UNIDAD 6: LA FOTOGRAFIA I

LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
En 1839 se difundió velozmente por todo el mundo la noticia de la
invención de la fotografía. El público quedó asombrado. Con el tiempo liberaría
el arte de tener que representar la realidad.
Hacia 1854 se podían conseguir retratos económicos con formato de
tarjetas de visita producidas en serie. En 1860, sólo en París la industria
fotográfica daba trabajo a más de 30,000 personas. Algunos empleados de los
primeros estudios fotográficos eran artistas desplazados por la cámara que se
ganaban la vida retocando los filántropos del mundo.
En la segunda mitad del siglo XIX, la fotografía estereoscópica (retrato
tridimensional que se veían por medio de un ocular) dio a conocer al público
tierras y gentes de otras latitudes.
La repercusión de la cámara en la ciencia fue inmediata: en 1839 se
obtuvieron fotografías a través de microscopios y hacia 1843 se podían
fotografiar diminutos insectos ampliados hasta 100 veces.
Desde un principio, la fotografía se utilizó también en astronomía. Las
fotos se tomaban a través de telescopios, lo que ofrecía la ventaja de que se
podía dar a la película o placa una exposición prolongada para registrar hasta
la luz más débil de los cuerpos celestes. Las primeras fotografías nítidas de la
superficie de la Luna aparecieron en Europa y en América hacia 1850 y
estremecieron al público al brindarle nuevas pruebas de la inmensidad del
espacio. Hacia 1870 se obtuvieron fotografías muy precisas de eclipses y de la
corona del Sol. En 1887 se propuso un plan para realizar un atlas estelar con la
colaboración de 20 observatorios. Hacia 1912 se había impreso unas 20,000
placas que mostraban 50 millones de estrellas. Hasta entonces no se habían
catalogado más de 600,000.
La cámara puede captar el movimiento que escapa a la visión normal.
Esta función resultó útil no sólo en la ciencia sino también en el arte. Eadweard
Muybridge, fotógrafo inglés que trabajaba en Estados Unidos, tomó varias
series de fotografías expuestas en rápida sucesión. Utilizó hasta 24 cámaras,
cuyos obturadores accionaban velozmente una tras otra.
Las fotografías de Muybridge obtuvieron gran éxito. Resolvieron antiguas
polémicas sobre la posición exacta de las patas de un caballo durante sus
distintos pasos, permitió a los pintores detallar a un caballo en movimiento y
estimularon la investigación de los filósofos sobre el movimiento de los seres
vivos.
La fotografía de sucesión rápida se convirtió en un instrumento
indispensable para la investigación. Las crono fotografías del vuelo de los
pájaros contribuyeron a la comprensión de la aerodinámica, lo que condujo a la
investigación del aeroplano.
La cámara fotográfica se ha usado como instrumento de reforma social.
Muchas veces, su testimonio mudo ha resultado más eficaz que las palabras.
Hacia 1880, Jacob Riis tomó fotografías de las condiciones de vida en los
barrios miserables de Nueva York. Su campaña con la cámara y con la pluma
aceleró la aplicación de mejoras que largo tiempo se esperabas. De 1905 a
1030, el sociólogo norteamericano Lewis Hine fotografió a los niños que
trabajaban en las fábricas, estas fotografías propiciaron la ley con la
explotación de los niños.
La cámara captó actos de violencia y de guerras con un realismo
horripilante, muy alejado de la glorificación implicada en los cuadros. Las
fotografías tomadas durante la Guerra Civil americana conmovieron al público.
Hoy, sin embargo, avalancha de fotografías de violencia parece embotar los
sentidos e incluso aumentar la tolerancia ante la barbarie.
Las revistas ilustradas se apresuraron a utilizar fotografías
documentales. En un principio se copiaron las fotografías en plancha de
madera para realizar xilografías, lo que disminuiría el realismo. Pero desde
1880 se utilizó en la imprenta el fotograbado tramado, lo que aumentó su
calidad de impresión.
Hacia 1850 se empezaron a usar fotografías para anunciar productos
comerciales. La publicidad fotográfica ha constituido parte fundamental de la
prensa desde comienzos del siglo XX, al presentar una imagen atractiva del
artículo anunciado y suscitar un deseo acuciante de adquirirlo. La fotografía de
modas surgió como una rama especializada de la publicidad entre 1920 y 1930.
Desde entonces ha acelerado los cambios en los estilos.
Con la aparición de la manejable cámara Kodak, en 1888, y
posteriormente de la económica "Browniw" en 1900, se hizo posible la
fotografía popular en una escala previamente inimaginable (lo que no dejó de
molestar a los profesionales). La cámara constituye una afición para la gran
mayoría, una forma de ganarse la vida para algunos y una fuente de
información, entretenimiento y diversión para todos.

LA CÁMARA OSCURA

Año 1000: Arabia

Era necesario entender y combinar dos principios científicos -uno óptico
y otro químico- para hacer posible la fotografía. El principio óptico se conocía
desde finales del siglo IX. Parece ser que los astrónomos árabes medían la
posición diaria del sol a lo largo del año con un aparato al que se le dio el
nombre de "Camera Obscura". Su funcionamiento se basa en un principio
conocido: si los rayos de luz reflejados por un objeto iluminado pasan por un
diminuto agujero en una caja o sala oscura, proyectarán la imagen invertida en
una pared o pantalla dentro de la caja.
Los árabes observaban con precisión los eclipses o las manchas del sol
con una cámara oscura y sin esfuerzo para la vista. También podían estudiar
en las pantallas los contornos y las posiciones cambiantes del Sol, e incluso de
la Luna cuando esta era brillante y clara.
El científico inglés Roger Bacon, en el siglo XIII, supo de los trabajos de
los astrónomos árabes y a él debe la primera referencia escrita sobre el tema.
Siglo XVI: la cámara perfeccionada
En el siglo XV, Leonardo da Vinci describió entre sus notas una cámara
oscura. Decía que si se coloca una hoja de papel blanco verticalmente en una
habitación oscura, el observador vera proyectada en ella los objetos del
exterior, con sus verdaderas formas y colores. "Parecerá como si estuvieran
pintados en el papel", escribió. Lo único que quedaba por descubrir para poder
realizar una fotografía era una forma de fijar la imagen. Eso significaba hallar
una emulsión sensible a la luz -es decir, que se oscureciese al recibir los rayos
luminosos- con la que recubrir el papel y un medio de fijar la imagen para que
no continuara oscureciéndose. Si se hubiera logrado, hoy podríamos tener una
foto de Cristóbal Colón.
En el siglo XVI se colocó en la pequeña apertura de la caja oscura una
lente que no sólo concentraba la luz, sino que proporcionaba cierto control
sobre la distancia necesaria para enfocar la imagen en la pantalla. Para dirigir
la imagen al interior oscuro y enderezar la imagen invertida se utilizaban
espejos.

En los primeros modelos se utilizaba un pequeño orificio y más tarde una

lente para proyectar una imagen perfecta del objeto sobre la pantalla. Los
artistas se servían de ellas como ayuda para realizar dibujos.

PRINCIPIOS

1725: una sustancia sensible a la luz

Hacia el siglo XVII se sabía que ciertos compuestos de plata se
ennegrecían al exponerlos al sol, pero se ignoraba si era el calor o la luz la
causa del oscurecimiento.
Jihann Heinri Schulze, profesor de anatomía de la Universidad de Altdorf
(Alemania), descubrió que la luz causaba el proceso de ennegrecimiento. En
1725, cuando trabajaba en un soleado laboratorio sobre un método para
obtener fósforo, descubrió por accidente que el compuesto que usaba en un
matraz adquiría en el lado iluminado por el sol una coloración púrpura
negruzca. Schulze abandonó su experimento sobre el fósforo e investigó el
fenómeno. Recortó varias palabras de una hoja de papel y la colocó al rededor
del matraz. Situó este cerca del calor de una llama pero no se produjo ningún
cambio de color. Cuando colocó el recipiente al sol durante largo tiempo y
luego quitó el papel, las palabras aparecieron en el matraz tal como habían
sido cortadas, "fotografiadas" por el nitrato de plata oscurecido.
Schulze tardó algún tiempo en comprender que era la pequeña cantidad
de plata de compuesto original lo que había causado el cambio. Sus hallazgos
constituyeron la base de posteriores investigaciones sobre sustancias sensibles
a la luz.
La fotografía más antigua
Finalmente, en el siglo XIX se ataron los dos cabos de la investigación:
el óptico y el químico.
En 1802, Thomas Wedgwood, hijo del fabricante inglés de porcelana, y
el químico Humphry Davy realizaron fotografías, pero no en una cámara.
Consiguieron imágenes de hojas, de pintura sobre cristal y de alas de insectos
poniéndolas directamente sobre el papel sensible y exponiéndolas a la luz del
sol. No consiguieron fijar las imágenes y se han perdido todas.
La misma dificultad encontró en 1816 Joseph Nicéphore, caballero
francés de Chalon-sur-Saone apasionado por inventar cosas. Niépce deseaba
obtener fotografías negativas sobre el papel con una cámara. Su tema era la
vista que divisaba desde la ventana de sus estudios; un palomar, un granero y
el horno de pan de su finca. Lo extraño es que, al parecer, consiguió algo
semejante al color natural, pero no pudo encontrar los medios químicos de fijar
los colores.
Sin embargo, once años más tarde, en 1827, obtuvo la fotografía más
antigua que se conserva. Con una cámara produjo en una placa de peltre la
imagen de la mencionada vista desde su estudio. La placa de peltre, de 20 y
16cm, estaba pulida y pulverizada con betún de Judea (especie de asfalto)
mezclado con petróleo. La exposición duró ocho horas. Eso explica la curiosa
disposición de luces y sombras, ya que durante ese tiempo el sol fue cambiado
de posición. En las zonas de luz, el betún se endureció y se blanqueó según la
intensidad de luz recibida. Las zonas no endurecidas se limpiaron con
disolvente de petróleo y luego se oscurecieron con vapor de yodo para
aumentar el contraste don las partes blancas.

Esta fotografía fue obtenida por Niépce en 1827 con la cámara de la

izquierda sobre una placa de peltre que recubre con asfalto y expuso durante
ocho horas. La capa de asfalto se endureció y blanqueó por la acción de la luz
y dio la imagen de los edificios que se veían desde la ventana del estudio de
Nuépce.

LA CÁMARA EN NUESTROS DÍAS

1960: la electrónica en la fotografía

Desde finales de los años sesenta, la electrónica ha invadido el campo
de la fotografía. Las células fotoeléctricas -sensibles a la luz- de la cámara
puede determinar el tiempo de exposición de una fotografía incluso a niveles
lumínicos muy bajos, y puede controlar la apertura del diafragma y la velocidad
del obturador, incluso durante la exposición de la luz cambia de repente.
El enfoque automático apareció hacia 1970. En un sistema se utiliza un
rayo infrarrojo, y en otros se mide la distancia haciendo rebotar contra el sujeto
ondas de alta frecuencia, igual que el murciélago utiliza los ecos.
 La cámara, que puede fotografiar un proyectil que atraviesa una
manzana a 2740 km/h, muestra hechos que suceden con demasiada rapidez
para ser visibles por medios normales.
En la actualidad el uso de la cámara es tan universal que prácticamente
está presente en todas las esferas del esfuerzo humano. Proporciona
imágenes permanentes de los objetos vistos a través de microscopios y
telescopios. Con la ayuda de la Fibra óptica fotografía partes inaccesibles del
cuerpo humano sin necesidad de recurrir a la cirugía. Colabora con la
investigación médica registrando radiografías codificadas de color y mapas del
cuerpo para ser analizados por computadoras. Las fotografías de rayos gama
revelan la composición química de planetas distantes; las tomadas con luz ultra
violeta, que corresponden a la parte no visible del espacio, pueden revelar las
estructuras de los planetas. Los microcircuitos impresos del CHIP se elaboran
mediante la reducción fotográfica de dibujos grandes. En muchas ramas de la
ciencia y la tecnología, la cámara desempeña un papel tan básico que sin ella
la investigación resultaría imposible.
TIPOS DE CÁMARAS

Una de las cámaras modernas más utilizadas es la de tipo reflex con

formato de 35 mm. El objetivo invierte la imagen; el espejo y el penta prisma la
enderezan y la muestran en la pantalla de enfoque para que el fotógrafo la vea
a través del visor y ajuste el foco por medio del regulador. El fotógrafo regula
también el diafragma y la velocidad según la luz. Al accionar el disparador, el
espejo gira y tapa el ocular del visor, y el obturador se abre para permitir la
exposición de la película durante el tiempo deseado.
El tipo de cámara Polaroid, que revela la fotografía inmediatamente, se
enfoca haciendo rebotar una señal acústica en el sujeto, igual que los
murciélagos se orientan en la oscuridad.
Enfoque Automático por Sonar
Al apretar el disparador, el emisor transductor lanza una señal de alta
frecuencia que dura una milésima de segundo.
La señal ultrasónica rebota en el sujeto que se fotografía.
Un reloj oscilador de cristal mide el tiempo que tarda la señal en llegar al
sujeto y regresar. Una mini computadora utiliza esta medición para calcular la
distancia al sujeto.
El motor hace girar el objetivo mediante ruedas dentadas para ajustar a
la distancia focal correcta.
 DIFERENCIAS ENTRE LA CÁMARA Y NUESTRO OJO

Dando un vistazo general, la cámara y el ojo trabajan de forma muy

parecida: la luz llega a nuestro ojo por medio de la pupila y la cornea, y el iris
que tiene la capacidad de abrirse o cerrarse de acuerdo a la cantidad de luz
que recibe, regula la intensidad. El cristalino es la lente que nos da una imagen
nítida y la retina es la que recibe esa imagen.
En la cámara la luz llega por medio del objetivo, y el diafragma gradúa la
intensidad, tiene una lente y usa una película sensible a luz y es donde se
registra la imagen. Por ultimo el ojo y el objetivo tienen la capacidad de enfocar
a diferentes distancias.
Pero también tienen diferencias, que son las que hacen que cuando
vemos la foto nos preguntemos por que no salió igual a como nosotros lo
habíamos visto. La clave para que no nos pase eso, es aprender a ver como ve
nuestra maquina, ya que si bien, trabaja de forma parecida a la del ojo, tienen
algunas diferencias. Por Ej.: nosotros tenemos un Visión Selectiva, cuando
vamos algo, supongamos a una persona que esta frente a nosotros, la vemos
con claridad, con detalle, y el resto de la escena como lo que esta detrás de
ella lo vemos borroso, con muy poco detalle, y si cambiamos la vista a lo que
esta detrás de ella veremos borrosa a la persona. La cámara puede enfocar
pero no tiene la capacidad de seleccionar por si sola lo que a nosotros mas nos
convenga, va a enfocar lo que tenga más cerca o lo primero que pueda enfocar
y muchas veces arruina nuestras fotos.
Por eso nosotros tenemos que recorrer todo el cuadro y elegir adonde va
a estar el foco en nuestra foto y que vamos a incluir en ella. Otra diferencia es
que la cámara nos da imágenes bidimensionales, nuestro ojo también recibe
una imagen bidimensional, pero el cerebro recibe dos, una de cada ojo, por lo
tanto se transforma en tridimensional, dándonos profundidad. Para que una
fotografía nos de sensación de profundidad tenemos que recurrir a la
perspectiva y a la superposición de los objetos. Algo mas que hay que tener en
cuenta, es que el ojo tiene una sensibilidad variable capaz de hacer que
podamos acostumbrarnos a la oscuridad y poder ver con un mínimo de luz, la
película tiene una sensibilidad fija, pero la ventaja es que puede acumular luz,
logrando registrar escenas oscuras; pero no esta preparada para registrar
contrastes muy grandes en una escena, por Ej.: si estamos en una habitación
enfocando hacia una ventana, no podemos hacer que la cámara capte tanto los
detalles del exterior como del interior, por lo tanto nos obliga a sacrificar algo, si
elegimos el interior, el exterior se quema, o sea, va a quedar casi blanco, y si
elegimos el exterior, el interior quedará casi negro. El mismo Ej. Se aplica
cuando queremos fotografiar a una persona que esta frente a una ventana,
tenemos que tener mucho cuidado, y medir la luz que refleja la persona, no la
ventana, si queremos que se le vea la cara en la foto y no una silueta negra.
Mas adelante veremos como medir la luz que reflejan los objetos con el
Fotómetro de nuestra cámara.
Cuando Ud. decide comprar una cámara, debería pensar que es lo que
quiere hacer con ella, y por supuesto cuanto costara el equipo, y los
accesorios, que mas adelante podemos llegar a querer para completarlo, como
por Ej. el flash, otro objetivo, etc. Lo que se puede hacer es consultar por 3 o 4
cámaras de distintas marcas para saber sus características. Les aconsejo que
cualquiera que sea el modelo o marca de la cámara se aseguren que tenga un
modo totalmente manual, ya que hay cámaras que tienen solo un modo y es
con prioridad de Apertura o de Velocidad, o sea que nosotros solo vamos a
poder manejar una sola cosa y la cámara automáticamente acomodará la otra,
no podremos manejar velocidad y apertura nosotros. También conviene ir a las
marcas mas conocidas, o mejor dicho, reconocidas, para no llevarnos
sorpresas con cámaras muy económicas pero que no ofrecen una garantía de
calidad confiable. Y por supuesto comprarlas en un negocio donde sepamos
que atenderán nuestros reclamos ante cualquier problema que tengamos.
O sea, compre la mejor cámara que su presupuesto le permita.

CÁMARAS RÉFLEX

Estas cámaras están diseñadas para que lo que veamos por el visor sea
exactamente lo que vea la película, si vemos enfocado o desenfocado la
película lo va ver así, esto es porque la distancia entre el objetivo y la pantalla
de enfoque, y, entre el objetivo y la película es la misma. Lo que hace que
veamos lo mismo que va a ver la película es un sistema de penta prisma y un
espejo que nos da una imagen real, ya que al hacerla rebotar llega al nuestra
pantalla tal como la ven nuestros ojos, y no invertida como llega a la película.
Este espejo se rebate en el momento de hacer la foto para dar paso a luz que
imprimirá la imagen. Con el sistema Réflex se elimina el error de paralaje.
Espejo en posición normal Espejo rebatido para dar paso a la luz
 CÁMARAS DE VISOR DIRECTO

Estas cámaras solo tienen un solo objetivo (o sea que no son de

objetivos intercambiables) de 45 o 50 mm. El visor, situado en el cuerpo, arriba
y a un costado del objetivo, nos da una imagen un poco mas pequeña de la
real, y lo que vemos a través de él no coincide exactamente con lo que ve la
película, el problema es mas evidente cuando queremos fotografiar algo o
alguien que esta muy cerca, porque al no ver la imagen a través del objetivo,
sucede que cuando le saquemos a alguien que esta a 1 mt. de nosotros le
vamos a cortar parte de la cabeza, o sea que se nos va a complicar para hacer
un retrato. Este error que surge se llama de "paralaje". Lo que se puede hacer
para evitar ese error es enfocar un poco mas arriba de lo que deberíamos.
Igualmente algunas cámaras tienen una marcas en el visor, como formado un
recuadro, esas marcas nos indican que es lo que la película va a ver.
 CÁMARAS DE FORMATO MEDIO

Este tipo de cámaras es muy utilizado en galería. Estas maquinas

utilizan películas 120 o 220, y los formatos de negativos pueden ser de 4,5cm x
6cm - 6cm x 6cm - 6cm x 7cm - 6cm x 9cm - 6cm x 12cm, como verán son
bastantes mas grandes que el formato de 35mm en donde el negativo es de
24mm x 36mm, y de mayor tamaño y peso que las cámaras de 35mm.

CÁMARAS DE FORMATO GRANDE

Estas cámaras son utilizadas en fotografía publicitaria, industrial y

paisajista.
Tienen un fuelle entre el montante del plano de la película y el plano de
la óptica, para poner en foco debemos extender o acortar el fuelle.
Al igual que las cámaras de formato medio, éstas son mas pesadas y
mas grandes que las de 35 mm, por lo tanto es incomodo llevarlas con
nosotros para todas partes por Ej. en un viaje, además requieren de más
tiempo para el ajuste previo.
Y nos limitan solo a fotografías de paisajes, arquitectura y de estudio.

MANEJO DE LA CÁMARA

Uno de los primeros pasos para empezar a hacer fotografías es conocer

la ubicación de los mandos de nuestra cámara.
Con respecto al enfoque, la mayoría de los objetivos se enfocan con el
mayor de los anillos de su montura; al moverlo hacemos avanzar o retroceder
la óptica, mientras una escala de distancias desfila ante una referencia fija, en
un extremo de esta escala tenemos la indicación "inf." o el símbolo que
representa el infinito, en esta posición el objetivo esta a la menor distancia
posible de la película, y enfoca a sujetos muy lejanos. En el otro extremo de la
escala puede leerse la distancia de enfoque mínima, en esta posición es
cuando el objetivo esta mas lejos de la película, y enfoca al sujeto ubicado tan
cerca de la cámara como lo permita el objetivo.
En las cámaras mas modernas con sistema electrónico, la escala de la
que hablamos arriba no se encuentra en el objetivo, sino en el cuerpo de la
cámara. Con el objetivo solo podemos enfocar y en el caso de los zoom
acercar o alejar la imagen con los anillos correspondientes, el resto se hace
directamente con los mandos de la cámara.
En cuanto a la ubicación de los mandos para ajustar la Apertura de
diafragma, la Velocidad, etc., depende de cada modelo en particular.

OBJETIVO

Es la lente, o conjunto de lentes por las que penetra la luz en un instrumento

óptico (microscopio, telescopio, cámara fotográfica, etc.).
El comportamiento de las lentes está basado en los fenómenos de transmisión
y refracción. Recordemos que al penetrar oblicuamente un rayo de luz en un
bloque de vidrio de caras paralelas, se refracta acercándose a la normal. Por el
contrario, al salir del bloque, el rayo se acelera, al pasar a otro medio menos
denso, por lo que el rayo se separa de la normal y, en conjunto, las trayectorias
aunque se han desplazado, resultan paralelas.
Si se pierde el paralelaje de las caras, el comportamiento respecto a la normal
resulta idéntico, pero la trayectoria deja de ser paralela, y el rayo resulta
desviado.
Si las superficies son esféricas cada punto se comporta como un plano con su
propia normal y desvía el rayo en una dirección. En conjunto, si el radio de la
cara es constante y su superficie convexa, ocurrirá que todos lo rayos
convergerán en el mismo punto. Sólo un rayo que pase perpendicularmente a
las dos caras del vidrio, lo atravesará sin desviarse ni refractarse; es el que
coincide con el EJE ÓPTICO de la lente. En este caso estaremos ante un
objetivo convergente o positivo.
Aunque los objetivos fotográficos actuales están compuestos por muchos tipos
de lentes, de 7 a 15 unidas en varios grupos, su comportamiento, en conjunto,
viene a ser el de una lente positiva simple de altas prestaciones. Por ello
debemos comprender a fondo su funcionamiento, propiedades y terminología.

EJE ÓPTICO:
o principal, es la línea que pasa por
los centros de curvatura de las dos
caras.
FOCO:
punto focal, o foco principal, es el
punto del eje óptico, situado en el
plano focal, donde se reúnen los
rayos de luz cuando el objetivo está
enfocado al infinito.
PLANO FOCAL:
es el plano que contiene el punto
focal y es perpendicular al eje óptico.
DISTANCIA FOCAL:
es la distancia comprendida entre el
centro de la lente y el punto focal.
 COBERTURA DEL OBJETIVO
Incluso en los modernos objetivos, la mayor calidad de la imagen en cuanto a
luminosidad y nitidez, sólo se forma en una zona del plano focal en forma de
círculo alrededor del eje principal. Fuera de esta zona, y conforme nos vamos
alejando la imagen va oscureciéndose, deformándose, y perdiendo nitidez.
La porción útil de la imagen, en forma de circulo, proyectada en el interior de la
cámara es lo que
denominamos
campo cubierto o
COBERTURA DEL
OBJETIVO.
La cobertura del
objetivo ha de ser
siempre ligeramente
mayor que el tamaño
del negativo. Por ello
cada objetivo ha de
estar diseñado para
un formato especifico
de negativo.
Si utilizásemos un
objetivo diseñado para cámaras de menor formato, podría ocurrir que los
bordes del negativo apareciesen oscuros o que la calidad en esa zona fuese
inaceptable debido al efecto de viñeteado y a la acumulación de aberraciones
en el borde de la lente.
Podríamos pensar por el contrario en adquirir un objetivo para cámaras de
mayor formato y así aprovechar una zona central aún más pequeña y libre de
aberraciones, pero aparte de que nos costaría mucho más dinero, ocurriría que
al ser tan grande su campo de cobertura, la imagen no sólo caería sobre el
negativo, sino que además rebotaría por el interior de la cámara produciendo
reflejos parásitos que disminuirían la calidad de la imagen.

ÁNGULO VISUAL Y PERSPECTIVA

Como vimos anteriormente, si un objetivo tiene una distancia focal muy corta, la
imagen se formará muy cerca de la lente, y los motivos proyectados serán muy
pequeños, y por lo tanto entrará dentro del campo cubierto mucha escena del
original.
La mayor o menor cantidad de escena del original que queda proyectada
dentro de la cobertura del objetivo enfocado al infinito y que por tanto, puede
ser captada por el negativo se denomina ÁNGULO VISUAL DEL OBJETIVO.
Para un mismo tipo de formato de negativo, el ángulo visual es proporcional a
la distancia focal del objetivo. Un objetivo de gran distancia focal posee un
ángulo visual muy estrecho y viceversa.
Como muchos aparatos fotográficos tienen un formato de negativo rectangular,
el ángulo visual difiere si se mide el formato horizontal o verticalmente; para
evitar confusiones, se toma con respecto a la diagonal del negativo. El ángulo
visual se expresa en grados y es independiente del formato. En un objetivo
normal está comprendido entre los 45 y 55 grados.
La PERSPECTIVA que ofrece la imagen tomada con un objetivo, está en
función de su proximidad al sujeto y del ángulo visual.
Cuanto más nos acerquemos al sujeto más se exagerará la perspectiva,
recordemos como se deforma la cabeza de quién se acerca a la mirilla de una
puerta.
Un objetivo de corta distancia focal y por tanto de gran ángulo visual, tiende a
deformar los objetos y a acentuar su perspectiva. El ejemplo de una mirilla
sigue siendo válido en este caso, no hay más que recordar el amplio ángulo
visual que cubren, en algunas casi 180 grados.
Por lo tanto, para aumentar la distorsión y la perspectiva, hemos de acercarnos
al motivo y elegir objetivos de corta distancia focal, los llamados comúnmente
grandes angulares.

TIPOS DE OBJETIVOS
La clasificación más
racional de los
objetivos es la que se
hace atendiendo a su
diseño óptico, es
decir a los tipos de
lentes que lo
conforman y sus
agrupaciones en
dobletes, tripletes,
etc., pero la
complejidad del
objetivos actuales y
los conocimientos de
ingeniería óptica
necesarios para
comprenderlos, superan en mucho las pretensiones de un curso de iniciación.
En la práctica, al fotógrafo le resulta más conveniente una CLASIFICACIÓN
que atienda más a un criterio funcional. Normalmente, cuando un fotógrafo
cambia de objetivo lo hace para variar el tamaño de la escena captada o su
perspectiva, es decir el ÁNGULO VISUAL.
 Existen varios tipos de objetivos. En la siguiente tabla veremos cuales son, y en
que margen de diámetro se encuentran los diferentes tipos. Partiendo de
objetivos estandars.

DIAMETRO FOCAL DE LOS OBJETIVOS

OJO DE PEZ 6MM-16MM (STANDARD: 10MM)
GRANANGULAR 16MM-45MM (STANDARD: 28MM/35MM)
NORMAL 45MM-58MM (STANDARD: 50MM)
TELEOBJETIVOS >60MM
>500MM (TECNOLOGÍA DE TELESCOPIO - JUEGO DE
CATADIÓPTRICOS
ESPEJOS)
DUPLICADORES 2X-4X (STANDARD: 2X - REDUCCIÓN DE 2 DIAFRAGMAS)
ESPECIALES DIVERSOS TIPOS (ADAPTADORES)

A continuación detallaremos cada uno de ellos:

1.- OBJETIVOS OJO DE PEZ:

Son objetivos con un ángulo visual extremadamente grande, de

180 o más grados. Normalmente transforman la escena en una
imagen circular con un enorme distorsión (mayor aún que la que
produce una mirilla de una puerta).
Su lente más frontal es muy grande y adopta forma de
semiesfera ( de ahí el nombre de ojo de pez).
El elemento posterior está muy cerca del plano de la película
debido a que su distancia focal es muy corta (en SLR de 35 mm.
oscila entre 5 y 18 mm. y en las de medio formato de 6x6 y
similares, entre 30 y 37 mm.).
Sus aplicaciones son ocasionales y su precio muy elevado (entre
200.000 y 1 millón de pesetas). Ejemplos de este tipo son el
NIKKOR Fish-Eye 6 mm. f/5.6 y el PENTAX SMC Fish-eye 15
mm. f/3,5.
Una variante de los "ojos de pez" es el llamado OJO DE AVE,
que es un accesorio formado por un espejo semicircular sujeto en
el extremo de un tubo de vidrio, similar a los que hay a las salidas de los
garajes. El conjunto se acopla a rosca a la parte frontal de cualquier objetivo.
Aunque ópticamente no tienen ninguna relación con los anteriores, su efecto
sería parecido al conseguido por alguien que nos fotografiase con un ojo de
pez.
También existen accesorios para
convertir un objetivo normal en un
"ojo de pez", pero dado que la
mayoría son diseñados para
cámaras de vídeo, la calidad
dista mucho de los originales.

2.- OBJETIVOS GRAN ANGULAR:

Son objetivos con
un ángulo de
visión inferior a
los "ojos de pez",
pero superior a
los normales. Se
consideran
grandes
angulares los que
proporcionan un
ángulo visual
comprendido
entre 60 y 180
grados.
Son muchos y variados, todas las marcas poseen varios modelos
para sus SLR. Casi todas las cámaras compactas vienen equipados
con ellos.
Sus distancias focales para el formato 35 mm. varían entre 18 y 35
mm. y en formatos 6x6, de 40 a 65 mm.
Todos estos objetivos proyectan las imágenes sobre la película a un
tamaño inferior al de los objetivos normales; pero además los
objetos cercanos a la cámara aparecen muy grandes con relación a
los objetos más alejados y con una fuerte distorsión en perspectiva,
tanto mayor cuanto más se desplazan fuera del eje óptico.
Los grandes angulares se utilizan generalmente :
En reportajes, para poder abarcar el conjunto
del sujeto cuando se trabaja en espacios
reducidos: interior de habitaciones, coches, etc.
Exagerar la perspectiva de los objetos. Esta
deformación será tanto mayor cuanto más nos
acerquemos.
Conseguir una mayor profundidad de campo.
En macrofotografía, se utilizan invertidos para
conseguir la máxima ampliación cuando se
trabaja con fuelles de extensión.
Cuando se utilizan grandes angulares hay que
evitar que los cuerpos circulares (lámparas,
relojes de pared, etc.) caigan en los bordes de la imagen pues la
distorsión que sufren tendría un efecto desastroso en la foto. Por el
mismo motivo, al fotografiar grupos de personas, tendremos que
colocarnos de tal forma que sus caras queden lejos de los
márgenes, ya que la deformación los haría irreconocibles. Estos
objetivos están totalmente desaconsejados para el retrato de
personas en primeros planos, a no ser que lo que intentemos sea
hacer una caricatura.

Nikkor 16 mm. f/2.8 Fisheye - - Nikkor-Zoom 17-35

mm. f/2.8
3.- OBJETIVOS NORMALES:
Son los que
cubren un ángulo
visual
comprendido
entre los 43 y 56
grados, lo que se
aproxima bastante
al campo visual
del ojo humano
inmóvil. Vienen a
ser un término
medio entre los
grandes
angulares y los teleobjetivos. Este es el objetivo que normalmente
lleva la cámara cuando la compramos.
Dejando a un lado las corrientes de moda y los gustos particulares
de algunos fotógrafos, el objetivo normal es el que más se utiliza, y
es la base de cualquier equipo fotográfico. Este objetivo es el
menos deforma la perspectiva. Para reconstruir la perspectiva visual
correcta, ha de examinarse una copia positiva a un distancia
equivalente a la distancia focal del objetivo de la cámara,
multiplicada por el factor de ampliación de la copia.
La distancia focal de estos objetivos es aproximadamente igual a la
diagonal del formato que impresiona. En las cámaras réflex de 35
milímetros oscila entre los 40 y 55 mm. y en las de medio formato
entre los 75 y 80 mm.
Los objetivos normales tienen como característica fundamental su
gran luminosidad (diafragmas muy abiertos), por lo que resultan
imprescindibles para reportajes en condiciones problemáticas de
luz.
 Nikkor 50mm. f/1.4

4.- TELEOBJETIVOS:
Se consideran
teleobjetivos
aquellas ópticas
con un ángulo
visual menor de
31 grados.
Su principal
característica es
el formar en la
cámara imágenes
grandes de
objetos alejados.
Sus distancias
focales son siempre mayores que las de los objetivos normales. En
cámaras de 35 mm. oscilan entre los 80 mm. y los 2.000 mm.
Entre los fotógrafos de paso universal o 35 mm., se habla de Teles
Cortos cuando oscilan entre los 80 y 135 mm. de focal; de
teleobjetivos normales entre los 135 y 240 mm., de
superteleobjetivos cuando están entre los 240 y 500 mm. Más allá
de esas cifras se entra en el campo de los Ultratelefotos, que son
tan caros que por lo general se alquilan por horas. Un
Superteleobjetivo de este tipo, por ejemplo el NIKKOR 2.000 mm.
f/11, tiene un ángulo visual de solo 1º y 10' y una luminosidad muy
baja, lo que unido a su elevado peso, hace imprescindible para
usarlos un buen trípode y película rápida.
Algunos tipos de potentes teleobjetivos están construidos con
sistemas de espejos similares a los telescopios, y se les conoce
como
teleobjetivos
réflex o
catadióptricos.
Suelen ser más
ligeros y baratos y
además su
apertura de
diafragma es fija,
por lo que en caso
de luminosidades
extremas, se
suelen colocar
filtros de densidad
neutra. En estos objetivos, los filtros no se anteponen como en el
resto, sino que se introducen por una trampilla lateral, casi a nivel
del cuerpo de la cámara, de esta manera, los filtros para
catadióptricos tienen un diámetro muy pequeño (menos de 5cm) lo
que repercute favorablemente en el precio.
Resulta muy sencillo adivinar si una foto ha sido hecha con estos
objetivos si en ella aparece agua o brillos de algún tipo ya que, a
diferencia del resto de los
objetivos, transforman los brillos
desenfocados en manchas
luminosas en forma de
rosquilla.
Como estos objetivos desvían
la luz por medio de espejos, en
vez de lentes, carecen de
aberraciones cromáticas (son
virtualmente apocromáticos),
pero pueden sufrir distorsiones
de imagen cuando en fotografía
de Naturaleza de utilizan en
ambientes muy cálidos, debido a la dilatación térmica de los
espejos. Por ello se recomienda no comprarlos de color negro.
Existen unos accesorios conocidos como CONVERTIDORES,
teleconvertidores o duplicadores de focal, que se intercalan entre un
objetivo y el cuerpo de la cámara para modificar la distancia focal
del objetivo. Así, un convertidor 2X, unido a un teleobjetivo de 240
mm., lo convierte en un súper teleobjetivo de 480 mm.. Se utilizan a
menudo sobre grandes teleobjetivos para duplicar su potencia de
una forma más económica; disminuyen algo la calidad y
luminosidad de la imagen, tanto más cuanto menor sea su
compatibilidad óptica con el teleobjetivo.
Los mejores teleconvertidores se diseñan para complementarse
ópticamente con uno o dos teleobjetivos concretos y suelen ser
inferiores a los x2 aumentos. Utilizar teleconvertidores sin tener en
cuenta lo anterior, supone perturbar el equilibrio óptico de las lentes
del Tele. que tanto costó a los ingenieros que lo diseñaron.
Un Teleconvertidor de x2 disminuye la luminosidad en 2 puntos de
diafragma. Es decir, colocado sobre un Tele. de 300mm/f2.8, lo
convierte en un Supertele de 600mm/f5.6

Los teleobjetivos, en conjunto, SUELEN UTILIZARSE:

Para fotografiar a distancia cuando no podemos acercarnos al
motivo (Naturaleza, reportaje, deportes, etc.)
Para reducir la zona de nitidez de la imagen o profundidad de
campo. Esto suele utilizarse para aislar el sujeto de fondos que
distraigan la atención; por ello el teleobjetivo es el ideal para
retratos de primer plano; las distancias focales más utilizadas para
ello son las de 135 a 150 mm. en fotografía de paso Universal.

Dado que la fotografía en formato de 35 mm. es la más utilizada hoy

en día, al hablar de objetivos suelen describirse citando sólo su
DISTANCIA FOCAL, y no su ángulo visual. De esta manera, las
distancias focales de 5 a 17 milímetros son "ojos de pez"; entre 18 y
35 mm., grandes angulares; entre 36 y 55 milímetros, objetivos
normales, y a partir de los 80, teleobjetivos.

Una regla para

recordar el tipo de
objetivo y su
distancia focal en
cualquier otro
formato de
negativo, consiste
en considerar la
medida del lado
más corto del
negativo como la
distancia focal que
tendría un gran
angular; la diagonal como la focal del objetivo normal, y el doble del
lado más largo como la distancia focal de un teleobjetivo corto.

Nikkor 135 mm. f/2 –

Nikkor 200 mm. f/2.8

5.- OBJETIVOS "ZOOM":

Se conocen como "zoom" u objetivos de focal variable, aquellas
ópticas en las que se puede variar a voluntad la distancia focal, y
por tanto el ángulo visual. Esto se consigue por variación interna de
la separación entre los grupos de lentes.
Un "zoom" presenta las siguientes VENTAJAS:
Permite modificar
el tamaño de la
imagen sin variar
la distancia entre
la cámara y el
motivo.
Hace el mismo
papel que una
colección de objetivos de distancias focales fijas, con la ventaja de
su precio y de poderse utilizar en un sinfín de posiciones
intermedias. Como consecuencia de lo anterior, el peso y el
volumen del equipo fotográfico disminuye, lo cual resulta ideal para
viajes, reportajes y trabajos de Naturaleza. Con un "zoom" corto de
28-70, se cubren todas las focales desde Gran Angular a Objetivo
Normal y con uno de 70-210, casi todos los tipos de teleobjetivos.
Por otra parte, los "zoom" presentan ciertas DESVENTAJAS:
La calidad de la imagen desciende ligeramente respecto a otro de
focal fija equivalente.
Sufren una considerable perdida de luminosidad lo que, como
veremos más adelante, causa numerosos problemas en fotografía.

6.- DUPLICADORES
LOS DUPLICADORES, O TELECONVERTIDORES, HAN GANADO MUCHA
POPULARIDAD EN LOS ULTIMOS TIEMPOS, YA QUE PERMITEN FACILMENTE
DUPLICAR O TRIPLICAR LA DISTANCIA FOCAL DEL OBJETIVO. EL GRAN
DEFECTO DE ÉSTOS, ES QUE MUCHOS DE ELLOS (SOBRETODO LOS
ECONOMICOS) SUFREN DE GRAVES DEFECTOS ÓPTICOS, ES DECIR,
ABERRACIONES DE ENFOQUE, PÉRDIDA DE DEFINICIÓN DE IMAGEN,. YA
POR EL SOLO HECHO DE UTILIZARLO, SE PIERDEN DOS DIAFRAGMAS, ES
DECIR, SI SE USA CON UN OBJETIVO DE ABERTURA MÍNIMA 2.8, ÉSTA
PASARA A SER 5.6
.

Nikkor 2x Teleconverter

6.- OBJETIVOS ESPECIALES:

En este apartado agrupamos todos los objetivos, que con unas

características concretas, permiten ser usados en ciertas tareas con
resultados excepcionales.

OBJETIVOS "FLOU"
poseen un nivel determinado de aberración esférica que produce
cierto grado de difusión o efecto de halo, en algunos el grado de
difusión puede variarse a voluntad. Se utilizan generalmente para
retratos, desnudos y para conseguir cierto ambiente romántico y de
ensoñación. Esto puede lograse más barato utilizando un filtro "flou"
o con alguno de los trucos que veremos más adelante.

OBJETIVOS MACRO
Están diseñados específicamente para tomas de cerca de objetos
pequeños (macrofotografía). Están minuciosamente corregidos para
trabajar a cortas distancias. Algunos llegan a un tamaño de
ampliación de 1:1, lo que quiere decir que el objeto tendrá en el
negativo el mismo tamaño que al natural. Son relativamente caros y,
aunque resultan imprescindibles en Ciencias Naturales, pueden
sustituirse en algunos casos por accesorios como fuelles, tubos de
extensión o lentes de aproximación, o incluso usarse el Macro en
combinación con estos accesorios.

Para macrofotografía de
grandes aumentos (más de x8),
se usan los llamados:
MACROS VERDADEROS, que
son objetivos de corta distancia
focal y extraordinaria calidad,
de forma y tamaño similar a los
de los microscopios. Carecen
de anillo de enfoque y su
montura es a rosca debido a
que se utilizan siempre
acoplados a fuelles de
extensión.

Una variante del objetivo macro, son los objetivos "MEDICAL",

como el "Medical NIKKOR" de 200 mm., que poseen un flash anular
automático incorporado para evitar sombras. Su diseño óptico y
calidad son excepcionales. Se utilizan mucho en ortodoncia, cirugía,
etc.
OBJETIVOS "Shift" o PC (Perspective Control)
Están diseñados con la particularidad de que puede desplazarse su
eje óptico a voluntad. De esta manera puede controlarse la
perspectiva de forma similar a una cámara de fuelle de estudio. Se
utilizan mucho en Arquitectura, por ejemplo para corregir la fuga de
lineas que se produce al fotografiar un edificio.
OBJETIVOS UV
Son objetivos para uso científico para fotografiar en la región del
ultravioleta, por lo que sus vidrios son de cuarzo o fluoruro de
cuarzo.

OBJETIVOS SUBMARINOS
Dado que bajo el agua las distancias focales se acortan y que la luz
pasa del agua al vidrio, están diseñados para refractar óptimamente
en este medio y además son por supuesto totalmente estancos. Los
objetivos normales son aquí de 35 mm. y los teles no suelen pasar
de 80 mm. Existen ya zooms y objetivos autofoco.
OBJETIVOS ANAMORFICOS
Se utilizan muy poco en fotografía convencional, aunque bastante
en cine. Estrechan las imágenes sobre la película para conseguir
comprimir vistas panorámicas. Las relaciones se reconstruyen luego
colocando un objetivo similar sobre el proyector. Se utilizan para
películas en Cinemascope.

LUMINOSIDAD DE LA IMAGEN
La mayor o menor luminosidad de la imagen conseguida con un
objetivo, depende principalmente de dos factores:
La distancia entre el objetivo y la imagen proyectada.
El diámetro del haz de luz que penetra por el objetivo.
El primer factor está en función de la distancia focal del objetivo, y el
segundo depende de su diseño y construcción.
Al diámetro del
haz de luz que
penetra por el
objetivo con el
diafragma
totalmente abierto
se le llama
ABERTURA
EFECTIVA.
Relacionando
ambos factores
(abertura efectiva
y distancia focal),
podemos definir la luminosidad de un objetivo.
Se denomina LUMINOSIDAD, APERTURA RELATIVA, o NUMERO
f/, al cociente entre la distancia focal de un objetivo y el diámetro de
su abertura efectiva.

distancia focal
Número f/ = ---------------------------------------------
diámetro de la abertura efectiva

La luminosidad de un objetivo es fundamental en fotografía

profesional y la complejidad de su diseño hace que se encarezcan
enormemente los objetivos muy luminosos. Para hacernos una idea,
un objetivo normal de 50 mm. de apertura máxima f/1.8 vale unas
8.000 pts.; uno de f/1.4 se vende por unas 40.000 pts. y uno de
f/1.0, supera las 350.000 pts.

LEY DEL COSENO

Ley que determina la variación en iluminación entre los centros y los
bordes de la imagen formada por una lente. En los bordes las ondas
luminosas inciden más oblicuamente que en el centro, por lo que la
luminosidad es menor. La ley del coseno establece que la
iluminación varía proporcionalmente a la cuarta potencia del coseno
del ángulo formado por el eje de la lente y la recta imaginaria que
une el punto nodal posterior al punto de la imagen en cuestión.

INSCRIPCIONES EN LOS OBJETIVOS

En todos los objetivos fotográficos de calidad, vienen grabadas una
serie de inscripciones que nos proporcionan una información muy
valiosa sobre sus características y rendimiento, y que resulta
importante conocer:
En primer lugar
suele indicarse el
nombre del
fabricante:
PENTAX, NIKON,
etc., acompañado
del tipo de
enfoque MF para
los de enfoque
manual y AF para
los de enfoque
automático, a
veces aparecen
también una o dos
letras E ó AI que indican la serie o el modelo, seguido, en
ocasiones, de su tratamiento ó rendimiento, por ejemplo SMC que
significa Super Multi Coated (multirevestido), es decir esta
recubierto por una capa de fluoruro de magnesio u otras sales que
incrementan el poder de transmisión del vidrio y evitan reflexiones
indeseables, o APO, que indica que se trata de un objetivo
apocromático. A continuación viene la distancia focal del objetivo en
milímetros ( p. ej.: 180 mm.), seguida del valor de su máxima
luminosidad, es decir el máximo diafragma utilizable (p. ej.: f/2.8) y,
finalmente, aparece el número de serie de fabricación.
De esta manera, un objetivo que tenga grabado en su montura por
ejemplo: NIKKOR AF AI 200 mm. f/2.8 APO L0565656, nos dice que
se trata de un Teleobjetivo de 200 mm. de distancia focal, fabricado
por Nikon, con montura tipo AI Autofoco, de gran luminosidad f/2.8 y
corregido apocromáticamente.

EL TRÍPODE

A la hora de comprar el trípode, conviene elegir el mas

robusto y pesado que encontremos, si bien es un accesorio
incomodo para llevar con el resto de nuestro equipo, e incomodo
también cuando queremos hacer las fotos ya que no tenemos la
misma libertad de movimiento que sin el, pero es muy útil cuando
necesitamos obturaciones muy largas. Muchas veces pasa que
cuando no lo llevamos lo necesitamos para una toma, por Ej.
Fotografías de amaneceres, nocturnas, etc...

CABLE DISPARADOR

Este es un dispositivo muy útil para toma muy larga, si

queremos hacer una toma por Ej. utilizando la posición bulbo de la
cámara, es incomodo estar 2 o 3 minutos apretando el obturador de
la cámara, también evitamos mover la cámara al obturar, para eso
conectamos el cable disparador (las cámaras tienen una conexión
especial para el cable disparador, el lugar en donde esta varia con
el modelo) y obturamos con el, algunos modelos permiten trabar el
botón de disparo, entonces no necesitamos mantenerlo apretado. Y
para las cámaras que no tienen temporizador, sirve para que
podamos salir nosotros en la foto. Hay de varias medidas.

EL FLASH

Básicamente un Flash es una fuente de luz dura. Tiene la

capacidad de iluminar un gran espacio en un tiempo muy breve.
El Obturador tiene que estar completamente abierto en el
momento del destello, por lo que es necesaria la sincronización de
nuestra cámara con el Flash. En el manual de nuestra cámara esta
indicado cual es la velocidad de sincronización que debemos usar, o
sea, que velocidad usar cuando utilizamos un Flash. Algunas
cámaras sincronizan en 1/125 con el flash, otras en 1/90. Cada cual
deberá saber en que velocidad sincroniza su cámara. Siempre que
usemos flash, deberemos usar esa velocidad.
Podemos utilizarlos casi en cualquier parte. Puede estar
montado sobre la cámara o no, puede reflejarse o difundirse como
cualquier otra fuente de luz, rellena sombras duras, simula la luz del
sol, y congela movimientos muy rápidos.
El Flash electrónico usa pilas y se conecta directamente a la
zapata de la cámara en el caso de los más compactos, o, por medio
de un adaptador y un cable cuando se utiliza alguno del tipo
"antorcha", a los compactos también se les puede poner un
adaptador y un cable para poder alejarlo de la cámara. Algunos
pueden orientarse hacia arriba o a los costados para reflejar la luz
en el techo o paredes.
 Existen modelos automáticos que leen la iluminación del
sujeto durante el destello y lo cortan cuando la cantidad de luz
emitida es suficiente para la apertura de diafragma usada.

Flash para Macro Flash Compacto Flash Antorcha

fotografía

DISTANCIA Y ABERTURA (F)

Los flashes llevan números de guía que permiten calcular la

exposición correcta. Esta lo será si la abertura elegida multiplicada
por la distancia del flash al sujeto es igual al número de guía
correspondiente a la sensibilidad de la película. Por Ej.: si el NG
(número guía) es 40, puede dispararse a f8 a 5mt, a f11 a 4mt.
Igualmente la mayoría de las Flashes actualmente tienen en la
parte de atrás una escalita con las diferentes aberturas que
podemos usar de acuerdo a la distancia que estamos del sujeto, no
hay que estar sacando cuentas.

FLASH DE RELLENO

El Flash podemos utilizarlo para rellenar sombras cuando la

iluminación es muy dura, por Ej. Si queremos fotografiar a una
persona que esta de espaldas a una ventana muy iluminada, o bajo
las sombra de los árboles, el flash permitirá que el sujeto quede
bien iluminado, por lo tanto quedara bien expuesta tanto la persona
como el exterior.
También podemos utilizarlo para eliminar la sombras muy
pronunciadas cuando fotografiamos a alguien con la luz del sol
sobre su cabeza (sol del medio día), si usamos flash se armonizara
la fotografía.
 Iluminación de un interior
Para iluminar un interior oscuro, como por Ej. el interior de una
Iglesia, necesitamos recurrir al flash.
Para hacer un buen trabajo podemos disparar el flash desde
varias posiciones, con la cámara en posición bulbo colocada en un
trípode, eso nos dará, en la fotografía, la impresión de que el interior
de la Iglesia esta iluminada con luz natural, aparte de darle
tridimensionalidad a la imagen, no olvidemos que el flash es una
fuente de luz dura que mal utilizada nos achata la imagen y nos
quita profundidad.

EL FOTÓMETRO (O EXPOSÍMETRO)

Es un instrumento con el cual podemos medir la luz que los

objetos reflejan o que inciden sobre ellos, dándonos como resultado
los pares adecuados para una correcta exposición.
El Exposímetro puede estar incorporado a la cámara o ser
portátil. Tienen una superficie o "célula" sensible a la luz para medir
la reflejada por el sujeto, miden la luz de tal forma que los tonos
medios del sujeto quedan aceptablemente reproducidos en la
fotografía.
EL EXPOSÍMETRO PORTÁTIL

Tiene la ventaja de servir para cualquier cámara, y de poder

medir la luz sin el uso de aquella, ya que podemos dejar la cámara
en el trípode, y tomar lecturas de zonas muy pequeñas.
La mayoría llevan una célula sensible, una aguja que se
mueve por una escala y un calculador que convierte la lectura en
valores de diafragma y velocidad.
Hay un tipo de exposímetro que lleva una célula de selenio
que genera electricidad a partir de la luz, por lo que no necesita
pilas. Estos exposímetros llevan una máscara que debe colocarse
delante de la célula cuando hay mucha luz, si la luminosidad es
baja, se quita la mascara y se hace la lectura sobre otra escala.
Otros emplean una fotorresistencia, más sensible, pero que
necesita pilas.

FOTÓMETRO PORTÁTIL
CÓMO USAR EL EXPOSÍMETRO PORTÁTIL

EL EXPOSÍMETRO INCORPORADO
 La mayoría de las cámaras actuales tienen un exposímetro,
puede estar acoplado o no a los mecanismos de la cámara. Si no
esta incorporado al mecanismo, se hace la lectura y se lleva el
resultado a los mandos de velocidad y apertura. Si esta
incorporado, la lectura, que generalmente aparece en el visor de la
cámara, responde directamente a la manipulación de los controles
de la cámara, y nos indica cuándo la exposición es la correcta.
La célula fotosensible puede estar dentro o fuera de la
cámara, si esta fuera no mide la luz que entra al objetivo, o sea que
no mide lo que entra a la película, sino que mide solamente la luz
que procede del lugar ocupado por el sujeto, y por supuesto que no
compensan las diferencias que producen los filtros y el uso de
diferentes objetivos, lo que puede producir errores en nuestras
exposiciones.
Si esta dentro de la cámara no tendríamos ninguno de los
problemas mencionados más arriba, ya que la célula esta instalada
en el interior y mide la luz que entra por el objetivo, corrigiendo la
lectura de acuerdo al filtro, objetivo o cualquier otro accesorio que
utilicemos. En este caso el exposímetro siempre esta acoplado a los
mandos de velocidad y apertura, y muchos funcionan
automáticamente. La información aparece sobre la pantalla de
enfoque, mediante una aguja, indicadores luminosos o una escala
con dígitos del -2 al +2 (por Ej.) en las cámaras más modernas.

ACCESORIOS
EL PARASOL

El parasol es muy útil para evitar que en nuestras fotos salgan

círculos luminosos, causados por el sol cuando incide lateralmente
sobre el objetivo. Conviene usarlo siempre que hagamos fotos un
día soleado, para no andar preocupándonos si el sol nos va a
producir esos efectos o no.
También lo podemos utilizar para proteger el lente de las
gotas de lluvia.
Pueden ser de goma, metálicos o de plástico, también pueden
tener 2 posiciones de pliegue, para evitar que la foto salga
viñeteada (esquinas negras en la foto) cuando usamos objetivos
angulares, ya que el Angulo de visión es muy amplio. Y algunos
objetivos grandes angulares ya lo traen incorporado.
 FILTROS

Hay muchos tipos de Filtros, en cuanto al diámetro deben

elegirse de acuerdo al diámetro de nuestro objetivo. A continuación
una clasificación de los principales tipos de filtros
FILTROS GENÉRICOS

UV: Absorbe los rayos ultravioletas que causan una bruma azulada
en las fotografías al aire libre (muy típica en fotos de paisajes
montañosos). Suelen usarse también para proteger la lente del
objetivo.
Skylight: También reduce la bruma azulada de las fotografías
sacadas al aire libre. Mantiene las tonalidades de la piel libres de
reflexiones coloreadas ocasionadas por objetos cercanos, como por
Ej.: árboles sombreados.
Polarizador Lineal: Nos permite eliminar los reflejos no
deseados en superficies no metálicas (agua, cristales, etc.).
Aumenta la saturación de los colores mejorando el contraste. Sirve
mucho cuando queremos aumentar el contraste y la saturación de
los cielos azules y las nubes blancas, otro Ej. de uso es para
fotografiar una vidriera, o alguien en el interior de un auto y que no
salgan los reflejos de la calle. Este filtro se recomienda para
cámaras manuales, no del tipo AF (Auto Focos).
Polarizador Circular: Cumple la misma función que el lineal,
solo que los rayos son polarizados en forma circular luego de pasar
por el filtro. Se recomienda para las cámaras con sistema AF.
Elimina posibles errores de medición en cámaras con medición a
trabes del lente (TTL). Los Ej. de uso son los mismos

FILTROS CORRECTORES PARA FOTOGRAFÍA COLOR

Violeta: Sirve para corregir la tonalidad verde que aparece

cuando usamos película de luz natural con iluminación fluorescente.
Azul: De estos filtros hay 3 tipos: el azul 80-A, el 80-B y el 80-
C, corrigen cuando con película para luz natural usamos luz
artificial.
Coral: Los 3 tipos son: 81-A, 81-B y el 81-C, estos filtros
reducen ligeramente la temperatura del color y se obtiene un tono
mas calido. Corrigen la tendencia a los tonos azulados.
Azul suave: Los tipos son: 82-A, 82-B y 82-C, estos filtros
aumentan ligeramente la temperatura del color dando a las fotos un
tono más azulado. Corrigen la tendencia a los colores rojizos.
También sirven para evitar los tonos rojizos del amanecer o
crepúsculo y obtener tonos de piel más naturales

FILTROS PARA FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO

Amarillo: Eleva el contraste entre el cielo azul con nubes y el

paisaje, es decir el azul se reproduce oscuro.
Naranja: Aumenta el contraste entre los rojos y los amarillos.
Rojo: Muy efectivo para realizar el contraste ideal de efectos
dramáticos de paisajes de nubes, ya que el cielo queda muy oscuro.
El azul y el verde aparecen casi negros
Verde-amarillo: Sirve para retratos al aire libre, el rojo sale
oscuro y el verde mas claro. También se puede usar para corregir
tonos de piel y resaltar expresiones faciales en primeros planos
Verde: Muy eficaz para retratos en interiores con luz de
tungsteno. El verde aparece muy claro.
Azul: Efecto inverso al del filtro amarillo, el rojo sale oscuro y
el azul mas claro. En retratos con luz artificial mejora el color de la
piel.
FILTROS DE EFECTOS (ALGUNOS EJEMPLOS)
Cross Screen: A las áreas muy brillantes les añade una
hiperluminosidad en cruces que pueden tener 4, 6 u 8 rayos.
Difusor: Es un filtro de cristal transparente cuya superficie
irregular produce pequeñas refracciones de la luz, suavizando el
foco en la toma. Crea una atmósfera muy suave y delicada
Set tramas paralelas: Posee líneas paralelas grabadas en su
superficie que generan rayos paralelos. Rotando dos de estos
filtros, uno con respecto al otro, se obtiene una estrella de ángulo
variable.
Center Spot: Un objetivo de primeros planos con un punto
central que aparece enfocado, y la periferia sale con un efecto de
tono suavizado.

DEFINICIÓN DE UNA FOTO

Como habíamos hablado antes, la velocidad determina la

Definición de la foto, cuanto mas lenta sea la velocidad de
obturación mas indefinida será la foto, en caso de que el sujeto
pase a alta velocidad, también depende en que posición estamos
con respecto al él, podemos usar por Ej.: 1/125 pero la definición
también dependerá si estamos ubicados de frente de costado o a
45º del sujeto, si hacemos la prueba de sacar a un mismo sujeto en
tres posiciones distintas pero con la misma velocidad, notaremos
que serán fotos totalmente distintas.
A continuación tenemos una tabla de sujetos en movimiento y que
velocidades podemos utilizar según su dirección y velocidad.
Dirección con respecto a la
Velocidad Distancia al cámara
Sujeto
en Km./h Sujeto
De Frente A 45º Perpendicular
Árboles
moviéndose
7.5m 1/30 1/60 1/125
Gente paseando
3a5 15m 1/15 1/30 1/60
Chicos jugando
30m 1/5 1/15 1/30
Caballos al paso
Botes a remo
Árboles muy
movidos
Gente a paso
7.5m 1/60 1/125 1/250
rápido
5 a 15 15m 1/30 1/60 1/150
chicos corriendo
30m 1/15 1/30 1/60
Ciclistas
Caballos al trote
Barcos
Corredor
7.5m 1/125 1/250 1/500
Gente Patinando
15 a 30 15m 1/60 1/125 1/250
Caballos al Galope
30m 1/30 1/60 1/125
Veleros
Pájaros en vuelo
Carreras ciclistas
Lanchas a motor
Carreras de 7.5m 1/250 1/500 1/1000
Caballos 30 a 90 15m 1/125 1/250 1/500
Esquiadores 30m 1/60 1/125 1/250
Atletismo
Coches, Trenes
Planeadores
Carreras de coches
7.5m 1/500 1/1000 1/1250
Motos
90 a 180 15m 1/250 1/500 1/1000
Aviones
30m 1/125 1/250 1/500
Trenes
 TOMA FOTOGRÁFICA

APERTURA DE DIAFRAGMA

El diafragma esta formado por un conjunto de laminillas que

se abren o se cierran determinando que cantidad de luz va a recibir
la película. Para fotografiar un sujeto oscuro se necesita una
abertura mayor, y para objetos muy luminosos una abertura menor.
La apertura (o abertura) de diafragma que usemos afecta a la
Profundidad de Campo, que es la nitidez que hay por delante y por
detrás del sujeto enfocado.
Se representa con la letra "f" seguido del número que
corresponda, que es igual al cociente entre el diámetro de la
abertura y la longitud focal del objetivo. También tiene que recordar
que cuando se habla de una Apertura pequeña nos referimos a un
número f mayor, y a una Apertura grande a un número f menor.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

La velocidad de Obturación es el tiempo que se expone la

película a la luz. Esto es controlado por el Obturador que también
es el que controla el momento en que realizamos la foto, y del cual
hablaremos mas abajo.
Las velocidades de obturación pueden variar de acuerdo a las
cámaras, pero generalmente van de la posición Bulbo "b" a 1/500.
Escala de Velocidades:
b - 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/125 - 1/250 - 1/500

BULBO

En esta posición el obturador permanece abierto todo el

tiempo que este presionado el disparador. Podemos hacer
exposiciones de varios minutos o también de horas, pero para eso
necesitaremos un cable disparador para no correr el riesgo de
mover la cámara con la mano, y además seria bastante incomodo
estar horas (en caso de que sea necesario mucho tiempo)
presionando el disparador de la cámara.
En las cámaras mas modernas tenemos pantallas en las que
podemos ver que velocidades y aperturas tenemos seleccionadas,
la velocidad no aparece en forma de fracción como esta indicado en
la escala de arriba, la forma de distinguir si lo que vemos son
segundos o fracciones de segundo, es viendo si con el número
aparecen unas comillas o no. Por Ej.: Si tenemos 8", son 8
segundos, si tenemos 8, es 1 segundo dividido en 8 (1/8), por lo
tanto la exposición va a ser mas rápida que con 8".

EXISTEN 2 TIPOS DE OBTURADOR

El obturador de plano focal, que tienen las cámaras Réflex, y

el obturador central o de laminillas que tienen las cámaras de Visor
Directo.
En las cámaras Réflex el obturador esta en el cuerpo de la
cámara, delante de la película, por eso podemos cambiar los
objetivos sin que se nos vele. Esta compuesto por 2 cortinillas que
se solapan entre si delante de la película mientras hacemos la
exposición.
En las cámaras de Visor Directo, como tienen un objetivo fijo,
el obturador esta dentro del objetivo por lo tanto en estas cámaras
la luz no atraviesa el objetivo hasta que se realiza la exposición .
 La Velocidad de Obturación es la que determina el efecto que va a tener
la foto, si utilizamos una velocidad lenta (entre b y 1/60) la foto tendrá un efecto
de movimiento, abra partes que estarán borrosas y otras estáticas, o podrá
estar toda borrosa, y con esas velocidades hay que mantener muy firme la
cámara o directamente usar trípode.
En cambio con velocidades superiores, de 1/90 a 1/1000 o más si la
cámara lo permite, podemos congelar el movimiento. Por supuesto que un auto
en movimiento no lo congelamos con 1/90, depende de la velocidad y dirección
que tenga el sujeto.

PRIORIDAD DE DIAFRAGMA

Algo a tener en cuenta es que existen cámaras en donde solo podemos

variar el diafragma y ella automáticamente elije el valor adecuado para la
velocidad.
En este caso nosotros elegimos el valor de diafragma y la cámara
acomodara la velocidad adecuada para ese diafragma

PRIORIDAD DE VELOCIDAD

En este caso nosotros elegimos la velocidad y la cámara

automáticamente el diafragma adecuado a esa velocidad

LONGITUD FOCAL

La longitud focal es la distancia del objetivo hasta el punto nítido más

cercano.
Esta, también se relaciona con la profundidad de campo y la perspectiva,
ya que de acuerdo a la longitud focal del objetivo, van a variar.
Un Ej. practico seria fotografiar un monumento, con un objetivo de
28mm, luego con uno de 35mm y por ultimo con uno de 135mm (si no tiene los
tres objetivos, se puede utilizar un zoom, pero siempre acercándose Ud. al
sujeto) manteniendo el mismo tamaño del monumento, o sea que con cada
objetivo tenemos que acercarnos o alejarnos según corresponda, notaremos la
gran diferencia de profundidad y perspectiva en cada foto.
Si hiciéramos lo mismo, pero sin movernos, o sea que acercamos o
alejamos el sujeto utilizando el zoom, no notaremos ninguna diferencia ya que
la perspectiva y la profundidad van a ser la misma en los tres casos, por que la
longitud focal en estas tres fotos solo afecta a la ampliación del sujeto.
Por lo tanto "Lo que hace que varíe la perspectiva es la distancia de la
cámara al sujeto".
Y la profundidad de campo varia por que, cuanto menor es la longitud
focal (por Ej.: 28mm) mayor es la profundidad a una abertura determinada. Y
cuanto mayor es la longitud del objetivo (por Ej.: 135mm) menor profundidad de
campo vamos a tener.

COMBINACIÓN DE ABERTURA Y VELOCIDAD

 El gráfico debajo de estas palabras nos muestra la relación entra las
posiciones de los diafragmas y las velocidades, combinándolas podemos
también obtener distintos resultados, pero la exposición va a ser siempre la
misma. Por Ej.: una exposición de 1/60 a f8 equivale a 1/500 a f2,8 o 1/15 a
f16, en estos casos la exposición es la misma pero los resultados son distintos
ya que hubo distintas velocidades. Por que en 1/15 con f16 se compensa la
entrada tan pequeña de luz con una velocidad lenta, entonces equivale a 1/60
con f8 por que de esta forma entra mas luz por lo tanto la velocidad es más
rápida; la exposición es la misma.

PROFUNDIDAD DE CAMPO

Como ya habíamos dicho, la Profundidad depende de la Apertura de

Diafragma, pero también influye la distancia al sujeto, la profundidad aumenta a
medida que nos acerquemos al sujeto. Por Ej.: si queremos fotografiar un
jarrón que tenemos sobre la mesa, pero nos colocamos muy lejos de él abra
poca diferencia entre el jarrón y el resto de la escena, se vera todo mas o
menos nítido, en cambio, si nos acercamos al máximo, el jarrón quedara nítido
y el resto de la escena totalmente desenfocado.
Con respecto a la Apertura, mientras mayor apertura tengamos (o sea,
número f mas pequeño) menor profundidad tendremos, y mientras menor
apertura tengamos (número f mas grande) mayor profundidad lograremos.
Algo que hay que tener en cuenta, es que la Profundidad de Campo
abarca desde 1/3 por delante del sujeto hasta 2/3 por detrás. Es un dato muy
útil para cuando queremos fotografiar una mesa larga con invitados y que todos
salgan nítidos, como logramos eso?, hay que enfocar el primer 1/3 de la mesa,
(ya que como dijimos hay mas profundidad para atrás que para adelante), para
que salgan todos nítidos. Si enfocamos al centro o el fondo de la mesa
seguramente la punta más cercana a nosotros saldrá sin nitidez.