Cómo soldar

3 partes:Prepara el TrabajoComienza a SoldarAcaba el Trabajo

Soldar con arco es el proceso de unir dos o más piezas con calor generado eléctricamente.
Aunque hay muchos procesos diferentes en la lista de la Sociedad Americana de Soldadura, la
que vamos a examinar aquí es la soldadura metálica con arco eléctrico, también conocida como
soldadura pegada. La soldadura con arco es la más común y versátil de todas, y es relativamente
fácil hacerlo con profesionalidad y garantía en tus proyectos de bricolaje.

Parte 1 de 3: Prepara el Trabajo

1.

1
 Reúne los materiales. Has de contar con una máquina de soldar, sujeta-electrodos con
cable, pinza de masa con cable, electrodos y metal para ser soldado. También necesitarás
un martillo de herrero para quitar los residuos de metal y un cepillo metálico para limpiar
la soldadura.

2.

Colócate las prendas de protección. Esto incluye una careta de soldador (con cristal
oscurecido nº 10 o mayor), mandil de soldador o camisa de manga larga de algodón,
Pantalón sin vuelta en los bajos, botas de seguridad, guantes y lentes de protección.

o NO lleves zapatillas de deporte, ropa desgastada, pantalones con vuelta en los

bajos ni camiseta de manga corta o con bolsillos abiertos.
3.

Prepara la zona para soldar. Quita cualquier material inflamable y busca una buena
superficie sobre la cual trabajar. Aunque puedes colocar el cable de masa o tierra
directamente sobre la pieza a soldar, la mayoría de soldadores emplean un banco de
trabajo metálico al que se conecta el cable de masa.

o Si hay otras personas presentes, coloca cortinas de protección alrededor del área
de trabajo. Estas les protegerás de daño por rayos UV.
4.

Prepara la máquina. La mayoría de las máquinas para soldar son bastante fáciles de
preparar. Lo más seguro es que usarás un amperaje cercano a los 90-120 Amperios,
aunque se debe ajustar según el grosor del metal y el diámetro del electrodo.
5.

Usa el electrodo correcto. Un electrodo positivo de corriente directa (DCEP) hace que el
arco valla del metal al electrodo, calentando más el metal. Un DCEN (Electrodo negativo
de corriente directa), produce el efecto contrario. Para una soldadura normal, los DCEP te
darán mayor penetración de soladura. Debes seleccionar el electrodo apropiado para
soldadura con corriente continua o alterna (CC /CA), dependiendo de tu máquina.
Asegúrate de que los electrodos estén secos.

o Electrodos usados para DCEP son E6010, E6011, E6013, E7014, E7018, y
E7024. Electrodos para AC (corriente alterna), son E6011, E6013, E7014, and
E7018.
o E6010 y E6011 son especiales para metales oxidados, pintados o sucios que no
puedes limpiar.
o E6013 es un electrodo para todo uso que funciona muy bien en uniones que no
encajan muy bien.
6.

Limpia el metal antes de soldar. Esto se puede hacer cepillando las superficies a soldar
con un cepillo metálico o una amoladora. Quita todo el óxido y la pintura que puedas.

o Usa acetona para limpiar aceite del metal, en especial el aluminio.

o Nunca uses disolvente con cloro, ya que la reacción cundo se calienta con la
soldadora podría matarte al instante.
o Solo porque veas el metal brillante, no significa que está limpio. Usa un disco
duro en una máquina pulidora para quitar la superficie y llegar al metal desnudo.
Así la pieza estará lista para ser soldada.
 7.

Coloca la unión. Usa pinzas y sargentos para que las dos piezas no se muevan y la
soldadura sea más precisa y firme.

Parte 2 de 3: Comienza a Soldar

1.

Haz que se produzca el arco el eléctrico. Esto se consigue golpeando el metal con la
punta del electrodo y apartándolo rápidamente, como cuando se enciende una cerilla. De
esa forma se cierra el circuito eléctrico , lo que causa que la electricidad salte del
electrodo a la pieza metálica

o La mayoría de las máscaras de soldar modernas te permiten ver con claridad hasta
que se produce la chispa, momento en el cual se oscurecen automáticamente para
proteger tu vista. Otras máscaras convencionales tienen un cristal tan oscuro que
no se ve nada a través hasta que estás produciendo el arco. En este último caso,
deberás levantar la máscara para ver el trabajo y ponerte en posición antes de
bajar la protección y comenzar a soldar.
2.

Haz que el metal se derrita. Cuando logres mantener el arco, ignora el final del
electrodo y concéntrate en el metal derretido de las piezas. Para creas un buen derretido,
debes mantenerte en un punto uno o dos segundos antes de proseguir la línea de
soldadura.

o El espacio del arco no debe ser mayor de 1/8" desde el electrodo al metal. Esta
dimensión debe mantenerse empujando sutilmente la varilla hacia la soldadura
que se va derritiendo. Si la separación se agranda, saldrán más chispas salpicadas
y se perderá el arco.
 3.

Empieza a mover el metal derretido a través de la soldadura. Mantén el electrodo en

un ángulo de 90°. No te muevas muy rápido; como norma general debes usar una pulgada
de electrodo por cada pulgada de soldadura. Al mover el hierro derretido, puedes ir en
línea recta (formando un “hilo”), o moverte alrededor formando pequeños círculos.

o Es importante mantener un arco constante, con una distancia regular entre el

electrodo y la soldadura. Al principio puede ser difícil ya que el electrodo está
quemándose constantemente.
o Continua moviendo el metal derretido por el borde. De nuevo, asegúrate de que la
velocidad y la distancia del arco se mantengan constantes.

Parte 3 de 3: Acaba el Trabajo

1.

Remata la soldadura. Separa el electrodo del metal y deja que se enfríe por unos
segundos. Ahora el metal estará al rojo vivo, pero no tardará en enfriarse.
2.

Limpia la escoria. La escoria es el residuo que deja el proceso de soldado. Durante la

soldadura, la escoria recubre el hilo de soldadura y la protege de suciedad. Esta cubierta
no alcanza la misma temperatura que la soldadura en sí, lo que hace que se levante y
estalle. Usa el martillo para romper la escoria y desprenderla de la soldadura.

o Debes llevar puestas las gafas de protección en todo momento para que, cuando
levantes la careta de soldar, tus ojos sigan protegidos.
o Golpea la escorio lo bastante fuerte como para desprenderla, pero no tan fuerte
que dejes marcas de martillo en la nueva soldadura.
o Usa el cepillo metálico para acabar de limpiar la soldadura. Quita cualquier
partícula suelta, especialmente si vas a darle otra pasada.
3.

Examina el resultado. La primera soldadura suele ser poco consistente y débil. De todas
formas, la práctica hace al maestro. Dale otra pasada para arreglar cualquier espacio que
haya quedado entre las piezas y completa la soldadura.
 4.

Deja que el metal se enfríe. Si solo estás practicando, sumerge el metal en agua para que
se enfríe más rápidamente. Enfriar con agua puede hacer que la soldadura sea quebradiza,
así que, si se trata de una soldadura estructural, permite que el metal se enfríe al aire poco
a poco.

Parte 1 de 3: Quitar la pintura de la superficie

1.

Trabaja en un lugar ventilado. Trabajar cerca de partículas de pintura y óxido puede

ser nocivo, por lo que debes elegir un lugar bien ventilado donde puedas poner una
lámina protectora debajo de tu proyecto. Usa guantes y una mascarilla antipolvo mientras
trabajas.

o Ten un paño húmedo a la mano para limpiar las partículas de pintura, polvo y
herrumbre periódicamente mientras trabajas. Es mucho más seguro que esperar
hasta el final para lidiar ellas.
o Si existiese la posibilidad de que la pintura que vas a quitar contenga plomo, la
máscara antipolvo sería algo absolutamente necesario para tu propia seguridad.
2.

Retira la pintura antigua de la superficie. Usa un cepillo de alambre para quitar la

pintura del metal, sin olvidarte de limpiar el polvo y las partículas de pintura con un trapo
húmedo a medida que avanzas.[1] Si deseas, puedes usar papel de lija para quitar la
pintura.

o Es mejor optar por un enfoque combinado, es decir, quitar las capas de pintura de
la superficie con un cepillo de alambre para avanzar más rápido y, luego, usar el
papel de lija para los rincones y las grietas.
o Usar un taladro inalámbrico con un accesorio en forma de cepillo de alambre
también es una buena opción y, de hecho, una muy buena si vas a quitar la pintura
de una superficie muy grande. Recuerda usar orejeras protectoras para trabajar
con taladros.[2]
3.

Limpia la superficie del metal. Limpia todo el polvo de pintura con un paño húmedo y
luego deséchalo. Raspa todo resto de pintura. Usa un paño limpio para frotar el metal con
fuerza, limpiando así todos los restos de pintura sueltos, la suciedad, la grasa y la mugre
de la superficie.

o Incluso si la superficie se ve bien limpia, no debes saltarte este paso. La idea es

que la superficie del metal quede virtualmente impecable o lo más limpia que
puedas dejarla.
o Si no limpias el metal correctamente, el resultado de tu trabajo de pintura será
pésimo. La pintura no logrará adherirse al metal adecuadamente y se despegará
fácilmente.
o Los aceites en la superficie de metal galvanizado nuevo, que pueden o no notarse
a simple vista, pueden obstaculizar el trabajo de pintura si no los quitas. Usa una
solución detergente simple para limpiar metal galvanizado nuevo.[3]
 4.

Lija el metal hasta que quede lo más liso posible. Esto te ayudará a que tu trabajo de
pintura dure por más tiempo. Después de lijar, limpia el metal una última vez con un
paño húmedo para eliminar cualquier residuo persistente.

Parte 2 de 3: Aplicar imprimante en la superficie

1.

Si el metal está oxidado, lo primero que debes hacer es aplicar imprimante de

cromato de zinc. Tienes que hacerlo antes de aplicar un imprimante regular, pero solo si
vas a trabajar con el metal oxidado. En caso contrario, comienza aplicando el imprimante
común a base de aceite tal como se describe a continuación. Antes de aplicarlo, raspa el
óxido suelto y limpia con un paño para eliminar los residuos. Una vez que elimines el
óxido, recubre el metal con imprimante de cromato de zinc antes de utilizar un
imprimante de alto cuerpo.

o Necesitarás cubrir la superficie con el imprimante de alto cuerpo inmediatamente

después de utilizar uno de estos productos, así que no los apliques hasta que estés
listo para usar el imprimante.
o El cromato de zinc es una sustancia resistente a la corrosión. Rocíalo primero para
que quede lo más cerca posible de la superficie del metal, de manera que la
proteja de la oxidación. Después de aplicar esta sustancia, debes usar
 inmediatamente el imprimante normal "de alto cuerpo" para que el cromato de
zinc se mantenga como la primera capa. También actúa como un adhesivo para el
imprimante de alto cuerpo.[4]

2.

Elige un imprimante a base de aceite. Asegúrate de que tu imprimante y la pintura sean

compatibles. Si vas a utilizar pintura acrílica (que funciona mejor en el metal), debes
elegir un imprimante a base de aceite que sea compatible con la pintura acrílica. Busca
imprimantes hechos específicamente para metal, ya que estos serán mejor para adherirse
a la superficie.

o La mayoría de los imprimantes vienen en una lata de aerosol para facilitar su uso,
pero si prefieres usar una brocha para aplicarla, también los puedes encontrar en
cubos o latas.
o El imprimante prepara la superficie para que la pintura se adhiera bien, pero
también ayuda a suavizar cualquier color y textura que no hayas podido quitar.
3.

Aplica una capa de imprimante. Rocía el imprimante de manera uniforme sobre la

superficie del metal hasta que esté cubierta por completo. Si trabajas en exteriores, no
utilices imprimante en aerosol en un día con mucho viento. Lo recomendable es agitar la
lata de imprimante durante unos 2 minutos antes de utilizarla.[5]
4.

Aplica una segunda capa de imprimante. Debido a que el metal es muy propenso a los
efectos de la oxidación, el mejor curso de acción es aplicar una capa doble de
imprimante. Esto no solo ayudará a que la pintura se quede adherida a la superficie, sino
que también hará que el metal sea menos vulnerable a los efectos del tiempo y la
exposición a los elementos.

o El óxido se puede evitar por medio del uso adecuado de imprimante.

 5.

Deja que el imprimante se seque por completo. Los tiempos de secado varían
dependiendo del producto, así que es mejor revisar la información de la lata para conocer
los detalles. La pintura acrílica se adherirá mejor y durará más tiempo si la aplicas
después de que el imprimante se haya secado por completo.

Parte 3 de 3: Aplicar la pintura

1.

Aplica una mano de pintura acrílica con un cepillo o un pulverizador. La pintura en

aerosol también es una opción, pero este tipo de pintura no va a durar mucho tiempo
sobre el metal. Aplica la pintura de manera uniforme sobre la superficie del metal.

o Si utilizas una brocha, no sobrecargues las cerdas con pintura, ya que podría
resultar un poco incómodo y crear una primera capa demasiado gruesa.
2.

Deja que la primera capa se seque por completo. Revisa el producto para obtener los
detalles sobre los tiempos de secado. Si no dejas que la primera capa se seque por
completo, el acabado de la pintura no durará mucho tiempo. Por fortuna, la mayoría de
las pinturas acrílicas secan rápidamente, de modo que puedes terminar todo el proyecto
en un día si te organizas bien.
3.

Aplica una segunda capa de pintura acrílica sobre la superficie. Asegúrate de aplicar
la pintura de la manera más uniforme posible. Una segunda capa te ayudará a que el
proyecto se vea mejor al terminarlo. También te dará protección adicional y durará más
tiempo en el metal.

o Puedes aplicar la primera capa con un color, dejar que se seque por completo y
luego aplicar una segunda capa con otro color. Este método es perfecto para pintar
letras o hacer un logotipo sobre un objeto.
o La pintura acrílica es resistente al agua, lo cual significa que se pueden aplicar
varias capas para conseguir diferentes efectos.
o Si vas a aplicar varias capas, debes dejar que la pintura de cada capa se seque por
completo antes de aplicar la siguiente.
 4.

Deja que la última capa de pintura se seque durante 36 a 48 horas antes de utilizar
el objeto metálico. Si fuese posible, píntalo en un lugar donde puedas dejarlo una vez
que hayas terminado, sin tener que trasladarlo. Esto evitará daños accidentales en la
superficie terminada.

- Introducción
1.1- Generalidades

Con el objetivo de ir abarcando los distintos aspectos que conforman los distintos tipos de
trabajos sobre los aceros, y en general, sobre cualquier elemento metálico, se publica este tutorial
sobre los distintos tipos de tratamientos superficiales.
En los siguientes apartados se dará una visión general de los distintos procedimientos y
tratamientos existentes, todos ellos con el objetivo de dotar de una protección adecuada contra la
corrosión a las superficies metálicas, de acuerdo a las condiciones ambiente y el uso a que estén
destinadas.

1.2- Normativa de aplicación

Cualquier trabajo de pintura que se realice sobre superficies metálicas, ya sea en taller o en
campo, se debe realizar siguiendo los criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO-12944,
"Pinturas y Barnices. Protección de Estructuras de Acero frente a la Corrosión mediante
Sistemas de Pinturas Protectores", de la 1 a la 8.

Adicional a la anterior, según el tipo de trabajo a realizar se seguirán las recomendaciones dadas
en las siguientes normas particulares:

- Para trabajos sobre preparación superficial:

• ISO 8501

• ISO 8503

• SSPC-SP

• SIS -055900

- Sobre el espesor de película seca:

• SSPC - PA2

• ISO-2178

- Sobre tratamiento sobre la Adherencia

• ASTM D 3359

- El tipo de color de pintura:

• RAL 840
 2- Preparación de las superficies
2.1- Generalidades

Antes de pintar se deberá eliminar la grasa, el aceite, el polvo y cualquier otro contaminante
depositado sobre la superficie a tratar después de preparada.

En el caso de que aparezcan zonas oxidadas después de haber preparado la superficie, éstas
deberán ser nuevamente limpiadas.

2.2- Métodos de preparación de superficies

Las superficies de acero, previo a su pintado, deberán preparase de acuerdo con las
especificaciones que se detallan en las normas SIS 05.59.00 y SSPC-SP, por uno de los métodos
siguientes:

- Chorreado abrasivo a metal blanco SIS Sa3 (SSPC-SP5):

Con la aplicación de este chorreado se deberá conseguir eliminar completamente la cascarilla de

laminación, la herrumbre y las materias extrañas. A continuación de la aplicación del chorreado,
la superficie deberá limpiarse con una aspiradora, con aire comprimido limpio y seco o con un
cepillo limpio.

En estas condiciones, la superficie finalmente deberá presentar un color blanco metálico

uniforme.

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- Chorreado abrasivo a metal casi blanco SIS Sa2 1/2 (SSPC-SP10):

Con este chorreado, la cascarilla de laminación, la herrumbre y las materias extrañas deberán
eliminarse de forma que sólo queden algunas trazas en forma de manchas o franjas. La superficie
deberá limpiarse a continuación con una aspiradora, con aire comprimido limpio y seco o con un
cepillo limpio.
- Chorreado comercial SIS Sa2 (SSPC-SP6):

Con este chorreado deberán eliminarse casi toda la cascarilla de laminación, la herrumbre y las
materias extrañas. La superficie deberá limpiarse a continuación con una aspiradora, con aire
comprimido limpio y seco o con un cepillo limpio.

En estas condiciones la superficie del metal deberá presentar un color grisáceo.

- Chorreado ligero SIS Sa1 (SSPC-SP7):

Con este chorreado se quitarán la cascarilla de laminación suelta, la herrumbre y las materias
extrañas, pero no así los residuos firmemente adheridos de cascarilla, herrumbre y recubrimiento
existentes.

- Limpieza con cepillo de disco SIS St3/St2 (SSPC-SP3):

I) Raspado y Cepillado Completos SIS St2

Este tratamiento deberá eliminar la cascarilla de laminación suelta, la herrumbre y las materias
extrañas. La superficie deberá limpiarse a continuación con una aspiradora, con aire comprimido
limpio y seco o con un cepillo limpio.

En estas condiciones la superficie deberá presentar un tenue brillo metálico.

II) Raspado y Cepillado a Fondo SIS St3

La preparación de la superficie se realiza igual que para St2, solo que más minuciosa, debiendo
presentar un pronunciado brillo metálico.

2.3- Retoques de pintura y repintado

Para el repintado o retoque de pintura que no requiera ninguno de los métodos anteriormente
descritos, el procedimiento a seguir será:

- Raspado y cepillado manuales (SSPC-SP2):

Consiste en la eliminación de la herrumbre suelta, la cascarilla de laminación y la pintura suelta

mediante el raspado y cepillado manuales.
- Limpieza con disolventes (SSPC-SP1):

Consiste en la eliminación del aceite, grasa, tierra, sales, suciedad y contaminantes por medio de
una limpieza con disolventes, detergentes o emulsiones de vapor de agua.

Los disolventes y detergentes deberán ser compatibles con la pintura empleada y se observarán
para su aplicación, las normas de seguridad pertinentes.

El punto de inflamación mínimo permitido de los disolventes será de 40ºC.

- Chorreado con agua:

En algunos casos, las superficies pintadas pueden limpiarse, de cara a su repintado, mediante un
chorro de agua a alta presión, con lo que la pintura mal adherida, contaminantes y suciedad
deberán quedar eliminados.

2.4- Equivalencia entre Códigos y Normas

A continuación se indican las equivalencias de la preparación de superficies entre las Normas

SSPC, SIS 05.59.00 y el British Standard 4232:

Descripción PSC SIS 05.59.00 BS 4232

Chorreado Abrasivo Sa3 Grados
SSPC-SP-5 Primera Calidad
a Metal Blanco A,B,C,D
Chorreado Abrasivo Sa2 1/2 Grados
SSPC-SP-10 Segunda Calidad
a Metal Casi Blanco A,B,C,D
Chorreado Sa2 Grados
SSPC-SP-6 Tercera Calidad
Comercial A,B,C,D
Chorreado Ligero SSPC-SP-7 Sa1 Grados B,C,D.
Efecto Intemperie Sa2, 2 1/2 ó 3
SSPC-SP-9
con Chorreado Grados B,C,D.
Limpieza con St2/St3 Grados
SSPC-SP-3
Cepillo de disco B,C,D.
Limpieza con
Soplete del acero SSPC-SP-4
nuevo
 Raspado y
SSPC-SP-2
Cepillado Manuales
Limpieza con
SSPC-SP-1
Disolventes

Tabla 1. Equivalencia entre normas

2.5- Superficies de acero galvanizado

Las superficies galvanizadas nuevas deben limpiarse con un detergente adecuado y lavarse
cuidadosamente con agua mientras se cepilla con cepillos no metálicos. Si queda aceite o grasa,
debe eliminarse con disolventes.

En las superficies galvanizadas envejecidas, los contaminantes y los productos de la reacción del
zinc deberán eliminarse por medio de un chorreado ligero, y se aplicará una capa de imprimación
hasta un espesor de 10 micras de película seca.

Para la reparación de los daños producidos en el galvanizado durante el montaje y las soldaduras,
las superficies dañadas deberán limpiarse según uno de los procedimientos señalados en los
párrafos anteriores, y a continuación se aplicará una capa de pasivador de herrumbre.

2.6- Equipos de chorreado y abrasivos

En todos los equipos de chorreado, se ha de disponer de un compresor que ha de ser capaz de

suministrar un volumen de aire de al menos 6 m3 por minuto a cada boquilla de chorreado de 10
mm y de 9 m3 por minuto a cada boquilla de 12 mm.

El aire comprimido empleado en el chorreado deberá estar libre de aceite y agua, por lo que se
usarán separadores y sifones adecuados a tal fin.

El abrasivo empleado en el chorreado puede ser granalla de acero, arena silícea o partículas de
escoria del tamaño adecuado. El abrasivo deberá estar seco, limpio y libre de contaminantes y
sales solubles.

3- Limpieza de superficies
3.1- Generalidades

La superficie sobre la que se vaya a aplicar la pintura será previamente sometida a una
preparación de acuerdo con las normas enunciadas en el apartado anterior y con lo que a
continuación se indica.

3.2- Superficies de acero

En general, la ejecución de todas las construcciones en acero será tal que prevenga la corrosión.
Como medidas preventivas a la hora de la ejecución entre otras, se evitarán dobleces de radio
menor a 2 mm, superficies inaccesibles, interrupciones en los cordones de soldadura
(especialmente en estructuras de acero galvanizadas por inmersión en caliente), salpicaduras de
soldadura, etc.

Las superficies metálicas estarán limpias y libres de contaminantes tales como cascarillas de
laminación, óxido, polvo, suciedad, grasa, pinturas antiguas y otras materias nocivas. En caso de
detectar su presencia en cantidades significativas, se procederá como sigue:

- Limpiar o frotar la superficie con trapos y/o brochas empapadas en disolvente, los cuales han
de estar limpios o de lo contrario, la suciedad se extendería por la superficie;

- Los contaminantes distintos de las grasas, tales como suciedad, sales, salpicaduras de cemento,
etc., se eliminan con un cepillo de alambre o fibra, rascado y seguido de un lavado con agua
dulce, o bien por una combinación de estos procedimientos.

La preparación de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante el chorreado abrasivo, con
arena o granalla de acero, tal y como se explica a continuación:

- Todas las superficies se chorrearán al grado SA 2 1/2, según ISO-8501, dejando un perfil de
rugosidad de unas 50-100 micras, debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de las
pinturas;

- El chorreado se ejecutará únicamente cuando haya luz diurna suficiente;

- El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y
con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado;

- El gasto de aire que debe suministrar el compresor del equipo de chorreado será de 6 m3 por
minuto para cada boquilla de 10 mm, y de 9 m3 por minuto si es para boquillas de 12 mm;
- El abrasivo empleado en el chorreado puede ser granalla de acero o arena silícea de
granulometría especificada por las Normas SSPC. El abrasivo deberá estar seco, limpio y libre de
contaminantes y sales solubles;

- No se permite la reutilización de los abrasivos, salvo si se dispone de instalación adecuada de

recuperación;

- No se chorrearán superficies de metal cuya temperatura esté a menos de 3 ºC por encima del
punto de rocío;

- La humedad relativa del aire no será superior al 85% para poder proceder al chorreado;

- Inmediatamente después del chorreado hay que quitar toda la granalla, suciedad y polvo de la
zona a revestir con ayuda de un sistema de aspiración.

La superficie que se haya chorreado se cubrirá con una capa de imprimación, o del
pretratamiento que se le especifique, dentro del mismo día en que se efectúe el chorreado y no
más tarde de las 4 ó 6 primeras horas siguientes a ser limpiados.

Se dejará en esta capa un margen mínimo de 100 mm de límite con el borde de la zona que haya
sido chorreada a menos que ésta esté al lado de una ya protegida. El chorreado penetrará como
mínimo 25 mm en las zonas ya protegidas adyacentes.

Por último se deberá seguir en lo posible las siguientes recomendaciones:

- Todas las superficies de acero que no se hayan sometido a imprimación o que se encuentren
humedecidas por lluvia o similar volverán a ser chorreadas;

- Todas las aberturas de los mecanismos, instrumentos, etc. que hubiere en la pieza se sellarán,
antes de proceder al chorreado. Se prestará una especial atención al sellado de los alojamientos
de rodamientos y a todos los equipos rotativos, en caso de haberlos;

- Si en el intervalo entre la limpieza y la pintura de la superficie aparecen manchas de óxido o se

contamina de alguna otra manera, la superficie se volverá a limpiar antes de proceder a su
pintura.

3.3- Superficies de acero galvanizado

Las superficies galvanizadas nuevas deben limpiarse con un detergente adecuado y lavarse
cuidadosamente con agua mientras se cepilla con cepillos no metálicos. Si queda aceite ó grasa,
deberá eliminarse con disolventes.
En las superficies galvanizadas envejecidas, los contaminantes y los productos de la reacción del
zinc deberán eliminarse por medio de un chorreado ligero, y se aplicará una capa de imprimación
hasta un espesor de 10 micras de película seca.

Para la reparación de los daños producidos en el galvanizado de piezas durante los procesos de
montaje posterior y por las soldaduras que se realicen, las superficies dañadas deberán limpiarse
según los métodos descritos en SSPC-SP2 o SP3 (referidas al raspado y cepillado), y a
continuación se aplicará una capa de pasivador de herrumbre.

4- Especificaciones
4.1- Materiales

Antes de iniciar todo proceso de pintado, se revisará toda la información y documentación

técnica que se disponga de los productos de pintura, en especial de los siguientes datos:

I) Nombre comercial del producto;

II) Fichas Técnicas;

III) Certificado de Calidad;

IV) Lista de los ensayos con los resultados obtenidos que permitan comprobar inequívocamente
que el producto cumple con los requisitos estipulados;

V) Instrucciones para su utilización y precauciones especiales para su uso y almacenamiento;

VI) Número y fecha del certificado correspondiente.

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Todos los materiales empleados en un sistema de pintura deberán cumplir con las normas
aplicables.
Asimismo, todos los materiales estarán envasados en los recipientes originales del fabricante,
perfectamente cerrados, no deteriorados o abollados, claramente identificados y dentro de su
periodo de validez.

El almacenamiento se hará a cubierto, con suficiente ventilación y alejados del calor, del fuego,
de las chispas y de los rayos solares.

La dilución, mezclado y aplicación de las pinturas se hará de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

Los envases de las pinturas deberán llevar las etiquetas de los fabricantes así como las
instrucciones para su aplicación.

Las diferentes capas aplicadas en un sistema de pintado serán del mismo fabricante para asegurar
su compatibilidad.

Aquellos productos que tengan una vida limitada, deberán mostrar en sus envases la fecha de
fabricación y de caducidad. Los productos que caduquen antes deberán ser usados primero.

4.2- Almacenamiento y mezclado

Las pinturas y disolventes deberán ser almacenados en almacenes o lugares separados, con buena
ventilación y alejados del calor, del fuego, de las chispas y de los rayos solares.

Los envases de pinturas permanecerán cerrados hasta su uso.

El mezclado de los componentes de la pintura se realizará de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

El fabricante de la pintura indicará el periodo de caducidad de los productos mezclados. Pasado

dicho periodo no podrá aplicarse el producto.

Si una pintura de dos componentes tiene que ser diluida, entonces se realizará después de
mezclar los componentes.

Los envases de pintura deberán ser removidos a menudo mientras se estén usando para mantener
la pintura en buenas condiciones de homogeneidad.

4.3- Condiciones de aplicación

La pintura no se aplicará cuando la temperatura de la superficie esté por debajo de los 5ºC, o sea
superior a los 50ºC.
Cuando se trate de pinturas Epoxi, los límites de temperatura para su aplicación estarán entre
10ºC (mínimo) y 35ºC (máximo).

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La pintura no deberá aplicarse mientras llueve en la intemperie.

Las pinturas con aluminio para altas temperaturas no deberán aplicarse cuando la humedad
relativa sea superior al 65%.

La imprimación deberá ser aplicada tan pronto como sea posible después de la preparación de la
superficie, y nunca después de pasadas 8 horas desde que se aplicó el chorreado.

No deberá aplicarse ninguna capa de pintura hasta que la anterior esté completamente seca.

Cada capa de pintura deberá estar exenta de porosidades, ampollas u otros defectos visibles.
Tales defectos deberán ser reparados antes de aplicar una nueva capa.

La primera capa de pintura (imprimación) se aplicará inmediatamente después de haber limpiado

las superficies metálicas, y no más tarde de las 4/6 primeras horas siguientes a ser limpiados.

Las capas de pintura se aplicarán mediante pistola, brocha, rodillo, inmersión o combinación de
estos métodos, dependiendo de la calidad del material, pero siempre con el equipo recomendado
por el fabricante para asegurar el espesor exigido en cada capa.

No se aplicará la pintura cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC, con la excepción de
las pinturas que sequen por evaporación de un disolvente, pinturas éstas que se pueden aplicar
incluso con temperatura ambiente de 2ºC.
No se aplicará pintura sobre acero, a una temperatura superior a 52ºC, a menos que se trate de
una pintura específicamente indicada para ello. Cuando se pinte acero en tiempo cálido, deberán
tomarse las precauciones necesarias para asegurar que se alcanza el espesor de pintura adecuado.

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Todas las tuberías y estructuras que lleven pintura deberán ser montadas con la capa de
imprimación excepto soldaduras que deban ser inspeccionadas en prueba hidráulica.

Las distintas capas de pintura deberán hallarse en el estado apropiado de curado y secado antes
de aplicarse de modo que no se produzca ningún defecto en la capa anterior, tal como
levantamiento o desprendimiento, descascarillado, etc. según las instrucciones del fabricante.

En la medida de lo posible, las capas de pintura se aplicarán de modo que queda una capa
continua y uniforme en espesor y libre de poros, gotitas o áreas de mala aplicación; si se produce
este último caso, se repintará la zona y se dejará secar antes de aplicar la siguiente capa de
pintura.

En caso de aplicación de pinturas que sean todas del mismo color, se contrastarán las capas
alternativamente, siempre que sea factible, y en un trecho suficiente que permita comprobar el
recubrimiento efectivo de la superficie.

Todos aquellos elementos y superficies que deban pintarse pero que, una vez después de ser
montados en taller resulten inaccesibles deberán ser montados incluso con las capas de acabado.

Nunca se pintarán aquellos elementos metálicos que vayan a ser soldados posteriormente. Se
dejará libre de pintura una franja de 100 mm. medida a partir del borde que vaya a ser soldado, si
esto dificulta las operaciones de soldadura. Cuando los puntos en los que se vaya a verificar una
soldadura se encuentren pintados la pintura se quitará con los métodos mencionados
anteriormente para la limpieza de superficie. Tampoco deben ser pintadas aquellas soldaduras
que deben ser inspeccionadas en prueba hidráulica.

Si en el manejo de las superficies pintadas para las funciones mencionadas anteriormente, la

pintura resultase dañada se limpiarán y retocarán estas partes dañadas nuevamente dándoles el
mismo número de capas que tenían originalmente.

No se embalarán ni enviarán partes pintadas antes que estén perfectamente secas.

4.4- Métodos de aplicación de la pintura

La pintura podrá ser aplicada con brocha, rodillo o pistola de acuerdo con la siguiente tabla:

Pinturas
Capas Capa de
Método de Aplicación Imprimación de gran
intermedias acabado
viscosidad
Brocha Sí Sí Sí No(2)

Rodillo No Sí Sí No
Pistola convencional
No (1) Sí Sí No
(atomización x aire)
Pistola sin aire (Airless) No Sí Sí No

Pistola en caliente No Sí Sí Sí
Atomización con pistola de alta
No No No Sí
presión
Espátula No No No Sí

Tabla 2. Métodos de aplicación de pinturas

(1)
Para ciertos productos está permitido siempre que la superficie haya sido chorreada a "metal
blanco" (Sa3-SP5) o "casi blanco" (Sa2 1/2-SP10).
(2)
Empleado para productos epoxídicos, con restricciones.

5- Tipos de exposición
5.1- Clasificiación de las condiciones de trabajo y exposición

- Tipo A: Depósitos y Elementos en Inmersión

Elementos metálicos, depósitos y tuberías, que contengan o se encuentren en contacto

constantemente o de forma discontinua con fluidos del tipo:

• Agua Potable
• Agua desmineralizada

• Soluciones alcalinas

• Hidrocarburos.

- Tipo B: Depósitos y elementos en inmersión

Elementos de hormigón, metálicos, depósitos y tuberías, que contengan o se encuentren en

contacto constantemente o de forma discontinua con fluidos del tipo:

• Soluciones ácidas

• Aguas residuales y/o lodos cuyo pH se encuentre con valores comprendidos entre 2 y 10
unidades.

- Tipo C: Inmersión en Agua Salina

Elementos metálicos permanentemente sumergidos o en contacto con agua salina, como son,
elementos metálicos en pozos.

- Tipo D: Exposición Suave

Elementos metálicos situados en un ambiente alejado de la actividad industrial o urbana. Se

incluyen en esta clasificación:

• Elementos situados en el interior de edificios y con temperaturas inferiores a 120ºC

• Elementos situados en el exterior de edificios y con temperaturas inferiores a 120ºC.

- Tipo E: Alta temperatura sin humedad

Elementos metálicos, equipos y tuberías sometidos a temperaturas comprendidos entre 120ºC y

600ºC en interior o exterior.

- Tipo F: Alta temperatura en condiciones de humedad

Elementos metálicos, equipos y tuberías con o sin aislamiento y sometidos a temperaturas de
hasta 100ºC en condiciones de humedad.

- Tipo G: Elementos no férricos

Elementos galvanizados, inoxidables, etc., que precisen ser pintados.

5.2- Elección del fabricante

Deben tenerse en cuenta para la elección de los fabricantes, los condicionantes del sistema de
pintura como son:

• Pot Life: o tiempo de vida de la pintura una vez preparada

• Tiempos de repintado máximo y mínimo

• Tiempo de curado.

Así mismo, deberá ser elegido el producto que contenga un % de contenido en sólidos suficiente,
que garantice la obtención del espesor de capa especificado en una sola aplicación.

ANEXO

A.1- Sistemas de tratamientos de pinturas según el tipo de exposición

En función de las condiciones de exposición o de trabajo a que se someta los elementos pintados,
se exponen a continuación los distintos sistemas de tratamientos de pinturas aplicables, según el
tipo de exposición:

- Tipo A: Depósitos y Elementos en Inmersión

El tratamiento de pintura será:

• Imprimación: epoxi de dos componentes, curada con aminas. Espesor de película seca de 1 x
50µ

• Capa de acabado: epoxi amina sin disolvente .Espesor de película seca de 1 x 300µ

En el caso de agua potable la pintura empleada en la capa de acabado deberá disponer de

certificado alimentario.

- Tipo B: Depósitos y elementos en inmersión

El tratamiento de pintura será:

• Imprimación: Epoxi poliamina/fenólica. Espesor de película seca 1 x 100µ

• Capa intermedia: Epoxi poliamina/felónica de capa gruesa. Espesor de película seca: 1 x 100µ

• Capa de acabado: Epoxi poliamina/fenólica de capa gruesa. Espesor de película seca: 1 x 100µ.

- Tipo C: Inmersión en Agua Salina

C1.- Sin abrasón y/o impacto:

• Imprimación: Epoxi poliemida con hierro micáceo. Espesor de película seca 1 x 65µ

• Capa intermedia: Brea - epoxi. Espesor de película seca 1 x 200µ

• Capa de acabado: Brea - epoxi. Espesor de película seca 1 x 200µ.

C2.- En condiciones de abrasión y/o impacto:

• Imprimación : Epoxi poliemida con hierro micáceo. Espesor de película seca 1 x 65µ

• Capa de acabado: Epoxi poliamina de capa gruesa reforzado con fibra de vidrio. Espesor de
película seca 1 x 400µ.

- Tipo D: Exposición Suave

El tratamiento de pintura será:

• Imprimación: Epoxi poliamida con fosfato de zinc con repintabilidad ilimitada. Espesor de
película seca 1 x 75µ

• Capa intermedia: Epoxi amida de alto espesor repintable. Espesor de película seca: 1 x 75µ

• Capa de acabado: Epoxi poliamida sin límite de repintabilidad. Espesor de película seca 1 x
50µ.

En caso de necesitar en el exterior un acabado brillante con resistencia a los rayos ultravioletas y
con retención de brillo y color, se debe sustituir la capa de acabado por una capa general de
poliuretano alifático de 50µ de espesor.

- Tipo E: Alta temperatura sin humedad

El tratamiento de pintura será:

• Imprimación: Silicato inorgánico de zinc. Espesor de película seca 1 x 75µ.

• Acabado: Revestimiento de silicato, monocomponente de acabado y curado por humedad.

Espesor de película seca de 2 x 25µ.

El acabado se aplicará únicamente en zonas sin aislamiento térmico.

En caso de ser necesario y siempre que transcurra mucho tiempo antes de aplicar el acabado, se
debe lavar la superficie con agua dulce y cepillos para eliminar el polvo y suciedad adherida y
las sales de zinc que se hayan producido durante el tiempo de pintado.

- Tipo F: Alta temperatura en condiciones de humedad

• Imprimación : Epoxy fenólico de capa gruesa curado con aminas. Espesor de capa gruesa 1 x
100µ

• Intermedia: Epoxy fenólico de capa gruesa cuarado con aminas. Espesor de capa gruesa 1 x
100µ

• Acabado: Epoxy fenólico de capa gruesa cuarado con aminas. Espesor de capa gruesa 1 x
100µ.

Para temperaturas superiores se aplicará el sistema del Tipo E.

- Tipo G: Elementos no férricos

En caso de que se precise potenciar la resistencia a la corrosión de elementos inoxidables y

galvanizados, se seguirá el siguiente sistema:

• Limpieza y desengrasado de la superficie

• Preparación superficial mediante chorreado ligero

• Imprimación: Epoxi poliamida de 2 componentes. Espesor de película seca de 1 x 50µ

• Acabado: Capa general de poliuretano alifático, sin límite de repintabilidad. Espesor de película
seca de 1 x 50µ.