96

EL ABONADO DE LOS BONSÁIS (2)

Acodo de sabinas
22 Zuishoten
 * * *
* …Bonsái Pasión 78 … Bonsái Pasión 79

*
… Bonsái Pasión 80 …Bonsái Pasión 81 … Bonsái Pasión 82

COMPLETE SU COLECCIÓN
*
… Bonsái Pasión 83 … Bonsái Pasión 84 … Bonsái Pasión 85

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Mistral Bonsai S.L. / Ctra N340 Km 1093 / 43894 Camarles (Tarragona) España.
 Director:
Josep M. Miquel
josepmaria@francebonsai.com 96
Traducción y corrección:
Momoyo Nishiyama.
Aimée Díaz.

Administración:
Jordi Fontanet.

Redacción:
Isabel Hierro,
Juli Pascual,
Warren David.
maquetacion@mistralbonsai.com

Publicidad y suscripciones:
Warren David. El abonado de los bonsáis.
info@mistralbonsai.com Luca Bragazzi.
Edita: 2
Jardin Press
Esturió, 8
43880 Coma-ruga ¿Cómo abonan Paul y Christiane Brunot?
jardinpress@bonsaipasion.com 6

¿Cómo abona Jean-Bernard Gallais?

12

¿Cómo abona Jean-Luc Roussin?

© Jardin Press 16
Bajo licencia de: Bonsai Sekai
Tokio, Japón.
¿Cómo abona Gilles Vuillaume?
20
Impreso por: ¿Cómo abona Philippe Sikora?
Jordi Dassoy,
impressor 24
D. L.B. B-33252-2002
ISBN: ¿Cómo abona Javier Lumbreras?
978-84-96291 -20-1
26

Origen de la madera seca de las sabinas

30

Acodo de sabinas
34
Con la colaboración del Poda en la temporada de descanso
Equipo Técnico de Mistral Bonsai. de los Acer palmatum.
54

22 Zuishoten.
68

87 Exposición Sohin bonsai Ten.

80

1
 El abonado de los bonsáis
El autor de este artículo el Sr. Luca Bragazzi.
La fertilización es una práctica habitual
desde el punto de vista agrícola, que
busca obtener una mayor cantidad de
productos de nuestros árboles. En nues-
tro caso, sin embargo, solo nos interesa
mejorar la salud de nuestros bonsáis.
Esta práctica, lamentablemente, no
siempre se explota al máximo porqué no
se conoce a fondo el funcionamiento de
los árboles, porqué algunos la consideran
inútil y porqué se pasa de un tipo de fer-
tilizante a otro con demasiada facilidad.
Los elementos de nutrición se dividen en
macro-elementos y micro-elementos.
/RVSULPHURVLGHQWLÀFDGRVHQORVHOH-
mentos N (Nitrógeno) - P (Fósforo) - K
(Potasio) son responsables de las reac-
ciones bioquímicas internas y de muchos
cambios externos evidentes: el N es
responsable del crecimiento de tallos,
hojas y de todos los órganos verdes, el
3GHODIRUPDFLyQGHÁRUHVFRORUHDGDV\
frutos robustos, el K ayuda a los procesos
GHOLJQLÀFDFLyQ\KDFHTXHODSODQWDVHD
más resistente y promueve la producción
2
de raíces.
Los micro-elementos, sin embargo, regu-
lan toda una serie de procesos invisibles
de extrema importancia.
Durante el año, la planta necesita una
cantidad diferente de macro-elementos;
en primavera, se absorberán grandes
cantidades de Nitrógeno y menos de P y
K; por el contrario, en otoño y principios
de invierno, el N será absorbido mucho
menos a favor de la absorción de P y K.
Todos los fertilizantes se caracterizan por
una abreviatura llamada normalmente
NPK, las tres letras correspondientes a los
tres macro-elementos, y los números aso-
ciados representan el% de cada elemento
individual por cada 100 kg de producto.
En el mercado, hay varios tipos de fertili-
zantes; químicos inorgánicos, minerales y
orgánicos, y naturales.
Los primeros, son productos "listos para
usar"; liberan las sustancias nutritivas
activas unas horas después de su adminis-
tración.
Luca Bragazzi
Olivo abonado solamente con abono orgánico.
Este tipo de fertilizante requieren un
buen riego antes de su aplicación. Esto
evita la acumulación de nutrientes
alrededor de los pelos de la raíz, lo que
podría quemarlos, de hecho, la presencia
de agua diluye mejor los nutrientes.
Además, es necesario cumplir estricta-
mente con las dosis recomendadas por los
fabricantes, para no incurrir en aumentos
peligrosos de su concentración que po-
drían quemar las raíces de los árboles.
Los fertilizantes inorgánicos contienen
en su composición alrededor del 70%
de sustancias inertes y solo un 30% de
nutrientes reales. Por esta razón, no
se recomienda su uso durante períodos
prolongados, debido a la acumulación de
de humus capaz de regular el exceso de
nutrientes.
En el mercado, la presencia de los abonos
químicos es preponderante y sus composi-
ciones son prácticamente innumerables.
A diferencia de estos, los fertilizantes
orgánicos son sin duda la mejor estrategia
nutritiva para los bonsáis, ya que pueden
administrarse abundantemente sin incu-
rrir en problemas de exceso de concen-
tración de sales.
Entre estos, los mejores son aquellos de
"liberación lenta" porque garantizan una
liberación constante y equilibrada de nu-
trientes en correspondencia con el riego
y el sobrecalentamiento solar. Su aporte
constante en pequeñas cantidades garan-
tiza aun mejor un crecimiento mucho más
homogéneo.
Notoriamente, estos fertilizantes orgáni-
cos poseen todos los elementos nutrien-
tes necesarios (macro y micro), por lo
que los abonos orgánicos representan la
mejor solución nutritiva que existe para
los árboles.
Otras ventajas relacionadas con la fer-
tilización orgánica son la mejora de la
estructura del suelo y el aumento en el
GHVDUUROORGHODPLFURÁRUD\ODPLFUR
fauna, que facilitan la asimilación de
muchos compuestos orgánicos que de otro
modo serían difíciles de absorber.
Los fertilizantes orgánicos en el merca-
do se subdividen en orgánicos de origen
vegetal y orgánicos de origen animal.
Los primeros se derivan de restos de cul-
tivos destinados a consumo humano, y los
segundos de desechos de animales, o de
DQLPDOHVVDFULÀFDGRV
Todos estos fertilizantes tienen una com-
posición equilibrada, capaz de producir
tanto macro como micro-elementos.
Los mejores resultados de la fertilización
orgánica se obtienen a través de una
DJUHJDGRVVDOHVTXHLQGXFLUtDQGHÀFLHQ-
cias nutricionales y defectos en la absor-
ción de micro-elementos.
Más allá de este daño, su uso en suelos
granulados, como pomice, akadama, luti-
ta, etc. llevaría a la muerte segura de los
preciosos capilares, debido a la ausencia
administración regular y constante, sin
cambiar repentinamente el tipo de fertili-
zante (alternancia orgánica con productos
químicos).
Todos los fertilizantes deben ser pro-
ducidos por fabricantes conocidos, que
tengan experiencia en su formulación.
3
 Rama de sacrificio que se ha desarrollado con la ayuda de los ácidos húmicos.

Las "sustancias húmicas" se dividen en
tres fracciones principales: ácidos fúlvi-
cos, ácidos húmicos y huminas. Los tres
componentes producen una coloración en
el suelo, respectivamente, de amarillo
a negro, debido a la mayor presencia de
oxígeno en los fúlvicos y baja o ausente
en las huminas.
La fracción que más nos interesa por los
EHQHÀFLRVTXHDSRUWDHVODGHORViFLGRV
húmicos".
De color marrón muy oscuro (presencia
promedio de oxígeno), son macro-molécu-
las que se originan de la descomposición
de materiales orgánicos.
Las principales fuentes de producción de
ácidos húmicos son los fertilizantes orgá-
nicos, turba, lignito y leonardita.
Esta última es una materia prima extre-
madamente rica, de la que se extraen
ácidos húmicos de alta actividad.
La leonardita se origina por la descom-
posición de los bosques que cubrieron
las áreas de extracción hace unos pocos
millones de años y la oxidación (des-
4
FRPSRVLFLyQGHODVFDSDVTXHDÁRUDQ
HQVXSHUÀFLHTXHHVWiQH[SXHVWDVDORV
agentes atmosféricos.
Solo esta parte se usa para producir nues-
tros ácidos húmicos, tan útiles para la
agricultura y, en consecuencia, también
muy útiles para el cultivo de bonsai.
A diferencia de los extractos de leonardi-
ta, los ácidos húmicos extraídos de pro-
ductos orgánicos o de turba en general no
son muy activos. Los extractos de lignito
inducen estimulaciones pobres para el
crecimiento de las plantas, resultando ser
de poca utilidad.
Los ácidos húmicos son moléculas carac-
terizadas por una masa molecular "baja"
que las raíces pueden absorber fácilmen-
te, a diferencia de la fracción fúlvica que
tiene una masa molecular "gruesa" que es
difícil de absorber.
Además de estos productos originados por
la descomposición de la materia orgánica
del suelo, también se ha observado que
algunas especies de hongos son capaces
de sintetizar compuestos similares a
los ácidos húmicos: las micorrhyzas, de
hecho, con su actividad simbiótica llevan
a cabo una actividad similar a la de los
ácidos húmicos.
Los ácidos húmicos tienen la capacidad
de atraer y retener (quelatar) moléculas
de nutrientes y liberarlos cuando cambian
las condiciones o las raíces lo requieren.
Así mejoran la absorción de microelemen-
tos en las plantas a través de la captura
de cationes en la formas útiles para su
absorción por las raíces.

La capa oscura que caracteriza la super-

ÀFLHGHDOJXQRVWLSRVGHVXHORVWRPDHO
nombre de humus y se compone princi-
palmente de ácidos húmicos.
Estos representan un componente fun-
damental del suelo porque aseguran una
VHULHGHEHQHÀFLRVHQWUHORVFXDOHVORV
más importantes son:
‡/LEHUDFLyQOHQWDGHQXWULHQWHV
‡$GLFLyQGHPLFURHOHPHQWRVDWUDYpV
de procesos de quelatación. Diámetro de una rama de sacrificio desarrollada
‡&DSDFLGDGWDPSyQGHOVXHOR con abono orgánico.
‡$XPHQWDUODFDSDFLGDGGHDEVRUEHU
e intercambiar nutrientes. ‡$XPHQWRHQODDFWLYLGDGGHOPHWD-
‡$SR\RSDUDHOGHVDUUROORGHSREOD- bolismo secundario.
FLRQHVGHPLFURÁRUD\PLFURIDXQD ‡0D\RUUHVLVWHQFLDHVSHFLDOPHQWHD
los agentes abióticos estresantes (calor,
El uso en el cultivo de bonsai de los áci- IUtRFRQWDPLQDFLyQHIHFWRÀWRWy[LFRGH
dos húmicos líquidos procedentes de leo-
narditas da excelentes resultados durante
las fases de fertilización de primavera y
otoño.
Aplicados en paralelo a los fertilizantes
orgánicos de liberación lenta, han au-
mentado el uso de nutrientes producidos
por la descomposición de bolas de abono,
reduciendo así las pérdidas inevitables
debidas a los frecuentes riegos.
La ganancia observada en términos de
nutrientes llega a aumentar del 50-60% al
80-90%, limitando también las pérdidas
por lixiviado al 10%.
Los resultados que se pueden observar
directamente en los bonsáis fertilizados
con ácidos húmicos, consistieron en:
‡$XPHQWRHQODLQWHQVLGDGGHORVFRORUHV
(yemas, entrenudos, colores otoñales,
ORVSURGXFWRVÀWRVDQLWDULRVHWF
‡0HMRUGHVDUUROORGHODVUDtFHV
‡0HMRUDGHODHVWUXFWXUDGHOVXHOR
‡0HMRUDGHODUHWHQFLyQGHDJXDGH
los suelos granulados.
La frecuencia de aplicación, contraria-
mente a lo que se indica en la etiqueta
de los productos, se puede aumentar
hasta una vez a la semana durante la
primavera y todo el otoño.
Los mejores productos en el mercado son
aquellos que tienen un% de ácido húmico
superior al 50%, y la dosis de dilución es
de 2 ml./l.
En general debe tenerse en cuenta que
ODVPXHUWHVGHERQVDLVRQLQÀQLWDPHQ-
te mayores por exceso que por falta de
ÁRUHV\IUXWDV fertilizante.
5
 ¿Cómo abonan Paul y Christiane Brunot?

3DXO\&KULVWLDQH%UXQRWVRQXQPDWULPR- Su manera de abonar es simple pero muy

QLRGHYHWHUDQRVDÀFLRQDGRVTXHYLYHQ HÀFD]VRORKD\TXHPLUDUHOUHVXOWDGR
en el departamento de Isère cerca de en sus árboles.
Lyon.
Su trabajo con unas técnicas simples
pero excelentes ha dado con los años
unos resultados espectaculares.
Lejos de las reglas estrictas, sus árboles
nos transmiten la alegría de vivir, que
solo poseen los árboles bien cuidados.
En su casa reina la serenidad y la belle-
za.
En sus árboles y en su jardín se notan
a primera vista los largos años de buen
cultivo.

Christiane Brunot alambrando un pino.

6
Taxus baccata.
7
 Espectaculares brotaciones de un boj (Buxus sempervirens) en primavera.
3DXO\&KULVWLDQH%UXQRWWUDEDMDQXQD
gran cantidad de especies, entre ellas:
Árboles de hoja caduca: Arces, hayas,
&DUSHV&HUH]RVGHVDQWD/XFtD
&RQtIHUDV3LQXVV\OYHVWULV3LQRQHJUR
Tejo, Alerce, Picea..
Además les gusta mucho trabajar el boj.
El clima de su región en invierno es bas-
WDQWHIUtR\SXHGHDOFDQ]DUORVž&
Pero en verano puede subir hasta los
ž&LQFOXVRSXHGHOOHJDUDž&DOJXQRV
años.
La primavera: a veces es muy seca pero
otros años es lluviosa y fría
En cambio en otoño, el clima es deliciosa-
mente suave, hasta que llegan los prime-
ros fríos.
&XOWLYDQVXVERQViLVHQGLIHUHQWHVVXEV-
tratos según la especie.
En los árboles de hoja caduca utilizan un
substrato compuesto de 50% de Akadama
y 50% de Pomice.
Este substrato retiene bastante bien los
8
nutrientes, pero drena con facilidad.
En las coníferas utiliza un substrato aún
PiVGUHQDQWHGH$NDGDPDGH
Kiryusuna y 30% de Pomice.
Así mantienen las raíces en mejor estado
pero los árboles siguen creciendo vigoro-
samente.
El agua de su región es muy calcárea y
mancha mucho las hojas, por eso, para no
mancharlas con la caliza residual, riegan
principalmente con manguera y directa-
mente al suelo.
A pesar de ello los árboles soportan bien
esta agua, como podemos ver en las
fotos.
Para abonar los árboles de hoja caduca
utiliza exclusivamente abono liquido
químico.
Empieza a abonar a mediados de mayo y
WHUPLQDDÀQDOHVGHRFWXEUHVHJ~QFXDQ-
do lleguen los primeros fríos.
Durante esta época abona cada 15 días.
Utiliza el abono líquido "Plan Prod" en una
disolución de 2 gr. por litro de agua, lo
que es un abonado bastante intensivo.
Carpinus betula. A juzgar por su aspecto el abonado exclusivamente químico no parece sentarle mal.

9
 Para abonar las coníferas utiliza princi- creemos saber, aprendiendo de los que
SDOPHQWHHODERQRMDSRQpV%LRJROGWDQ KDFHQORVEXHQRVDÀFLRQDGRV
FRQRFLGRSRUWRGRVORVDÀFLRQDGRV Preguntado porqué utiliza solo abono quí-
Abona desde mayo hasta octubre, siguien- mico en los árboles de hoja caduca, nos
do el desarrollo de los árboles, excepto responde simplemente:
en los periodos más calurosos del verano, "Porqué encuentro que va mejor".
en los que a veces reduce mucho el abo- Pero últimamente está utilizando abonos
nado o incluso lo interrumpe. organo-minerales y encuentra que el co-
&RPRFRPSOHPHQWRDO%LRJROGULHJDFRQ lor de las hojas de sus árboles mejora.
una solución de humus líquido, especial- 1XQFDKD\QDGDGHÀQLWLYR
mente para los pinos en otoño.
Hace tiempo usaba abonos foliares, pero
ahora ya no los usa, porqué nos comenta
que en su región, los buenos abonos folia-
res son difíciles de encontrar.
/DPDQHUDGHDERQDUGH3DXO%UXQRWQRV
sorprende y se aleja de las conocidas
normas de "abonar siempre con abono
RUJiQLFRSHURFRQVXPDQHUDDÀQDGDGH
cultivar, con el clima de su región y con la
calidad del agua con la que riega vemos
que funciona perfectamente.
Este es uno de los objetivos de esta serie
de artículos: poner en cuestión lo que

10
Brotación de un Pinus sylvestris de su jardin.
11
 ¿Cómo abona Jean-Bernard Gallais?

Jean-Bernard Gallais es un N3 de la Fédération Française de Bonsaï, formador oficial de los clubs

de bonsái, que vive en la región de Poitou-Charentes, en el oeste de Francia, es una zona bastante
húmeda y de clima moderado.

Abono con pellets de Vegethumus. Vemos la gran cantidad de abono

que coloca encima del suelo de la maceta.
12
En esta foto podemos ver la gran cantidad de abono que coloca encima de las
macetas de sus árboles. Normalmente los aficionados abonan muy poco sus bonsáis.
Me intereso por todo lo que pueda
transformarse en bonsái, pero me
gustan particularmente los pinos, los
caducos y lo árboles de flores y frutos.
Mi casa está bastante próxima al océa-
no, el clima es en general dulce pero
desde hace unos años con períodos de
sequedad y mucho de viento.
&RPRVXEVWUDWRXWLOL]RVREUHWRGRSRPL-
ce, a veces pura, pero generalmente
mezclada con otro substrato.
Esto depende de las especies a cultivar.
Mi substrato clásico consta de un 70%
de pomice y un 30% de akadama o de
kanuma etc.
Para las azaleas utilizo un 100% de ka-
numa o 50% de pomice y 50% de kanu-
ma.
Riego con el agua de la red munici-
pal que es muy calcárea, pero tengo
también dos cisternas enterradas para
recuperar el agua de lluvia y si puedo
riego sólo con esta agua.
Me sirvo de una manguera con una pis-
tola; riego el árbol y su entorno.
Riego en dos veces los árboles que no
fueron trasplantados recientemente y
que drenan peor.
Utilizo abono orgánico o orgáno-mine-
ral, en sólido y en líquido.
No utilizo abono foliar.
Abono desde mitad de primavera hasta
principios de invierno, con diferentes
NPK según la temporada y el estado de
los árboles.
No utilizo complementos especiales,
excepto ácido húmicos, especialmente
después de los trasplantes, para favo-
recer la regeneración de la vida micro-
biana.
El abono orgánico que empleo es prin-
cipalmente de origen vegetal (Vegethu-
mus) que compro en una cooperativa
agrícola.
Vegethumus es un estiércol concentra-
do que restaura rápidamente la fertili-
dad del suelo y estimula la actividad de
microorganismos beneficiosos.
13
 Aspecto del jardín de jean-Bernard Gallais

Un precioso olmo en estilo escoba.

14
Colección de pequeños árboles.

&RPSXHVWRGHHVWLpUFROFRPSRVWPD-
duro y oligoelementos, esta enmienda
orgánica enriquece el suelo con humus
y siembra el suelo de bacterias benefi-
ciosas y hongos aumentando la activi-
dad biológica.
Este abono se emplea normalmente en
cultivo biológico como enmienda de
suelos.
Su composición NPK es 2,2. 0,5. 2,5.
Abono un poco también durante el
invierno, ya que las raíces continúan
funcionando, aunque los árboles estén
descansando.
Utilizo abono orgánico líquido desde la
mitad de la primavera hasta el princi-
pio del invierno (una dosis para 10 l de
agua).
También uso un abono orgáno-mineral
(Greenmaster 7, 5, 15) en micro-bolas.
Es un abono fácil de dosificar según lo
que deseo conseguir, una brotación vi-
gorosa, o solamente un abonado ligero
de mantenimiento.

15
 ¿Cómo abona Jean-Luc Roussin?

Jean-Luc ROUSSIN Prunus mahaleb. 16 de abril del 2017.

Forcalquier. Alpes de Alta Provenza.
Jean-Luc Roussin es un N3 de la Fédération
)UDQoDLVHGHERQVDw(VWRVLJQLÀFDTXHKDVXSHUD-
GRORVH[iPHQHVTXHDFUHGLWDQVXFDSDFLGDGFRPR
formador en la escuela de bonsái francesa.
3HURHODXWpQWLFRQLYHOGH-HDQ/XFVHSXHGHYHU
directamente en sus árboles.
$TXtQRVH[SOLFDVXPDQHUDGHFXOWLYDU\DERQDU
los árboles.

Me gusta mucho trabajar las especies
locales, entre ellos el espino albar (Cra-
taegus monogyna), los robles (Quercus
pubescens), las hayas (Fagus sylvatica),
los cerezos de santa lucía (Prunus maha-
leb), los perales salvajes (Pyrus pyras-
ter), almendros (Prunus dulcis) , olivos
(olea europaea) etc …
Muchos de mis árboles están sacados de
la montaña, pero cuando quiero hacer
bonsáis de pequeño tamaño (sohin) los
reproduzco por esqueje o siembra.
También cultivo coníferas, como los pinos
silvestre, alerces, enebros
Pero tengo muy pocos árboles japoneses,
ya que no se adaptan bien a mi clima.
Vivo en una zona de montaña media,
(Provenza seca) al límite alto de la zona
donde viven los olivos, con variaciones de
temperatura extremas y vientos frecuen-
tes.
Los veranos son calientes y secos, pero
las noches son frescas
El otoño es dulce y a veces lluvioso.
En invierno las temperaturas son suaves
durante el día, pero gélidas por la noche
La primavera tarda en llegar, y las hela-
das nocturnas son frecuentes. Suele ser
una estación lluviosa
En general, los calores llegan rápido,
desde mediados de mayo

16
Prunus mahaleb. 23 de enero del 2015.
17
 68%675$72
&XOWLYRVREUHXQDEDVHGHSRPLFH
El tamaño de los granos varía según las
diferentes fases de cultivo de los árboles
Planto los árboles recuperados en un
substrato compuesto de un 75% de po-
PLFHGHDPPXQGH(ÀSHUO
(vermiculita), y un 5% de carbón de leña.
‡3DUDORViUEROHVGHKRMDFDGXFDXWLOL]R
un substrato compuesto de un 75-80% de
pomice, de 3 a 6 mm. un 15% de akadama
y un 5% de carbón de leña.
‡3DUDODVFRQtIHUDVXWLOL]RXQDPH]FODGH
pomice, grava volcánica, kiriu y carbón
de madera.

&$/,'$''(/$*8$
El agua de la red es dura (caliza) y
clorada. Desgraciadamente, el agua del
pueblo, de la mejor calidad actualmente
está contaminada con herbicidas.
Debido al "Plan vigía" que hay en vigor
actualmente en Francia, la tasa de cloro
ha aumentado en todas las redes de agua
Abono orgánico en pellets. potable. (Riesgo de atentados bacterioló-
gicos).

RIEGO
Riego manualmente con una simple lanza
"Gardena multijet".
‡5LHJRSRFRHQLQYLHUQRYH]DODVH-
mana
‡5LHJRVRORSRUODPDxDQDHQSULPDYHUD
y en otoño
‡5LHJRYHFHVDOGtDHQYHUDQRHOULHJR
principal es por la tarde con un comple-
mento la mañana, ya que el ambiente es
caliente y seco. Riego de esta manera la
mayoría de mis árboles.
‡5LHJRPHQRVIUHFXHQWHPHQWHODVFRQtIH-
ras excepto los alerces
El riego manual me permite administrar
la aportación de agua con arreglo a la
necesidad de cada árbol.
Pero como no tengo automatismos he
de contar con la ayuda de unos vecinos
simpáticos cuando me ausento.
Tengo previsto adoptar un sistema similar
DOGHPLDPLJR'LGLHU6FKXOOHU%RQViL
pasión 89), para abonar con el agua de
riego.
Crataegus monogyna.
18
$%212
Utilizo varios abonos de tipo orgánico,
mineral, sólido, líquido y foliar.
Utilizo preferentemente el abono orgáni-
co ecológico.
Utilizo el abono mineral para aumentar
rápidamente el desarrollo de los árboles,
en momentos puntuales.
Debido alas condiciones climáticas, la
brotación de mis árboles es tardía y la
temporada de crecimiento es corta.
EN PRIMAVERA : Riego al principio de la
primavera al menos una vez con una so-
lución de Osiryl a 2 ml./L (es un producto
que favorece el desarrollo de las raíces).
Así consigo recuperar las raíces debilita-
das por las heladas de invierno.
- Luego, antes de que los árboles empie-
cen a brotar, hago un riego con abono
mineral líquido débilmente nitrogenado.
Utilizo la mitad de la dosis recomendada
por el fabricante.
Encuentro que estos riegos con abono
consiguen que los árboles broten con más
fuerza.
- Después de la brotación aplico 1 - 2
tratamientos con abono foliar orgánico
ecológico, a las dosis recomendadas por
el fabricante.
&XDQGROOHJDQORVSULPHURVFDORUHV
remojo las hojas de mis árboles con una
solución de Glucosa a 6 gramos por litro,
para ayudar a los árboles a tener reser-
vas para soportar mejor los calores del
verano.
- A principios de mayo pongo abono orgá-
nico en pellets (Frayssinet 3-6-12) encima
de la tierra.
EN VERANO.
&DVLQRDERQR
EN OTOÑO.
A mediados de septiembre vuelvo a regar
con la solución de Osiryl para que crezcan
bien las raíces que han detenido su desa-
rrollo en verano.
- Vuelvo a tratar los árboles con abono
foliar orgánico.
- Abono generosamente con los pellets de
abono orgánico de la casa Frayssinet.
- Poco antes de que las hojas empiecen
a tomar la coloración otoñal, vuelvo a
hacer un tratamiento foliar con solución
de glucosa.
A causa de las condiciones climáticas de
mi región (las noches son frías cuando las
horas de sol se reducen) puedo abonar de
esta manera sin miedo a que mis árboles
vuelvan a brotar en otoño.
EN INVIERNO
&DVLQXQFDDERQR
$%212'(/26É5%2/(65(&83(5$'26
Abono de manera diferente los árboles
que acabo se sacar de la montaña.
- Los riego con la solución de Osiryl 2 - 3
veces en 8/10 días de intervalo.
- Riego las hojas varias veces con una
solución de Glucosa a 3 gr. / l
&XDQGRODVUDtFHVHPSLH]DQDFUHFHU
abono con los pellets orgánicos pero a
baja dosis.
27526352'8&72648(87,/,=2
- Purín líquido de ortiga, de mayo a sep-
tiembre
4XHODWRVGHKLHUURTXHDSOLFRVHJ~Q
las necesidades de los árboles, mirando
HOFRORUGHVXVKRMDV&XDQGRODVUDtFHV
están en mal estado los aplico por vía
foliar).
Uso siempre los quelatos a las dosis reco-
mendadas por el fabricante.
Naturalmente, tanto en el abonado de
los árboles acabados de sacar del monte,
como en el de los árboles bien enraiza-
dos, sigo las necesidades de cada árbol,
y tengo en cuenta los objetivos de cada
etapa de cultivo.
19
 ¿Cómo abona Gilles Vuillaume?

Giles Vuillaume es un reconocido N3 de la Fédération Française de bonsaï, con mucha experiencia en

el trabajo se los bonsái. Aquí lo vemos regando sus árboles.

&XOWLYRSULQFLSDOPHQWHDOHUFHVSLQRV
sylvestris, Piceas, Prunus Mahaleb, Arces,
olmos, boj...
El clima de mi región (vivo en el Fran-
che-comte, cerca de la frontera con
Suiza) es continental, con diferencias de
temperatura muy pronunciadas:
En verano la temperatura puede subir
KDVWDORVƒ&RLQFOXVRPiV\HQ
invierno puede descender hasta los
ƒ&
La lluvia es muy frecuente en la prima-
vera y puede durar muchos días.
También tenemos el problema de las
heladas tardías, que ciertamente es el
fenómeno más peligroso.
De hecho, los árboles comienzan a bro-
Juniperus chinensis. tar cuando las temperaturas empiezan a
subir y los días se alargan.
Pero es fácil que las heladas vuelvan y
quemen los brotes tiernos, lo que causa
un daño importante, que a veces hace
perder años de trabajo, e incluso puede
llegar a matar los árboles.

20
Bosque de Larix decidua. Julio del 2017.

El mismo bosque de Larix decidua El mismo bosque en Septiembre del 2000.

en Julio del 1995.

&XOWLYRORViUEROHVXQXQDPH]FODGH temperatura ambiente antes de regar los

akadama, pomice y zeolita árboles.
Pero para las azaleas, uso una mezcla de Utilizo una bomba sumergida para dar
kanuma y pomice. presión a las mangueras.
De vez en cuando, riego con una regade-
El agua del grifo con la que riego tiene ra, aunque lleve más tiempo.
XQS+GH\XQDHOHFWURFRQGXFWLYLGDG Así puedo observar los árboles con ma-
GH—V yor precisión y comprobar su estado al
Almaceno el agua en un gran depósito regarlos.
para que se evapore el cloro y esté a la

21
 El mismo pino en marzo del 2012.
En estas fotos se nota claramente el efecto del
buen cultivo de Giles Vuillaume.

Pinus sylvestris, julio del 2017.

)(57,/,=$&,Ð1
Uso dos fertilizantes organo-minerales
sólidos, para el abonado de fondo.
También uso fertilizante químico líquido
que añado al agua de riego una vez a la
semana, agrego también unas gotas de
+%HQSULPDYHUD\RWRxR
Normalmente no uso fertilizante foliar,
pero si es necesario, uso un foliar orgáni-
co llamado Tonus V.

EN PRIMAVERA:
Uso un abono organo-mineral sólido de
primavera, y riego de 1 a 2 veces por
semana con fertilizante líquido al que
DxDGRHO+%

EN VERANO:
Dejo los restos de fertilizantes gastados
encima del suelo para favorecer la activi-
dad microbiana.

EN OTOÑO:
Uso un fertilizante de otoño organo-
mineral sólido y riego de 1 a 2 veces por
semana con fertilizante líquido al que Fertilizantes organo-minerales sólidos que usa
Giles Vuillaume.
22
 Abonos solubles que añade al agua con la que riega.

Acer palmatum cultivado por Gilles Vuillaume.

DxDGRHO+%
Mi agua tiene buena electroconductivi-
dad, por lo que a veces doblo la dosis de
fertilizante líquido recomendada por el
fabricante 3 ml. por litro en vez de 3 ml. Abono orgánico en pellets.
por 2 litros. Esto lleva la electroconducti-
vidad del agua a:
—VSDUDIHUWLOL]DQWHGHSULPDYHUD
—VSDUDIHUWLOL]DQWHGHRWRxR

EN INVIERNO:
Dejo los restos de los fertilizantes coloca-
GRVDÀQDOHVGHRWRxRHQFLPDGHOVXHOR

&RORFRORVSHOOHWVGHIHUWLOL]DQWHGLUHFWD-
mente en el suelo para una mejor des-
composición y actividad microbiana
Esto tiene la desventaja de obstruir la
VXSHUÀFLHGHOVXHORHQHOPHGLDQRSOD]R
&XDQGRHVWRVXFHGHHOVXHOROLJHUDPHQ-
te con una pequeña varilla de bambú y
elimino y reemplazo si es necesario la
primera capa de sustrato

Aparte de los abonos, uso también ácidos

fúlvicos. Tonus V: un fertilizante Ácidos fúlvicos.
foliar orgánico.
23
 ¿Cómo abona Philippe Sikora?

Philippe Sikora en su jardín, delante de uno de sus impresionantes Prunus mahaleb.

&XOWLYRWRGRWLSRGHHVSHFLHVSHUR
especialmente cerezos de santa lucía y
pinos.
Vivo en una zona con un clima con-
tinental con inviernos relativamente
GXURVƒƒ&\YHUDQRVPX\
calurosos y secos.
El sustrato utilizado es pomice con Aka-
dama para mis árboles de hoja caduca
HQSURSRUFLyQGH
Y para los pinos Utilizo una mezcla de
kiriu y Akadama, más corteza de pino
en proporciones de 60/30/10%.
Riego con el agua de mi pozo, que es
ligeramente calcárea.
Después de probar una gran cantidad
de abonos orgánicos, líquidos o sólidos,
volví al biogold.
&RPSOHPHQWRHODERQDGRGHPLVFR-
níferas con fertilizantes foliares en
invierno cuando el clima es relativa-
mente bueno.
También añado al agua de riego un poco
de ácidos húmicos.
Prunus mahaleb durante un taller con el Sr. Iijima.
24
Prunus mahaleb de Philippe Sikora premiado por los jueces de la EBA
en el Congreso celebrado el año 2011 en Ratingen.

Empiezo a abonar en primavera, desde

principios de abril, hasta finales de
junio, cada 20 días.
Luego empiezo a abonar nuevamente
a fines de agosto, y continuo abonando
hasta principios de septiembre
Desde finales de octubre a principios de
noviembre abono cada 20 días.
&RORFRHODERQRHQODSHULIHULDGHODV
macetas.
&RORFRXQDSLH]DGHDERQRGHMRXQ
espacio de una pieza y coloco la si-
guiente.
En el siguiente abonado pongo las pie-
zas en los espacios vacíos.
10 días después de colocar las piezas
de abono, riego con adición de ácidos
húmicos.
(OVLVWHPDGHDERQDGRGH3KLOLSSHHV
PX\VLPSOHSHURPX\HILFD]
0XFKDVYHFHVORFRPSOLFDGRQRHVOR
mejor.

Vemos en estas fotos que el vigor de sus árboles es formidable.

25
 ¿Cómo abona Javier Lumbreras?

Javier Lumbreras es un conocido profesional que trabaja en Irun.

Su sistema de abonado es muy simple y eficaz.
Aquí lo vemos colocando abono en una vieja Pseudocydonia sinensis.

Acer palmatum en el jardin de Irun bonsái.

26
Pinus pentaphylla. Podemos ver que las bolas de abono están protegidas dentro de las rejillas.
El clima de Irun es bastante húmedo y el abono fermenta perfectamente.
27
 Vemos la tradicional caja de latón en la que viene el abono Tamahi Joi. Este es de los más tradicionales
abonos japoneses. En esta foto vemos también las vitaminas Vitabonsai y el abono Nutribonsai con
los que complementa el abonado.

Entre el Juniperus procumbens y el Juniperus chinensis Itoigawa vemos los productos Lombrico Bonsai
de otoño y Biogold Vital.
28
Terraza de José Mari, un aficionado que trabaja sus árboles con Javier Lumbreras y los abona de la
misma manera. No todo el mundo tiene un gran jardin para cultivar sus bonsáis.
Irun está cerca del mar, y el clima es
suave.
En verano la temperatura difícilmente
VXEHGHORVž&\HQLQYLHUQRODVKHOD-
das son poco frecuentes, y la temperatu-
UDFDVLQXQFDGHVFLHQGHGHORVž&
Durante todo el año el ambiente es muy
húmedo, y los días nublados son frecuen-
tes. Por eso puedo abonar perfectamen-
te con las tradicionales bolas de abono
japonesas.
El abono orgánico que utilizo como base
para mis árboles es el Tamahi Joi.
Especialmente en grano pequeño, pero
a veces utilizo también el grueso depen-
diendo del tamaño de la maceta.
Me resulta muy práctico encerrar las
bolas de abono en jaulas de plástico para
evitar que ruede o que se lo lleven los
pájaros.
'RVLÀFRODFDQWLGDGGHDERQRVHJ~QODV
necesidades de cada bonsái.
En la temporada de crecimiento lo cam-
bio cada mes.
En primavera empiezo a abonar los
árboles de hoja caduca después de que
los brotes ya se hayan desarrollado, pero
abono antes las coníferas, para que bro-
ten con más fuerza.
En otoño es cuando abono con más inten-
sidad, desde septiembre hasta noviem-
bre.
En Invierno y también durante la época
más cálida del verano, reduzco o detengo
el abonado: dejo de abonar los árboles
de hoja caduca, pero sigo abonando árbo-
les como los olivos.
Ademas utilizo fertilizantes líquidos como
el abono bajo en nitrógeno Nutribonsai
\YLWDPLQDVFRPR9LWDERQVDLR%LRJROG
Vital.
&XDQGRTXLHURHVWLPXODUDXQPiVHOFUH-
cimiento vegetativo utilizo abonos líqui-
dos con más nitrógeno, como el Lombrico
bonsai.
El agua de Irún es de muy buena calidad,
es un poco ácida y no lleva cal.
Por eso no utilizo casi nunca quelatos
de hierro, ya que es muy raro que tenga
problemas de clorosis.
29
 Origen de la madera seca de las sabinas

Juniperus chinensis 45 cm. Propietario Kaminaga Tadashi. En la 49 exposición de Meijin, en Yamanashi.

Mirando el aspecto de la madera seca del ápice se nota por su complejidad y su interesante textura que
es una madera seca formada en la naturaleza.
En cambio se nota que la madera seca del centro del tronco se ha trabajado artificialmente,
ensanchando de esta manera un pequeño shari que ya era natural. El trabajo es muy bueno y
aprovecha bien las cualidades del árbol, pero no llega al nivel del trabajo realizado por la naturaleza.
30
 Es verdad que las piedras que
caen y la nieve provocan la
rotura de ramas, lo que acaba
formando la madera seca, pero
esto por si solo no explica por-
qué la mayoría de las sabinas
que viven en las rocas tienen
tanta madera seca.
Es difícil creer que toda la ma-
dera seca se origina por la caída
de rocas.
Por ejemplo en la zona de
Ozesaki, que está cerca de la
costa y es bastante cálida, la
mayor parte de las sabinas que
crecen en las rocas presentan
Juniperus chinensis. Ancho 72 cm. Propietario Hoyo, Fusao. una impresionante cantidad de
En la 37 exposición de bonsái Jushinkai, en octubre del madera seca.
2016. Las sabinas en la naturaleza suelen presentar maderas Esto nos hace pensar que hay
secas en forma de shari que son planas como tablas.
Las venas viva siguen creciendo y amplían la madera seca, otros factores, como los insec-
que con el tiempo llega a dar a las sabinas esta forma de tos minadores que son los que
alas tan peculiar de su madera seca. realmente crean la madera
seca.
La historia de las sabinas en el mundo de los bonsái En el "Gran Diccionario del
es muy larga, pero a pesar de ello todavía no co- bonsái", el Sr. Furuta ya decía
nocemos a fondo el auténtico origen de la madera hace años que los minadores
VHFD/DPDGHUDVHFDDUWLÀFLDOQRKDOOHJDGRQXQFD que comen la corteza del tron-
a la belleza de la madera natural, que se retuerce co, como los buprestres, o las
con elegancia en los árboles que envejecen en la larvas que comen las raíces son
naturaleza. La madera seca natural es uno de los los verdaderos causantes de la
puntos más interesantes de las sabinas. madera seca.
Hasta ahora creíamos que la madera seca se pro- Los insectos minadores llegan
ducía siempre a causa de roturas producidas por a comer una buena parte de la
fenómenos naturales. Todo el mundo imaginaba que corteza en tan solo una noche,
la madera seca se originaba así. y acaban matando partes muy
importantes de los troncos, que
derivan en madera seca.
Los insectos que comen las
raíces, pueden acabar secando
toda la parte del árbol que se
nutre de ellas.
Puede ser que estas sean las
causas principales de la for-
mación de madera seca en las
sabinas.
Esto nos obliga a pensar en la
PDQHUDGHFRPEDWLUHÀFD]PHQ-
te los minadores y las larvas co-
medoras de raíces, para que no
acaben estropeando las viejas
sabinas que se cultivan desde
Tronco de sabina con un agujero ocasionado por la larva hace muchos años como bonsái.
de un bupreste: Scintillatrix festiva. Este coleóptero causa
graves daños a las ramas de las sabinas. 31
 ¿Cómo se forma la madera seca de las sabinas?
Esta es la teoría que hemos
creído hasta ahora, pero puede Las partes de la corteza a las
que no sea verdad. que da más el sol, se queman
Dibujos Gun Kyoosuke. en verano y forman fácilmente
zonas de madera seca en la forma
Cuando se interrumpe La madera a la que llamamos “shari”.
la circulación de una seca también
rama por la acción de se forma por
los insectos, las ramas problemas
también se secan. de una parte Zonas en las que
Así también se forma de raíces, viven las sabinas.
muchas veces la madera que acaban Es frecuente
seca de las sabinas. secando una que haya
parte del desprendimientos
tronco. de rocas.

La madera seca
en forma de shari,
continúa hasta la rama
Muchas sabinas
seca en forma de jin.
se refugian en los
barrancos más
abruptos, donde
las condiciones
El tronco de muchas ambientales son más
sabinas se retuerce difíciles.
a causa de la fuerza Además de los fuertes
del viento. vientos, la caída de
rocas es frecuente.

Al continuar creciendo la parte viva,

poco a poco el tronco se deforma y
nacen los shari en forma de alas.

Rocas que se
desprenden.

Las ramas se
pueden secar
al romperse
por el peso de
la nieve.

Las ramas se rompen por el choque

de las piedras que caen o por la
acumulación de nieve.

La madera se rompe por la Primero la rama se seca hasta la base

acción de los elementos. y después una parte de la corteza del
tronco continúa secándose
32
Juniperus de Osezaki: Es muy frecuente encontrar entre las rocas sabinas con maderas secas con estas formas
de ala. Por ejemplo en Japón encontramos normalmente árboles así en la zona de Osezaki, en la península de
Izu. Pero en esta zona, hay muy pocos desprendimientos de rocas y es raro que nieve.
A pesar de ello casi todas las sabinas tienen mucha madera seca. Eso nos hace sospechar que la madera seca
se forma por otras causas, principalmente por el ataque de insectos minadores.
33
Acodo de sabinas
El acodo es un buen sistema para conseguir juníperos
de pequeño tamaño.

Los árboles que se han preparado duran-
te muchos años para hacer un bonsái de
tamaño sohin suelen ser muy interesantes
pero también muy caros.
Pero también podemos utilizar árboles
viejos, de formas poco interesantes, para
formar pequeños bonsáis y que no son
muy caros.
Aunque parezca que con este Juniperus
no se puede hacer nada, acodándolo po-
dremos obtener varios pequeños árboles
excelentes. Vamos a ver la manera de
acodar del Sr. Gun Kyoosuke, el conocido
dibujante, que siempre disfruta trabajan-
do materiales económicos.
En el norte de Saitama, donde vive el Sr.
Kyoosuke, hay muchos antiguos producto-
res de bonsáis.
Los mejores árboles son caros, pero tam-
bién venden árboles que no les han salido
tan bien, y su precio no es nada caro.
Esta vez fuimos al jardín del Sr. Takahas-
hi, en Fukaya, en busca de materiales
interesantes a precio razonable.

El vivero del Sr. Takahashi es uno de los más antiguos de la región, donde se cultivan muchas
coníferas y entre ellas muchas variedades y formas de Juniperus.
35
 Vamos a ver como podemos trabajar a partir de dos

El Sr. Kyoosuke buscando juniperus en los estantes donde se encuentran árboles formados desde esqueje hace
10 o 12 años. Nos dice que es muy divertido escudriñar los viveros en busca de oportunidades interesantes.

El Sr. Takahashi explica el proceso de formación de estos Juniperus a Gun Kyoosuke.

El Sr. Kyoosuke conoce bien este jardín pues lo ha visitado muchas veces, desde que era joven.

Este es un ejemplo de material difícil de trabajar, justo el que no hay que escoger nunca.
No hay ramas en la base del tronco. Aunque lo acodemos solo conseguiremos un árbol. Además el
36 movimiento del tronco es demasiado regular, lo que lo hace soso.
árboles que aparentemente no sirven para nada
Estos son los dos árboles elegidos por el Sr. Kyoosuke

Primer árbol. Segundo árbol.

El tronco es bonito, y las curvas son todas
distintas.
Ya sin hacer nada sería un árbol bueno para
hacer un bonsái, pero acodándolo podemos
conseguir tres bonitos bonsáis.
Realmente si lo sabemos trabajar este árbol es
una ganga.
El pie es soso y no tiene ramas, por lo que parece
un material a descartar.
Pero las curvas que empiezan desde la mitad del
tronco esconden un bonsái precioso.
Si lo acodamos por la parte que nos indica
con la mano podremos conseguir un árbol
extraordinario.
Sería interesante acodar por la zona que nos
indica con la mano.

Este es otro ejemplo de material difícil de

trabajar, que no hay que escoger nunca.
El movimiento del tronco es interesante, pero
el árbol tiene poca conicidad y se engorda en la
parte superior, por lo que sería difícil formarlo.

37
 Formación del primer árbol
¿Cómo acodarían nuestros
lectores este árbol?

Juniperus chinensis. 48 cm.

12 años después de empezarlo
a partir de un esqueje.
Es un Juniperus de la variedad
Itoigawa, que se ha cultivado siempre
en maceta con muy poco abono.
Por eso, aunque el tronco es bastante
delgado, la corteza ya empieza a ser vieja.
Al crecer tan lentamente, la madera del
tronco es muy dura, y si convertimos
alguna parte del tronco o de las ramas
en madera seca, en forma de jin o shari,
durará muchos años.
El Sr. Takahashi compró este árbol el año
pasado a un viverista que enfermó y
cuidó muy poco sus árboles durante los
últimos años.
Durante este año lo ha cultivado bien,
por lo que rápidamente está recuperando
su fuerza.
Como es un árbol que ha estado un poco
descuidado, su precio ahora es barato.

Primer árbol, antes de empezar el trabajo. Al mejorar el cultivo durante el último año, del tronco y de
la base de las ramas están saliendo brotes vigorosos. Un árbol así podrá reformarse fácilmente.
38
Empezaremos por podar las ramas innecesarias

Antes de acodar cortaremos la mayoría de las ramas innecesarias y formaremos las ramas con los brotes
que salen del tronco. Empezaremos podando la larga rama del ápice.

Primero podaremos las ramas innecesarias: la mayoría de las ramas que hay actualmente no sirven
para nada, ya que son largas y rectas, y no tienen brotes cerca de la base.

Esos acodos se realizaron a finales de agosto. Es un buen momento para acodar los juniperus.
No podremos cortar los acodos hasta septiembre del año que viene o en la siguiente primavera
39
Después de podar las ramas innecesarias

Hemos acabado de podar las ramas

que no servían para formar el árbol. 33 cm.
Idea de la formación del primer árbol
Acodaremos el tronco en dos partes, consiguiendo así tres pequeños árboles
Cortaremos las ramas que
no tienen brotes cerca de
la base. Dejaremos algunas
largas para formar después Formaremos las nuevas
madera seca. ramas con los brotes
vigorosos que salen
directamente del tronco.
Cortaremos por
las líneas rojas. Cortaremos por
las líneas rojas.

Primer acodo.
Pelaremos esta banda
Queremos aprovechar de corteza.
esta bonita curva.

Confiaremos en los
brotes del tronco para
formar las nuevas
ramas.

Segundo acodo.
Pelaremos esta banda
de corteza.

Cortaremos por
las líneas rojas.

41
 Acodar (pelar un anillo de corteza)

Es importante pelar bien la corteza, hasta llegar a la madera. Cortaremos con un cuchillo las partes
inferior y superior de la corteza que queremos pelar. Pelaremos una banda de 1,5 cm.

Después de recortar los dos lados, despegaremos la corteza con el cuchillo.

Es necesario que eliminemos completamente la corteza viva, y dejemos solo la madera dura.

Pelaremos hasta encontrar la madera, lo que notaremos por su dureza y porqué es de color marrón claro.
Si no pelamos perfectamente y queda piel viva, no saldrán raíces en la parte superior del acodo.
42 ¡Hay que rascar bien!
 Las nuevas raíces
saldrán por aquí.

En el otro acodo también pelaremos bien la Las raíces nuevas salen desde el borde superior
corteza, hasta llegar a la madera. de la corteza pelada.

Hemos pelado bien las dos partes de la corteza por donde queremos acodar.
43
 Envolver los acodos con musgo

1. Preparamos musgo largo para cubrir las partes

donde hemos quitado la corteza.

2. Con un pedazo de plástico de esta forma y

tamaño, podremos cubrir bien el musgo.
Las nuevas raíces crecerán dentro del musgo. 3. Remojamos el musgo para que mantenga bien
la humedad que necesitan las raíces.

4. Después lo escurrimos un poco, y lo aplicamos encima de las partes peladas. Es importante que el
musgo quede bien ajustado al borde superior del corte, ya que las nuevas raíces saldrán de esta parte.
44
5. Después de colocar el musgo, lo envolvemos bien con el plástico. Ataremos estos plásticos con
unas cintas, también de plástico blando, fijándolas bien y dando tres o cuatro vueltas.

6. Atamos muy fuerte la parte inferior del acodo. Pero en la parte superior dejamos el plástico lacio para
que penetre el agua de riego: de esta manera podremos mantener la humedad del musgo.

7. Por último abonamos bien la maceta, para que el árbol crezca con fuerza
y las nuevas raíces de los acodos salgan rápidamente.
45
 Los acodos ya están hechos

Ramificación desde los

brotes del tronco.
Dejaremos crecer los brotes para
engordar las ramas: Cuando la base
de la rama ya se haya engordado lo
suficiente, cortaremos la punta de la
rama que ahora dejaremos crecer,
Antes de que engorde, daremos
forma a la rama alambrándola con
alambre de aluminio.

Después de formar la estructura de

la rama, pinzaremos sin pereza los
brotes, frenando los más fuertes,
para mantener el perfil.
Con las ramas laterales pequeñas,
acabaremos formando pisos
separados.

Los acodos ya están hechos. Hasta septiembre del año que viene, un poco más de un año después de
realizar los acodos, no podremos separarlos. En todas las coníferas, también en las sabinas, las raíces
salen más lentamente que en los árboles de hoja caduca.
Colocaremos el árbol con los acodos en un estante bien soleado, al lado de los otros árboles.
No lo protejan debajo de los estantes, ya que sería contraproducente: el árbol acodado ha de estar
donde pueda crecer mejor. Necesita la luz y el calor del sol.
Lo más importante es mantener la humedad adecuada del musgo para que puedan salir las nuevas
raíces. Por eso no podemos descuidar de regar con cuidado los acodos.

46
 Primer árbol acodado
Gun Kyoosuke dibuja los árboles
que obtendremos de estos
acodos de aquí a 10 años.
Posible formación del acodo de
la parte superior del tronco.
Formaremos el Altura aproximada 15 cm.
ápice dejando
crecer uno de
los brotes que
salen del tronco. Después de cortar las ramas
gordas innecesarias pelaremos la
corteza para formar jin o shari.

Aprovecharemos una de las raíces que salen

después del acodo, para formar una gran raíz
Para que que estabilice y equilibre el árbol (Hikine).
destaque más la
bonita curva del
tronco, haremos
Posible formación del acodo
desbordar el del medio del tronco.
árbol fuera Altura aproximada 10 cm.
de la maceta.
Esta forma de
plantar se llama Con esta rama
Hachikobore. haremos un
jin, que se
continuará en
un shari en el
Formaremos un nuevo ápice con uno tronco.
de los brotes que salen del tronco. Para
ello lo habremos de dejar crecer con
fuerza durante algunos años.
Raíces que saldrán
Las ramas inferiores estarán formadas después de acodar.
a partir de uno de los brotes que salen
ahora del tronco.

Pelaremos las
viejas ramas y la
corteza del tronco,
para formar una
gran zona de
madera seca.

Inclinaremos el
árbol al plantarlo, Para que destaque la madera
de modo que seca, formaremos un nuevo
destaque la parte ápice hacia la derecha.
baja del tronco, Las ramas se formarán con los
que es muy brotes que salen del tronco.
interesante.

Posible formación de la parte inferior

del tronco, después del acodo.
Altura aproximada 15 cm.

47
 Formación del segundo árbol

Juniperus chinensis 39 cm.

Es de la variedad Itoigawa y
hace doce años que empezó
su vida como esqueje.
De manera similar al primer
árbol, este también se ha
cultivado siempre en maceta
y con muy poco abono, por
lo que ha crecido lentamente
y su madera es muy dura.
La corteza del tronco
también empieza a ser vieja.
Todo ello hace que sea un
árbol interesante.
También es un árbol
económico, que se puede
adquirir sin realizar un gran
esfuerzo.

Segundo árbol antes de empezar el trabajo.

48
Idea de la formación del segundo árbol
Acodaremos la parte superior del tronco, buscando un lugar
donde la base sea interesante.

Este ápice no hace falta, lo Si formamos el ápice

cortaremos y si queremos con esta rama será un
podremos aprovechar las árbol un poco grande
ramas cortadas para hacer (Miren el resultado
esquejes. en los próximos
dibujos).

Para la formación A,
cortaríamos por aquí.

Será mejor dejar

crecer estos brotes del
tronco para formar el
Cortaremos por nuevo ápice. Así será
las líneas rojas. un árbol más pequeño
e interesante. Ver
formación A en los
próximos dibujos.

Acodaremos
por aquí.

Acodo.
Pelaremos la corteza
en una banda un
poco más ancha, de
modo que la base del
Es casi seguro que la parte futuro árbol sea más
baja del tronco no brotará interesante.
después del acodo, por lo que
la habremos de tirar.

49
 Acodar (pelar un anillo de corteza)

Cortaremos la mayor parte de las ramas innecesarias, y formaremos las nuevas ramas con los chupones
que salen directamente del tronco. El ápice tampoco es necesario, por eso lo cortaremos con una sierra.

Empezaremos a realizar el acodo de este segundo árbol.

En un árbol como este, en el que el corte es un poco irregular, marcaremos la parte a cortar con un
rotulador, ante de empezar a cortar.
50
Para conseguir una base ancha, pelamos la corteza del lado inferior de la curva.

Acodaremos por debajo de las curvas interesantes, intentando conseguir una base amplia y bonita.

Después de pelar. Igual que en el primer árbol, hemos de pelar perfectamente la corteza
hasta llegar a la madera dura.
51
 Cubriremos la parte pelada con musgo húmedo, envolvemos este musgo con un plástico, y luego
atamos el plástico con unas cintas.

De momento dejamos
esta rama sin cortar,
pero en el futuro la
cortaremos.

Colocaremos
los árboles con
los acodos en
un estante bien
soleado, al lado de
los otros árboles.
No los protejan
debajo de
los estantes,
ya que sería
contraproducente:
Los árboles
acodados han
de estar donde
puedan crecer
mejor.
Necesitan la luz y
el calor del sol.

Segundo árbol después de acabar el trabajo. Después de acabar los trabajos del acodo. Tardaremos un año
o más en separar estos acodos, o sea que no los separaremos al menos hasta septiembre del próximo año.
52
Aspecto futuro del acodo sacado del segundo árbol
Después de separar el acodo, en el próximo otoño, el Sr. Kyoosuke imagina que diez años después el
árbol llegará a tener el aspecto que se ve en los dibujos.

Formación A.
Así quedará el árbol
si formamos el ápice
con los brotes que
salen del tronco.
La altura aproximada
será de 15 cm.

Aprovecharemos las Las ramas inferiores se formarán

ramas cortadas para también a partir de los brotes
formar madera seca, que salen del tronco.
extendiéndola hasta
Raíces que saldrán
el tronco.
después del acodo.

Formación B.

Así quedará el árbol si forma el ápice

con una de las antiguas ramas.
Altura aproximada 20 cm.

Rama inferior formada

a partir de los brotes del
tronco que dejaremos
crecer.

Formaremos esta rama

dejando que descienda.
Aprovecharemos las
ramas cortadas para
formar madera seca,
extendiéndola hasta el
tronco.

Raíces que saldrán

después del acodo.

53
 Poda en la temporada de descanso
de los Acer palmatum
En esta temporada podemos podar
sin que pierdan savia por las heridas
Autor : Huse Hideki.
Jardín Jufuen en Gunma.
Los Acer palmatum se podan desde que
las hojas empiezan a colorear hasta justo
GHVSXpVGHVXFDtGDSHURORVDÀFLRQDGRV
suelen esperar a que las hojas ya hayan
caído, porqué quieren disfrutar de la be-
lleza de su coloración en otoño.
Entre los árboles que se cultivan como
bonsái, los Acer palmatum son los árboles
en los que es más importante que cada
trabajo se realice en temporada. No pode-
mos dejar los trabajos para más adelante,
por pereza.
Si nos descuidamos, las ramas se vuelven
rápidamente bastas y pierden toda su
delicadeza, lo que es el principal atractivo
de esta especie.
54
Se suele decir que si descuidamos los
trabajos de un Acer durante un año, hacen
falta tres para recuperar su belleza.
Para avanzar en su formación, los pinzados
son muy importantes, pero no podemos
descuidar la poda de las ramas largas o
mal situadas.
&RPRPXFKRVDÀFLRQDGRVVDEHQVLSR-
damos tarde, al cortar las ramas gordas
sale mucha savia por las heridas y no hay
PDQHUDGHGHWHQHUVXÁXMRVLQRHVWUDV-
plantando de urgencia.
A veces pierden tanta savia que se acaba
secando una parte del árbol, pero aunque
no se llegue a secar parte alguna, lo que
es seguro es que el árbol pierde mucha
 Si se poda en la temporada de reposo,
los Acer palmatum no “lloran”.

fuerza. Por eso es muy necesario podar
cuando el árbol haya entrado en reposo.
Es fácil saber cuando un arce entra en
reposo: El Sr. Huse, que es propietario de
un vivero especializado en arces, nos dice
TXHFXDQGRHORWRxRVHDFHUFDDVXÀQ\
las hojas empiezan a colorear, aunque no
caigan, podemos considerar que los arces
ya han entrado en reposo y, por lo tanto
podemos podarlos con tranquilidad, desde
este momento hasta una semana después
de la caída de las hojas, por lo que este
periodo de reposo máximo de los arces
dura más o menos un mes.
Desde que las hojas empiezan a colorear,
hasta justo cuando acaban de caer, es
cuando la succión del árbol es más débil,
por eso aunque cortemos ramas importan-
tes, los arces no “llorarán” por los cortes.
Después de caer las hojas, cuando lleguen
las heladas, la succión de las raíces, al
contrario de lo que podríamos creer, se
empieza a reforzar, ya que los árboles em-
piezan a preparar las yemas que se abrirán
en la siguiente primavera, y por lo tanto
cada vez será más arriesgado podar.
Esta es una característica de los arces que
GHEHUtDQFRQRFHUWRGRVORVDÀFLRQDGRV
Según la zona donde vivimos, la tempora-
da de descanso llega antes o después, pero
es siempre desde que las hojas empiezan a
colorear hasta que acaban de caer.

55
 Poda de un Acer palmatum que aún está en formación

Acer palmatum var. Sichogosan, 41 cm.

5 años después del injerto en un Acer palmatum normal.
El Sr. Huse lo adquirió hace dos años. Los bonsáis de esta variedad suelen ser más grandes, hay pocos
de tamaño mediano como este.
Falta todavía aumentar la densidad de las ramas, pero la conicidad del tronco está muy bien.
Este árbol ya hace años que vive en la maceta y eso se nota.
Creemos que es un árbol que tiene muchas posibilidades.

56
(1) Corta las puntas de las ramas fuertes imaginando el futuro perfil de las ramas,
una vez estarán bien formadas.

(2) Ha cortado la rama del ápice. Corta de 3 a 5 mm por encima del entrenudo,
para que no se seque la última yema.

(3) Corta también una rama frontal que tapa la vista del tronco.

57
 (4) En las partes en las que la rama se divide en tres puntas, corta la parte central
porqué es la más fuerte.

(5) Después de cortar la punta fuerte.

(6) Si una rama es fuerte, aunque no tenga ramas pequeñas por la base, la podemos cortar por los
primeros entrenudos dejándola “ciega”.
58
(7) Podemos estar seguros de que en primavera las yemas latentes formarán nuevos brotes.

(8) Cuando empiezan a colorear las hojas, podemos considerar que los arces han entrado en la
temporada de descanso. En esta temporada podemos podar sin que salga savia por las heridas.

(9) Pero protegeremos con pasta selladora los cortes de más de 3 mm. para evitar que se sequen
las puntas de rama que quedan después de la poda.
59
 (10) El corte protegido con pasta selladora.

(11) Después de podar. 31,5 cm. Aunque solo sea un esbozo del futuro árbol, ya empezamos a
imaginar el perfil de las futuras ramas y vemos también bien el movimiento del tronco.
Claro que faltan aún las ramas finas, y para ello habremos de trabajar durante al menos 5 años.
Ahora, justo antes de la caída de las hojas abonaremos generosamente, para que el árbol tenga
fuerza en mayo, cuando lo queremos defoliar. Después, cuando las ramas ya tengan una cierta
densidad, continuará densificándolas por medio de los pinzados. Casi todos los arces de la variedad
sichigosan, están injertados sobre Acer palmatum silvestres. Por eso, cuando envejecen sus hojas se
acaban pareciendo cada vez más a las de la variedad silvestre, especialmente las hojas del ápice.
El Sr. Huse renueva frecuentemente las ramas de sus árboles para rejuvenecerlos y mantener así el
60 carácter de la variedad.
Poda en la temporada de descanso
de Acer palmatum (2)
Poda de un Acer que ya está casi formado.
Acer palmatum. 48 cm. 20 años desde semilla. El Sr. Huse compró este árbol hace 10 años.
Como faltaban ramas en la parte baja del tronco, plantó un esqueje que obtuvo de las mismas ramas
hace ahora cinco años, formando así un segundo tronco.
Ahora es un árbol de doble tronco. Vamos a ver la manera de podar, que en caso de un árbol casi
formado no nos impedirá disfrutar de la belleza de las hojas con la coloración típica de otoño.

61
 Corta primero las ramas fuertes que sobresalen del perfil, sin ajustar los cortes a los entrenudos.

Corta dejando un pedazo de unos 3 a 5 mm. por encima de la última yema.

Aprovecha para quitar los alambres que puso en el mes de junio para bajar una rama gruesa.
Incluso en los arces formados, las ramas tienen tendencia a levantarse, y hay que corregirlas periódicamente.
62
Corta desde la base una rama frontal que tapa la Corta también las puntas secas, que quedan
vista de las bonitas curvas del tronco. siempre después de los pinzados.

La poda ha terminado. 47 cm. Cuando los árboles están bien formados las correcciones son muy
ligeras, aunque necesarias, y no impiden el disfrute de los colores de otoño.
63
 Poda en la temporada de descanso
de Acer palmatum (3)
Poda de un árbol en el que se ha hecho un acodo.

Acer palmatum var. Orihime. 32 cm.

El Sr. Huse compró este árbol hace
cuatro años, especialmente para
acodarlo.
Hasta ahora se concentró en aumentar
la densidad de las ramas superiores.
Lo acodó el mes de junio pasado,
y tiene previsto cortar el acodo a
primeros de abril, justo antes de que
empiece a brotar.
Si podamos bien, aunque el árbol
se esté acodando, no provocaremos
ningún problema en las raíces.
Al contrario es mucho mejor podar
ahora ya que las raíces crecerán
después mejor, al adaptarse bien
durante todo el invierno.

64
Se ha acodado por debajo de la abertura del tronco. Se acodó pelando un anillo de corteza.

Esta cinta está colocada en el lugar en el que el año que viene quiere hacer un nuevo acodo.
La cinta no se puso muy apretada, pero se acaba apretando con el engrosamiento de la rama, lo que
provoca que se hinche la parte superior. Así cuando acode, la base del tronco estará ya bien hinchada
y conseguiremos un árbol mejor.
Esta manera de preparar los acodos no la habíamos visto en ninguna otra parte y nos parece muy
interesante. Además el Sr. Huse nos dice que las raíces salen con más facilidad después de acodar si
comprimimos antes el tronco con una cinta. Además las raíces no salen solo por un lado, como pasa
muchas veces, sino que salen regulares por toda la base de la rama.
Vemos en la foto como por la parte superior de la cinta, la rama ya se está hinchando.
65
 Recorta las ramas fuertes que sobresalen del perfil, de nuevo sin ajustar los cortes
a las yemas que quedan.

Naturalmente corta la rama del ápice porque es una de las que crece con más fuerza.

Poda las ramas que crecen hacia abajo, porque Pone pasta selladora en los cortes que tienen
de todos modos con el tiempo se acabarían más de 3 mm.
66 secando. Las poda por la base.
Acer palmatum var. Orihime.
Después de podar. 27 cm.
Aunque haya un acodo igualmente
debemos podar. Al podar las ramas
fuertes, frenamos también las raíces
fuertes y conseguimos que después
de la separación el acodo enraíce
más rápida y regularmente.

67
 Premio especial. Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 62 cm.
Propietario Hiramoto Ryotaro.
Este fue el árbol más votado por el público.

68 Premio del Presidente. Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. Ancho 98 cm.

Propietario Mori Kiyoshi.
22回瑞祥展
22 Zuishoten.
Exposición de
Pinus pentaphylla de la
variedad Zuisho.

Del 6 al 8 de octubre del 2017

en Ueno Green Club.
Organizado por la Asociación Nihon
Zuisho, con la colaboración de la Nihon
bonsai Association y Xpress media.
Premio del Presidente de la cámara baja del Congreso japonés.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 69 cm.
Propietario Ishikawa Kiichi.

Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 60 cm.

Propietario Matsumoto, Ikuhide.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 62 cm.
Propietario Matsumura, Yoshinobu.

Pinus pentaphylla Zuisho. 63 cm.

Propietario Yamaguchi, Kazuo.
Este árbol está trabajado por
el Sr. Masahiko Kimura, quien
cambió el frente y lo formó de
una manera inesperada.
Premio del Presidente de la Cámara baja del Congreso japonés.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 76 cm.
Propietario Aoyagui Masatoshi.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 79 cm.
Propietaria Kimura, Hiroko.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 80 cm.
Propietario Koyama, Akinori.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 68 cm.
Propietario Yamaguchi, Susumu.

Pinus pentaphylla de la
variedad Zuisho. 78 cm.
Propietario Takahashi, Naoki.
 Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 82 cm. Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 82 cm.
Propietario Ootsuka, Hisamasa. Propietario Kashiwagui, Masayuki.

Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. 64 cm.

Propietario Mikawa Shizuo.
76
Aspecto de la exposición celebrada este año en el Ueno Green Club.

El año pasado la Asociación de aficionados a los

El Sr. Koyama Akinori, Presidente de la Asociación
Nihon Zuisho en la presentación del acto.
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho aumentó
en 6 miembros. Estos son los nuevos miembros
de esta asociación.
Hay pocos jóvenes en las asociaciones de bonsái,
pero esta asociación continúa siendo muy activa.

Los Pinus pentaphyllaGHODYDULHGDG=XLVKR

se cultivan en Japón desde hace relativa-
mente pocos años, pero actualmente su
cultivo está llegando a su madurez.
Estos pinos se destacan por sus hojas cortas
y sus brotes vigorosos. Es una variedad que
raramente vemos en Europa.
Este año, como cada año a primeros de
RFWXEUHVHUHDOL]yODH[SRVLFLyQ=XLVKRWHQ
en la que solo se presentan pinos de cinco
DJXMDVGHODYDULHGDG=XLVKR
$SHVDUGHVHUXQDH[SRVLFLyQPRQRJUiÀFD
la asistencia de público fue muy numerosa.
En esta exposición se presentaron 33 pinos,
muy bien expuestos, con plantas de acento
antiguas, que nos situaban en la estación de
otoño. En la subasta que se hace cada año después
En las primeras exposiciones, todos los pinos del taller de Sr. Masahiko Kimura entre los
aficionados presentes en esta exposición, se
HUDQGHHVWLORYHUWLFDO&KRNNDQSHURKR\
en día, con el paso del tiempo, podemos
YHUSLQRV=XLVKRIRUPDGRVHQPXOWLWXGGH
estilos.
La belleza de estos trabajos atrae a un
público cada vez más numeroso, que acude
atraído por el excelente trabajo que se ha
realizado en estos árboles.
vendió este precioso Pinus pentaphylla de la
variedad Zuisho.
El precio empezó por un millón de yens, pero
enseguida subió el precio y finalmente se vendió
en 2.200.000 yens (16.500 €). El árbol trabajado
por el Sr. Kimura durante el taller que veremos
en las siguientes páginas, se vendió en 100.000
yens (742 €).
77
Trabajo del Sr. Kimura en la 22 Zuishoten

La presencia del Sr. Masahiko Kimura es un clásico en las exposiciones Zuishoten.

Este año trabajó dos árboles delante de los miembros de la asociación.

Durante su trabajo el Sr. Kimura no paró de preguntar al público sobre que harían con cada rama o
cómo plantarían el árbol.
Al cortar las ramas innecesarias, descu-
briremos la belleza que se esconde en el
interior de este árbol.
Para antes de cortarlas, lo más impor-
WDQWHHVGHÀQLUELHQODFDUDGHOiUERO
Este árbol solo tiene dos posibles fren-
tes: o los troncos se inclinan hacia la
izquierda o hacia la derecha.
Para elegir el mejor de los dos, busca-
remos el lado desde el que la base del
 árbol es mejor,
y sólo después
empezaremos
a cortar las
ramas innece-
sarias.
Luego el Sr.
Kimura corrige
la posición de
algunas ramas
gruesas con
la ayuda del
alambre.
La selección
que el Sr. Kimu-
Pinus pentaphylla de la variedad Zuisho. Ancho 85 cm. Antes del trabajo .
Parece un árbol plantado de una manera rara, poco interesante para formar un bonsái.

Detalle del trabajo realizado por el Sr. Kimura en la parte central del tronco.
Ha eliminado una rama importante y ha corregido una rama muy gruesa.

ra hace de las
ramas no es la
habitual, pero
el resultado
nos permite
empezar a ver
las posibilida-
des del árbol.
&RQHOWLHPSR
ya podremos
colocar cada
rama en posi-
ción. El resto
del trabajo ya
parece fácil.
Después de eliminar las ramas superfluas.
 87回秋の小品盆栽展
Los miembros de la Asociación de Nagoya, en el centro el Presidente Sr. Kawaguchi.
Hay desde principiantes hasta aficionados con más de 50 años de experiencia.
A la derecha, el Sr. Kawaguchi, el presidente de
la asociación. A la izquierda, el Sr. Kawamura,
Toshio, de 89 años de edad, uno de los
aficionados más veteranos.
La edad no disminuye su pasión por los bonsái.
La Asociación Sohin bonsái de Nagoya fue
fundada en 1973.
Es una de las asociaciones más antiguas
dedicada al cultivo de los más pequeños
bonsáis.
80
&DGDDxRRUJDQL]DGRVH[SRVLFLRQHVXQD
en primavera y otra en otoño, y este año
se celebró la exposición de otoño número
87.
En esta exposición se pudieron ver nume-
rosos árboles muy bonitos y bien cuida-
dos, que hace mucho tiempo que viven en
macetas de bonsái.
(VWDYHWHUDQDDVRFLDFLyQWLHQHPLHP-
bros, desde 35 hasta 92 años.
En los últimos dos años el numero de
asociados aumento en 20 más.
Estas exposiciones se distinguen por la
disposición de los miembros de la aso-
ciación a explicar al público todos los
detalles y responder todas las preguntas.
Es una muy buena manera de conseguir
nuevos miembros.
El principal esfuerzo del presidente es
conseguir que los jóvenes se interesen
por el bonsái.
La otra gran ilusión de esta asociación,
es llegar a la exposición número 100, que
quieren celebrar con gran difusión.
Parece que lo van a conseguir.
87 Exposición Sohin bonsai Ten de otoño.
Del 14 al 15 de Octubre del 2017 en Okakaikan, Nagoya.

Numeroso público de todas las edades contempló esta exposición.

Tienda y mercado de esta exposición, donde acudió numeroso público.

Antes de la apertura de la exposición ya había una gran cola para poder entrar.
81
 Chaenomeles maulei, 12 cm.
Parte de una presentación. Propietario Watanabe, Masayuki.

Pinus thunbergii, 16 cm. Acer buergerianum, Juniperus chinensis, 20,5 cm. Acer palmatum, 15,5 cm.
ancho 15 cm. Pyracantha angustifolia, 8,5 cm. Cotoneaster horizontalis, 11,5 cm.
82 Propietaria Arase, Sumiko. Propietario Takahashi, Eiichi.
Mini Tokonoma. Chamaecyparis obtusa var. Sekka, 16 cm.
Propietario Hitagawa, Yoshinobu. Es una presentación insólita.

Acer buergerianum, 11,5 cm.

Propietario Nakata Takahiro.
83
 Juniperus chinensis, 9 cm.
Parte de una presentación. Propietario Abe, Masaaki.

Pinus pentaphylla, ancho 19 cm.

Parte de una presentación. Propietario Hasegawa, Setsuo.
84
Malus sieboldii, 14 cm.
Parte de una presentación. Propietario Matsushima, Yoshitomi.

Diospyros rhombifolia, ancho 28 cm.

Propietario Tsukada Shooji.
85
Les Semences du Puy
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