.
RAIN WASH: proceso aplicado a las telas para protegerlas de la corrosión, el cual
combina arena y agentes químicos, ejerciendo una acción abrasiva más uniforme.
209
RAJA / Split: abertura, desgarrón, descosido en una prenda de vestir.
RALO / Loosely woven: tela que se teje más separada de lo regular. 2. Sparse: pelo
separado o extendido con muchos espacios.
RAMIO / Ramie: fibra textil proveniente de esta planta muy usada en Europa; no dura
tanto como otras fibras y por esto es que a menudo la mezclan con otras fibras tales como
el algodón y la lana. Sus propiedades son: no tiñe fácil, rígida y realmente resistente (aun
más fuerte cuando se moja), pero quebradiza (si se dobla repetidamente en el mismo
lugar), mantiene su horma y no se arruga mucho. También se parece mucho al lino en
absorbencia, densidad y apariencia microscópica. Sus usos son: para el vestuario, filtros
de tela, redes de pesca, hilo para costura industrial, material de embalaje, lo mismo que
telas para muebles de hogar (canvas, tapicería).
RANDA: guarnición de encaje con que se adornan los vestidos, la ropa blanca y otras
cosas. 2. Encaje de bolillos.
RATINÉ: palabra del francés que significa áspero. Esta fibra se originó en Italia y tiene
una superficie desigual. Tela de algodón, seda o lana, la cual viene en colores y
estampaciones sólidas.
RAYA / Stripe or Line: línea o señal larga y estrecha que por combinación de un color con
otro, por pliegue o por hendidura poco profunda, se hace o se forma natural o
artificialmente en una tela o cuerpo cualquiera. 2. Crease: pliegue vertical que se marca al
planchar los pantalones y otras prendas de vestir. 3. Part: señal que resulta en la cabeza
de dividir los cabellos con el peine, echando una parte de ellos hacia un lado y otra hacia el
lado opuesto.
RAYAS DIPLOMÁTICAS / Chalk stripe: rayas claras sobre fondo oscuro, más anchas y
separadas que en las multirrayas.
RAYA DEL PANTALÓN: Línea que se forma por el planchado de las perneras.
RAYA TIZA / Chalk stripe: Línea blanca que se repite a ciertos intervalos en la urdimbre
del tejido, creando en la tela efectos de rayas verticales.
RAYÓN / Rayon: primera fibra sintética artificial que se hizo y hoy en día la mayoría de
rayón es creado por el proceso de viscosa, en donde una solución líquida se pasa a través
210
de un spinneret y a medida que el líquido entra en contacto con un acido se solidifica en
fibra de rayón.
Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son producidos por los filamentos
de una solución viscosa que pasan bajo presión por unos orificios y se solidifican por medio
de una preparación especial o por el aire, según sea el proceso de fabricación.
REBECA: La rebeca es una chaqueta de mujer, de punto fino, sin cuello, y abrochada por
delante. Se le da este nombre porque la utilizaba la actriz Joan Fontaine, en la película de
Alfred Hitchcock, Rebeca (1940), que tuvo gran éxito en España.
Como curiosidad, a pesar del título, Rebeca es un personaje muerto que nunca aparece en escena y,
por tanto Joan Fontaine no hacía de Rebeca.
REBOZO: Lienzo rectangular típico mexicano que sirve para cubrir la parte superior del
torso y la cabeza; se considera un producto del mestizaje. Suelen elaborarse de algodón,
seda y artisela; llevan regularmente estampados muy pequeños y se caracteriza por los
flecos laterales. Hoy, esta pieza tan emblemática del traje típico mexicano, puede verse en
pasarelas y escenarios mundiales; aportando abrigo y elegancia a la vestimenta.
RECAMADO / Raised work: o bordado en realce. Puntadas que al bordar producen una
superficie elevada en la tela.
RECIÉN PLANCHADO / Crisp: con una superficie asentada, sin arrugas, o nítida.
211
RECORTAR / Crop: disminuir o hacer más pequeño cualquier material o tela,
especialmente por medio de corte.
REFLEJO: Efecto que se da con algunas telas mediante la luz que puede producir mayor
brillo en las mismas.
RELIEVE: Figura levantada sobre una superficie lisa de la que la parte esculpida forma
cuerpo.
RELLENO: Material blando que se usa para aumentar el grueso del traje o del bordado.
RELLENO / Padding: pieza plana de un material suave utilizada para llenar, dar forma
rellena o comodidad a la ropa.
REMATE: Tira en forma recta cortada al bies que sirve para dar mejor acabado a los
escotes, puños, sisas, etc.
212
RETRO CHIC: Mercado femenino, universo casual. Buen gusto, glamour y chic también
pertenecen al mismo género de adjetivos que hoy la moda ha recuperado para recuperar
un ideal de mujer como la representante perfecta de lo burgués. Aparentar, consumir,
ostentar y divertirse para generar una estética a partir de la acumulación de lenguajes.
REVERSIBLE / Double face: tejido con dos caras o lados; que tiene un acabado
diferente por ambos lados y esto le permite usarse por haz y envés. 2. Prendas, telas,
etc., que pueden llevarse o ser utilizadas por ambos lados.
RIBETE: Cinta o tira de tela o piel con que se adorna y refuerza la orilla del vestido y el
calzado.
RIBETE / Trim: cinta o cosa análoga con que se guarnece y refuerza la orilla del vestido,
calzado, etc.
RÍMEL / Mascara: cosmético aplicado en las pestañas con una brochita delgada para
ennegrecerlas, endurecerlas, lo mismo que aparentar mayor largor y volumen.
RING SPUN: proceso de hilado por anillos que da como resultado final una fibra de un
tacto más suave, debido a que el manojo de fibra no tuvo torsión.
RIZADO / Crimp: doblez del bordo de una parte sobre otra. 2. Prensado estrecho de
dobleces o pliegues rizados a intervalos regulares.
RIZO / Curl: mechón de pelo que artificial o natural tiene forma de sortija, bucle o
213
tirabuzón. 2. Se dice de un terciopelo no cortado en el telar, áspero al tacto y que forma
una especie de cordoncillo. Lo hay liso y labrado.
ROCOCÓ / Rococo: el término se utilizó por primera vez en inglés alrededor de 1836; era
un coloquialismo que significaba ―pasado de moda‖, hoy en día es un estilo caracterizado
por colores apastelados, lo mismo que colores claros. Las faldas y las medias hasta las
rodillas son muy populares, junto con un fondo o combinación para darle más volumen, a
lo que se le suman también arandelas y otros encantos al top.
RODETE / Knot of plaited hair: rosca que con las trenzas del pelo se hacen las mujeres
para tenerlo recogido y para adorno de la cabeza. 2. Head pad: rosca de lienzo, paño u
otra materia que se pone en la cabeza para cargar y llevar sobre ella un peso.
RODILLERO (RA) / Kneepad: cosa que se pone para comodidad, defensa o adorno de la
rodilla. 2. Knee patch: parche que llega a formar el pantalón en la parte que cae sobre la
rodilla. 3. Knee sock: media que llega hasta la rodilla.
ROLLED- UP: Los pantalones ―rolled-up‖ son los que llevan el bajo enrollado. Una moda
que ha arrasado en las últimas temporadas, y una buena manera de ahorrarte unos euros
porque te evitas ir a la modista a que ―te meta el bajo‖.
214
ROPA / Clothes: prenda de vestir. 2. Todas las prendas, tendidos y otros artículos que
sirve para el uso o adorno de la cosas o personas y que luego pueden ser lavadas.
ROPA BLANCA / Whites: ropa blanca sucia o de colores claros, que por lo común se lava
separada de la ropa sucia de color. 2. Ropa deportiva blanca o de color hueso,
especialmente como la que llevan los tenistas. 3. Uniforme blanco de un servicio militar.
ROPA CASUAL / Casualwear: (también se le dice vestimenta casual) ropa cómoda como
jeans, camisetas, etc., la cual surge a partir de los años 60 y es apropiada para llevar en
ocasiones informales
ROPA DE CAMA / Bedclothes: dicho de las sábanas, cobijas, tendidos, etc para cubrir la
cama.
ROPA HOGAR / Home clothing: cosas para el hogar como cortinas, tendidos de cama,
fundas de almohada, etc.
ROPA INTERIOR MASCULINA / Men’s underwear: prendas para hombres que van
debajo de la ropa, como: boxers, calzoncillos, etc.
ROPA LAVADA / Washing: (Washed clothes) prendas que se les han eliminado la
suciedad.
ROPA LIMPIA / Clean wash or Clothes: ropa que ha sido lavada con detergente o que
nunca ha sido utilizada.
ROPA PARA DAMA / Ladies’ fashion: línea de ropa diseñada solo para mujeres.
ROPA PARA HOMBRE / Men’s wear: ropa diseñada solo para ser llevada por hombres.
ROPA PARA LAVAR / Washing: (clothes for washing) prendas sucias listas para ser
lavadas. 2. Wash: cantidad de prendas que van a ser lavadas.
ROPA PARA NIÑOS / Children’s wear: prendas hechas solo para chicos o chicas.
ROPA RECIÉN LAVADA / Laundry: ropa que acaba de salir del proceso de lavado o
eliminación de impurezas.
215
ROPA SUCIA / Laundry or Dirty clothes: ropa para lavar.
ROPERO / Wardrobe: armario o cuarto donde se guarda ropa. 2. Clothier: persona que
vende ropa hecha. 3. Wardrobe keeper: persona destinada a cuidar de la ropa de una
comunidad. 4. Charitable institution for the distribution of clothes among the
needy: asociación o instituto benéfico destinado a distribuir ropas entre los necesitados, u
ornamentos a las iglesias pobres.
RUCHE / Ruffle: una tira de de adorno o encaje, etc., de tela recogida en pliegues,
frunces o con volantes.
RUECA / Distaff or Spinning wheel: instrumento o máquina que sirve para hilar y se
compone de un rocadero hacia la extremidad superior con una vara delgada que se maneja
a mano o por medio de un pedal.
RULO / Roller or Curler: pequeño cilindro hueco y perforado al que se arrolla el cabello
para rizarlo. 2. Curl: rizo del cabello.
RUNNING STITCH: costura que se hace para evitar que una tela se abra o se deshilache.
216
SACABOCADOS: Herramienta de patronaje metálica, parecida a un troquel con la que se
marcan en los patrones.
SALTO DE CAMA: Bata femenina, generalmente adornada con encajes que se pone
encima del camisón o pijama.
SANDALIAS: Calzado en formado por una suela que se asegura con cintas o correas al
pie.
SARÍ: Especie de chal o bufanda ancha y larga drapeada que usa la mujer india alrededor
del cuello y con la una de sus extremos, es cubierta también la cabeza.// Es el vestido
tradicional usado por las mujeres en la India. Consiste de un gran panel de tela
que se envuelve alrededor del cuerpo con una serie de pliegues elaborados a mano. El
sari es usado por mujeres de todas las edades.
La historia del sari está sumida en un Saber ponerse un sari es todo un arte y
mito y múltiples narraciones de cuentos a las diferentes formas de usarlo tienen
lo largo de más de 5.000 años y sigue muchos significados; sin embargo, el
siendo una prenda de uso común entre consenso general es que un sari realza la
las mujeres indias, no solo en su país si belleza y la elegancia de una mujer con
no las que residen en otras latitudes. curvas.
217
Se fabrican en finas telas de algodón y
seda y lo usan las indias para ir a una
actividad social de alta envergadura,
como para cultivar mostaza en el campo
o construir carreteras.
SARONG
Comúnmente llamado pareo, el
sarong es una pieza rectangular de
tela de algodón con colores
llamativos y estampados algunas
veces serigrafiados o realizados con
la técnica de batik.
El sarong básicamente se enrolla al
cuerpo a la altura del pecho y deja
los hombros al descubierto y es la
base de algunos de los trajes típicos
de las islas del Pacífico donde el textil
esta realizado con técnicas sencillas
en telares manuales.
De la misma forma que el sari de
India, el sarong fue introducido en
las tendencias de la moda sofisticada
de ropa de playa, en la década de los
40, por diseñadores norteamericanos
hasta convertirse en una prenda
clásica y básica del beach wear de
hoy día.
218
SASTRE: Se conoce como sastre a la persona que se encarga de realizar prendas de
vestimenta a la medida y elección de sus clientes. El oficio de sastre es muy antiguo,
normalmente desempeñado por hombres siendo que a las mujeres se las conoce como
costureras o modistas. El sastre era una de las figuras más importantes de las diferentes
realezas ya que los reyes, reinas y demás personas del cortejo real no vestían prendas
comunes si no que llevaban siempre prendas hechas a la medida.
Tal como sucedió con muchos otros oficiales manuales y artesanales, el oficio del sastre
entró en clara y progresiva decadencia con el desarrollo de la Revolución Industrial,
fenómeno que permitió la aparición de la producción masiva de textiles y de indumentaria.
Así, las diferentes poblaciones pudieron tener acceso a ropas y vestimentas hechas de
acuerdo a ciertos patrones básicos de talles, medidas y formas sin requerir entonces que
un sastre se encargara de hacer las prendas tal como se necesitara.
Sin embargo, hoy en día los sastres siguen existiendo, sin duda como un lujo que algunos
pocos pueden pagar debido a lo alto de sus servicios. Los sastres son especialmente
utilizados por personas que necesitan tipos específicos de vestimenta para ocasiones
especiales, así como también por personas que quieren realizarse toda una nueva
colección de ropa a su medida y que no quieren poseer ropas comunes. Los sastres
también reparan y arreglan ropas que no quedan perfectamente a la medida de la persona
por ser nuevas o por ser heredadas de otras personas. Los sastres de hoy en día
desarrollan su actividad de manera manual pero contando con muchos implementos
tecnológicos que les permiten de igual modo obtener resultados más completos y mejores.
Es más común encontrar sastres para hombres que para mujeres debido al tipo de prendas
que suelen trabajarse.
SATÉN: Tejido de algodón, parecido al raso, que es fabricado formando los hilos de la
trama largos hilvanes por el derecho de la tela.
SATINADO: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos por diferentes
tipos de rodillos bajo presión y calor.
219
SAVOIR FAIRE: Ese ―no sé que‖ que, sin duda, hay que tener para no pasar inadvertidos
en la jungla urbana y que los franceses han sabido describir y entender con envidiable
libertad
SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla.
SEDA: El filamento delgado y brillante producido por las secreciones del gusano de seda al
formar el capullo.
220
SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en diagonal que
se usa para rematar bordes curvos y otros cantos.
SHANTUNG: Seda salvaje tejida a mano con hilos largos e irregulares en horizontal. Es
delgado, suave y de superficie rugosa. Suele llevar mezcla de acetato o nailon. En el siglo
XX generalmente está hecha de seda mezclada con algodón y rayón, lo que da una prenda
más pesada que el original, que prácticamente ha desaparecido hoy en día. Ambas telas se
han utilizado tradicionalmente para vestidos de noche. Originalmente producido en la
provincia China de Shantung, se confecciona también en la India y en Tailandia. Se
encuentra en todos los colores y en decoración sirve para tapizar muebles y confeccionar
visillos.
221
SHOOTING: De ―shoot‖, disparo (de la cámara). O sea, estamos en una ssesión
fotográfica, allí donde los estilistas deben denmostrar sus poderes.
SHOPPING: Traducido literal del inglés es ―ir de compras‖, pero de ropa y accesorios que
incluye paseo y parada en todas las tiendas que te vayas encontrando a tu paso.
SHOWROOM: Paraíso de las esdtilistas donde cogen la ropa de temporada para los
―shootings‖. // Salón de gran magnitud para eventos de moda y conferencias.
SIMÉTRICO: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros,
y con referencia a punto, línea o plano determinado.
SKINNY JEANS : Son los pantalones de mezclilla más ajustados, también conocidos como
tubos, son el boom del momento, con un look retro, pero no solo retro de los 80 como la
mayoría creen, estrellas como The Ramones, The Rolling Stones, The Sex Pistols los
usaron bajo la influencia de Vivienne Westwood.
Roy Rogers, Cisco Kid, Marilyn Monroe y Sandra Dee usaban sus pantalones muy justos y
con el dobladillo a la altura del tobillo en los 50. Más tarde bandas como Ántrax, Megadeth
Poison, Guns N ' Roses y Metállica los usaban en sus shows.
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SMOCKING: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con solapas de seda.
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SOBREFALDA: Peplón. Una segunda falda que va sobre la primera que cubre el cuerpo.
223
SOBREHILADO: Tipo de trabajo manual que se usa para el acabado de costuras y
también en el bordado.
SOLAPA: Parte delantera de la chaqueta americana, abrigo, traje, etc, que va doblada y
cocida al cuello.
El origen de las solapas de la chaqueta está en las altas túnicas militares de cuello alto.
Para ir más cómodos, los soldados desabrochaban los botones de arriba y abrían el cuello.
Cuando su uso pasó al traje civil, los sastres mantuvieron la muesca que marcaba el inicio
del cuello originario y el ojal en el lugar en el que la túnica cerraba el cuello.
SOMBRERO: Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de copa y ala.
Fue en Grecia, hacia el siglo V antes de Cristo, donde empezó a usarse el sombrero
(petasos). Era una prenda de fieltro, con ala muy ancha, que servía para librarse tanto del
sol como de la lluvia. Cuando no se llevaba puesto, se colgaba a la espalda, sujeto con un
cordón. Etruscos y romanos lo copiaron, haciendo de él una prenda popular en la ribera del
Mediterráneo.
Hacia 1850, en las tiendas de las galerías de Orléans, de París, comenzaron a exhibirse
sombreros femeninos, con gran escándalo de los cronistas de la época escandalizados no
por los sombreros en sí, que ya existían, sino por la forma de venderlos. Afirmaban que
venderlos así era colocar las prendas de mujer a la misma altura que los jamones y las
salchichas.
Aunque desde el fin de la II Guerra Mundial se puso de moda llevar la cabeza descubierta,
durante los mil años anteriores la cabeza se llevaba cubierta. Hace un siglo, el tipo de
sombrero venía determinado por la posición social del que lo llevaba.
224
SPORTY: La palabra lo dice todo. Este look se compone con prendas deportivas:
zapatillas, pantalones, shorts, camisetas de algodón con o sin inscripciones.
STORE: Una tienda dedicada a una marca modernita. También se las llama "concept
Store".
STREET STYLE: El estilismo que lleva la gente real de la calle, difundido gracias a los
blogs
SUÉTER: Aunque es hoy un tejido que sirve de abrigo y adorno, nació como prenda de
combate; en sentido estricto y etimológico, una sudadera. En efecto, el verbo “to sweat”
significa en inglés sudar, y los primeros suéteres eran prendas que se usaab para hacer
ejercicio. La palabra españolizada ya fue aceptada por las Academias de la Lengua.
SUJETADOR O SOSTÉN: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres cretenses unos
1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos hoy, es reciente; nació en
1914 pero su uso se generalizó en los años cincuenta. Después, con la influencia del
movimiento beatnik y la moda de lo natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los
últimos años, para convertirse convertido en la estrella de la lencería femenina.
Últimamente ha habido innovaciones con de esta prenda como el Wonderbra.
225
SUJETADOR O SOSTÉN
SULFILAR: Hilván provisional. // Cualquier puntada que sirve de terminación para que la
prenda no se deshilache. // Sobrehilar // Rematar. // En Perú significa remallar.
SUPERPOSICIONES: Ponerse varias prendas una encima de otra pero con estilo para que
se aprecien todas las que llevas y quede curioso el look.
SURFILADO: Véase
sulfilar.
226
TACÓN: Pieza semicircular que va unida a la suela del zapato en la parte que corresponde
al talón.
TAFETÁN: Género de sea en tejido liso, teñido en hilo y después de ser tejido, tiene un
finísimo acordonado horizontal.
TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la cintura. Medida
tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello a la cintura, tanto por delante
como por detrás.
TARTÁN: Tejido de lana en cuadros o con líneas entrecruzadas de diferentes colores que
usan los escoceses.
227
TEJIDO: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material. Disposición de los
hilos de una tela.// Viene a ser un entrecruzamiento, enlazamiento o aglutinación de
hilado. // Tela principal con la cual se lleva a cabo la confección de la prenda, no
importando su densidad, título o diseño, pero sí su tipo y estructura.// El término tejido es
utilizado para designar aquellas piezas de material que son confeccionadas a partir del
entrecruzamiento de hilos o lanas y que cumplen una función de abrigo o protección del
cuerpo humano. Los tejidos son elementos que han sido útiles al ser humano desde
tiempos prehistóricos y su evolución con el tiempo ha permitido desarrollar diferentes tipos
de telas y materiales que hoy componen la enorme gama de prendas que vestimos día a
día.
Se considera que las primeras formas de tejido surgieron en la Prehistoria, junto con
el descubrimiento de la agricultura y de la posibilidad que desarrolló el hombre de volverse
sedentario. Así, el ser humano de aquellos tiempos no necesitó utilizar las pieles de
animales salvajes para cubrirse y abrigarse, si no que empezó a contar con sus propios
materiales para confeccionar sus propias prendas. Desde entonces hasta la actualidad, el
tejido ha evolucionado magníficamente, contando con el maravilloso empujón que le dio a
la actividad el fenómeno conocido como Revolución Industrial. A partir de ella (ocurrida a
fines del siglo XVIII), la actividad textil ganó mayor rapidez, eficiencia y modernidad.
El tejido puede ser elaborado con diferentes fibras, lanas e hilos, dando por resultado cada
uno de estos elementos un tipo diferente de prenda. Mientras que los hilos suelen
utilizarse para prendas más bien frescas y livianas, las lanas suelen confeccionar tejidos
más abrigados y pesados, ideales para bajas temperaturas. También existe el lino, la seda,
el cáñamo, el algodón y otros productos vegetales. Todas las telas son en una manera u
otra una confección realizada a partir del tejido del material en sí, aunque a veces uno no
se detenga a pensar en ello. Actualmente, también se utilizan materiales sintéticos como el
nylon o la lycra.
Los tejidos son sin duda de gran importancia para la vida del ser humano ya que son ellos
los que le permiten abrigarse del clima, cubrir su cuerpo y poder llevar adelante un estilo
de vida tranquilo. La variedad de productos existentes permite además que el ser humano
pueda elegir las prendas más adecuadas de acuerdo al momento del año y al clima, a la
situación específica a vivir, a su estilo, etc.
228
arterias y vasos que hacen que esté presente en todo el cuerpo. El tejido sanguíneo
también se conoce simplemente como sangre y tiene un estado líquido a menos que se
coagule. El tejido sanguíneo, compuesto en su mayor parte por agua, es uno de los
elementos más importantes del organismo ya que hace la vez de energía que permite
funcionar al sistema circulatorio, mantener en funcionamiento el corazón y a otros
órganos vitales.
TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie de hoja o
lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda.
TELAR: Máquina para hacer tejidos. La aparición del telar es muy antigua, aparece ya en
Egipto y en Grecia con los elementos esenciales del telar actual. Los primeros telares
mecánicos aparecieron en el siglo XVIII.
TENDIDO: Proceso mediante el cual la tela es extendida sobre una superficie plana.
Basados en estudios realizados, tomando en cuenta el ancho y el largo del tejido y con el
objetivo de lograr un corte de piezas enforma uniforme y homogénea. / Se entiende por
229
este proceso el superponer capas de tejido sobre una mesa, para sercortadas
posteiormente.
TERCIOPELO: Tela de seda constituida por dos urdimbres y una trama de hilo grueso,
suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie velluda.
TIRA: Pedazo largo y estrecho de tela, papel, cuero u otro material delgado y flexible.
TIRA BORDADA: Pieza de tela bordada a maquina, generalmente realizada sobre batista
blanca, generalmente utilizada para confección de ropa infantil y lencería.
TIRO: Distancia entre la parte donde se unen las perneras de un pantalón y la cinturilla.
TOCA: Prenda de lienzo blanco constituida por pliegues y con forma rígida, que usan las
religiosas y enfermeras.
TOILE: Expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en una tela de
muselina por lo general y que utilizan los modistos para ver el efecto de un modelo antes
de su realización definitiva. También se llamó glasilla.
TOILE
230
La "toile" o glasilla es una tela de algodón parecido a lino que utilizan los modistas para
sacar los patrones. La prenda se confecciona sobre esta tela para hacer todas las
modificaciones pertinentes y sacar el patrón definitivo.
TONTILLO: Pieza que es utilizada como prenda intima y es utilizada para darle volumen a
las faldas.
TOP: Prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la parte superior del cuerpo.
TORCHON: Un encaje de bolillos que se hace con hilo grueso para formar dibujos
geométricos sencillos.
TOTAL LOOK: Vestir de arriba-abajo de una misma marca o cuando vas vestido del
mismo color. (Aburre un poco).
TRABILLA: Tira de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve para ajustar
algo haciéndolo pasar a través de ella.
231
El traje masculino moderno se fue adoptando en Europa entre 1770 y 1880, inspirándose
en Inglaterra: un calzón beige con botas de montar, un chaleco de otro color, cortado en
cuadrado y un frac de paño liso abotonado en el delantero.
El traje de tres piezas de una misma tela (llamado terno por constar de tres piezas), no
aparece hasta 1855, época en la que empieza a propagarse en la forma del traje sastre
moderno.
Éste se llamó en su origen tweed, porque un sastre que lo fabricaba desde 1840, lo hacía
con tejidos provenientes de esa región de Escocia.
TRAJE BÁSICO: Traje sencillo, generalmente sin abrochar por delante y que puede
llevarse con diferentes accesorios y a diferentes horas del día.
TRAJES TEATRO:
TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una
tela.
TRAMPANTOJO: Trampantojo o trampa ante el ojo, también llamado trompe l'œil que
es una expresión francesa que significa engañar al ojo.
232
TRANSPARENCIA: Técnica que deja ver lo cubierto.
TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo.// Trazo o guía es un
dibujo impreso, donde se agrupan el total de las piezas que componen una prenda o varias
tallas de la misma penda, en una ancho preestablecido dispuesto para cortar, logando el
mínimo desperdicio posible de tela.
233
TRENCH-COAT: Es una chaqueta con
manga de tres cuartos y largo por encima
de la rodilla que nació durante la primera
guerra mundial como vestimenta militar,
para protegerse de las inclemencias del
clima como un sustituto de la gabardina.
TRENCH
debe todo a Thomas Burberry, un par de
pinceladas únicas y una idea cuanto
menos genial. Retrocedamos en el
tiempo.... En 1879, Thomas Burberry
buscaba un material único que permitiera
la creación de una prenda cómoda y
resistente a la lluvia. Sus estudios
tuvieron como fruto la gabardina. Un
tejido compuesto de hilos tan tupidos que
eran capaces de resistir a la humedad.
Thomas Burberry impulsó esta creación
hasta dar con la fórmula secreta de sus
primeros abrigos.
El éxito de este impermeable fue real. Los pedidos caían del cielo, hasta el propio ejército
234
hizo uno. Thomas Burberry recuperó el diseño de los antiguos abrigos de los oficiales
británicos que él mismo había diseñado hacía trece años para el Ministerio de Guerra. Le
añadió hombreras y anillas de metal y listo: ¡así nació el trench!
A la vuelta del frente, los soldados conservaron el trench, introduciéndolos así en la vida
civil. Pasaron los años y el trench seguía conservando su forma inicial. Se compone de 26
piezas de gabardina de diferentes tamaños, además de un cinturón con argollas.
Compuesto de botonadura doble, el trench se declina en los colores tradicionales como el
kaki, el beige o el negro. El trench conserva las bandas de tela en el interior de la costura,
inicialmente previstas para que se fijara mejor a las piernas y se adaptara mejor al cuerpo.
Las mangas de estilo raglán con hebillas en los puños y en los hombros (para fijar los
galones o para colgar los guantes de cuero, un sombrero o atar la correa de una bolsa)
añaden al abrigo un toque chic único.
Imitado hasta el infinito, pero nunca igual, el trench Burberry se ve tanto en la calle como
en el cine. Sin embargo, el modelo pierde algo al estar relacionado a lo largo de los años a
movimientos más o menos reaccionarios.
Los punks se apropiaron del abrigo militar a finales de los 70. Durante los 80 se ven fans
del trench de todo tipo. Durante mucho tiempo asociado a la izquierda más chic, son los
intelectuales los que le confieren al trench el estatus de prenda que nunca pasará de
moda, pero clásico a la vez.
Tuvimos que esperar hasta 1990, para que Burberry desempolvara su modelo. Al estilo de
los años 30, en el que el forro se consideraba como una prolongación del modelo, Roberto
Menichetti, Director Artístico de la casa, imprimió el estampado tartán característico de
Burberry. El modelo terminó siendo un auténtico must. Son muchos los que se apropiaron
del modelo para copiarlo a diestro y siniestro...
Fuente: www.enfemenino.com
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TRENCILLA: Tira estrecha que se produce al trenzar tres o mas cabos.
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TRICOT: Genero de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en maquina
de punto plano; su característica principal es que no se corren los puntos ni se deshila
como las otras labores de esta especie.
TROMPE L’OEIL: Una técnica artística que encierra la ilusión óptica como centro de una
obra, también fue capaz de inspirar a una de las más grandes diseñadoras de la historia.
Elsa Schiaparelli siempre impulsó la unión entre moda y arte, tal como después lo haría
Yves Saint Laurent, y en 1927 creó un sweater que utilizó el trompe l‘oeil al crear la ilusión
de un lazo, convirtiéndose en la pionera del estilo.
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TUBULAR: Géneros de punto sin costuras
TURBANTE: Tocado oriental que se compone de una tira o faja larga de tela.
TYE DIE: Técnica de teñido basado en el anudado de la tela, con la cual podemos lograr
telas únicas e incorporar dicha técnica en la creación de un producto. / Se trata de una
técnica en la cual el tejido se tiñe de varios colores o uno solo y estos se van degradando.
Es un tipo de estampado que recuerda mucho a la época hippie.
T.Tie-Dye. Es una técnica para teñir tejidos asociada a la cultura hippie pero también se
utiliza para definir un estampado basado en esa técnica. Se utiliza sobre todo en verano.
TWILL: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la tela.
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Concepto sólo utilizado para femenino, pero que ha entrado con fuerza en lo masculino. El
contrate de color y las monocromías son importantes.
TWISTS: Son todos los géneros fabricados con hilos muy retorcidos; su característica es
la resistencia y por ello son utilizados para la confección de trajes de calidad para
caballeros.
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ULTRAFEMENINO: La mujer alcanzó todas las escalas sociales, políticas y económicas
que se trazó al inicio de los años sesenta, sacrificando muchos valores que le eran
inherentes; hoy la moda está buscando reencontrarlos para que ella reconstruya su rol:
femenina, romántica, dulce y sensual.
URBAN. Hace referencia al estilo de ciudad, y se vincula especialmente con las tribus más
apegadas al cemento como los skaters, los jóvenes que hacen acrobacias increíbles sobre
un monopatín.
URDIMBRE: El conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa la trama
para formar un tejido.
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URDIMBRE DE DOBLE CABO: La que tiene dos cabos que se tejen como si fuesen uno
para formar una tela muy tupida.
URDIMBRE TRIPLE: Aquella con gran número de cabos de los que cada tercio tiene un
color distinto.
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VACIADO-VACIAR: Por ejemplo, dar más cavidad a un escote o una sisa.
VAINA: Funda. Dobladillo con que se refuerza la orilla.// Funda. Por ejemplo, pieza
estrecha que se cose en torno a la cintura de un vestido o un mono, para pasar un cordel o
lazo para ceñir.
VAINICA: Bordado que se hace sacando los hilos horizontales de la tela y agrupando los
verticales con las puntadas para formar un calado.// Adorno en la tela por la extracción de
algunos hilos
VELCRO: El Velcro fue el resultado de intentar crear artificialmente algo parecido a los
pequeños cardos en forma de bola y con puntas parecidas a anzuelos, que produce una
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planta llamada cardencha. Son las bolitas que solemos encontrar en nuestras ropas cuando
salimos al campo.
Durante una excursión, en 1948, el montañero suizo George de Mestral, fijándose en los
que se adherían a sus medias, pensó que tal vez fuera posible producirlas artificialmente
para competir con las cremalleras.
VELO: Lienzo o tul transparente y fino o de encajes con el que se cubre la cabeza o la cara
como adorno o manifestación de luto cuando es negro.
VELOURS: Terciopelo de pelo muy cortado; este es vertical y al ser aplastado en cualquier
dirección tienen una cualidad táctil muy suave.
VESTIDO: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el cuerpo o
también; Prende de vestir exterior femenina de una sola pieza desde los hombros hasta
mas arriba o abajo de las rodillas.
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VESTIDO LÍNEA SIRENA: Es el vestido
de las grandes estrellas de Hollywood de
los años 40 y el que al día de hoy sigue
siendo uno de los estilos consagrados de
las alfombras rojas. Su forma es
exactamente la que sugiere su nombre,
esta conformado casi siempre por un
escote tipo Palabra de Honor, una silueta
está muy ceñida al cuerpo hasta medio
muslo generalmente, la falda cae en
godets hasta los píes y en ocasiones con
un poco de cola detrás.
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VESTIMENTA PAPAL:
VICHY: Tejido fino de algodón con hilos de colores vivos y sólidos, que forman dibujos
sencillos, como rayas o cuadros. Utilizado para hacer manteles de estilo rústico, vuelve con
fuerza a la decoración en todos los colores.
Vintage: es el estilo que recuerda a otras épocas, principalmente las décadas que van del 50
al 80. Los artículos, sobre todo, son reales de esas épocas y tienen glamour y estilo. No vale
algo que sea de segunda mano y esté hecho un asco. Por lo general son artículos caros y
exclusivos. De inspiración vintage son artículos nuevos pero inspirados en esas décadas.
VINYÓN: Una fibra de resina con una fuerza de tensión superior a la mayoría de los
rayones, tanto como en estado húmedo como seco, pero a temperaturas mas bajas de los
100° C empieza a ablandarse.
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VISCOSA: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las telas para el
hogar o la industria.
VISERA: La parte delantera de la gorra que sobresale por encima de la frente para
resguardar la vista del sol.
VISÓN: Piel de una especie de turón del Canadá y Estados Unidos con pelo corto, tupido,
con diferentes matices de pardo y cuanto más oscuro es mas apreciada es la piel.
VISTA: Pieza que se une al canto de chaqueta, abrigo, etc. y queda visible en la solapa.
Giro hacia el revés del margen de tela del canto de botonadura de blusas y camisas, que
sirve como refuerzo de ojales y botones.
VIVO: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos.// Tira de tela
estrecha cortada al bies con la que se pulen bordes de forma visible y al mismo tiempo sirve
de adorno. Tira de tela con la que se pulen los bolsillos gilet.
VOLANTE: Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar vuelo. Se
utiliza en final de bajos, cantos, etc. También en forma circular y espiral, de modo que se
cose por el círculo interior, siendo el exterior el que produce el vuelo.
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Desfiles de Miu Miu, Anna Locking, Vivienne Westwood y Martin Lamothe, Oi12/13.
WHIPCORD: Tela de lana gruesa con tejido muy tupido, acabado y definido y una marcada
línea diagonal con la que se confeccionan, trajes , prendas y piezas de tapicería que han
tener mucho roce.
WORK. El ―working style‖ revisa la indumentaria de los obreros como los pantalones anchos
con bolsillos exteriores, las camisas vaqueras o de cuadros, los petos y, por lo general, las
prendas vaqueras. Ahora se utiliza más para definir el estilo que recoge los códigos que
marcan las empresas para el vestuario de sus empleados. Camisas blancas o en azul
claro, corbatas, gafas de pasta, pantalones cómodos pero serios (o chinos), y trajes con
chaqueta que ellas pueden llevar con un top o camiseta.
WRAP:
WWD/WOMEN´S WEAR DAILY: Era el diario comercial más importante del mundo, para
todo aquel que en cualquier aspecto creativo o ejecutivo de la industria de la moda,
estuviera relacionado con prendas de vestir, este periódico era absolutamente indispensable.
Tanto si fabricaba botones en Indiana como si producía zapatillas de tenis en el Japón, como
si eras jefe de compras de unos grandes almacenes en Wisconsin, como si te dedicabas al
diseño de estampados en Milán o se está relacionado de algún modo con la cuarta industria
de los Estados Unidos, se debía leer en WWD.
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XXS: Las versiones micro o mini de las carteras estelares propuestas por Chanel, Carolina
Herrera, Dior y Louis Vuitton forman pares imbatibles —en las pasarelas y en las altas
esferas sociales— con sus respectivas versiones de tamaño normal. La monería de tener
ambas versiones y lucirlas al unísono se impone para legitimar alianzas entre moda y
cursilería.
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YOU-AND-ME LOOK: John Lennon y Yoko Ono son un claro ejemplo de la sinergia estética
que las parejas alcanzan gracias a la empatía del amor. Con el tiempo, las partes
constituyen un todo indivisible de apariencia siamesa.
YVES. Inicial del maestro Saint Laurent. Rindo aquí un pequeño homenaje a esta letra que
desaparece para convertir la etiqueta en Saint Laurent Paris.
YUPPIES: cualquier profesional joven de los años 80, clasificado como de alta clase,
ambicioso, materialista, caprichoso, etc.; los cuales crearon un propio status al consumo de
moda y de marcas tales como Armani, Ralph Laurent; íconos de su estilo al imponer
imágenes de tipo ―Miami Vice‖.
YUTE: Jute //Fibra basta y resistente de caña de yute, una planta tropical anual que crece
hasta una altura de entre 2 y 5 metros. El yute se usa en la producción, de tejidos para
envolver bolsas, lonas y tejidos aislantes.
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8 DE ENERO DE 2012
¿Parecidos razonables?
Ahora Dolce & Gabbana utiliza un símil para gafas..Salvo que no son Domenico
Dolce ni Stefano Gabbana, sino el modelo David Gandy.
Nada mas ver el anuncio en las marquesinas me vino a la mente la imagen
de Yves Saint Laurent, por lo que no entiendo muy bien qué reacción del
consumidor buscaban desde Dolce & Gabbana...
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ZAFTIG: que tiene una figura voluptuosa y hormada; dicho de las mujeres.
ZAPAR: Adornar.
ZAPATILLAS: Zapato ligero y de suela muy delgada. Pieza de cuero, goma, etc., que sirve
para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes.
ZAPATOS: Unas sandalias de papiro en Egipto y que datan del 2000 a. de C. son el
antecedente encontrado más remoto. Los primeros zapatos como tales son unos de tipo
mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de 3.600 años.
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Parece ser que fueron los nobles franceses, los primeros que adoptaron los zapatos en el
siglo IX.
En aquella época se puso de moda un zapato estrecho, con la punta muy larga, que llegó a
alcanzar los cincuenta centímetros. Carlos VIII los prohibió, no porque le parecieran
contrarios al sentido común, sino porque la deformidad de sus pies le hacía precisar zapatos
más anchos, por lo que todos debieron adaptarse.
Siguiendo los vaivenes de la moda, este zapato absurdamente largo y puntiagudo fue
sustituido por otro cortísimo y de una anchura casi cómica.
Ya en imperio romano se distinguí entre el zapato izquierdo y el derecho. Sin embargo, esta
diferenciación se perdió y los zapatos de ambos pies fueron idénticos durante largo tiempo,
hasta que en el siglo XIV algunos zapateros ingleses volvieron a diferenciarlos. Sin embargo,
no fue hasta 1880, con la fabricación en serie, cuando la esta práctica se impuso
definitivamente.
ZAPATOS DE CORDONES / LACE-UP SHOES: Zapatos o botas que se amarran o atan con
cordones.
ZAPATO DE LOTO: El término ―loto de oro‖ o ―loto dorado‖ aparece en muchos contextos
en la literatura china, y en alguna época parece haber sido sinónimo de pies vendados.
Algunas mujeres con pies ―loto dorado‖ aún pueden encontrarse en China continental y
Taiwan. La costumbre china de comprimir y atar los pies de una pequeña muchacha
comenzó hace mil años.
Desde ese tiempo, millones de mujeres chinas de todas las clases han experimentado el
dolor atroz. El vendado del pie comenzó en los palacios reales en el siglo X.
Hay muchas historias sobre el origen de esta práctica. La más conocida versa sobre una
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Con ello, el vendaje de pies comenzó en palacio. Comenzó practicándose en las clases altas,
para luego extenderse al resto de China y al resto de clases sociales, como medio para
asegurarse un buen matrimonio.
La mujer ha desempeñado un papel sometido en los países asiáticos por siglos, y hasta
cierto punto, continúa hoy. Se creía que manteniendo a las mujeres físicamente limitadas
sería menos probable que alcanzara independencia mental.
En el siglo XIX, los misioneros occidentales a cargo de los orfanatos chinos tuvieron que
permitir que las muchachas achicaran sus pies pues, de lo contrario, ellas nunca hallarían
maridos.
Si bien la costumbre fue proscrita en 1911, se siguió practicando hasta que se proclamó la
República Popular de China a de 1949 y, aún hoy se pueden ver en China ancianas de 80
años con los pies diminutos. Los zapatos generalmente estaban bordados.
Un par perfecto de pies loto de oro debía medir unos 9 cm. de largo o menos y ser
pequeños, estrechos, puntiagudos y arqueados. Solamente un pie de este tamaño era
considerado ―loto de oro‖. Un pie de cuatro pulgadas era despreciado, llamándolo ―loto de
plata‖ y pies más largos merecían el peor insulto ―loto de hierro‖. La meta del vendaje era
juntar los dedos del pie y el talón de modo que el pie pudiera formar un arco. Si el vendaje
estaba bien hecho, el tobillo sería empujado hacia adelante, y aproximaría al pie a una
posición vertical. El propósito de esto era cambiar la posición del cuerpo, de modo que
siempre que caminase una mujer, sus nalgas se movieran para apoyar el la parte superior
del cuerpo. El efecto es similar a usar zapatos de tacón alto.
Era una costumbre de la nobleza y los ricos hasta el principio del siglo VII. Para el final del
1600, millones de mujeres de todas las clases sociales ataban sus pies para imitar las clases
altas. La práctica era tan común que el entorno juzgaría que una mujer sin pies minúsculos,
estaba desahuciada para contraer matrimonio.
El proceso
El proceso de vendado comenzaba casi siempre cuando las niñas tenían entre cinco y siete
años. En esta edad el cartílago, constituido predominantemente por agua, permitía ser
moldeado fácilmente. El día del vendado inaugural era un acontecimiento social para las
amigas de la niña y de su madre. La víspera del día del vendado, la madre llevaría zapatos
minúsculos al altar de la diosa elegida y quemaría incienso en el altar, rogando lograr para
su hija los pies pequeñitos. El vendado era realizado por una mujer experta.
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Usando un vendaje, los dedos del pie eran forzados a doblarse hacia la planta del pie. Para
juntar el talón y los dedos del pie, el tenso vendaje oprimía el pie hasta cubrirlo
completamente. Sin embargo, el dedo gordo no era vendado, ya que sería indispensable
para no mermar completamente el equilibrio del cuerpo en el futuro, y su apoyo sería
necesario en la etapa de preparación del Loto de Oro. Los vendajes, una vez ajustados, se
cosían. Sobre el pie se ponía un par de zapatos puntiagudos, dando fin a la primera etapa.
Desde este momento comenzaba el proceso de cambio de la morfología del pie. Por eso, los
zapatos debían frecuentemente para evitar el crecimiento del pie. Esto sucedía cada dos
semanas generalmente, siendo cada nuevo par de zapatos más pequeño que el anterior.
Rojo: Un símbolo de la virtud y de la buena suerte usadas para las ocasiones festivas tales
como bodas, aniversarios y celebraciones del Año Nuevo.
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excepcionalmente a algunos otros dignatarios. Los demás podían usar el color almendra.
Azul: No había reglas para el uso del azul. El color púrpura, mezcla de azul y rojo fue usado
por los nietos del emperador, pero nunca por el emperador mismo. Las mujeres jóvenes
usaron púrpura y verde intenso. El gris azulado era patrimonio de las personas ancianas.
Negro: Si bien algunos lo consideraban el color del mal, también estaba reservado sobre
todo para los ancianos.
ZEN. Se aplica al estilo de aires orientales, y está marcada por prendas que llevan patrones
cómodos inspirados en el quimono y tejidos naturales como la seda y el algodón. La
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ZIZIT: También zizith; son los flecos o borlas llevados por los hombres ortodoxos judíos,
antiguamente en la prenda exterior, ahora en las cuatro esquinas del tallit como recordatorio
de los mandamientos de Dios.
ZOOT SUIT: Traje de hombre popular en los años cuarenta, con un antiguo estilo
exagerado de pantalones anchos con cintura alta, encogiéndose en la bota, con un abrigo
largo y hombros muy acolchados.
ZORI: (en japonés: calzado para manga) sandalia de estilo japonés, que consiste de una
suela plana aferrada al pie por medio de una tirita anclada enfrente, en medio del dedo
gordo del pie y el dedo que le sigue, y pasando por encima del pie.
ZUAVO / Zouave jacket: Chaqueta holgada y corta militar. Usualmente se veía una
chemisette en el cuello y debajo de tres cuartos a lo largo en la manga de la chaqueta.
ZUCCHETTO: (gorra en italiano) Un solideo llevado por los prelados Católicos Romanos: el
del abad es negro, el del obispo es púrpura, el del cardinal es rojo, y el del Papa es blanco.
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ZURCIR / Darn: Suplir con hilo el agujero de una prenda, tejido o tela con puntadas muy
juntas y entrecruzadas para llenar el espacio.
ZURRÓN / Pouch: Bolsa pequeña hecha en un material suave como la tela o el cuero.
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Contenido
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le chemisiere la camisa
La Chemise /ʃ(ə)miz/ La Camisa
femenino
La Bluse La Blusa
Le Pull El Sueter
La Robe /ʀɔb/ El Vestido
La Robe de El Traje de
soir/soirée noche
Le Costume /kɔstym/ El Traje
Le Pantalon /pɑtalɔ/ El Pantalón
La Jupe /ʒyp/ La Falda
La mini-jupe /miniʒyp/ La Minifalda
La Falda
La jupe-culotte /ʒypkylɔt/
Pantalón
Un ensemble /ɑsɑbl/ Un conjunto
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Verbes / Verbos
Los Adjetivos
Les Adjectives Pronunciación Ejemplos y notas
demostrativos..
Nouveaux Nuevo
Vieux Viejo
Usé Usado
Petit Pequeño
Grand Grande
Large Ancho
Étroit Estrecho
Ample Amplio
Juste Justo
Court Corto
Long, longue Largo
Léger Ligero
Élégant Elegante
Clair Claro
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ALBA.
Del latín “alba”, “blanca”. Es el vestido que se considera básico para todos los ministros
en la celebración litúrgica, desde los acólitos hasta el presidente.
Deriva de las túnicas antiguas, blancas, hasta los pies, que se perdieron en el uso civil,
pero que se consideró que podían utilizarse simbólicamente en el culto, expresando con
el vestido diferente de los ministros la diferencia entre la vida la vida profana y la
celebración. En todas las culturas religiosas, para el ejercicio del culto se quiere
simbolizar la pureza de los ministros, y en muchas de ellas precisamente con el color
blanco. El blanco es signo también de victoria y de resurrección.
Los clérigos, después de ponerse el amito, se visten como segundo ornamento una
túnica que los cubre de arriba abajo, y que, por ser siempre blanca, ha recibido el
mismo nombre de su adjetivo en latín: alba. Es uno de los más importantes ornamentos
litúrgicos. Proviene de la túnica blanca que llevaban los griegos y romanos en tiempo
del Imperio. Místicamente nos recuerda la pureza de corazón que ha de poseer el que
la lleva, como la oración que dice el sacerdote al ponérsela: Hazme puro, Señor, y
limpia mi corazón, para que, santificado por la sangre del cordero, pueda gozar de las
delicias eternas. Si el amito significaba el lienzo con que fue cubierto el rostro de Jesús,
el alba significa la vestidura blanca que le hizo poner Herodes.
El alba se utiliza con cíngulo a la cintura, a no ser que ya quede por sí bien adherido al
cuerpo, y con el amito que cubre el cuello, a no ser que ya tenga el alba por su forma.
AMITO.
Del latín “amictus”, de “amicio, amicire”, rodear, envolver. Se llama así a la pieza de
lienzo blanco, rectangular, a modo de pañuelo de hombros, que visten los ministros de
la liturgia debajo del alba. El diácono y el subdiácono -que son los servidores
inmediatos del sacerdote-, el mismo sacerdote y hasta el Obispo, que es el clérigo que
posee la plenitud del sacerdocio, cuando van a revestirse de sus ornamentos propios se
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A veces tiene forma de capucha, adornada o no con cruces u otros diseños, que luego
sobresale por encima de los otros vestidos (alba y casulla). Puede tener la finalidad
práctica de preservar del sudor al alba. Pero sobretodo se le aprecia el valor estético:
cubrir más elegantemente el cuello. Sin embargo, se puede prescindir del amito si ya el
alba cuida de esta estética por forma.
MANÍPULO.
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ESTOLA.
La estola es una tira de tela, más o menos entre quince y veinticinco centímetros de
anchura, blanca o de colores, que pende del cuello. En el uso latino antiguo se
empleaba a veces para designar vestidos significativos o simbólicos: así se habla de
que los bautizados van vestidos de estolas blancas (“stolis albis candidi”), o que los
mártires van vestidos de la estola de la gloria inmortal.
La estola fue en su origen una faja o banda que algunos llevaban como adorno o señal
de autoridad y otros por necesidad. Sólo pueden llevarla los Obispos, Sacerdotes y
Diáconos, aunque de un modo distinto cada uno. El diácono la lleva sobre el hombro
izquierdo y la hace cruzar a su lado derecho sujetándola con el cíngulo. El Sacerdote, la
lleva cruzada sobre el pecho, y el Obispo simplemente colgando del cuello, como
también puede hacerlo el Sacerdote siempre que la lleva puesta encima de la
sobrepelliz, como por ejemplo, cuando administra la Sagrada Comunión fuera de la
Santa Misa. Su longitud, pues, debe ser suficiente para que, pasada por el cuello y
cruzada por delante del pecho del Sacerdote, cada extremo, sujetado a ambos
costados por el cíngulo, pueda todavía caer, resaltando sobre la blancura del alba.
Espiritualmente, la estola puede recordarnos la dignidad de hijos de Dios que
desgraciadamente perdimos por el pecado de Adán y Eva, y así, al ver que el
sacerdote, que es nuestro representante ante el Altísimo, lleva la estola puesta,
podemos gozosamente contar con que la divina gracia nos devolverá aquella dignidad y
herencia que le corresponde, es decir, la eterna Gloria. La Iglesia hace pedir, al
imponérsela el Sacerdote, la inmortalidad, perdida por el pecado, y el premio de nuestro
último y feliz destino: Devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad, que perdí con la
prevaricación del primer padre, y aún cuando me acerque, sin ser digno, a celebrar tus
sagrados misterios, haz que merezca el gozo sempiterno . La estola significa las sogas
con que Nuestro Señor fue arrastrado al Calvario.
La estola es común en todos los ministros ordenados. Con la diferencia de que los
sacerdotes se la cuelgan en torno a los dos hombros, sobre el alba y bajo la casulla,
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BACULO
“Báculo” viene del latín “baculum, baculus”, en diminutivo “bacilus”, que significa bastón,
cayado.
En sentido figurado y simbólico pasó a indicar “apoyo”, por su función de ayuda para
caminar, y sobretodo “autoridad”, por el paralelo con la vara o bastón con que el pastor
sus diversas modalidades: desde el cetro del rey hasta la vara de mariscal o el bastón
del alcalde. En el ámbito eclesiástico el báculo pasó a ser la insignia simbólica del
El obispo recibe el báculo el día de su ordenación, como uno de los signos explicativos
de regir la iglesia que le ha sido encomendada” (Ritual 26). Cuando lo recibe escucha
estas palabras: “recibe el báculo, signo de pastor, y cuida de toda tu grey, porque el
bendición final.
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CÍNGULO.
Para que el alba, se adapte convenientemente al cuerpo del que la lleva y quede
redondeada por su parte inferior sin que cuelgue por ningún lado, el clérigo se ciñe
sobre ella un grueso cordón, el cíngulo, que puede ser blanco, dorado o del color
litúrgico del día; el cual, fijado primero por delante y haciéndolo cruzar por detrás,
vuelve simplemente a cada lado, desde donde cuelga hacia abajo el cordón que sobra,
y que ordinariamente va rematado por una borla. Espiritualmente nos recuerda, según
la oración que reza el sacerdote, la necesidad de luchar contra las bajas pasiones de la
carne: Cíñeme, Señor, con el cíngulo de la pureza, y apaga en mis carnes el fuego de la
cíngulo significa las cuerdas con que fue atado Nuestro Señor en el huerto de los
Olivos.
CASULLA.
sacerdote se reviste por encima del alba y la estola, a modo de capa o manto amplio,
En la historia ha tenido formas nobles y amplias, derivadas del manto romano llamado
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casulla.
importante de todos es la casulla. Esta palabra, que significa tienda, dado que la casulla
es de tela, viene a indicar que, así como la vela de una tienda de campaña la cubre
totalmente, de igual modo la casulla -que ha de ser de seda, del color litúrgico del día, y
también ornamentada como sea posible- cubría totalmente al sacerdote, el cual sacaba
la cabeza por la abertura que para tal fin había en el punto central del mismo, y los
brazos por los lados, quedando alrededor de los brazos amplios pliegues. Para aligerar
poco la casulla cuando éste había de alzar mucho los brazos, como en la incensación y
recortando la tela de los lados hasta llegar a las casullas que véis en la imagen (la
llamada casulla "romana") y que no llegan más que a los hombros. Espiritualmente, la
casulla nos recuerda el suave yugo de la ley del Señor. La oración que reza el
Sacerdote al revestirse de ella es: Señor, que has dicho: "Mi yugo es suave y mi carga
ligera", haz que lo lleve de tal modo, que consiga tu gracia. Amén . La casulla significa
el vestido de púrpura puesto a Jesús cuando le trataron en son de burla como rey.
CINGULO.
complemento necesario para ciertos vestidos amplios como la túnica o el alba, para
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BONETES.
DALMÁTICA.
En Roma, ya en los siglos II – III, se llamó dalmática a una túnica blanca exterior, con
mangas anchas y adornadas de varias maneras, por ejemplo con dos franjas verticales
Muy pronto pasó al uso cristiano: en las catacumbas se ven figuras de “orates” con
dalmática. A partir del siglo IV se hizo característica de los obispos y más tarde también
parte inferior y abierta un buen trozo por los lados. Se llama así por proceder de la
lugar de dalmática, llevaba una pieza parecida, pero distinta, llamada tunicela, que solía
ser un poco más corta y menos rica en sus adornos. Hoy son prácticamente iguales y
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sobre el alba y la estola cuando ejercen su ministerio, sobre todo en las celebraciones
más festivas. También los obispos pueden seguir con la costumbre de vestir la
revestirse, recen una oración que a nosotros puede servirnos también para poner
CONOPEO.
Del griego “konopeion”, que viene a ser como un velo o mosquitera. Es el velo que a
modo de tienda cubría el sagrario donde se reserva la Eucaristía. Se solía utilizar una
tela de los colores litúrgicos propios del tiempo o la fiesta. También, en menor tamaño,
conopeo es facultativo
CUBRECÁLIZ.
Una vez dispuesto el cáliz para la Santa Misa, no se lleva al presbiterio ni al altar sin
cubrirlo antes con una seda rectangular del color litúrgico del día, la cual, por esta
razón, lleva el nombre de cubrecáliz. Puede estar ribeteada con un galón dorado y
llevar también pintada o bordada una cruz griega, o sea, de brazos iguales, en su parte
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delantera; si lleva la cruz, ésta resulta visible cuando el cáliz está sobre el altar y
CORPORALES.
El corporal es un lienzo cuadrado que se sitúa a partir del ofertorio en el altar, para
El nombre viene del Cuerpo del Señor, que va a reposar sobre este lienzo en la
puede colocar sobre una mesita cuando se lleva la Comunión a los enfermos a fin de
asegurar enteramente que el contacto de Jesús Sacramentado sobre el altar tenga las
deben cubrir el altar, antes de la Misa y antes de dar fuera de ella la Sagrada
extenderse en medio de la mesa del altar los corporales, los cuales son como un
pequeño mantel blanco de lino, de unos dos palmos y medio en cuadro que, doblado en
cuatro dobleces, tiene nueve porciones iguales. Si bien pueden ir adornados con un
encaje estrecho alrededor, no deben tener ningún bordado porque habiéndose de poner
encima la Sagrada Hostia, ninguna partícula que pueda desprenderse de ella quede
arrinconada en el bordado o pase debajo de los corporales. Aquí, más que en ninguna
otra parte, hay que hacer prevalecer aquella norma práctica tan juiciosa: primero es la
HIJUELA.
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Antes, los corporales eran mucho mayores que ahora, porque en la Santa Misa, cuando
ya había en el cáliz el vino con unas gotas de agua y el Celebrante lo había ofrecido en
el Ofertorio, lo cubría con un extremo de los corporales para evitar que pudiera caer
dentro ya fuese polvo, ya cualquier brizna u otra cosa; pero como que esto traía sus
inconvenientes, se cortó del extremo de los corporales un trozo que venía justo para
tapar el cáliz. Por dicha razón, este trozo cuadrado del mismo lino que los corporales y
planchado como ellos, que va suelto dentro de sus pliegues para cubrir con él, al ser el
momento, la copa del cáliz, se llama naturalmente hijuela, es decir, pieza originaria o
que procede de los mismos corporales. Puede la hijuela tener encaje en los bordes, si
se prefiere en la parte superior puede haber incluso algún bordado, pero no calados ni
vainica en el dobladillo, puesto que su finalidad es cubrir la boca del cáliz, y podrían
dejar pasar lo que precisamente deben impedir. Este gran cuidado, que jamás es
extremado tratándose de lo que se trata, te indica que en las cosas referentes a Dios
CAPA PLUVIAL.
La capa (del latín tardío “cappa”, de “capere”, coger, contener) es una ropa larga sin
mangas, a modo de manteo o manto, circular, abierto, que se emplea sobre todo fuera
de casa.
Los obispos pueden vestir la “capa magna” en las solemnidades en su diócesis. Pero la
capa más empleada en liturgia es la capa pluvial (de lluvia), que diversos ministros
(presbíteros, clérigos, monjes) visten, con capucha o sin ella, con un broche en la parte
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de las campanas.
Parece que antes, en las frecuentes procesiones que se hacían por los alrededores de
los pueblos, los clérigos llevaban previsoramente para guardarse de la posible lluvia
esta capa, que, además de cubrirles el cuerpo, tenía entre los hombros una capucha
para poder cubrirse la cabeza si empezaba a llover. Por esto, pues, aún hoy en día, por
tal recuerdo a esta capa se le llama pluvial, o sea para la lluvia, y por la misma razón,
saber que es obligatoria, cuando se tiene, para ciertas ceremonias o bendiciones más
solemnes, por ejemplo la bendición anual de las candelas, de la ceniza, de los ramos y
del fuego nuevo; también debe llevarse en la bendición con la custodia durante la
Es el velo blanco que se usa para llevar el Santísimo Sacramento, reliquias, etc.
MANTEL DE ALTAR
Cubriendo el altar, que es mesa festiva donde Jesús se nos ofrece como alimento, se
coloca el Mantel.
No se deja el mantel sin altar, ya que el altar desnudo es un signo distintivo del Viernes
Santo. Por eso suele cubrirse con un cubremantel, para mantenerlo limpio en todo
momento.
Se llama mantel en la liturgia, como en el uso de la mesa familiar, al lienzo que cubre el
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altar, en señal de respeto a la mesa en la que Cristo nos invita a comulgar: “por
Cuerpo y Sangre del Señor, póngase sobre el altar por lo menos un mantel, que, en
forma, medida y ornamentación, cuadre bien con la estructura del mismo altar”, lo cual
vale también cuando se celebra en otro lugar en que no haya exactamente un altar,
En la tradición occidental el mantel del altar es de color blanco y largo, llegando incluso
hasta el suelo. Puede estar adornado con bordados que realcen la dignidad del altar.
Admite adornos o franjas de otro color. Antes se utilizaban tres, pero ahora basta con
uno.
No se deja el mantel sin altar, ya que el altar desnudo es un signo distintivo del Viernes
Santo. Por eso suele cubrirse con un cubremantel, para mantenerlo limpio en todo
MANUTERGIO
Es un lienzo blanco de forma rectangular con el que el sacerdote se limpia los dedos en
MITRA
En griego, “mitra” puede significar una toca o gorro para la cabeza, a modo de tiara,
cinturón o diadema. Algunas biblias lo traducen como “turbante” o bien por “birreta”.
Parece que era de origen persa, y luego de uso romano, el que algunas personas
distinguidas, como signo de honor y nobleza, se pusieran este gorro. Pasó con
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naturalidad al uso eclesiástico, primero reservado al papa y luego (a partir del siglo X-
XI) concedido a los obispos y abades. Al principio parece que fue en forma de copa, de
poca altura (unos 20 centímetros) y luego puntiagudo, con las puntas hacia arriba, de
mayor altura (hasta 50 centímetros) y dos cintas o tiras de tela que cuelgan por detrás,
pero en la introducción (n. 26) interpreta su simbolismo como el “esfuerzo por alcanzar
la santidad”.
Los obispos suelen tener una mitra más sencilla, y otra más adornada llamada
El obispo se pone la mitra en los momentos más significativos de las celebraciones que
PALIA
Cubierta del cáliz de forma cuadrangular, que, según las rúbricas, debe ser de tela y
bendecidse. Consta de una sola pieza en forma planchada, o bien de dos piezas de
telas en forma de carpeta, cocidas una con otra y en medio de un cartón, o bien una
pieza sencilla de tela con un cartón fijo en sus cuatro esquinas, con hilo de seda blanca
o de color, pero nunca negro. En un principio el cáliz se cubría con uno de los lados del
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mitad del siglo XII, por un corporal plegado; pero todavía en el siglo XV se practicaba la
costumbre antigua, sobre todo en Francia, de cubrir el cáliz con el corporal. La palia
tomó su forma de corporal doblado que cubría el cáliz desde la edad media,
especialmente en el siglo XVI. La palia según su origen no es otra cosa que el corporal;
por eso se debe bendecir y debe ser de la misma tela que el corporal.
PALIO
El palio es una insignia que actualmente llevan en torno a su cuello sobre todo los
arzobispos en las celebraciones más solemnes. Es una tira de tela blanca, con seis
cruces, que cuelga del cuello sobre los hombros, a modo de collar o bufanda, con dos
puntas que caen una por delante y otra por detrás. En el imperio romano era un
distintivo para los que el emperador quería honrar, y luego pasó a honrar al papa y a los
obispos a quien el papa se lo concedía. Hoy se impone a los arzobispos como “signo
hay una insignia análoga, el “omophorion”, más adornado, pero que llevan todos los
obispos. Desde hace siglos existe la costumbre de enviar además el palio desde Roma
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También se llama “palio” al dosel, aguantado por cuatro o más varas, que se acompaña
PURIFICADOR
Del latín “purum- facere” que significa purificar. Se llama purificador al pañito blanco que
se utiliza para purificar los dedos, purificar el cáliz, la patena después de la comunión.
SOLIDEO
De las palabras latinas “soli Deo”, “sólo a Dios”, se llama “solideo” al casquete de seda
Empezó a generalizarse su uso hacia el siglo XIV. Al principio cubría toda la cabeza.
distingue ahora por su color: el papa usa solideo blanco. Los cardenales, rojo. Los
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de la comunión. Hace honor así a su nombre de “soli Deo”, “sólo ante Dios” se quita.
SOTANA
La palabra viene del latín subtana, o subtanea, de subtus, que significa debajo. Y se
llama así a la vestidura talar (hasta los talones de los pies), que sin embargo no se lleva
casos es también blanca o roja o de otros colores, se ajusta al cuerpo, y con mangas
estrechas.
No ha sido exclusiva de los sacerdotes: también los sacristanes, los coristas o los
el equivalente en blanco.
“Humeral” viene del hueso del brazo llamado “humerus”, entre el codo y el hombro.
Es el velo que se pone sobre los hombros el que lleva, por ejemplo, el Santísimo en una
procesión. Suele ser un velo de unos dos metros de longitud y más de medio metro de
anchura, sujetado por delante con un broche, que cubre los hombros y con cuyas
puntas se toma la custodia o el copón, con el clásico gesto de no tocar con las manos
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El ritual del culto eucarístico lo prescribe para dar la bendición con el Santísimo:
además la capa pluvial y el velo humeral de color blanco: pero si la bendición se da con
También se usa cuando la Eucaristía se lleva en procesión, como el Jueves Santo para
la reserva, o el Viernes Santo para volverla a traer al altar, o el día del Corpus, o en la
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