“FASCINAÇÃO”,   1909:   UM   RETRATO   DO   RACISMO   MEDIADO   PELA   MODA   NA  
OBRA  DE  PEDRO  PERES    
RITA  MORAIS  DE  ANDRADE1  
Universidade  Federal  de  Goiás,  ritaandrade@ufg.br  e  ritaandrade@hotmail.com      
 
 
Resumo:    
Este   artigo   apresenta   uma   análise   da   obra   “Fascinação”   de   autoria   de   Pedro   José   Pinto   Peres   (Lisboa   1850-­‐  
Rio  de  Janeiro  1923)  datado  de  1909  com  especial  atenção  à  indumentária  retratada.  Os  modos  de  vestir  
são  um  importante  vetor  cultural  que  refletem  tensões  sociais,  algumas  vezes  escamoteadas  pelos  discursos  
predominantes   em   uma   sociedade.   No   Brasil   há   um   debate   corrente   acerca   dos   impactos   causados   pela  
condição   pós-­‐colonial,   entre   eles   o   da   escravidão   é   um   dos   mais   importantes.   Procura-­‐se   agora  
desnaturalizar  e  superar  a  dada  hegemonia  eurocêntrica  dos  modelos  sociais  e  culturais  na  vida  cotidiana  e  
na   cultura   material   a   ela   associada.   Nos   estudos   sobre   indumentária,   campo   de   pesquisa   recente   no   país,   é  
importante   identificar   a   historicidade   dos   elementos   culturais   africanos   que   permanecem   invisibilizados  
pela   predominância   de   temas   associados   à   moda   europeia   e   norte-­‐americana.   A   exclusão   do   rico  
patrimônio  cultural  da  presença  africana  exclui  uma  parte  fundamental  da  construção  da  cultura  brasileira,  
por  isso  a  urgência  de  inserir  este  tema  na  universidade.  
 
Palavras  chave:  Pedro  Peres  –  Indumentária  –  Racismo  –  Cultura  Visual  -­‐  História  Social    
 

Introdução    
A  abolição  da  escravatura  no  Brasil  é  um  marco  importante  na  história  nacional  e  mundial  rumo  aos  ideais  
humanistas   de   construção   das   sociedades   igualitárias   e   da   superação   de   práticas   de   exploração   humana.  
Sabe-­‐se  que  apesar  dos  interesses  sociais  empregados  na  luta  pela  abolição  da  escravidão,  outro  interesse  
esteve   coadunado,   aquele   destinado   ao   acúmulo   de   riquezas   por   nações   e   pequenos   grupos   mais   ricos.  
Historiadores  já  identificaram  a  motivação  dos  interesses  capitalistas  como  sendo  motriz  no  processo  que  
resultou  na  libertação  de  escravizados  africanos  e  afro-­‐brasileiros,  negros,  e  a  paulatina  substituição  desse  
trabalho   não   pago   pelo   do   tipo   assalariado.   Mesmo   assim,   soma-­‐se   aos   traumas   da   escravização   e   da  
libertação   (que   revelou-­‐se   descompromissada   com   a   situação   dos   antigos   escravizados)   a   continuidade   das  
mentalidades   racistas   anteriores,   que   demoram   a   ser   superadas   e   substituídas   por   modos   menos  
discriminatórios  de  sociabilidade.    
 

                                                                                                                       
 
1
 Professora  do  PPG  em  Arte  e  Cultura  Visual  e  do  Bacharelado  em  Design  de  Moda,  UFG.  Doutora  em  História  Cultural  
(PUC/SP,   2008)   com   o   tema   da   biografia   cultural   no   estudo   de   tecidos   e   indumentária   e   Mestre   em   História   dos  
Tecidos  e  da  Indumentária  (University  of  Southampton/UK,  2000).  Realizou  estágio  de  pós-­‐doutoramento  (PACC/UFRJ,  
2013-­‐2014)  com  o  trabalho  “Coleções  de  Indumentária  em  Museus  no  Brasil”  resultando  em  levantamento  inédito  das  
tipologias   e   formação   dessas   coleções   no   país.   Representante   do   Costume   Commitee/ICOM   desde   2011,   liderou   a  
organização  no  Brasil  da  primeira  reunião  do  comitê  com  pesquisadores  brasileiros  (Rio  de  Janeiro,  2013)  que  resultou  
no  aumento  expressivo  de  associados  ao  comitê  internacional.  Autora  de  artigos  publicados  em  periódicos  nacionais  e  
estrangeiros  sobre  história  da  indumentária  brasileira  e  metodologia  de  investigação  baseada  em  artefatos,  foi  editora  
da  versão  brasileira  da  revista  Fashion  Theory  (2002-­‐2005)  e  co-­‐editou  dois  números  especiais  da  mesma  revista  na  
versão   original   em   inglês:   Latin   America   Fashion   Now   (2014)   e   Brazilian   Fashion   (abril   de   2016).   Líder   do   Grupo   de  
pesquisa  INDUMENTA  que  investiga  a  indumentária  no  Brasil,  sua  patrimonialização,  história  e  problemas  atuais.  
  

 
Contudo,  quando  substituída  a  forma  escravocrata  por  outra  mais  liberal  de  economia  e  política  no  Brasil  
de   finais   do   século   XIX,   os   discursos   em   defesa   da   liberdade,   da   fraternidade   e   da   igualdade   estavam  
presentes   em   diferentes   contextos   sociais.   Da   flor   de   camélia,   símbolo   de   libertação   usada   pela   Princesa  
Isabel,  aos  levantes  populares  que  eclodiram  no  país  em  defesa  dos  escravizados,  a  notícia  da  abolição  foi  e  
ainda   é   um   aspecto   central   da   história   dos   africanos,   afrodescendentes   no   Brasil   e,   de   fato,   de   todos   os  
brasileiros.   É   apenas   muito   recentemente,   especialmente   no   final   do   século   XX,   que   os   impactos   sociais  
sofridos   por   pessoas   traficadas   e   escravizadas   e   seus   descendentes   vem   repercutindo   como   um   tema   de  
interesse  das  ciências  sociais  e  das  artes2.    

Figura  1.  Fascinação,  1909.  Pedro  Peres.  Óleo  sobre  madeira,  35,7  X  31,2  cm.  Acervo  da  Pinacoteca  do  Estado  de  São  
Paulo.  Fonte  da  reprodução:  homepage  da  Pinacoteca  do  Estado  de  São  Paulo.  Disponível  em:  
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-­‐pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=P&cd=2658.  Acesso  em:  
05/05/2015.  
 
Este  artigo  apresenta  um  estudo  de  caso,  uma  análise  feita  a  partir  da  observação  dos  elementos  visuais  da  
obra   “Fascinação”   (Figura   1),   datada   de   1909   de   autoria   de   Pedro   Peres   (Lisboa   1850   –   Rio   de   Janeiro  
1923)3  para  refletir  sobre  a  relação  social  discriminatória  enunciada  nas  visualidades.  A  produção  artística,  
mas   também   outras   imagens   produzidas   no   período   imediatamente   posterior   à   abolição   da   escravatura   no  
Brasil,   apresentam   vestígios   das   mentalidades   racistas   e   das   distinções   entre   dominantes   e   dominados   que  
                                                                                                                       
 
2
 Recentes  ações  podem  servir  de  exemplo  da  mobilização  pelo  debate  acerca  do  tema.  Uma  delas  é  a  exposição  
“Imprensa  Negra  Paulista”  que  aconteceu  entre  24  de  agosto  e  11  de  outubro  de  2015  no  Centro  de  Preservação  
Cultural  da  USP  –  Casa  de  Dona  Yayá  -­‐  em  São  Paulo.  Disponível  em:    
http://www.usp.br/cpc/v1/php/wf08_informa.php.  Acesso  em:  01/10/2015.        
3
 Para  uma  biografia  do  artista  consultar  a  Enciclopédia  Itaú  Cultural  o  verbete    
“Pedro  José  Pinto  Peres  (Lisboa,  Portugal  1850  -­‐  Rio  de  Janeiro  RJ  1923).  Disponível  em:  
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa24503/pedro-­‐peres.  Acesso  em:  20/08/2015.  
 
 
 
  

 
permaneceram  na  sociedade  brasileira  apesar  dos  discursos  liberais  e  abolicionistas  de  fins  do  século  XIX4.  
Particular   atenção   neste   artigo   é   dada   à   análise   visual   das   vestimentas   retratadas   na   obra   que,   acredita-­‐se,  
acentua  e  revela  a  distinção  social  entre  brancos  e  negros.  Discute-­‐se  o  vestuário  e  os  modos  de  vestir  (à  
moda   ou   fora   dela)   como   marcadores   da   vida   social   que   separam   pobres   de   ricos,   negros   de   brancos.   A  
moda   europeia   era   o   modo   de   vestir   dominante   dos   antigos   colonizadores   e   das   elites   que   foram   sendo  
construídas   no   país   e   marcava   visualmente   e   materialmente   as   diferenças   sociais.   Acredita-­‐se   que   a  
indumentária   seja   um   importante   vetor   da   história   cultural   e   social   no   Brasil   que   merece   atenção   de  
pesquisadores  das  artes  e  ciências  sociais.    
 
As   imagens   de   mulheres   africanas   que   viveram   no   Brasil   em   decorrência   de   sua   condição   escrava   ou   de  
descendente   de   escravos   é   muito   diversa   das   imagens   de   mulheres   europeias   e   suas   descendentes   e  
mesmo   de   mulheres   índias   ou   descendentes   de   indígenas   que   foram   retratadas   em   gravuras,   pinturas   e  
fotografias   do   Brasil   colônia   ao   Brasil   Império   e   muito   tempo   depois.   Essas   imagens   retratam   mulheres  
negras,   africanas   e   afro-­‐brasileiras,   vestidas   de   saias   e   blusas,   enquanto   que   as   mulheres   brancas   são  
geralmente   retratadas   com   vestidos   inteiriços,   sem   a   divisão   visual   evidente   entre   blusa   e   saia.   Esses  
modos   distintivos   de   vestir   parecem   remontar   às   roupas   camponesas   da   Europa   e   relacionaria   mulheres  
escravizadas   e/ou   pobres   à   condição   rural,   notadamente   defasada   em   relação   à   moda   que   as   mulheres  
mais   urbanizadas   ou   modernizadas   na   aparência,   aquelas   que   vestem   vestidos   inteiros   durante   todo   o  
século  XIX.    
 
É   possível   que   esses   modos   distintos   de   vestir   tenham   sido   continuados   no   Brasil   mesmo   depois   da  
proclamação   da   República.   A   permanência   da   saia   e   blusa   como   vestimentas   características   de   mulheres  
afro-­‐brasileiras  é  ainda  notável  no  Brasil  atual,  o  que  parece  indicar  uma  proximidade  ao  modo  de  vestir  do  
século  XIX,  apesar  das  mudanças  sociais  ocorridas  na  historia  recente  do  país5.  Pouco  tem  sido  estudado  a  
respeito  da  indumentária  no  Brasil,  particularmente  o  que  as  crianças  vestem  e  vestiram.  Um  estudo  feito  a  
partir   da   análise   de   imagens,   a   exemplo   do   que   foi   realizado   sobre   a   obra   “Redenção   de   Cã”   do   artista  
Modesto   Brocos   y   Gomes   [1852-­‐1936]   (Capel   et   al.,   2012),   demonstra   como   as   visualidades   revelam   a  
complexa   transformação   social   em   progresso   e   serve   como   modelo   para   análises   sobre   indumentária   a  
partir  da  cultura  visual.    
 
Visando   compreender   como   a   indumentária   pode   revelar   traços   das   diferenças   sociais   marcadas   pelo  
racismo,   segue   uma   análise   da   obra   “Fascinação”   (1909).   O   método   utilizado   para   analisar   a   imagem   é  
baseado   na   proposta   de   Heloísa   Capel   (n.d.)   para   professores   utilizarem   em   suas   aulas   de   história.   De  
acordo  com  a  proposta  de  análise  de  imagem,  a  autora  sugere  as  seguintes  etapas  de  trabalho:  Observação  
Inicial  e  Escrita  de  Percepção;  Anotação  de  questões–problema  a  partir  das  observações  feitas  inicialmente;  
Investigação  das  questões–problema  a  partir  das  questões  elaboradas;  Exame  de  Elementos  de  Produção  
da   Imagem;   Análise   de   Dados   de   Circulação   e   Recepção   da   Imagem   e   Diálogo   com   Outras   Obras.   Esta  
última  etapa  auxilia  o  pesquisador  a  situar  a  produção  e  circulação  da  imagem.    
 
A  Indumentária  em  Pedro  Peres  
Pouco  foi  escrito  a  respeito  da  indumentária  que  africanos  e  afro-­‐brasileiros  vestiram  no  longo  período  de  
colonização   europeia   no   Brasil   e   no   período   pós-­‐colonial   seguido   pela   independência   e   abolição   da  
escravidão   no   país.   João   Braga   e   Luís   André   do   Prado   (2011)   narram   a   história   da   moda   brasileira  
                                                                                                                       
 
4
 A  presença  da  população  negra  nas  cidades  e  a  diversidade  de  discursos  foi  tema  de  discussão  do  simpósio  “Negros  
nas  Cidades  Brasileiras  1890-­‐1950”  de  24  a  26  de  agosto  de  2015  no  Centro  Universitário  Maria  Antônia/USP,  em  São  
Paulo.  Disponível  em:  www.usp.br/cpc.  Acesso  em:  20/08/2015.  
5
 Sobre  este  tema  ver  número  especial  da  revista  Fashion  Theory  (no  prelo):  Andrade,  Rita;  Root,  Regina  (eds).  2016.  
Brazilian  Fashion,  an  special  issue  of  Fashion  Theory  –  the  jornal  of  Dress,  body  and  culture.  Vol.  20.2.  February.    
 
 
 
  

 
considerando   que   houve   uma   importante   influência   africana   na   constituição   cultural   da   nação,   mas   não  
destacam  as  profundas  diferenças  entre  os  modos  de  vestir  de  escravos  e  libertos  ou  ex-­‐escravos  pobres  e  
a   população   mais   rica.   Essas   diferenças   são   brevemente   tratadas   por   Marcos   Hill   (2012)   em   seu   estudo  
sobre   a   presença   de   “mulatos”   na   cultura   visual   brasileira,   marcadamente   na   história   da   arte.   Este   autor  
buscou  nos  marcos  da  cultura  brasileira,  como  as  obras  de  Debret  do  século  XIX  e  os  textos  de  Mario  de  
Andrade  no  século  XX,  vestígios  de  uma  configuração  cultural  mestiça  e  as  relacionou  à  produção  artística  
do  longo  período  entre  o  século  XVII  e  o  século  XX.    Contudo,  ainda  não  vemos  a  indumentária  destacada  
como   elemento   relevante   ao   estudo   das   visualidades.   Um   dos   raros   estudos   sobre   a   indumentária   de  
escravos   é   o   de   Julita   Scarano   (2002)   que   pesquisou   o   cotidiano   de   escravos   em   Minas   Gerais   do   século  
XVIII   e   observou   que   as   vestimentas   são   um   importante   aspecto   para   a   construção   da   história   social   e  
cultural   do   Brasil.   A   autora   acredita   que   a   escassez   de   fontes   relativas   à   indumentária,   inclusive   as   próprias  
roupas,   contribui   para   a   ausência   de   estudos   especializados   sobre   o   tema.   Acredito   que   estudos   relativos   à  
indumentária   e   os   modos   de   vestir   a   partir   de   análise   de   imagens   e   artefatos   possam   contribuir   para  
discutir   racismo   e   desigualdade   social   no   período   tratado,   muitas   vezes   atenuadas   pelos   discursos  
nacionalistas   e   abolucionistas.   Como   observaram   Ana   Paula   Benachio   et   al.   (2014,   p.4),   sobre   uma   outra  
obra  de  Peres  :  
 
“N’A  Primeira  Libertação  de  Pedro  Peres,  os  homens  negros  não  são  meros  complementos  à  cena:  
eles  têm  um  papel  relevante,  mas  ainda  assim  não  são  personagens  completamente  construídos  e  
individualizados.   No   nosso   entender,   trata-­‐se   mais   de   uma   alegoria,   uma   representação   da  
liberdade  e  de  um  mundo  que  ainda  estaria  por  vir.”  
 
Este   mundo   “por   vir”   está   também   representado   de   modo   singelo   em   outras   obras   do   artista.   Em  
“Fascinação”,  1909,  Pedro  Peres  retratou  em  óleo  sobre  madeira  (35,7  x  31,2cm)  uma  cena  íntima  que  tem  
duas   figuras   centrais:   uma   criança   negra   e   uma   boneca   branca.     Notáveis   são   as   diferenças   entre   as  
meninas   retratadas,   o   símbolo   da   boneca   –   imaculada,   perfeita,   arrumada   –   em   contraste   com   a   menina  
mal  vestida.  O  período  parece  ser  o  contemporâneo  do  pintor  no  momento  que  executa  a  obra,  dada  as  
características   visuais   retratadas,   como   o   estilo   arquitetônico,   o   mobiliário   e   as   roupas.   A   boneca   está  
sentada  sobre  uma  cadeira  de  madeira  com  assento  estofado  e  encosto  coberto  por  uma  espécie  de  xale  
com   franjas.   De   cabelos   loiros   e   pele   branca,   aparenta   ter   sido   fabricada   em   porcelana   ou   madeira   e  
assemelha-­‐se  bastante  às  feições  humanas  de  uma  criança.  Traja  vestido  de  cor  azul  e  renda  branca  de  saia  
drapejada  e  blusa  com  jabô,  de  mangas  longas  e  decote  careca  com  gola,  todas  características  de  vestidos  
de   alta   moda   francesa   do   século   XIX,   como   podemos   notar   nas   imagens   (Figuras   2   e   3).   Visualmente   o  
tecido   aparenta   ser   seda,   dado   o   brilho   e   as   nuances   de   tons   de   azuis   retratados.   Ela   calça   sapatos   que  
aparentam   ser   couro   marrom   de   tom   caramelo.   Veste   ainda   um   chapéu   azul   com   ornamentos,  
possivelmente   plumas   e   babados   de   renda,   o   que   não   é   possível   identificar   com   segurança   pelo   modo  
como  está  retratado.  O  traje  e  a  feição  saudável  (rubra)  da  boneca  contrastam  com  a  visão  que  temos  da  
criança  negra,  posicionada  na  obra  ao  lado  da  boneca,  distante  cerca  de  um  metro  e  recostada  em  pé  no  
batente  de  uma  porta  branca,  ligeiramente  recuada  em  relação  à  cadeira  com  boneca,  do  ponto  de  vista  do  
observador  da  pintura  e  da  cena.    

                                                                                                                   
Figura  2               Figura  3  

 
 
 
  

 
 
Figura  2.  Princesse  de  Broglie,  1851–53.  Jean  Auguste  Dominique  Ingres  (Francês,  1780–1867).  Óleo  sobre  tela  (121.3  x  90.8  cm).  
Coleção  Robert  Lehman,  1975  (1975.1.186).  Metropolitan  Museum  of  Art,  Nova  Iorque.  Disponível  em:  
http://www.metmuseum.org/toah/works-­‐of-­‐art/1975.1.186.  Acesso  em  25/10/2015.  Neste  retrato  de  meados  do  século  XIX  
vemos  um  vestido  azul  com  saia  volumosa,  característica  da  moda  francesa  da  época.  A  manga  curta  diferencia  esta  voga  de  outra,  
mais  característica  do  final  do  século  que  é  mais  parecida  com  a  roupa  da  boneca.  
Figura  3.  Vestido  de  seda  e  renda  Liberty  &  Co  London,  Inglaterra,  1893-­‐1894.  ©  Victoria  &  Albert  Museum,  Londres.  Número  de  
localização:  T.17-­‐1985.  Disponível  em:  http://www.vam.ac.uk/content/articles/v/victorian-­‐dress-­‐at-­‐v-­‐and-­‐a/.  Acesso  em  
25/10/2015.    Este  vestido,  aqui  reproduzido  em  baixa  resolução  em  um  pequeno  detalhe,  é  muito  semelhante  ao  da  boneca.  Feito  
em  seda  de  cor  azul  e  com  detalhes  em  renda  branca,  foi  moda  no  final  do  século  XIX  e  produzido  pelo  maganize  inglês  Liberty,  
indicando  uma  voga  que  havia  se  tornado  internacional.  
 
A  criança  tem  feições  de  menina,  está  vestida  com  vestido  de  cor  clara,  um  tom  entre  creme  e  rosado.  O  
traje   aparenta   ser   uma   peça   inteira,   vestido   de   mangas   longas,   cintado,   com   jabô   aparentemente   do  
mesmo  tecido  ou  cor.  A  simplicidade  do  vestido  da  criança,  que  não  calça  sapatos  ou  veste  outros  adereços  
como   chapéu,   contrasta   muito   com   a   riqueza   de   detalhes   dos   trajes   da   boneca.   A   menina,   cujo   braço  
esquerdo  se  apoia  para  cima  no  batente  da  porta,  olha  a  boneca  com  expressão  de  fascínio,  o  que  remete  
ao   título   da   obra:   fascinação.   A   boca   está   entreaberta   e   o   rosto   não   expressa   felicidade   ou   tristeza,   mas   há  
algo   no   modo   de   retratar   a   menina   que   nos   remete   à   contemplação   de   um   objeto   que   não   poderá   ser  
tocado.  A  pobreza  fora  retratada  por  outros  artistas  no  século  XIX  e  início  do  XX,  e  a  indumentária  é  um  dos  
elementos  que  melhor  destaca  essa  condição  social,  conforme  vemos  nas  figuras  4  e  5.    
 

                                                       
Figura  4                 Figura  5  
 
Figura  4.  Negra  tatuada  vendendo  caju,  1827.  Jean-­‐Baptiste  Debret.    Aquarela  sobre  papel.  15.6  x  21  cm  Museus  Castro  Maya  -­‐  
IPHAN/MinC,  Rio  de  Janeiro.  Disponível  em:  http://museuscastromaya.com.br/colecoes/brasiliana/.  Acesso  em  10/11/2015.  Em  
suas  aquarelas,  Debret  retratou  mulheres  negras  como  essas  vendedoras  de  frutas  que  vestiam  saia  e  blusa  no  início  do  século  XIX.  
Ainda  hoje  as  vendedoras  de  acarajé  são  vistas  em  Salvador/BA  com  este  tipo  de  traje.    
Figura  5.  Nhá  Chica,  1895.  José  Ferraz  de  Almeida  Júnior.  Óleo  sobre  tela,  109  X  72  cm.  Acervo  Pinacoteca  do  estado  de  São  Paulo.  
Disponível  em:  http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-­‐pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=A&cd=2335.    Acesso  em:  
28/10/2015.    Vestir-­‐se  de  blusa  e  saia  era  comum  às  mulheres  mais  pobres  do  Brasil  como  na  Europa.  Vestidos  inteiros  feitos  de  
um  único  tecido  era  um  privilégio  aparentemente  dos  mais  ricos,  ao  menos  enquanto  a  costura  industrial  não  passou  a  dominar  a  
produção  do  vestuário  que  viria  a  acontecer  no  século  XX.    
 
Apesar  de  as  mulheres  pobres  e  negras  terem  sido  retratadas  muitas  vezes  vestindo  saia  e  blusa  no  lugar  
de   vestidos   inteiriços   de   mulheres   burguesas   e   brancas,   vemos   a   criança   negra   vestida   de   um   modo  
diverso.   Ela   não   está   retratada   com   saia   e   blusa   como   uma   mulher   mais   velha   e   não   veste   um   vestido  
inteiriço   como   a   boneca   que   representa   uma   mulher   à   moda.   Seria   esta   uma   roupa   de   adulto   adaptada  
para  a  criança?  Isto  é  possível  já  que  a  menina  parece  vestir  uma  camisa  de  adulto  que  nela  estaria  mais  
longa?    Mas  há  ainda  outras  possibilidades,  como  a  de  uma  roupa  feita  para  a  criança  a  partir  de  tecidos  
grosseiros   disponíveis   para   corte   e   costura   de   roupas   das   populações   mais   pobres,   como   acontece   ainda  
hoje  no  interior  dos  estados  brasileiros  em  que  populações  rurais  vestem-­‐se  com  trajes  feitos  de  sacos  de  
algodão   que   embalam   alimentos   e   outros   produtos.   Este   é   um   tema   fascinante   de   investigação   para   ser  
 
 
 
  

 
perseguido   num   trabalho   de   maior   fôlego.   Uma   pesquisa   em   arquivos   históricos   e   acervos   de   museus  
poderia  informar  a  respeito  dos  modos  de  vestir  que  a  cultura  visual  nos  apresenta.  
   
Todo  o  entorno  da  cena  apresenta  um  ambiente  rico:  o  tapete  aparentemente  Aubusson,  um  estilo  francês,  
o   mobiliário   de   madeira   com   desenho   ornamental,   a   cadeira   de   balanço   que   aparece   no   fundo   e   tem  
desenho   Thonet   sobre   o   qual   vemos   um   tecido,   possivelmente   um   xale   franjado,   característica   da   moda  
feminina  do  período  em  que  a  obra  foi  realizada.  Há  livros  dispostos  em  prateleiras  também  ao  fundo,  o  
que  remete  à  casa  de  gente  letrada.  O  estilo  de  retrato  do  cotidiano,  conhecido  por  pintura  de  gênero,  é  
característico   da   época.   Não   é   possível   precisar   a   localidade   representada,   mas   pode   ser   uma   casa  
brasileira  já  que  vemos  a  relação  racial  protagonizando  a  cena.  A  obra  fora  executada,  considerando  a  data  
1909,  vinte  e  um  anos  depois  da  abolição  da  escravidão  no  Brasil  pelo  decreto  assinado  por  Isabel  aprovado  
por  senado  e  câmara  dos  deputados  em  1888.    
 
Mas   em   que   medida   esta   imagem   se   assemelha   a   outras   da   mesma   época?   O   trabalho   de   Ana   Laura  
Benachio   (et   al.,   2014),   analisa   uma   parte   importante   das   produções   artísticas   no   Brasil   que   representam   o  
negro   entre   1850   e   1950   e   nota   essa   diversidade   de   modos   de   visibilizar   as   tensões   sociais.   Os   autores  
concluem   que,   apesar   de   prevalecer   a   produção   de   artistas   brancos   sobre   negros,   há   uma   contribuição  
relevante   no   período   em   marcar   as   diferenças   sociais   e   apresentá-­‐las   em   sua   complexidade.   De   certa  
forma,   o   estudo   do   conjunto   artístico   do   período   ajuda-­‐nos   a   ter   essa   percepção   mais   alargada   das  
múltiplas  impressões  sobre  essas  tensões.  Certamente,  como  aponta  o  estudo,  novas  pesquisas  precisarão  
se  debruçar  sobre  a  produção  de  artistas  negros,  como  Estevão  Silva  (1845?-­‐1891)  formado  na  Academia  
Imperial  de  Belas  Artes  (Benachio  et  al.,  2014,  p.25)  para  que  tenhamos  uma  dimensão  mais  significativa  
das   questões   ligadas   ao   racismo   do   período.   A   Academia   de   Belas   Artes   foi   uma   instituição   muito  
importante   para   a   produção   e   difusão   da   ideia   de   uma   arte   nacional.   Pedro   Peres   estudou   na   instituição  
tendo   sido   aluno   de   Victor   Meireles   (1832-­‐1903)   e   colega   de   Almeida   Júnior   (1850-­‐1899).   Através   da  
análise  do  trabalho  de  outro  pintor,  Modesto  Brocos  y  Gomez  (1852-­‐1936)  (Capel,  2014),  sabemos  como  a  
arte   no   Brasil   passava   por   uma   transformação   decorrente,   entre   outras   coisas,   da   mudança   de   regime  
político  e  da  consequente  instabilidade  das  instituições  antigas.  Em  seu  trabalho,  a  autora  demonstra  como  
buscar   o   “nacional”   na   arte   dependia   agora   de   uma   apreensão   das   questões   locais.   Segundo   ela   (Capel,  
2014,   p.5),   não   bastava   a   solução   formal   das   obras,   muitas   delas   baseadas   numa   formação   europeia   dos  
artistas,   mas   a   nova   estética   processava-­‐se   “(...)   por   meio   da   observação   empírica   da   localidade,   pela  
observação  dos  tipos  nacionais,  elementos  únicos  que  pudessem  contribuir  na  composição  de  uma  obra”.  
 
Em   Pedro   Peres   observamos   essa   absorção   dos   aspectos   sensíveis   da   realidade   local   para   além   da   forma  
acadêmica   de   pintura.   Parece   haver   em   “Fascinação”   uma   escolha   por   manter   o   conflito   em   suspenso,  
como   se   participássemos   da   cena   sem   que   percebessem   nossa   presença.   No   trabalho   de   Peres   há   um  
convite   para   espreitar   os   acontecimentos   naquilo   que   eles   tem   de   complexo,   é   como   se   o   artista   tivesse  
registrado   a   tensão   velada   da   cena   que   presenciou.   Um   modo   semelhante   de   registro   do   cotidiano  
encontramos   em   Almeida   Junior   (1850-­‐1899).   Contudo,   as   cenas   registradas   por   ele   parecem   refletir   um  
distanciamento  quase  científico  entre  o  artista  e  a  cena  registrada,  como  se  o  artista  fosse  um  mediador,  
documentando  a  cena  sem  transpor  o  limite  objetivo  dos  elementos  retratados.  Em  Pedro  Peres  vejo  algo  
distinto,   uma   sensibilidade   para   captar   o   subjetivo   na   cena   e   destacar   o   que   estaria,   de   outra   forma,  
invisível.      
 
Em  relação  à  produção  artística  de  sua  época  Pedro  Peres  apresenta  um  olhar  sensível  às  questões  sociais  
brasileiras,   em   especial   às   dos   problemas   visivelmente   presentes   após   a   abolição   da   escravidão.   Havia  
outros  artistas,  além  do  prestigiado  Almeida  Junior  já  mencionado,  que  ao  se  preocuparem  em  retratar  o  
cotidiano,  demonstraram  de  modos  distintos  as  tensões  raciais  presentes  na  sociedade  que  lidava  com  as  
mudanças  recentes.  O  que  prevalece  nas  obras  da  época  é  a  imagem  de  um  distanciamento  entre  negros  e  
brancos,   sendo   os   primeiros   aqueles   que   estão   à   sombra   ou   à   serviços   dos   últimos.   Em   seu   artigo   sobre  
representações  de  negros  e  índios  brasileiros  na  produção  artística  nacional,  Vera  Lins  (Revista  Z  Cultural,  
 
 
 
  

 
s/d)   observa   como   o   historicismo   presente   nas   várias   obras   produzidas   no   final   do   século   XIX   e   início   do   XX  
perde  em  importância  quando  o  sensível  é  o  aspecto  privilegiado  pelo  pintor.  Sobre  a  obra  “Fascinação”  e  
refletindo  sobre  a  ideia  da  partilha  do  sensível  em  Jacques  Rancière,  a  autora  disse:    
 
“Na   pintura,   o   regime   estético   depunha   os   quadros   históricos   e   trazia   o   banal   à   cena.   Não   é   mais   a  
representação   da   nacionalidade   o   que   conta,   mas   as   questões   que   afloram   –   possibilitando   a  
reconfiguração   polêmica   do   sensível.   Passa-­‐se   dos   grandes   acontecimentos   e   personagens   à   vida  
dos   anônimos,   identificando   os   sintomas   de   uma   época,   sociedade   ou   civilização   nos   detalhes  
ínfimos   da   vida   ordinária.   O   que   acontece   já   no   quadro  Fascinação,   que   gera   pensamento,   o   que   se  
espera  da  arte.”  
 
Considerações  finais  
 
Os  tecidos,  as  cores,  os  trajes  são  elementos  que  destacam  as  diferenças  sociais  que  na  obra  são  retratadas  
na   menina   negra   e   na   boneca   branca   com   visível   contraste.   Uma   representa   um   modo   de   vida   centrado   no  
consumo   de   produtos   de   moda,   de   luxo,   o   que   identificamos   em   muitos   dos   objetos   que   veste   e   reveste:   a  
cadeira,  o  chapéu,  os  sapatos  e  vestido  de  seda  com  renda,  o  rubor  da  face.  A  outra  parece  se  apoiar  de  
uma   forma   incômoda   à   cena,   olha   a   boneca   com   a   expressão   de   quem   vive   distante   do   mundo   em   que   ela  
também  habita.  Além  da  fascinação,  há  um  deslocamento,  uma  inadequação  retratada  que  nenhum  objeto  
enseja   tão   bem   quanto   a   indumentária.   A   análise   de   imagem   é   um   instrumento   legítimo   na   busca   por  
conhecimento   a   respeito   da   história   cultural   e   social,   especialmente   importante   quando   os   discursos  
predominantes  invisibilizam  os  preconceitos  que  vão  se  arraigando  e  naturalizando  na  sociedade  brasileira.  
As   roupas   e   a   moda   são   marcadores   dessa   distinção   social   que   revela   o   racismo,   como   vemos  
destacadamente  na  obra  de  Pedro  Peres.  Estudos  sobre  indumentária  a  partir  da  análise  de  imagens,  assim  
como   a   de   artefatos,   colaboram   para   uma   visão   mais   abrangente   da   situação   complexa,   da   sensação   de  
inadequação  de  negros  e  ex  escravos  no  início  da  República.      
 
Agradecimentos  
Agradeço   as   Professoras   Dra.   Heloísa   Selma   Fernandes   Capel   e   Ms.   Ana   Amélia   Aquino   Brito   pelas  
sugestões   valiosas   na   elaboração   deste   texto,   inicialmente   preparado   para   a   conclusão   do   curso   de  
especialização   em   História   e   Cultura   Afro-­‐Brasileira   e   Africana   (2014-­‐2015).   Agradeço   ainda   a   leitura  
cuidadosa  e  as  importantes  contribuições  dos  pareceristas  para  a  elaboração  da  versão  final  deste  artigo,  
assim  como  a  organização  do  evento  pela  cuidadosa  gestão  do  processo  de  revisão  cega  pelos  pares,  que  
considero   crucial   para   o   amadurecimento   e   consolidação   da   área   de   pesquisa.   Finalmente,   agradeço   a  
Indyanelle  Marçal  Garcia  e  Luiz  Guilherme  Menezes  Di  Calaça,  responsáveis  pela  tradução  deste  artigo  com  
revisão  final  minha.    
 
Referências  
 
Benachio,   Ana   Laura;   Beck,   Diego  Eridson;   Costa,   Rafael   Machado;   Vargas,   Rosane.  2014.   Considerações  
sobre  a  representação  do  negro  na  arte  do  Brasil,  1850-­‐1950.  In:  Revista  19&20,  Rio  de  Janeiro,  v.  IX,  n.  1,  
jan./jun.  Disponível  em:  http://www.dezenovevinte.net/obras/negro_representacoes.htm    
Braga,  João  e  Prado,  Luís  André  do.2011.  História  da  Moda  no  Brasil  -­‐  das  influências  às  autorreferências.  
São  Paulo:  Pyxis  Editorial,  2a  ed.    
Calanca,  Daniela.  2008.  História  Social  da  Moda.  Tradução  Renato  Ambrósio.  São  Paulo:  Senac.  
Capel,   Heloísa   Selma   Fernandes.   2014.   Artífice   Da   Tradição:   Modesto   Brocos   Y   Gomez   (1852-­‐1936)   no  
debate  sobre  a  identidade  nacional.  In:  Fênix  –  Revista  de  História  e  Estudos  Culturais  Julho  -­‐  Dezembro  Vol.  
11  Ano  XI  nº  2  ISSN:  1807-­‐6971.  Disponível  em:  www.revistafenix.pro.br  

 
 
 
  

 
-­‐-­‐-­‐.   “n.d”.Como   analisar   uma   imagem:   sugestões   para   o   professor.   Texto   do   curso   de   especialização   à  
distância   em   História   e   Cultura   Afro-­‐Brasileira   e   Africana.   Disponível   em:  
http://www.historiaecultura.ciar.ufg.br/modulo3/capitulo13/conteudo/2-­‐1.html    
-­‐-­‐-­‐,   H.S.F.;   G.Witeze   Junior.   2012.   Performances   híbridas   no   pensamento   utópico   de   Modesto   Brocos   y  
Gomez  (1852-­‐1936).  In:  Estudos  Ibero-­‐Americanos,  PUCRS,  v.  38,  n.  2,  p.  363-­‐380,  jul./dez.  Disponível  em:  
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/iberoamericana/article/view/12071/8727.    
Gates   Jr.,   Henry   Louis.   2014.   Os   negros   na   América   Latina.   Tradução     Donaldson   M.   Garschagen.   São   Paulo:  
Companhia  das  Letras.    
Hill,  Marcos.  2012.  Quem  são  os  mulatos?  Belo  Horizonte:  Editora  C/Arte.  
Scarano,  Julita.  2002.  Negro  nas  terras  do  ouro:  cotidiano  e  solidariedade  século  XVIII.  São  Paulo:  Editora  
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Lins,   Vera.   “n.d”.   Representações   do   primitivo:   cenas   de   pensamento.   Z   Cultural:   revista   do   Programa  
Avançado   de   Cultura   Contemporânea.   Ano   VIII,   número   03,   ISSN   19809921.   Disponível   em:  
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/cenas-­‐afro-­‐brasileiras-­‐de-­‐vera-­‐lins    
Schwarcz,   Lilia   Moritz.   1993.   O   Espetáculo   das   raças  -­‐   cientistas,   instituições   e   questão   racial   no   Brasil   do  
século  XIX.  São  Paulo:  Cia  das  Letras.  
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