instalacione

DOMICILIARIAS

En este folleto enseñamos los pasos para hacer una instalación

eléctrica de una forma técnica y segura evitando los riesgos
producidos por falta de conocimiento

Electricidad Y Electronica Básica Nivel 1

Equipo de seguridad para
electricistas
Para ejercer la profesión de
electricista, además de
tener un carnet que
acredite tu competencia,
necesitarás de un equipo de
seguridad para
electricistas.
La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social establece los
requisitos de equipamiento de
seguridad que debe utilizar un
electricista para protegerse de los riesgos que sus tareas puedan acarrear.
El equipo de seguridad
para electricistas básico es el siguiente:
Casco de seguridad no metálico, sino de plástico. Protegen de impactos y
penetración de objetos que puedan caer en la cabeza A
ser posible que disponga de suspensión regulable, diseñado para u alto
impacto y resistente a la electricidad. Las prestaciones exigidas se clasifican
en:
Clase A: Hasta 2.000 volts Clase B: Hasta 20.000 volts
Clase C: esta última no está recomendada para trabajos con energía eléctrica
Guantes aislantes de la electricidad. Estos se distinguen en función de la
tensión de la electricidad con la que trabaje. El electricista deberá escoger los
apropiados, pero debe usarlos siempre: tanto como para trabajos de alta
tensión como de baja tensión.
Gafas de montura que se clasifican en función de la cobertura que hacen de la
cara y de la resistencia que tengan. Protegen frente al impacto, calor,
productos químicos,
vapores, astillas, salpicaduras, etc. Por sus resistencias se clasifican en: Clase
A: gafas de protección frente a caída de objetos no punzantes.
Clase B: protección frente a caída de objetos, incluidos los objetos punzantes
Clase C: Protegen frente a caída de objetos (no punzantes), y cubren de las
partículas a gran velocidad.
Clase D: gafas de protección que reúnen las características de las gafas A, B y
C. Calzado de seguridad. Los zapatos son obligatorios para evitar daños
producidos por cables, conexiones eléctricas, resbalones, etc. Además, deben
proteger al pie de la
humedad y las sustancias calientes. En el caso de los electricistas, deben
utilizar calzado dieléctrico, sin punta y/o suela de acero. Sin nada metálico y a
poder ser, de cuero.
Ropa especial para protegerse de los riesgos que acarrea trabajar con
electricidad. No debe tener nada metálico.
El equipo de seguridad para electricistas en fundamental y de gran
importancia diariamente en la actividad laboral de los trabajadores, ya que
disminuye los riesgos que pueden llegar a causar la muerte.
CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TEMA 1. Concepto general de: INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL.
¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
RESIDENCIAL?
Una instalación eléctrica residencial es un
conjunto de obras e instalaciones
realizadas con el fin de hacer llegar
electricidad a todos los aparatos eléctricos
de una casa habitación.
Sus partes:
1. Elementos de conducción. - Alambres o
cables de la instalación.
2. Elementos de consumo. - Cualquier
equipo, aparato o dispositivo que consuma electricidad. Ejemplos: lámparas
incandescentes (focos), motobombas, ventiladores fijos, timbre y cualquier
carga fija en la instalación.
3. Elementos de control. - Apagadores
sencillos, “de escalera” (tres vías), de cuatro vías (de paso) control de
ventilador y otros que permitan “prender” o “apagar” cualquier aparato.
4. Elementos de protección. - Interruptor de seguridad, fusibles, centro de
carga.
TEMA 2. 10 Formas de producir “Cortos Circuitos” en Instalaciones Eléctricas.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN “CORTOS CIRCUITOS” EN LAS I.E.R.?

Diez formas de hacer cortos circuitos (” castillitos”) en las
instalaciones eléctricas.
1. Amarres, empalmes, derivaciones o uniones defectuosas.
2. Sobrecargas en los conductores por conexión de aparatos de gran
consumo eléctrico.
3. Utilización de accesorios de baja calidad, “clones”.
4. Conexiones erróneas en la ampliación de instalaciones eléctricas.
5. Realización de actos intencionales o accidentales en contactos.
6. Baja calidad de los conductores eléctricos.
7. Conexión de aparatos de consumo eléctrico con mal funcionamiento.
8. Esta no es causa de “cortos circuitos” pero influye. Colocación o
reemplazo de fusibles o pastillas termomagnéticas de mayor capacidad a la
necesaria en el Interruptor de Seguridad y en el Centro de Carga. Entre más
ajustado esté el fusible o la pastilla
termomagnética a la instalación eléctrica la respuesta a un “corto circuito”
será más rápida, evitando por lo tanto que los aparatos conectados a la
instalación estén mucho tiempo expuestos a sufrir daños.
9. Reparaciones temporales tipo “parches” en toda la instalación.
10. En general Actos Inseguros. Cuando se trabaja con electricidad más vale
que estés seguro de lo que estás haciendo, ¿conoces la historia de Pancrazio
Juvenales?
Los casos anteriores son representativos de la multiplicidad de eventos que
pueden presentarse en las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e
industriales. Gran parte de los “cortos circuitos” pueden evitarse utilizando
personal y equipo calificado en su construcción, mantenimiento y operación.
TEMA 3. Elementos de una acometida.
Especificación para servicio MONOFÁSICO con carga hasta 5,000 Watts en
baja tensión, área urbana, red aérea, con barda frontal.
A cargo del usuario.
 1. Mufa intemperie de 32 mm (1 1/4″) de
diámetro.
2. Tubo conduit de fierro galvanizado pared
gruesa de 32 mm (1 1/4″) de diámetro y con 3000
mm de longitud.
3. Cable de cobre THW calibre 8.367 mm2 (8 AWG) desde la mufa hasta el
interruptor, el forro del conductor neutro de color blanco y el de la fase
diferente al blanco.
4. Base enchufe de 4 terminales, 100 amperes.
5. Interruptor termomagnético (preferente) o de cartucho fusible de 2
polos, 1 tiro, 250 volts, 30 amperes, a prueba de agua cuando quede a la
intemperie.
6. Reducción de 32 mm (1 1/4″) a 12,7 mm (1/2″).
7. Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2″) de diámetro.
8. Alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm2 (8 AWG) mínimo.
9. Conector para varilla de tierra.
10. Varilla de tierra para una resistencia máxima de 25 ohms.
A cargo de la C.F.E.
11. Medidor tipo enchufe de 15 amperes, 1 fase, 2 hilos, 120 volts (f121).
12. Aro para base enchufe de acero inoxidable.
13. Sello de plástico.

Notas…
A. La preparación para recibir la acometida debe estar como máximo a 35
metros del poste desde el cual se dará el servicio.
B. El conductor del neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por
algún medio de protección (fusible o termomagnético ).
C. La preparación para recibir la acometida debe estar al límite de
propiedad, empotrada o sobrepuesta.
D. Evitar que la acometida cruce otro terreno o construcción.
E. La altura de la mufa para recibir la acometida es de 4800 mm.
F. El interruptor estará a una distancia no mayor a 5000 mm del medidor.
G. Marcar el número oficial del domicilio en forma permanente.

TEMA 4. Elementos de una acometida (bifásica).

Especificación para servicio BIFÁSICO con carga

hasta 10,000 Watts en baja tensión, red aérea, con
barda frontal.
Especificaciones de materiales y equipo a cargo
del usuario.

de agua cuando quede a la intemperie.

1 Mufa intemperie de 32 mm (1 1/4″) de diámetro.
2.Tubo conduit de fierro galvanizado pared gruesa de 32 mm (1 1/4″) de
diámetro y con 3000 mm de longitud.
3. Cable de cobre THW calibre 8.367 mm2 (8 AWG) desde la mufa hasta el
interruptor, el forro del conductor neutro de color blanco y los de las fases
diferentes al Blanco.
4. Base enchufe de 4 terminales, 100 amperes con quinta terminal.
5. Interruptor termomagnético (preferente) o de cartucho fusible de 2
polos, 1 tiro, 250 Volts, 30 amperes, a prueba

6. Reducción de 32 mm (1 1/4″) a 12,7 mm (1/2″).

7. Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2″) de diámetro.
8. Alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm2 (8 AWG) mínimo.
9. Conector para varilla de tierra.
10. Varilla de tierra para una resistencia máxima de 25 Ohms.

Instalado por C.F.E.

11. Medidor tipo enchufe de 15 amperes, 1/2 fases, 3 hilos (f621/f421).

12. Aro para base enchufe de acero inoxidable.
13. Sello de plástico…
Notas.
A. La preparación para recibir la acometida debe estar como máximo a 35
metros del poste desde el cual se dará el servicio.
B. El conductor del neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por
algún medio de protección (fusible o termomagnético).
C. La preparación para recibir la acometida debe estar al límite de
propiedad, empotrada o sobrepuesta.
D. Evitar que la acometida cruce otro terreno o construcción.
E. La altura de la mufa para recibir la acometida es de 4.8m
F. El interruptor estará a una distancia no mayor a 5m del medidor.
G. Marcar el número oficial del domicilio en forma permanente sello de
plástico.
Referencia. C.F.E.
Tema 5. INTERRUPTORES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

El interruptor de seguridad en una instalación

eléctrica es el medio de desconexión principal de
toda la instalación. Su función principal es la de
proteger a todo el sistema para lo cual utiliza
cartuchos fusibles que incluyen listones o elementos
fusibles.
La capacidad de los cartuchos fusibles de un
interruptor de seguridad se calcula con un 25% adicional de la carga total de la
instalación eléctrica que se va a proteger.
Para casas-habitación tipo viviendas de interés social y pequeñas residencias
por lo general se utilizan cajas de seguridad NEMA 1, tipo ND NEMA 1, tipo LD.
Diferentes tipos de cajas según NEMA.

NEMA 1. Para uso general.

NEMA 2. A prueba de Goteo.
NEMA 3. A prueba de agentes exteriores. NEMA 3 R. A
prueba de lluvia.
NEMA 4. A prueba de agua. NEMA 5. A prueba de polvo. NEMA 6. Sumergible.
NEMA 7. A prueba de gases explosivos.
NEMA 8. A prueba de gases explosivos (interrupción en aceite). NEMA 9. A
prueba de polvos explosivos.
NEMA 10. Para uso en minas.
NEMA 11. En baño de aceite, resistente a ácidos y vapores.
GLOSARIO.
NEMA.- National Electric Manufacturers Association, Asociación Nacional de
Manufacturas Eléctricas.
ND.- Normal Duty, Uso Normal.
LD.- Light Duty, Uso Ligero.
Tema 6 tierra física
Las anteriores solo son algunas de las causas de fallas más comunes en los
centros de carga, pero no son todas ya que existen otras no tan evidentes
pero que igual ocasionan problemas.

Tierra Física.

La Tierra Física es un sistema de protección o seguridad de todas las

instalaciones eléctricas. Todos los sistemas eléctricos generan cargas que
deben de ser liberadas para no dañar los equipos o a las personas. Algunos
ejemplos son la caída de un rayo, un equipo que está en corto, la carga
electroestática del ambiente o aparatos de alto consumo que generan cargas
residuales, todas estas cargas eléctricas necesitan encontrar una manera de
salir del sistema eléctrico, mucho equipo electrónico incluso tiene
indicaciones de no conectarse si no existe tierra física.

La tierra física se llama así porque literalmente la instalación eléctrica se

conecta a la tierra, esto se hace mediante una varilla normalmente de cobre o
aluminio, aunque puede cualquier metal y aleación que sea altamente
conductiva. Esta varilla puede llegar a 2 o 3 metros de largo o estar formada
de varias varillas. Estas se entierran en la tierra donde se descargarán las
corrientes eléctricas no deseadas, normalmente se espera sea terreno
húmedo para una mejor transmisión de la electricidad o se complementa la
instalación con una tierra especial con compuestos minerales que atrapan
humedad y ayudan a la transmisión de electricidad.

Muchas veces se complementa la tierra con un pararrayos conectado

directamente a la tierra. Si no existiera la tierra física y cae un rayo en una
instalación eléctrica toda la corriente recaería sobre los equipos eléctricos y se
quemarían fácilmente. De igual manera si una casa no tiene tierra física con el
tiempo los aparatos eléctricos se van fundiendo poco a poco debido a estar
recibiendo pequeñas pero constantes cargas eléctricas, al igual que podrían
dar descargas eléctricas a las personas cuando los toquen, y estas pueden
llegar a ser muy peligrosas.

En si la eficacia de la tierra eléctrica no cae en la varilla o su instalación que

son relativamente fáciles de implementar, sino en el cableado eléctrico
adecuado que hace que todas las cargas eléctricas no deseadas se dirijan
hacia la tierra física. Actualmente la tierra física es más eficiente ya que los
metales son altamente conductivos, tienen mayor resistencia a la intemperie
y a la humedad, y mantienen por más tiempo su correcto funcionamiento. Sin
embargo, es recomendable darle mantenimiento a la tierra física, se pueden
medir las cargas residuales, verificar la condición de la varilla, y mantener la
superficie de tierra donde se descarga la corriente en condiciones que le
permitan una buena conductividad.

Uno puede llegar a pensar que no tiene mucha diferencia en la vida diaria, sin
embargo, aumenta la vida de los equipos electrónicos, disminuye la radiación
que emiten los equipos, baja su temperatura de funcionamiento, mejora los
factores de potencia, la distorsión armónica, ruido en equipo de audio,
aumenta la velocidad de transmisión de datos, y un sin número de mejoras
que se dan del correcto funcionamiento de toda clase de equipos electrónicos
y eléctricos

TEMA 7. Elección del centro de carga y pastillas termomagnéticas a utilizar en

una instalación eléctrica (Parte 1).
Un Centro de Carga es el lugar desde donde se alimenta a todas las cargas de
una Instalación
 Eléctrica, sea residencial, comercial o de cualquier
tipo, a veces lo llaman tablero de distribución.
En instalaciones eléctricas pequeñas, en la
mayoría de los casos –como ya lo dije en otro
tema- el interruptor principal (seguridad) y el
centro de carga son la misma cosa, mientras que
en instalaciones de mediana (más de 3,000 Watts) y gran capacidad (mayores
de 10,000 Watts) son dispositivos diferentes.

En el estudio de la capacidad de los Centros de Carga existen varios

“asegunes” (” asegún” esto,
“asegún” lo otro… así decía un conocido mío) que al final de cuentas llevan a
los electricistas a tomar decisiones diferentes, aunque se trate de casos
semejantes. Trataré -hasta donde me sea posible- de seguir un solo criterio
esperando siempre ser lo más general posible.
Entremos pues al espinoso terreno de las especulaciones.
Supongamos que tienes una Instalación Eléctrica de unos 4,000 Watts, que
incluye solo cargas monofásicas.
Las cargas corresponden a:
1 Motobomba de ½ H.P. 373 Watts.
15 Contactos. En total consideramos 2,700 Watts. y, 927 Watts, en lámparas y
timbre o videoportero.
Total 4,000 Watts.
Supongamos que quieres colocar un centro de carga con tres pastillas que
controlen: una la motobomba, otra la iluminación y otra los contactos.
¿De qué capacidad deben ser las pastillas del Centro de Carga?…
 1. Para calcular la pastilla que controlará la
motobomba de ½ H.P., por lo menos tienes tres
opciones.
Opción A. Utilizar tablas, en donde incluso podrás
encontrar el calibre del conductor apropiado para
alimentar a la motobomba.
Siguiendo este criterio, de acuerdo a las tablas de (Square D) el resultado es:
Pastilla de 15 Amperes y calibre del conductor No. 14.
Ahora bien ese es el criterio de la compañía Square D, el mio es el siguiente.

En primer lugar el conductor calibre No. 14 solo lo utilizo para retornos de

lámparas, puentes en apagadores de 3 vías (método de puentes), y
alimentación de aparatos de muy bajo consumo. Casi siempre lo descarto
porque nunca falta quien diablos pueda agregarle carga adicional provocando
un sobrecalentamiento del mismo llegando incluso a originarse cortos
circuitos (sucede por
desgracia que mucha gente piensa que cualquier conductor por delgado que
sea “aguanta” que le añadan más y más carga eléctrica). Así que, a menos que
sea para retornos o lámparas en donde sé que no hay posibilidad de que
“alguien” se pase de listo y derive de él, entonces si lo utilizo. Mi base para
calibres de conductores es el No. 12.

Por lo tanto, para la motobomba yo no utilizaría conductor calibre No. 14

(aunque me lo sugiera una compañía tan prestigiada como la Square D),
utilizaría alambre calibre No 12.
En segundo lugar, para el caso de la pastilla de 15 Amperes que sugiere
Square D, a mi juicio quedaría muy ajustada, por lo cual al momento de
arrancar el motor debido a que su corriente es más alta que la corriente
“normal” la pastilla podría” dispararse”, claro, todo depende del tipo de
motor (su marca de fábrica), porque unos tienen mayor corriente de arranque
que otros. Por esta razón tratando de prevenir que la pastilla estuviera
“botándose” pondría una pastilla de 20 Amperes.
Opción B. Cálculo de la corriente que circulará por el motor.
I = 373/(127×0.9) = 3.26 Amperes.
En teoría solo circulan 3.26 Amperes por el motor, sin embargo -como ya lo
dije- la corriente de arranque es mucho más alta que la corriente “normal” del
mismo, siendo en ocasiones: 3, 4 o hasta 5 veces mayor. Entonces
multiplicando la I por 4 quedaría:
I past. = 3.26 x 4 = 13.05 Amperes.
La capacidad de la pastilla más cercana “hacia arriba” es de 15 Amperes, en
total concordancia con lo que dicen nuestros amigos de la compañía Square D,
sin embargo ¿y si la corriente de arranque fuera 5 veces la corriente
“normal”? entonces el resultado sería:
I past. = 3.26 x 5 = 16.03 Amperes.
¿Qué pasaría en este caso? Respuesta. Pasaría que la pastilla se “dispararía” al
momento de arrancar la motobomba. Pero ¿es seguro que pase esto, que la
pastilla se “bote”? Respuesta. No, puesto que depende casi siempre de la
marca de fábrica de la motobomba, incluso hay algunas sin
marca, que son construidas por personas que recogen las carcasas de
motobombas inservibles reconstruyéndolas (bobinados) poniéndolas a
funcionar nuevamente, a veces con igual eficiencia que las de marca.
Entonces, siguiendo este criterio, igual elegiría una pastilla de 20 Amperes.
TEMA 8. Simbología común utilizada en Instalaciones Eléctricas Residenciales
y Comerciales.
Símbolos eléctricos hay muchos, aunque para el caso que nos tiene aquí, los
más comunes son los siguientes.
Los colores de los símbolos son solo para relacionarlos entre sí, no tiene nada
que ver con algún código de colores o algo parecido.
La Norma Oficial Mexicana -vigente desde 1970- (¡Ufff!) referente a la
simbología utilizada en instalaciones eléctricas es la NOM-J-136-1970, la cual
incorpora solo algunos de los símbolos mostrados aquí.
En realidad, la gran mayoría de símbolos utilizados en instalaciones eléctricas
residenciales y comerciales no están estandarizados, por esa razón a veces
encontramos diferencias entre planos eléctricos.
Así que, si te has pasado más de un día buscando un símbolo
desesperadamente y no lo has encontrado, invéntalo, agrégalo en tu proyecto
(en el cuadro de símbolos) y coloca al lado de él: NE, No Estandarizado, o bien:
NS, Not Standard, eso es perfectamente legal, a menos que esté en la NOM-J-
136-1970, cosa que dudo.
La idea de poner solo los símbolos -sin su nombre- es para que descubras que
tanto sabes de simbología de instalaciones eléctricas. Después pondré la lista
con los nombres.
Tema 9. Factor de Corrección por Agrupamiento.

Cuando se introducen varios conductores en una tubería (sobre todo

metálica) se presentan fenómenos de inducción hacia las mismas ya sea de
calor y de inductancia (algo similar en sus efectos a la resistencia ohmica). En
estos casos debe considerarse una disminución de la corriente eléctrica que
soporta cualquier conductor de la siguiente manera.

NOM-001-SEDE-vigente; 310-19 (varias tablas). 8. Factores de ajuste.

a) Más de tres conductores activos en un cable o canalización.

Cuando el número de conductores activos en un cable o canalización sea
mayor a tres, la capacidad de conducción de corriente se debe reducir como
se indica en la siguiente Tabla.
Nota. De 1 a 3 conductores en la misma tubería 100% = 1
Ejemplo.
Supóngase que la capacidad de conducción de corriente en un conductor es
de 25 amperes. Si en la misma tubería (o tramo de tubería) están 5
conductores del mismo calibre entonces se tendría que efectuar la siguiente
operación aritmética:
(25) (0.8) = 20
En realidad, el conductor (en estas condiciones) solo estaría capacitado para
conducir hasta 20 amperes.
Los factores de temperatura y de corrección por agrupamiento se utilizan en
forma acumulada cuando ambos intervienen en una instalación eléctrica.
Por ejemplo.
Supóngase que un conductor está capacitado (de acuerdo a sus
características) para conducir 30 amperes (75° instalación oculta). Si en una
tubería van 5 conductores y además la temperatura de operación es de 41°,
entonces tendremos:
(30) (0.82) (0.8) =19.68
De acuerdo a las condiciones anteriores (temperatura y agrupamiento) se
concluye entonces que el conductor en realidad solo puede conducir 19.68
amperes.
Tema 10. GENERALIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

A. Los alimentadores principales en la mayoría de los casos deben ir

colocados al centro de la residencia en línea recta hasta el fondo de la misma.
 Si esto no es posible, busca evitar a toda costa curvas
o vueltas. A mayor número de curvas o vueltas de los
alimentadores principales mayor caída de tensión.

B. Para el método de puentes de apagadores de 3 y

de 4 vías y retornos de los apagadores simples por lo
general se utiliza conductor calibre #14. Si se utiliza el
método de corto circuito para controlar una o más
lámparas incandescentes entonces los puentes deben
hacerse con conductor calibre #12.

C. Para contactos y/o tomas de corriente se utiliza conductor calibre #12.

D. El grosor del conductor en la alimentación siempre va de mayor a

menor. Es mayor para los alimentadores principales y es menor para los
circuitos derivados. NUNCA al revés.

E. El calibre de los alimentadores principales se puede determinar por el

método de corrientes considerando un f.p. de 0.9 y un F.D. o F.U. de 0.7 que
corresponden al 90% y al 70% respectivamente. Esto dará un resultado
suficientemente aproximado a lo ideal.
F. Siempre, a la entrada de un espacio (por ejemplo, una recámara) cuando
se coloca un apagador este debe estar colocado en sentido contrario al de la
apertura de la puerta, de tal forma que no sea cubierto cuando esta se abra.
Si esto no es posible entonces se coloca un poco más allá del límite.

G. Los alimentadores principales se deben indicar en un plano con línea

curva continua más gruesa que los circuitos derivados a efecto de distinguirlos
de los demás.
H. Un timbre, zumbador o campana musical se considera como una carga
de 15 o 20 Watts. Para cálculos exactos debe considerarse en la carga total.
Para cálculos aproximados puede omitirse.

I. Una línea curva “punteada” significa que la tubería va por el piso,

enterrada.

J. Si en los cálculos de los alimentadores principales resulta conductor

calibre 14, debe cambiarse por calibre #12.
K. Los alimentadores principales deben señalarse con línea curva a efecto
de distinguirlos de las líneas rectas que representan los muros.
L. En instalaciones eléctricas residenciales la motobomba para la cisterna o
aljibe comúnmente es de 1/4 de H.p. o de 1/2 de H.p. Si este es el caso para
su alimentación eléctrica puede utilizarse conductor calibre #12. Si la
motobomba es de 3/4 puede utilizarse conductor calibre #10.

M. Para el caso de un sanitario (WC) si este tiene una lámpara en el techo o

arbotante en el muro o pared el interruptor debe estar colocado a la entrada
del mismo (por fuera) aunque a últimas fechas se ha optado por ponerlo
adentro del recinto. Si se hace esto último es conviene utilizar apagadores
protegidos de las condiciones de humedad existentes al interior.

N. Lo mejor para conectar una motobomba de una cisterna o aljibe es

hacerlo directamente desde el interruptor principal para disminuir el efecto
que ocasiona al arrancar de baja de voltaje al interior de una residencia
cuando ésta se conecta a los conductores alimentadores principales como si
fuera un circuito derivado.
O. Los circuitos derivados en una instalación eléctrica residencial no deben
exceder una longitud de 8 metros según la norma oficial. Si son mayores de 8
metros deben protegerse.
P. Por lo general los calibres de conductor utilizados para instalaciones
eléctricas residenciales monofásicas (que no excedan 5,000 Watts, son: #10,
#12 y #14.

Q. En la actualidad, aunque se trate de instalaciones residenciales

pequeñas suele colocarse después del interruptor principal uno o más
interruptores termomagnéticos en lo que se denomina centro de carga.

R. En Instalaciones Eléctricas Residenciales puede aplicarse el siguiente

criterio con suficiente aproximación. Paraalimentadores principales hasta
3,500 Watts se puede utilizar calibre #12 (igual en contactos). Retornos y
puentes de apagadores sencillos y de 3 o 4 vías en calibre #14. En
Instalaciones mayores de 3,500 hasta 5,000 Watts, utilizar calibre #10,
retornos y puentes de apagadores de 3 y 4 vías en calibre #14, contactos
calibre #12. Todo ello en alambre.
Tema 11. REQUERIMIENTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Los Requerimientos de una instalación eléctrica

pueden ser diversos, sin embargo, entre todos, se
distinguen algunos que son comunes a la gran
diversidad de intereses y criterios que existen al
realizarlas. Algunos de estos requerimientos son los
siguientes:

SEGURIDAD. Debe ser prevista desde todos los puntos de vista posibles, para
operarios en industrias y para usuarios en casa
habitación, oficinas, escuelas, etc., es decir una instalación eléctrica bien
planeada y mejor construida, con sus partes peligrosas aparte de colocadas en
lugares adecuados, evita al máximo accidentes e incendios.

ECONOMÍA. Parte importante de los objetivos de una instalación eléctrica es

precisamente la economía. Se puede economizar en todo, desde los
conductores utilizados (metros y calidad del material con el que se
construyen), hasta los accesorios y dispositivos de consumo eléctrico. Sin
embargo, debe encontrarse el punto de equilibrio entre lo que es una
saludable economía y la seguridad además de la eficiencia con que debe
operar la instalación eléctrica.

NORMATIVIDAD. Cualquier instalación eléctrica, sea residencial, comercial,

industrial o de cualquier otro tipo, está regulada por la Norma Oficial
Mexicana, en este caso la NOM-001-SEDE- Vigente.
EFICIENCIA. La eficiencia está en relación directa con la construcción y
acabado de una instalación eléctrica. Se refiere al grado o nivel con que se
entrega la energía a los aparatos receptores, respetando en ello, los datos de
placa de los mismos, tales como: voltaje, frecuencia, etc.
MANTENIMIENTO. Debe llevarse a cabo periódicamente, reparando y/o
remplazando las partes dañadas que se descubren al estar revisando a toda la
instalación eléctrica sistemáticamente.

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS, APARATOS, EQUIPOS, ETC. La distribución de

todos los aparatos eléctricos de consumo es importante debido a que no se
deben dejar puntos o lugares en la instalación eléctrica en donde se
presenten sobrecargas, ya que ello origina el calentamiento de los
conductores. Otra cosa también es la distribución adecuada de las lámparas
(incandescentes o ahorradoras), ya que debe existir uniformidad en la
iluminación.

ACCESIBILIDAD. Cuando se va a proporcionar mantenimiento a la instalación

eléctrica es importante que se pueda llegar fácilmente a todas sus partes.
Además, está la disposición de los equipos, ya sean motores o cualquier otro
aparato que demande energía eléctrica.
TEMA 12. Calibres de conductores eléctricos utilizados comúnmente en
Instalaciones que no rebasan los 5,000 Watts.
MONOFÁSICAS 127 VOLTS. 1 F, 1N.

CASAS HABITACIÓN DE INTERES SOCIAL O PEQUEÑAS RESIDENCIAS.

Por lo general:
-se utilizan calibres #10, #12 y #14. (AWG)
-Para Alimentadores Generales el mínimo calibre a utilizarse es # 12
-Para contactos el mínimo calibre a utilizarse es # 12
-Para retornos y puentes (método de puentes) en apagadores de 3 y de 4 vías
generalmente se utiliza calibre # 14
-Se utiliza alambre (un solo hilo) tipo THW en
lugar de cable.
-Ocasionalmente (en instalaciones visibles) se utiliza alambre o cable duplex
(dos conductores unidos y aislados).-
En este tipo de instalaciones la acometida tiene conductores calibre # 8
-Los puentes en contactos (tomas de corriente, receptáculos o enchufes) se
realizan del mismo calibre que los alimenta (por lo general # 12). Si se trata de
un contacto especial, puede utilizarse calibre # 10.
TEMA 13. Procedimiento para calcular el calibre de los

alimentadores principales de una Instalación Eléctrica Residencial.

Existen varios métodos para calcular el calibre de los
alimentadores principales de una instalación eléctrica residencial, a saber: Por
Corriente, Por Caída de Tensión y Por Resistencia de los Conductores. Puede
haber más
 formas, pero los tres métodos especificados son los más
comunes.
De los tres métodos señalados el más utilizado es el de
corrientes, el cual explicaré a continuación.
Método de corrientes para calcular el calibre de los
alimentadores principales.
Procedimiento.
1. Se determina la CARGA TOTAL de la residencia o
casa- habitación de la cual se calculará el calibre de los
alimentadores principales.
2. Se aplica la fórmula: I= P/(V*0.9) En donde:
I es la corriente que pasará por los conductores (amperes);
P es la carga total (Watts);
V es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (127 Volts-
da para el caso de una instalación que no rebasa los 5,000 Watts); y,
0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es del 90% por
la combinación de cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación
eléctrica.
TEMA 14. Amarres de conductores eléctricos en Instalaciones Residenciales y
Comerciales.
Uno de los principales aspectos que debe cuidarse en la realización de
cualquier tipo de instalación eléctrica son los amarres, (también
llamados: empalmes, derivaciones o simplemente uniones) de los diferentes
conductores, ya que de no hacerse con precisión son causa de “cortos
circuitos” de consecuencias graves.
Un buen amarre, empalme, derivación o unión
significa un excelente contacto físico “fijo” entre dos o más alambres o cables.
Cuando un empalme tiene “juego” es causa de “chispazos” lo que al final de
cuentas puede ocasionar problemas mayores en la instalación eléctrica
residencial y/o comercial.
Existen diferentes tipos de uniones, pero las más comunes son las siguientes:
Cola de rata, Western Corto, Western Largo, Derivación Simple,
Derivación Doble, mismas que se muestran en la gráfica.
Aquí tienen más amarres y otras formas de unir conductores que los están
sustituyendo.

Conector opresor
Derivación de nudo doble
Derivación final. Nudo.

Capuchón Conexiones soldables

Conector o Regleta

Derivación de nudo sencillo

Empalme Recto Britania

Derivación de antena
TEMA 15. Instalación Eléctrica Residencial Bifásica, superior a 5,000 Watts
pero menor de 10,000 Watts. Acometida: 220 Volts, 2 Fases, 1 Neutro.
Si rebasas los 5,000 Watts de carga total instalada (resultado de sumar solo
cargas monofásicas fijas de 127 volts), la forma más simple de alimentar a la
instalación es dividirla en dos partes. Cada parte aliméntala con una fase.
CRITERIOS A SEGUIR.

Criterio 1. Si la residencia, casa-habitación o pequeño comercio en donde

realizarás la instalación eléctrica tiene dos plantas, utiliza una Fase para cada
planta con su respectivo Neutro. Desde el centro de carga deriva una fase
para cada piso (además del interruptor principal debes agregar un centro de
carga con dos interruptores termomagnéticos como mínimo, uno por cada
fase. El

neutro -según CFE- debe pasar limpiamente hacia adentro de la residencia). El

centro de carga debes colocarlo en un lugar estratégico para distribuir la
energía hacia todos los lugares de la residencia y lo más cerca posible del
interruptor principal.

Criterio 2. Si la obra es de una sola planta coloca las dos fases por el centro y a
lo largo de toda la residencia, utiliza una fase para cada lado. El neutro puede
ser común a las dos fases por lo que debes aumentarlo en un calibre. Otra
forma de hacerlo es colocando dos hilos neutros desde el centro de carga
(uno para cada fase del mismo calibre). Otro criterio para una sola planta es el
de conectar todos los contactos (tomas de corriente) a una fase, mientras que
el alumbrado y la motobomba (si la hay) a la otra. En este caso si el neutro es
común a ambas fases se incrementa en un calibre.
En ambos criterios siempre debes buscar equilibrar las cargas, esto quiere
decir que la carga conectada a una fase debe ser igual o aproximadamente
igual a la carga de la otra fase.

Si divides la instalación eléctrica bifásica en dos partes y alimentas cada una

con una fase entonces aplica lo visto en el tema cuatro de esta sección. Esto
significa considerar a la instalación bifásica como si fueran dos instalaciones
monofásicas.
Ahora bien, si quieres considerar ambas fases en una sola operación utiliza la
siguiente fórmula:

I=P/(2×127x0.9) — Corriente es igual a la carga total dividida entre el

resultado de multiplicar: 2 por 127 por 0.9 Posteriormente aplica todo lo visto
en el tema cuatro de esta sección. No olvides que si el Neutro es común a
ambas fases debes aumentarlo en un calibre.

Con esta fórmula también puedes conocer cuál es el calibre de los

conductores que van desde el interruptor principal hasta el centro de carga.
Si la instalación incluye aparatos que funcionan a 220 Volts (por ejemplo, un
sistema de aire acondicionado, motobomba, etc.) y eliges el primer criterio, lo
mejor es realizar una instalación especial que inicie en el centro de carga,
hasta el aparato en cuestión (en lo personal me inclino por ello debido a que
es menor la interferencia con todo el sistema cuando arranca el equipo de
220 V). Si eliges el segundo criterio puedes derivar las dos fases desde
cualquier caja de conexión
hasta el aparato.
Tema 16. Métodos de: “puentes” y “corto circuito” para controlar lámparas
desde dos lugares. Los métodos de puentes y/o de corto circuito se utilizan
para conectar lámparas en escaleras,
recámaras, pasillos y todos aquellos lugares en donde se requiera controlar
una (o más) lámpara(s) desde dos lugares. Simple de entender: prendes la
lámpara en un lado y la apagas en otro sin necesidad de tirar piedras al foco.
¿Cuál de los dos métodos es mejor?

Por economía es mejor el método de corto circuito (aunque en algunos

lugares esté prohibido). Por seguridad es mejor el método de puentes.

MÉTODO DE PUENTES.

Si vas a conectar más

lámparas, deriva dos
conductores (conductor calibre No. 14 AWG) de los dos puntos naranjas
cercanos a la
lámpara y conéctalos en los demás portalámparas (sockets).
Nota. Es igual si pones lámparas fluorescentes compactas (focos ahorradores)
o focos incandescentes.

Si colocas un contacto (toma de corriente) en la caja (chalupa)” baja” la Fase a

la caja en calibre No. 12 AWG. Si no hay tal, alambra todo en calibre No. 14
AWG…
 MÉTODO DE “CORTO
CIRCUITO”.

Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (alambre calibre No.
14) de los puntos naranjas indicados cerca de la lámpara y conéctalos en los
demás portalámparas (sockets).

Si vas a colocar contactos (tomas de corriente) en la caja (”chalupa”) utiliza

conductor calibre No. 12 AWG para la Fase y el Neutro que “bajan” al
apagador, y has “puentes” hacia los tornillos del contacto (igual, utiliza
alambre calibre 12
AWG). ¡Ojo!, el Neutro siempre se conecta al tornillo que va
en la ranura más grande del contacto. Si no hay tal has toda la
instalación en calibre No. 14 AWG.
Uno de los tres puntos de conexión (tornillos) del apagador de escalera tiene
una marca impresa o realzada, o bien el tornillo es de otro color. En esa
terminal es donde se conecta la FASE o bien se utiliza como RETORNO al
soquet. Si no tiene marca prueba con un multímetro los puntos en donde
haya continuidad. Las terminales (o tornillos) que son “puentes” no tienen
continuidad entre ambos en ninguna posición del apagador.
En ambos casos la tubería conduit puede ser de 1/2″ o de 3/4″.
TEMA 17. Cómo conectar una lámpara incandescente (foco) controlada por un
apagador sencillo sin saber prácticamente nada de electricidad.

1. Necesitas ubicar los conductores Fase (F) y el Neutro (N) desde donde
vas a alimentar la lámpara, para lo cual necesitas un multímetro y un
tester (probador de fase).

Con el multímetro en la escala de los

VOLTS (200 o 750 VCA~) coloca sus dos
cables (la punta que corresponde al cable
negro debe estar conectada en la entrada
COMún, y la roja se conecta en la entrada
que indica Volts).

Cada punta se coloca a la vez en un

conductor (desnudo) y cuando
encuentres un valor aproximado a 127
volts entre dos conductores (115-130
Volts) ahí tienes
la Fase y el Neutro.

Ahora bien para saber cual de los conductores es la Fase y cual es el Neutro
verifica con el probador (tester) colocando su punta en cada conductor. El que
produzca luz en el probador es la Fase.
Después que descubras cual es la Fase y cual es el Neutro desenergiza toda la
instalación y procede a hacer lo siguiente.

2. Empalma una de las puntas de un alambre (calibre 12) lo más firme

posible a la Fase y conecta la otra punta en uno de los dos tornillos del
apagador sencillo (cualquiera).

3. En el otro tornillo del apagador conecta una de las puntas de otro

alambre (calibre 14) y la otra punta del mismo se conecta a uno de los
tornillos (el del centro) del portalámparas (socket).

4. En el tornillo restante del socket coloca la punta de otro conductor y la

punta restante se une lo más firme posible al Neutro.

Ahora bien si vas a conectar un contacto en la caja

(“chalupa”) donde estará el apagador sencillo haz un “puente” del tornillo en
donde conectaste la Fase a uno de los tornillos del contacto y “baja” el Neutro
hasta el otro tornillo. El Neutro siempre va conectado al tornillo del contacto
que corresponde a la ranura más grande. Ambos conductoresFase y Neutro
deben ser de calibre 12.

GLOSARIO.

Fase. Conductor que alimenta de electricidad.

Neutro. Conductor que permite “cerrar” el circuito.
Multímetro. Aparato que permite realizar múltiples mediciones eléctricas.
Probador (Tester). Dispositivo que permite “detectar” la Fase de una serie de
conductores eléctricos.

TEMA 18. Conexión de 2 o más lámparas en PARALELO y en SERIE.

Conexión en PARALELO.
Cuando conectes dos o más lámparas
incandescentes o fluorescentes compactas
(focos ahorradores) en una instalación
residencial,
comercial o industrial debes hacerlo mediante
una conexión en PARALELO. Si por accidente
lo hicieras en SERIE aunque no hay “corto
circuito” ni daño a la instalación, las lámparas prenderán pero con una
intensidad luminosa muy baja, esto sucede porque el voltaje se divide entre el
número de lámparas.

Para conectar dos o más lámparas recuérdalo siempre la conexión debe ser en
PARALELO.

Suponiendo que hayas detectado la Fase y el Neutro en la instalación

eléctrica, entonces conecta la fase directamente a una terminal (tornillo) del
apagador sencillo, mientras que el otro lo conectas a uno de los tornillos del
socket de la lámpara, y ”cierras” directamente al Neutro. Si quieres agregar
otra lámpara, simplemente “prolonga” por medio de un amarre o empalme el
conductor que traías del apagador hasta el socket de la otra lámpara y vuelve
a cerrar el circuito con el neutro, y así sucesivamente.
Con excepción de la Fase que utiliza calibre No 12 AWG, toda la conexión
realízala en alambre o cable THW calibre No. 14 AWG. El diámetro de la
tubería es de 1/2 pulgada, aunque los
electricistas de la “nueva ola” ya utilizan comúnmente diámetro de 3/4
pulgadas…

Conexión en SERIE.
Observa que la conexión en serie es “entrada
conectada a la salida”, y luego “salida
conectada a la entrada” y así sucesivamente.
Este tipo de “acomodo” es útil conocerlo ya
que hay varios lugares en donde se utiliza, por
ejemplo, cuando colocas baterías en un
aparato de consumo eléctrico.

Una conexión en paralelo no puede prolongarse más allá de unas cuantas

lámparas, ya que el apagador sencillo tiene una capacidad de control
limitada a 10 amperes, esto es, un promedio de 10 lámparas de 100 Watts, o
su equivalente en lámparas de menor consumo.
TEMA 19. Instalación de 3 lámparas fluorescentes compactas (ahorradoras)
controladas desde 3 lugares.

Pocas veces se dan casos en donde se requiera controlar una o más lámparas
desde tres lugares, esto es, “prenderlas” o “apagarlas” desde aquí, allá y
acullá ¿ejemplos? pasillos largos, baños con tres accesos (servicio para dos
recámaras y puerta al frente), oficinas, etc. Sin embargo la práctica de
instalaciones eléctricas es una realidad que supera expectativas de comodidad
y a veces es necesario hacerlo no solo desde tres lugares, sino desde cuatro o
cinco.
 Para realizar una conexión de
este tipo necesitas dos
apagadores de escalera (tres
vías) y uno de cuatro vías (o de
paso).

La conexión se realiza de la
siguiente manera.

Utiliza conductor calibre No. 14 AWG para alambrar todo, pero si vas a
necesitar la FASE para una toma de corriente (contacto) en la
“chalupa” (caja de conexiones del apagador) en donde la hayas “bajado”,
entonces utiliza para ella alambre No. 12 AWG (recuerda que a todos los
contactos deben llegar conductores calibre No. 12 como mínimo). Obvio, si en
lugar de “focos ahorradores” utilizas lámparas incandescentes tendrías que
hacer exactamente lo mismo…

Analiza las conexiones mostradas en el diagrama y te darás cuenta de que

utilizar apagadores de 4 vías es bastante sencillo, es como si “cortaras” los dos
conductores “puentes” entre los apagadores de escalera, con lo cual
evidentemente tendrías cuatro puntas mismas que conectarías en los 4
tornillos del apagador de 4 vías. Además, ¡simple!, las lámparas se conectan
en paralelo.

Puede darse el caso de que requirieras controlar una o más lámparas desde
cuatro o cinco lugares (cosa más rara todavía), en tal situación solo inserta
más apagadores de cuatro vías en los
conductores que sirven como “puente” entre los dos apagadores de
“escalera”, siguiendo el procedimiento mostrado en el diagrama.
TEMA 20. Instalación de 3 lámparas fluorescentes compactas (ahorradoras)
controladas desde 3 lugares.

Pocas veces se dan casos en donde se requiera controlar una o más lámparas
desde tres lugares, esto es, “prenderlas” o “apagarlas” desde aquí, allá y
acullá ¿ejemplos? pasillos largos, baños con tres accesos (servicio para dos
recámaras y puerta al frente), oficinas, etc. Sin embargo, la práctica de
instalaciones eléctricas es una realidad que supera expectativas de comodidad
y a veces es necesario hacerlo no solo desde tres lugares, sino desde cuatro o
cinco.
Para realizar una conexión de este
tipo necesitas dos apagadores de
escalera (tres vías) y uno de cuatro
vías (o de paso).
La conexión se realiza de la siguiente
manera.

Utiliza conductor calibre No. 14 AWG para alambrar todo, pero si vas a
necesitar la FASE para una toma de corriente (contacto) en la
“chalupa” (caja de conexiones del apagador) en donde la hayas “bajado”,
entonces utiliza para ella alambre No. 12 AWG (recuerda que a todos los
contactos deben llegar conductores calibre No. 12 como mínimo). Obvio, si en
lugar de “focos ahorradores” utilizas lámparas incandescentes tendrías que
hacer exactamente lo mismo…
Analiza las conexiones mostradas en el diagrama y te darás cuenta de que
utilizar apagadores de 4 vías es bastante sencillo, es como si “cortaras” los dos
conductores “puentes” entre los apagadores de escalera, con lo cual
evidentemente tendrías cuatro puntas mismas que conectarías en los 4
tornillos del apagador de 4 vías. Además, ¡simple!, las lámparas se conectan
en paralelo.

Puede darse el caso de que requirieras controlar una o más lámparas desde
cuatro o cinco lugares (cosa más rara todavía), en tal situación solo inserta
más apagadores de cuatro vías en los

conductores que sirven como “puente” entre los dos apagadores de

“escalera”, siguiendo el procedimiento mostrado en el diagrama.
TEMA 21. Tomas de corriente, contactos, enchufes o receptáculos.
Conectar una toma de corriente a la línea de
alimentación principal o circuito derivado es de lo
más fácil, simplemente

se deriva del alimentador la FASE y el NEUTRO.

Conecta cada conductor a cada uno de los tornillos
del contacto como te indico en la figura, el tornillo de la
ranura mayor se conecta al NEUTRO, y el otro a la FASE.

Cuando se trabaja con contactos ATERRIZADOS el orificio

circular del receptáculo se conecta a un alambre con una
conexión a tierra mismo que puedes localizar entre el
grupo de conductores de la instalación. Si no existe
conductor a tierra el tornillo puede quedar
desconectado sin problema (aunque lo recomendable de acuerdo a la NOM-
001-SEDE-Vigente es que esté conectado).

Por regla general el conductor a tierra tiene aislamiento verde y proviene de

una instalación especial que lamentablemente en la gran mayoría de las
instalaciones eléctricas residenciales y en viviendas de interés social de
nuestro país no existe. Apenas estamos empezando a concientizarnos
respecto de la protección por este medio (la conexión a tierra es para
canalizar cualquier descarga de un aparato hacia una persona a tierra física y
proteger de los famosos
“toques”).
Los contactos comunes pueden tener conectados a ellos aparatos que no
sobrepasen 15 Amperes.
Para saber cuántos Amperes circulan por un aparato puedes verificarlo en sus
datos de placa. Si no encuentras el dato, puedes determinarlo con suficiente
aproximación utilizando la
fórmula I=P/V también conocida como Ley de Watt.

Si el aparato no tiene impresa la corriente que circula por él (cosa común)

debe tener escrita la potencia eléctrica que requiere (cosa común).
Por ejemplo, suponiendo que quisieras saber cual es la corriente que circula
por un foco de 100 Watts conectado a una línea de 127 Volts,
tendrías que hacer lo siguiente=100/127=0.78 Amp.
Ahora bien, suponiendo que desearas conectar una plancha eléctrica a un
contacto y quisieras saber cuál es la corriente que circulará por ella sabiendo
que la plancha tiene en sus datos impresos una potencia de 1,400 Watts ¿es
apropiado conectarla a un contacto común?
I=1400/127=11 Amp. Si es apropiado. Lo que NO es correcto es conectar la
plancha y otros aparatos que consuman entre todos más allá de los 2000
Watts al mismo contacto, como veremos enseguida.
Suponiendo que quisieras conectar a un contacto común un equipo de aire
acondicionado que en sus datos de placa tiene una potencia eléctrica de 2,200
Watts ¿es apropiado conectarlo a la toma de corriente común?
I=2,200/127=17.32 Amp. En este caso NO recomendaría conectar dicho
aparato a un contacto común más bien debe adquirirse una toma de corriente
especial que pueda soportar como mínimo 20 Amperes. De hecho -como ya lo
dije- cualquier aparato que consuma 2,000 o más
Watts, ya no es recomendable conectarlo a una toma de corriente común que
soporta solo 15 Amperes.
TEMA 22. Forma correcta de conectar un conductor al tornillo de un
dispositivo.
Los pequeños detalles hacen una buena instalación.
Además de los empalmes o amarres los cuales deben realizarse con la mayor
firmeza posible está el “apriete” de los tornillos a la hora de conectar
diferentes dispositivos como son interruptores, contactos, sockets, etc.
La forma correcta de colocar un conductor en un tornillo es la que se muestra
en la figura, SIEMPRE DEBES SEGUIR EL SENTIDO DE GIRO DEL TORNILLO, SI LO
HACES AL REVÉS ES MÁS FÁCIL QUE EL ALAMBRE SE SUELTE.
Cuando se trabaja con cable, igual debe respetarse el sentido de “apriete” del
tornillo, sin embargo, antes de colocarlo para apretarlo,
 “tuércelo” para que toda la serie de hilos que lo conforman
integren una unidad más sólida, eso evitará que se rompan o
se desprendan con facilidad algunos hilos y luego se
presenten sobrecalentamientos en los que queden unidos al
tornillo al tener que soportar toda la corriente que
alimenta un aparato (sucede con planchas eléctricas por el
movimiento continuo del aparato).
Algunos electricistas suelen dividir en dos partes todos los
hilos y colocarlos alrededor del tornillo para luego apretarlo,
en lo personal no me gusta esta forma de conexión, pero
tampoco puedo asegurar que presente problemas a corto
plazo.
Otra de las cosas que deben cuidarse a la hora de colocar un alambre en un
tornillo es no dejar desnuda gran parte del conductor, solo lo necesario, tal
como se muestra en la figura.
TEMA 23. Cuatro formas de
conectar una lámpara
incandescente controlada por un
apagador sencillo ¿Cuál es la
mejor?
Los pequeños detalles hacen una
buena instalación.
En los siguientes esquemas
puedes observar cuatro formas de
conectar una lámpara
incandescente controlada por un
apagador sencillo. Las cuatro
permiten encenderla y apagarla
sin ningún problema, pero una de ellas presenta menor riesgo –y solo eso-
para las personas al cambiar la lámpara cuando se funde, ¿Cuál es?
Elegir una de las cuatro formas de conexión no quiere decir que las demás
estén mal, es solo que una de ellas garantiza un poco más de seguridad para
el usuario, aunque, cuando se trabaja con electricidad más vale no confiarse.
Una de las Leyes de Murphy dice: Si algo tiene la posibilidad de salir mal,
saldrá mal.
Cuando las instalaciones eléctricas son monofásicas, siempre que se va a
cambiar una lámpara
controlada por un apagador sencillo éste tiene que dejarse en la posición de
“apagado”, lo cual es perfectamente visible en el botón del interruptor. Sin
embargo, cuando se trata de una lámpara controlada por dos apagadores de
escalera, resulta imposible saberlo visualmente a menos que el interruptor
tenga alguna luz indicadora.

Hagamos una revisión de cada caso…

CASO 1. Si por descuido o negligencia el interruptor está en posición de

encendido entonces el conductor (R, Retorno) que va a dar al casquillo del
socket estará energizado lo cual significa que al tocarse directamente con la
mano o a través de la base roscada del foco al colocarlo, pase corriente a la
persona.

CASO 2. En este caso la fase está conectada directamente al casquillo del

socket, por lo tanto, existe riesgo potencial de que al colocar el foco la
persona lo tocara con su mano o bien tocara la base roscada del foco al
colocarlo y recibir una descarga eléctrica. El neutro no tiene ningún efecto si
el interruptor está abierto o cerrado.

CASO 3. La fase está en el punto más lejano del socket, lo cual garantiza cierta
seguridad para el usuario, aunque el interruptor estuviese en posición de
encendido, solo que (ya lo he visto) a veces el portalámparas hace contacto
accidental con alguna parte considerada como “tierra” dando como
consecuencia que la lámpara se encienda independientemente del
accionamiento del apagador (focos que se encienden y apagan sin causa
aparente).

CASO 4. Si por descuido o negligencia el interruptor está en la posición de

encendido entonces el conductor (R) que va a dar al punto central del socket
estará energizado, aunque es el punto más lejano del portalámparas de
cualquier manera significa un riesgo. Por otra parte, el casquillo del socket
está conectado al neutro lo cual garantiza un poco más de seguridad. Si el
interruptor está en posición “abierto” esta conexión es completamente
segura para el usuario en cualquier momento a la hora de cambiar un foco
TEMA 24. Conexión de una lámpara controlada por un apagador sencillo y un
contacto en la misma caja.

Significado de las letras.

P. Puente. Cada vez que “bajamos” la Fase a una caja

de conexiones “chalupa” si se requiere también en
otro dispositivo colocado en el mismo lugar, ya sea
otro apagador o un contacto, lo que suele hacerse es
“puentearla” para ahorrar conductor. Si no lo
hiciéramos así tendríamos que “bajarla” dos veces. En ambos casos la
conexión funciona perfectamente, solo que desde el punto vista económico es
más barato hacer un puente entre los dos dispositivos que la requieren.
R. Retorno. Este conductor permite “completar” el circuito al conectarse a
uno de los tornillos del Socket (portalámparas) y el otro tornillo desde luego
debe unirse al Neutro.
F. Fase. Conductor que alimenta de electricidad a la instalación.
N. Neutro. Conductor que permite “completar” y/o “cerrar” un circuito.
Recordemos lo siguiente…
1. A las tomas de corriente (contactos) deben llegar Fase y Neutro en
alambre THW calibre No. 12, por lo tanto, al “puentear” ambos dispositivos
(apagador y contacto) igual debes hacerlo en alambre calibre No. 12

Nota. Si quieres puedes asumir la siguiente idea como regla: En circuitos

derivados (por ejemplo, para recámaras, baños, comedores, etc.) cada vez
que “bajes” la Fase o el Neutro (o ambos) al dispositivo que sea (apagador o
contacto) hazlo en calibre No. 12.
2. El conductor R. Retorno, debido a que soporta poca carga puedes
ponerlo en calibre No. 14
3. Si quieres conectar más lámparas en paralelo controladas todas con el
mismo apagador, simplemente añade dos conductores calibre No. 14 en los
puntos indicados en azul claro en el esquema mostrado. Las otras puntas de
ambos conductores -obvio- únelas a los tornillos del socket de la (las)
lámpara(s) adicionales.
4. Si puedes y quieres conectar a tierra el contacto hazlo, es mejor, pero si
no… ni modo, de todos modos, la instalación funcionará bien.

TEMA 25. Conexión de una lámpara incandescente controlada por dos

apagadores de escalera con tomas de corriente en las cajas.
 MÉTODO DE PUENTES.

En otro tema expliqué (Tema 10) como

se realizan las conexiones para controlar
una lámpara incandescente desde dos
lugares utilizando el método de puentes,
sin embargo a sugerencia de un
estudiante y partiendo de la idea de que
es mejor que la mayoría de los casos o
situaciones queden explicadas, decidí
añadir nuevamente esta conexión pero
con una variante: agregando un contacto en la caja que contiene al apagador
(caben hasta dos contactos en la misma caja además del apagador, en cuyo
caso solo hay que
“puentear” de uno al otro).

MÉTODO DE CORTO CIRCUITO.

Para el caso del método de Corto

Circuito, como ya debes saber te permite
ahorrar conductor, solo tienes que hacer
“puentes” en cada apagador para hacer
llegar la fase y el neutro a los contactos.

Cabe mencionar que debes tener

precaución al realizar las conexiones, ya
que cualquier error producirá
efectivamente un Corto Circuito.
Debido a que la fase y el neutro se “puentean” del apagador hacia cada
contacto en las cajas, es necesario utilizar alambre calibre No. 12 para los
conductores que van de un apagador a otro, también denominados puentes.
Recordemos que el mínimo calibre para contactos es No. 12

No te recomiendo este tipo de conexión a menos que estes completamente

seguro de lo que estás haciendo (igual sugieren en algunos libros). Hay por lo
menos diez formas de que salga mal y solo una es la correcta.
TEMA 26. Conexión de un timbre, campana musical o zumbador.
Conectar un timbre es igual que conectar un foco.

Se hace llegar la fase al “botón” del timbre,

luego se conecta un alambre de retorno a la
“chicharra” y finalmente se cierra la conexión
con el Neutro.
Hay diferentes tipos de timbres, entre los más
comunes (y más baratos) están unos semejantes
físicamente a los apagadores, que funcionan con 127 Volts directamente.
Otros incluyen un pequeño transformador interior que convierte los 127 Volts
a valores más pequeños para el
dispositivo, algunos no se conectan a la línea de alimentación porque son de
baterías, etc.
El sonido es otra de las características de los timbres ya que mientras unos
suenan
como campanas musicales, otros tienen sonido similar a las “chicharras” y
algunos emiten un zumbido por tal razón les denominan zumbadores. En fin…
hay variedad.
En este caso toda la instalación puedes hacerla en cable o alambre calibre 14,
incluso, 16 o 18, debido a que los conductores por lo común solo se utilizan
para alimentar al dispositivo y nada más.

La figura puedes ver la forma de realizar las conexiones.

TEMA 27. Conexión de 3 lámparas en forma escalonada.
Cuando se trata de instalaciones eléctricas residenciales sucede como en las
leyes de Murphy “lo menos probable es lo que pasa” y lo peor, sucede con
frecuencia, por ejemplo: ¿cómo conectarías tres o más lámparas
incandescentes (o focos ahorradores, lámparas fluorescentes compactas) de
manera secuenciada o escalonada esto es, que prendas una, luego otra y otra
de tal manera que si está apagada la primera no prenda ninguna, pero si está
prendida puedas prender la segunda y así sucesivamente?
Parece complicado, pero es tan sencillo como lo siguiente:
Pero… ¿y en donde puedes aplicar esta
configuración? Bueno… por ejemplo en pasillos largos, en almacenes o
bodegas, etc.

Explicación del diagrama.

encender la tercera.
Si apagas la primera lámpara se apagan todas.
Si apagas la segunda se apagan la 2 y la 3.

Si enciendes la primera lámpara (de izquierda

a derecha) activando el apagador 1 puedes
encender la segunda, si –y solo si- la primera está encendida. Luego si
enciendes la segunda puedes
Si solo son tres lámparas puedes hacer toda la instalación utilizando
conductor calibre No. 14 AWG. Tubería conduit de 3/4″
TEMA 28. Fallas en los Centros de Carga. Algo más de teoría… ¡ni hablar!

En una instalación eléctrica ocurren diferentes

fallas desde el punto de la acometida hasta el
último dispositivo eléctrico conectado, incluso
pueden provenir de lugares que no tienen
relación aparente con la instalación por
ejemplo descargas atmosféricas. Por todo lo
anterior es necesario protegerlas al máximo
contra cualquier causa o acto accidental o
intencional.

Sistemas de protección hay muchos, pero lo común para Instalaciones

Eléctricas Residenciales es utilizar cartuchos fusibles e interruptores
termomagnéticos y diferenciales colocados en cajas que conforman los
denominados Interruptores generales (o principales) y/o Centros de Carga.
Muchas instalaciones tienen los dos sistemas (fusibles y termomagnéticos),
otras cualquiera de ellos, incluso algunas disponen solamente de un “switch”
simple de base de porcelana y tapones fusibles. El sistema de protección
siempre
depende de la economía y de la seguridad que se quiera tener.
Para proteger a los aparatos de consumo eléctrico existen reguladores y
supresores de picos.
Pero por mucho que se proteja a una Instalación tarde o temprano falla.
Observa la imagen de al lado, es un caso de sobrecalentamiento de los
conductores ¿producto de qué? Las causas pueden ser diversas.
Falta de mantenimiento. Humedad y suciedad generan problemas en las
instalaciones eléctricas, pero más lo hacen en los centros de carga. La
acumulación de grasa o suciedad en los puntos de conexión de los cables de
alimentación que llegan a un centro de carga como el de la figura impiden la
disipación del calor. Esto provoca un sobrecalentamiento de estos puntos
llegando
incluso a carbonizarse el material aislante, “soldándose” a veces el cable a los
opresores. Cabe mencionar que siempre que circula corriente eléctrica por un
conductor se presenta calor, esto es “normal” pero cuando este es excesivo es
señal de que algo no está funcionando como debiera. La humedad junto con
el calor provoca el deterioro de las conexiones resultando una especie de
“soldado” en los puntos de conexión de los centros de carga…

Sobrecargas en los conductores. Originalmente las instalaciones eléctricas se

diseñan para satisfacer el abastecimiento de energía en el momento en que se
construyen. Sin embargo, suele suceder que con el tiempo por una u otra
razón la carga se incrementa conectando más y más aparatos ocasionando
que circule más corriente por conductores y ya debes saber a estas alturas
que un exceso de corriente siempre produce un sobrecalentamiento. Para
evitar que los conductores alimentadores lleguen pronto a su punto de
saturación suele incrementarse en un 25% la carga conectada en el momento
en que se calculan los conductores, esto es, se contempla que en un futuro
inmediato la demanda de energía eléctrica crezca hasta este valor, aunque, en
honor a la verdad, este es solo un criterio.

Calibres inadecuados o muy ajustados al momento de construir la instalación

eléctrica. A más de un electricista he oído decir “utilicemos calibre 14 al fin
que si aguanta”. Las consecuencias:
calentamiento de los conductores alimentadores principales mismo que al
final es transportado por contacto hasta las terminales de los centros de
carga.
Falsos Contactos. Los falsos contactos producen chisporroteos y esto a su vez
producirá un sobrecalentamiento en las terminales de los centros de carga.
Esta es una de las razones por las que se calientan los interruptores
termomagnéticos. Si notas que una de las pastillas de tu centro de carga se
calienta excesivamente y las demás no, conviene que revises si los tornillos o
mordaza que la sujetan a la caja hacen contacto correctamente con ella.

Fallas a tierra. O también llamadas “fugas a tierra” ocasionan que se “bote” la

pastilla al accionar alguno de los aparatos de mayor potencia que protegen,
esto es, circula por ellas una corriente mayor producto de la corriente que se
fuga a tierra sumada a la que demanda el aparato de consumo.