NEUROCOSMÉTICA

El término neurocosmética se refiere a una rama de la cosmética dedicada a estudiar los activos
cosméticos que pueden conectar los sentidos (del tacto y del olfato), con el sistema nervioso
central (cerebro) y desde allí, modificar los estados de ánimo.

Las responsables de la sensación de bienestar y felicidad son las endorfinas, hormonas que se
liberan en el cerebro y la piel actuando como neurotransmisores y que se activan al percibir una
emoción agradable, mediante estímulos endógenos y exógenos, como la práctica del ejercicio
físico, la exposición al sol, la degustación gastronómica...

Se ha comprobado que las endorfinas actúan a nivel cutáneo como reflejo del bienestar del
cuerpo y también estimulando a queratinocitos y fibroblastos.

El sistema nervioso está íntimamente relacionado con la piel y el olfato:

 La piel es el órgano más densamente inervado del cuerpo humano, estando las fibras
nerviosas en contacto con las células cutáneas (queratinocitos, fibroblastos, melanocitos,
células inmunes...) contribuyendo a la homeostasis de la piel.
 Las endorfinas, hormonas de naturaleza polipeptídica, tienen una estructura parecida a
los opiáceos (morfina, opio, heroína), se sintetizan de manera natural en el cerebro
(glándula pituitaria o hipófisis), en las terminaciones nerviosas, células olfativas, inmunes
y cutáneas, entre la epidermis y la dermis. Existen como 20 tipos diferentes de endorfinas
 Las terminaciones nerviosas, células olfativas, inmunes y cutáneas, tienen también,
receptores específicos de neurotransmisores.
 Los receptores sensitivos se encargan de transferir al sistema nervioso, a través de
neurotransmisores, la información externa, y desde allí reciben a su vez información que
cambia el estado de relajación (arrugas), el estado inmunológico (resistencia) y otros
tantos que actúan sobre los procesos inflamatorios (manchas), etc.
 Estas informaciones se transmiten mediante sinapsis química que es más lenta que la
eléctrica, porque la neurona pre-sináptica libera el neurotransmisor que pasa a difundirse
y se une después a los receptores de la membrana celular post-sináptica. Es la
transmisión más abundante en mamíferos

Como la legislación actual no permite la incorporación de hormonas como componentes de los

cosméticos, la neurocosmética, intenta incluir sustancias que actúen ampliando o inhibiendo la
acción de los neurotransmisores. Así lo hacen los aceites esenciales, cacao, gingseng , aloe-
vera y extracto de curry.

Richard Axel y Linda Back estudiaron la fisiología del olfato y sus receptores demostrando su
conexión con el sistema nervioso a través del sistema límbico, que está compuesto por un
conjunto de estructuras cerebrales cuya función está relacionada con las respuestas
emocionales, el aprendizaje y la memoria. Estos estudios, premiados con el Nobel de medicina
en 2004, permiten afirmar que un estímulo olfativo puede también ser convertido en señal
eléctrica en la mucosa nasal, puede tener relación con el estado de ánimo y la sensación de
bienestar. Ello indica que moléculas olfativas pueden influir sobre el estado de ánimo e intervenir
en sensaciones corporales como el dolor, ansiedad, estrés, etc.

Algunas moléculas aromáticas, cuando se aplican sobre la piel, pueden modificar su aspecto,
palideciéndola, ruborizándola, estimular la sudoración, erizar los vellos al contraer el músculo
piloerector, etc.

En la actualidad, se buscan moléculas con actividad neuromoduladora que sean capaces de

inhibir la sensibilidad cutánea, el fotoenvejecimiento, la respuesta cutánea al estrés, el eritema
tras la exposición a la radiación UV, la celulitis, la hiperhidrosis, el prurito, la rosácea, la
contracción muscular, (efecto botóx) etc.

AROMATERAPIA

Es el uso de aceites esenciales para tratamientos de salud física y emocional, belleza y

bienestar. Es decir rama de la fitoterapia que persigue un fin terapéutico.

Los aceites esenciales son compuestos formados por varias sustancias orgánicas volátiles. que
pueden ser alcoholes. acetonas. cetonas. éteres, aldehídos. y que se producen y almacenan en
los canales secretores de las plantas.

Están ampliamente distribuidos en coníferas (pino, abeto), mirtáceas (eucaliptus), rutáceas

(Citrus), compuestas (manzanilla), si bien las plantas con aceites esenciales se ubican
principalmente en las familias de las Labiadas (menta, lavanda, tomillo, espliego, romero) y las
umbelíferas (anís, hinojo).

Pueden estar en diferentes órganos: raíz, rizoma (jengibre), leño (alcanfor), hoja (eucaliptus),
fruto (anís), sumidades floridas (F. Labiatae).
La composición varía con el lugar de origen. También varía con el hábitat en que se desarrolle,
(por lo general climas cálidos tienen mayor contenido de aceites esenciales), el momento de la
recolección, el método de extracción, etc.

Clasificación de los aceites esenciales

Se pueden clasificar en base a diferentes criterios:

- Consistencia: esencias ( líquidas), bálsamos (más espesos) y resinas (semisólidas)

- Origen: naturales, se obtienen directamente de la planta y no sufren modificaciones
físicas ni químicas posteriores, debido a su rendimiento tan bajo son muy costosas,
artificiales, esencias enriquecidas con otras, y sintéticos que son fabricados en
laboratorio y mucho más baratos

- Naturaleza química de los componentes mayoritarios: la mayoría de ellos, son mezclas

muy complejas de sustancias químicas. La proporción de estas sustancias varía de un
aceite a otro, y también durante las estaciones, a lo largo del día, bajo las condiciones
de cultivo y genéticamente.

Características físicas de los aceites esenciales

- Los aceites esenciales son líquidos y volátiles a temperatura ambiente.

- Recién destilados son incoloros o ligeramente amarillos.

- Su densidad es inferior a la del agua (la esencia de sasafrás o de clavo constituyen

excepciones).

- Son solubles en alcoholes y en disolventes orgánicos habituales, como éter o

cloroformo, y alcohol de alta gradación.

- Son liposolubles y muy poco solubles en agua, pero son arrastrables por el vapor de
agua.

Características químicas de los aceites esenciales

Los componentes de los aceites esenciales, se clasifican en terpenoides y no terpenoides.

- Terpenoides: son los más importantes en cuanto a propiedades y comercialmente,

derivan de unidades de isopreno (C5) unidas en cadena. Principalmente encontramos en
los aceites esenciales, monoterpenos (C10), aunque también son comunes los
sesquiterpenos (C15) y los diterpenos (C20). Pueden ser alifáticos, cíclicos o
aromáticos.
 - No terpenoides: En este grupo tenemos sustancias alifáticas de cadena corta,
sustancias aromáticas, sustancias con azufre y sustancias nitrogenadas. No son tan
importantes como los terpenoides en cuanto a sus usos y aplicaciones.

Según los grupos funcionales que tengan los aceites esenciales, pueden ser:

- Alcoholes (mentol, bisabolol) y fenoles (timol, carvacrol)

- Aldehidos (geranial, citral) y cetonas (alcanfor, thuyona)

- Ésteres (acetato de bornilo, acetato de linalilo, salicilato de metilo, compuesto

antiinflamatorio parecido a la aspirina).

- Éteres (1,8 - cineol) y peróxidos (ascaridol)

- Hidrocarburos (limoneno, a y p pineno)