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REVISTA MENSUAL
Director Editorial
J. David Hernández Chacón
Redactor Jefe
Javier López de Anca
Asesor Editorial
Rodrigo Hernández Cabos
Equipo Técnico
José David Hernández Chacón, Rodrigo
Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez
Han colaborado en este número:
Selu Casanova, Manuel Canalejas,
Fabrice Maréchal, Aurelio Gimeno y
Simon Antelmi
Fotografos
Rodrigo Hernández Chacón,
Rodrigo Hernández Cabos
Maquetación
Kommad Publicidad s.l.
Imprime
Artes Gráficas Dharma
Fotomecánica
J. David Hernández Chacón
Redacción, Equipo Técnico,
Administración y Publicidad
ACCION PRESS, S.A.
C/Ezequiel Solana, 16 - 28017 Madrid
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Edita: Accion Press, S.A.
Distribución: logista PUBLICACIONES S.L.
Depósito Legal: M-19724-1992
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Facebook: - Euromodelismo
- Panzer Aces
Versión digital: www.pocketmags.com
Queda prohibida la reproducción total o parcial
de fotografías, textos y dibujos mediante
impresión, fotocopia o cualquier otro sistema
sin permiso por escrito de la editorial.
EURO MODELISMO no se hace necesariamente
solidaria de las opiniones expresadas por sus
colaboradores.
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2018 Nº291
COMMANDO LADY WEHRMACHT
4
Selu Casanova y Manuel Canalejas han creado una original viñeta en la que
han tratado un conflicto como la Segunda Guerra Mundial con una clave
de humor y cierta picardía.
MIRAGE IIIC
20
Fabrice Maréchal acepta el reto y nos demuestra su versatilidad al cambiar
sus habituales vehículos civiles por un reactor. Podremos comprobar su
pulcritud al representar este conocido avión francés.
AULA DE MODELISMO
29
Una duda que siempre se plantea el modelista es si trabajar de caja o
recurrir a mejoras. Aurelio Gimeno nos muestra las diferencias y similitudes
sobre la cabina de un BF 109.
JS-2
46
Simon Antelmi trae a nuestras páginas un clásico de la Segunda Guerra
Mundial: el tanque pesado JS-2, trabajado de manera sencilla pero un
resultado soberbio.
COMUNIDAD MODELISTICA
60
En cada número estamos mostrando las diferentes asociaciones españolas,
en este caso es la Asociación Cultural Miniaturistas Asociados Palentinos
la que nos muestra las actividades que viene realizando desde el año 2000.
Ya van quedando menos asociaciones por aparecer en la sección Comunidad Modelística,
desde aquí ofrecemos este espacio a todas aquellas que no se hayan publicado, lo único
que teneis que hacer es enviar un pequeño texto acompañado de fotografías sobre vuestra
asociación al correo web@euromodelismo.com
EDITORIAL
La revista Euromodelismo lleva junto a su antecesora Todomodelismo, su hermana Panzer
Aces y sus fuertes raíces extendidas hasta la mítica revista Modelismo & Historia, más de
treinta y cinco años enseñando y fomentando el modelismo. Acción Press, la editorial de
todas ellas, creadora de tantos libros y enciclopedias, emprenden un nuevo proyecto, un
nuevo espacio de aprendizaje donde disfrutar de nuestro hobby de manera presencial. Euro-
modelismo abre en su estudio un aula de modelismo bautizado como Master Modelling
Class donde los mejores modelistas nacionales e internacionales van a compartir sus cono-
cimientos con todos nosotros en cursos de diferentes formatos. Un espacio de encuentro
donde poder aportar toda nuestra experiencia de tantos años investigando y renovando
el modelismo, un lugar donde intercambiar impresiones, compartir buenos momentos y
disfrutar aún más la práctica del modelismo en buena compañía. Podréis encontrar toda
la información en la página web de los cursos: www.mastermodellingclass.com. Os
invitamos a que la visitéis y encontréis el curso que más se adapte a vuestras necesidades.
Al mismo tiempo, para poder seguir ofreciendo la mejor calidad y debido a la gran cantidad
de tiempo y recursos de esta nueva iniciativa, la revista Euromodelismo va a comenzar a
publicarse de forma bimestral, es decir, estará disponible cada dos meses. Este número
corresponde al mes de mayo, el siguiente estará disponible en Julio y así en adelante. Se
podrá seguir encontrando en los mismos puntos de venta; quioscos, tiendas especializadas
y nuestra página web, y las renovaciones de los suscriptores comenzarán a tramitarse por
seis números en lugar de doce.
Con estas iniciativas, Euromodelismo sigue en su empeño de crear espacios de inves-
tigación y desarrollo de modelismo, oportunidades de promocionar el modelismo entre
los aficionados y fomentar un hobby para que nos siga aportando tantas satisfacciones y
beneficios durante muchos más años.
3/
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 MANUEL CANALEJAS

L
1/35
onstrucci n edificio
Resto del diorama pintura SELU CASANOVA

Huir de lo habitual, porque al

fin y al cabo esto es un hobby
y hay que disfrutar con él. En la
búsqueda permanente de algo
no convencional, me planteé
una escena diferente en la que, a
pesar de utilizar figuras clásicas,
añadiría algunas femeninas que
aportaran un toque “picantón” a
nuestra historia. Sólo me faltaba
el escenario ideal donde transcu-
rriera, pero las manos y el talento
de mi amigo Manuel Canalejas lo
hicieron posible. Tras mantener
varias conversaciones, cons-
truyó con poliestileno extruido
un ambiente muy coqueto… y ahí
empezó esta aventura.

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 COMMANDO
LADY WEHRMACHT

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 Los protagonistas son tres figuras mas-
culinas de las marcas Scale75 y Andrea
Miniatures, a las que cambié las cabe-
zas por otras de Hornet que aportaran
una sonrisa pícara, y cuatro femeninas,
alguna de ellas modificada hasta dotarla
1 1. Cortamos las piezas que componen
2 3
4-19_Lady Wehrmacht.indd 6
de la postura buscada. En cuanto al ve-
hículo, se trata de un Simca furgoneta.
Un modelo poco visto pero que para mí
fue un flechazo a primera vista. Tenía
claro que ese pequeñín ocuparía un pa-
pel fundamental entre ellos y ellas.
CONSTRUCCION CASA
4
Al final tenemos una escena diferente,
que busca sacar la sonrisa a quien la vea
y hacerle recordar que el modelismo es
una afición con la que divertirse.
el edificio en poliestireno extruido, un
aislante para construcción.
2. Dibujamos sobre el material los
ladrillos y los huecos donde irán puertas
y ventanas.
3. Antes de empezar a trabajar,
realizamos un montaje sin pegar
ningún elemento para comprobar
la composición y modificar si fuera
necesario.
4. Estas son las herramientas que
usaremos para el tallado y grabado del
edificio. A los conectores eléctricos y a
los mangos de pinceles se les ha dado
la forma de ladrillos y piedras, mientras
que las maderas servirán
para crear texturas.
17/4/18 18:34
 5. Comenzamos grabando la mampostería con
estas herramientas caseras que, como veis, tienen 6
diferentes formas y tamaños para conseguir
variedad.

6. Otro artilugio que hemos construido se compone de una

resistencia y un regulador de potencia, que nos permitirá calentar
el hilo con el que cortar las piezas de poliestireno.

7. Realizamos
7 8 con una cuchilla
las separaciones
entre las filas de
ladrillos.
8. Si
necesitamos
que los huecos
sean mayores,
los podemos
agrandar con
el canto de una
tarjeta de móvil
o de crédito.

9 10 11

CUADRO DE MATERIALES
• Simca S Fourgonnette 1938-1945 (REF.
35069) de DESkit 1/35
• Photo Etch Details for Tamiya SIMCA 5
Staff Car (35257) de Aber 1/35
• Roof Tiles (ADP35-0046) de Add On
Parts 1/35
• Cobblestone pavement (36045) de
Miniart 1/35
9. Las separaciones entre los ladrillos, 11. Con algunos listoncillos del tamaño
perpendiculares a las anteriores, se de los ladrillos, podemos presionar
hacen con la punta de una cuchilla, alguno de ellos para que queden
ya que los otros utensilios son hundidos y obtener irregularidades en
excesivamente grandes. la pared.
10. E igual que hicimos en el paso
anterior, si necesitásemos agrandar
estas separaciones, podemos utilizar un
listoncillo de madera de balsa o plástico
del grosor adecuado.

7/

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 12. Con una cuchilla
12 13 bien afilada, extraemos
el material del hueco
que ocupará la
ventana.
13. Con un trocito de
madera del tamaño del
hueco de la ventana,
presionamos para que
la superficie interior
quede plana y a la
misma profundidad.

14 15 16

14. Este es el aspecto que tiene el primer bloque tras haber terminado de
trabajar el poliestireno.
15. Continuamos grabando el zócalo de piedra, intercalando tamaños y
formas, presionando ligeramente.
16. Comenzamos a trabajar el suelo grabando los adoquines con una cuchilla.

17 18 19

17. De nuevo recurrimos a la tarjeta de
plástico para ampliar el hueco entre
ellos.
18. Una alternativa que tenemos a la
punta de la cuchilla consiste en fabricar
una pieza de plasticard de forma
triangular con la que podremos agrandar
las separaciones verticales entre los
adoquines.
19. Presionamos algunos adoquines
de forma aleatoria para que no quede
una superficie completamente plana.
He fabricado la herramienta con un
listoncillo de madera que acaba en una
pieza del tamaño del adoquín.

/8

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 20. Para obtener las
tejas del tejado de 20 21
pizarra, necesitamos
cortar tiras muy
finas de poliestireno.
Después señalamos
el tamaño de las
tejas y las marcamos
con una cuchilla,
haciendo un corte
sólo hasta la mitad.
21. Redondeamos
los ángulos de las
tejas y pegamos las
secciones con cola
blanca, solapándolas.

PUERTA

22. Pasamos a la
22 23 construcción de la puerta,
para la que utilizaremos
madera de balsa de 2mm.
Cortamos los elementos
que la formarán (marco,
hoja, etc.) con una
cuchilla y una regla
metálica.
23. Dibujamos los
tablones sobre la pieza
principal que forma la
puerta. Es importante que
variemos su ancho para
romper la monotonía.

24 25 26

24. Como la puerta encaja en un arco, necesitamos

27
darle la forma adecuada. Una regla de círculos resulta
muy útil para ello.
25. Cortamos el sobrante con cuchilla.
26. Rematamos la forma semicircular lijando el
borde.
27. Sobre la pieza de la puerta, tenemos que
grabar los listones siguiendo el dibujo ya
realizado. Tendremos cuidado para no
apretar demasiado y llegar a partirla.
28. Para aumentar el tamaño de
28 las vetas y ajustarlas a la escala,
necesitamos marcarlas con la
cuchilla de manera aleatoria.

9/

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 29 30 31

29. Con broca de 0,5mm, se simulan

los clavos de la puerta. También lo
haremos de manera suave para no
32 atravesar la pieza.
30. Esta es la pieza que conforma la
puerta después de grabar todos los
elementos.
31. Ahora tenemos que fabricar los
detalles que decorarán la puerta,
como bisagras y picaporte.
33 Para ello usaré hilo de
cobre y lámina de estaño.
32. Empezamos pegando
con cianocrilato las
piezas de estaño
que simulan las
bisagras y la
placa sobre
34 la que irá el
picaporte.
33. Con
el hilo
de cobre
fabricamos
el picaporte,
dándole forma
con unos alicates
planos.
34. Para asegurarnos de que podremos
sujetar firmemente el picaporte a la
puerta, realizamos un agujero sobre la
lámina de estaño.

35 37

35. El siguiente detalle serán los

remaches. Colocamos una lámina de
estaño sobre corcho y presionamos con
la parte plana de una broca de 0.5mm
hasta perforarla. Los pequeños círculos
que quedan en el corcho serán las
cabezas de los clavos.
36. Tan sólo queda realizar el marco
de la puerta con listones de madera de 37. A la vez fuimos fabricando las
balsa y pegar los detalles realizados por ventanas con los mismos materiales
separado. y siguiendo idénticos procesos.
36

/ 10

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 MONTAJE Y PINTURA

38 39

40 41

38. Montamos todas las piezas que

42
componen el escenario sobre
una base de madera. Además,
del trabajo en las piezas de
poliestileno extruido, hemos
añadido las tejas de Add on
parts y el adoquinado de
Miniart para el suelo de la calle.
39. Para pintar los ladrillos
utilizamos como base rojo cuero con
aerógrafo.
40. Variamos algunos de ellos con óxido
amarillento, óxido claro, marrón amarillo y marrón
naranja, siempre buscando matices de color.
41. Con marrón amarillo iluminamos las esquinas
utilizando el aerógrafo, dando una suave subida de
luz.
42. Insistimos en las uniones con marrón oliva,
a modo de suave sombreado, oscureciendo los
ladrillos que han quedado más hundidos.

11 /

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 43. Unificamos el trabajo con
43 un óleo de color arena claro,
mezclado con diluyente.
44. Pintamos las piedras de
la fachada con una mezcla de
gris claro y camuflaje Splinter,
variando las tonalidades.

44

45

45. Vamos modificando los colores

de las piedras aleatoriamente
usando el pincel.
46. Con un gris verdoso
sombreamos las zonas
más propensas a acumular
humedad y suciedad,
insistiendo especialmente en
la unión con el suelo.
47. Para resaltar las uniones
46
entre las piedras y unificar los
diferentes tonos, damos un lavado de
óleo negro.
48. Aplicamos luces con aerógrafo en las esquinas
utilizando para ello una mezcla muy diluida de marrón
cubierta.

48

47

/ 12

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 49 50

49. También conseguimos riqueza cromática en el adoquinado 50. Añadimos matices con aerógrafo y tonos azulados,
de las escaleras usando los mismos procesos que los marrones, tierras y violetas, así como blanco puro en las
empleados en la mampostería. aristas.

52. Alteramos el
51 52 color de algunos
adoquines
aerografiando
violeta azul, azul
Oxford y azul
mate, todos ellos
muy diluidos.

51. Empezamos a trabajar la acera con

una mezcla de arena clara y lodo claro.
Con estos colores buscaremos algo
diferente que nos aporte riqueza visual
a nuestro trabajo.

53 54

53. Para unificar los colores, aplicamos un lavado con óleo 54. Con pequeños toques de óleos blanco y negro, realizamos
sombra tostada. algunos matices.

13 /

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 55 56

57

55. Con azul gris oscuro pintamos la

58 base y cambiamos el color de algunos
adoquines con gris alemán y gris
medio. También buscamos el contraste
utilizando rojo violeta. Para matizar el
trabajo, aerografiamos una fina capa de
Field Grey y marrón oliva.
56. Aplicamos una generosa capa
de óleo arena clara muy diluida para
destacar las uniones.
57. Retiramos el exceso de óleo con una
esponja, quedando éste únicamente en
las uniones.
59 58. Creamos matices con óleos de color
amarillo cadmio, siena natural y verde
claro.
59. Simulamos polvo y suciedad sobre
la calzada con diferentes tonos de
pigmentos.

/ 14

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 60. Empezamos a pintar el tejado con
60 un amarillo como base.
61. Sobre esta base vamos aerografiando
los distintos tonos que podéis encontrar
en el cuadro de colores. Lo realizamos
de manera aleatoria para añadir
realismo.
62. Con pequeñas cantidades de cola
blanca, fijamos algunas
acumulaciones de musgo
en el tejado, pintándolo
61
posteriormente con
verde aplicado con
aerógrafo.
63. Los Oilbrushers
de colores tierra y
polvo nos permiten
matizar el trabajo en
el tejado, igualando o
cambiando el color de
algunas tejas.

62

63

15 /

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 64 65

64-65. Colocamos sobre la fachada, especialmente en la unión de esta con el suelo, algo de vegetación. Si es necesario, podemos
pintarla utilizando algunos tonos de verde, amarillo o verde lima.

66. Una vez

66 67
pintadas,
colocamos
la puerta y
la ventana
en su lugar,
comprobando
que todo encaje
perfectamente.
Se han pintado
en color azul,
aplicando
distintos tonos
de marrones,
verdes y azules
para obtener
un aspecto
envejecido.

67. Hemos añadido algunos detalles al

terreno como el bidón de combustible,
el cual ha llegado a derramar su
contenido en el suelo. Para representar
este efecto hemos utilizado Fresh
Engine Oil (A.MIG-1408).

VEHÍCULO
68. Uno de los elementos que
68 compondrán este diorama es el
Simca S Fourgonnette, mejorado
con fotograbados para el Simca
de Tamiya. La maqueta consta
de pocas piezas pero su montaje
es algo complicado.

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 69 70

71
CUADRO DE COLORES
SIMCA
Base: German Grey (XF-63), Field Blue (XF-50) y Medium
Blue (XF-18) de Tamiya
Luces: Base + Grey Blue (A.MIG-210) de AMMO by MIG
Jiménez
Sombras: Base + Black (XF-1) de Tamiya
Matices: Light Grey (XF-66) de Tamiya
Empolvado: Khaki (A.MIG-071) de AMMO by MIG Jiménez
Ensuciado: Dust (A.MIG-3516), Earth (A.MIG-3514) y Dark
Mud (A.MIG-3508) de AMMO by MIG Jiménez
Salpicaduras y barro: Loose Ground (A.MIG-1752), Earth
(A.MIG-1403) y Dark Mud (A.MIG-1405) de AMMO by MIG
Jiménez

69. Una vez imprimado, pintamos el vehículo con una

mezcla de German Grey, Field Blue y Medium Blue.
Para las luces se añade Grey Blue, mientras que para las
sombras lo oscurecemos con Black. También añadimos 72
algunos matices con Light Grey.
70. Tras colocar las calcas y realizar algunos trabajos
básicos con óleos, realizamos un empolvado en la zona
inferior del vehículo con color Khaki.
71. Los Oilbrusher Dust, Earth y Dark Mud nos servirán
para dar los últimos efectos de ensuciado al vehículo.
72. En cuanto al acabado final para obtener salpicaduras
y restos de tierra y barro, hemos empleado algunos
efectos y la nueva gama de Splashes de AMMO by
MIG Jiménez. Es importante realizarlo poco a poco y
respetando la escala.

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 CUADRO DE COLORES
EDIFICIO
Ladrillos: Red Leather (70818), Orange Brown (70.981), Tan
Yellow (70.912) y USA Olive Drab (70.889) de Vallejo, Yellow
Rust (303) y Light Rust (301) de Panzer Aces
Piedras fachada: Pale Grey Blue (70.907), Grey Blue (70.943),
Cork Brown (70.843), Green Ochre (70.914), Salmon Rose
(70.835) y USA Olive Drab (70.889) de Vallejo y Splinter Cam.
Base (70.345) de Panzer Aces
Tejado: Dark Yellow (70.978), Middle Stone (70.882), Green
Ochre (70.914) y Desert Yellow (70.977) de Vallejo, Old Wood
(310) de Panzer Aces, Khaki (A.MIG-071) de AMMO by MIG
Jiménez, Dark Yellow (XF-60) y Dark Wood (XF-79) de Tamiya
Suciedad tejado: Oilbrusher Earth (A.MIG-3514) y Dust
(A.MIG-3516) de AMMO by MIG Jiménez
ACERA
Light Mud (315) de Panzer Aces y Pale Sand (70.837),
Blue Violet (70.811), Oxford Blue (70.807) y Flat Blue
(70.962) y USA Olive Drab (70.889) de Vallejo
CALZADA
Colores: Medium Sea Grey (70.870), German Grey (70.995),
Dark Blue Grey (70.867), Offwhite (70.820), Violet (70.812)
y USA Olive Drab (70.889) de Vallejo y Flat Black (XF1), Light
Grey (XF-66) y Field Grey (XF-65) de Tamiya,
Suciedad: Dark Earth (A.MIG-3007) de AMMO by
MIG Jiménez

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 Mirage IIIC
Cuando me propuse trabajar con un Mirage, me sentí entusiasmado y me imaginé montar
y pintar un avión siguiendo las técnicas actuales. Como mucha gente sabe, soy daltónico
y nunca he realizado un proyecto de estas características. Es más, desde los doce años
no había tocado el tema militar. Obviamente no partía de cero ya que, a pesar de que me
dedico a los automóviles, también me gusta documentarme sobre modelismo militar y
técnicas de ensuciado.

/ 20

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C

1/32

Fabrice Maréchal

21 /

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 MONTAJE
Al principio no sabía que productos utilizar, pero los encontré en la página de AMMO by MIG Jiménez. Trabajar con esta marca es una opción
personal, pero creo que ha sido fundamental contar con la enciclopedia de Diego Quijano y comprender las técnicas descritas en ella. No obstante,
al leer este artículo podrás comprobar que las he adaptado a mi propio estilo. Por mi parte, espero que este enfoque y las explicaciones sirvan a los
indecisos para embarcarse en la emocionante aventura de la aviación militar.

1 2

1. La cabina está bien detallada y no encontraremos

ningún problema de montaje, aunque para facilitar su
pintura dejamos sin pegar las consolas laterales, el panel
de instrumentos y el asiento.
2. Aunque la cabina va pintada completamente en negro,
preferí utilizar un gris oscuro y, después, oscurecer con
lavados. También monté el tren de aterrizaje delantero,
situado justo detrás
3 4 5 de la cabina.
3. Tras pintar el
asiento con Satin
Black, aplico un
lavado con PLW Light
Gray (A.MIG-1600)
de AMMO by MIG
Jiménez sobre los
detalles

4. Dejo secar 5
o 10 minutos, 6 7
limpio el exceso
con un pincel
plano humedecido
en esencia de
trementina,
obteniendo una
ligera apariencia de
empolvado.
5. A continuación,
pinto los cojines
del asiento a pincel
utilizando cuero y
verde oliva, ambos
de Humbrol. Destaco los remaches con color
plata.
6. Sobre los colores anteriores, aplico un lavado
con óleo sombra natural e ilumino con pincel
seco de cada uno de los colores base aclarados
con blanco. Una vez ha secado perfectamente, 7. He tratado el resto de la cabina de la misma forma que la parte
coloco los cinturones y los pinto en un color metálica del asiento, excepto las consolas, pintadas en negro mate de
verde oliva más oscuro que el anterior. Lifecolor.

/ 22

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 9. La consola de instrumentos también
8 9 está pintada con el negro satinado ya
mencionado. Como el modelo de Italeri
no suministra ninguna calca, tuve que
obtenerlas de mi caja de sobras y otras
pintarlas a mano.

10

8. La pintura de los instrumentos no supone ningún problema, pero

si tenemos que contar con documentación como guía. Con color
aluminio (A.MIG-194) realizo unos pequeños arañazos en el suelo y
simulo algo de suciedad con Streaking Grime Effects (A.MIG-1203).

11 12 10. Termino de
montar la cabina
añadiendo
las consolas
laterales y la
parte superior
del panel de
instrumentos,
que fueron
pintados en los
mismos colores
y trabajados
igual que el
resto.

11. Observando los paneles y remaches marcados
en el fuselaje pude comprobar que todos no
tenían la misma profundidad, por lo que decidí
regrabarlos. A la derecha podéis ver el trabajo que
realicé y a la izquierda el original.
12. Los remaches se grabaron con broca de 0.3mm, mientras que los
paneles los regrabé con la parte posterior de una cuchilla en punta de
X-Acto. Si tuviéramos algún accidente y nos saliéramos, lo podemos
corregir con masilla Mr.Surfacer 500 o cianocrilato si es muy profundo.
Para terminar, doy una pasada con lija de 800.

13 14

13. Para unir ambas partes del fuselaje he utilizado cianocrilato. Después de 14. Refuerzo las uniones con pegamento
situarlas en su lugar, las sujeto con cinta y aplico el pegamento dejándolo actuar por Mek-Pak, depositado con un pincel
capilaridad, poniendo cuidado de que no entre en los detalles. viejo. Este producto funde el plástico,
reduciendo en gran medida la junta.

23 /

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 15 16

17
15. El cianocrilato Colle 21 puede
mezclarse con el producto en polvo
Magic Dust 21, depositándolo sobre
el pegamento, que le hace secar al
instante. Crea una superficie dura que
cubre cualquier defecto que quede
en el plástico. Después podremos lijar
fácilmente.
16-17. Por último cubro la superfice con
Mr.Surfacer 500 y la trabajo con lija al agua.
Como durante este proceso habremos tapado
algún detalle, lo regrabamos usando el sistema
ya explicado.
18. El encaje de la deriva no es demasiado
bueno, por lo que utilicé para cubrir la
unión masilla de dos componentes Motip.
Decidí utilizar la masilla porque tenía
que regrabar bastantes detalles y el
pegamento es más duro que el plástico,
haciendo difícil trabajar superficies muy
grandes.
19. Tras retirar el exceso de masilla, grabo
de nuevo el panel con la cuchilla. Un truco
para sujetar la regla es depositar una pequeña
gota de cianocrilato que la sujete. Después bastará
con lijarla para que desaparezca.

18 19

20 21

22

20. El encaje de la entrada de aire tampoco es bueno y,

además, el despiece obliga a tener que eliminar por completo
la unión. De nuevo recurrimos al cianocrilato.
21. Una vez lijado, doy a pincel una capa de Mr.Base White
1000 para poder ver si hay errores.
22. Por último, lijo toda la zona y compruebo que la junta de
unión ha desaparecido por completo.

20-42_Mirage IIIC.indd 24 17/4/18 18:35

 23 24

23. Antes de pegar las entradas de aire tendremos 24. El interior de la turbina se pinta con Steel (A.MIG-191), que se puede
que pintarlas. Como apenas son visibles desde el aplicar perfectamente a pincel. Sobre ella, doy un lavado con Panel Line
exterior lo hice a pincel con un tono gris azulado Accent Color Dark Brown de Tamiya. Si fuera necesario, podemos dar pincel
claro. seco con el color acero para resaltar algunos detalles.

25 26

25. La pieza de la turbina encaja en el fuselaje, pero tendremos que asegurarnos de que quede
27
perfectamente centrada y que la unión con la entrada de aire está bien realizada.
26. La sección final de la turbina se pinta con Aluminium (A.MIG-194), mientras que la salida de
la tobera es algo más oscura, por lo que utilizamos Polished Metal (A.MIG-192). Repito el lavado
anterior, finalizando con pincel seco de Aluminium (XF-16) y un lavado en negro en los detalles,
ambos de Tamiya.

28

27. El interior del carenado

del motor se ha pintado
de color negro y para
ensuciarlo he utilizado
el efecto Streaking
Grime (A.MIG-1203),
extendiéndolo de fuera
hacia dentro con un pincel
plano.
28. Pasamos a las alas.
Preferí pegar los pozos
del tren de aterrizaje a
estas piezas en lugar de al
fuselaje.

CUADRO DE MATERIALES
• Mirage IIIC (ref I2505)
Italeri 1/32

25 /

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 29. Voy pegando todas las piezas 29
que componen el resto del fuselaje
utilizando cianocrilato y el pegamento
Mek-Pak tal y como se ha explicado en
pasos anteriores.
30. A pesar de mis esfuerzos, el encastre
del ala no encajaba correctamente, por
lo que tuve que cubrir la unión y recurrir
para eliminar el pegamento a lijas de
grado 240 en el inicio hasta 800 para el
acabado final.
31. La pieza central de la parte inferior
del fuselaje y el cono del radar también
dan problemas. En esta zona me
decidí por trabajar con masilla de dos
componentes. Antes de lijar todo esto,
es conveniente tapar la cabina con cinta
para evitar que se introduzca polvo.

30

31 32

32. Otra zona en la que queda un espacio considerable es entre

las consolas laterales de la cabina y el fuselaje. Dado que algunas
zonas ya estaban pintadas, preferí utilizar masilla acrílica, fácil
de aplicar y más limpia para no dañar el trabajo ya terminado.

33

33. Una vez he comprobado que todo el fuselaje está

correcto, enmascaro la cabina y lo lijo por completo con
lija 1200. Antes de empezar con la pintura, limpio la
maqueta con limpia cristales y aerografío imprimación
gris de Tamiya.

/ 26

20-42_Mirage IIIC.indd 26 17/4/18 18:36

 34 34. Como podemos ver en las
fotografías, todavía hay zonas en las
que aparecen pequeños defectos, lo que
nos obliga a volver a lijar.

PINTURA
35. Comenzamos con un presombreado utilizando negro
35
OTAN sobre todas las líneas de remaches, registros y
paneles, además de realizar algunos trazos de manera
aleatoria.

36

37
36. Con un color azul más oscuro que el camuflaje,
cubro algunas zonas al azar. De esta forma conseguiré
variaciones tonales en el color definitivo.
37. El color de las superficies superiores es un
gris azulado que aerografío a unos 25cm del
avión en finas capas. Tenemos que tener
cuidado para no cubrir por completo el
presombreado.

27 /

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28_Pub.indd 3 17/4/18 18:34
 AULA de Aviación
¿De caja o con mejoras?
Por Aurelio Gimeno

Messerschmitt Bf 109E
Las maquetas de aviación de diversas mar-
cas que aparecen últimamente en el mercado
como novedades tienen ya de por si un ni-
vel elevado en lo que se refiere a interiores de
cabinas. Aun recuerdo aquellas primeras ma-
quetas a 1/48 que limitaban su interior a un
¡simple panel de instrumentos y un asiento!.
Muchas veces nos preguntamos: ¿necesito
mejorar el interior de mi maqueta o la dejo
“de caja”?. Incluso, ¿le añado todos los after-
market posibles? Por eso vamos a realizar una
comparativa del interior del 109-E con dos
enfoques distintos trabajando sobre la misma
cabina:
• De caja con los fotograbados incluidos en el
Kit de Eduard Profipack o Royal Class.
• Con la mejora en resina y fotograbados de
Eduard Brasin Bf 109E cockpit (ref. 64874)
Vamos a ver las diferencias del interior
de la cabina valiéndonos exclusivamente de
los accesorios suministrados con la maqueta
versus la sustitución o añadido de mejoras de
última generación.
He de señalar que a veces incluso se ex-
cede en la proliferación de fotograbados, re-
sinas y otras mejoras. Mi experiencia me dice
que a veces es mejor mantener determinados
paneles, palancas e instrumentos originales
en plástico que sustituirlos por fotograbados
de dudosa exactitud y, lo que es peor, de
complicada sustitución. La documentación
fotográfica previa de cada avión es muy im-
portante. En todo caso, la decisión final es de
cada uno.

1 2

1. Cabina con las piezas incluidas en el kit. 2. Cabina de resina.

3. A la izquierda el
fotograbado del kit
para el cockpit, a la
derecha el de la mejora
en resina. Son casi
iguales. El kit incorpora
también la versión para
el caza-bombardero
con su panel ampliado.

29 /

29-36_AulaEuroModelismo.indd 29 23/4/18 12:50

 AULA de
4. Empiezo con la
resina eliminando los 4 5
soportes-bebederos.
Se pueden utilizar
sierras de distintos
grosores o el
minitaladro. Si se
usa este último, hay
que tener un poco de
experiencia, ser muy
preciso y trabajar a
bajas revoluciones.
5. Con esta sierra,
marcamos el punto
de corte ya que
conseguimos mayor
precisión.
6 7
6. Termino de cortar
con la sierra de
X-Acto.
7. Esta herramienta
casera la construí
fijando una lija al
agua a un bloque de
madera con cuatro
tornillos.
8. Estas son las
piezas principales
de la resina del
Eduard Brassin una
8 9
vez eliminados los
sobrantes. Buenos
volúmenes, cableado
y cajas, incluso en
zonas no visibles
desde el exterior.
9. Vemos la
diferencia que se
aprecia entre el
plástico y la resina.
Cabe destacar el
detallado del suelo y
la finura del asiento
en esta última. 11

10. Aunque si
10
bien es verdad,
podemos
mejorar la pieza
de plástico
adelgazándola.
En este caso el 11. Distinta interpretación de la
fotograbado por bombona de oxígeno. Las formas de
donde entran los la resina son mejores y más estrechas.
cinturones es más El kit lleva un fotograbado que
preciso que en el pegamos con Gator y reforzamos
asiento de resina. con cianocrilato por los bordes,
aplicándolo con fino hilo de cobre de
0,1 mm.

/ 30

29-36_AulaEuroModelismo.indd 30 23/4/18 12:50

 13. Decido
12 13 prescindir del
fotograbado
que incluye
el kit para
los pedales
pues es
excesivamente
fino. Es
preferible
rebajar el
12. A la columna de control le añadimos grosor de los
el cableado con un pequeño taladro de de plástico.
0,2mm, donde insertamos el cable de
cobre del mismo tamaño. A la izquierda
vemos la del kit, derecha la de resina.

14 15

14. La diferencia es evidente

comparados con los originales.
Les añado las correas de
sujeción de mi caja de sobras.

15. Pego 16 18
todos los
fotograbados
en las bases
de las cabinas,
notándose
especialmente
en el kit de
plástico.
16-17. Para
pegar los
laterales del
cockpit de
resina, hay
que eliminar 17
el relieve de
la maqueta.
Lo haremos
con lijas de
mayor a menor
grosor.
18. Pego las resinas con Gator y, una vez seco, las refuerzo con
cianocrilato, que dejo actuar por capilaridad.

31 /

29-36_AulaEuroModelismo.indd 31 23/4/18 12:51

 AULA de

19 20

21

19. El kit con los

fotograbados 22
añadidos en
laterales y base.
Sólo debemos
colocar aquellos
que realmente
mejoren la
pieza original
basándonos en
la bibliografía.

23

24

20. Los interiores de todo el avión siempre iban en RLM 02, salvo el
cockpit, que a partir de noviembre de 1941, cuando se comienza a
pintar en RLM 66. En esta fotografía podemos comparar los dos laterales
izquierdos. En el caso de la resina, cuenta con mayor volumen e incluye
el cableado. Mientras que el del kit, es más sencillo.
21. En cuanto a los laterales derechos, lo más llamativo es la diferencia
en el tamaño de las cajas. El panel de interruptores eléctricos es más
correcto en la resina, mientras que la caja de planos es mejor la del kit.
23. Voy pintando cada una de las piezas en su color base. He utilizado
Tamiya mediante mezclas desde el color XF-22. Un buen aerógrafo de
mezcla externa es suficiente.
24. Con un aerógrafo de aguja de 0,1 mm. y una mezcla de 5% de
pintura y resto alcohol de 96º, sombreo las zonas oscuras (negro + RLM
02) y aclaro las más visibles (blanco + RLM 02).

/ 32

29-36_AulaEuroModelismo.indd 32 23/4/18 12:51

 25. No nos debe preocupar exagerar estos efectos, pues se
atenúa con la pintura de los detalles. Además, con el fuselaje 26
cerrado es mejor que los efectos sean algo exagerados.

25

27

28

29

26. Todas las piezas pequeñas reciben los mismos tratamientos a

aerógrafo, incluso otras zonas interiores o tren de aterrizaje.
27. Con trocitos de esponja y pintura acrílica aclarada respecto al
RLM02, realizo el desgaste e incremento contrastes. La esponja
llegará casi seca a la pieza, ya que marco sobre una cartulina para
lograr el efecto deseado en el momento exacto.
28. Con pinturas acrílicas de Model Color y a pincel, voy pintando
los detalles y perfilando en negro las hendiduras. Para ello me he
basado en la bibliografía. También he pegado los fotograbados de
color una vez acabado el proceso de pintura.
29. Realizo el mismo proceso en las piezas más pequeñas.

33 /

29-36_AulaEuroModelismo.indd 33 23/4/18 12:51

 AULA de

30 31

32

30. En los laterales ya acabados, apreciamos un mayor volumen en las piezas de resina,
aunque el efecto en los laterales del kit de plástico es también bueno.
31. Cockpit completo y finalizado con la mejora en resina.
32. El panel de instrumentos de Eduard consta de un fotograbado en color y un film con los
diales. Le he añadido las palancas selectoras en amarillo. Otra posibilidad es utilizar el de
Yahu, de gran calidad, pero no es correcto para la versión de cazabombardero.
32

/ 34

29-36_AulaEuroModelismo.indd 34 23/4/18 12:52

 33 34

33. Para la mira Revi tenemos tres posibilidades (de derecha

a izquierda): la de la maqueta en transparente, la de Adeco
(la más acertada con los vidrios de mira y filtro) y la de
QuickBoost.
34. El cockpit de caja a punto de cerrarse una vez colocado.

35 36

35-36. El interior de caja es el que utilicé para mi Bf 109 (ver construcción y pintura del avión en el nº 288 de Euromodelismo). La
mejora de resina que vemos aquí, la reservo para mi siguiente Messerschmitt.

37 38 39

37 a 39. Para la plancha blindada y el reposacabezas he decidido afinar la de plástico y desechar la de fotograbado. Una vez pintada, la
pego con Gator o pegamento Revell y luego la refuerzo con cianocrilato.

35 /

29-36_AulaEuroModelismo.indd 35 23/4/18 12:52

 40 41 42

40. El asiento de resina es perfecto en
cuanto a sus formas. Hay que estrechar
el del kit por su parte superior, tarea
complicada por sus bordes.
41. En el caso de la bombona de oxígeno,
la forma y tamaño de la resina es el
adecuado. No está mal la de plástico con
su fotograbado, que muestra las rejillas,
pero es un poco grande.
42. La palanca de control de resina es
más correcta en cuanto a sus formas y el
protector de cuero, pero la del kit tiene
una calidad muy aceptable.

43. El lateral derecho de resina es

43 44
francamente bueno y más ajustado a los
planos reales, aunque el del kit también
puede usarse.

44. En el lateral izquierdo nos

encontramos con una contradicción
ya que los refuerzos estructurales son
diferentes. Vuelve a destacar un mayor
volumen de la resina. Parte del cableado
no se verá desde el exterior.

45. Respecto a la bañera de la cabina, los pedales y el mamparo

45
trasero son más exactos en la resina. Mientras que los
fotograbados de los perfiles laterales del mamparo son mejores
en el kit.

46. En todo caso, la decisión de utilizar mejoras o no es

personal y pueden influir factores como el coste, la visibilidad
o el acabado final. A veces nos ayudan pero también nos dan
más trabajo.

46

29-36_AulaEuroModelismo.indd 36 23/4/18 12:52

37_Pub.indd 3 17/4/18 18:35
 38 38. Protejo la
pintura con
barniz brillante de
Tamiya aplicado
con aerógrafo,
también en capas
muy delgadas.

39

39. Es el turno de las superficies inferiores.

Antes que nada y para evitar manchar,
enmascaro el camuflaje superior. La base será
Aluminium ligeramente diluido. En esta ocasión
he utilizado un post-sombreado con una mezcla
de Polished Metal y unas gotas de negro.

40

40. Para matizar un poco el efecto anterior,

aerografío una veladura con el color
aluminio. Sin embargo, los pozos los pinto
con Polished Metal. Una vez terminado,
protejo con el barniz anterior.
41. Pinto los pequeños detalles de las
superficies superiores, como los paneles en
Medium Grey (A.MIG-211), los aerofrenos
en Red (XF-7) y el cono del radar con Satin
41 Black (TS-29).

20-42_Mirage IIIC.indd 38 17/4/18 18:37

 42. Hago lo mismo en la parte inferior, tanto
42 con los aerofrenos como con los paneles
amarillo (UA 134) y verde (UA 060), de
Lifecolor.
43. Tras colocar las calcas, comienzo a panelar
la maqueta. Utilizaré PLW Dark Sea Blue a
pincel sobre todos los detalles, dejando secar
10 minutos.
44. Impregno un bastoncillo de algodón en
esencia de trementina y lo descargo sobre una
servilleta de papel.

44

43

45

45. Retiro el producto en el sentido del

flujo del aire, dejando algunos pequeños
restos como podemos apreciar en esta
fotografía. Si queremos dejar rastros más
anchos, podemos utilizar una esponjilla
de maquillaje.

20-42_Mirage IIIC.indd 39 17/4/18 18:37

 46

46. Aquí podemos ver la diferencia entre las alas, trabajadas con PLW, y el
fuselaje sin tratar.
47. Termino el resto del panelado con PLW Dark Sea Blue, pero en las
zonas en las que quise representar mayor acumulación de suciedad
utilicé PLW Deep Brown. Para la zona negra del cono del radar
empleo PLW Light Grey. Trabajé algunas zonas de paso del
personal de mantenimiento y pilotos con pigmento Light Earth.
48. Trabajo la parte inferior del avión de la manera ya
explicada. Podemos ver la diferencia con los interiores del
tren de aterrizaje que aún no han sido ensuciados.
49. Con el lavado marrón de Tamiya, perfilo los 47
detalles de los pozos del tren de aterrizaje. Una
vez ha secado, doy un suave pincel seco
con Steel (A.MIG-191). Las manchas
de aceite las simulé con los
productos para weathering de
Lifecolor, concretamente
con Oil (TSC207).

48 49

/ 40

20-42_Mirage IIIC.indd 40 17/4/18 18:38

 50. A la hora de
50 51 montar el tren de
aterrizaje, debo
destacar que el
Mirage IIIC no
lleva dos luces
de carreteo en
la pata del tren
delantero... pero
no lo supe antes
de terminar la
maqueta. El color
base de estas
piezas es Steel
(A.MIG-191),
que sombreo con
Polished Metal
(A.MIG-192).
52
51. Igual que en
los pozos, hice
un lavado con
el producto de
Tamiya y volví a
repetir el pincel
seco. En las partes
móviles, como
tuercas, di un
ligero toque con
el Oil de Lifecolor.
Los neumáticos
están pintados
en negro con un
ligero pincel seco
con un tono caqui
de Humbrol.
52. Para el interior
de las tapas del
tren de aterrizaje
varié el color base
utilizando en esta
ocasión Polished
Metal
(A.MIG-192).

53-54. Utilizo la imprimación blanca de Tamiya para cubrir los

53 misiles. Después realizo un presombreado con Negro OTAN
(XF-69) y, por último, lo cubro con varias manos finas de blanco
brillante (X-2).

54

20-42_Mirage IIIC.indd 41 17/4/18 18:38

 CUADRO DE COLORES
55 Cabina: NATO Black (XF-69) de Tamiya
Asiento: Satin Black (TS-29) de Tamiya,
Leather (62) y Light Olive (86) de Humbrol
y Silver (A.MIG-195) de AMMO by MIG
Jiménez.
Imprimación: Fine Surfacer Primer Light
Gray de Tamiya
Presombreado: NATO Black (XF-69) y
Matt Blue (XF-8) de Tamiya
Camuflaje superior: FS 35189 (UA 038)
de Lifecolor
CAMUFLAJE INFERIOR:
Base: Aluminum (A.MIG-194) de AMMO
by MIG Jiménez
Sombras: Polished Metal (A.MIG-192) de
MMO by MIG Jiménez + Black (XF-1) de
Tamiya
Pozos: Polished Metal (A.MIG-192) de
AMMO by MIG Jiménez
Panelado fuselaje: PLW Dark Sea Blue
(A.MIG-1603) de AMMO by MIG Jiménez
Panelado partes móviles: PLW Deep
Brown (A.MIG-1618) de AMMO by MIG
55. Los misiles están pintados siguiendo las instrucciones. Tan sólo tendremos que Jiménez
detallar la cabeza del Matra pintándola con Medium Grey (A.MIG-211). Barnizo Panelado cono: PLW Light Grey
antes y después de colocar las calcas con barniz brillante (TS-13) de Tamiya. (A.MIG-1600) de AMMO by MIG Jiménez
Pozos: Steel (A.MIG-191) de AMMO by
MIG Jiménez
56

58. La escalerilla se pinta en amarillo y

se realizan desconchones con esponja,
utilizando una mezcla de aluminio
pulido y negro mate de Humbrol.
Un ligero toque con pigmento Light
Earth nos aportará un detalle extra de
realismo.

58

56. El PLW Light Gray (A.MIG-1600) me sirve para panelar todas las superficies
blancas, mientras que sobre la cabeza gris utilicé Dark Sea Blue. Podemos simular
algo de suciedad con PLW Deep Brown (A.MIG-1618).

57

57. Para los tanques de combustible utilizo los mismos productos y procesos que en
la parte inferior del avión, pero sustituyo el PLW Dark Sea Blue por PLW Blue Black
(A.MIG-1617).

/ 42

20-42_Mirage IIIC.indd 42 17/4/18 18:38

 59. Ya solamente nos queda pegar las piezas trabajadas por separado,
poniendo especial cuidado al alinear las patas del tren de aterrizaje, los
misiles y los tanques de combustible.

59

43 /

20-42_Mirage IIIC.indd 43 17/4/18 18:38

 / 44

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45_Pub.indd 3 17/4/18 18:35
 De vez en cuando los fabricantes de maquetas se deciden a
sacar al mercado kits particularmente atractivos, en espe-
cial aquellos que reproducen blindados que han marcado un
camino en la historia del siglo pasado. Si durante la Segunda
Guerra Mundial el Tiger fue el carro más representativo del
Ejército alemán, elevado al nivel de icono, para el bloque sovié-
tico lo fueron los JS-2 y T-34, tanto en términos técnicos como
bélicos. Tal fue su impacto, que el primero de ellos recibió el
sobrenombre de “cazador de bestias”.

Simon Antelmi
1/35

/ 46

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 JS-2
(MODEL 1944)

47 /

46-59_JS-2.indd 47 17/4/18 18:38

 MONTAJE
El kit de Tamiya es relati-
1 2
vamente reciente y ofrece un
excelente punto de partida
para cualquiera que quiera
representar a este hermoso
gigante en escala 1/35. En
las fotos que encontra-
rás a continuación, trataré
de contar el emocionante
proceso de construcción
de este coloso soviético,
en el que destacan unos
guardabarros fuertemente
deformados, las cadenas
desgastadas y otras marcas
de uso sufridas durante los
meses más sangrientos de la
contienda.

3 4 1. Para personalizar
mi vehículo, decidí
“tunnear” los
guardabarros. En algunas
zonas simplemente di
forma a los incluidos en la
maqueta con un alicate.
2. En otras, eliminé la
parte que me interesaba
con un disco de corte y un
minitaladro eléctrico.
3. Después, con una lija
gruesa, voy eliminando
los restos del corte.

5 6 4. Coloco la parte superior

de la barcaza sobre una
lámina de latón para
poder dibujar la forma.

5-6. Lo marco con rotulador indeleble, el mejor sistema

para que la marca no desaparezca.
7. Con unas tijeras de corte para metal, sigo la línea del
dibujo intentando no doblar demasiado la pieza.
8. Antes de fijarlo en su lugar, comprobamos que el
corte y la forma son correctos.

46-59_JS-2.indd 48 17/4/18 18:38

 9. A 9 10
continuación,
utilizo un alicate
para realizar
desperfectos en
las zonas donde
me interesa,
que serán los
lados exteriores 11
al ser los más
expuestos.
10. Realizo
una segunda
prueba para
comprobar que
la pieza continúa
encajando a pesar
de los nuevos
dobleces. 13
11. Como iba
a imitar un
vehículo bastante
castigado y ya 12
tenía hechos los
guardabarros,
decidí estropear
ligeramente
las rejillas,
presionando con
el mango de un
pincel.
12. Este es el
resultado tras el
trabajo anterior. 14
Con ello hemos
logrado la sensación de que las rejillas se han rendido debido a la carga, al paso de la tripulación, etc.
13. El siguiente paso será texturizar el casco del vehículo. Para ello emplearemos el pegamento Extra Thin de Tamiya, aplicando
una buena cantidad y picoteando con el pincel.
14. Es importante que trabajemos por zonas, pues este producto seca rápidamente y no nos dejaría obtener el efecto que
buscamos.

15. Otra forma de realizar este trabajo

15 16
es utilizando masilla. Aplicamos una
capa con un pincel viejo, obteniendo
una superficie irregular. Igual que
hicimos anteriormente, tenemos que
trabajar áreas pequeñas antes de que
la masilla seque.
16. Ahora trabajaremos las piezas
delanteras de los guardabarros. En
primer lugar cortamos un trozo de
cinta fina de estaño.
17. Con una cuchilla vamos
17 18
presionando hasta adaptarla al
lugar que ocupará y la pegamos con
cianocrilato.
18. Por último, le damos la
forma definitiva e imito algunos
desperfectos con la punta de una
cuchilla vieja.

46-59_JS-2.indd 49 17/4/18 18:38

 19. En la torreta
19 20
necesitaremos
añadir los
cordones de
soldadura.
Usaremos
el truco
más clásico.
Calentamos
un trozo del
sobrante de
las grapas y
estiramos de
21 22 ambos lados
hasta obtener
un fino hilo de
plástico.
20.
Seguidamente,
humedecemos
con pegamento
de Tamiya la
zona donde
queremos imitar la soldadura.
23
21. Antes de que seque, pegamos el
plástico estirado en el lugar adecuado.
22. Volvemos a humedecer la zona y
vamos picoteando con la punta de una
cuchilla, dejando las típicas marcas del
cordón de soldadura.
23. Este es el resultado tras realizar
los cordones alrededor de la torre.
CUADRO DE MATERIALES
Es importante disponer de buena
• Russian Heavy Tank JS-2 documentación para saber dónde hay
model 1944 ChKZ (ref.35289) que situarlos exactamente.
de TAMIYA 1/35
• JS-1/JS-27JS-3/JSU-122/
JSU-152 (ref ATL-54) de
Friulmodel 1/35

24 25

24. Las últimas piezas que mejoraremos

serán las ruedas. Necesitaremos
adelgazar la banda de rodadura
empleando una lija, así como realizar
algunas mellas para adecuar el desgaste
al resto del vehículo.
25. Antes de empezar con la pintura,
termino el montaje de las magníficas
cadenas de Friulmodel.

/ 50

46-59_JS-2.indd 50 17/4/18 18:38

 PINTURA
26. Para pintar la torre comienzo
26
aplicando finas capas de pintura de
Humbrol en espray, directamente del
bote.
27. A continuación, ilumino algunas
zonas con un verde claro como el Giallo
Sabbia.
28. Después de pintar el numeral, doy
un par de capas de laca para el pelo.

28

27

29

30

29. Dejo secar unos minutos y aerografío

el color que me servirá para representar
el camuflaje invernal. En este caso he 31
preferido no recurrir al blanco puro, sino a
un tono muy claro de polvo.
30. Con un pincel que preparé recortando
las cerdas, voy retirando la pintura hasta
conseguir que queden a la vista bastantes
zonas del verde inicial.
31. Es interesante ir viendo diferentes
fotografías para poder observar dónde
tendremos que eliminar la mayor cantidad
de pintura y cómo realizarlo dado que, por
ejemplo, en los laterales la hemos retirado
frotando con el pincel de arriba abajo para
crear una sensación de escurrido.

51 /

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 32 33

32. De nuevo con el color del camuflaje 33. Realizo un lavado con óleos tierra sombra y tierra de cassel. Dejamos secar y
aplicado a pincel, podemos imitar fundimos el exceso frotando con un pincel.
diferentes tonalidades o crear nuevos
desconchones si nos interesa.

34 35

34. Los óleos anteriores nos servirán también para imitar 35. Para acentuar aún más algunas zonas, oscurezco la mezcla
ronchones de suciedad, efectos que resultan especialmente anterior con negro marfil y lo aplico en los lugares donde más
interesante en las asas. suciedad se acumula, como los cordones de soldadura y la zona
del mantelete del cañón.

37 38

36

36. Con diferentes mezclas 37. Los desconchones más profundos los imitamos 38. Por último, simulamos el pulido de
de estos tres colores, primero con marrón oscuro y, después, con negro, algunas zonas, como las aristas o las
podemos añadir una aplicados con un trozo de estropajo viejo. asas, con lápices acuarelables de colores
interesante variedad de metálicos.
desconchones e, incluso,
resaltar algunas aristas o
detalles.

/ 52

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 39 40

40. Utilizamos la misma base que para

pintar la torre, pero en este caso empleo
un segundo color para la zona del
motor: verde oliva.
39. Con óleo de color negro, he imitado algunas salpicaduras y restos de grasa y
suciedad, insistiendo sobre todo en las zonas próximas a las escotillas.

41 42

41. Con un par de tonos

43 verdes más oscuros,
vamos sombreando las
zonas de las rejillas de los
motores.
42. El contraste ha de ser
grande para evitar que
este efecto se pierda con
los posteriores desgastes.
43. Aprovecho la mezcla
anterior para modular
ligeramente los laterales,
la trasera y el frontal del
casco.

53 /

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 44 46

47

45

48

44. El siguiente paso será iluminar tomando de nuevo el mismo verde claro que en la
torreta: Giallo Sabbia.
48. Este es el resultado que obtenemos
45. Tras una nueva capa de laca, vuelvo a aerografiar el mismo color que en la en la tapa del motor, teniendo en cuenta
torreta para imitar el camuflaje, pero esta vez he dejado más zonas sin cubrir. que deberemos dejar unos efectos
exagerados pues trabajaremos sobre
46. Retiro la pintura con un pincel de cerdas duras.
ellos.
47. Después podemos hacer los retoques que sean necesarios volviendo a utilizar el
estropajo, tanto con el color del camuflaje como con los verdes.

/ 54

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 49

49. Vamos igualando el resto de la

barcaza hasta conseguir integrarlo con
la torre, utilizando los mismo productos
y siguiendo los mismos pasos.

50. Utilizo como

50 base para trabajar 51
los bajos del
vehículo tres
colores de óleo:
pardo Van Dyck,
ocre rojo y amarillo
ocre. Los fundo
entre sí sin utilizar
ningún diluyente.
51.Es posible
52 que necesitemos
limpiar alguna
de las piezas con
un pincel para
que no queden
acumulaciones de
óleo en los lugares
donde tendremos
que colocar las
ruedas y otros 54 54. Es importante conseguir que los
elementos. pigmentos queden esparcidos de manera
52. Preparamos una mezcla con tres colores de pigmentos de aleatoria para dar mayor sensación de
tonos terrosos. realismo.

53

53. Antes de que seque el óleo, depositamos la mezcla de

los pigmentos sobre estos. No nos debe preocupar si quedan
acumulaciones, ya que lo solucionaremos más adelante.

55 /

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 55 56
57
57-58. Con esta misma mezcla, pero
trabajando de manera más prudente,
ensuciamos las partes delantera y trasera
de la barcaza, así como la parte superior
de los guardabarros.
59
59. Aprovechando una excursión al
parque, recogí algunas ramas y, tras
unas pruebas para comprobar el tamaño
que necesitaba, corté una de ellas con
una segueta.
/ 56
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58
60
60. Coloqué una de estas secciones
gruesa en el lado izquierdo de la
barcaza. Tenemos que procurar que
quede adaptada de una manera natural.
55. Con un pincel ligeramente
humedecido en diluyente,
vamos presionando los
pigmentos, deshaciendo las
acumulaciones y fundiéndolos
aún más.
56. Este es el aspecto que
ha de quedar en las partes
inferiores del vehículo, aunque
será poco visible una vez
hayamos montado el tren de
rodaje.
61
61. En el lado derecho, empleé varias
ramitas finas que uní con un alambre y
que, posteriormente, pinté.
17/4/18 18:39
 62. Las ruedas han recibido el
mismo color base que el resto 62 63
del vehículo. Para facilitar
la pintura, y no tener que
perseguir las piezas por la
mesa, las sujeté a una base de
poliestireno estruido.
63. A continuación, pinto con
lapiz acuarelable la banda de
rodadura de las ruedas y las
pulo con un paño.

64. Con la
64
mezcla ya
usada en
los bajos del
vehículo,
voy
depositando
diferentes
cantidades
de
pigmentos
en las
ruedas.

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 CUADRO DE COLORES
Base Torreta: Dark Green Spray (30) de Humbrol
Luces base Torreta: Giallo Sabbia (UA 218) de LifeColor
Base Barcaza: Light Olive (86) y Dark Green Spray (30) de Humbrol
Sombras Barcaza: 4BO Ground Shade (UA 259) de LifeColor
Luces Barcaza: Giallo Sabbia (UA 218) de LifeColor
Camuflaje invernal: N. Europe Dust (UA 910) de LifeColor
Desconchones: Deep Green Shade (UA 260), Olive Drab (UA 255)
y White (LC 01) de LifeColor
Suciedad bajos: Dry Dust PG 105, Damp Dust (PG 106) y N.Europe
Dry Mud (PG114) de LifeColor

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 Comunidad
MINIATURISTAS
ASOCIADOS PALENTINOS
Historia
Corría el año 2000 cuando un grupo de mo-
delistas palentinos interesados en diferentes
campos del hobby decidimos crear una asocia-
ción con el fin de promover la afición y organizar
un concurso.
Tras los inevitables pasos burocráticos y ad-
ministrativos comenzamos nuestra andadura en
la localidad vecina de la capital Villamuriel de
Cerrato, aunque en la actualidad y desde hace
unos años realizamos nuestras actividades en
un local cedido por el Ayuntamiento de Pa-
lencia. Desde el principio nuestra actividad ha
estado enfocada de una forma didáctica de en-
tender la afición, comenzando desde los oríge-
nes con algo que se iría consolidando con los
años, los cursillos en los que los socios compar-
ten aquellos conocimientos en los que son un
poco más hábiles o con más soltura logrando
con el paso de los años que los socios y ami-
gos hayan logrado alcanzar cierta destreza en
diferentes campos del modelismo. A través de
esto hemos realizado obras de todo tipo: avio-
nes tanto de hélice como de reacción, submari-
nos, motocicletas, todos los diversos campos de
lo relacionado con las figuras (pieles, caballos,
bustos a aerógrafo)
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Modelística
Concursos
En el año 2002 después de muchos esfuer-
zos, nos arriesgamos y sin saber cómo respon-
derían los aficionados a organizar nuestro primer
concurso en una zona de la Península en la que
nunca se había llevado a cabo una iniciativa de
este tipo.
El concurso resultó un éxito tanto de asis-
tentes como de público, pudiendo contemplar
en vivo obras hasta entonces solo vistas en
publicaciones del ramo (faltaban años para que
Internet llegase a ser el escaparate que es hoy
en día para la afición) y poder adquirir produc-
tos en la feria comercial que ha ido paralela al
concurso desde sus inicios, algo de agradecer en
esta zona alejada de los comercios habituales.
También sirvió para establecer relaciones tanto
con otras asociaciones como modelistas, que se
mantienen a través del paso del tiempo siendo
uno de los aspectos de los concursos que cree-
mos deben fomentarse por encima del pura-
mente competitivo. Siempre hemos mantenido
en los concursos un aspecto didáctico a través
de diferentes demostraciones de grandes mode-
listas. Con el paso de los años cambiamos el
lugar de celebración del concurso a la vecina
localidad de Venta de Baños y comenzamos
la ya habitual Speed Paint que este año celebra
17/4/18 18:38
 otros en un ambiente distendido, prolongándose en la comida celebrada
en el mismo local.
Solo queda ya invitaros a conocernos en nuestro concurso, en el local
en el que nos reunimos todos los sábados y a través de nuestra página de
Facebook.
Hasta otra y nos vemos por esos concursos de Dios a los que solemos
acudir para disfrutar todos juntos de nuestra querida afición.

su 9ª edición, en la cual todos aquellos que lo deseen pintan durante

nuestro concurso anual (que este año celebra su 16ª edición) la misma
figura en un periodo de tiempo de unas tres horas, siendo uno de los
momentos más celebrados del evento. En la última etapa del concurso,
ya en Palencia, hemos cambiado el formato típico de fin de semana del
concurso por una única jornada, durante la cual aparte del concurso y la
feria comercial, todos aquellos que lo deseen pueden realizar sus obras
en las mesas habilitadas por la organización, siendo una jornada más
de confraternización que puramente competitiva aprendiendo unos de

DATOS DE CONTACTO:
Dirección:
C/Simón Nieto, 12-14
34004 Palencia
Facebook:
www.facebook.com/minimapa
Messenger:
@minimapa

61 /

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 autor
Revisión

de
KASL HOBBY
F-35A LIGHTNING II Cockpit set (for Kitty Hawk) 1/48 Esta marca taiwanesa es poco conocida en España,
(ref. K48049) pero las muestras que han llegado recientemente
a la redacción nos han sorprendido por su altísima
calidad, a la altura de otras más conocidas.
Comenzamos examinando la cabina para el F-35A
de Kitty Hawk. Sin duda lo más destacable es,
precisamente, que no hay más fabricantes que
cuenten con esta mejora que, además, requiere
el modelo pues el detalle de la maqueta es muy
básico. También tenemos que señalar la ausencia
de grandes tacos de resina, en especial en la parte
inferior de la bañera, piezas que suelen ser muy
incómodas a la hora de eliminar. Observamos
una gran cantidad de detalles en la parte trasera
del asiento, que queda a la vista desde el exte-
rior. El propio asiento cuenta con una magnífica
calidad, con todos sus elementos bien grabados,
destacando la naturalidad de la representación de
los cinturones. Kasl Hobby tampoco ha dejado
sin detallar el interior de la cúpula acristalada, que
en este avión es muy visible al girar esta sobre su
parte delantera. Quizás nos hubiera gustado que
se incluyera un fotograbado o una calca para imitar
la compleja consola de instrumentos principal, ya
que en el avión real presenta mucha información
difícil de dibujar a pincel.
Con la siguiente referencia, Kasl Hobby viene a
nuestro rescate a la hora de representar la pieza
del cono en el interior de la toma de aire de los
SU-17/22 de Kitty Hawk. La original está pobre-
SU-17/22 Intake Correction set (for Kitty Hawk) mente detallada, tiene una forma cilíndrica com-
1/48 (ref. K48089) pletamente errónea y carece de remaches. Como
podéis ver en la fotografía, la mejora de resina
cuenta con una forma correcta y, además, está
completamente detallada, incluyendo los rema-
ches y el interior del visor situado en la punta del
cono, lo que la convierte en casi imprescindible si
queremos hacer un Sukhoi-17/22 fiel a la realidad.
Por último, vamos a ver otra mejora que nos
ayudará a detallar la ya de por si excepcional
maqueta del F-104 de Hasegawa, aunque también
la podremos utilizar con otras marcas. El asiento
es realmente bueno, posiblemente el mejor que
existe hoy en día en el mercado. En el caso de
los cinturones, no sólo cuentan con un detallado
soberbio, sino que proporciona tanto el cableado
como los elementos laterales, incluida la toma de
GQ-4(A) Ejection Seat (for F-104) 1/48 (ref. K48055) oxígeno. Además del bloque principal de resina, la
mejora presenta por separado las anillas de eyec-
ción, que tendremos que manipular con cuidado
pues se pueden romper, y dos pequeños trián-
gulos que irán situados en la parte superior del
asiento. Poned la máxima atención en éstos pues
se pueden perder con facilidad dado su pequeño
tamaño.
Como conclusión, os podemos asegurar que esta
marca, aún bastante desconocida, tiene un nivel
de acabado y detalle enorme. Por otro lado, se
ha preocupado por cubrir vacíos en los que otros
fabricantes no han reparado, disponiendo de
algunas referencias, como sucede con el F-35 o el
Su-17/22, que se convierten en elementos impres-
cindibles.
Javier López de Anca
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62_Review.indd 62 17/4/18 18:38

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4. PINTURA DE FIGURAS PARA AFV Y DIORAMAS. (7 y 8 de Julio 2018)
• AVIACIÓN*: Por Javier López de Anca
5. INICIACIÓN AL MODELISMO DE AVIACIÓN. (30 de Junio y 1 de Julio 2018)
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cludes a number of tanks:

the mythical German
ns, color profiles of IV.
Panzer III and Panzer
I, Panzer II, Panzer 38(t), can
of the armored vehicles

camuflajes e insignias de
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