El Perfume Como Estrategia de Promoción PDF

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
EQUINOCCIAL
Facultad de Artes
Escuela de Diseño de Modas
El Perfume como estrategia de promoción

para los diseñadores
Tesis previa la obtención del titulo de:
Licenciado en Diseño de Modas
Elizabeth Castillo
Director de Tesis:
Dis. Anabela Chávez
Septiembre 2005
Quito – Ecuador
AGRADECIMIENTO
Un especial agradecimiento a mi Papa DIOS, por darme el

valor para culminar mi carrera a través de este proyecto,
gracias a su amor y misericordia aprendí a vivir momentos
arduos y viables haciendo de mí esa persona esforzada y
valiente.
A mi esposo DAVID, le agradezco por su paciencia,

comprensión, apoyo y amor incondicional demostrado
durante todo este tiempo. Gracias Amor.
Quiero agradecer a mis padres GRACIELA Y EDUARDO,

por ser esos instrumentos que Dios escogió para darme la
vida, guiarme, cuidarme y amarme, gracias por ese esfuerzo
inagotable para hacer de mí una mujer de bien.
A mi Directora de tesis, ANABELA CHAVEZ, especiales

agradecimientos por su ardua labor y por sus enseñanzas.
DEDICATORIA
A mi DIOS, por cumplir el anhelo más grande de mi corazón,

esta hermosa criatura que día a día crece en mi vientre.
A ti mi BEBE, por ser ese incentivo que con cada patadita

alegra mi corazón, haciendo fácil la culminación de este
proyecto.
HOJA DE RESPONSABILIDAD
Del contenido de este documento se responsabiliza el autor.
Elizabeth Castillo Moncayo

171423481 - 0
EL PERFUME COMO ESTRATEGIA DE PROMOCION PARA
LOS DISEÑADORES
INTRODUCCIÓN AL TEMA SELECCIONADO.
“Cuando en 1911 el modisto Paúl Poiret pensó en comercializar un perfume, no
podía imaginar que iba a crear una nueva y persistente alianza en el mundo de la
elegancia: la moda y el perfume. En los albores del siglo XXI, tres cuartas partes
del mercado mundial de las fragancias esta ligado a las grandes firmas de moda”1.
El Diseñador desarrolla una imagen sustentada en su nombre. Este nombre se
convierte en su marca y como tal puede patrocinar el lanzamiento y
posicionamiento de una extensa variedad de productos.
El perfume es comercialmente el instrumento que a un precio accesible permite a
cualquier consumidor tener acceso al Diseñador, es decir que no todos los
consumidores pueden acceder a una prenda de vestir de su diseñador favorito, por
lo cual el consumidor satisface su necesidad adquiriendo un accesorio importante
como es el perfume.
1
Larousse. “Larousse del Perfume y las Esencias”. Pag. 135
OBJETIVOS
Objetivo General
Promover la utilización del perfume como un instrumento o herramienta del
Diseñador de Moda, para la promoción de su imagen estilística.
Objetivos Específicos.
− Analizar el estilo característico de la Diseñadora para determinar
su imagen comercial.
− Proponer un proyecto descriptivo del perfume, que este acorde al
estilo de la Diseñadora enmarcado en las tendencias actuales.
Elaborar colecciones tomando el perfume como fuente de inspiración para el
lanzamiento del mismo.

JUSTIFICACIÓN
Conveniencia:
En la actualidad los Diseñadores de Modas Ecuatorianos no toman en cuenta
el desarrollo de una estrategia de promoción tan importante como es el
perfume.
Impacto Social:
Fomentara en los Diseñadores de Moda Ecuatorianos el promocionar su
imagen y estilo a través del perfume.
Este proyecto podrá ser utilizado como fuente de información de un tema poco
conocido dentro del ámbito educativo a nivel de diseño.
Viabilidad o Factibilidad de la Propuesta:
El proyecto consta de los recursos necesarios para poderlo llevar a cabo,
recursos tales como: humano, intelectual y económico.

DELIMITACIÓN
Factor Espacial:
El proyecto será realizado en la ciudad de Quito y estará relacionado
directamente con el target de la Diseñadora Ecuatoriana Carolina Crespo.
Factor Temporal:
Este proyecto será realizado en el lapso de seis meses a partir del mes de
Marzo.
Alcance:
Esta investigación limita su alcance a un planteamiento descriptivo más no
experimental, el cual presentara una propuesta para el desarrollo de un perfume
de acuerdo a la imagen y estilo de la Diseñadora de Moda Carolina Crespo.
FORMULACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER
El perfume constituye una de las estrategias más importantes para afianzar la
imagen comercial y estilística del Diseñador de Moda.

MARCO REFERENCIAL
Marco Histórico:
La palabra “perfume” se deriva del latín per–fumun, que significa humo,
vapor. La utilización de los perfumes se inicia cuando nuestros antepasados
advirtieron que ciertas maderas y resinas desprendían un olor agradable al ser
quemadas.
A pesar de este hecho importante se tubo que esperar a la civilización del
Antiguo Egipto para encontrar los primeros documentos sobre la utilización
de los perfumes en dos principales vertientes: en primer lugar, fines religiosos,
ofrendas a los dioses y a los muertos; y en segundo lugar, fines profanos que
servían para embellecer y hacer mas atractivos a los vivos, sobretodo a las
mujeres.
Todas las culturas avanzadas utilizaron perfumes: en China, el uso ritual del
incienso; en la India, se quemaba sándalo en honor de Buda; los árabes
extraían aceites esenciales de las flores.
Siglos mas tarde, se continúa quemando incienso en las iglesias, lo cual se ha
expandido a millones de personas, en todo el mundo, haciendo que el
perfumarse sea un ritual diario.
Marco Teórico:
Se puede decir que cada año, las grandes marcas de perfumaría lanzan al
mercado una nueva fragancia y por otra parte, prácticamente todas las
empresas de moda cuentan con una línea de productos de perfumería.
Todos los perfumes tienen una característica básica que más o menos describe
a un concepto olfativo esencial. Este concepto olfativo es el que da pie a la
clasificación de los perfumes por familias, ya que esto facilita la comprensión
entre el fabricante y el consumidor, cuando se quiere describir un tipo de
fragancia.
El objetivo primordial de la clasificación de los perfumes es facilitar la
elección de los mismos. Si se prefiere un perfume fresco y cítrico, hay que
tener en cuenta la familia Hespéride; si se desea una fragancia con cuerpo,
olor intensivo y persistente con reminiscencias orientales, habrá que escoger un
Ámbar.
El perfume, a través de la historia ha sido considerado como un artículo
refinado que distingue a quien lo utiliza, personalmente o como ofrenda, ha
condicionado su envase y su envoltorio.
La perfumería moderna, se lanzo a la conquista de un gran mercado realzando
a los ojos de los consumidores las exquisitas cualidades de sus perfumes en
precioso frascos y cajas, de esta manera algunos perfumes son identificados no
solo por sus cualidades intrínsecas, sino también por el envase que los
contiene.
Marco Conceptual:
Definición de términos conceptuales:
Perfume.- Sustancia volátil, sólida o liquida que desprende olor
agradable, están formados por mezclas de esencias naturales o sintética.
La raíz etimológica del término, perfum se refiere a las sustancias de
combustión olorosa empleadas sobre todo en el marco de las ceremonias
religiosas.
Esencia.- Forma aceitosa de los principales componentes olorosos
de una materia prima vegetal. Se obtiene generalmente mediante la
destilación a partir de pétalos, hojas, ramas, o mediante expresión de la
corteza de los frutos.
Proyecto.- Conjuntos de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para
dar idea del coste y realización de una obra u operación. Intención o
pensamiento de ejecutar algo.
Imagen.- Estatua o pintura de un ser celestial. Reproducción concreta
o mental de una sensación pasada, estimulo directo del objeto sensible.
Tendencias.- Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o hacia
alguna cosa.
Estrategia.- Plan a seguir para alcanzar metas u objetivos deseados.

Estilo.- Sello de una personalidad artística, carácter propio de una obra
artística.
Colección.- Conjunto de prendas que idea un diseñador para una
temporada completa, cuyos prototipos presenta sobre maniquíes
humanos.
Promoción.- Elemento de la mezcla de marketing de una campaña,
que sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado el producto o
la organización que lo vende, con la esperanza de influir en los
sentimientos, creencias y comportamientos del receptor.
Definición de términos Operacionales:
Perfume.- El termino perfume adicionalmente a la definición
conceptual será utilizado en esta investigación como una herramienta de
imagen del Diseñador de Moda.
Esencia.- Componente importante a utilizarse en el proyecto
perfume.
Proyecto.- Este término se define en la investigación como un objetivo
a cumplirse para desarrollar el estudio.
Imagen.- Es la manera de promocionar al Diseñador para que el
consumidor lo reconozca en cualquier parte.

Tendencias.- Continuo cambio de la moda que casi siempre retorna en
el tiempo pero reinterpretado.
Estrategia.- Plan a seguir para alcanzar metas u objetivos deseados.
Estilo.- Son los rasgos que identifican al Diseñador, en la cual expresa
sus ideas, sentimientos y comportamientos.
Colección.- Estrategia de promoción que servirá para la Campaña de
lanzamiento del perfume
Promoción.- Manera por la cual se impulsa el perfume, para obtener
buenos resultados.
Marco Legal:
Para este proyecto no existe una normativa legal, dentro del ámbito
anteriormente determinado.
METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTOS
Diseño o Tipo de Investigación:
− El proyecto se desenvuelve en un concepto Explorativo,
Descriptivo, ya que los resultados se limitan a una propuesta de
proyecto.
− El proyecto además es de carácter Observacional. ya que la
variable en juego se propone en un solo escenario.
Métodos de Investigación:
Esta investigación se basara en un método empírico como es la observación, ya
que esta se realiza a través de los sentidos; a la vez se utilizara observación
Directa, que se la hace por uno mismo; observación Indirecta, que se realiza a
través de terceros como por ejemplo el Internet; observación infrasubjetiva, ya
que interviene una sola persona quien observa los objetos, sus variables y
obtiene resultados.
Además, en este proyecto se va a aplicar el Método Deductivo e Inductivo, ya
que analiza situaciones generales de diseñadores conocidos, para obtener
resultados particulares.
También se aplicara los Métodos Analítico y Sintético, ya que descompone el
objeto que se investiga en sus diferentes elementos, mientras que la síntesis
compone las partes o elementos de un todo previamente separados.

CONTENIDO
CAPITULO I: ANTECEDENTES………….………………………1
1.1 Historia del perfume……………...…………………………....1
1.1.1 Prehistoria: Aromas nuevos…………......…………...2
1.1.2 Mesopotamia: Ungüentos y perfumes………..……....3
1.1.3 El Antiguo Egipto……………......…………………..3
1.1.4 Israel: Perfumes sagrados…………..………………...6
1.1.5 Grecia: Perfume y cultura……………..……………..8
1.1.6 Eturia: Evolución de la historia del perfume……..…10
1.1.7 Atenas: El perfume se democratiza……..…………..11
1.1.8 Los Finicios y Cartago: Frascos y envases………....11
1.1.9 Roma: Perfume y decadencia………..……………...12
1.1.10 La India: Un mundo de fragancias…………...……..14
1.1.11 Japón: El incienso su principal perfume……………15
1.1.12 Islam: El dulce aroma de la rosa……………………16
1.1.13 El renacimiento……………………………………..17
1.1.14 Francia: Toma el relevo…………………………….18
1.1.14.1 Grasse, capital del perfume……………….21
1.1.14.2 Una industria en mutación………………..21
1.1.14.3 Guerlain: un concertista de olores………...23
1.1.14.4 Grandes firmas……………………………24
1.1.15 El perfume se convierte en industria………………..25
1.1.16 La química: Paso frente de las esencias sintéticas….26
1.2. Evolución de los frascos……………………………………..27
1.2.1 La Revolución Industrial……………………………29
1.2.2 Nace el glamour…………………………………….30
1.2.3 Vanguardismo y diseño…………………………….31
1.2.4 Frascos de excepción……………………………….32
1.3. El perfume y la moda………………………………………..34
CAPITULO II: CLASIFICACION DE LOS PERFUMES…………37
2.1 Las esencias…………………………………………………..38
2.1.1 Esencias naturales...………………………………..39
2.1.1.1 Esencias de origen vegetal………………...39
2.1.1.1.1 Las Flores………………………..39
2.1.1.1.2 Hojas, hierbas, ramas y tallos……43
2.1.1.1.3 Frutos, pieles y bayas……………44
2.1.1.1.4 Cortezas, maderas y musgos……..45
2.1.1.1.5 Raíces y rizomas…………………47
2.1.1.1.6 Resina, gomas y bálsamos……….48
2.1.1.1.7 Granos y pepitas…………………49
2.1.1.2 Esencias de origen animal…………………50
2.1.1.2.1 El almizcle……………………….50
2.1.1.2.2 El castóreo y la civeta……………51
2.1.1.2.3 El ámbar gris……………………..51
2.1.2 Esencias sintéticas..………………………………....52
2.2 Estructura de un perfume…………….. ………………………55
2.2.1 Altas o de cabeza……………………………………56
2.2.2 Medias o de corazón………………………………...56
2.2.3 Base o de fondo……………………………………..56
2.3 Tipos de perfume……………………………………………..57
2.3.1 Perfume o extracto………………………………….57
2.3.2 Eua de parfum………………………………………57
2.3.3 Eua de toilette……………………………………….58
2.3.4 Eua de cologne……………………………………...58
2.3.5 Eua fraiche………………………………………….58
2.4 Clasificación por geneologias………………………………...58
2.5 Clasificación H&R……………………………………………59
2.5.1 Hespéride……………………………………………60
2.5.1.1 Hespéride especiado……………………….61
2.5.1.2 Hespéride Aromático……………………...61
2.5.1.3 Hespéride Floral Chipre…...……………...61
2.5.1.4 Hespéride Amanerado...…...……………...61
2.5.1.5 Hespéride Amanerado Floral……………...62
2.5.2 Floral…..……………………………………………62
2.5.2.1 Floral Coliflor.…….……………………….63
2.5.2.2 Floral Bouquet…….……………………….63
2.5.2.3 Floral Aldehídico.....……………………….63
2.5.2.4 Floral Verde…….....……………………….64
2.5.2.5 Floral Amanerado Frutal.………………….64
2.5.2.6 Floral Frutal…….....……………………….64
2.5.2.7 Floral Amaderado....……………………….64
2.5.2.8 Floral Marino……...……………………….64
2.5.3 Fougére (Helecho)..…………………………………64
2.5.3.1 Fougére Floral Ambarado...……………….65
2.5.3.2 Fougére Ambarado Dulce ………………..65
2.5.3.3 Fougére Especializado……………………..66
2.5.3.4 Fougére Aromático.………………………..66
2.5.4 Chipre…………....………………………………….66
2.5.4.1 Chipre Frutal.…….…….………………….67
2.5.4.2 Chipre Floral Aldehídico………………….67
2.5.4.3 Chipre Cuero.....…………..……………….67
2.5.4.4 Chipre Aromático…….....……..………….67
2.5.4.5 Chipre Verde.……………………………...67
2.5.4.6 Chipre Floral…….....……………………...67
2.5.5 Madera……..…………....…………………………..68
2.5.5.1 Madera Confiera Hespéride……………….68
2.5.5.2 Madera Especiado……...………………….69
2.5.5.3 Madera Ambarado….……..……………….69
2.5.5.4 Madera Aromático…….....……..………….69
2.5.5.5 Madera Especiado Cuero…...……………...69
2.5.5.6 Madera Marino…......……………………...69
2.5.6 Ambar u Oriental……....…………………………...69
2.5.6.1 Ambar Dulce ……………………………..70
2.5.6.2 Ambar Floral Especiado……...……..….….71
2.5.6.3 Semi Ambar Floral….……..……….…..….71
2.5.6.4 Ambar Hepéride….….....……..….…….….71
2.5.6.5 Ambar Floral Amaderado…...…………......71
2.5.6.6 Ambar Floral Frutal …......…………….......71
2.5.7 Cuero…………..……....…………………………....71
2.5.7.1 Cuero Floral …………..……...……..….….72
2.5.7.2 Cuero tabaco……....….…….…………..….72
2.6 Clasificación por su Utilidad…………………………………72
2.6.1 Estaciones del Año…………………………………...73
2.6.2 Damas Caballeros y Niños…………………………...73
2.6.2.1 Perfumes Caballeros…………………….….74
2.6.2.2 Perfumes Damas…...……………………….76
2.6.2.3 Perfumes Niños y Jóvenes………………….77
2.6.3 Estilos de Vida…………..…………………………...81
2.6.3.1 Estilo Minimalista………………………….81
2.6.3.2 Estilo Moderno y Vanguardista…………….81
2.6.3.3 Estilo Clasico……………………………….82
2.6.3.4 Estilo Romántico…………………………...82
2.6.3.5 Estilo Deportista.…………………………...83
2.6.3.6 Estilo Juvenil.…………………………........83
2.6.3.7 Estilo Seductor y Sexi...………………........83
2.6.3.8 Estilo Alegre……….....……………….........84
2.6.4 Perfumes según su Color....…………………...……...84
2.6.5 Perfumes para el Día y la Noche……………………..85
CAPITULO III: ESTRATEGIA PARA PROMOCIONAR LA

IMAGEN DEL DISEÑADOR………………………...89
3.1 Los Grandes Nombres del Perfume…………………..………90

3.1.1 Chanel: La Revolución por el estilo………………..90
3.1.2 Janne Lanvin: La Lady de la Costura………………93
3.1.3 Jean Patou: El Espiritu de la Moda………………...95
3.1.4 Christian Dior: El Advenimiento del New Look…98
3.1.5 Nina Ricci: El Romanticismo Intemporal………..101
3.1.6 Rochas: La moda liberó a la Mujer………………104
3.1.7 Guerlain: Una Dinastía de Perfumistas…………..107
3.2 Imagen del Diseñador. Ejemplos Explicativos……………..111
3.2.1 Calvin Klein………………………………………111
3.2.2 Christian Dior……………………………………..113
3.2.3 Oscar de la Renta…………………………………120
3.2.4 Carolina Herrera…………………………………..123
3.2.5 Givenchy………………………………………….126
3.2.6 Yves Sanit Laurent………………………………..129
3.2.7 Kenzo……………………………………………..133
3.2.8 Otras Publicaciones……………………………….135
3.3 Creación del Perfume relacionado con la Imagen y el Estilo del
Diseñador …………………………………………………...138
3.3.1 Pasos para crear un Perfume……………………...138
3.4 Estrategia para el Lanzamiento del Perfume……..................139
3.5 Imagen y Posicionamiento………………………………….144
CAPITULO IV: C77 ESTRATEGIA DE PROMOCION PARA
CAROLINA CRESPO..………………..……………..147
4.1 Análisis Estilístico de la Diseñadora………………………. 148
4.2.1 Descripción de la Diseñadora………………….….148
4.2.2 Descripción del Estilo de la Diseñadora………….149
4.2.3 Diseñadores Referenciales………………………..150
4.2.3.1 John Galiano………………………………151
4.2.3.2 Christian Lacroix………………………….154
4.2.3.3 Valentino………………………………….159
4.2.3.4 Elie Saab…………………………………..164
4.2.4 Target de la Diseñadora…………………………..167
4.2 El Perfume de acuerdo con el Estilo de la Diseñadora……...168
4.2.1 La Esencia………………………………………...168
4.2.2 El Frasco…………………………………………..169
4.2.3 El Envase …………………………………………170
4.3 Promoción, Imagen y Posicionamiento del Perfume………..171
4.3.1 Imagen y Posicionamiento del Perfume…………..171
4.3.1.1 Descripción del Producto…………………172
4.3.1.2 Determinación del Grupo Objetivo……….172
4.3.1.3 Meta Comunicaciónal…………………….172
4.3.2 Promoción o lanzamiento del Perfume…………...172
4.3.2.1 Afiche Publicitario………………………..173
4.3.2.2 Tríptico……………………………………174
4.4 Proceso Estilístico…………………………………………..174
4.4.1 Collage de Inspiración……………………………175
4.4.2 Collage de Ambientación…………………………176
4.4.3 Carta de Colores…………………………………..177
4.4.4 Carta de Materiales……………………………….178
4.5 Lanzamiento de Colección Inspirado en el Perfume………..179
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Anexo A: Tríptico de lanzamiento del perfume
BIBLIOGRAFIA
PAGINAS WEB
CAPITULO I
ANTECEDENTES
Desde los vapores aromáticos que acompañaban a la momia hasta las abluciones de
agua de rosas con las que los musulmanes purificaban su espíritu, el perfume
desempeño un papel muy relevante en la cultura de nuestros ancestros.
1
ANTECEDENTES
1.1. HISTORIA DEL PERFUME
La historia del perfume se halla ineludiblemente unida a la de la Humanidad.

Desde la prehistoria, los hombres que al quemar madera y resinas mejoraban el
sabor de los alimentos. Después llegaron los egipcios que honraron a sus dioses
mediante las fumigaciones y fabricaron ungüentos y aceites perfumados como
complementos de sus ritos sagrados y de los tocados femeninos.
Los griegos trajeron nuevas fragancias de sus expediciones, mientras que en la

antigua Roma se concedía a los perfumes virtudes medicinales. Las invasiones
bárbaras pusieron un freno a su uso en Occidente. El mundo islámico volvió a
iniciar el arte de la perfumería, y los árabes, los persas se convirtieron en los
maestros innegables de las especias, inventando el alambique y perfeccionando la
destilación.
Fue preciso aguardar al siglo XII para que la cristiandad redescubriese el placer de
los olores, con fines de presunción o de higiene, para hacer retroceder la peste y
los miasmas. El siglo XVI unió la profesión de guantero a la de perfumista, puesto
que se pusieron de moda los guantes perfumados.
Si la sociedad medieval practico el baño y las abluciones, el Renacimiento, tras el

Concilio de Trento y luego los siglos XVI y XVII, abandonaron tales usos. En
cambio, se redoblo el consumo de perfumes para enmascarar los malos olores.
El siglo XVII acogió con entusiasmo a la civeta y el almizcle, que el siglo de las
Luces prefirió a las nuevas fragancias suaves, florales y fruteras. El siglo XVIII se
coloco bajo el signo de la seducción a través de una gran cantidad de nuevos olores
(incluso perfumaban las cenizas del Miércoles de Ceniza), y también de redomas y
frascos.
En el siglo XIX, los progresos de la química permitieron reproducir artificialmente

los aromas presentes en la Naturaleza, y asimismo crear otros nuevos. Llego
entonces el reinado de la perfumería industrial y Grasse se afirma en esta
floreciente actividad.
Elizabeth Castillo M.
2
ANTECEDENTES
En el siglo XX, que no es avaro ni en el lujo ni en el progreso, no ha cesado de

confirmar esa elección, haciendo entrar el perfume en el mundo privilegiado del
arte y también en el universo implacable de la competencia comercial.
1.1.1. PREHISTORIA: AROMAS NUEVOS
En las civilizaciones más antiguas, en las culturas más remotas, encontramos

testigos literarios o arqueológicos que nos hablan de los aromas, los ungüentos y
los perfumes. Desde las culturas mesopotámicas hasta hoy en día, los hombres y en
particular las mujeres han tenido una inclinación o debilidad, por no decir una
necesidad, de perfumarse y embellecerse.
Los olores, como los colores o los ruidos, ya existían en la naturaleza en el

momento en que el hombre aparece sobre la tierra. El olor salobre del mar o el de
la tierra mojada después de la lluvia y tantos otros.
Pero hay un momento en que el hombre descubre un aroma nuevo, diferente a

todos aquellos a los que estaba acostumbrado y al que podía dominar, porqué
estaba en sus manos el poder obtenerlo y originarlo.
Todo se originó allá en la prehistoria, un día en que uno de aquellos hombres

primitivos, que se vestían con pieles de animales, cazaban con hachas o flechas de
piedra y que con trabajo hablaban y se entendían con monosílabos, encendieron
una hoguera para calentarse o para alejar las fieras que pudieran acecharles y
encendieron, por pura casualidad, unas ramas o unas resinas de un árbol que
desprendían un olor agradable, un olor inédito, que nunca antes habían sentido.
Sorprendidos y azorados correrían a llamar a los demás componentes del grupo o

de la tribu para que oliesen el humo de aquella hoguera que desprendía una aroma
tan fragante y olorosa.
Quizás que el hecho de encontrarla tan agradable y de que el humo se elevase

directamente hacia el cielo, les hizo pensar en utilizarlo como ofrenda a las
divinidades o a las fuerzas sobrenaturales que lo habitaban y que desde allí arriba
regían sus frágiles destinos en la tierra. Lo cierto es que todas las civilizaciones
3
ANTECEDENTES
antiguas utilizaron el perfume obtenido por medio del humo del incienso, la mirra,
o de otras resinas y maderas para ofrecerlos a sus dioses y que, hoy en día, todavía
son muchas, las religiones orientales y occidentales que en su liturgia utilizan el
olor penetrante del incienso o de los palitos de sándalo y otras maderas
aromáticas.
1.1.2. MESOPOTAMIA: UNGUENTOS Y PERFUMES
Las primeras noticias escritas que llegaron sobre el uso de los perfumes son las
civilizaciones de la Mesopotamia, cuna cultural de la civilización occidental.
Entre las tablillas de arcilla que los sumerios utilizaban para escribir y gracias a las
cuales conocemos hoy su cultura y su costumbres, se han encontrado muchas
recetas para la elaboración de ungüentos, perfumes y otras que hacen referencia a
productos utilizados en sus composiciones.
La arqueología es otra fuente importante para el conocimiento del pasado y por

tanto una gran ayuda para conocer y estudiar la perfumería en el mundo antiguo.
Gracias a ella sabemos que la reina Schubab de Sumer que vivió por los años 3.500
a.C. usaba cosméticos, porqué en su tumba se encontraron una cucharilla y un
pequeño pote, trabajados con filigrana de oro, donde se guardaba pintura para los
labios.
En la literatura sumeria, en sus relatos, himnos y epopeyas, en especial la de

Gilgamesh se encuentra muchas citas que hacen referencia a la perfumería y a la
cosmética.
1.1.3. EL ANTIGUO EGIPTO
Las culturas mesopotámicas influyeron notablemente sobre todas las demás de su

tiempo y sobre las que le siguieron en el transcurso de la historia. Entre las
primeras cabe destacar la del antiguo Egipto que fomentó una de las industrias
cosméticas y perfumistas más importantes de la antigüedad.
4
ANTECEDENTES
En efecto, la vida del pueblo egipcio se desarrollaba como una elipse alrededor de
dos focos: uno de ellos eran sus creencias religiosas que, muy arraigadas y
estructuradas, daban sentido a la vida y a la muerte, regulaban sus relaciones con
las distintas divinidades, el Faraón incluido, y tenían un protagonismo especial en
las grandes fiestas y celebraciones que marcaban la vida privada de sus habitantes.
De otra parte, como segundo foco de esta elipse, su inclinación natural a una
existencia tranquila a la ribera del Nilo, el gran río, columna vertebral del país,
fuente de vida y de riqueza.
En los dos aspectos citados, el religioso y el profano, destacó el uso de los

cosméticos y los perfumes. Los encargados de su elaboración eran los sacerdotes
que debían efectuar cada día una ofrenda aromática triple: resina por la mañana,
mirra al medio día y perfume sagrado denominado Kyphi, por la noche.
Los sacerdotes vivían cerca de los templos y tenían sus laboratorios instalados en
unas de sus dependencias, donde se elaboraban los ungüentos y los aromas que
utilizaban con profusión en las ceremonias religiosas.
En un bajorrelieve del templo de Edfú, se pueden ver escritas en jeroglíficos

muchas de las recetas que se hacían servir para la elaboración de los perfumes. Su
uso en la liturgia era imprescindible.
Cada día por la mañana un sacerdote entraba en lo más recóndito del templo y
después de postrarse delante de la estatuilla de dios que allí se veneraba, le ungía
con ungüento oloroso y le perfumaba con incienso.
La misma ceremonia se hacía con el Faraón cuando acudía el templo o cuando

participaba en las solemnes procesiones que se celebraban periódicamente desde
Karnac a Luxor y en las que el Faraón, con la resplandeciente por el maquillaje,
presidía con pompa y majestad, acompañado de toda la corte y de más de
doscientas doncellas que con incensarios humeantes en las manos, perfumaban
todo el recorrido.
La aludida prohibición no impediría la elaboración de otros perfumes para usos no
5
ANTECEDENTES
litúrgicos y cuando llegaron los tiempos de prosperidad para el pueblo judío, se

usaron muchos otros aromas y ungüentos en la vida cotidiana y social.
En tiempos del rey Salomón, la perfumería alcanzó su mayor apogeo. Cuando la

reina de Saba que procedía del "país de los perfumes" fue a visitar a Salomón llegó
con un gran numero de camellos cargados de perfumes, oro y piedras preciosas y
añade la Biblia: "Nunca llegaron a Jerusalén perfumes con tanta abundancia como
cuando la reina de Saba los trajo para Salomón”.
Ningún pueblo, hasta aquel entonces, había utilizado tantos perfumes en sus fiestas
sociales. Por cierto que debemos destacar como curiosidad, la costumbre inédita,
introducida por las mujeres de la alta sociedad de Egipto, de ponerse debajo de las
pelucas que habitualmente llevaban, unos, llamados "conos", hechos con grasa
mezclada con perfumes, que se iba fundiendo con el calor corporal y del ambiente,
al tiempo que perfumaba el cuerpo quien los llevaba.
No debió resultar un sistema demasiado práctico, porqué no se utilizó en ninguna

civilización posterior. Se ha dicho, que en su vida cotidiana el pueblo egipcio fue el
más limpio de la historia.
Acostumbrado a las alusiones diarias al levantarse y antes de comer cualquier cosa,

les gustaba, tanto a las mujeres como a los hombres, presentarse aseado en todo
momento, lo que propiciaba no solo la higiene sino el uso de cosméticos y de
perfumes. Incluso los soldados en tiempo de guerra llevaban colgados del cinturón
un frasco de aceite perfumado para cuidarse el pelo y la piel de la sequedad del
clima.
Muchas de las primeras materias utilizadas las obtenían de otros países en

expediciones comerciales o incursiones militares: El lugar preferido para las
primeras. El reino de Pount, en la actualidad Somalia, al que llamaban "el reino de
todos los aromas". Entre las ceremonias religiosas cabe destacar la operación de la
momificación de los cadáveres que pretendía conservarlos para la eternidad. En la
celebración de este rito se utilizaba gran variedad y cantidad de materias olorosas.
6
ANTECEDENTES
Varias crónicas, relatan como el cadáver, tras extraerse el cerebro y las viseras, era
rellenado con estopa impregnada en resina perfumada, y en camino del sarcófago
a la tumba se quemaban grandes cantidades de incienso y de otras sustancias
aromáticas, además entre los regalos depositados junto a la momia nunca faltaban
los más variados perfumes.
El primer Faraón que organizó una expedición a Pount fue Sahuré, pero el viaje
mas conocido fue en tiempos de le única mujer que ostentó el título de Faraón; se
llamaba Hashepsut y en este viaje, entre una gran cantidad de riquezas, se trajeron
cuarenta árboles de mirra que hizo plantar en los jardines de su palacio de Deir el
Bahari, donde un gran relieve en una fachada explica gráficamente esta expedición.
Para conocer la sofisticación de esta época, basta con decir que en una receta de
más de 3.000 años de antigüedad se enumeran más de 16 ingredientes, entre los
cuales destacan la mirra, el cinamomo, la menta y el incienso para la elaboración
de un perfume.
Los egipcios guardaban sus perfumes en frascos de los mas diversos ricos
materiales, oro, piedras duras, vidrios de colores y otros; Pero los más utilizados
fueron de alabastro que les proporcionaba el vecino desierto de Libia. Los más
corrientes tenían formas sencillas, pero algunas eran verdaderas obras de arte.
1.1.4. ISRAEL: PERFUMES SAGRADOS
Se menciono que los egipcios importaban productos para elaborar sus ungüentos y
perfumes de diferentes lugares y es curioso constatar el hecho, que nos relata la
Biblia, de que, José hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes
de esencias que, de las tierras de Galaad en Palestina, bajaban a Egipto para vender
sus productos.
La Biblia en su relato de la historia del pueblo de Israel nos habla de la perfumería

en infinidad de ocasiones y nos proporciona innumerables datos sobre el uso de los
perfumes. Los israelitas eran un pueblo de pastores trashumantes que llevaban sus
rebaños de una tierra a otra en busca de buenos pastos, y, en ocasiones, huyendo de
las sequías llegaban muy lejos de sus tierras de Canaan.
7
ANTECEDENTES
Posiblemente es por este motivo que encontramos a buena parte del pueblo de
Israel instalado en Egipto durante largo tiempo, donde fueron retenidos y obligados
a trabajar en los trabajos mas pesados hasta que, según nos dice el Éxodo, Moisés,
el Libertador, los condujo hacia la tierra que Dios había prometido a Abraham y a
toda su descendencia.
Es más que posible que algunos israelitas aprendieran en Egipto el arte de elaborar
perfumes y ungüentos, pero la primera noticia que nos da la Biblia sobre su uso se
refiere a su finalidad religiosa o litúrgica.
Cuando Moisés en la cima del Sinaí recibe de Dios las Tablas de Ley, recibe
también la orden de construir el Arca de la Alianza y el Altar de los Perfumes.
Moisés nombra a Aarón, Gran Sacerdote, para que se encargue de quemar cada
mañana y cada atardecer el incienso y le añada igual peso de esencias de nataf,
onix y junto al gálbano de olor haga un perfume compuesto según "el arte del
perfumista", prohibiendo que esta composición aromática sea utilizada para usos
profanos.
Entre las innumerables citas que sobre el uso de los perfumes encontramos en la
Biblia y como prueba que éste uso se extendía a todos los estamentos de la
sociedad, cabe destacar los consejos que la labradora Noemí da a su nuera Ruth
para que se perfume con el fin de agradar a Both, el dueño de los campos donde
aquella trabajaba; o bien el caso de la rica viuda Judit que se arregla y se perfuma
para seducir a Holofernes y liberar a su pueblo. Pero es en el Cantar de los
Cantares donde resplandece la máxima exaltación de los ungüentos y los perfumes.
El Nuevo Testamento nos habla también de los perfumes en diversas ocasiones.

Destaquemos la escena en qua Maria, hermana de Lázaro unge con perfume los
pies de Jesús y les seca con sus cabellos, o bien, la de José de Arimatea y
Nicodemo, que según la tradición judía, ungen el cuerpo de Cristo antes de
depositarlo en el sepulcro. Por último recordemos la adoración de los Magos en el
portal de Belén cuan ofrecen a Jesús Niño, oro, incienso y mirra. Nunca un
perfume había tenido un destino mayor.
8
ANTECEDENTES
1.1.5. GRECIA: PERFUME Y CULTURA
En la Grecia clásica todo cuanto representaba belleza, estética, armonía,

proporción, equilibrio, tenía un origen divino y se personificaba en divinidades y
héroes mitológicos. No es extraño, por tanto, que supusiesen a los ungüentos y
perfumes que contribuían a enaltecer la belleza, un origen divino.
Según la tradición homérica fueron los dioses del Olimpo quienes enseñaron a los
hombres y a las mujeres el uso de los perfumes. En la mitología, encontramos
muchos relatos en los que diosas, ninfas y otros personajes pasan por ser los
creadores de los aromas.
Y así vemos que la rosa, que antes era blanca y sin olor, tiene su color rojo y su
aroma penetrante, desde el día en que Venus se clavó una espina de un rosal y con
su sangre la tiñó de rojo. La rosa se volvió tan bella que Cupido, al verla, la besó y
desde aquel momento tomó el aroma que ahora tiene.
Otro día que Venus se bañaba a la orilla de un lago, fue sorprendida por unos
sátiros. Venus, huyendo, se escondió entre unas matas de mirto que la cubrieron y
los sátiros no la encontraron. Agradecida dio a los mirtos la fragancia intensa que
ahora desprenden.
Cuando Esmirna cometió su gran pecado, como castigo fue convertida en un árbol,
pero lloró tan amargamente que las diosas aminoraron el castigo y la convirtieron
en el árbol de la mirra que llora resinas aromáticas.
Dejando aparte la mitología, el origen y desarrollo de la perfumería en Grecia lo

encontramos en sus vecinos de Creta y en sus colonias, así como en Siria y otros
pueblos mediterráneos. Los perfumistas de estos países instalaron sus negocios en
las ciudades griegas, y, en pequeñas tiendas o en paradas desmontables en las
ágoras o en los mercados públicos, vendían los productos que elaboraban.
Los griegos no tardaron en aprender y muy pronto importaron esencias orientales y

se convirtieron en grandes maestros en la elaboración de ungüentos y perfumes.
Hombres y mujeres los usaban en tanta abundancia que Solón, un de los siete
9
ANTECEDENTES
sabios de Grecia, prohibió por ley el uso de esencias para limitar los gastos que
ocasionaban sus importaciones.
Estas leyes restrictivas duraron poco tiempo. No se podía ir en contra de la

voluntad de la mayoría y muy pronto volvió la costumbre de perfumarse y ofrecer a
los dioses, después de los sacrificios habituales de animales, los aromas del
incienso y de la mirra en los actos litúrgicos.
Estas resinas olorosas las importaban de Arabia y resultaban muy costosas, hasta el
punto, que cuenta Herodoto, que en cierta ocasión vio como Alejandro Magno
ofrecía en su oración gran cantidad de incienso delante un altar, su maestro
Leónidas le reprendió diciéndole: "si quieres quemar tanto incienso espera
conquistar la tierra que lo produce".
Alejandro no respondió, pero mas tarde, cuando conquistó la Arabia, envió a

Leónidas un cargamento de 500 talentos de incienso y 100 de mirra.
Pero no todo el mundo en Grecia tenía afición por los olores. A Sócrates no le
gustaban y afirmaba que los hombres no debieran usar perfumes, puesto que una
vez perfumados, hacía el mismo olor un hombre libre que un esclavo. En cambio
Diógenes que era hombre descuidado, mas bien sucio, que vivía dentro de un tonel,
se perfumaba los pies y lo justificaba diciendo: "si me perfumo mis pies, el olor
llega a mi nariz, si me lo pongo en la cabeza solo los pájaros pueden olerlo".
La gran aportación de los griegos a la perfumería fue el de aplicar su arte a los

frascos de cerámica que se utilizaban como recipiente para guardar los perfumes y
que todavía hoy no han sido superados en belleza.
Los griegos que diseñaron gran cantidad de frascos de cerámica para todos los
usos, crearon siete formas de frascos para guardar perfumes y los decoraron con
motivos geométricos, o de animales fantásticos o bien de escenas mitológicas o
cotidianas de figuras negras o rojas según el tiempo.
El mas clásico y extendido era el "lekytos", un vaso esbelto y elegante y tan
divulgado, que en Grecia se decía de alguien que era pobre de solemnidad, "que no
tenia ni un lekytos".
10
ANTECEDENTES
1.1.6. ETRURIA: EVOLUCION DE LA HISTORIA DEL

PERFUME
La antigua Etruria, que se corresponde geográficamente con la actual Toscana

italiana, desarrolló una cultura autóctona, diferenciada de sus vecinos, y misteriosa
por sus orígenes. Aun hoy en día, los historiadores no se han puesto de acuerdo,
acerca de su aparición en la historia de los pueblos.
Unos, la hacen derivar de la cultura protohistórica vilanovense que se desarrolló en

la ribera del Adriático, entre los valles del Arno y del Tiber, y que surge en la
historia de las culturas hacia el 750 a.C.; en tanto que otros, Herodoto el primero,
los hacen originarios de Lidia de donde hubieran llegado, huyendo de una ola de
hambre en su país.
A este hecho enigmático de su origen, se ha de añadir el de su lengua; todavía no

descifrada; la singularidad de sus creencias basadas en los oráculos y adivinanzas;
su arte original e inconfundible, de influencias orientales, marcado, mas tarde, por
la impronta del mundo helenístico; su ordenamiento social y el protagonismo de la
mujer etrusca dentro de una sociedad liberal y epicúrea.
Todos estos enigmas trasladados a nuestro objetivo de relatar la evolución de la

historia de la perfumería, se traducen en la incógnita de saber si fueron los lidios
los que trajeron consigo el uso de los cosméticos y los aromas, o bien, se
desarrollaron dentro de una propia cultura anterior.
La falta de fuentes literarias nos impide el conocimiento exacto de cuales fueron

las materias utilizadas en la elaboración de los aromas. Nos obliga a recurrir a la
ayuda de la arqueología, para ilustrarnos sobre las primeras materias usadas y sobre
los envases que hicieron servir como contenedores de perfumes.
En este último aspecto, destacan las formas clásicas de los alabastrones egipcios, la
de los "lekytos" griegos", así como los "askos", las "píxides"o pequeñas cajas de
cerámica para guardar ungüentos o cosméticos y los "arybalos" esféricos, o en
forma de bombilla y también los llamados de rosquilla por su forma característica.
11
ANTECEDENTES
De los numerosos materiales con los que estaban elaborados, no nos podemos
olvidar ni de los metales preciosos ni de las piedras duras, pero una exclusiva de la
artesanía etrusca aplicada a los vasos para ungüentos perfumados, fue la cerámica
de "buchero", de color negro y de textura muy fina, con la que lograban vasos de
paredes extremadamente delgadas y brillantes que los hacían especialmente
delicados y bellos.
1.1.7. ATENAS: EL PERFUME SE DEMOCRATIZA
En la Polis de Atenas, el status social de los perfumistas era bastante alto, y estaban
considerados los árbitros de la moda y la elegancia. Sus tiendas eran frecuentadas
tanto por jóvenes como por adultos, aquí se informaban y se ponían al día no solo
de las últimas novedades en perfumería, sino también de los últimos tejidos, la
forma de los peplos o los más novedosos tintes de la clámide.
Los griegos asociaban el olor agradable con la cura de males o enfermedades,

según la leyenda, Hipócrates de Cos, el medico celebre de la Antigüedad combatió
una epidemia de peste que amenazaba con acabar la cuidad de Atenas quemando
plantas aromáticas en grandes hogueras distribuidas por las calles. A las personas
afectadas de jaquecas, mareos o ansiedad se les recomendaba untarse en la nariz
con aceite de rosas, para que los componentes del perfume aliviaran sus dolencias.
1.1.8. LOS FENICIOS Y CARTAGO: FRASCOS Y ENVASES
Los fenicios, cananeos de raza y semitas de lengua, se establecieron hace 7000

años, en una débil franja de tierra entre el mar y los montes del Líbano. Era gente
hábil, inteligente y laboriosa, que se enriquecieron con el comercio de dos
productos que tenían a pié de obra: la púrpura para teñir la tela, que extraían del
murex, un caracol de mar, y la madera de los cedros de las montañas del Líbano.
Fueron grandes navegantes y mejores comerciantes. Vivieron en ciudades-estado,

prósperas e independientes y fueron grandes amantes de los perfumes. Con estos
antecedentes y con una gran flota de naves ligeras, de proa estilizada, eran temibles
12
ANTECEDENTES
en el mar y estaban preparados para abrir factorías en todo el mediterráneo que con
el tiempo, se convertirían en ciudades.
Compraban metales de toda clase, nobles y útiles, y vendían madera de cedros a los
egipcios y artículos manufacturados a los habitantes de las islas griegas hasta las
costas del sur de Italia y España. No existen demasiadas noticias de los productos
aromáticos que usaron, pero si que hay muchas y enormes cantidades de frascos
para perfumes que manufacturaron.
En todos los periplos que hicieron en todas las factorías donde se establecieron y
sobretodo en todas las ciudades que fundaron, en particular Cartago, pero también,
Chipre, Creta, Málaga, Cádiz y e Ibiza y tantas otras, encontramos los restos de su
paso o de su estancia.
En relación con la perfumería, podríamos decir que, aparte de los frascos de vidrio
o de pasta vítrea, que cambiaron o vendieron, y que encontramos en todos los
museos arqueológicos del mediterráneo, fueron los suministradores de esencias
para los habitantes de sus colonias. Sin pecar de exagerados, nos atrevemos a decir
que los fenicios se convirtieron en los primeros distribuidores de perfumes de la
cuenca meditarrénea.
Cuando Tiro, la última ciudad de los fenicios, cayó en manos de Alejandro,

después de más de 6000 años de estancia, todos los vencidos que pudieron,
huyeron a Cartago que era ya una gran metrópolis de raíces fenicias.
Los cartagineses continuaron las costumbres de su origen y, entre ellas, el uso de

los perfumes, pero sin que se distinguieran en abusar de ellos. Los cartagineses se
convertirían en un pueblo de conquistadores, y después de 118 años de guerras con
los romanos, Cartago acabaría en una ciudad tan romanizada como la misma Roma
1.1.9. ROMA: PERFUME Y DECADENCIA
Los griegos a través de sus colonias en el mediterráneo, propagaron el gusto por

perfumarse, desde el oriente cercano hasta las costas de Francia y España.
Precisamente de una colonia griega del sur de Italia salieron los primeros barberos
13
ANTECEDENTES
y perfumistas que se instalaron en Roma en tiempos de la República.
Los primeros romanos formaban pueblos pobres, austeros y frugales, dedicados a

cuidar de sus huertos y rebaños, al tiempo que se defendían de los ataques y
agresiones de sus múltiples vecinos. Más tarde su fusión con los etruscos, sus
victorias militares y su relación con los griegos del sur, cambiaron sus hábitos y
costumbres y al final de la República y primeros siglos del Imperio en que
conquistaron medio mundo,
Roma se convirtió en una ciudad rica y próspera que conoció el "boom" de la

cosmética y la perfumería, tanto a lo largo de su extensión geográfica que la hizo
llegar hasta los confines del Imperio, como por la intensidad del consumo que se
popularizó entre todas las capas sociales. El uso de perfumes y ungüentos se
convirtió en abuso y exageración.
En Roma, además de las personas se perfumaban, las salas de los grandes palacios,
los teatros, los vestidos, el vino, los estandartes de las legiones cuando a la guerra o
cuando volvían victoriosas de sus conquistas, y hasta algún emperador llegó a
perfumar su caballo preferido.
También se usaban innumerables perfumes en las ceremonias religiosas como

ofrendas a los dioses, en los entierros y en las fiestas familiares, especialmente en
las bodas.
Del emperador Nerón se explica que en algunos de sus banquetes, hacía caer, desde
el techo, pétalos de flores sobre sus comensales y soltaba palomas con las alas
perfumadas, para que esparcieran por la sala sus aromas. Es sabido que su mujer.
Popea, se bañaba con leche de burra y cuando viajaba llevaba entre su séquito una
reata de cincuenta de estos animales.
Los perfumistas de Roma tenían instaladas sus tiendas en un barrio llamado "Vicus
unguentarium", donde vendían sus productos y en el fondo de la tienda, en
pequeños obradores preparaban los perfumes y los ungüentos. Igual que hoy en día,
más de uno, tuvo gran popularidad por el éxito de sus aromas y su nombre era
reconocido por todos los consumidores.
14
ANTECEDENTES
Con la desaparición del Imperio romano y la expansión del cristianismo que

predicaba la austeridad y la moderación en las costumbres, se produjo, en
Occidente, una gran disminución en el uso de los perfumes, cuyo uso quedó
reducido a las cortes de algunos reyes o a los palacios y castillos de algunos nobles.
Según, Plinio el joven, el negocio del perfume movía a finales del siglo II d.C.
cifras cercanas a los cien millones de sestercios, que provenía de las importaciones
de Oriente, y en particular, de Arabia y la India.
Los perfumes empleados en Roma eran tres tipos: sólidos (en polvo o en forma de
pastillas, conocidos como diapasmata), ungüentos basados en una sola fragancia
(rosa, manzana) y ungüentos líquidos cuya base era el aceite de oliva. Los
ingredientes más comunes eran las esencias de flores (narciso, jazmín, lirio,
azucena, violeta) y aceites extraídos de sustancias eróticas, como el sándalo.
Entre los perfumes mas destacados en la Antigua Roma cabe citar el megalium, el
malabathronum, el cyprimiun, elaborado de cypres y sobre todo el rhodimiun, un
aroma de rosas muy popular.
1.1.10. LA INDIA: UN MUNDO DE FRAGANCIAS
La India, es la autentica tierra prometida en cuanto a aromas y olores se refiere, es

una fuente inagotable de materias primas. En el Antiguo Egipto, el centro de
comercio de perfumes era Punt, país pseudomitico de África, cuyos comerciantes
importaban toda clase de flores y plantas aromáticas.
En la India, el perfume estaba ligado con los ritos religiosos y lo utilizaban para
mantener alejados a los malos espíritus, asociados con la enfermedad, en estas
ceremonias religiosas se quemaban maderas olorosas y se utilizaban ungüentos y
bálsamos aromáticos para ahuyentar a las divinidades malvadas, omnipresentes en
la mitología hindú.
Los hindúes se inclinaban por el aroma del sándalo, que era un ingrediente habitual
en preparaciones mas elaboradas, el jazmín y la rosa ocupaban un puesto de honor
15
ANTECEDENTES
en sus preferencias, de estas se obtenía una esencia de nombre ather, es decir la

mas excelente de las flores.
1.1.11. JAPON: EL INCIENSO SU PRINCIPAL PERFUME
Su historia comienza con el uso del incienso que se lo define como una palabra
derivada del latín incensus que quiere decir causar que una pasión o emoción se
despierte.
Fue introducido en Japón en el siglo VI d.C. por monjes budistas, quienes usaban
los aromas místicos en sus ritos de purificación, mas el delicado perfume del
“Koh” (incienso japonés de alta calidad) se convirtió en una fuente de distracción y
entretenimiento entre la nobleza de la corte imperial de la era “Heian” doscientos
años más tarde.
Durante el periodo del “Shogunado”, en el siglo XIV, los guerreros samurai

perfumaban sus cascos y armaduras con incienso para conseguir una espléndida
aura de invencibilidad en sus preparativos para encontrarse con su adversario y su
destino. Sin embargo, no fue hasta la era “Muromachi”, en los siglos XV y XVI,
cuando la apreciación del elegante arte del incienso se difundió a las clases media y
alta de la sociedad japonesa.
Aquello a lo que los japoneses llaman “Koh-Do” o el camino del incienso, ha sido
desde hace mucho tiempo el sustento espiritual de la cultura japonesa. Este arte
elegante se ha convertido rápidamente en una costumbre popular en todo el mundo
entre aquellas personas que buscan la reflexión tranquila y la paz mental. No sólo
crea un estado de tranquilidad y una nueva dimensión en la vida, sino que también
abre la conciencia temporal y espiritual.
Los modernos practicantes del arte de la apreciación del incienso lo utilizan para
mejorar el ambiente de sus casas y oficinas, para halagar a sus invitados, para
celebrar ocasiones especiales, para relajar el cuerpo y calmar la mente después de
un duro día y para tranquilizar los nervios antes de acostarse.
Desde el origen de los tiempos el ser humano ha querido, de modo consciente o
16
ANTECEDENTES
inconsciente, embellecer su entorno y su apariencia personal mediante la

utilización de fragancias agradables. En Japón “Koh” (incienso de buena calidad),
no sólo consigue hacerlo de una manera efectiva, sino que, además, tiene el poder
de conmover, confortar e inspirar al que lo usa.
Desde entonces se comienza la historia del perfume en Japón, tomando como

referencia el incienso para crear nuevas fragancias y hoy en día Japón constituye
una parte muy importante del gran mundo de la perfumería.
1.1.12. ISLAM: EL DULCE AROMA DE LA ROSA
En Oriente, el imperio Bizantino, heredero de Roma, tomó su relevo en el arte de la

perfumería y desarrolló una industria muy importante, quizás más que la de la
propia Roma, por el hecho de tener mas cerca las primeras materias y contar con
una mano de obra de población oriunda de sus vecinos orientales de tradición
perfumista; en tanto que Roma era un país eminentemente importador. Pero no
tardaría demasiado en surgir una nueva potencia perfumera, la de los árabes.
La Arabia del sur hoy desértica, en los tiempos más antiguos era una tierra
paradisíaca donde la abundancia de bosques frondosos y la belleza de sus jardines
con sus árboles aromáticos la convertían en misteriosa y exótica.
De la Arabia lejana conocida por los clásicos como "la tierra de los perfumes",
llegaban hasta las costas mediterráneas las caravanas de camellos que, atravesando
el desierto, transportaban el incienso y las esencias para los mercados de
Occidente. A principios del sigloVII se inicia en Arabia una nueva civilización, una
nueva cultura basada en un hecho religioso.
Mahoma predica su doctrina y funda el Islam que en poco tiempo se extendería

desde el Oriente medio hasta España. Mahoma, como buen árabe, fue un
enamorado del perfume y en el Corán se promete a los creyentes un paraíso
perfumado, con grandes ríos, árboles y jardines y bellas hurís de ojos negros,
hechas del almizcle más puro.
En perfumería los árabes fueron los grandes expertos que supieron asimilar y
17
ANTECEDENTES
perfeccionar los conocimientos de las culturas anteriores, aprovechando su saber y

sus nuevas técnicas.
Pusieron al día el alambique para destilar el alcohol, que utilizaron como soporte
de las esencias, para elaborar los perfumes y extendieron el uso del Agua de Rosas,
del almizcle y la algalia que fueron las reinas de las aromas en toda la Edad Media.
Poco tiempo después, los que volvían de las cruzadas y los mercaderes que
retornaban de Oriente se encargaron también de introducir los perfumes en todo el
Occidente.
La modernización de Europa alumbro nuevas formas de consumir producir y

diseñar perfumes, caracterizadas básicamente por la generalización y la
innovación técnica. Pero el objetivo ha sido siempre el mismo: reivindicar el
placer de la fragancia.
1.1.13. EL RENACIMIENTO
En el Renacimiento, Venecia y Florencia fueron las capitales de los perfumes. Se

recuperaron las fórmulas de las antiguas composiciones y la perfumería volvió a
rebrotar con fuerza en Europa. Las cortes de los Médicis y de los Duxs de Venecia
eran cortes perfumadas.. Cuando Catalina de Médicis, la gran embajadora del
perfume salió hacia Francia para casarse con el rey Enrique II, se llevó, entre su
séquito, a su perfumista privado, Renato de Florencia, que al llegar a Paris abrió
con gran éxito una tienda de perfumes, del que las malas lenguas decían que sabía
componer igual de bien los perfumes que los venenos.
El descubrimiento de América, fue un acontecimiento crucial para el desarrollo del

perfume en Europa, ya que se dan a conocer nuevas sustancias, como la vainilla, el
cacao y el bálsamo del Perú, entre otras.
El impulso que aporto el Renacimiento fue mas intenso en Italia que en ningún
otro lugar, es por esto que Florencia se convierte en una de las ciudades mas
pujantes del país, convirtiéndose así en el centro europeo del perfume, tanto en la
producción como en la importación y distribución del mismo.
18
ANTECEDENTES
La tradición de Florencia era confeccionar prendas de piel perfumada, ya que en

esta localidad crecían como hierba mala rosales, lirios y mirtos. Por todas estas
razones Florencia era conocida como la cuidad de los perfumes.
1.1.14. FRANCIA: TOMA EL RELEVO
Francia pasa a ser el imperio de los perfumes. Los guanteros fueron los encargados
de venderlos junto a los guantes perfumados que les llegaban del sur de España
donde los moros habían introducido la industria de la piel de cabritilla perfumada.
Más adelante se instalan los primeros minúsculos laboratorios de perfumistas en el

que cada uno, en principio elabora y vende sus preparados aromáticos para su
clientela, según sus gustos y referencias. Eran unos perfumes hechos a medida para
una clientela de gente noble y adinerada, pero poco a poco el consumo de aguas de
olor se va extendiendo.
Las damas de la alta sociedad guardaban sus perfumes en toilette, que era un
pedazo de tela o pañuelo de gran tamaño donde se guardaban los pequeños frascos
o cajas de hierbas o esencias. Las fragancias más utilizadas por su versatilidad era
el agua de hungría, la misma que tenía importantes propiedades medicinales para
combatir la tristeza y la melancolía.
Las cortes de los reyes de Francia, en particular las de Luís XIV y Luís XV se
convierten en grandes consumidores de esencias, un poco obligados, porqué, a
pesar de la elegancia de sus vestidos y de sus pelucas empolvadas, y la fastuosidad
de sus fiestas versallescas, el olor de los perfumes, era necesario para disimular la
falta de higiene y los malos olores generales de la época.
Si las aguas aromáticas continuaban teniendo la parte más bella, también estaba en
competencia con los vinagres de tocador. A estos se les otorgaba un papel
desinfectante incomparable. El mas celebre, el Vinagre de los cuatro ladrones, hizo
maravillas en Marsella durante la horrible peste de 1720.
Cuatro hombres carentes de escrúpulos que no vacilan en mutilar los cadáveres,

evitaron al parecer el contagio gracias a ese producto de su invención.
19
ANTECEDENTES
Arrestados, los malvados salvaron la vida al entregar a las autoridades la receta de

su poción milagrosa, que luego pegaron en todos los muros de la ciudad feosa. Se
asegura que el vinagre en cuestión debía su eficacia a su poder para ahuyentar a
los insectos, principalmente a los culpables de la plaga.
Pero la verdadera revolución del siglo XVIII, el progreso decisivo en la historia de

la perfumería, fue el agua de Colonia. Esa agua fresca, compuesta de romero,
neroli (flor de azahar), bergamota y limón, se consumía bajo muy diversas formas:
diluida en el agua del baño, con vino, con azúcar, como un baño bucal, para
lavajes, contra las picaduras, en compresas.
El vidrio obtuvo un gran éxito, especialmente en Francia, con la inauguración de la

manufactura de Baccarat en 1765 y la especialización de las vidrieras de San Luís
de los frascos para perfumes. Su producción de cristal adquirió rápidamente una
fama que aun conserva hoy día. Los orfebres, en dicha época, confeccionaban
frascos de oro y plata cincelados, a los que se mezclan jaspe o cristal de roca.
Los motivos rompen con las líneas barrocas y se inspiran en temas de moda: el
retorno a la naturaleza, tan caro a Rousseau o a las escenas chinas. Estas últimas
adornaban los frascos de porcelana fabricados por Chantilly, mientras que las
manufacturas de Saint Cloud se distinguen por las decoraciones doradas y las
Sèvres por los frascos en forma de pera. Mas la porcelana es ante todo patrimonio
de los alemanes, los austriacos y los ingleses.
La fabrica de Chelsea, Inglaterra, se especializa en las estatuillas cuyas cabezas

forman el tapón (personajes, pero también animales y frutos). El estilo Wedgwood
impone frascos blancos y azules. En Alemania, la manufactura de Meissen es la
primera de Europa en utilizar las pastas duras para sus porcelanas. Escenas rococó,
flores, frutos, motivos orientales y batallas, son sus motivos predilectos. Asimismo,
hay frascos en forma de figura, como en Chelsea, con preferencia para los
personajes de la Comedia dell’arte.
Herederos de una tradición plurisecular, los perfumes franceses representan hoy

gran parte de las exportaciones mundiales y cuatro de los ocho principales grupos
del sector son franceses. Un producto evanescente por excelencia que genera miles
20
ANTECEDENTES
de empleos y colosales cifras de facturación. El perfume es además un producto

de lujo que no cesa de democratizarse y un sector que desde hace unos años conoce
importantes transformaciones.
Es habitual que un sector industrial tan importante encierre tantas paradojas:

quintaesencia del lujo, de la sensibilidad. Y del refinamiento, la industria del
perfume es también un negocio de poderosos empresarios, expertos en marketing y
publicidad a escala mundial.
A pesar de su connotación frívola, este producto ha atravesado sin demasiados

problemas la recesión, su tasa de crecimiento en Francia pasó del 12,3% en 1991 al
4,2% en 1993 y 3,2% en 1994, sin llegar nunca a ser negativo (en Francia, nueve
de cada diez mujeres y uno de cada dos hombres se perfuman). Aunque herederos
de una tradición plurisecular, los perfumistas franceses se sirven no obstante de las
últimas tecnologías.
Concebidos por grandes creativos (las famosas "narices" que saben mezclar las
esencias), al tanto de los últimos descubrimientos de la química así como de la
cotización de las costosas materias primas naturales, esmeradamente embalados,
bautizados con nombres sugestivos, firmados por los más prestigiosos nombres de
la moda, también los perfumes se están democratizando, llegando en la actualidad a
exhibirse en los estantes de los hipermercados.
Paralelamente no sólo atraen ahora a las mujeres, sino cada vez más a los hombres,
a los jóvenes e incluso a los niños, un mercado en plena expansión. Francia ocupa
un lugar destacado en este sector con cuatro empresas en el pelotón de cabeza,
seguidas de otras muchas algo más modestas.
Todas juntas representan un mercado interior en Francia de 29.400 millones de

francos (o sea 5.800 millones de dólares a 1 franco = 0,20 dólar) (incluidas todas
las marcas), a los que se añadían cerca de 5.500 millones de francos (cerca de
1.000 millones de dólares) de importaciones y 29.700 millones de francos (5.900
millones de dólares) de exportaciones en 1995. Sin olvidar que los perfumes
franceses representan gran parte de las exportaciones mundiales del sector.
21
ANTECEDENTES
1.1.14.1. GRASSE, CAPITAL DEL PERFUME
Todo empieza con las plantas y algunas esencias animales como el almizcle y el
ámbar. Gracias a las flores, la capital de los perfumes en Francia no es París sino
Grasse, situada en la Costa Azul, a la altura de Cannes tierra adentro. Un lugar
donde desde hace siglos se cultivan rosas y jazmines, lirios y mimosas así como
plantas aromáticas para extraer esencias.
En esta pequeña ciudad soleada, encaramada en los contrafuertes alpinos, en el

departamento de Alpes de Haute Provence, 2.000 personas trabajan en perfumes y
aromas, sectores que generan un volumen de negocios de cerca de 3.000 millones
de francos al año (600 millones de dólares), es decir el 50% del mercado de la
perfumería y de los aromas alimentarios franceses y el 6% del mercado mundial.
Algunos grandes grupos del perfume como Sanofi están aquí presentes. Pero la
auténtica profesión en Grasse es la esencia, con nombres como Givaudan-Roure o
Robertet. A causa del elevado coste de producción, ya casi no se cultivan flores en
Grasse, sino que ahora proceden de Bulgaria, Turquía o Madagascar. Y no sólo las
flores, sino también por supuesto, las especias.
A pesar de las dificultades y de la descentralización, en Grasse sigue viva la

tradición. Así es como Robertet fabrica entre otras cosas esencias a medida para la
clientela de oriente medio, que llega a pagar de 3.000 a 5.000 francos (de 600 a
1.000 $) por un litro de composiciones donde se mezclan las esencias más nobles.
El reino del perfume ve surgir nuevas vocaciones, como la de las dos hermanas,
herederas de la marca Fragonard, que acaban de relanzar algunos de los perfumes
de esta marca, antaño célebres. Pero, inversamente, el coste de la mano de obra y
las cuestiones.
1.1.14.2. UNA INDUSTRIA EN MUTACION
Industria de vieja tradición en Francia, la perfumería -de la que Grasse (en la Costa
Azul) es la capital desde el siglo XVIII, vive hoy una profunda transformación. Los
22
ANTECEDENTES
fabricantes de productos detergentes han entrado, en efecto, en este mercado cuyo

crecimiento consigue resistir a las crisis económicas.
Este es el caso de los americanos Procter & Gamble, Unilever y Johnson &
Johnson estos últimos años. Pues estos grupos, que muchas veces están
especializados en productos de higiene y de belleza, se sienten tentados por
completar su gama ascendiendo a la cúspide del mercado: el lujo.
Por eso Unilever adquirió en 1989 el grupo Fabergé-Elizabeth Arden, así como
Calvin Klein. Además posee las licencias de Scherrer y Lagerfeld. Procte &
Gamble había comenzado con marcas "medias" como Oil of Olaz y Vidal Sassoon.
Al comprar el grupo de cosmética americano Max Factor, adquirió las licencias de

Hugo Boss y Laura Biagiotti. En
La fábrica de perfumes Fragonard
en Grasse hacia 1900 1994, el grupo compró Giorgio
of Beverly Hills. La marca de
detergentes alemana Benkiser
también ha logrado gracias a una
intensa política de adquisiciones
reconvertirse, con los perfumes
Coty y los productos Nikos.
La aparición de nuevos grupos en el sector tiene dos repercusiones: por una parte
se intensifica la competencia, lo que explica la inflación de los costos de
lanzamiento. Por otra, los fabricantes de detergentes llevan a cabo técnicas de
ventas totalmente diferentes de las de los grandes perfumistas, sirviéndose de la
gran distribución.
Hasta hace poco Guerlain no quería oir hablar más que de distribución selectiva.
En París solamente se vende en sus propios establecimientos. Pero los perfumes se
introducen cada vez más en los circuitos de la gran distribución, junto a fragancias
más modestas, como las aguas de colonia por ejemplo.
Así, Pierre Cardin ha dado el paso y autorizado la venta de sus eaux de toilette en
los supermercados. Según Cartier esta evolución parece irreversible, y al igual que
23
ANTECEDENTES
el champán, el perfume se venderá pronto en todos los supermercados e

hipermercados.
Para algunos expertos, por el contrario, la cosa no está tan clara y piensan que las
grandes marcas pueden defender perfectamente sus redes de distribución selectiva
(perfumería, grandes almacenes...). En sus manos está controlar la distribución.
En cualquier caso, en 1995, las ventas de la distribución selectiva disminuyeron un

2,5% mientras que el volumen de negocios global, aumentó con sus 64.600
millones de francos (12.900 millones de dólares) un 5,3%.
De lo que no cabe duda es que la batalla mundial del perfume promete ser dura.
Sobre todo teniendo en cuenta que en Asia y en los países de Europa del Este
abundan las imitaciones.
1.1.14.3. GUERLAIN: EL CONCERTISTA DE OLORES
El más antiguo perfumista francés es un auténtico "músico de los olores". Un oficio

que ejerce desde hace más de 165 años y cuyas composiciones se han convertido
en grandes clásicos: L'Eau impériale, Shalimar, L'Heure
bleue, Vol de nuit o Mitsouko. Guerlain: en estas dos sílabas
se concentra toda la historia de la perfumería francesa.
Desde el Segundo Imperio pasando por la Belle Epoque, los

años 20 y la posguerra, cinco generaciones de perfumistas
se han sucedido en la familia Guerlain, fundada por Pierre
François Pascal.
Desde la primera tienda abierta en París en 1828, la empresa no ha dejado de

agrandarse y cuenta hoy con siete tiendas exclusivas en París, a las que se añaden
los también exclusivos establecimientos de Milán, Francfort, Tokyo, Singapur y
Hong-Kong.
De una empresa artesanal a inicios del siglo XIX, la casa Guerlain se fue
transformando progresivamente en una firma internacional de cosméticos que, con
sus 321 fragancias, presenta la línea de productos más amplia de la perfumería
24
ANTECEDENTES
francesa. El "estilo Guerlain" de las últimas décadas, viene sobre todo marcado por
Vetiver, Habit rouge, Chamade, Nahéma, Jardins de Bagatelle, Samsara, Héritage.
Desde inicios de los años 80, la creación de los productos de belleza se ha

acelerado claramente con líneas de productos de cuidado para la piel -Issima,
Evolution, Odélys- o bien las líneas de maquillaje -Metéorites, Terracotta y l'Or de
Guerlain.
En abril de 1994 la historia del perfumista experimentó un giro decisivo: por cerca
de 2.000 millones de francos (400 millones de dólares) la vieja casa pasó a manos
del número uno mundial del lujo, el grupo LVMH (Louis-Vuitton-Moët-
Hennessy). Dirigido por Bernard Arnault, este grupo cuenta con otros perfumes
como Christian Dior y Kenzo.
Hoy, Guerlain pretende desarrollarse "conservando su tradición al 100% a la vez

que introduce poco a poco en su oferta elementos de actualidad", explica Christian
Lanis, el nuevo presidente del directorio.
Actualmente, el grupo realiza el 33% de su volumen de negocios en Europa del

cual el 27% en Francia, el 18% en América, el 18% en Asia y Oceanía, y el 4% en
el conjunto de Oriente Medio y África. La nueva dimensión que le aportará LVMH
sin duda nuevas implantaciones en el extranjero no impedirá que el grupo siga
siendo fiel a su divisa: "ser Guerlain más que nunca".
1.1.14.4. GRANDES FIRMAS
El perfume es objeto de una industria de considerable importancia. Los franceses

están ampliamente representados entre los grandes del sector.
Así L’Oréal ocupa el segundo lugar, tras el grupo estadounidense Estée Lauder,
con un volumen de negocios en perfumería de 1,200 millones de dólares en 1994.
El campeón francés del perfume y la cosmética fabrica y distribuye las marcas
Lancôme, Ralph Lauren, Cacharel, Guy Laroche, Giorgio Armani, Paloma Picasso
y Lanvin.
25
ANTECEDENTES
Justo detrás: Louis-Vuitton-Moët-Hennessy (LVMH), propietario de Christian

Dior, Guerlain, Givenchy y Kenzo (volumen de negocios: mil mi-llones de
dólares).
También está presente el grupo Elf Aquitaine mediante su filial Sanofi, con las
marcas Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Van Cleef & Arpels, Óscar de la Renta (y
un volumen de negocios de 900 millones de dólares).
Por su parte, Chanel registra un volumen de negocios de 700 millones de dólares

con la marca del mismo nombre y Ungaro. Queda claro que los principales grupos
coleccionan multitud de marcas, y entre ellas algunas que parecen italianas o
estadounidenses pertenecen a grupos franceses.
Detrás de estos grandes grupos, viven o sobreviven multitud de pequeñas firmas.

Así Cartier (volumen de negocios: 56 millones de dólares en 1994, es decir, para el
perfume, o sea del 5 al 7 por ciento de la facturación global del grupo); Annick
Goutal (grupo Taittinger), cuyos "jarabes" muy elaborados no han alcanzado
todavía gran notoriedad.
También son numerosas las casas de prestigio que han lanzado perfumes, por
ejemplo el joyero Boucheron o las cristalerías Lalique. Al igual que otras marcas
menos conocidas como Ulric de Varens, campeón de los perfumes baratos,
distribuidos, al menos en Francia, únicamente en supermercados e hipermercados.
1.1.15. EL PERFUME SE CONVIERTE EN INDUSTRIA
Con la subida al trono de Napoleón gran aficionado a los aromas, comenzó una
nueva era para los perfumes. A partir de entonces los perfumistas, que hacía poco
que habían pasado de simples artesanos a pequeños industriales, dieron el gran
impulso que, con el tiempo, convertiría la perfumería en una industria que, en todo
el mundo desarrollado, mantiene una dinámica extraordinaria, mueve cantidades
astronómicas de dinero y da trabajo -desde los que investigan en los grandes
laboratorios, hasta los que venden los productos-, a centenares de miles de personas
en todo el mundo
26
ANTECEDENTES
El uso del jabón perfumado, popularizado por Napoleón, alcanzo a las clases más
humildes, que preferían el de almendras, rosas, vainilla e incluso el de alcanfor, es
por esto que las esencias florales, recuperan su lugar de privilegio y por doquier se
percibía el intenso aroma del pachulí, importado desde China.
El perfume ya constituía un importante negocio y muchos fabricantes abrieron

nuevos cultivos en Argelia o Marruecos, para reducir los costos en la fabricación
de esencias y jabones populares.
Con el aumento de la demanda de perfumes y cosméticos, surgen numerosos

salones donde los clientes podían probar y comprar toda clase de productos de
belleza, destacándose el salón de Rachel, una dama británica, que pronto se
convirtió en árbitro de la moda parisina.
Treinta años después se inaugura el primer Instituto de Belleza del mundo, en la

plaza de Vendome. Mas allá de las fronteras de Francia un joven emprendedor
inauguró la primera Barberis-perfumería en Pama, quien elaboro la fragancia que
hizo furor en todo Europa: El Violeta de Pama, otros aromas que triunfaban en el
Reino Unido era el de Eugene Rimmel, parisino aficionado en Londres, quien
pronto amplio su actividad en los cosméticos.
1.1.16. LA QUIMICA: PASO ALFRENTE DE LAS ESENCIAS

SINTETICAS
La mitad del siglo XIX fue testigo de la obtención de las primeras esencias
sintéticas, que revolucionaron el mundo del perfume, así como también en 1860
aparecen los agitadores y los mezcladores, cuatro años mas tarde aparecen los
secadores automáticos.
El primer perfume comercial que utilizo esencias sintéticas (la cumarina) fue el
Fougere Royal creado en 1882, cinco años mas tarde se consiguió producir
artificialmente el almizcle, a un costo ínfimo con respecto al natural. En 1889 se
creo el aroma sintético de la violeta, que era objeto de gran demanda y a la vez
disminuyan el costo total del perfume al permitir emplear una menor cantidad de
materia prima.
27
ANTECEDENTES
Cabe destacar que el ámbar y la vainilla tuvieron que esperar a las primeras
becadas del siglo XX para ser plenamente introducidos en los procesos
productivos convencionales, se asistió así mismo a la mejora de técnicas
tradicionales y a la generalización de la destilación con alcohol.
1.2. EVOLUCION DE LOS FRASCOS
“El perfume ha sido asociado desde siempre al lujo

y la distinción, motivo por el cual los frascos han
venido siendo autenticas obras maestras de la
artesanía, realizadas con materiales preciosos. La
moderna industria de la perfumería se esfuerza por escapar a la estandarización
mediante la originalidad del diseño.”
El antiguo pueblo egipcio era muy aficionado a los

perfumes, los mismos que tenían una gran variedad en
forma de aceites, cremas y ungüentos.
En un principio, los sacerdotes eran los únicos autorizados

para proveerlos, razón por la cual suelen ser considerados
los primeros perfumistas artesanos y lo hacían en una gran
variedad de envases: botellas, frascos, jarrones y pomos de
cristal, alabastro, ónice, Porfirio y otros materiales
preciosos y duros, que cuando eran usados para las ceremonias religiosas podrían
llevar grabados el nombre del dios a quien se dedicaba la ofrenda aromática,
también se empleaban cajas de madera labrada o de marfil de diversas formas, e
incluso con dos o mas compartimientos destinados a otros tantos perfumes o
cosméticos.
Los asirios y los caldeos, así mismo, guardaban en pomos

de cristal o alabastro las esencias liquidas, y en cajas de
porcelana, los ungüentos, para disfrutar de los buenos
olores.
28
ANTECEDENTES
Los fenicios, impulsadores de la industria del vidrio, produjeron bellos frascos de

perfume adornados con florones. Los romanos, valiéndose
de la técnica del soplado de vidrio, fabricaron así mismo
frascos y ampollas de perfume de vidrio irisado azul y
amarillo.
Como los griegos también dispusieron de pequeños pomos y

frascos de oro, ónice y alabastro de los más variados diseños, como el frasco en
forma de pera llamado ampolla, que llevaban a los baños.
Los árabes, que se convirtieron en los más famosos productores y mercaderes de

los perfumes antes de la era musulmana y que, al parecer, aportaron el alambique
para la destilación, dedicaron especial atención en los
envases. Su costumbre de rociar a los visitantes de la casa
con agua de rosas los llevo a inventar el guiaban o
rociador, pequeña vasija de cuello estrecho y larga, hecha
de cristal, barro, oro o plata ricamente labrados.
El empleo de la porcelana en los envases de perfumería

tuvo su continuidad en el siglo XVIII, cuando las fabricas francesas y las austriacas
de Viena y alemanas de Meissen elaboraron coquetos frascos antropomorfo, y las
de Inglaterra, con formas de cisnes y cupidos.
Algunos frascos tenían un compartimiento para el perfume líquido y otro para las
bolas de perfume. Entre ellos cabe citar a las cajas de madera, plata dorada, ágata y
otros materiales, labradas o engastadas con piedras preciosas o
perlas.
Particular éxito alcanzaron las llamadas vinagreras, cajitas de plata

dorada o ágata en las cuales se conservan esponjas empapadas de
vinagre aromático, y que afínales del siglo XIX tuvieron una
original versión en las bergamotas de Grasse.
Estas eran cajitas hechas con la cáscara perfumada de la bergamote
29
ANTECEDENTES
mellarose, que se adornaban con motivos populares y en las que se guardaban

frascos de perfumes u otros elementos de perfumería.
1.2.1. LA REVOLUCION INDUSTRIAL
El carácter artesanal y limitado de la producción de frascos se mantuvo hasta que

se industrializo la producción de perfumes y se impusieran los nombres de los
primeros grandes perfumistas. Gracias a ellos, a partir del siglo XIX la producción
de frascos adquirió un impulso decisivo.
Sin perder su característica de envase de un producto de lujo, su producción se

diversifico e incorporo por primera vez en la historia la etiqueta con la marca y el
nombre del perfume.
Durante varias décadas, Vouluod, Legrand y Pinaud, entre otros, proveyeron

frascos a los perfumistas, que se valieron de la etiqueta
para distinguir sus productos. La industrialización aparecía
así como un factor de estandarización, que chocaba con las
pretensiones de originalidad y distinción que reclamaban
para si y sus fragancias los maestros perfumistas.
Fue entonces cuando el maestro vidriero Rene Lalique

rompió la inercia industrial con un frasco artístico, el
Poissons, de 10 centímetros de alto y en forma de flecha,
hecho con la técnica de la cera perdida.
30
ANTECEDENTES
El primero en contratarlo para que creara los frascos de sus perfumes fue Francois
Coty y Rene Lalique, considerado uno de los mas emblemáticos orfebres del Art
Nouveau, respondió con originales e imaginativas creaciones.
1.2.2. NACE EL GLAMOUR
El talento creativo de Lalique, que también dio

continente a los perfumes de Roger & Gallet, Rigaud,
y Molinard, sirvió para establecer un puente decisivo
entre los antiguos artesanos del vidrio y los modernos
diseñadores de la era industrial.
Durante la primera década del siglo XX, las firmas de

perfumes comprendieron que un frasco, una etiqueta y una caja bien diseñada eran
elementos imprescindibles para caracterizar artísticamente sus marcas, y a la vez
llamar la atención de un público cada vez más amplio.
La industria francesa del perfume cobro un rápido auge impulsada por el prestigio
de algunos creadores y el interés de no pocos
empresarios de otros países, que buscaron en la imagen
de Francia el mejor medio de situar sus fragancias.
Este es el caso, por ejemplo, de los perfumistas

alemanes, que no solo establecieron su compañía en
Paris, el año 1908, sino que buscaron para ella un nombre francés.
31
ANTECEDENTES
Tal nombre debería darles una imagen de glamour, y la encontraron en un

conocido artista y dandi francés llamado Gabriel D’Orsay, quien no solo dio su
nombre a la firma, sino que su retrato sirvió de reclamo publicitario en los envases
de los perfumes.
1.2.3. VANGUARDISMO Y DISEÑO
La labor de artistas escultores del vidrio cambio

el rumbo de la producción de las más
importantes fábricas de cristales francesas, entre
las que destacan Baccarat, creada en la localidad
nomonima en 1764 bajo los auspicios de Luís
XV para competir con los productos de cristal de
Bohemia.
A finales del siglo XIX, la dirección de Baccarat aposto

por la producción de alta calidad de frascos y tapones para
perfumes dentro del estilo Art Nouveau para satisfacer la
demanda de clientes como Houbigant, Pivert y Patou, a
los que mas tarde se añadieron Elizabeth Arden Christian
Dior, entre otros.
Para mantenerse en primera línea, la fabrica contrato en

1920 al escultor Georges Chevalier, quien firmo algunas de las más importantes
creaciones de la década.
La década de los veinte estuvo marcada por el final de

la Primera Guerra Mundial, el triunfo de las
vanguardias artísticas y la irrupción de la mujer en el
mercado laboral.
Así mismo, la sociedad europea parecía querer olvidar

el drama bélico y vivía el momento con intensidad y alocada euforia.
32
ANTECEDENTES
En este marco de transición histórica convivieron en el diseño el Art Nouveau y los

rasgos oníricos del surrealismo y apuntaron las líneas sobrias, dinámicas y precisas
de la modernidad.
Y a este segmento pertenece el frasco de Chanel No. 5 caracterizado por sus líneas
limpias, su forma cuadrada y su sobria etiqueta blanca con letras negras.
En el último tercio del siglo XX, las líneas de diseño se

acomodaron al crecimiento de la sociedad de consumo y
diversificaron sus ofertas, teniendo en cuenta, sobre todo,
el protagonismo de la juventud y el mayor poder
adquisitivo de amplias capas de la sociedad.
A partir de los años ochenta se dio la eclosión de

fragancias mas fuertes, presentadas en frascos de diseño
cuyas líneas y formas juegan con las luces, sombras y con
los movimientos de sus contenidos, o bien los ocultan en una intencionada
opacidad.
1.2.4. FRASCOS DE EXEPCION
Hace unos años solamente que varias personas coleccionan frascos de perfume.
Hoy en día, estos preciosos frascos tienen derecho de ciudadanía en Drout, Paris o
en Sotheby’s. Su equivalente norteamericano.
Sus precios pueden ser faraónicos (hasta mas de cien mil

francos), y se reservan a algunos privilegiados, a menudo
norteamericanos, o las grandes marcas deseosas de
reconstruir su patrimonio.
En las tiendas de los chamarilleros y en los graneros de las

abuelas ya no existen hoy en día frascos de ninguna clase,
pero existen ciertos expertos y tiendas especializadas en la
búsqueda de frascos de perfume y frascos para perfume.
33
ANTECEDENTES
La diferencia entre ambos consiste en que el frasco para perfumes es

generalmente un frasco sin marca, que puede datar de la antigüedad o del siglo
XIX, vendido vació y destinado a recibir cualquier fragancia. El frasco de
perfume, que apareció a finales del siglo pasado, lleva generalmente el nombre del
perfumista y alberga una de sus composiciones.
Entre los frascos más buscados se hallan evidentemente

los de vidrio, los frascos de plástico aparecieron en los
años 60 con poco costo.
Lalique es ciertamente uno de los cristaleros mas

apreciados, seguido por Baccarat y también otros
nombres celebres como Andre Jollivet y Julián Viard.
Los criterios de selección son: firma del vidriero, marca de la

época, originalidad del frasco. Los frascos en forma de animales
son muy apreciados, lo mismo que los frascos barrocos del siglo
XVIII y los frascos históricos unidos a un contexto preciso.
Pero son la presentación y el estado de un frasco los que determinan

su valor. El frasco de colección debe poseer un tapón original, su
etiqueta inicial y presentado en su estuche subirá de valor.
En fin, los expertos ven con malos ojos los frascos y los envoltorios restaurados y
no tienen en consideración a los coleccionistas de muestras, pese a ser numerosos.
34
ANTECEDENTES
“Los frascos que se ilustran a continuación procede de la colección privada de la

sociedad de perfumería DROM. Esta magnifica colección cuenta con mil
setecientas piezas agrupadas en un museo situado en Baierbrunn, cerca de Munich,
Alemania.2”
1.3. EL PERFUME Y LA MODA
La relación entre la moda y el perfume nació gracias a la intuición del Diseñador

Paúl Poiret, que en 1911 creo una sociedad para elaborar
perfumes, a la que dio el nombre de Les Parfums de Rosine,
en honor a su hija Rosine.
Gracias al modisto - perfumista, las fragancias están ligadas a

las tendencias y al gusto de la moda de cada época; la moda es
mucho mas fugaz que algunos grandes perfumes.
La Diseñadora Gabrielle Coco Chanel fue la primera en pensar que los perfumes
podrían sobrevivir a sus vestidos, es axial que en 1921 Chanel lanzo el perfume
que complemento su moda, Chanel No. 5, que no imita ni recuerda ninguna otra
fragancia conocida. El éxito fue inmediato y la acogida de estos perfumes no dejo
de crecer con las siguientes incorporaciones: Chanel No. 19, Christalle Coco y las
fragancias masculinas Egoiste y Egoiste Platium.
Después de Poiret y Chanel, otros grandes

Diseñadores siguieron con la tendencia de
producir perfumes, axial como Jeanne Lanvin y
su Arpege en 1927, Jean Patou creo el perfume
mas caro del mundo, que incorpora los
ingredientes mas costosos, la rosa damascena y
el jazmín de Grasse, en una preciosa botella de
cristal de Baccarat, llena a mano, con
cuentagotas y sellada con hilo de oro.
2
Fabienne Pavia, “El mundo de los perfumes”, Pag. 123
35
ANTECEDENTES
Marcel Rochas, diseñador favorito de Hollywood, que proporciona a sus clientes

los mas suntuosos vestidos sexis, lanzo Femme, este constituye uno de los
perfumes mas famosos de todos los tiempos, con una fragancia a base de ylang
ylang, jazmín y un fondo persistente compuesto de almizcle y ámbar. El preciosos
frasco de Lalique y la envoltura de encaje negro no hace sino calorar aun mas el
aromático contenido.
Las grandes firmas de perfumes empezaron a mostrar

preocupación ante la proliferación de modistos perfumistas, ya
que para muchos diseñadores, crear una fragancia que convine
con sus vestidos se vuelve prioritario, es por esto que Christian
Dior creo su New Look, una moda opulenta acompañada de Miss
Dior, una fragancia inolvidable.
Yves Saint Laurent es el ejemplo de los diseñadores que crearon la marca de

perfumería al mismo tiempo que abrieron su casa de modas. Los grandes éxitos que
logro con Rive Gauche en 1971y sobre todo con Opium en 1977, son paralelos a la
admiración que producen sus conjuntos femeninos.
En el furor del siglo XXI, pocos son los diseñadores que no tienen o dan su
nombre a una línea de perfumería, los mismos que son comercializados ya sea por
ellos o por una gran firma del ramo, casi todas las marcas de confección, tanto
femeninas como masculinas, lanzan con regularidad fragancias que con el estilo de
ropa que producen.
Las casas de alta costura suele fabricar perfumes tipo extracto, de gama alta y en
frascos de gran calidad. eau de toilette, más suaves.
36
ANTECEDENTES
Las marcas de confección suelen producir fragancias más ligeras florales o

cítricas, en frascos de cristal de líneas sencillas y
depuradas y con un envoltorio a juego.
“Hace mas de dos siglos que perfumistas pioneros

abrieron fabricas y establecimientos para
comercializar las fragancias que mezclaban en sus
rudimentarios laboratorios. En los albores del siglo
XXI, las grandes marcas cosmética y perfumería
comparten con las casas de moda el gran mercado
3
mundial de las fragancias.”
3
Larousse, “Larousse del Perfume y las Esencias”, Pag. 120
CAPITULO II
CLASIFICACION DE LOS PERFUMES
Cada perfume tiene un sello propio inconfundible; lleno de misterio, e incluso

algunos son turbulentos y arrolladores.
Ante la variedad de materiales y con el fin de lograr una interpretación

sistematizada de conceptos olfativos, se ha intentado clasificar a los perfumes
desde varios puntos de vista. Conocer primeramente las esencias, las notas que
cada perfume tiene y los tipos de perfume que existen en el mercado.
Uno de los primeros sistemas, definido por algunos profesionales, es el

genealógico, que relaciona los diferentes perfumes con una armonía de
composición básica similar y el otro sistema es el de H&R, que se basa en la
premisa de que todos los perfumes obedecen a un concepto olfativo básico.
38
2.1.LAS ESENCIAS
“Entre las sensaciones que la naturaleza proporciona al ser humano, pocas son tan
directas e intensas como las que se perciben a través del olfato. Las emanaciones
odoríferas que pueden producir una sensación agradable a los sentidos proceden de
refinadas esencias de origen natural, es decir, vegetal y animal, o artificial,
producto tanto del ingenio científico y tecnológico como de la imaginación del
hombre.” 4
Los pueblos mesopotámico, egipcio y griego obtuvieron aceites esenciales y otros

productos aromáticos mediante la maceración de vegetales, poniendo así la
inquietud en ellos para lograr nuevos y originales aromas, a la vez perfeccionando
los métodos para su elaboración.
Los árabes, se familiarizaron con el uso del alambique y la técnica de destilación

por vapor de agua para conseguir los primeros aceites esenciales a partir de
materias vegetales. En el siglo XVIII se obtenían las tinturas y los aceites
esenciales, a través de la destilación del alcohol junto con el desarrollo y la
aplicación de la técnica del enflorado.
Poco tiempo después con el perfeccionamiento de las técnicas de refino del

petróleo, se abre un camino a los extractos resinoides y a la obtención masiva de
las esencias sintéticas con las cuales ya se empezaron a fabricar perfumes tan
reconocidos como el Chanel No. 5.
Desde entonces los productos de perfumería son elaborados con esencias tanto
naturales como sintéticas, o mediante la combinación de las dos.
4
39
2.1.1. ESENCIAS NATURALES
“La naturaleza es la primera y principal fuente de materias odoríferas. Las materias

primas naturales de este carácter que se obtienen mediante técnicas destilación o
extracción pueden ser de origen vegetal o animal.”
2.1.1.1.ESENCIAS DE ORIGEN VEGETAL
El reino vegetal constituye la mayor reserva odorífica con la que los perfumistas
cuentan desde hace mucho tiempo atrás. Flores, tallos, raíces, hojas, frutos,
cortezas, granos y semillas son aprovechados para extraer, por medio de distintas
técnicas los elementos aromáticos primordiales de los aceites esenciales. Debido a
la diversidad de vegetales que se utilizan en la elaboración de perfumes se ha
visto en la necesidad de hacer una clasificación general la cual indique la
procedencia de los principios aromáticos.
2.1.1.1.1. LAS FLORES
Por su propia riqueza aromática, las

flores han sido utilizadas en la
elaboración de perfumes desde hace
miles de años y en las mas diversas
civilizaciones. De todas las flores la mas
importante es la rosa, ya que su aroma ha
estado presente en la vida del hombre de
todas las épocas, convirtiéndose en un
placer sensual y símbolo de la belleza.
De toda la variedad de rosas las más usadas en la perfumería son la rosa damascena
y la rosa centifolia. La obtención de la esencia es a través del vapor de sus pétalos,
las zonas de cultivo son Francia, Italia, Marruecos, Bulgaria y Turquía. El
producto final se denomina aceite esencial de rosa (absoluto de rosa.
40
La lavanda también es una de las plantas emblemáticas en el mundo de la

perfumería. La lavanda o espliego es una planta de origen Lavandula, de flores
azules en espigas, con una fragancia
fresca y suave, que crece silvestre en las
zonas montañosas sobretodo en los Alpes
y de los Pirineos, a pesar de que en
Francia, Reino Unido y España se lo
cultiva en terrenos llanos. Existen otras
zonas de cultivo como la cuenca
mediterránea y los países volcánicos.
De la lavanda se extraen aceites esenciales y tinturas que sirven de base para la

perfumería, agua y jabones aromatizados muy apreciados. La obtención de la
esencia es a través de la destilación al vapor de las flores y ramas.
De parecidas propiedades a la lavanda es la violeta, es una flor de delicado perfume

capaz de conferir, sin estridencias, un exquisito toque de distinción, esta es una
planta que crece todo en todo el mundo y existen aproximadamente 450
variedades.
El aceite esencial de la violeta se obtuvo

tardíamente, aunque las ingentes
cantidades pequeñas flores de violeta
que se necesitaban para lograr unos
pocos gramos lo convirtieron en un
producto muy caro.
En los años 1893 los científicos lograron con éxito desarrollar una sustancia
sintética muy similar a la que se encuentra en el aceite esencial de violeta llamada
irona, tras una saturación de perfumes de violeta a principios del siglo XX, la
utilización de este aceite se hizo mas selectiva y en la actualidad esta presente en la
estructura de los perfumes mas modernos.
La obtención de la esencia se la hace a través de la extracción con disolventes de

las hojas, las zonas de cultivo para esta flor son Parma (Italia) y el sur de Francia.
41
La esencia se denomina absoluto y concreto de hojas de violeta, su principal uso es

matizar el olor herbáceo y floral de algunos extractos.
El geranio, otra flor de gran importancia en la elaboración de perfumes, cuya

singular cualidad consiste en producir distintas notas odoríficas según su veracidad.
Con el nombre de geranio se conocen
principalmente dos plantas que, aunque
ambas forman parte de la familia de las
geraniáceas, pertenecen a géneros
distintos (geranium macrorhizum), que
crece silvestre y no tiene olor alguno, y la
llamada geranio perfumado
(pelargonium), que se ha extendido como
planta ornamental y desprende un intenso olor, sobre todo cuando se sacude o
corta la flor o se estruja una hoja.
Las especies más utilizadas para obtener el aceite esencial de geranio son los
geranios rosa, de suave y agradable olor, cuya esencia esta presente en numerosos
perfumes masculinos y también se la utiliza para falsificar la esencia de rosas. Otra
especie de los geranios de cuyas flores se extraen aceites esenciales son el geranio
malva, con suave olor a manzanas; el geranio perfumado, con notas de pino y el
prince of orange, que tiene connotaciones de naranja.
Las zonas de cultivo del geranio es Marruecos, Egipto, Francia, España, China y
Madagascar, entre otros países. La obtención del aceite esencial se la hace a través
de la destilación al vapor de las flores y los brotes verdes. El uso mas común de
esta esencia de geranio es ser un complemento mas de la perfumería.
El espíritu floral que se percibe en innumerables perfumes modernos también se

basan en pétalos, botones y yemas de flores, como el jazmín, la cananga o ylang
ylang, el naranjo o el azar, las lilas, el clavel, el narciso, la mimosa, el junquillo y
el jacinto; y de las iridáceas, como la fresia, el iris, el gladiolo y el azafrán
El jazmín es el gran aristócrata de las flores, se caracteriza por su fragancia dulce,

persistente y con muchos matices olfativos. Originario de la India, crece silvestre
42
en Asia, aunque también se lo

cultivaba en Europa donde los acabes
lo introdujeron y le dieron el nombre
de jazmín, en la actualidad se lo
cultiva en el sur de Francia, España,
Egipto y Marruecos.
Los procedimientos utilizados para la

obtención de sus esencias son fundamentalmente el enflorado y la extracción con
disolventes volátiles, mediante estos métodos, para conseguir 1 Kg. de esencia
absoluta se necesita mas de 700 Kg. de flores, que equivalen a unos seis millones
de unidades.
La cananga es conocida entre los

perfumistas con el nombre de ylang
ylang, que significa flor de las flores,
es originaria del Sudeste Asiático,
crece en Filipinas, la India, islas
Comores y Madagascar.
Sus racimos de pequeñas y flores amarillas, cuyo aroma evoca a los del jazmín y el
almendro, producen un aceite esencial que debe fabricarse casi inmediatamente
después de cortar las flores. La obtención de sus esencias se la hace a través de la
destilación al vapor de las flores, el uso de esta esencia es añadir calidez y
exotismo a las fragancias florales.
Otra planta utilizada en el mundo de la

perfumería es la flor azahar, se logra
del naranjo amargo, árbol procedente de
Asia, que los romanos introdujeron en la
cuenca mediterránea.
Mediante destilación al vapor de sus

pétalos se obtiene la muy conocida agua
de azahar, con este mismo método se consigue el aceite esencial llamado neroli.
43
Para 1kg de esencia de Neroli se necesita 1000 Kg. de flores, esta es la base de
todas las colonias con notas calidas y de animales. Su uso es matizar ligeramente
amargo y especiado los perfumes florales. Esta flor se cultiva en el sur de Francia,
España, Marruecos, Argelia y Egipto.
El naranjo amargo es uno de los árboles que mas

aportan a la industria perfumista, pues aparte de las
flores, de sus hojas y las ramas se obtiene la
esencia de petrigrain, y de la piel de su fruto, la
esencia bigarada.
Esta esencia da un olor ligero a azahar amargo en

los perfumes florales de gama alta, la esencia que se obtiene del naranjo se llama
absoluto de flores de azahar.
2.1.1.1.2. HOJAS, HIERBAS, RAMAS Y TALLO
Muchas de las plantas que aportan sus flores también contribuyen al arte de la
perfumería con sus hojas ramas y tallos. Tal es el caso, del naranjo, del geranio,
con sus distintas especies de genero
pelargonium, cuya esencia se obtiene por la
destilación al vapor de la violeta, que a
través de la extracción con disolventes
volátiles produce una esencia aromática
utilizada como fijador de otros elementos
fragantes.
Entre las numerosas plantas que pueden

considerarse el respecto cabe destacar el pachulí, que es un arbusto originario de
Asia y Oceanía, cultivado en Indonesia, china y Madagascar de cuyos tallos y
hojas secas se obtiene, por destilación y por extracción con disolventes, un aceite
esencial llamado pachulí, que constituye uno de los fijadores más finos para
perfumes densos.
44
El pachulí se caracteriza por su olor penetrante y algo alcanforado, en el oriente

esta esencia es utilizada para perfumar a las telas y pieles y para preservarlas
también de los insectos. Su uso en la perfumería es matizar herbaceamente y
amaneradamente en múltiples composiciones.
Entre estas especies cabe citar también el muguet,

del que antes solo se utilizaban las flores, el
eucalipto, el laurel, el pino, la salvia, el hinojo, la
Artemisa y la melisa, entre otros.
El mirto, es un arbusto propio de la región

mediterránea y tuvo y una larga tradición
aromatizante en la cultura romana, tanto en perfumería como en enología. Por
destilación de sus tallos se obtiene una esencia cuyo principal elemento es el
mirtenol, que forma parte de la composición de perfumes caracterizados por su
frescura.
Posiblemente la menta sea la mas fresca de todas las

plantas aromáticas, junto con la hierbabuena son de gran
utilidad en gastronomía, pastelería y perfumería. De las
muchas especies de la menta, la mas apreciada por los
perfumistas son la menta piperita, que proporciona un
fresco y delicado aroma y la menta spicata, que es la mas
difundida. Las esencias obtenidas de estas especies
forman parte de numerosos perfumes y colonias
masculinas, sobre todo de tipo deportivo.
La menta se cultiva en todo el mundo, su proceso de obtención se hace a través de

la destilación al vapor de los brotes ligeramente secos y el aceite esencial de menta
se utiliza en la perfumería para dar un matiz herbáceo en las colonias masculinas.
2.1.1.1.3. FRUTOS, PIELES Y BAYAS
A este grupo pertenecen las materias primas vegetales que los perfumistas
denominan hespéride. Por lo general, reciben este nombre los cítricos, cuyos frutos
45
amargos o ácidos son ricos en principios odoríferos que producen esencias

mediante expresión en frió.
Así, la piel de la naranja tanto dulce como

amarga, la mandarina, el limón, la lima o el
limón verde, el pomelo y la bergamota,
producen aceites esenciales que confieren
frescura en aguas fragante, como la de
colonia.
En el grupo de los árboles de la familia de las rosáceas cabe mencionar los de

genero Ptumus, muchas de cuyas especies producen frutos cuyas notas son muy
apreciadas en la industria de la perfumería.
Entre ellos se puede citar: el albaricoque, el melocotonero, el ciruelo, el ciruelo

silvestre y los almendros dulce y amargo, cuyos concentrados combinados con
esencias de musgos y flores, crean la ilusión de los aromas afrutados que los
perfumistas clasifican en Chipre afrutados y floral afrutados.
Otros frutos de gran interés para la

elaboración de esencias básicas son: el anís,
la badiana o anís estrellado, la nuez moscada,
la vainilla y el clavo. Su zona de cultivo es al
Sudeste Asiático, Madagascar y Tanzania.
El método de obtención de la esencia se lo hace a través de la destilación al vapor

de las bayas secas o el clavo de olor. En la perfumería sirve para dar un matiz claro
y original para los perfumes florales de fantasía.
2.1.1.1.4. CORTEZAS, MADERAS Y MUSGOS
Una de las formas más primitivas utilizadas por el hombre para perfumar las
esencias y las ropas para hacer ofrendas rituales a los dioses fue la quema de
maderas y cortezas aromáticas.
46
La más representativa de estas maderas es el sándalo, que aun sigue empleándose

en la India en las fumigaciones vomitivas. Este se cultiva en el sudeste asiático. De
las maderas y también de las raíces, hojas, ramas, flores y semillas de sándalo
blanco, se obtiene por destilación, un apreciado aceite esencial que se emplea sobre
todo en la elaboración de perfumes masculinos.
Esta esencia se la obtiene por medio de un proceso de destilación al vapor de las

virutas de madera, el uso de esta esencia en la perfumería es dar un matizado
amanerado en fragancias orientales y Chipre en gama alta.
El canelero, es un pequeño árbol especiero oriundo de Sri

Lanka, antiguo Ceilán, que también crece en Malasia y en
las islas Seychelles, hoy se cultiva en el Sudeste asiático y
Madagascar.
Su corteza, la canela, utilizada antiguamente para

aromatizar los vinos y productos de repostería, también se emplea para obtener un
aceite esencial, presente en casi todos los densos y dulces perfumes orientales. Así
mismo, de la esencia de canela se puede obtener todos los derivados químicos que
reciben la denominación de cinamicos.
Otras maderas de las que se extraen esencias aromáticas básicas son las del
abedul, la tuya, el cedro y la del aniba roseadora o madera rosa, todas ellas generan
olores intensos, con notas de madera y cuero que caracterizan ciertas creaciones
aromáticas.
Mediante la extracción con disolventes volátiles, se

han conseguido aceites esenciales aromáticos de
ciertos musgos. Entre las distintas especies de
musgos, el más importante es el musgo de encima,
cuya esencia es imprescindible para conferir
47
carácter a perfumes calidos o a combinaciones de violeta y de Chipre, es decir, al

compuesto con esencias de bergamota, especias como vainilla y maderas como el
pachulí.
La zona de cultivo es en Yugoslavia, Francia y Marruecos, la obtención de su

esencia es a través de la extracción con disolventes del musgo y se le utiliza en la
perfumería como fijador de numerosas composiciones.
2.1.1.1.5. RAICES Y RIZOMAS
Los perfumistas no se han limitado a buscar y

obtener los aromas vegetales de las partes externas
de árboles y plantas, sino que han investigado
también sus raíces y rizonas, es decir, aquellas
partes donde los minerales de la tierra se
transforman en su alimento y les confieren sus
peculiares características.
Entre estas plantas la más importante es el lirio de

cuyas especies el perfumista utiliza el iris, que se cultiva en el norte de Italia,
Florencia y Marruecos.
El proceso de obtención de su esencia es lento, ya que el rizoma por lo menos debe

tener tres años al momento de recolectarlo y ha de permanecer tres años secándose
antes de triturarlo, macerarlo en agua destilada y destilar la mezcla.
Par obtener 1 Kg. de aceite esencial se necesitan

quinientos de rizomas de la planta, lo cual,
independientemente de su exquisita fragancia,
encarece notablemente el producto.
Otras plantas cuyas raíces son utilizadas en la

elaboración de esencias son: la valeriana, el
espinacardo, el jengibre, el levistico y el vetiver,
la esencia de esta ultima se extrae de las raíces ya
48
que es uno de los elementos clásicos de los perfumes que pertenecen a la familia
Chipre.
La zona de cultivo esta en Indonesia, Brasil, China y Angola. Esta esencia se

utiliza en la perfumería para dar matices boscosos y amanerados en fragancias
masculinas y Chipre. El proceso de obtención del aceite esencial es a través de la
destilación al vapor de las raíces de esta planta.
2.1.1.1.6. RESINAS, GOMAS Y BALSAMOS
Las resinas, gomas, gomorresinas y bálsamos son secreciones de ciertas plantas

naturales, o provocadas mediante incisiones en su tronco.
Entre los vegetales cuyas resinas cuentan con una

gran tradición en perfumería figura el benjuí, con
sus resinas que se obtienen mediante incisiones, se
elaboran inciensos resinoides y aceites esenciales.
Esta esencia en la perfumería se utiliza como fijador

de las fragancias, da matices balsámicos y da
persistencia a otros perfumes muy volátiles. Su zona de cultivo es en el Sudeste
Asiático. El proceso de obtención es la extracción con disolventes de la resina.
Otra especie es el incienso propiamente dicho

procede del saera arbusto que crece en Arabia y el
noreste de África.
Mediante destilación de su exudación se obtiene un

elemento aromático que confiere notas especiales
determinadas combinaciones y por extracción, un
resinoide que se utiliza como nota de fondo en perfumes amanerados o de
evocación oriental.
La mirra es otra resina procedente del arbusto

homónimo, que produce una esencia y un resinoide
49
utilizados para dar un toque rustico a ciertas combinaciones, como el Chipre.
Las hojas de jara y el tronco del galbano, un arbusto y una planta herbácea,
respectivamente, producen gomorresinas que forman parte de la composición de
los perfumes actuales.
2.1.1.1.7. GRANOS Y PEPITAS
Esta categoría de materias primas recuerda una vez más los lazos que extienden
desde siempre las artes del perfume y de la cocina.
El cardamo son los granos de la Elettaria

cardamomum, una planta de la India, Ceilán,
Indonesia y América Central, dan un aceite esencial
aromático, ligeramente frutal, con mucha fuerza.
El coriano es un aceite esencial del coriandro que se

obtiene con la destilación de los granos del Coriandrum
sativum, hierba cultivada en Ucrania, Hungría y Africa del
Norte. Es un aroma especiada y pimentada con una
inflexión achocolatada.
La alholva esta hierba es originaria de la India y Asia

Menor desempeñaba un importante papel en la
perfumería antigua y la islámica. Se obtiene un
resinoide potente por extracción de sus granos. Su
olor, caído en desuso, recuerda el de la nuez y el apio.
El haba tonka son granos contenidos en los

frutos del Dipterix odorata, un gran árbol que
crece en la Guayana y Brasil. Por extracción, se
obtiene una esencia absoluta explotada como
aroma de fondo en las combinaciones
ambarinas, tabaqueras y orientales.
50
La pimienta es el fruto de un arbusto trepador

llamado Piper nigrum, cuyos racimos de bayas, en
principio verdes, se cogen cuando enrojecen. Al
instante adoptan un color pardusco. La esencia de
pimienta se usa sobre todo en las composiciones
masculinas.
El comino es el grano desecado del Cuminum Cyminum, hierba originaria de la

cuenca mediterránea y la India, que se destila para obtener un aceite esencial
utilizado en las combinaciones helechos y madereras aromáticas, sólo en pequeñas
cantidades, ya que su tonalidad herbácea, especiada y anisada es muy potente.
2.1.1.2.ESENCIAS DE ORIGEN ANIMAL
Entre las materias primas naturales utilizadas en la perfumería, las de procedencia

animal son escasas y por lo general, se trata de secreciones que algunas especies
producen como reclamo sexual o como protección.
Están sustancias, que en estado puro suelen presentar un aspecto y olor

nauseabundos, tras ser sometidas a diversos procesos dan lugar a productos de
gran finura que son utilizados por los perfumistas para acentuar la persistencia o
la sensualidad de sus creaciones.
2.1.1.2.1. EL ALMIZCLE
El almizcle es una secreción glandular odorífera que el almizclero macho utiliza

como reclamo sexual. Hasta que se desarrollo el almizcle sintético, la especie que
proporcionaba mayor cantidad de esta
sustancia era el almizclero del Himalaya,
rumiante de la familia de los cérvidos,
cuyo hábitat se halla por encima de los
3500 m, en la cordillera tibetana.
La glándula que lo produce, del tamaño

de una naranja, se halla debajo del abdomen y tiene el orifico por donde excreta
51
delante de su órgano sexual. Esta sustancia también se podía obtener de la cabrilla

almizclera, el ratón almizclero y el buey almizclado. El almizcle es una sustancia
de olor penetrante y amoniacal, que adquiere notas persistentes y sensuales después
de un refinamiento en tintura alcohólica.
2.1.1.2.2. EL CASTOREO Y LA CIVETA
El castóreo es una sustancia oleosa que segregan dos glándulas intensas del castor
para proteger su pelaje. Sus bolsas se pueden utilizar una vez trituradas y
maceradas en tintura de alcohólica, o bien utilizando su sustancia como resinoide.
En cualquiera de estas formas sirve para fijar las fragancias volátiles o para dar
tonos calidos o de animal a creaciones orientales o Chipre.
La civeta es una secreción que el animal del mismo nombre, de la familia de los
vivérridos y parecido al zorro, que vive en Etiopía, utiliza como reclamo sexual.
La sustancia es como una pasta parda y blanda de intenso olor amoniacal, que en la
perfumería se utiliza como fijador y para dar notas animales a ciertas
composiciones, en general de fragancias masculinas.
2.1.1.2.3. EL AMBAR GRIS
El ámbar gris es la concentración

intestinal de algunos cetáceos, formada
por una materia negra y pastosa que
secretan en su estomago para protegerse
de los cefalópodos de los que se
alimentan.
52
Cada cierto tiempo, el animal excreta sustancias junto con los desechos
estomacales, y esta masa queda flotando en la superficie del mar, donde se recoge.
También es liberada cunado el animal muere y empieza a descomponerse.
Una vez recogido y tras un periodo de secado, su nauseabundo olor a pescado

putrefacto da paso a aromas de notas marinas, características de la llamada
fragancia ambarina, que alcanza una gran delicadeza después de la maceración en
alcohol de 96 grados de pureza.
Dado a su elevado costo y su intensa persistencia, el ámbar gris es utilizado por los
perfumistas en pequeñas dosis para fijar ciertas combinaciones.
Todos los productos de origen animal, poco a poco y debido a la intensa presión
ecologista, han sido remplazados en gran parte, y se ha limitado cada vez más su
uso directo en los perfumes.
2.1.2. ESENCIAS SINTETICAS
“Se denominan sintéticos los productos que actualmente se obtienen por síntesis a
partir de sustancias
orgánicas, ya sean
aceites esenciales,
hidrocarburos (petróleo)
o carbón. Pertenecen a
este grupo los
compuestos terpenitos
(mentol, geraniol, citral),
aromáticos (rosa,
jazmín), que derivan
principalmente del
benceno, el tolueno o el fenol y alifáticos, que son la base de los aldehídos
grasos.”5
5
53
Los avances científicos y tecnológicos que en el contexto de la Revolución

industrial se produjeron en Europa a partir del siglo XVIII, por un lado y los
cambios sociales y culturales que tuvieron lugar entonces, por otro, repercutieron
profundamente en el campo de la perfumería.
Ante las nuevas condiciones sociales y la necesidad de satisfacer las demandas de

un mercado cada vez más amplio, las empresas perfumistas se vieron obligadas a
abaratar los costos de sus productos y al mismo tiempo, a mantener y mejorar más
aun su calidad. Planteando el desafió, científico y perfumistas lograron progresos
técnicos tan espectaculares que en los inicios del siglo XX ya se habían sentado las
bases de la perfumería moderna.
Al principio, las investigaciones se

centraron en la mejora de las técnicas
de elaboración y producción de los
aceites esenciales de las plantas
odoríferas y sobre todo, en el proceso
de aislar los principios odoríferos.
Fue así como, gracias a la destilación
fraccionada, se extrajo la esencia del
toronjil, y merced a los métodos de
cristalización, la esencia de menta.
Si bien estos productos aislados eran

aun sustancias eminentemente
naturales, los químicos ya se hallaban
en el camino que conducían a las sustancias aromáticas sintéticas.
La hemisintesis supuso un nuevo avance técnico que permitió crear determinadas

sustancias aromáticas a partir de una esencia vegetal; así ocurrió con el terpineol,
que evoca el perfume a lilas y que se creo a partir del terpeno aislado de la esencia
de pino o aguarrás.
54
El salto cualitativo que condujo de forma definitiva a la síntesis química estuvo

asociado a los avances relacionados con el tratamiento de los hidrocarburos, y en
particular con el refino del petróleo y sus derivados.
De este campo de investigaron surgió el benceno, cuyos derivados tuvieron una

rápida y amplia aplicaron en perfumería, como fue el caso del alcohol feniletilico,
que produce una suave fragancia a rosas; el acido salicílico, del que se sintetiza la
cumarina, que entra en la composición de perfumes tipo helecho; los acetatos de
bencilo y paracresilo, básicos para las frescas fragancias de jazmín, etc.
Simultáneamente, se produjeron moléculas odoríferas artificiales, como la vainilla,

que huele a vainilla, benjuí y bálsamo del Perú; la heliotropina, que evoca el
aroma del heliotropo; el almizcle, que reproducen las características odoríferas de
la misma sustancia natural; las ironas, que huelen a violeta, etc.
Así mismo, la reducción de los ácidos grasos produjo los aldehídos, que supusieron
un nuevo y decisivo aporte a la perfumería, ya que su utilización acabo
definitivamente con los prejuicios que limitaban la inclusión de las sustancias
aromáticas sintéticas en la composición de los perfumes, desde que Aime Guerlain
creo jicky en 1889.
La síntesis de las sustancias odoríferas no se ha limitado a reproducir con más o

menos fidelidad los productos naturales, sino que ha conseguido compuestos que
no existen en la naturaleza, ya que huelen al mismo tiempo a varias flores
diferentes o exhalan un aroma que recuerda, pero no reproduce, una fragancia
concreta.
Por otra parte, componentes sintéticos como los aldehídos grasos, con un
característico olor a cera o a mantequilla rancia, no parecían tener un lugar en la
perfumería hasta que, gracias a la intuición de Ernest Meaux, los aldehídos
entraron en la composición del mítico Chanel No. 5.
A partir de entonces, esta linea de productos sintéticos ha entrado a formar parte de

numerosos perfumes, e incluso a dado lugar a subfamilias como la floral
aldehídica.
55
Posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de los

métodos analíticos, como la cromatografía, la espectroscopia y la técnica de
headspace, ha permitido identificar muchas moléculas odoríferas y obtener su
síntesis artificial, con el consiguiente abaratamiento de los costes de producción,
reducción de los efectos ecológicos en el medio ambiente y sobre todo la
singularización y persistencia de olores que en la naturaleza se presentan
combinados y muy volátiles.
2.2. EXTRUCTURA DE UN PERFUME
En un perfume intervienen numerosos componentes de diversas procedencias

aceites esenciales, resinoides, absolutos y moléculas químicas definidas. Para crear
una fragancia el perfumista enumera los componentes que va a utilizar, pero en un
orden directamente relacionado con la estructura del perfume.
Es decir, la formula estará formada por tres fases: la salida, el cuerpo o corazón y el
fondo.
Estas tres fases suelen definirse por el tipo de productos utilizados en función a su
volatilidad, o sea, del tiempo de evaporación de las materias primas o los
componentes del perfume.
56
2.2.1. ALTAS O DE CABEZA
También llamadas de salida pues constituyen la primera impresión que da un

perfume, son volátiles y efímeras. Casi todos los perfumes incluyen estas tres
fases, y pueden ser descritos en función de ellas.
Los componentes mas utilizados que determinan la salida de un perfume son: los
cítricos, como el limón, la naranja la bergamota, la mandarina y el pomelo; los
aceites esenciales agrestes, como lavanda, el lavandin, el espliego el romero, el
tomillo y la salvia; los productos de notas afrutadas de fácil evaporización como la
manzana, la fruta de la pasión, el plátano, la pera, las cerezas, las fresas y la piña y
finalmente las notas verdes, como el galbano, las moléculas químicas que dan
sensación de hierba recién cortada, de hojas, etc.
2.2.2. MEDIAS O DE CORAZÓN
El cuerpo o corazón esta formado por componentes cuya evaporación es algo mas
lenta, y sirve de puente o conexión entre la salida y el fondo.
Así mismo, es muy importante saber trabajar el cuerpo del perfume para darle
carácter y proporcionarle la duración precisa que permita acceder al fondo.
2.2.3. BASE O DE FONDO
En el corazón del perfume intervienen básicamente las materias primas florales, es

decir, tanto los absolutos naturales extraídos de las flores como algunos
componentes químicos que existen en la naturaleza y forman parte de dichas flores.
Las flores mas utilizadas son las rosas, el jazmín, el muguet, las lilas, la flor de
azahar, el naranjo, el ylang ylang, el iris y las violetas.
En esta fase intervienen también las notas anisadas, como el anís, la badiana, el
albahaca y el estragón, y las notas especiadas, como la pimienta, la canela, el
genjibre, el comino y la nuez moscada.
57
El fondo esta constituido por elementos de moléculas pesadas, muy poco volátiles,
como las maderas, los resinoides y los almizcles, que tienen como particularidad la
fijación. Entre las notas amaderadas que intervienen en el fondo de una fragancia
cabe destacar el pachulí, el sándalo, el cedro, el vetiver y el musgo de encina o de
roble.
Entre los resinoides mas importantes se encuentra el incienso, el benjuí, la mirra y

el laudazo. Estos componentes aportan un aspecto balsámico y dulce al fondo. En
este aspecto no se puede olvidar la vainilla, la tonga y el bálsamo del Perú. Sin
embargo en la actualidad se utilizan cada vez más moléculas sintéticas de igual o
mayor calidad que las ofrecidas por la naturaleza.
2.3.TIPOS DE PERFUME
La calidad de un perfume se determina por la cantidad de esencia empleada en la

fórmula de su elaboración. Así, se puede hablar de extracto cuando la
concentración de esencia alcanza el 40% en relación a la cantidad de alcohol.
Esta fórmula, la más cara de todas, se presenta en forma de crema. Pero, sin duda,
las formas líquidas del perfume son las más conocidas y utilizadas.
2.3.1. PERFUME O EXTRACTO
El perfume o extracto es la presentación comercial con la concentración más alta

concentración que oscila entre el 15 y el 30%, según las marcas, de esencia diluida
en alcohol de 90°.
Suele ser el perfume más caro, pero se utiliza en menor cantidad ya que su
fragancia puede perdurar hasta 10 horas.
2.3.2. EAU DE PARFUM
La concentración de eua de perfum es menor a la anterior, esta oscila entre el 10 y

el 15%, de ingredientes activos, aceites esenciales o fragantes, diluidos también en
alcohol de 90° y se utiliza en mayor cantidad que el extracto, pudiendo utilizarse
58
tanto en gotas como en vaporizador, teniendo una duración aproximada de 7

horas.
2.3.3. EAU DE TOILETTE
La concentración de eua de toilette, es del 5 al 10%, diluida en alcohol de 85%. Su

presentación es en frasco vaporizador y el olor en el cuerpo se mantiene entre 3 y
5 horas.
2.3.4. EAU DE COLOGNE
El agua de colonia es la fragancia para oler ligeramente, es poco persistente ya que

el porcentaje de de esencia es del 3 al 5%, diluido en alcohol de 70°.
2.3.5. EUA FRAICHE
Es una forma muy ligera de perfume, una concentración baja del 1 al 3%. Es la más
utilizada por quienes gustan de aplicarse las fragancias generosamente, pero no
dura más de dos horas en el cuerpo.
2.4. CLASIFICACIÓN POR GENEALOGÍAS
“Clasificar las fragancias resulta una tarea imprescindible para sacar todo el partido
posible a las diferentes combinaciones esenciales. Como muchos otros casos, la
validez de una propuesta semejante depende del consenso, alcanzado
recientemente, tomo el concepto de clasificación por familias”.6
Esta clasificación se basa en las relaciones de parentesco entre los diversos

perfumes a partir de los aromas fundamentales que intervienen en su
composición.
La llegada de la cromatografía de gases, esta clasificación no hubiera podido ser

muy rigurosa, ya que la formula exacta de cada perfume continuo siendo un
6
59
secreto celosamente guardado por sus creadores y por las compañías que han
contratado sus servicios,
Hoy en día, los modernos métodos de análisis proporcionan la estructura principal

de un aroma y la mayoría de sus componentes, tanto naturales como sintéticos,
por lo que la clasificación por genealogías es especialmente interesante desde el
punto de vista técnico y como método de estudio, ya que refleja la pauta evolutiva
en el desarrollo de la perfumería.
Así se traza el árbol genealógico salicilato floral, con una estructura floral y
acordes de salicilatos, notas de madera y almizcle. A este grupo pertenece L’Air
du Temps, uno de los mejores perfumes de todos los tiempos, comercializado en
1949 por Nina Ricci.
2.5. CLASIFICACIÓN H&R
Propuesta por los fabricantes de fragancias Haarman & Reimer, esta clasificación
se basa en la primicia de que todos los perfumes obedecen a un concepto olfativo
básico, que es el que les da la aceptación, principal, modificando por facetas
diferentes que lo modulan, pero sin que pierda el concepto básico original.
Axial se estableció la clasificación por concepto original y variantes, y en dos

bloques separados, uno por las fragancias femeninas y otro para las masculinas, lo
cual facilita su comprensión.
Basado en esta clasificación, se publica periódicamente en Atlas de fragancias

olfativas, en el que se incluyen las características de casi todas las fragancias
existentes en el mercado. Una clasificación similar es la que adopta la Societe
Francaise des Perfumeurs, asesorada por el maestro perfumista Patou Jean Kerleo.
Se divide en familias en función del concepto olfativo principal, y estas a su vez,

en subfamilias basándose en los elementos que se añaden al concepto básico, sin
separar las fragancias masculinas y femeninas.
Esta clasificación incluye siete familias: Hespéride, Floral, Helecho, Chipre,

Madera, Ámbar u Oriental y Cuero. Según la importancia del concepto olfativo,
60
cada familia tiene un número variable de subfamilias, desde tres para la familia
Cuero y nueve para la Floral.
La clasificaron no es rígida, sino que se adapta a las fragancias que van saliendo al
mercado.
2.5.1. HESPÉRIDE
Inspirado en la mitología griega, las hespérides, ninfas del atardecer, poseían un

árbol que daba manzanas de oro, el nombre clásico Hespéride designa una familia
de fragancias que también se denominan Verdes o Cítricos, por ser el limón su olor
base.
Es uno de los aromas más antiguos en perfumería, ya que las primeras aguas de
colonia, manufacturadas en Alemania en el siglo XVIII, y la famosa Eua Imperiale
de Guelain de 1853 eran este tipo.
Las hespérides son fragancias estimulantes, alegres y vivaces, que evocan los días
luminosos. Estrellas indiscutibles de verano, las frescas cítricas tienen una larga
tradición en perfumería. Basan en los aceites esenciales obtenidos por expresión
de las pieles de limón, bergamota, naranja, lima, mandarina, a menudo
combinados con flor de azahar.
61
Estas esencias cítricas, a las que se añadían notas naturales de romero y savia,
fueron la base de las conocidas aguas de colonia, muy fresca pero efímera por su
baja concentración de alcohol.
Mas tarde, los mismos acordes asociados a bouquets florales han dado lugar a una
familia de perfumes, la Hespéride, que gracias a los nuevos fijadores sintéticos y a
un fondo compuesto con notas persistentes han logrado que estas fragancias sean
más persistentes y nos acompañen todo el día.
Esta familia se divide en cinco subfamilias que son:
2.5.1.1.HESPÉRIDE ESPECIAD
Notas incisivas de pimienta, clavo, nuez moscada o canela se añaden a la base de

hespéride. Una fragancia tónica, chispeante y alegre.
2.5.1.2.HESPÉRIDE AROMÁTICO
Las hierbas olorosas como la menta, el romero o la mejorana aportan a estos

perfumes el aroma agreste y sencillo que tan bien combina con la bergamota o la
lima.
2.5.1.3.HESPÉRIDE FLORAL CHIPRE
Las notas de salida recuerdan la clásica agua de colonia, como una base hespéride
pronunciada, matizada por acordes florales en los que destaca el jazmín. Presencia
de las notas de fondo, inconfundibles, que incorporan matices Chipre para hacerlo
mas profundo y misterioso.
2.5.1.4.HESPÉRIDE AMADERADO
Un fondo de maderas donde las notas florales son discretas pero perfectamente
identificables, sin perder las características del frescor cítrico característico de toda
la familia.
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2.5.1.5.HESPÉRIDE AMANERADO FLORAL
Notas hespérides de salida, a las que se unen sutiles acordes florales, matizadas con
diversas notas amaderadas. El resultado es un aroma sorprendente.
2.5.2. FLORAL
Las notas florales forman parte del repertorio del perfumista, ya que entran en la
composición, bien como aroma básico o como complemento, de la mayoría de los
perfumes que se comercializan hoy en día.
La fragancia de las flores ocupa un lugar destacado en la percepción de los olores

naturales; extraer su esencia para incluirla en una composición, es uno de los
problemas a cuya resolución más tiempo han dedicado los perfumistas desde hace
siglos.
Por otro lado, el aroma de la flor es su ambiente natural es efímero; su olor

empieza a alterarse poco después de ser cortada, y los cambios químicos que
sufren durante los procesos de extracción desvirtúa aun mas su aroma.
Hojas, pétalos y tallos propician innumerables notas perfumistas. Las variaciones

que pueden conseguirse son casi infinitas, desde las más sencillas hasta las más
sofisticadas, desde la fragancia de una dola flor hasta las complejas composiciones
de armonías.
63
Los primeros perfumes florales se basan en una sola flor, como rose o jazmín,
ambos de Molinard y que datan de 1860, o las lavandas de tipo ingles, reservadas
al publico masculino.
A partir de la década de los veinte empezó el éxito de los compuestos florales,

llamados bouquet, que fueron escuela e inspiración de los perfumes que llegaron
luego.
En 1995, se incorporo la última subfamilia, la de los frutales. Y como muestra de la

preferencia de los consumidores por este tipo de perfumes es que, las tres cuartas
partes de los lanzamientos en los últimos años son variaciones de los perfumes
florales. Esta familia tiene ocho subfamilias que son:
2.5.2.1. FLORAL COLIFLOR
Consiguen captar la impresión olfativa de una sola flor: violeta, rosa, heliopodro o
clavel. A principios del XX fueron muy apreciadas, pero en la actualidad se
prefieren las fragancias mas elaboradas.
2.5.2.2.FLORAL BOUQUET
El bouquet agrupa distintas fragancias florales para lograr armonías llenas de

matices. Estos perfumes ya no responden a una dola flor, sino a una composición
mas sofisticada de la naturaleza. Son fragancias en las que dominan las notas de
rosas, muguet, jazmín o nardo, con las que el perfumista intenta extraer los aromas
más hermosos y reagruparlos en un florido ramillete.
2.5.2.3.FLORAL ALDEHÍDICO
Los aldehídos sintéticos ponen de relieve toda la riqueza olfativa de las flores, y
prolongan su perfume con notas de animales y boscosas. Desde su aparición en el
mundo de la perfumería, estos compuestos sintéticos han multiplicado las
posibilidades creativas.
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2.5.2.4.FLORAL VERDE
Se aprecian las notas frescas y vivaces del galbano, la gardenia o el jacinto. Estas
fragancias, unidas a un bouquet floral, recuerdan a menudo las de la hierba recién
cortada.
2.5.2.5.FLORAL AMADERADO FRUTAL
Una seductora combinación, se añaden notas frutales o florales al vetiver, el

sándalo o el cedro, siempre calidos, para conseguir una fragancia más ligera.
2.5.2.6. FLORAL FRUTA
La ultima incorporación a la familia floral alía los florales con notas frutales de
melocotón, manzana, piña, albaricoque o fresa. Constituyen una tendencia muy
actual, romántica y juvenil.
2.5.2.7.FLORAL AMADERADO
A una base floral, con notas muy claras de violeta, jazmín o murguet, se agregan
notas amaderadas. El resultado es un toque agreste, que confiere fuerza a la
composición.
2.5.2.8.FLORAL MARINO
Es uno de los nuevos conceptos olfativos con el que se recrean fragancias

oceánicas y acuosas que recuerdan el olor brumoso del mar.
2.5.3. FOUGÉRE (HELECHO)
Aunque la traducción de la palabra fougére es helecho, muchos perfumistas

españoles se resisten a utilizar este termino para denominar esta familia, puesto que
los helechos, plantas vasculares carentes de flores, de las que existen numerosas
variedades, no tienen un olor especifico y por lo tanto, no están relacionados con
65
esta tradicional familia masculina, que cuenta con algunas fragancias mas
conseguidas de todos los tiempos.
En realidad esta familia adopta el nombre de un legendario perfume francés, ya

desaparecido Fougére Róyale, comercializado por Houbigan en 1884, cuya base
era la lavanda con notas de madera y musgo.
Aunque esta familia es predominante masculina, también incluye algunos de los

perfumes femeninos mas originales, como Jicky, creado en 1889 por Aime
Guerlain, el primero en incorporar las notas sintéticos.
Las fragancias fougére constituyen composiciones elegantes, predominan las notas

de musgos de encina, con unos toques de maderas para recrear una atmósfera
calida, combinada con acordes de lavanda, hierbas aromáticas y flores como el
geranio. A esta familia le pertenecen cuatro subfamilias que son:
2.5.3.1.FOUGÉRE FLORAL AMBARADO
Flor de azahar, muguet y ciclamen, asociados a lavanda y una nota ámbar para un
conjunto ligero pero con personalidad.
2.5.3.2.FOUGÉRE AMBARADO DULCE
Un armonioso y clásico contraste entre las notas de base, algo agrestes, y un

corazón con sutiles y sugerentes notas ámbar.
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2.5.3.3.FOUGÉRE ESPECIALIZADO
Base clásica de Fougére, matizado con geranio y realzado con las notas calidas y
chispeantes que le aportan la pimienta y el clavo de olor.
2.5.3.4.FOUGÉRE AROMÁTICO
El aroma característico de esta familia, asociado a un conjunto cítrico y con

predominio de las notas aromáticas del tomillo, el coriandro o el romero.
2.5.4. CHIPRE
Al parecer, el nombre de estos perfumes proceden del agua de Chipre, una

composición de estoraque, musgo de encina, bergamota, pachulí, labdano y jara,
que los Cruzados introdujeron en Europa y que Francois Coty redescubrió a finales
del siglo XIX. A partir de esta formula Coty lanzo Chipre (1917), que obtuvo un
gran existo.
Otros perfumistas experimentaron con una base similar, a la que añadieron notas
frutales o amaderadas a fin de crear nuevos perfumes, distintos pero siempre con
un encanto misterioso. Con esto había nacido una nueva tendencia en perfumería.
En su composición más clásica, los Chipre se basan en un fondo de sándalo o

pachulí, la frescura de la bergamota y la intensidad del musgo de encina. Alguna
67
variedad de fruta, como el melocotón, habitualmente suele asociarse a los perfumes

más femeninos de la familia.
Esta familia se divide en seis subfamilias que son:
2.5.4.1.CHIPRE FRUTAL
Acordes de melocotón, ciruela o frutas exóticas. Un guiño fresco y alegre sobre

una base Chipre.
2.5.4.2.CHIPRE FLORAL ALDEHÍDICO
El misterio, realzado con suaves pero vivaces notas florales de síntesis.
2.5.4.3.CHIPRE CUERO
Notas secas, matizadas con algunas notas frescas de tipo hespéride con una base de
musgo de encina, estoraque o pachulí.
2.5.4.4.CHIPRE AROMÁTICO
El tomillo, el enebro y el coriandro, asociados a una base Chipre, consiguen

sensaciones sofisticadas y a la vez naturales.
2.5.4.5.CHIPRE VERDE
Dinámicas notas verdes sobre un fondo calido, el resultado es un perfume fresco

con un toque de picardía.
2.5.4.6.CHIPRE FLORAL
Unas refinadas notas de murguer, rosa y jazmín se agrupan para dar un aire
primaveral a la base de acordes típicamente chipre.
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2.5.5. MADERA
De origen indo malayo, la madera exótica del sándalo ha sido un aroma básico en
la perfumería de la India. Junto con la cereza o el fruto de otros árboles, como el
cedro, el pino o el ciprés, forma parte de la base de los perfumes amanerados
asociados, casi siempre, al pachulí y al vetiver.
No obstante, al hablar de un perfume de esta familia Madera nos referimos a

composiciones en las que estas notas se encuentran en el corazón del perfume e
incluso se identifican ya en las notas de salidas. Las notas de pachulí y de madera
de sándalo aportan calidez, mientras que las de cedro y vetiver son más frescas.
Hasta hace muy poco, esta ha sido una familia eminentemente masculino, pero
desde el éxito obtenido por Feminita du Bois, lanzado por Shiseido en 1992, han
aparecido otros perfumes femeninos que incorporan notas frutales o florales a las
fragancias amaderadas básicas.
En esta familia existen seis subfamilias que son:
2.5.5.1.MADERA CONFIERA HESPÉRIDE
El concepto más clásico de esta familia de perfumes, una perfecta combinación que
aromatiza acordes de pino, matizados con notas cítricas de salida.
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2.5.5.2.MADERA ESPECIADO
Pimienta, nuez moscada, clavo o canela, sobre una base de sándalo.
2.5.5.3.MADERA AMBARADO
Fondo calido de cumarina, laudazo, pachulí o sándalo, sobre el que proyecta un

corazón con notas de vainilla.
2.5.5.4.MADERA AROMÁTICO
Las plantas aromáticas silvestres que crecen en lugares soleados, como lavanda, la
Artemisa, el mirto, el romero, el tomillo o la salvia, confieren notas aromáticas.
Un acorde verde acostumbra completar estas composiciones.
2.5.5.5.MADERA ESPECIADO CUERO
El fondo amanerado se realza con las notas picantes de las especias y las notas
animales, como el castóreo, el viverreo, entre otros.
2.5.5.6.MADERA MARINO
Una armonía de romero o Artemisa, sobre la base amaderada aromática, completa

con notas marinas.
2.5.6. ÁMBAR U ORIENTAL
Los perfumes amparados, también denominados orientales, incluyen todos aquellos

basados en las vainillas, resinoides, esencias balsámicas y notas de animales
marcadas, habitualmente relacionados con los intensos aromas de los países
orientales.
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Deben su nombre de amparados a una secreción de los cachalotes, llamada ámbar

gris, que flota en el mar y es recogida por pescadores en Madagascar y las
Moluscos, o se hallan inesperadamente al despiezar algún cetáceo. Utilizado
durante las primeras décadas del siglo XX, cuando los perfumes de gama alta
contaban con un mercado muy restringido, en la actualidad se constituyen por
elementos sintéticos.
La moda influye también en los perfumes, pero estos son eternos seductores
siempre tendrán sus adeptos incondicionales. Son perfumes intensos, dulces y por
ello, pueden resultar sofocantes con el calor y durante el día, en ambientes
cerrados. Es en otoño y sobre todo durante el invierno, cuando muestran todas sus
facetas sensuales.
Los perfumes amparados son los mejores aliados de las prendas de lana y las
pieles, pues unas y otras retienen su aroma durante semanas y están indicados para
las ocasiones especiales. Esta familia se divide en seis subfamilias que son:
2.5.6.1.ÁMBAR DULCE
El más clásico de los orientales, con todo su poder envolvente. En las nuevas
creaciones, las notas intensas de base amplían con toques de vainilla, que confieren
suavidad al conjunto.
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2.5.6.2.ÁMBAR FLORAL ESPECIADO
Ligeras notas de nuez moscada, canela, vainilla y clavo aportan un carácter

travieso. Las notas amparadas de fondo se matizan con acordes florales.
2.5.6.3.SEMIAMBAR FLORAL
La magia característica de todos los ámbares, con una nota florida que los hace
muy sutiles. Notas florales, suaves y discretas, ascienden desde los matices de un
fondo balsámico.
2.5.6.4.ÁMBAR HESPÉRIDE
Las notas verdes de la bergamota o la lima le aportan frescor y contrasta con la

calidez del fondo.
2.5.6.5.ÁMBAR FLORAL AMANERADO
Notas florales de salida, pero con un matiz arbóreo muy marcado, que le confieren
un aire misterioso y ambiguo, las notas ámbar de base matizan la composición.
2.5.6.6.ÁMBAR FLORAL FRUTAL
Un suave contraste de notas frutales, muy vitalistas, unido a una nota floral, con un
fondo dulce y vainillado, el resultado es una composición muy armónica.
2.5.7. CUERO
Estos perfumes elegantes, discretos y originales, se basan en las notas secas, que
intentan reproducir el olor característico del cuero, con nota ahumadas,
amaderadas y de tabaco rubio, además de notas primarias florales.
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Los incondicionales de los perfumes masculinos de la gama son precisamente el

numeroso grupo de hombres que consideran el perfume como complemento de su
higiene personal y buscan aromas sobrios.
Todas ellas son fragancias realizadas con una base característica, adornadas con
notas que, además, pueden ser variadas y que les aportan un matiz muy
diferenciador. Esta familia tiene dos subfamilias que son:
2.5.7.1.CUERO FLORAL
Un efecto refinado que se consigue con discretas notas de gardenia y a menudo,

una traza de violeta o iris.
2.5.7.2.CUERO TABACO
La presencia de las notas discretas pero inconfundibles del tabaco rubio con un
deje de musgo.
2.6. CLASIFICACIÓN POR SU UTILIDAD
Esta clasificación esta dada en base a la necesidad del consumidor final, como por
ejemplo, existen fragancias que se utilizan para el día y otras para la noche, así
como fragancias para caballeros, jóvenes, niños y damas, todo dependerá de la
necesidad del usuario final y de la ocasión.
73
2.6.1. ESTACIONES DEL AÑO
Por otro lado es interesante cambiar de fragancia según la estación del año, la ropa
e, incluso, el estado anímico. En invierno y por la noche serán apropiadas
fragancias más intensas y calidas.
Los perfumes afrutados y con ligeros toques florales son tan interesantes para la
primavera como para el otoño, y casi más para el otoño si cabe, ya que nos
remontan a los meses previos al descanso veraniego, en donde se deberá usar
fragancias con notas frescas, cítricas o casi ajazmiadas
Para el otoño resultan más que interesantes los perfumes frescos, poco recargados
pero que dejan cierta huella. Gardenias, clementinas, naranjas amargas, cítricos
exóticos y aguas terceras (melisa, verbena...) componen las tonalidades de la
estación, cuyo manto de hojas no impide .la transpiración de la hierba recién
cortada, el Ámbar Golden, el Almizcle, el Sándalo, el Cedro y la Vainilla.
2.6.2. DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS
Los olores del hombre y de la mujer son diferentes, ya que se basan en químicas
particulares propias e cada sexo, en parte la misión del perfume es despertar el
impulso sexual del otro.
Así algunos olores, generados por la actividad hormonal de las glándulas apócrifas
en combinación con ciertas bacterias específicas, no desencadenan una reacción
biológico irresistible, sino que excitan los mecanismos sexuales, preparándolos
para una actuación que se realizara en función del estado fisiológico, las
condiciones y circunstancias en que se encuentren los individuos.
Por esta razón las diferentes familias de fragancias se han dividido en masculinas y
femeninas. Entre los perfumes y las colonias aparecen toda una serie de fragancias
que podríamos llamar distinguidas. Nuevos olores para los hombres y mujeres de
nuestro tiempo.
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FRAGANCIAS MASCULINAS FRAGANCIAS FEMENINAS

CONCEPTO VARIACIÓN
CONCEPTO VARIACIÓN
Floral Verde
Fougére Fresco Frutal
(helecho) Amaderado Fresco
Ámbar Floral
Aldehído
Oriental Ámbar Dulce
Especiado Oriental Ambarado
Especiado
Chipre Madera Chipre Frutal
Cuero Animal
Fresco Amaderado
Cítrico Fresco
Verde
2.6.2.1.PERFUMES CABALLEROS
La última creación de Kenzo es un perfume marino amaderado,

una construcción arquitectónica de la naturaleza. Una fragancia
poderosa, que surge entre notas yodadas y maderas.
Todos estos ingredientes hacen pensar en un olor pesado y un

tanto espeso, sin embargo es todo lo contrario y se puede definir
como una refrescante brisa que sopla sobre el bambú azul. Un olor
fresco pero muy masculino.
Con un diseño sencillo y clásico la nueva fragancia de Carolina Herrera revela una
esencia masculina diferente, sorprendente y muy atractiva. La
estructura de su fragancia complementa a la femenina, y es
igualmente inconfundible, innovadora elegante y sutil.
Sus notas crean una intensa unión de contrastes entre el frescor del
agua, los cítricos y la calidez de las especias y la madera, todo ello
unido por una transparencia cristalina que fluye desde las notas de
salida hasta las del fondo.
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Su carácter singular de gardenia fresca subraya la espiritualidad del incienso junto

con el gengibre y la pimienta. El sándalo y del gaigac acentúan la masculinidad
de la fragancia.
Es la fragancia masculina que evoca el romanticismo, la elegancia y la fascinación

por el mar es Esencia de Yatch Man.
Desde sus primeros acordes frescos, marcados por el pomelo,

la mandarina y la menta con geranio, hasta llegar al verdadero
carácter de fondo, con las exóticas maderas de Cachemira con
vetiver, personalizadas por el acorde tabaco de flor de davana
con benjuí y almizcle, todo indica una marcada personalidad.
Con un diseño de líneas puras, sobrias y elegantes, su frasco es de estilo petaca y

trasmite la imagen del hombre Yatch Man
Esencia.
Azzaro acaba de presentar la tercera fragancia

masculina de la saga Azzaro Collection, Pure
Vetiver. Su estructura se puede resumir en 60%
de ligereza, dinamismo y audacia y un 40% de
solidez, clase y elegancia amaderada.
En este caso, se ha conseguido una interpretación inédita de vetíver, con un gran

número de materias primas naturales, y que se presenta en un frasco diseñado para
un clásico moderno e intemporal.
Coty Astor ha lanzado Gaudí Fragrance para celebrar el

150 aniversario del nacimiento del genial artista Antonio
Gaudí. Se trata de dos fragancias para hombre y mujer
con personalidad propia: originales y frescas en sus
aromas.
Gaudí Fragrance guarda en el interior de sus formas lo mejor de los cítricos, flores
y especias. Gaudí Fragrance Pour Homme. Eau de Toilette Natural. Gaudí
Fragrance Pour Femme, Eau de Toilette Natural.
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2.6.2.2.PERFUMES DAMAS
Violette de Fleur de Jour constituye una fragancia

destinada a la mujer romántica. Su aroma es dulce y con
las notas florales de la violeta evocadora y intensa. Su
diseño tiene personalidad propia con una talla de
violeta.
Con Premier Jour, Nina Ricci inaugura un nuevo estilo,

una renovación de los códigos de la feminidad, es la estela olfativa de una mujer
que ya no quiere ser agresiva, ni competitiva, sino
destacar por la calidez y la comprensión.
El frasco formado por dos cuerpos que se superponen
quiere significar la ruptura y la armonía, junto con

redondez y rigor.
Después del éxito del perfume, lanza unos polvos

perfumados para el cuerpo con la esencia de Intuition.
Libres de talco, estos polvos dejan la piel sedosa y ligeramente metalizada, al

contener partículas de Mica que reflejan la luz en todas las direcciones. Se aplica
directamente sobre la piel o encima de la crema de cuerpo para intensificar su
aroma y absorber la humedad corporal.
La cantante de fama internacional, Céline Dion lanza

un propio perfume que se lleva su nombre. Es una
fragancia femenina con una mezcla rica de flores
confiere a la fragancia una ligera delicadeza: flor de
Tiaré, flor de Thaití, flor de Azahar, Rosa Amarilla. El
Sándalo, el Ámbar y el Amizcle añaden un componente
sensual irresistible a la esencia.
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Loris Azzaro ha lanzado Azzura: una fragancia que es el resultado de la mezcla de

la belleza latina con las transparencias modernas, los colores radiantes y frescos, la
dulce luz mediterránea y la voluptuosidad del tratamiento.
Se trata de un perfume de Italia ligero que exhala luminosidad, suavidad, calor y

felicidad: notas florales afrutadas inéditas.
Carece de alcohol en su composición por lo que respeta el equilibrio de la piel. La

línea Azzura está compuesta por: EDT, Agua Perfumada Desodorante sin alcohol,
reequilibrante Leche Radiante para el Cuerpo, calmante y
embellecedora, Leche Hidratante y Satinada y Gel Radiante.
Fiel a la tradición británica, Burberry honra la individualidad

lanzando un perfume dedicado a la mujer singular. Burberry
Brit refleja el estilo británico moderno, respetuoso con el
pasado al mismo tiempo.
La esencia se presenta con una fresca combinación de lima de

Italia y pera. El carácter oriental aparece a través de un corazón floral de peonía
blanca combinada con la almendra azucarada. La fragancia se completa con una
línea para el baño y el cuerpo.
2.6.2.3.PERFUMES NIÑOS Y JOVENES
Perfumes frescos como la carne de los niños, queridos

por Baudelaire sorprenderían hoy al poeta, porque
ahora los encontramos efectivamente en frascos y en
las mejores tiendas.
Es cierto que aunque esta tendencia sólo exista desde

hace diez años, su éxito es fulgurante. En 1993, este
mercado se acercaba en Francia a los 500 millones de
francos de facturación (100 millones de dólares),
frente a los 50 en 1973 (10 millones de dólares).
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La marca de ropa infantil Tartine et Chocolat fue la primera que lanzó P'tit Senbon,
seguida de la diseñadora Agnès B y Jacadi, Bon
point, Clayeux...
La prestigiosa casa Guerlain no ha dudado en

alinearse al prêt-à-porter infantil creando Petit
Guerlain. Aunque la marca no ha revelado su
volumen de negocios, declara haber obtenido
resultados tres veces superiores a sus expectativas.
Elemento esencial de este tipo de productos, su lanzamiento costó 30 millones de

francos (6 millones de dólares), es decir, diez veces menos que el de Samsara, el
último perfume femenino de la marca.
Además de las fragancias frescas (y poco o nada alcoholizadas), destinadas a los

bebés y a sus madres, el mercado comporta también perfumes de chocolate o de
mora pensados para las niñas.
Y para las jovencitas existen versiones especiales de las grandes marcas como
Fleur d'interdit de Givenchy o Tendre Poison de Dior,
versiones más suaves de Interdit y de Poison, que
evocan los de las "mayores", a precios más
asequibles.
Pues esta clientela adolescente es evidentemente

sensible a los precios.
Además, siendo versátil, no duda en pasar de una marca prestigiosa a un fabricante

de prêt-à-porter junior: Kookaï, Naf-Naf, Benetton e
incluso la cadena de almacenes populares Tati
también han querido crear sus "jarabes" como
complemento de las líneas de ropa.
Bvlgari se acerca al mundo de los niños de forma que

madre e hijo compartan la misma fragancia
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Petits et Mamans utiliza ingredientes suaves y delicados para proteger la piel

sensible de los niños y para el deleite de sus madres, la manzanilla, el girasol, el
lirio florentino y la vainilla, son las esencias principales que hacen que esta línea de
productos infantiles sea la más adecuada para los más pequeños.
Givenchy ofrece una fragancia suave como la piel de un bebé, con un embase de
formas dulces basado en los colores azul y blanco, reflejando la ternura del cielo
azul. Es el aroma de la infancia, lleno de suavidad y ternura gracias a sus
componentes, bergamota, limón, menta, madreselva, y musgo de roble.
Lacaste junior Eau de toilette. Es un agua de aseo

destinada a los kids de 8 a 12 años que crujen la
vida a plenos dientes. Son dinámicos, un poco
impertinentes, descontentos y rebeldes pero tanto
crujientes. Son jóvenes cocodrilos, que se
perfuman como los grandes.
Baby blue jeans, para hombre es la colonia del

bebé fueron creados por el Versace del gianni en 1995. es una fragancia florida
que mezcla la cal y mandarina cítricos, romero y esencias florales, sándalo y
almizcle.
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Baby rose jeans, para mujer, es una fragancia floral que mezcla la mandarina, la
violeta, el sándalo, y la vainilla, fue creada en 1995.
Funtastic Girl para ella Benetton, es un perfume

con aroma frutal con esencia de durazno.
Elaborado con esencias ligeras y refrescantes.
Su presentación es Eau De Toilette Spray
Coty se renueva con la línea Chanson d’Emotions, para las más jovencitas, una
gama de cuatro fragancias inspiradas cada una en elementos de la naturaleza, que
intensifica las emociones que siente la mujer: vitalidad, calma, inocencia y ternura.
Por primera vez, con Chanson d’Emotions la protagonista no es la fragancia sino la

mujer porque sólo ella puede escoger el aroma que más le apetezca según se sienta
en cada momento: Cocktail de Vitalité; Calme de la Mer; Pure Innocence y Tendre
Coton. Eau de Toilette 100 ml. Spray.
Incanto Dream de Salvatore Ferrango, fue inspirado

por la dicha alegre creada en su imaginación. Es una
fragancia que involucra a las frutas chispeantes
frescas, las flores frescas, el sándalo, y la fragancia del
almizcle evoca la sensación de la alegría las mujeres
muy jóvenes.
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2.6.3. ESTILOS DE VIDA
Para cada estilo de mujer existe un tipo de fragancia que completa y acentúa su
personalidad, una fragancia puede acentuar determinadas virtudes u ocultarlas.
Muchos perfumistas coinciden en afirmar que a las mujeres rubias les van muy
bien los aromas florales; a las morenas los perfumes cálidos y exóticos y a las
castañas seducen las aguas de colonia aromáticas.
2.6.3.1.ESTILO MINIMALISTA
Siempre prefiere las líneas austeras, casi como calcadas de un molde de costura
básico. Las camisetas blancas y negras son tu punto de distinción y una gama de
colores que no varía del blanco, negro, beige o marrón. Le encantan los pantalones
negros de vestir y los jeans de corte clásico.
A la hora del maquillaje, opta algo muy prolijo y que, en lo posible, no se note. Sus
pocos y únicos accesorios no varían del plateado. Con respecto al cabello, prefiere
llevarlo recogido y evitar las tinturas y reflejos. Todo lo más natural posible.
Sus perfumes son transparentes, aunque duraderos. Los elementos de la naturaleza

como el agua, el oxígeno y las flores sencillas son ingredientes básicos de tus
fragancias preferidas: CK One de Calvin Klein, Eau d’Eden de Cacharel, Pleasures
de Estée Lauder y Prét-á-porter de Coty.
2.6.3.2.ESTILO MODERNO Y VANGUARDISTA
En su paleta de colores predominan los fuertes, brillantes y cálidos: naranja,

amarillo, verde, azul francia, rojo, fucsia, lila y demás. Es un estilo difícil de
definir: puede empezar el día con zapatos ultra chatos y terminarlo con unos tacos
de 20 centímetros, le encanta combinar texturas y estampados.
Se divierte modificando el tono del cabello y creando diferentes estilos para cada
día: oriental, hindú, campestre o muy occidental.
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Sus perfumes serán tan exóticos como su estilo indefinido. Frascos vanguardistas
de divertidos colores que no dejan ver su interior, fórmulas intensas y cálidas que
dejan una estela inconfundible: Tentations de Paloma Picasso, Jungle de Kenzo,
Amarige de Givenchy, 212 de Carolina Herrera y demás.
2.6.3.3.ESTILO CLASICO
Adoran los trajecitos de corte recto y muy femenino. En su guardarropa

predominan los pasteles, como el rosa y el celeste, combinados con azul marino,
camel, negro y blanco. El rojo le gusta, pero sólo para ocasiones especiales.
Los accesorios dorados son sus preferidos. Los fines de semana su estilo se inspira
en el campo. Anteojos, zapatos y cartera definitivamente marrones. Le gusta imitar
un leve bronceado durante todo el año y le encanta hacerse unos reflejos naturales
en el cabello.
Las flores son sus elegidas a la hora de decidirte por un perfume, aunque también
le gusta las fragancias de vainilla con cierto dejo de madera: Tommy Girl de
Tommy Hilghfilger, Allure de Chanel, Very Irresistible de Givenchy, Aquaflore de
Carolina Herrera, Ralph de Polo Ralph Lauren y demás
2.6.3.4.ESTILO ROMANTICO
Para Ian Hamilton, de L'Oreal, toda la gama de Cacharel evoca a mujeres que son
"muy románticas, más tiernas y algo conservadoras". Estas fragancias también van
con personalidades sensuales, pero más ingenuas. En esta colección están Anais
Anais, Noa y Amor Amor.
Otro clásico para mujeres enamoradas es Trésor, de Lancôme. "Es para mujeres
románticas, amorosas, que buscan un cómplice tierno". La nueva versión de Tresor,
Eau de Toilette, identifica "a una mujer súper enamorada".
Fragancias de Kenzo, como Flower y Parfum D'Ete, también se ubican en esta

línea. En general concienen fragancias florales mas bien dulces.
83
2.6.3.5.ESTILO DEPORTISTA
Este grupo de mujeres se identifica con aromas cítricos, sus notas vienen de frutos
como el limón, la bergamota, las mandarinas o las naranjas y esencias frescas, que
evocan al mar o plantas verdes.
En esta categoría están Tommy Girl Jeans, de Tommy Hilfiger, el que refleja a una
mujer fresca, auténtica y despreocupada.También está DKNY Woman, de Donna
Karan, que es para mujeres jóvenes de corazón y que se mueven con el pulso de la
ciudad. Fue creado para aquellas que esperan lo inesperado.
Para las mujeres deportistas, que gustan del aire libre o gimnasios existen Polo
Sport Woman y Oui, de Lancôme. En tanto, para aquellas mujeres que son
modernas, ejecutivas y sencillas, pero elegantes y más bien minimalistas, Envy de
Gucci y Emporio Armani les entregan los aromas que las pueden identificar.
De la colección de Tommy Hilfiger también se destaca T-Girl, el que está inspirado

en una mujer desinhibida, segura de sí misma, que vive la vida al máximo. Está
basada en la flor de alheló y tiene notas alegres, dadas por toques citricos de
mandarina y bergamota.
2.6.3.6.ESTILO JUVENIL
Si las prendas básicas son los vaqueros, los vestidos ligeros, las camisetas blancas,
jerseys de pico en tonos cálidos, zapatos planos, sandalias divertidas y se
complementa con un peinado natural, se debe optar por perfumes frescos, con notas
de musgo. La idea de estos perfumes es que sean frescos, naturales y muy sutiles.
La gama de Donna Karan es ideal, como DKNY Woman y T-Girl de Tommy
Hilfiger
2.6.3.7.ESTILO SEDUCTOR Y SEXY
Es una perdona convencida de su encanto personal y de su éxito entre los varones,

debera optar por notas aromáticas frutales como la naranja, el melocotón, la
manzana, la ciruela o bien aromas dulces que envuelvan las emociones.
84
Aire de verano Aguamarine, de Loewe, posee una estructura olfativa fresca y

moderna. En sus notas de salida predomina la naranja amarga y la bergamota; el
corazón es floran con dominio del jazmín y el fondo es sensual amaderado con
cedro de Marruecos.
2.6.3.8.ESTILO ALEGRE
Si la persona es optimista, a los problemas los mira con cierta distancia y la sonrisa
es perenne en su rostro, el perfume ideal debe ser floral, aterciopelado y fresco al
mismo tiempo. “Kenzobyflowe” es un perfume repleto de energía y ternura con
notas florales de la rosa de Bulgaria, el majuelo salvaje y la violeta de Parma.
2.6.4. PERFUMES SEGUN SU COLOR
Los colores, revelan el tipo de fragancia y los aromas mas apropiados para cada
personalidad, por ejemplo, las personas que prefieren el rojo buscan una fragancia
llena de vitalidad y actividad. Una fragancia dinámica y motivadora.
El verde menta es una fragancia vivificante y refrescante. A las personas que

prefieren este color les disgustan las fragancias demasiado dulces y fuertes.
El rosa suave es para las personas que prefieren fragancias llenas de

armonía, ligeras y finas, el naranja indica personas que gustan de olores
estimulantes, frescos y vivificantes. A estas personas no les gustan las fragancias
clásicas o discretas.
A las personas que prefieren el negro les gustan las fragancias refinadas,
individuales, e independientes. A estas personas les gusta usar una fragancia única
que no puede usar cualquiera.
El rosado son fragancias conservadoras pero con carácter. Las nuevas

fragancias florales con toques orientales son ideales para las personas que prefieren
el Rosado. El azul marino, es para personas que les agradan las fragancias que
expresan serenidad y elegancia.
85
El amarillo es para quienes prefieren fragancias radiantes y elegantes. Estas

personas no buscan una fragancia común. Las personas que prefieren el verde
buscan una fragancia especial y delicada. Disgustan de olores dulces y
concentrados.
El gris indica fragancias clásicas, discretas y elegantes. Estas personas nunca usan
fragancias fuertes. Al igual que el gris denota una fragancia elegante y discreta.
Estas personas buscan perfumes que tengan un toque de frescura.
El blanco gusta de aromas limpios, claros, puros y frescos. Estas personas no

eligen fragancias orientales. Gustan de olores cítricos. El violeta es para las
fragancias misteriosas, ricas y sensuales. Entre las fragancias preferidas se
encuentran las orientales. Estas personas rechazan los olores cítricos
2.6.5. PERFUMES PARA EL DIA Y PARA LA NOCHE
Los perfumes florales o frescos son idóneos para las horas diurnas, por esta por
esta razón las propuestas de las grandes firmas de perfumería son muy variadas.
Perfumarse es un gesto del aseo diario y se han diseñado perfumes para la mujer
de hoy, femenina y natural.
Sea Energy Cellular Treatment Body Fragance es la nueva

fragancia de La Prairie que combina el perfume con un
tratamiento rejuvenecedor para la piel. Este producto de
tratamiento innovador contiene componentes con beneficios
psíquicos como el pomelo rojo, cilantro, tomillo que
reconfortan y suben el ánimo.
También incorpora sustancias derivadas del mar que ayudan a

mantener un tacto suave mediante una ligera
exfoliación. Además este tratamiento ayuda a
protegerse frente al daño que producen los radicales
libres. Se debe utilizar pulverizando el perfume por
todo el cuerpo.
Ck One de Calvin Klein presenta unos frascos de
86
coleccionista en edición limitada realizados por tres artistas de la calle Espo, Futura
y Delta que pertenecen al ambiente urbano. Este perfume, ya conocido en el
mercado, es una fragancia para el hombre o la mujer con un aroma ligero e
informal. Los Ck One graffitti reflejan la visión que tiene cada uno de estos artistas
del perfume.
Davidoff saca al mercado Echo, la nueva fragancia para el

hombre. El diseño de este producto es muy trasgresor con un
elegante envase y diseño. El perfume es idóneo para los
hombres cosmopolitas que buscan un aroma fresco y suave.
Dentro de la colección floral “Pur désir de

Fleurs” de Yves Rocher lanza un nuevo perfume con el aroma de la
gardenia. Esta firma se acerca al mundo de la naturaleza con una
fragancia pura y elegante. Un nuevo concepto de frescor.
“Orange Tonic” es la nueva

fragancia femenina de Azzaro. Se trata de un
aroma atrevido que cuida la piel aportando
tonicidad y frescor. Su componente básico se
centra en la naranja y otras frutas cítricas como la
mandarina y el pomelo.
Esta esencia también está constituida por el jengibre,

conocido por sus propiedades equilibrantes y
vigorizantes. Las vitaminas E y F, actúan sobre la
hidratación y la suavidad de la piel.
Pasión Dance es la nueva eau de toilette de Avon que

contiene notas aromáticas cítricas y florales. Entre sus componentes destacan el
sándalo, al ambar o el patchouli. Está destinado a una mujer con un carácter fuerte
y muy pasional.
Los perfumes calidos, refinados, petillantes y con carácter, como los chipres de
madera, son adecuados para las horas nocturnas.
87
Angel de Thierry Mugler es una fragancia femenina encantadora su envase es una

botella estrella que tiene una forma magnífica, corte exacto para reflejar la luz.
Este perfume oriental ostenta una característica

única, la de no contener en la fragancia
ninguna flor. También es el primer perfume en
el mundo en presentar, entre sus notas de base,
olores golosos como el chocolate, el caramelo
y la vainilla, que casan maravillosamente con
la nectarina, la mandarina y el helional.
Gala de dia de loewe, es una fragancia diferente, elegante, dulce, pero con un
punto fuerte que lo hace duradero, es actual y moderno.
Sus componentes de bouquet verde amaderado,

como la mandarina, la peonia, el melocotón, el
jazmín, las hojas de coriantro, el clavel, el bambú
o los granos de ambreta, ofrecen a la estructura del
perfume una sensación de fresca armonía y dulce
calidez.
Es un perfume recomendado a cualquier mujer de mas de veinte anos, para el

trabajo o para salir, a pesar de que su nombre se refiera solo al uso diurno, es
perfecto para la noche.
Opium de Yves Saint Laurent ha sido un éxito desde su creación en 1977, es un

perfume de olor oriental, exótico y hechizante
perfecto para uso nocturno.
Este perfume muy controvertido permanece a una

fragancia animada de naranja, pimiento, rosa,
jazmín, ylang, pesca, especias, vainilla, incienso,
sándalo, pachulí, ámbar y musgo, Opium supo
encantar a muchas mujeres y será un perfume de eternidad.
88
El perfume de blv notte para mujer de Bvlgari está

construido en torno a una especie intensa y cálida, la
galanga, que se mezcla con acentos de flores de tabaco, de
iris y de vodka. En el fondo, el perfume se va abriendo
hacia un aroma sensual de ámbar y de chocolate.
Deep Red de Hugo Boss, es una fragancia masculina,

sedosa y sensual, es un perfume persistente, muy indicado
para una cita nocturna muy especial. Si se quiere destacar
todo su esplendor, utilizaremos Deep red en las zonas detrás
de las articulaciones ofreciendo una guía a destinos
recónditos.
Marcando el sello personal de su creador, la dimensión tempestuosa de la menta

picante y de la El hombre que busca una fragancia
exclusiva y sugerente encontrará en Envy for men de
Gucci, todo lo que puede desear de un perfume, fuerza y
un perfecto carácter masculino. Su fragancia amanerado
oriental y su composición basada en el cedro, el sándalo, el
anís, el incienso, la nuez moscada y el ámbar convierten a
Envy en un perfume indudablemente sensual.
A men de Thierry Mugler es una fragancia destinada a

un hombre que se moviera en el mundo mezclándose
realidad, pasado, presente y futuro.
Marcando el sello personal de su creador, la

dimensión tempestuosa de la menta picante y de la
lavanda, la fragancia se difunde en un acorde amaderado impregnado de
modernidad, instinto y temperamento, evocando sensaciones nobles y tranquilas
gracias al pachulí y el cedro del Atlas.
CAPITULO III
ESTRATEGIA PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DEL

DISEÑADOR
En la actualidad, un perfume constituye una propuesta estética completa, que

aglutina a su alrededor un determinado estilo, una imagen que debe ser
adecuadamente trasmitida al potencial usuario. Esto explica la estrecha relación
que existe entre el perfume y el diseño de modas. Haciendo de este una
herramienta de promoción muy importante para el diseñador.
90
ESTRETEGIA PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DEL DISEÑADOR
3.1. LOS GRANDES NOMBRES DEL PERFUME
Actualmente, los grandes perfumes están casi todos asociados al nombre de un

Diseñador de Moda celebre, de un joyero, de un guarnicionero, de un peletero. La
unión de la profesión de perfumista con la de Diseñador de Moda empezó a
comienzos de este siglo.
Diseñadores como Paul Poiret, Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Jean Patou, Christian
Dior, Guerlain, Nina Ricci, entre otros son nombres que han sonado desde hace
mucho tiempo atrás en la historia de la perfumería.
3.1.1. CHANEL: LA REVOLUCION POR EL ESTILO
“Si habéis nacido sin alas no hagáis nada para impedirles crecer”7. Cuando
Gabrielle Chanel pronuncio estas palabras hacia el final de su vida, fue sin duda el
recuerdo de su infancia el que se las dicto. Poco se sabe de los primeros años de la
gran Mademoiselle, a no ser que perdió a su madre a los doce años y que a su padre
la dejo al cuidado de un orfanato de Correnze.
La adolescente no tardo
en adquirir un carácter
solidó y un gusto
acentuado por la
independencia y la
libertad. Al salir del
orfanato, se empleo como
dependiente en una
mercería de Moulins. En
sus horas libres, la joven dejaba oír su voz en La Rotonda, una sala de conciertos a
la que acudían los oficiales del regimiento vecino.
Dos titulas componían su repertorio: ko ko ri ko y qui qu’a vu coco, este fue el

motivo de que sus admiradores tuvieron para llamarla Coco y es así como entra
este nombre a la leyenda.
7
Fabianne Pavia, “El Mundo de los Perfumes”, Pag.88
91
En 1910, Chanel se instalo en el número 21 de la calle Cambon, en Paris, en un

taller con una placa en la que se leía Chanel Modes. Unos años antes, había
arrancada de su existencia provinciana una joven burgues, Etienne Balsan, que le
ofrecía una vida ociosa y lujosa.
Pero Coco se canso pronto de estas facilidades y cuando Boy Capel, el mejor
amigo de Etienne, que se convirtió en su amante, se mostró dispuesto a financiar
una modistería en Paris y ella no dudo ni un solo segundo.
Creadora de sombreros ya celebre, no tardo en imponer su línea de ropas, sus

primeros pasos los dio creando un estilo que entonces no existía para las mujeres:
el atuendo deportivo. Y se atrevió a anunciar en las playas con marineras de
pescador y falda fluida, todo ello hecho con un material considerando índigo en
aquella época.
En 1913 inaugura la primera tienda en Deauville, frecuentada rápidamente por una

clientela asidua, nace el estilo Chanel: censillo, practico, elegante. En 1914, estalla
la guerra y las mujeres necesitaron unos vestidos adaptados a las circunstancias; el
primer traje de Chanel, sin corsé fue creado para ellas.
Dos años mas tarde Coco introdujo el jersey en su colección, hizo de este material
una leva, sin costura ni adorno alguno, sin dar relieve al busto y el arqueo con un
rigor casi masculino. Creo igualmente un vestido camisa, la charming chemise
dress, con la que se extasía la revista norteamericana Haper’s Bazaar.
Paul Poiret, el gran modisto de principios de siglo, descubrió el pie, Coco fue mas
lejos, enseño el tobillo, haciendo que las mujeres de esa época la vieran como una
referencia. Una noche ella apareció en la opera con el cabello corto y treinta y
cinco mil salones se abrieron en Francia, ella llevaba zapatos de punta redonda y
todas las elegantes damas dejaron sus terribles zapatos de tres cintas atrás, ella
llevaba colares de perlas sobre sus jerseys y todas las mujeres la imitaban.
Ella se atreve a todo, hasta a exponer su cara al sol en una época que la tez
bronceada se considera horrible y es sinónimo de vulgaridad. Este espíritu
innovador le permitió ser el creadora del talle bajo, del pantalón femenino, del
92
pijama playero, del celebre y escueto vestido negro fabricado en varios ejemplares,
que los americanos llamaban Ford signe Chanel, de la falda plisada, del
impermeable, de la chaqueta con botones dorados, del tweed escoses, de las joyas
de fantasía, de los colares largos, del bolso en banderola, del bolso con cadenitas
doradas, de la sandalia beige con punta negra y del catagan, sin olvidar del famoso
traje chanel; copiado en todo el mundo y convertido en un nombre aparte como
cremallera.
En esta enumeración, falta un elemento importante que no podía faltar al genio de

Chanel: el perfume. “Una mujer que no se perfuma no tiene porvenir”8, decía
Coco, repitiendo una frase de su amigo Paul Valery. Su perfume, que debía ser
único, no podía parecer a ningún otro; deseaba acabar con todos esos perfumes con
olor a violeta, para lo cual llamo al mejor perfumista de esa época, Ernest Beaux.
Este perfumista consiguió lo excepcional con una profusión de aldehídos, cuerpos

sintéticos potentes que solo se empleaban raras veces, asociadas con esencias
naturales, dieron el No.5; algo que impuso rápidamente el primer perfume Chanel
como el jefe de la fila de los grandes perfumes florales aldehídos.
Su fama traspuso los océanos, Paris, estados unidos, había colas que tenían más de
quinientos metros de largo. Mas tarde, Marylin Monroe, contestando a unos
periodistas que le preguntaban que llevaba ella por la noche, susurro: unas gotas
de No.5.
8
Fabianne Pavia, “El Mundo de los Perfumes”, Pag 89.
93
Convertido en uno de los símbolos míticos de esa época, el No. 5, mas tarde
inmortalizado por los rostros de Catherine Deneuve y de Carole Bouquet, fue
seguido por el No. 22, luego por Cuir de Rusie, Gardenia y Bois des iles. Estas
composiciones fueron reconstruidas en 1983 por Jacques Polge, el nariz de la casa
era como lo conocían.
Mientras tanto el No. 19, que se debe su nombre a la fecha de nacimiento de

Chanel, Pour Monsieur, Cristalle y Antaeus pour homme nacieron igualmente. En
1990, Chanel lanzo Egoiste, un perfume masculino dominado por el sándalo.
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Gabrielle Chanel cerro la tienda, que

no abriría hasta quince años mas tarde, cuando el “new look” de Dior ya había
trastornado la moda. La gran dama pronto renovó con un éxito, éxito que sigue
acompañándola. Su secreto, tal vez su amigo, el escritor Paul Morand quien
percibió al hablar de Coco como solidó apetito de venganza que acorta las
revoluciones.
3.1.2. JANNE LANVIN: LA LADY DE LA COSTURA
La pequeña Jenny, recorre las calles de la capital con las espaldas carcajadas de
sombrereras; la niña de 13 años de edad, corre detrás del autobús, al que no sube
para ahorrar el precio del billete. Cuando termina sus entregas, va en busca de sus
muñecas; no para jugar con ellas como las demás niñas de su edad si no para
embellecerlas.
Resulta extremadamente bien dotada para reproducir en miniatura los modelos

para adultos, los mismos modelos que algunas modistas lanzan por provincia y el
extranjero. En 1883, a los dieciséis años, la joven entra en un taller de modista,
pronto Jenny pasa del grado de aprendiz al de primera ofíciala para adornar
sombreros.
En 1885, con su luis de oro en el bolsillo, la joven se instala por cuenta propia; tres
meses más tarde, la pequeña habitación para criadas ya no basta para sus pedidos y
se traslada a un lugar más grande. Unos meses mas tarde posee una bicicleta de
94
reparto, que efectúa ella mismo, cuatro años después, ha adquirido una reputación
de inteligente y de seriedad.
Emilio Di Petro, un caballero elegante que se

apasiona por la carrera de caballos y las
apuestas, procura seducir a la joven. Se casan y
de esta unión; nace la que orientara la vida de
Jeanne, su hija Margarita. Unos años mas tarde
la pareja se divorcia y ella se refugia en su
trabajo.
Se convierte en un torbellino de energía,

rigurosa, creadora de una moda sobria,
depurada, esencial; no se resiste al placer de
vestir a su pequeña Margarita, con ropas que ella misma confecciona. Sus clientas
se deleitan viendo a la niña y necesitan tener los mismos vestidos para sus hijitas.
Así nace el departamento infantil de Lavin, que servirá a sus clientes por el resto de
su vida.
Desde 1925, Jeanne Lanvin se lanzo a la creación de perfumes; en dos años

nacieron catorce perfumes, entre los cuales Irese, discreta unión de violeta y lirio,
Kara Djenoun, recuerdo de un viaje a Egipto, Geranium d’Espagne, Ou fleurit
l’oranger, Chipre y Mon peche, My sin.
Pero la gran dama de la alta costura no estaba satisfecha, y acepta trabajar con un
joven perfumista, Andre Fraysse, le pide hacer una obra maestra excepcional y
eterna. La obra nace en 1927,
armoniosa mezcla de rosa búlgara y
jazmín de Grasse, a los que se mezcla
sutilmente la jeringuilla, el muguete y la
madreselva.
No se sabía como bautizar a esta nueva

composición de más de sesenta notas
florales y es así que su hija lo llama
95
Arpege, le faltaba al perfume un frasco de excepción rompiendo con cuanto existía

en esa época. Jeanne le pidió a Armand Rateau, celebre decorador escultor que se
encargue del frasco.
El artista en efecto creo, la celebre bola negra, que el diseñador Paúl Iribe decoro
con oro fino. Mas tarde las celebres bolas negras, perfectos símbolos de su estilo
Art deco, sirvieron para otras fragancias de la casa.
En 1928, la sociedad de perfumes lanvin lanzo L’Ame perdue y Petals froisses,

siguieron Scandal, L’Eua de Lanvin, L’Eua de Cologne, Rumeur y Pretexte. Todas
estas composiciones eran a imagen y semejanza de la mujer que los ingleses
llamaban “lady” de la costura, refinada, discreta y exigente.
Y cuando Madame falleció, un día de julio de 1946, fue su hija la que le tendió los
brazos a su madre, para deslizar en sus manos el luis de oro que tan pacientemente
había ganado sesenta años antes.
3.1.3. JEAN PATOU: EL ESPIRITU DE LA MODA
Jean Patou, joven seductor, hijo de familia de curtidores acomodados, pronto dio a
entender que había vivido una experiencia determinante
para el resto de su vida, al enfrentarse a los combates
violentos, ya que allí conoció el miedo y el horror de los
ataques.
De vuelta a Paris, reanudo la actividad de modisto
iniciada antes de la guerra, pero el joven inestable había
desaparecido en beneficio de un empresario
voluntarioso, que poseía ideas bien arraigadas sobre la
moda sencilla que deseaba crear y que gustaba la cierta
excitación por el juego y el riesgo.
Jean Patou sabia que había perdido muchas de sus

antiguas clientas, algunas se han ido a Coco Chanel,
cuya moda suscita un formidable revuelo. El joven
modisto no tardo en comprender el interés en adoptar
96
una postura definitiva por la nueva clientela de la alta sociedad.
Comprendió muy bien lo que espera esa sociedad en plena mutación, repartiendo
su tiempo entre los lugares más elegantes del planeta: Paris, Nueva York, la Costa
Azul y sus palacios. Con un equipo de colaboradores fuera de serie, hizo entrar el
espíritu de los años 20 en la moda y se convirtió en el símbolo de esa generación
indolente de entre guerras.
Creador de suéteres y chalecos coordinados, instigador, entre otras, de la moda

deportiva femenina y de los famosos suéteres de rayas azules y blancas, junto con
faldas plisadas, no tardo en triunfar en Estados Unidos. También fue el primer
modisto en surtir a sus modelos de accesorios, bolsos o sombreros, que
denominaba futesas y en usar su monograma como elemento estilístico.
Más tarde, suceso importante en la historia de la alta costura de Paris, corrió el

riesgo de hacer desfilar modelos norteamericanas, cuya morfología difería de la de
las francesas. Entrando en 1921, en la pista de tenis ataviada con una falda plisada
de seda blanca hasta la rodilla solamente, con una chaqueta blanca sin mangas y
una cinta naranja, la gran tenista Suzanne Lenglen causa una gran sensación.
Esta imagen de mujer atlética pero coqueta, hacia que Jean Patou hallara a la
embajadora de su estilo de moda, Patou era conocido por sus pasiones femeninas,
aunque nunca se caso, se le achacaron un gran numero de relaciones con mujeres.
Por tanto no es sorprendente que los primeros perfumes que lanzo en 1925 llevaran
nombres que evocaban las etapas del amor: Amour amour, Que sais-je y Adieu
sájese.
97
Estos tres perfumes eran composiciones con notas florales y frutales, creadas para
lo que el juzgaba ser los tres principales tipos de mujer: el primero; una fragancia
embriagadora, dirigida a las morenas sensuales; el segundo, mas ligero destinado
alas rubias; el tercero, con acentos claramente especiados, era exclusivamente para
las pelirrojas.
Cuatro años mas tarde, realizo el lanzamiento de Le Sien, el primer perfume

unisexo; el modisto quería un perfume con dominante masculino, fresco, tónico,
muy apropiado para los caballeros, pero igualmente para las mujeres resueltamente
modernas que juegan golf, fuman y conducen a ciento veinte kilómetros por hora.
Todavía le faltaba a la gran casa Patou un perfume

faro, a la manera del No. 5 de Chanel, creado poco
antes. A comienzos de 1930, Jean Patou se marcha
a Grasse en compañía de su amiga Elsa Maxwell,
para hacer un perfume fuera de común, suntuoso
que tuviese un ruidoso y rápido éxito en el
mercado.
No fue una tarea fácil para Almeras, perfumista de la casa, ya que nada convencía
al modisto. Almeras a punto de renunciar enseña su ultimo perfume compuesto
decencias de rosa y Yazmín; al instante se dijo que el precio era demasiado elevado
para poder ser comercializado.
Pero Almeras, no había contado con el amor al peligro que poseía de Jean Pour, a
quien la idea de emplear los productos más nobles, a la manera de las telas más
elegantes para la alta costura, le sedujo inmediatamente.
Elsa Maxwell, es quien realizo la invención del eslogan “Joy, el perfume más caro
del mundo”. El modisto conocía muy bien a su clientela y sabía que podía
permitirse tal mensaje en plena crisis económica.
Más de sesenta años de su creación Joy sigue figurando entre los cinco grandes
perfumes del mundo y todavía entra en su composición las más bellas flores de
jazmín y las mejores rosas de Grasse.
98
Fue su último lanzamiento puesto que desapareció en 1936. Raymond Barbas su

cuñado, tomo las riendas de la casa a la sazón ya de baja y creo nuevos perfumes,
con el mismo espíritu: Colony en 1938, cuando en vísperas de la guerra europea
soñaba con huir a ultramar, L’Heure Attendue en 1946 para celebrar la liberación y
Caline en 1964.
Siguieron muchos perfumes mas, compuestos de esencias sumamente preciosas a

la manera de Joy, L’Eua de Patou, Patou pour homme y Sublime.
Todas estas creaciones se deben a Jean Kerlo, perfumista agregado a la casa desde
1967, que elaboraba por si mismo las fragancias en su laboratorio integrado en la
fabrica Patou. Teniendo como directriz el recuerdo de Jean Patuo, que estaba
obsesionado por la calidad y el espíritu innovador.
3.1.4. CHRISTIAN DIOR: EL ADVENIMIENTO DEL “NEW

LOOK”
“Necesito crear una pequeña casa de alta

costura, discreta, para damas realmente
elegantes, bien escogidas.” Con estas palabras,
Christian Dior, a los cuarenta y un años,
convenció al gran jefe textil, para que
adelantara los fondos para su casa de costura.
El 12 de febrero de 1947, en un salón de Paris,

el estilista presenta su primera colección,
desfilando ante un publico que escogido
99
noventa modelos, de las cuales se distinguieron dos grupos importantes; las unas
con talles de avistas y caderas bien perfiladas y las otras con bustos descotados y
faldas a media pantorrillas. Las modelos desfilaron entre un desenfreno
ininterrumpido de metros de tela.
Cuando Francia se recupero de la posguerra, fue cuando el diseñador se perfilaba

en el horizonte de los años 50. Christian Dior se dio el lujo de revisar la moda; su
revolución se situó en la tradición. Las formas eran clásicas pero el modisto supo
añadirles un matiz insolente y la nota de locura de aquellos tiempos.
El éxito no tardo en trasponer los muros de Paris, Time Magazine dedico su

portada al modisto francés; fue dirigida una campaña inmensa de prensa, cuyo
punto culminante estuvo en las palabras ya legendarias de Carmel Snow, redactora
y jefe de la revista norteamericana Haper’S Bazaar.
“New Look”, la leyenda habia nacido y con ella el

mas hermoso imperio de la moda jamás creado;
pues a sus mas de cuarenta años, Christin Dior no
era ya un principiante.
Nacido en 1905, en Granville, el joven había

estudiado Ciencias Políticas para satisfacer a sus
padres, unos ricos industriales romanos.
Pero en su interior ardía ya una llama creadora que

crecía al contacto de aristas parisinos como el pintor
Christian Berard, el músico Henri Sauguet y el
escritor Pierre Gaxotte, que continuaron siendo sus
mejores amigos.
En 1928, inauguró una galería de arte donde se exponían obras de pintores

prestigiosos, pero por la crisis bursátil de 1929, sus padres pasaron por una ruina y
el modisto tuvo que cerrar la tienda. Fue en estos momentos difíciles cundo un
amigo le enseño técnicas de diseño de moda.
100
Muy pronto, empezó a vender sus croquis a los periódicos y a algunos grandes
modistos. Movilizado en 1939, se reunió con su familia, donde por un tiempo
ejerció como agricultor; fue allí donde Lucien Lelog, uno de los famosos modistos
de la época, le busco y le llevo a Paris, donde lo nombro primer modelista.
Comenzó entonces para Christian Dior una existencia grata, pronto prospera,
compartida entre su trabajo, sus amigos y cierto arte de vivir en que se mezcla la
gastronomía, el gusto por el arte y las excursiones al campo.
El hombre que esconde las piernas de las mujeres, que recorta las faldas a veinte
centímetros del suelo, acabo por convencer a los colegas más conservadores,
quienes no tardaron en copiarle. Dior llego a se símbolo de la elegancia y el lujo
reconquistados. Con él, Paris volvió hacer capital del mundo donde nacen los
mejores vestidos.
Desde su llegada a New York, algún tiempo después de su desfile en Paris, instalo
su tienda en la Quinta Avenida; este dominio de la situación y sus capacidades de
anticipación lo llevaron a construir en menos de cinco años en vasto imperio.
Este éxito no había sido completo sin la creación en 1947, de la Sociedad de

Perfumes Chistian Dior, dirigida por Serge Louchi, amigo de la infancia del
modisto. Los lazos que unían a estos dos hombres se pusieron de manifiesto en su
primera creación, una magnifica fragancia Chipre, denominada sencillamente Miss
Dior, en perfecta osmosis con el new look. ( el perfume con u laso de cinta es la
nueva version de Miss Dior y el otro es el original).
Para Christian Dior, los perfumes debían expresar el aire del tiempo, reflejar las
inspiraciones y las mentalidades de su época, pero ser también inamovibles.
101
Diorama, L’eau fraiche, Diorissimo, y Diorling siguieron esta misma línea

directriz.
En 1966, Dior volvió a fabricar otro suceso con su primer perfume para hombre,
Eua Sauvage, que se convirtió en un clásico. En 1985, un nuevo impacto fue el
lanzamiento de Poison, fragancia terroristica para unos, perfume inolvidable para
otros, Poison ha tenido un inmenso éxito y continuara siendo uno de los símbolos
más potentes de los años ochenta.
En fin, estos últimos años ha nacido el masculino Fahrenheit, los femeninos Dune,
de acentos marítimos y Tendre Poison, una fragancia más ligera que su hermana
mayor. Christina Dior se extinguió en 1957, tras solo diez años de una gloria
internacional, que le hizo entrar en la leyenda de la alta costura.
3.1.5. NINA RICCI: EL ROMANTICISMO INTEMPORAL
Cuando de niña, Marie Adelaida Nielli, confeccionaba para los suyos unos
sombreros extraños adornados con adornos en miniatura, aún ignoraba que iba a
convertirse en una de las figuras más importantes de la moda del siglo XX. Pero
con toda naturalidad se dedicó a la costura, ocupando los puestos de obrera y luego
de ofíciala de costura.
Tuvo su primer taller a los 18 años, se

casó con un florentino, Luis Ricci, se
instaló en Montecarlo y después en París,
donde se hizo modelista. En 1905, tuvo un
hijo, Robert, y creó ya sus propios
modelos para grandes marcas.
102
En 1932, teniendo ya fama internacional, decidió inaugurar su casa de alta costura,

que llevó el nombre de "Nina Ricci" y estuvo dirigida por su hijo. La clientela
femenina apreciaba el encanto discreto y el refinamiento de los modelos de Mme.
Ricci. Más arquitecta que diseñadora, la modista adaptaba sus modelos a la
personalidad de cada una de sus clientes.
Su perfecto conocimiento de la costura junto con una excelente maestría del corte,
que ella misma llevaba a cabo colocando las telas directamente sobre las
maniquíes, hicieron de su moda una de las más originales y más frescas de la
anteguerra.
Justo antes de que estallase el segundo conflicto mundial, la casa Nina Ricci
ocupaba tres inmuebles y once pisos en la calle de los Capuchinos.
En 1950, por consejo de su hijo, Mme. Ricci decidió

rodearse de modelistas jóvenes. Fue así cómo Jules
Francois Crahay se unió al equipo y tuvo rápidamente
grandes éxitos. En 1964, fue reemplazado por Gérard
Pipart, que sigue estando en cabeza del estudio de alta
costura y recibió un premio de oro otorgado por la
profesión.
En 1946, ansioso de diversificar las actividades de la casa pero también de expresar

su sensibilidad, Robert Ricci le dio una nueva dimensión creando un perfume.
Investigación, calidad y respeto por la mujer fueron los motores de su inspiración.
Rodeado de perfumistas, puso en marcha una fragancia

florida aldehído que bautizó Creur Joie. Le pidió a su
amigo de la infancia Marc Lalique que creara el frasco.
El éxito fue inmediato y reiterado dos años más tarde

con el lanzamiento de un segundo perfume: L'Aer du
temps, uno de los clásicos de la perfumería. Su frasco,
también debido a Marc Lalique, es universalmente conocido: las dos palomas que
103
coronan el tapón son el doble símbolo de la paz y la eterna juventud, las flores
fueron diseñadas por el pintor Christian Bérard. Se calcula que actualmente un
frasco de este perfume se vende en el mundo muy rápidamente.
Para Robert Ricci, el perfume debía sublimar a la mujer y se definió como un

ferviente defensor de la creación a través de la calidad de sus perfumes, pero
también de las diversas formas estilísticas de los frascos y de sus estuches, así
como de las cualidades artísticas de su promoción.
Por eso, el pintor Christian Bérard trabajó en el frasco de Creur Joie, y Andy
Warhol y David Hamilton contribuyeron a la imagen de la firma en el mundo.
Como perfumista, Robert Ricci tomó parte en la creación de todos los perfumes,
decidiendo él mismo sus fragancias, sin el apoyo de tests tan queridos a los
servicios de marketing de las grandes firmas. Si hoy día esta tarea parece muy
difícil, o al menos bastante arriesgada, permitió a esta gran casa dejar su nombre en
la historia de la perfumería.
La colaboración con Lalique nunca cesó y actualmente hay

siete frascos de lujo creados por el gran cristalero: Creur
Joie, L'Air du temps, Fille d'Eve, Capricci, Farouche, Fleur
de f1eurs y Nina.
Muy apreciados por los coleccionistas, se fabrican en el

norte de Alsacia, donde la cristalería fue instalada en 1920. Cada pieza, concebida
según las técnicas tradicionales, sufre una docena de operaciones de acabado,
ejecutadas a mano por artesanos cristaleros: pulimento, tallado, satinado con arena
para obtener efectos de transparencia, pase del esmeril.
Hoy día, a pesar de la desaparición de Mme. Ricci y de su hijo, Nina Ricci es una
casa familiar independiente, dirigida por Giles Fuchs, yerno de Robert Ricci, que
extiende por todo el mundo sus actividades: alta costura, "pret-a-porter" femeninos
y masculinos, accesorios de moda, belleza y naturalmente perfumes.
104
Nina Ricci cuenta ahora con ocho perfumes femeninos y dos masculinos. Justo
antes de su desaparición, el 8 de agosto de 1988, a la edad de 83 años, Robert Ricci
había rendido un soberbio homenaje a su madre creando un bello perfume floral
que denominó Nina. (El primero es Nina y los otros tres son Deci Dela)
El último recién nacido de la familia de perfumes se llama Deci Dela y su frasco,

debido a dos artistas, Garouste y Bonetti, renueva el carácter a la vez lúdico y
romántico propio de la casa Ricci.
3.1.6. ROCHAS: LA MODA LIBERO A LA MUJER
Marcel Rochas nace en 1902, el que siempre será considerado como el creador de
la moda que hasta cierto punto liberó a la mujer
inauguró su casa de costura en 1920, en
compañía de un maniquí de Paul Poiret.
Lo mismo que Coco Chanel o de Jean Patou,

contemporáneos suyos, no tardó en abrirse
camino en la elegancia.
Desde 1925, gracias a él, las mujeres reunieron

conocimiento con una moda fluida e imperti-
nente en la que se conjugaban gracia y
flexibilidad del gesto. Marcel Rochas les hizo la
cadera esbelta, el talle fino, los hombros bien
delineados.
105
Gracias a él, la lana se tornó en seda, el encaje en sensualidad y el crespón en

escultura. De un hombro se escapa un ala, como en el célebre vestido de noche de
piqué blanco y negro que confeccionó en 1931.
En 1932, se instaló en la avenida Matignon, en pleno corazón de lo que siempre ha

sido y será el distritó del lujo y la moda en París. Avenida Matignon fue asimismo
el nombre del primer perfume de Rochas, lanzado en 1936, al mismo tiempo que
Air Jeune y Audace.
Su creatividad era inmensa: traje bien perfilado, canadiense, impresiones gráficas

y, sobre todo, el famoso vestido gitano, que fue el más reproducido en Estados
Unidos.
Fue justamente en ultramar donde Marcel Rochas conoció la

gloria al convertirse en el personaje de moda de las estrellas
del cine. Instalado en Hollywood, que convirtió en su segunda
patria, el modisto vistió a las grandes: Loretta Y oung, Joan
Crawford, Katharine Hepburn, Jean Harlow, Carole Lombard,
Marlene Dietrich.
En 1943, el compositor de perfumes Edmond Roudnitska le propuso a Rochas una

bella composición chypre frutal que mezclaba el melocotón y la ciruela con flores
blancas sobre un fondo de almizcle, ámbar y sándalo. El modisto, seducido, lanzó
el perfume en 1944, por suscripción, puesto que las cantidades disponibles eran
muy limitadas.
En aquel mismo año, Marcel Rochas se casó con Helena, una soberbia joven que
desempeñó un gran papel en la casa Rochas. Éste le dedicó Femme, cuyo frasco en
ánfora, tallado en cristal Lalique, sólo se distribuyó entre un círculo muy escogido.
Fue así cómo la duquesa de Windsor, la baronesa de Rothschild, Magdaleine

Sologne, Michele Morgan, Danielle Darrieux, Edwige Feuillere, Arletty y la
vizcondesa de Noailles fueron las primeras en lucir esta hermosa composición.
106
El gran público tuvo que aguardar todo un año para ver el perfume en el mercado.
(El primer frasco es la primera versión femme pero ya no esta a la venta, el oro
frasco es el actual femme).
Su lanzamiento se llevó a cabo con ocasión de un cóctel durante el cual se rindió

un homenaje a Paul Poiret, el primer modisto que creó un perfume. En 1946,
Edmond Roudnitska reiteró con Chiffon y Poupée. Siguió siendo el creador de los
perfumes Rochas con Mousseline, Eau de verveine, La Rose, que era el perfume
preferido de Rochas y sobre todo el célebre Moustache.
En 1952, la Sociedad de perfumes Rochas, instalada en las afueras

de París, va prosperando. Empleaba a cincuenta y cinco personas,
encargadas de distribuir cuatrocientos noventa y siete mil artículos
por todo el mundo. El éxito fue tal que Marcel Rochas abandonó
su actividad de modisto. La casa cerró sus puertas en
1953.
Por desgracia no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su nueva posición pues
falleció prematuramente dos años más tarde. Hélene Rochas tomó el relevo y lanzó
Madame Rochas en 1960.
Este perfume, cuyo nombre es ya una rúbrica, lo creó Guy Robert sobre el esquema
de los perfumes floridos aldehídos. Es un sutil cóctel de flores entre las que
destacan la tuberosa, el jazmín y el narciso.
Hélene Rochas era una apasionada de las flores blancas, que entraron en todas las
composiciones que hizo crear. El frasco de "Madame Rochas" es la réplica de Jano
del siglo XVIII en cristal de Baccarat, que Hélene había descubierto en el
107
escaparate de un anticuario parisino. Su lanzamiento en París se efectuó en la

inauguración de una exposición en el palacio Galliera, cuyo tema era "Retratos
femeninos".
En 1965, fue elegida como una de las doce mujeres más

elegantes del mundo y recibió el título de Perfume Queen o
Reina del Perfume. En 1969, Guy Robert creó Monsieur
Rochas.
En 1970, Nicolás Mamounas creó Eau de roche que se convirtió en Eau de Rochas,
un agua fresca femenina a base de limón y verbena. También fue el creador de
Mystere de Rochas, del masculino Macassar, de los femeninos Lumiere y
Byzance.
Siguieron el masculino Globe, Eau de Rochas pour homme, Tocade, el último

perfume, es una fragancia femenina basada en un acorde rosa, vainilla y ámbar. En
cuanto a Madame Rochas y a Femme han sido objeto de nuevas versiones, fieles a
la riqueza olfativa de las anteriores pero con la construcción de los perfumes
modernos.
3.1.7. GUERLAIN: UNA DINASTIA DE PERFUMISTAS
Nacido en Abbeville, Pierre Francois Pascal Guerlain tuvo por padre un artesano
de carácter violento, lo que impulsó al joven a emprender un viaje por mar, hacia
Inglaterra, donde siguió cursillos de química; luego, de vuelta a Francia, se instaló
en París.
108
En 1828 abrió una tienda, rápidamente en un taller próximo a la plaza de I'Étoile,

Pierre Francois Pascal Guerlain empezó a trabajar en sus propios preparados. Los
límites entre droguero, vinagrera, farmacéutico, químico y perfumista eran a la
sazón bastante flojos, y en el catálogo de la joven casa Guerlain, la
grasa de oso de Canadá se codeaba con los polvos orientales para
pulir las uñas y el blanco de perlas a la Ristori para blanquear la piel.
Sin embargo, fue por la actividad específica de perfumista destilador

que la moda parisina fue reconocida mundialmente. Escuchando a su
clientela y perfectamente dueño de sus materias primas, Pierre -
Francois Pascal Guerlain compuso para Honorato de Balzac un agua
de tocador destinada sólo a él.
La discreción era la primera regla de la elegancia, el pañuelo, el abanico, la camisa,

podían perfumarse con un poco de agua de tocador floral, pero el cuerpo, por pudor
burgués, sólo debía exhalar un fresco candor.
En 1840, la casa Guerlain cambió de señas para instalarse en la calle de la Paix, en

el distrito de todas las elegancias. Contaba ya entre sus clientes con Su Majestad la
reina de los belgas y el príncipe de Gales. De toda Europa acudían para comprar en
la tienda del perfumista más chic y más caro de la capital. Apogeo de esta
conquista de las altas esferas, el Agua de Colonia imperial compuesta para la
emperatriz Eugenia le valió a Pierre Guerlain el título de proveedor del emperador
Napoleón III.
A su muerte en 1864, las funciones de gestor y creador que él

simultaneaba se repartieron entre sus dos hijos Gabriel y Aimé.
Este último, el mayor, se dedicó a la creación de nuevos
perfumes.
Poco a poco, la extremada reserva que una mujer de mundo

debía guardar en materia de perfumes, la menor nota un poco
animal siendo estigmatizada inmediatamente como una falta de gusto, había
abandonado su sujeción.
109
Fleur d'ltalie en 1884, Skiné en 1885, Rococo en 1887, fueron perfumes en los que
empezaba a transparentarse la nota artística. Pero fue con Jicky, en 1889, que Aimé
Guerlain proyectó la perfumería a la era del modernismo.
Lejos de imitar a la naturaleza en que la yuxtaposición de

olores florales componía un ramillete, Jicky, con sus notas
animales de civeta y el aporte de la cumarina, la vainilla y
ellinalol, productos de síntesis, borraba las fragancias naturales
de la lavanda y la bergamota.
Para definir los perfumes faltan las palabras, por lo que se

calificó a Jicky de novedad. Tanta era su novedad que sólo tuvo
éxito progresivamente, más de veinte años después de su lanza;
miento.
Después de Jicky, Aimé creó Excelence en 1890; Belle France 1892 y Capricime
en 1894. Al año siguiente, su sobrino, Jacques tomó el relevo componiendo Jardin
de mon curé. Los años siguientes estuvieron marcados por lanzamientos regulares.
A razón de dos o tres frascos por año, el catálogo de la casa Guerlain creció de
manera consecuente bajo la dirección de Jacques.
Desde entonces pudo hablarse de creación artística, pues el frasco, la etiqueta y su

grafismo estaban planeados en correspondencia con su perfume.
En 1900, apareció Voiló pourquoi j'aimais Rosine y su

asombroso tapón adornado con un ramito de begonias de
seda; en 1904, Champs Elisées y su frasco de facetas, de
cristal de Baccarat, en forma de tortuga. Aprés I'Ondée que
sigue vendiéndose en casa Guerlain, y que fue compuesto en
1906 con un acorde floral nostálgico de violeta y majuelo.
Otro perfume que afrontó victoriosamente el paso del

tiempo, L'heure bleue, creado en 1912, forma parte de los clásicos de la
perfumería. "Rose de Bulgarie", lirio, heliotropo constituyen la parte luminosa y la
vainilla, el almizcle y el jazmín el corazón nocturno y misterioso.
110
Alrededor de un acorde chypre frutal que exalta un Oriente mítico, sensual y

razonable, Mitsouko, creado en 1919, merece su nombre, que significa "misterio"
en japonés.
El mismo ambiente sensual y voluptuoso de tono oriental

para "Shalimar" en 1925, pero la vainilla, el incienso y las
notas balsámicas le otorgan un calor y una presencia que
seducen enormemente.
En 1933, Jacques Guerlain volvió a conseguir una

composición excepcional: Vol de nuit, cuya nota enérgica,
dominante, vigorosa y maderera se suaviza con la vainilla y el lirio.
Es el perfume de la mujer de acción, de la deportista que, a imagen y semejanza de

la aviadora célebre de la época, Hélene Boucher, sabe imponerse en ambiente
varonil sin perder su feminidad.
Desde 1956, fue Jean-Paul, nieto de Jacques, quien empezó a crear los perfumes de
la casa Guerlain.
El nombre de una de sus últimas creaciones, Heritage, en 1992,

resume en sí la postura de continuidad que él ocupa y cuáles
son sus imperativos: respeto a la tradición de calidad y
refinamiento, y fidelidad a las exigencias de innovación.
Con el recuerdo de las palabras de Pierre-Francois Pascal:

"Fabricad buenos productos, no cedáis nunca en la calidad. Por lo demás, tened
ideas sencillas y aplicad las escrupulosamente."
Audacia e irradiación con Chamade en 1969, elegancia y seguridad para Parure en

1975, vivacidad y alegría para Les jardins de Bagatelle en 1983, armonía y
sensualidad para Samsara en 1989; las cualidades que han inscrito el nombre de los
Guerlain en la primera página del libro de la historia de los perfumes se perpetúan.
111
3.2. IMAGEN DEL DISEÑADOR. EJEMPLOS EXPLICATIVOS
3.2.1. CALVIN KLEIN
Pocos diseñadores, por no decir ninguno, han causado un mayor impacto en el

mundo del perfume en las décadas de los ochenta y los noventa como Calvin Klein.
El estilo de Calvin Klein puede definirse como minimalista, con un ojo puesto en la
asimetría y el juego de las formas y otro en la rigurosa selección de los tejidos.
Klein aposto desde el principio por una publicidad agresiva y diferenciada que
captara la atención del segmento del mercado al que destinaba sus diferentes
colecciones, siendo este un publico joven de todas las naciones.
112
En las campañas publicitarias Calvin Klein, no muestra sus colecciones (vestuario),

pero aun así es fácil ver que el estilo es el mismo, estos afiches están destinados a
mostrar un estilo de vida juvenil, las comunicaciones móviles, la tecnología y las
múltiples facetas hacen de sus frascos luzcan modernos y futuristas pero sobre todo
ofrecen una gran portabilidad.
La mayor parte de sus fragancias por no decir todas, dan a conocer a hombres que
saben lo que quieren y cómo conseguirlo, que habla de necesidad y deseo; y
cuando el hombre lo tenga, la mujer le querrá. También se apela al deseo de los
113
jóvenes de atraer a las mujeres y viceversa, se acercan al tema del sexo de una
forma divertida e irreverente.
3.2.2. CHISTIAN DIOR
Ha sido llamado El más reconocido nombre en la moda. En el año 1947 marco un

hito en la revolución de la moda y la perfumería moderna con la presentación de la
primera colección de alta costura de Chistian Dior y el lanzamiento, simultaneo del
la fragancia Miss Dior.
La propuesta de Dior, apoyada en sus famosas faldas en corola (largas, anchas y

muy estrechas en la cintura) y los complementos, alcanzo un éxito inmediato. No
menor fue la repercusión del perfume, del cual se dijo que era “la alta costura
traducida en fragancia.”
Presentado en un bellísimo frasco de cristal brillante de Baccarat, con una pata de

gallo, un tapón decorado con una cinta de raso y una caja con un óvalo blanco y
gris. Mis Dior fue uno de los primeros unisex de la historia y el primer perfume de
la familia Hespéride.
Las primeras notas son de gardenias y aldehídos y se complementan con un

intermedio floral (jazmín, rosa, narciso e iris, entre otras). La base es Chipre y
presenta notas de pacholí, laudazo, ámbar gris, sándalo, vetiver, galbano, almizcle
y cuero de Rusia
En las fotografías se puede ver que el frasco y la composición del afiche coordinan
perfectamente con el estilo del diseñador, colores, imágenes, texturas e incluso la
caligrafía son un solo complemento.
El afiche publicitario de la época es el de la derecha y el otro es el que se

promociona actualmente en las perfumerías. Su sensualidad, sofisticación y
versatilidad hacen que el estilo de Dior sea siempre el mismo en cualquier
fragancia que presente, como se mostrara a continuación:
114
En el primer afiche se observa que la fragancia es un poco más formal, para usarlo
en ocasiones especiales y se asume que el vestido de la ilustración respalda la
colección, en el cual fue el lanzamiento del perfume, mientras que el otro afiche se
puede apreciar que la nueva versión es un poco mas juvenil, informal, de uso diario
e incluso el vestuario cambia, con materiales mas versátiles como el jean haciendo
que la imagen a proyectarse sea otra.
A finales de los años setenta y principios de los ochenta, la firma encargo a

Maurice Roger, la elaboración de un nuevo perfume Poison (1985), que es una
mezcla lujuriosa oriental de ámbar, miel, bayas, y especias. Gracias a esta creación
de la noche a la mañana, el nombre de Dior volvía a estar en boca de todos.
115
Esta publicidad enfoca a una mujer enigmática, seductora, encantadora, sofisticada,

pero se puede apreciar que Dior en este afiche no ha usado vestuario, ni tampoco la
inspiración de su fragancia. A pesar de eso se puede apreciar el estilo de la firma
inmediatamente.
A principios de los años noventa nuevos vientos envolvían al mundo de la moda y

el la perfumería, y es así que Dior decide elaborar el exacto opuesto a su Poison.
Bajo la dirección creativa de Maurice Roger en 1991 nace Dune, un perfume para
mujer que recuperaba un discurso más relajado y naturalista.
El sol, el mar y las serenas extensiones del desierto fueron la inspiración de una
fragancia floral con una base muy calida, en la que destacan notas de bergamota,
mandarina, jazmín, rosa, ámbar, liquen, almizcle, sándalo y vainilla.
En esta vez, el afiche publicitario esta compuesto no solo del estilo del diseñador
sino que Dior quiso trasmitir al consumidor final la inspiración de su fragancia y la
vestimenta pasa a un segundo plano ya que es un vestido muy censillo de color
blanco y muy playero, lo cual nos lleva a pensar que la fragancia es muy fresca, de
uso diario, para mujeres que gustan de la sencillez y la comodidad.
116
El éxito obtenido con Poison hace que Dior lancé en 1994, una nueva versión
Tendre Poison, que es una mezcla afilada de flores, mandarina, vainilla y sándalo.
En 1998 otra versión aparecía Hypnotic Poison, que es una mezcla romántica de
almendra, alcaravea, jazmín, musgo, sándalo, oakmoss, vainilla, almizcle y cedro.
La publicidad para este perfume, es un poco mas agresiva que el resto, en esta vez
Dior a querido mostrar a la mujer atrevida, muy sensual, agresiva, a la que no le
117
importa lo que los demás piensen de ella, e incluso se puede observar que el
vestuario y los accesorios que la modelo lucen son bastante osados, el uso de la
pedrería, un poco de transparencia y encajes llevan a este nuevo mundo
enigmático que Dior propone con esta fragancia.
En el año 2000 Dior lanza un perfume J'Adore, creado por Calice Becker, es una
fragancia floral con detalles frutales. En sus notas altas se encuentran el jazmín, la
mandarina, el aroma de hojas frescas de hiedra y el olor de las flores de champaca,
que es un tipo de magnolia que crece en la India, lo que añade un detalle exótico.
En las notas medias están la orquídea, la violeta y la rosa. Las notas bajas están
definidas por la madera de amaranto, la ciruela de Damasco y el almizcle de mora.
En esta nueva fragancia cautivante, Dior quiere expresar sofisticación, alegría y

la vivacidad de la juventud, esencia recomendada para usarla en la noche, su lema
dice que J'Adore es la feminidad absoluta en una armonía luminosa y sensual, que
te envolverá en un aura inolvidable.
El vestido y la forma del frasco están muy bien estructurados, ya que se puede ver
que el vestido es muy sencillo, sin cortes ni apliques, solamente lleva unos
drapeados que demuestra la elegancia, al igual que el frasco, no tiene ningún
118
detalle es completamente limpio y el uso del dorado coordina muy bien con la
imagen que el diseñador quiere vender a sus clientes.
La ultima creación de la casa francesa, se trata de Pure Poison, una fragancia muy
sensual que nace con la intención de dejar huella y convertirse en un clásico. Los
creadores de la fragancia insisten en decir que Pure Poison no es sólo la secuela del
enigmático Poison sino un universo en sí mismo.
Las notas de entrada son claras y enérgicas: jazmín, naranja dulce, bergamota y
mandarina, que deslumbran por su naturalidad. Pero es en las notas de fondo
cuando Pure Poison despliega toda su fuerza: el sándalo y el ámbar blanco, que le
aportan toda su sensualidad.
En esta ocasión, la publicitad esta reflejada en una mujer misteriosa, sincera,

enigmática, transparente y barroca, extravertida e intima, absolutamente seductora
e impactante.
Es por ello que en la publicidad hay más importancia en la modelo que en el

vestuario transmitiendo a sus fieles seguidores que Pure Poison es un perfume
complejo y puro a la vez, claro y sensual, fresco y carnal.
Otros afiches publicitarios de la firma Dior, que tienen el mismo estilo de la marca
son:
119
120
3.2.3. OSCAR DE LA RENTA
El nombre Oscar de la Renta remite a la sofisticación y a la elegancia más lujosa

que probablemente puedan existir. En 1977, fue el año en que lanzó por primera
vez un perfume el cual en aquel momento se llamó Oscar de la Renta y hoy se
denomina nada más Oscar.
Esta fragancia fue tan éxitosa que ha sido merecedora de dos premios FiFi: "la
mejor fragancia para mujer" y "el eterno éxito".
El perfume tiene mucho significado personal, pues está formulado en torno a las
remembranzas infantiles que él tenía del jardín de su madre en Santo Domingo. En
ese tiempo, según el creía que en las gotas de rocío se encerraba la esencia de la
flor que le daba su fragancia particular.
Sus notas altas se componen de azahar, coriandro, cascarilla y albahaca. Sus notas
medias vienen definidas por la rosa, la tuberosa, el ylang-ylang, la retama y el
jardín. Y en sus notas bajas encontramos pachulí, sándalo, clavo, acacia farnesiana,
mirra, castóreo, vetiver y lavanda.
En esta publicidad se puede apreciar claramente el estilo inconfundible de Oscar

de la Renta, elegancia, sofisticación, glamour y sobretodo mucha sobriedad,
destinada a mujeres jóvenes, independientes y creativas.
121
En esta fragancia el diseñador ha querido destacar un accesorio importante en la

vestimenta de la mujer, un collar de flores blancas, las mismas que han sido
utilizadas en la tapa del frasco y también en la forma del mismo.
Como se podrá observar en las siguientes fotografías de este modisto, no utiliza

mujeres, ni sus propios diseños para publicitar sus fragancias, sino más bien
deciden destacar al frasco con una composición la cual describa a esa fragancia.
122
En una faceta más personal del modisto, para quien vivir con elegancia es vivir en
el amor y la alegría, a preciando cada segundo la riqueza y la belleza de la vida, es
cuando decide que la vida es una fiesta, y esta fiesta debe celebrarse y compartirse.
Vivaz, generosa, intensa, preciosa, ‘Live, love and laugh: Un perfume de amor’.
Esta fragancia suave expresa el deseo de felicidad y la generosidad del modisto. Su

nombre evoca la feminidad alegre y romántica de sus creaciones de moda.
Dos palabras latinas rosa por la flor y el color rosa, y amor por ese sublime
Sentimiento se fusionan en un nombre intenso y melodioso, un nombre que
impregna el aire como las notas de una canción de
amor, y permanece en la memoria como el suave
aroma que desprenden las flores de la isla al
anochecer.
Dedicado a las mujeres que viven, aman y ríen, este

perfume rebosa encanto y optimismo, Rosamor es
colorido y refinado.
El perfume es presentado en un frasco, realizado en

precioso cristal, resalta el color rosa pálido del perfume, su línea de estilo retro
recuerda el diseño de los perfumes femeninos y seductores de los años cuarenta y
cincuenta.
123
Un detalle evocador de la costura: sus finas rayas se despliegan en abanico,

emulando la superficie de una concha o los pliegues de un vestido. El anillo dorado
resalta el lujo y el refinamiento del conjunto, mientras que su nombre, Rosamor, se
teje en filigrana rosa.
El tapón le imprime una nota original de gracia y humor. Sus sensuales curvas
recuerdan los labios rosas y sonrientes de una mujer. Su color intenso se mimetiza
con el de las flores de hibiscus tropical, aportando un toque de energía
contemporánea y optimista. Otros signos de optimismo y de alegría: su estuche de
color rosa intenso y vibrante, su acabado metalizado, y el suave toque de unas
letras blancas.
3.2.4. CAROLINA HERRERA
Carolina Herrera se inspira en el la elegancia que imperaba en la década de los 40

para crear la mayor parte de sus colecciones y sus perfumes. Para ello, suaviza y
moderniza los cortes dramáticos de hace sesenta años empleando telas de lana y
gasas de dibujos geométricos, adorna los diseños con pedrería o utiliza recursos
como las costuras vueltas.
Los cortes de chaquetas y abrigos enfatizan el talle, mientras que las faldas y
vestidos combinan elementos arquitectónicos para crear volumen y movimiento.
124
Son vestidos ajustados, siguiendo la silueta, de hombros despejados y faldas de

tubo que se abren en un volante de capa, a menudo replicado en la parte baja de las
mangas.
Blusas transparentes, mangas tres cuartas, pespuntes dobles muy marcados,

costadillos, y cinturones son elementos destinados a realzar la feminidad de la
mujer El amarillo, el frambuesa, el violeta y el gris toman el relevo al negro, color
ausente de sus últimas colecciones.
De la misma manera como prepara sus colecciones de ropa, también lo hace con
las múltiples fragancias creadas hasta ahora.
El 212 sexy de Carolina Herrera es un perfume que hay que descubrir, es una
fragancia cosmopolita, sofisticada, moderna, misteriosa y mucho más sensual que
esta hecho para jugar un nuevo juego de seducción.
Un perfume de carácter y de sensualidad, mezcla de naturalidad y desenvoltura,

para la mujer a quien no le molesta que uno se dé vuelta instintivamente al pasar a
su lado. Con su color malva rosado, 212 sexy desprende una estela floral con
acentos orientales, realzada con toques frutales y deliciosos.
En sus notas de cabeza esta la mandarina, la bergamota y la pimienta rosa; mientras

que en las de corazón pétalos frescos, gardenia y algodón de azúcar y en las notas
125
de fondo sándalo, vainilla y almizclé. Su frasco de diseño moderno y actual,

adopta un nuevo aspecto con tonalidades de color malva y rosa metálico.
Las campañas publicitarias de esta diseñadora son muy variadas, se puede apreciar
que no maneja un solo modelo de afiche publicitario, sino mas bien utiliza
diferentes formas ya sea dando mucha importancia al frasco, o explicando por
medio de una chica el estilo de vida de la fragancia o tan solo se limita hacer una
composición con sus colecciones.
126
Lo que si esta claro es que el estilo de Carolina Herrera es característico por su

minimalismo, clasismo, elegancia, sofisticación, glamour, belleza, sensualidad
pero sobre todo mucha sobriedad.
3.2.5. GIVENCHY
El diseñador Hubert de Givenchy nació en 1927, en Beauvais, Norte de Francia,

donde hoy se encuentra su casa matriz. Sus primeros pasos en la moda fueron
difíciles, pues no contaba con el apoyo de su familia.
Decicdió irse a Paris en 1945 para asistir a la Escuela de Bellas Artes. Durante esta
época trabajó con importantes casas de diseño tales como Lucien Lelong, y Elsa
Schiaparelli. Al tiempo pudo establecer su propia casa de moda, aunque pequeña,
pues contaba solo con 15 trabajadores.
En 1953, logró presentar su primera colección, la cual tuvo mucho éxito. Este año,
fue fundamental en la carrera de Givenchy ya que además de triunfar con su
colección, tuvo su primer encuentro con Cristóbal Balenciaga a quien siempre
había admirado, y quien desde entonces fue uno de sus mejores amigos.
En 1956, Guivenchy lanzó al mercado su primera colección prêt-à-porter. En el

siguiente año, crea Parfums Givenchy y lanzá simultáneamente dos perfumes que
todavía simbolizan el prestigio Givenchy: Le de Givenchy, hoy conocido como Le
127
De, y L'Interdit, inspirado por Audrey Hepburn y lanzado en su honor. Estos

perfumes tuvieron una aceptación total entre el público.
Organza nació en 1996 y fue creado por Sophie Labbé. Orgullosamente catalogado
como uno de los más finos dentro de su categoría floral amaderado, Organza es una
muestra de la elegancia y delicadeza que destacan a Givenchy.
Su estilizado frasco, creado por Serge Mansau, imita el cuerpo de una mujer
cubierto por un hermoso vestido de pliegues blanco. El nombre fue escogido
porque la Organza es uno de los materiales favoritos de Givenchy.
El delicado aroma de Organza se encuentra definido, en sus notas altas por notas
verdes y madreselva, en sus notas medias por ylang-ylang, tuberosa, peonía y
gardenia; y por último, encontramos en sus notas bajas el guayacán, el sándalo, la
vainilla, el cedro, la nuez moscada y el macis.
Organza tan suave y etéreo como la tela homónima, es una caricia aromática para
la dulce piel de la mujer, distinguidamente femenina esta fragancia es la indicada
cuando quieres llamar la atención discretamente.
128
El afiche publicitario de esta fragancia tiene mucho que ver con el vestido que
muestra la modelo, ya que el rasco tiene los mismos detalles como son los pliegues,
el color y la feminidad. Este es el principal vestido de la colección que apoyo el
lanzamiento de Givenchy para esta fragancia
Exactamente en la temporada previa al comienzo del siglo XXI, Givenchy lanzó su

vigésimo primer perfume Hot Couture. Mezcla de idea original y de modelo
futurista, la alianza audaz de efectos ópticos y de materias extravagantes
transforma las prendas de vestir en modelos de alta costura y a las mujeres que las
llevan puestas en estrellas.
La magia del perfume Hot Couture Collection No.1 estriba, al igual que las
prendas, en la gran originalidad de su fórmula.
Hot Couture es un perfume floral sensual, con una nota de cabeza frutal
impregnada de frambuesa. En la nota de corazón se despliegan los acordes suaves
de la magnolia y, algo poco habitual en un perfume femenino, del vetiver. El
fondo, caracterizado por la madera de sándalo y por el ámbar, es un efluvio de
dulzura y ternura.
129
Como un caballete o un espejo tallado en bisel, el frasco viene decorado con una
silueta de mujer, y está presentado en un refinado estuche blanco salpicado de
alfileres.
En esta publicidad, Givenchy muestra mucha feminidad, de igual manera que

organiza el frasco esta en estrecha relacion con el vestido que luce la modelo, con
los detalles de manos alrededor del perfume hace notar que la fragancia es muy
juvenil pero a la vez muy sofisticada.
En estos afiches de diferentes perfumes se puede observar que el estilo del

diseñador no cambia, le gusta jugar mucho con sus colecciones y los frascos. En
organiza indence, el frasco tienen el mismo detalle del escote del vestido que luce
la modelo, y en el perfume my couture , el frasco tambien tiene mucho que ver con
el vestido y la mujer.
3.2.6. YVES SAINT LAURENT
"El negro es mi refugio, el negro es un trazo en la página en blanco", dice Saint

Laurent que consigue convertir el negro en un color versátil capaz de vestir con la
misma fuerza el día y la noche, la primavera y el invierno, un negro que de estar
reservado únicamente para las ceremonias pasa a ser un clásico de la vida
cotidiana.
130
Pero también es el modisto de la luz, cuyos rosas, magenta, amor, aurora, vibran y
centellean sobre la piel desnuda sublimando a la mujer. Al negro que simplifica,
condensa, depura, se opone el color de todos los colores, esos vestidos de las mil y
una noches, que cubren como un hechizo ídolos de cuerpos de ébano.
El famoso diseñador Yves Saint Laurent viajó al Extremo Oriente y allí encontró la
inspiración para un perfume que recordara la elegancia y la sensualidad de la China
Imperial. Le pidió a Jean Amic y a Jean-Louis Sieuzac que crearan la fragancia de
la categoría oriental, a la que denominaría Opium.
Este perfume fue parte de una gran polémica debido a su nombre. Para Saint
Laurent era una palabra con aire oriental, para la mayoría el nombre de una droga,
de pasion y de embriaguez. Para la época en que quería introducir Opium.
131
El perfume se presentó en una lujosa fiesta a bordo del velero Pekin y ha sido su
mayor ganancia. Su año de lanzamiento fue 1977.
Las notas altas de este ensueño de oriente son: la ciruela, la mandarina, la pimienta,
el cilantro y el clavo de olor. Las notas medias se componen de rosa, jazmín y lirio
de los valles. Por su parte, las notas bajas están constituidas por acacia farnesiana,
cedro, castóreo, sándalo, benjuí, ládano y mirra.
Si quieres romper la tradición con sensualidad, elegancia y misterio, Opium es tu

fragancia. Un perfume oriental que desde su nacimiento significó un impacto en la
moda conservadora.
Cinéma de Yves Saint Lauren, glamoroso, hedonista, sorprendente, el perfume que

revela la estrella que lleva adentro cada mujer.
A una mujer hay que espaerarla, es consciente de su poder seducción, y le gusta

seducir. Es para ella que Saint Laurent ha creado Cinéma, un perfume que pone de
relieve su sensualidad, su intenso encanto y su glamor.
Un perfume brillante ideado para una mujer divina, el perfume de una estrella. La
publicidad muestra a la modelo Michelle Aves jugando el papel de una vedette,
rodeada de cinco jóvenes seductores, puesta en escena bajo la dirección artística de
Jean Baptiste Mondito
132
Un concentrado de seducción, floral, sensual y luminoso. La salida es una nube de

frescura y de suavidad (clementina de Córcega, flor de almendro) que anuncia un
corazón de peonía, amaryllis y jazmín. El fondo es voluptuoso y cálido, con tonos
polvosos y azucarados.
El frasco de Cinéma es como un trofeo de estrella. El frasco del Extracto evoca el

oro, denso e intenso, con el nombre de Yves Saint Laurent inscrito muchas veces
en la superficie del vidrio.
París, ciudad tan querida por Yves Saint Laurent, da nombre a este perfume creado
en homenaje a todas las Parisinas que él viste, a todas estas mujeres enamoradas a
quien ofrece ramos de rosas pálidas.
Paris es un ramo floral que conjuga la rosa y la violeta, simbolizando esta

feminidad tan admirada por Y.S.L, este poderoso perfume floral creado por Sophia
Grosjman está inspirado de las rosas antiguas, aquellas que encontramos en los
jardines de Marrakech, ciudad mítica para Yves Saint Laurent.
El arranque está compuesto de notas florales frescas, como la bergamota, el geranio

y el espino, en corazón irradia mimosa, rosas y violeta.y en el fondo amaderado es
sensual, ambarino y almizclado.
El frasco celebra el lado chispeante de la ciudad de París, pudiéndose reflejar sus
luces en sus facetas. Para añadir nobleza al objeto, el tapón está tallado como un
diamante
133
A través de estos afiches publicitarios, se puede apreciar la estrecha relación que el

Diseñador hace entre las colecciones y las fragancias, es decir utiliza siempre el
mismo estilo que lo caracteriza la elegancia, la sobriedad y sobre todo mucho
glamour.
3.2.7. KENZO
El diseñador japonés Kenzo abrió su tienda de modas en París, a finales de los años
setenta. En 1988 amplió su industria con Parfums Kenzo. El primer perfume que
lo dio a conocer fue Kenzo.
Su segunda fragancia fue Parfum d'Été, que busca evocar de forma brillante las
tardes cálidas de verano, se caracteriza por ser floral. Su lanzamiento en 1993 fue
un éxito total en ventas. Su creación estuvo a cargo de Christian Mathieu (IFF) y el
frasco fue diseñado por Serge Mansau.
La evocación del verano es completa, pues no sólo lo logra con su aroma, si no que
también con el frasco que representa una delicada hoja de árbol, la cual nos
recuerda inevitablemente los árboles que florecen en el verano.
134
En su estructura encontramos que las notas altas están conformadas por verde y
floral, las notas medias por peonía, rosa, jazmín, jacinto, freesia y narciso y las
notas bajas por ámbar, musgo de roble, almizcle y sándalo.
La selva amazónica, la sabana africana, los paisajes urbanos de Tokio o de París:

son éstas algunas de las fuentes de inspiración que confieren a cada perfume Kenzo
una faceta de la naturaleza, sofisticada y estilizada, encuentros efímeros, la magia
de un brote nuevo o de un cielo azul profundo, la belleza hipnótica del movimiento
del agua.
El estilo de kenzo es muy sofisticado y estilizado, sus publicidades son muy

originales ya que gusta mucho de la creatividad, otra característica en sus
fragancias es que son muy sensuales pero a la vez desea mostrar mucha sencillez, y
un poco de minimalismo en sus afiches publicitarios, es para este Diseñador el
complemento ideal en sus creaciones.
Estas son algunas de las publicidades más importantes de los perfumes de Kenzo:
135
3.2.8. OTRAS PUBLICIDADES
136
En estos afiches de chanel, se puede ver que el estilo es uno solo a pesar de que las
propagandas son de diferentes perfumes, la mujer para la que diseña chanel será
siempre la misma, agresiva, revolucionaria, para nada tímida, elegante y
sofisticada.
Cristobal Balenciaga también tiene muy claro como manejar las campañas
publicitarias de sus fragancias. Se puede observar que en las dos fotografías el
frasco coordina perfectamente con la imagen de la chica y el vestuario. En el un
caso es solamente una tela que envuelve a la joven de la publicidad, lo cual se
refleja en el frasco del perfume con los pliegues del mismo, al igual que son su
fragancia.
137
Y en el otro caso, el frasco es la misma silueta de la mujer que se presenta en la

publicidad, incluso se puede ver la piola o la cinta que desenvuelve o envuelve al
vestido, ilustrado en el frasco.
Jean Paul Gaultter, muestra su estilo inconfundible, místico, extravagante, fuera

de lo común con sus frascos y sus fragancias exquisitas. Al igual que sus
inigualables colecciones.
138
3.3. CREACION DEL PERFUME, RELACIONADO CON LA

IMAGEN Y EL ESTILO DEL DISEÑADOR
El frasco y la caja que contiene un perfume, presentan y dan imagen a un

diseñador, de esta manera se logra transmitir al consumidor potencial la filosofía de
su creador, y al mismo tiempo, sugerir la personalidad del perfume y por extensión,
la de quien lo utilice. A través del frasco con el que es identificado, el perfume
parece adoptar un elemento capaz de prolongar su presencia y trascender su
naturaleza evanescente.
En este sentido, es difícil imaginar al celebre Channel N.o 5 en otro frasco que no
sea el elegante y sobrio con el que impulso en su momento su idea de modernidad,
ya que ella fue la primera en reunir, a la mujer, el vestido y el perfume en un único
aliento mágico.
3.3.1. PASOS PARA CREAR UN PERFUME
Para la creación de un nuevo perfume es necesario hacer un Briefing, que

son elementos que los perfumistas no pueden dejar pasar por alto al
momento de crear un nuevo perfume:
• Dejar bien definidos los objetivos del proyecto. Aquí debe quedar
determinado si la fragancia es masculina, femenina, unisex, infantil,
así como el segmento de mercado al que va dirigido, es decir, alta
selección, mercado de poder adquisitivo medio – alto y mercado de
masas.
• Hacer un análisis de los futuros consumidores, es decir que se

conozca la edad del consumidor al que va dirigido el nuevo
producto, conocer detalles de la personalidad, su estilo de vida, etc.
• Realizar un estudio de la fragancia, esta deberá identificarse con los

valores básicos de la personalidad del consumidor, deberá describir
139
si la esencia es para uso diario o si solo se usara ocasionalmente, si

es aconsejable que sea intenso o lo contrario, es preferible que sea
liguero. Reespecifica la familia olfativa que se prefiere para el
proyecto, si es conveniente que este sea floral, fresco, maderado,
afrutado.
• Considerar el tipo de concentración que desea el cliente, extracto,

eua de perfum, eua de toilette. Esta elección dependerá del tipo de
mercado al que va destinado el producto final. De esta elección
dependerá el precio del perfume.
• Finalmente, el perfumista entregara un calendario con las diferentes

etapas, para dar a conocer el tiempo que dispone para la creación y
la presentación de muestras. Y se realizara la selección de tres
fragancias que hayan salido fruto a todo este estudio, pero también
se tendrá en cuenta una de las fragancias elite en el mercado para
poder comparar con la nueva.
3.4. ESTRATEGIA PARA EL LANZAMIENTO DEL PERFUME
Evocar un aroma con palabras no resulta sencillo. Así se comprende la dificultad

que existe para encontrar a los que saben vender un perfume. La fragancia en si
misma no puede ser más que un argumento final, en el momento de la compra en la
tienda.
A finales del siglo XIX, el desarrollo de la perfumería entre el gran publico

coincidió con los comienzos de la propaganda. Sin embargo, en aquella época no
había mas que el grafismo de las etiquetas, la calidad de los tapones y de los
envoltorio, que iban combinando. Entonces, se vendía ante todo el contenido, no
existiendo el recipiente más que por pura necesidad.
Los mismos nombres reflejan de la forma mas directa la composición del producto:
Jasmin o Rose de Molinard, Violette pourpre o Fougere Royal de Hubigant, Rose
140
Jacqueminot o Jasmin de Corse de Coty. Cuanto a las etiquetas. Estaban adornadas

con motivos florales relacionados con los perfumes o con mujeres perfumándose
ante el tocador.
Comprar un perfume era un acto muy sencillo, estando el

producto claramente descrito en la etiqueta, que a veces indica
su forma de empleo, como en los medicamentos.
Los recipientes tenían formas normales como las de las

medicinas vendidas en las farmacias, a diferencia de los bellos
frascos que eran verdaderos objetos de valor adquiridos por separado que se
rellenaban con tal o cual perfumé, indiferentemente.
A este propósito es interesante constatar la vuelta a esa tradición con Ángel de

Thierry Mugler, cuyo hermoso frasco en forma de estrella es recargable en la casa
del perfumista.
Con el empleo creciente de los productos de síntesis y el abandono progresivo de

los perfumes de un solo aroma en beneficio de composiciones mas sofisticadas,
más difíciles de describir, los nombres de los perfumes evolucionan hacia una
fantasía más evocadora.
Paralelamente, empezaron a concebir productos de personalidad más directa,

dirigida a un público determinado. Este fue el inicio de los perfumes para jóvenes o
mujeres, para el día o para la noche, para el verano o para el invierno, con la moda
de las pieles que se perfumaban.
Esta multiplicación de fragancias y clientelas definidas se vio acompañada

naturalmente de una individualización mucho mas marcada de los nombres y los
envoltorios.
Voila pourquoi j’aimais Rosine: esta confección inocente lanzada en la Exposición

Universal de Paris en 1900 era en realidad el nombre de la última creación de la
casa Guerlain.
141
Coronando con extraño ramillete de begonias de seda, el frasco en forma de vaso

poseía el mismo toque de ingenuidad encantadora. La concepción global del
conjunto, la coherencia y las resonancias entre el nombre, frasco y perfume fueron
talvez el autentico principio de la comunicación moderna en materia de perfumes.
A partir de los años 10, la inmensa mayoría de perfumes nuevos adopto este
acercamiento global en que el nombre y la forma del frasco tejían el mismo
universo imaginario: Scarabee de L.T. Piver, cuyo frasco tenia forma de
coleóptero, Nuit de Chine de los perfumes de Rosine, cuyo frasco, la caja y la
grafía evocan ese país.
Ambre antique de Coty, cuyo hermoso frasco de Lalique ofrece una silueta
femenina envuelta en una toga, Cigalia de Roger y Gallet, con dos cigarras y
también Reve sur le Nil de Monne, que luce una cabeza de faraón coronado con un
tapón en flor de loto.
Después de los periodos en que la imaginación se desborda y explora a veces los

límites del buen gusto, los vanguardistas retornan generalmente a la sobriedad,
incluso a la austeridad.
A partir de los años 20 Le Corbusier o Robert Mallet Stevens, continuadores

franceses del Bauhaus, trastornaron la arquitectura mediante el rechazo de la
decoración y la búsqueda de la verdad de las formas en la luz, Gabrielle Chanem
revoluciono la perfumería con No. 5.
Ante el éxito arrollador del No. 5 de Chanel, otros perfumistas no dudaron en

inspirarse directamente en dicho nombre. Así Molyneux lanzo Le Numero Cinq,
con un aplomo que hoy día apenas nadie se permitiría
La moda del numero estaba en marcha y mas tarde, muchos perfumistas utilizaron
una cifra o un numero (Le dix de Balenciaga, 1.000 de Jean Patou), que asociaron a
veces a su protronímico (Givenchy III, Azzaro 9, Scherrer 2, Gucci No. 3). Por su
parte, Chanel lanzo el No. 22 y luego No. 19.
142
Si Coco Chanel brillo en el mundo de la moda antes de la guerra, tuvo también una
rival de talento en la baronesa Elsa Schiaparelli. Esta italiana, dotada de una fuerte
personalidad, pronto resulto seductora gracias a una moda original que rozaba la
excentricidad, de la que no estaba ausente la influencia de sus amistades dadaístas
y surrealista.
Su color preferido era el rosa vivo sostenido, que su amigo modisto Paul Poiret
bautizo como rose shocking. La diseñadora decidió que todos sus perfumes
llevasen un nombre que empiece con la letra s, inicial de su apellido.
Fue así como en 1920 lanzo S, que no tuvo el éxito esperado y luego en 1933
Schiap, Salut et Soucis.
Luego lanzo Shoking, con un extraño frasco de

inspiración evidentemente surrealista, que
representa un maniquí de modistería, además
estaba vestido con una tela frágil, pasada en
torno al cuello y cruzada por el talle así como
un ramito de flores de tisú también en el cuello.
Sleeping, el perfume siguiente, tenía forma de

una palmatoria coronada por una vela
encendida, en tanto el tapón de cristal rojo figuraba la llama. La caja, en forma de
apagavelas, azul pálido, reforzaba esta fantasea.
En 1945, Salvador Dali diseño el magnifico frasco del Roy Soleil, un tapón de
color oro en forma de sol radiante y rostro pensativo, con un cuerpo de frasco que
143
evocaba una roca en la que se reflejaba un mar azul y oro. El conjunto en un

soberbio estuche que figuraba una concha marina.
Tras la segunda guerra mundial, Elsa Schiaparelli no logro imponer su originalidad

y sus salones se clausuraron en 1954. La aliteración en S era un medio sencillo de
dar un aire de familia a los perfumes, mas allá de sus especificaciones y de firmar
sus creaciones.
Hoy en día, no es tan sencillo llevar una fragancia a las aguas bautismales, esto se
complica de año en año. El mercado es ya mundial y la primera dificultad es la de
hallar un nombre fácil de pronunciar en todos los grandes idiomas y que no ofrezca
semejanzas entre ellos.
La segunda y mas difícil, es llegar a ser propietario, cuando se sabe que los
computadores funcionan constantemente para componer todos los nombres
agradables a favor de sociedades que los reparten por todo el mundo, se comprende
que encontrar la perla es un verdadero milagro.
Sin embargo, esto tuvo lugar con Optium y Poison de Christian Dior, nombres
comprensibles en ambos lados del Atlantico, sin
duda por que nadie había imaginado que unos
perfumes pudieran llamarse de este modo.
Más tradicional, Ysatis de Givenchy, con

consonantes suaves y femeninas, su nombre se debe
al trabajo de un computador que combino Yseult e
Isis.
144
Otro factor esencial para el éxito de un perfume es el packaging, esta palabra

bárbara designa el frasco, la caja y a veces la propaganda en los lugares de venta.
Son los diseñadores de frascos los que tiene la gran primera tarea de percibir la
personalidad del modisto o perfumista, impregnarse del universo imaginario que
deberá proyectar el perfume.
La segunda fase consiste en materializar un sueño, en tejer un aura en unos

materiales tangibles y a veces rebeldes a un concepto puro. Hallar el matiz exacto
de un vidrio coloreado, la granulación de un cristal pulido o la curva de un tapón,
necesita la fabricación de diversas maquetas y prototipos.
Los moldeadores y los vidrieros deben rápidamente industrializar la producción

con imperativos generalmente antagonistas respecto a la obra y su costo.
El dialogo con el modisto también es una fase esencial en la elaboración del

objeto, la audacia de tal o cual gran figura de la alta costura tiene un efecto de
arrastre formidable para el diseñador, es por esto que el intercambio directo entre
dos artistas es la mejor garantía del verdadero éxito de un perfume. La magia de
un perfume reside es esta dinámica de creación.
3.5. IMAGEN Y POSICIONAMIENTO
Las firmas perfumistas constataron la importancia del diseño de los envases y no

tardaron en tomar la decisión de imponer un estilo de marca, ya no se trataba
solamente de sugerir las características del perfume contenido, sino de reflejar la
personalidad de sus creadores. Este apartado tuvo en las firmas Guerlain y
Schiaparelli dos de los ejemplos más significativos.
145
A partir de L’Heure Bleue, diseñado en 1912 por Baccarat, Guerlain confirió a sus
envases líneas más amplias y directas, al mismo tiempo que lograba formas que
evocaban el carácter moderno de sus perfumes, como Jicky, o misterioso, como
Mitsouko, Shalimar o Lui.
La industria perfumista se vio gravemente afectada durante la década de los

cuarenta a causa de la Segunda Guerra Mundial. Pero
acabada esta, modistos como Christian Dior y Balenciaga
propusieron un estilo de fragancias elegantes y envases
sofisticados.
La nueva imagen se concreto en frascos de lineas suaves

y curvas como los frascos de Miss Dior, producido por
Baccarat en 1950; Quadrille, que Brosse diseño para el
español Cristóbal Balaenciaga, en 1952; Tresor, creado
por Georges Deslhomme para Lancote, Poivre, de caron, y Cabochard, de Gres.
Al mismo tiempo se elaboraron frascos de cristal y baquelita con formas sencillas

o de pequeños animales para atraer al publico juvenil e infantil, como los que
contienen los perfumes Electrique de Max Factor, Perfume O’Clock de Stuart
Product, Prince Douka de Marquay, Sweet Pea de Boot.
En el último terció del siglo XX, las líneas de diseño se acomodaron al crecimiento
de la sociedad de consumo y diversificaron sus ofertas, teniendo en cuenta, sobre
todo el protagonismo de la juventud y el mayor poder adquisitivo de amplias capas
de la sociedad.
Hacia la década de los sesenta, creadores como Mary Quant, Barbara Hulanicki y
Biba hicieron en Londres el nuevo faro de la moda. A partir de los años ochenta se
dio la eclosión de fragancias fuertes, presentadas en frascos de diseño cuyas líneas
y formas juegan con las luces, sombras y movimientos de sus contenidos, o bien
los ocultan detrás de una intencionada opacidad.
146
En este sentido trabajan diseñadores como Serge Mamsaun creador de los frascos
de Paradoxe de Cardin, Mystere de Rochas; Pierre Dinand, diseñador de Y, de
Yves Saint Laurent, y Calandre, de Paco Rabanne; Granai, creador de los frascos
de Nohema, Jardins de Bagatelle y Derby de Guerlain.
Los modernos diseñadores utilizan las nuevas tecnologías para sus creaciones
también recurren a otros materiales, como en el caso del frasco del Ángel de
Thierry Mugler, considerando uno de los envases mas originales por su forma,
pero tan bien por el empleo de vidrio reciclado en su fabricación.
CAPITULO IV
ESTRATEGIA DE PROMOCION PARA CAROLINA CRESPO

148
C77 ESTRATEGIA DE PROMOCION PARA CAROLINA CRESPO
4.1. ANALISIS ESTILISTICO DE LA DISEÑADORA
4.1.1. DESCRIPCION DE LA DISEÑADORA
Carolina Crespo, nació el 13 de febrero de

1977. Sus padres son Iván Crespo y Mónica
Bustamante; sus hermanos Mónica, Camila,
Iván Andrés.
Carolina creció en Quito, capital del Ecuador,

ahí asistió a la escuela y posteriormente realizo 2 años de estudio en Diseño de
Moda, en la Universidad de Filadelfia. Un año más tarde se va de intercambio
a Florencia e ingresa a la Academia Italiana de Moda y Diseño.
Decide regresar al Ecuador, donde colabora con el diseño de vestuario de la

película Sueños de la Mitad del Mundo, tiempo después regresa a los Estados
Unidos para continuar sus estudios en la Universidad de Filadelfia, donde
obtiene su titulo.
Al terminar su carrera, Carolina trabaja junto a la Diseñadora Japonesa Lei

Track en su boutique llamada Lele, donde se realizaba ropa a medida. Ahí
obtuvo mucha experiencia como diseñadora de Modas y retorna nuevamente al
Ecuador para trabajar en la Casa de Modas Alcántara junto con su madre, a la
vez fue profesora en el Instituto Metropolitano de Diseño y en la Universidad
Tecnología Equinoccial.
Realizo un curso de vitro fusión, que es el trabajo en vidrio, y de esta manera

también trabaja en su casa realizando vajillas, vasijas y otras cosas en vidrio.
Gracias a todas estas experiencias ahora incursiona como Diseñadora
independiente.
149
4.1.2. DESCRIPCION DEL ESTILO DE LA DISEÑADORA
Para Carolina, la naturaleza constituye el principal manual de inspiración, en

especial el mundo de los animales, el color de las aves y la textura de los
reptiles hacen de sus diseños la mejor expresión de creación.
La fragilidad de la línea encontrada en la interpretación del Art Nouveau, lo
demuestra en materiales ligeros y maleables o en aquellos que puedan
transformarse para lo que parecieran. La línea curva y fluida le da una
sensación de ligereza, gracilidad y libertad.
La atención prestada al detalle, las formas orgánicas, la abstracción de las

cosas, las formas inertes de la naturaleza tales como rocas, metales forjados,
hielo, nieve, lava hacen que Carolina tenga una formidable manipulación de
materiales logrando distorsionar las telas y haciendo imposible la utilización de
maquinaria para su confección, es por esta razón que los vestidos son mas del
90% hechos a mano.
La mayoría de sus diseños son trajes para la

noche o eventos especiales, pero empieza a
incursionar en el pret a porte elegante y
sobrio para un día de trabajo.
Los colores favoritos para completar sus

diseños son los tonos verdes, cobres bronces,
cafés y naranjas, sin dejar de manejar la gran
gama de colores que la naturaleza le ha
regalado.
La silueta que utiliza para sus diseños es la de

reloj de arena, para corpiños o partes superiores utiliza mucho la silueta tubo
y semitubo, redingote, ya que le gusta delinear a la mujer, siguiendo las
curvas de su cuerpo, insinuando ciertas partes pero sin mostrar demasiado,
jugando así con escotes pronunciados.
150
Y para las partes inferiores de los vestidos utiliza siluetas como trapecio o tipo
pirámide, junto con muchos cortes, plisados, desflecados, tablones, volantes,
entre otros.
Entre los materiales favoritos están telas como: chantu, seda opioni, organiza
metálicas y tornasoladas, charmuz, sedas salvaje, chantillys, brocados, flecos,
shifon estampado, yorje, crinolinas, un poco de cuero, telas estampadas y
bordadas.
La música para Carolina es una pieza muy importante al momento de diseñar

ya que la trasporta a lugares misteriosos pero a la vez hermosos. Entre sus
favoritas esta la música celta de Lorena Mc Kennet, un poco de salsa, Cayetano
Belozo, la música cubana y tango electrónico.
4.1.3. DISEÑADORES REFERENCIALES
Todos los Diseñadores de Moda, han aprendido de alguien o lo que es mas

admiran a algún personaje importante del medio, toman de ellos aspectos
referenciales como la utilización de materiales, mezcla de colores, fusión de
texturas y detalles para presentar sus colecciones como el maquillaje, peinados,
corografías, etc.
Los diseñadores referenciales de Carolina son: Jonh Galiano, Elie Saab,

Valentino y Christian Lacroix.
151
4.1.3.1. JOHN GALIANO
Carolina, tiene a John Galiano como uno de sus diseñadores referenciales, es

por la facilidad de manejar la mezcla de colores y materiales, haciendo que sus
colecciones luzcan suntuosas y muy creativas.
A continuación se detalla aspectos de la vida de Galiano que han hecho

historia:
En 1961 Juan Carlos Antonio Galliano nacio en

Gibraltar de padres españoles Anita y Juan Carlos
Galliano. En 1966 sus padres emigraron a Londres con
Juan y dos hijas.
Asistió a la Escuela primaria Wilsons, y en la escuela de

San Martín la universidad, experimentó con el recorte de tendencia, el
reanimar y la refinación de ello, trabajó con Tommy Nutter, en la Fila de
Savile, la famosa calle de los sastres en Londres.
En 1984 presenta su colección de graduación en San Martín, compuesta por

ocho completos, denominada " L Incroyables " una fantástica, la serie
impecablemente producida de figurines basados en estilos francéses de
revolucionarios de los años 1790.
152
Juana Burstein de Marrones, consiguió todos los vestidos y los puso en su

ventana. Ellos se vendieron hacia fuera inmediatamente, uno fue comprado por
el cantante Diana Ross.
En 1985 diseñando el vestuario para la cubrir el álbum de la Mariposa de

Señora de Malcolmo McLaren, encontró a Amanda Grieve, quien era una
notable estilista de moda y reconocida por la originalidad de sus diseños.
Ellos trabajaron juntos sobre una serie de colecciones exóticas con nombres
como " Afganistán rechaza Ideales Occidentales " " y Ángeles Caídosse " "o
Blanche du Bois" " o el Juego Lúcido”. Colecciones que tenían un estupendo
sentido de creación, con vestuario extraordinario, con sombreros frágiles y
zapatos como el siglo XVIII.
Durante finales de los años 80, trabaja en un estudio en Curas Verdes, de

Londres, sin importarle dormir bajo su mesa de corte. De un momento a otro
se encuentra a la deriva y se marcha a París.
Allí un amigo le prestó el espacio de estudio y Andre León Talley, el director

creativo de Moda americana, lo tomó bajo su ala y lo presentó a cada personaje
importante en París.
En 1989, comenzó a presentar las colecciones de vestidos con cortes ajustaos

como estaba en tendencia. En 1992 John Galliano presenta su colección "de
Princesa Lucretia" con crinolines extravagantes.
153
Su colección de 1994 fue financiada por John Bult, el Presidente suizo de

Paine Webber Internacional, un banco de inversión. Decide realizar una
muestra en Nueva York para Bergdorf Goodman y la fiebre Galliano estaba en
tal furor, que modelos como Naomi Campbell, Lindia Evangelista y otros
hicieron su espectáculo.
En 1995, John Galliano presenta su " detrás a los años 40 " la Colección,
también vistie a Diana, Princesa de Gales en un vestido azul.
Bernardo Arnault, presidente de LVMH, posee las casas de moda de Lacroix,
Dior y Givenchy. Hubert de Givenchy aristocrático había controlado su casa
durante 43 años pero Arnault quiso una actualización radical entonces escoge a
Galliano para revivificar a Givenchy.
En 1996 las dos colecciones de Galliano para Givenchy eran grandes éxitos.
Entonces otra sorpresa, después de sólo un año, Bernardo Arnault movió a
Galliano a Dior.
El estilo de Galiano:
Galiano ha logrado equilibrar la fantasía y el clasicismo, que es muy difícil de

alcanzar., asalta la historia para ideas.
De las Tierras altas de Escocia a las estepas rusas, de estilo de años treinta
vestidos lisos de la tarde, a faldas escocesas, vestidos de pelota de tul,
farthingales, levitas, siluetas de reloj de arena, aún traje tradicional de gángster
de los años 1940.
154
Su interpretación es única, con un sentido sumamente definido del teatro, y su

destreza es a fondo moderna.
Su estilo tiene un sentido enorme de encanto románico y caprichoso, acoplado

con la sastrería de precisión. Sus vestidos de resbalón exquisitos, vestidos de
pelotas flotantes o exóticas adaptados a los trajes de notable hermosura
desvergonzada.
También depende de un equipo de diseñadores para una perfección artística
para sus accesorios, Stephen Jones para sombreros, Manolo Blahnik para
zapatos, Odile Gilber para peinados, todos parecen adorar el estilo
característico de Galiano.
John también da posibilidades a diseñadores jóvenes para trabajar con él, como
la diseñadora Parisienne Vanessa Bellanger, que es uno de sus ayudantes
actualmente.
4.1.3.2. CHRISTIAN LACROIX
Para Carolina, Lacroix es un maestro para crear diseños complicados y es uno

de los pocos que pueden mezclar cualquier tipo de tela, color, figura, estilo en
un solo atuendo y concebirlo como si hubiese sido creado como una sola idea.
Cabe citar algunos aspectos de su vida que hicieron historia:
Christian Lacroix es uno de los modistos más influyentes y coloridos en el

mundo, se lo conoce como “el hombre con la brocha
mágica " debido a su capacidad de mezclar colores
asombrosos juntos.
Nace en 1951, en la región Arles del Sur Francia, hijo

adorado de una familia de ingenieros. Su padre y abuela
siempre se interesaron en el mundo de la moda.
155
A partir de 1970 hasta 1972 estudió arte en Paul Valery University, en

Montpelier seguido del Sorbonne en París; estuvo muy interesado en el cine
pero ahora esta muy lejos de películas y vestuario cinematográfico.
En 1972, se matricula en Historia de Arte, en la Universidad Sorbonne, París.

Después de la graduación, durante los años 70, trabajó como diseñador de
zapato independiente, diseñador de accesorio para Hermes, y como ayudante
de diseño para Guy Paulin. En 1974, se casa con Francoise Rosenthiel.
Comienza su carrera como dibujante de moda y trabaja como ayudante en

Hermes. En 1981, unió a Jean Patou por Jean de Mouy. Patou era un nombre
polvoriento en aquel tiempo, y Lacroix renovó completamente la empresa,
triplicando las ventas.
Uno de las modelos favoritas de Lacroix es Marie Seznec. Ella tiene una cara
joven, pero el pelo antes de tiempo gris. El efecto es alarmante. Lacroix
encontró que sus diseños mostraron un gran entusiasmo cuando ella los lucio y
decide que ella será la cara que lo represente a lo largo de los años 80.
En 1987, recibe el Oscar para el Mejor Diseñador Extranjero del Consejo de

Diseñadores de modas, de América.
En 1987, decide dejar de trabajar con Patou, y comienza su propio salón,

presenta su primera colección, patrocinada por la Compañía Agache Ltd. Este
fue el primer nuevo Salón de Costura Haute que estaria abierto en París en dos
décadas.
156
A finales de los años 80 Lacroix tomo como inspiración el manejo del pincel
exuberante y el color modernista de artistas, para diseñar sus colecciones. En
1988 le concedieron su segundo Dedal De oro. En 1989 lanzo su primera
colección de Pret a porte.
En 1990 Christian Lacroix lanzo su perfume " C'est La Compiten” para lo cual
se realizo una gran fiesta. A partir de 1990 Lacroix introdujo una gama
completa de accesorios, incluyendo calzado, gafas, sombreros, bolsos, joyería,
bufandas, y cinturones.
En 1995 Lacroix abrió su nueva línea de BAZAR de joven, funky casualwear.,

que fue un gran éxito. En el mismo año, introdujo mobiliario de casa y la línea
de artículos de casa.
Diana, Princesa de Gales, llevo una creación de satín roja, sobre una visita a
París. Se relataba que ella y Christian Lacroix, eran los amigos que
compartieron un interés en la astrología.
El estilo de Lacroix:
El estilo de este diseñador esta directamente relacionado con el color ya que le

gusta usar combinaciones muy brillantes. En su paleta se incluye colores como
Magentas, Rosados Brillantes, Naranjas, Amarillos, Azules y Verdes, todo a
veces en un equipo. Sus diseños son fácilmente reconocibles debido a su
naturaleza colorida.
La principal silueta que utiliza es el trapecio y formas de pirámide, haciendo

que sus diseños resulten largos, flojos y ventosos. Gusta mucho de las flores
para acentuar escotes, o sombreros, usa colmenas, volantes, y cordones.
157
Lacroix, siente que el bordado es una parte incorporada de costura, y lo usa con
generosidad, sus bordado básicos casi siempre imitan el traje histórico español,
a menudo incorpora gemas en sus bordados, que sobre todo son hechos por el
renombrado Bodador Francois Lesage.
Le gusta usar mucho la lana, el punto, el cuero, algodones, terciopelo, tartanes,

tapicería, crespón, satines, telas estampadas y siempre acompañan a sus
diseños, accesorios como la joyería, sombreros de piel de leopardo, cabos de
remiendo, capuchas, boinas bordadas, bufandas rayadas, cinturones orlados,
guantes bordados, collares largos, botas de naranja o de oro, incorporando en
todos un bordado.
Las siguientes fotografías son algunos de los diseños de su última colección:
158
159
4.1.3.3.VALENTINO
A Carolina lo que mas le impacta de Valentino es la elegancia y la

sofisticación que utiliza para presentar sus colecciones completamente
armoniosas, peinado, maquillaje, vestuario, accesorios y es por esto que ella
afirma que Valentino es el único diseñador que combina el gusto impecable,
con la habilidad y el glamour.
Es importante citar aspectos relevantes en la vida de este diseñador:
Valentino es un diseñador que satisfactoriamente ha combinado la costura de

París e Italia, usando el bordado francés con telas italianas y mucha destreza.
Se ha establecido en el mundo dela moda como uno de los mayores
diseñadores, con un estilo muy hermoso y femenino.
Valentino Garavani nace en 1932, en Voghera, Norte de

Milano, Italia. Creció dibujando y quiso estudiar arte y
diseño. Estudio en el Ecole des Artes de Galanes y
Chambre Syndicale de la Costura Parisienne. Fue el
primero en encontrar empleo de aprendiz, con Jean
Desses donde solía ayudar a Jacqueline de las Costillas a bosquejar sus ideas
para las colecciones.
En 1962 presenta su primera colección en el Palacio Pitti de Florencia en un

escaparate de moda asistido por compradores extranjeros y periodistas, era una
verdadera aclamación salvaje.
160
Valentino presenta su famoso " ningún color " que se trataba de una colección
con modelos y escoltas vestidas en varias sombras de blanco, la nata, la tiza, la
arena, cruda y beige.
En este tiempo, los colores psicodélicos estaban en auge y la colección de

Valentino asombró a todos por su sutileza. Esto provocó que la gente vistiese
de blanco, en todas partes y de cualquier manera a cualquier hora.
En 1968 Valentino diseña el vestido para Jacqueline Kennedy que llevo puesta
cuando se casó con Aristóteles Onassis, era un
minivestido de cordón blanco visto en el mundo entero.
Ella se convirtió en una de sus clientes regulares, y lucia

prendas de Valentino en muchas ocasiones.
En 1969 inaugura su primera tienda de pret a porte, en

Milano y más tarde otra en Roma. En los años 60
Valentino presentó vestidos con una mirada Gitana, con
faldas largas, bordado pródigo, copias surtidas y franjas anudadas.
En los años 70 decide usar su inicial "V" como logotipo por primera vez, sobre
sus productos, costuras y bolsillos. En 1983 Valentino publica su línea de
niños. Junto con la nueva línea, para la gente más joven, bautizándola con el
nombre de Oliver, en memoria de su perro querido.
En 1989 se da la apertura de Academie Valentino, un centro

cultural localizado cerca del taller de Valentino en Roma. Este
centro es para Exposiciones de obras de arte y actividades
culturales, con los fondos de este centro se crea IIFE una asociación
para el apoyo de pacientes con SIDA.
En 1992 Valentino confecciona un vestido de terciopelo con un

corpiño completamente hecho a mano y la falda bordada para la
Princesa Diana, que lo llevó puesta para una visita a Hong Kong y
a una función en el Barbicon, en Londres.
161
En 1998, Valentino vende su empresa a la Propiedad di Partecipazioni

Industriali (HdP) en 300 millones de dólares. Esta decisión fue para que el
nombre de Valentino siga aún después de él.
En los años 2000 al 2002 Valentino era el diseñador más famoso para
confeccionar los vestidos de boda de las celebridades.
El estilo de Valentino:
Valentino quiere decir vestidos, los mismos que son impecables, soñadores,
románticos, jóvenes, gracias al encanto y el dominio del Diseñador.
El lema de este diseñador es hacer vestidos, para que su clientela tenga un

moderno modo de vestirse, se podrá llevar un vestido con una chaqueta, con
un abrigo o un suéter, o podrá llevar un suéter fino bajo un vestido.
Tener un vestido es más útil que tener solamente una chaqueta o una falda.
Pero Valentino no hace sólo vestidos. Él puede ablandar los bordes de una
aguda chaqueta y acoplarla con una falda ancha o una capucha de chompa.
Valentino maneja la intriga que tienen las flores, usando telas como la seda y
usa las formas de los pétalos para sus corpiños y faldas. En sus diseños
siempre hay un mínimo de detalle en la cintura o en los hombros.
162
Valentino ha vestido a muchas de las mujeres hermosas y famosas del mundo,

incluyendo a Jacqueline Kennedy de Onnasis, Juana Collins, Princesa Grace de
Mónaco, Guinness de Gloria, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia
Loren, etc.
Además de las damas elegantes de antaño, Valentino también viste a las damas
de hoy. Jennifer Lopez se caso luciendo un vestido de boda de Valentino.
En las siguientes imágenes se puede apreciar el estilo del diseñador:
163
164
4.1.3.4. ELIE SAAB
El diseñador que más le ha interesado a Carolina es Elie Saab, le gusta el estilo

de sus diseños, además de como logra entrelazar materiales, cortes, plisados,
sobre puestos, flecos y bordados.
También le parece impresionante el manejo de colores, estampados, brillos y

pieles, ya que a veces utiliza los cuatro materiales, pero no da a notar que sus
diseños están cargados, si no todo lo contrario los hace lucir sobrios y
elegantes.
Es por esto que cabe destacar los aspectos más importantes de su vida:
Elie Saab nace en Beirut, Líbano, el 4 de julio de 1964.

Tenía sólo seis años, cuando mostró los primeros signos
de su futura aptitud, diseñando la ropa mientras otros
niños jugaron. Sus padres pensaron que podría ser un
gran sastre.
En 1981 fue a París, con la intención de estudiar alguna carrera relacionada

con el diseño, pero su impaciencia le llevo a comenzar antes de lo previsto el
165
negocio de confección de la ropa, para esto vuelve a Beirut y abre su propio

taller en 1982.
Desde el principio de su taller, Elie Saab se dedica a hacer vestidos para la

noche y trajes de novia. Sus diseños eran una mezcla de estilos Orientales y
Occidentales.
En los años 1980, sus colecciones atrajeron a muchos clientes, incluyendo a

Princesas y su reputación aumentada cada vez más. Este éxito era gracias al
estilo que tenia la firma para hacer diseños, en los cuales se utilizaba telas
muy caras, cordones, bordados detallados, perlas, cristales e hilos de seda.
En 1997 Saab fue el primer diseñador no italiano que formo parte de la Cámara
italiana Nazionale de la Moda, en ese mismo año Elie realiza su primera
colección en Roma, es decir fuera de Líbano.
En 1998, comienza a confeccionar en Milano y realiza un desfile de modas en

Mónaco, asistido por la Princesa Stephanie. Sus vestidos de noche eran muy
renombrados por su elegancia, y el detalle de cada una de sus colecciones era
siempre presentar al menos diez vestidos de boda.
Hoy día, viste a muchas estrellas de cine de Hollywood y mujeres atractivas

americanas. Saab se dio a conocer a principios del 2002, cuando Halle la Baya
lucia un vestido rojo para recibir su Óscar, cuando la costumbre para recibir el
Oscar era lucir un típico vestido negro.
Saab tiene su oficina central en Beirut, con oficinas en Nueva York y París. Su
línea es confeccionada en Italia, tiene 60 puntos de venta al por menor en todo
el mundo, dieciocho de ellos en los Estados Unidos.
Las siguientes fotografías son algunos de sus mejores diseños:
166
167
4.1.4. TARGET DE LA DISEÑADORA
El tipo de mujer para la que Carolina diseña, esta entre los 20 y 40 años de
edad, su nivel económico es medio alto a alto, el clima en que se desenvuelve
es muy variado.
Es una mujer moderna, mística, exótica que cuida mucho de su cuerpo, es

segura de si mismo, de espíritu y mente joven, abierta en todo sentido, con una
sutil seducción, delicada y muy femenina. Gusta mucho del cambio, es decir
que no siempre lucirá el mismo look se arriesga a experimentar nuevos estilos.
168
4.2. EL PERFUME DE ACUERDO CON EL ESTILO DE LA

DISEÑADORA
4.2.1. LA ESENCIA
Las formas orgánicas e inertes de la naturaleza acompañadas de un

matiz abstracto guardado en lo mas profundo de Carolina se
manifiesta en C77, fragancia oriental con aromas dulces y
exóticos con notas de naranja, rosa, jazmín, ylang, especias,

vainilla, sándalo, pachulí, ámbar y musgo que evocan feminidad,
sensualidad, libertad y misterio.
169
4.2.2. EL FRASCO
La manera de presentar y dar imagen a un perfume es a través de

su frasco, mismo que ha sido y será objeto de refinados diseños;
con los que su creador pretende transmitir su inspiración, así
como el de revelar la personalidad de quien lo utilice.
Es a través del frasco que el perfume es identificado por sus

clientes y al mismo tiempo le permite prolongar su presencia y
trascender su naturaleza evanescente.
La fragancia de C77 esta envasada en un frasco de cristal cuya
forma es irregular con tonalidades verdosas incorporando una

tapa de bronce semejante a una garra quebrada.
170
4.2.3. EL ENVASE
El envase o caja en el que se presenta el perfume es otro de los

elementos que han adquirido una importancia decisiva en la
composición de la imagen de la marca y producto. De hecho, esta
segunda vestidura de cartón, madera, metal, vidrio, cuero o plástico
completa y enriquece el perfume en la medida en que realza su
originalidad y su condición de artículo de lujo.
La sofisticación puede llevar a que la caja se convierta en un lujoso

estuche de cristal o en una trabajada cubierta metaliza. Al mismo
tiempo que las casas de perfumes y los grandes perfumistas recurrirán a
artistas para el diseño de frascos, también proporcionan la adecuada
presentación de los mismos, logrando de este modo verdaderos
prodigios de lujo y originalidad.
El envase de C77 es una especie de pedestal o cascaron de vidrio muy

elegante, con detalles sofisticados a los lados y formas irregulares que
demuestran el estilo característico de la Diseñadora.
171
4.3. PROMOCION IMAGEN Y POSESIONAMIENTO DEL

PERFUME
4.3.1. IMAGEN Y POSESIONAMIENTO DEL PERFUME
“Desde Paul Poiret, que fue el primero en soñar el lanzamiento de perfumes,

pocos modistos han dejado de acompañar sus líneas de vestuarios con una
composición perfumada. Los creadores de la moda actual no escapan de este
fenómeno y crean perfumes audaces, con frascos y envases originales a imagen
y semejanza de su estilo.”9
Para posesionar un producto en el mercado es indispensable tener claro los

siguientes conceptos:
9
Fabianne Pavia, “El Mundo de los Perfumes”, Pag 120
172
4.3.1.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Las principales características del producto son:
• Perfume oriental, con notas dulces y exóticas.

• Esencia que evoca feminidad, sensualidad, libertad y misterio.
• Frasco de vidrio en tonalidades verdosas.
• Envase de cristal de forma cónica.
4.3.1.2 DETERMINACION DEL GRUPO OBJETIVO
C77 esta orientado hacia una mujer de clase económica media alta a alta,
que su edad comprende entre los 20 y 35 años, que es independiente, libre,
sensual y muy femenina. El misterio y un toque de agresividad en su estilo,
es su principal característica.
4.3.1.3 META COMUNICACIONAL
La meta comunicacional de este perfume es el misterio, la sensualidad y la

libertad.
4.3.2. PROMOCION O LANZAMIENTO DEL PERFUME
Artículos publicitarios como las copias en miniatura de las fragancias, desfiles,

catálogos o trípticos son el complemento ideal para promocionar la nueva
fragancia, también es necesario rodear al perfume de un universo imaginario,
visual y referencial que sirva de apoyo a su personalidad.
173
4.3.2.1. AFICHE PUBLICITARIO
174
4.3.2.2.TRIPTICO
4.4. PROCESO ESTILISTICO
En el proceso estilístico se realiza un análisis a nivel grafico de la inspiración de

la colección de moda, se analizan colores y materiales a utilizarse y se presenta
la colección con sus respectivos dibujos planos tanto de los delanteros como de
las espaldas de cada diseño. Este proceso esta compuesto de:
• Collage de inspiración
• Collage de ambientación
• Carta de colores
• Carta de telas
• Colección
175
4.4.1 COLLAGE DE INSPIRACION
176
4.4.2 COLLAGE DE AMBIENTACION
177
4.4.3 CARTA DE COLORES
4.4.4 CARTA DE MATERIALES
178
4.5. LANZAMIENTO DE COLECCION INSPIRADA EN EL

PERFUME
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Con un diseño creativo e irregular del frasco se ha

logrado presentar y dar imagen a la Diseñadora
Carolina Crespo, además de transmitir la personalidad
del perfume al posible consumidor potencial.
• El diseño del perfume cumplen con las

especificaciones funcionales del mercado.
• La esencia del perfume debido al alcance del

proyecto no se la llevara a cabo, ya que se requiere de
recursos tales como análisis químicos, laboratorios
especializados, entre otros.
• Se puede apreciar que con el lanzamiento de un perfume la

imagen del Diseñador acrecienta de tal manera que la
gente llega a reconocerlo viendo tan solo el logotipo del
creador o de la marca.
• El perfume diseñado en este proyecto va enfocado al estilo

y personalidad del Diseñador, algo que no necesariamente
se suele hacer, ya que en muchos casos se ha visto que se
toma de una inspiración independiente para crear su
fragancia y su envase.
• En proyectos de mayor escala se suele realizar la campaña

publicitaria junto con el desfile de moda de lanzamiento
del perfume, mientras que en este proyecto la campaña
solo se limita al afiche publicitario y al tríptico.
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA
1. “Larousse del Perfume y las Esencias”, Larousse Editorial S.A., Barcelona
España 2000.
2. Calkin, Robert, “La Perfumería Practica y Principios”, Editorial
Acribia S.A., Zaragoza, España 1996.
3. Newman, Cathy, “Perfume”, Editorial National Geographic, USA 1998.
4. Pavia, Fabienne, “L’univers des Parfums”, Solar Editorial S.A., Madrid,
España 1995.
5. Walker, Etzel, Stanton, “Fundamentos de Marketing”, Mc Graw Hill,
Undécima Edición, México, D. F 1999.

PAGINAS WEB
6. www. mundobelleza.com/perfume
7. http:/es.osmoz.com/jeux.index.asp
8. www.expocenter.com/perfume/principal.htm
9. www.noticiasdot.com
10. www.biografiasyvidas.com
11. www.usuarioslicos.es/perfumesmininos/anuncios.htm
12. www.disignerhistory.com
13. http://perso.liuanadoo.fr/imagenesparfumes
14. www.christian-lacroix.com
15. www.valentino.it
16. www.eleesaab.com
17. www.johngaliano,com
18. http://www.mundobelleza.com/
19. www.oscardelarenta.com
20. www.hola.com
21. www.museudelperfum.com
22. www.navalur.com
23. www.parfumsgivenchy.com
24. www.solonosotras.com
25. www.terra.com
26. www.tnrelaciones.com
27. www.francia.org.mx
28. www.innatia.com
29. www.innatia.com

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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

El Perfume como estrategia de promoción

Tesis previa la obtención del titulo de:

Licenciado en Diseño de Modas

Dis. Anabela Chávez

Un especial agradecimiento a mi Papa DIOS, por darme el

A mi esposo DAVID, le agradezco por su paciencia,

Quiero agradecer a mis padres GRACIELA Y EDUARDO,

A mi Directora de tesis, ANABELA CHAVEZ, especiales

A mi DIOS, por cumplir el anhelo más grande de mi corazón,

A ti mi BEBE, por ser ese incentivo que con cada patadita

Del contenido de este documento se responsabiliza el autor.

Elizabeth Castillo Moncayo

INTRODUCCIÓN AL TEMA SELECCIONADO.

“Cuando en 1911 el modisto Paúl Poiret pensó en comercializar un perfume, no

El Diseñador desarrolla una imagen sustentada en su nombre. Este nombre se

convierte en su marca y como tal puede patrocinar el lanzamiento y

posicionamiento de una extensa variedad de productos.

El perfume es comercialmente el instrumento que a un precio accesible permite a

cualquier consumidor tener acceso al Diseñador, es decir que no todos los

consumidores pueden acceder a una prenda de vestir de su diseñador favorito, por

lo cual el consumidor satisface su necesidad adquiriendo un accesorio importante

Promover la utilización del perfume como un instrumento o herramienta del

Diseñador de Moda, para la promoción de su imagen estilística.

− Analizar el estilo característico de la Diseñadora para determinar

− Proponer un proyecto descriptivo del perfume, que este acorde al

estilo de la Diseñadora enmarcado en las tendencias actuales.

Elaborar colecciones tomando el perfume como fuente de inspiración para el

lanzamiento del mismo.

En la actualidad los Diseñadores de Modas Ecuatorianos no toman en cuenta

el desarrollo de una estrategia de promoción tan importante como es el

Fomentara en los Diseñadores de Moda Ecuatorianos el promocionar su

imagen y estilo a través del perfume.

conocido dentro del ámbito educativo a nivel de diseño.

Viabilidad o Factibilidad de la Propuesta:

El proyecto consta de los recursos necesarios para poderlo llevar a cabo,

recursos tales como: humano, intelectual y económico.

El proyecto será realizado en la ciudad de Quito y estará relacionado

directamente con el target de la Diseñadora Ecuatoriana Carolina Crespo.

Esta investigación limita su alcance a un planteamiento descriptivo más no

experimental, el cual presentara una propuesta para el desarrollo de un perfume

de acuerdo a la imagen y estilo de la Diseñadora de Moda Carolina Crespo.

FORMULACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER

El perfume constituye una de las estrategias más importantes para afianzar la

imagen comercial y estilística del Diseñador de Moda.

La palabra “perfume” se deriva del latín per–fumun, que significa humo,

vapor. La utilización de los perfumes se inicia cuando nuestros antepasados

advirtieron que ciertas maderas y resinas desprendían un olor agradable al ser

A pesar de este hecho importante se tubo que esperar a la civilización del

Antiguo Egipto para encontrar los primeros documentos sobre la utilización

de los perfumes en dos principales vertientes: en primer lugar, fines religiosos,

incienso; en la India, se quemaba sándalo en honor de Buda; los árabes

extraían aceites esenciales de las flores.

Siglos mas tarde, se continúa quemando incienso en las iglesias, lo cual se ha

expandido a millones de personas, en todo el mundo, haciendo que el

perfumarse sea un ritual diario.

empresas de moda cuentan con una línea de productos de perfumería.

a un concepto olfativo esencial. Este concepto olfativo es el que da pie a la

clasificación de los perfumes por familias, ya que esto facilita la comprensión

entre el fabricante y el consumidor, cuando se quiere describir un tipo de

El objetivo primordial de la clasificación de los perfumes es facilitar la

elección de los mismos. Si se prefiere un perfume fresco y cítrico, hay que

tener en cuenta la familia Hespéride; si se desea una fragancia con cuerpo,