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Fibras discontinuas
Son fibras que poseen una longitud determinada por las condiciones normales de
crecimiento a las que se han visto sometidas: fibras naturales a excepción de la
seda.
Fibras continuas o filamentosas
Son fibras con una longitud prácticamente ilimitada, pues depende solo de las
condiciones de fabricación. Se pueden cortar hasta que su tamaño sea similar al de
las discontinuas, se las denominaría fibras cortadas.
1.2. Clasificación
1.3. Obtención/fabricación
1.3.1. Fibras naturales
1.3.1.1. Algodón
La obtención de la fibra de algodón se realiza mediante tres etapas: Cultivo, recolección
y desmotado.
En el cultivo se toma en cuenta parámetros como la preparación del suelo, la siembra,
manejo de malezas, insectos y plagas, del riego y del crecimiento.
En la recolección o cosecha, se debe tomar en cuenta la humedad (10% de humedad
óptimamente).
Puede ser:
Mecánica: La recolección mecánica se caracteriza por un alto rendimiento y
gran cantidad de impurezas en el material, las cuales tendrán que ser removidas
por medio de una severa limpieza posterior.
Manual: Requiere mucha mano de obra y presenta bajo rendimiento, pero se
recolecta un algodón mucho más limpio y mejor seleccionado. Se utiliza
cuando se trata de pequeños cultivos en países poco industrializados.
El desmote es la operación que permite separar la fibra de la semilla y al mismo tiempo
la limpieza de ambos de los restos vegetales (brácteas, tallos, etc.) que se recolectaron
junto con los capullos en la cosecha.
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Hilado en húmedo.
Hilado en seco.
Hilado por fusión.
Hilado en gel.
En esta máquina el textil se mueve dentro de una corriente de baño tintóreo. Fue
éste el método para solventar los problemas de la tintura de poliéster a alta
temperatura. La tracción del textil se efectúa por una devanadora que lo conduce a
través de un tubo por el que circula el baño en el mismo sentido.
2.2.5.2. Por impregnación
La impregnación por inmersión, es la primera fase de un proceso continuo o semi-
continuo de tintura, y es un procedimiento por el cual un género textil se hace pasar
por una artesa o cuba de impregnación, a través de un baño de tintura. El género a
medida que atraviesa el baño, va absorbiendo parte de él arrastrando al colorante y
los productos auxiliares de tintura allí presentes. El exceso de baño arrastrado por la
tela es vuelto al baño, al pasar ésta a través de los cilindros de un fulard que la
exprimen, con una presión controlada ejercida uniformemente en toda su extensión.
A la continua - Pad Dry
La tela pasa continuamente por un baño donde se impregna con el baño del color, se
desarrolla el mismo, se seca y finalmente se recoge en rollos la tela terminada.
Semicontinua - Pad Batch
Una cantidad de tela que pasa por una impregnación con el baño de color, es
estacionada un cierto tiempo para que se termine el proceso de tintura en un equipo
adecuado a tal fin. Luego continúa el proceso en forma continua, se seca y se recoge
en rollos más ligeros.
2.2.6. Teñido de la lana
La fibra de lana es una proteina llamada Keratina que contiene 18 aminoacidos, su
extructura morfologica esta compuesta por escamas y posee una zona medular que es la que
durante el proceso de tintura realmente tiñe.
Es una fibra muy delicada frente a la temperatura ya que com es una fibra proteinica la
temperatura la descompone ademas contiene grasas y ceras como la nolina y soporta ph
hasta 8
Su teñido se hace con colorantes acidos de igualaciòn que se tiñen a un ph de 3.5 ya que
tienen afinidad por las fibras proteinicas y poliamidas. La aplicaciòn de los colorantes
acidosa la lana consiste simplemente en sumergir durante un tiempo determinado en
solucion acidulada e hirviente el colorante.
2.2.7. Teñido del Nylon
La fibra de Nylon se oxida y si es blanco se amarillea y pierde resistencia con la luz, se
debe tener en cuenta que los colorantes al cobre no permiten que el nylon se oxide, las
mezclas con nylon se utilizan en tejidos militares mezclados con algodòn tambien se
utilizan mezclas de 10% Nylon con Lana el cual es especificado como Lana 100% y brinda
mayor resistencia y tiñe muy similar a la mezcla pol/alg. 60/40 ademas conserva el
planchado permanente. Esto es debido a la memoria tèrmica de los polimeros
termoestables,y tambien de los termoplasticos como el Nylon, Poliester,Acetato y Acrilico
que se pueden transformar,deformar, o moldear sometidos a temperaturas denominandose
asi la memoria termica.
El Nylon se parece mas a la lana y a la seda por sr un poliamida que aguanta los acidos no
muy fuertes y los alcalis lo amarillean, los oxidantesatacan la fibra degradandola y
poniendola amarilla.
Es considerada una fibra inestable al oxigeno del aire (por eso reacciona y se amarillea).
Se debe descrudar lo mas pronto posible despues de ser tejida ya que las suciedades se fijan
al tejido facilmente especialmente los lubricantes utilizados durante el proceso.
Los solventes no lo afectan mayor cosa sin embargo hay que controlar los procesos de
limpieza porque el percloretileno tiende a dejar un residual que luego forma HCL (acido
clorhidrico ) que es muy fuerte y lo destruye.
Los reductores no son recomendables por su contenido alcalino.
Es un polimero de condensacion por temperatura y tiempo, utilizada en la industria textil
especialmente para el tejido de los generos de punto. La materia prima utilizada en su
fabricacion son los policondensados de acidos lacticos adipicos.
Esta fibras son apropiadas para formar hilos texturizados que se emplean en la fabricacion
de tejidos elasticos y puede ser nylon 6 que es obtenido de la ciondensacion de la
caprolactama y nylon 6.6 derivado del exametileno diamina y el acido amino caproico,
dando como subproducto agua.
El nylon se ha empleado mucho antes que el poliester por su origen de su composicion
molecular tiene un comportamiento versatil en los procesos de tintura.
Curva nylon
Curva nylon
Maquina teñidora
Para el teñido de poliester se requiere un equipo a presion y tener en cuenta propiedades
quimicas como: Es resistente a los acidos,los alcalis fuertes degradan la fibra
saponificandola a altas temperaturas, las fibras son resistentes al ataque de los acidos y no
se bloquean sino estan en mezcla porque la fibra es blanca, no resisten la acciòn de alcalis
debiles, se puede teñir en cable de hilatura es decir desde la fibra misma. El poliester debido
a sustemperaturas de transiciòn es susceptible de prefijar antes de teñirlo para mejorar la
estabilidad dimensional y la tendencia al arrugado. Se usan temperaturad de 210 ªC durante
30 segundos bajo tension. La resistencia termica mayor de 200 . (Punto de fusion 250-260
ªC)
El poliester tiene afinidad tintorea con colorantes dispersos y colorantes microdispersos.
El prefijado es una fijaciòn termica que se hace a 150 grados con buena velocidad de 12 a
16 metros por minuto con el fin de dar dimensiones estables a la tela durante el teñido y en
el acabado se da a 180 grados y mas o menos 20 metros por minuto.
Las fibras de Poliester contienen por lo general OLIGOMEROS ( son particulas de bajo
peso molecular) las cuales se desprenden del material durante el teñido. por ejemplo los
oligomeros trimeros son insolubles en agua y ina parte de ellos se depositan sobre el
material y otro sobre la maquina de tintura, estas presipitaciones de oligomeros pueden
perturbar la circulaciòn del baño quedando el colorante detenido en el interior de la
maquina de tintura
El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros con el objetivo
de transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que se desee, se desarrolla el
diseño, la proporción de la fibra y la estructura de la tela. Los hilos pueden tejerse:
En el tejido plano, se entrelazan hebras dispuestas a lo largo (urdimbre) con otras que van en ángulo
recto a las primeras (tramado) pasando por encima o por debajo de éstas. Un tipo especial de telar sin
lanzadera, conocido como telar de inyección de agua, usa un chorro de agua para impulsar las hebras
de la urdimbre. En forma similar, un telar de inyección de aire, un método tecnológicamente nuevo
de tejido, usa impulsos de aire secuenciales para impulsar la hebra del tramado. Un juego pasa por
los atalajes con sus lizos pares y otro por los impares, de modo que la separación del atalaje con sus
lisos crea en la hoja de la hilaza una abertura llamada paso. Por otro lado, la hilaza de trama se coloca
dentro de la lanzadera, la cual va soltando hilo conforme se mueve alternativamente a través del paso
de un lado a otro del telar. De este modo, los hilos se entrelazan en ángulo recto para formar la tela.
El proceso mediante el cual se obtiene el tejido plano es el método más comúnmente utilizado en la
industria textil. Los tejidos planos se emplean, a su vez, en la fabricación de una gran cantidad de
productos industriales y de consumo. Los tejidos planos se utilizan en la fabricación de sacos de
embalaje y talegas, carpas y tapacargas, overoles y ropa de trabajo. Ante la ausencia de tejidos planos
finos destinados camisería, sábanas y mantelería, estas telas se importan a igual que la mezclilla
destinada a la confección de pantalones vaqueros (jeans),
El proceso mediante el cual se obtiene el tejido de punto o jersey constituye uno de los principales
métodos en la fabricación textil. Prácticamente toda la línea de medias y calcetines está hecha con
tejido de punto, así como una gran cantidad de piezas de tela, prendas de vestir y ropa interior. Este
proceso se lleva a cabo insertando una serie de lazos de una o más hebras en base a una serie de
puntos conocidos y recurriendo a maquinaria sofisticada muy veloz. Aunque éste es un proceso
completamente seco, se suele aplicar aceites a la hebra para lubricarla durante las puntadas. Para
eliminar estos aceites del tejido se lo somete a procesos húmedos posteriores descargando los aceites
en la corriente de agua residual. En este sentido los tejidos de punto de algodón (el rubro más
importante en nuestro país), son utilizados principalmente en la confección de ropa deportiva, poleras,
ropa interior, pijamas, etc., en los tejidos para el hogar: sábanas, manteles, cortinas, colchas y otros.
Previo al tejido, las fibras se recubren con aprestos, los productos químicos empleados para esto son
principalmente almidones, gomas, ablandadores, penetrantes y preservativos. Cada fabricante tiene
su propia formulación. También son usados materiales base más económicos como los adhesivos,
almidones formadores de película y alcoholes. Los almidones, gomas y colas actúan adecuadamente
sobre fibras naturales hidrofílicas, pero no dan buen resultado en las fibras de nylon y otras fibras
hidrofóbicas.
Los ablandadores se usan para proporcionar flexibilidad a la película de almidón, para propagar la
lubricación a la hilaza que ha de pasar por los peines, lizos y atalajes del telar. Se usan como
ablandadores: el sebo, diversos aceites y grasas como el aceite de coco, el de ricino, la estearina, la
parafina y varios aceites y grasas sintéticos.
El tejido plano se somete a un proceso de flameado por medio del cual se completa la
eliminación de cascarillas y pelusas, resultando un tejido de espesor uniforme. Este proceso
implica un lavado final de la tela con agua fría, la que puede descargarse directamente a la
red dado su bajo nivel de contaminación.
En esta operación, previa al teñido, se remueve el agente encolante empleado para los tejidos
planos. El desengomado puede ser ácido o enzimático, el mecanismo de acción de cada uno
de ellos se ilustra en la siguiente tabla. Para ello pueden utilizarse enzimas ácidas, detergentes
alcalinos y jabones disueltos en agua, para posteriormente enjuagar la tela.
3.1.5. Mercerizado
Este proceso permite incrementar la resistencia tensil, lustre y la afinidad de los colorantes
sobre la fibra de algodón y fibras sintéticas celulósicas. Consiste en impregnar la tela o el
hilado con una solución fría de hidróxido de sodio (15 a 30% en volumen). Este
procedimiento se realiza manteniendo estirado el hilado o tejido. En algunos casos se elimina
posteriormente el álcali con ayuda de algún ácido débil y se enjuaga con agua y vapor,
provocándose la consecuente descarga. En otros, el exceso de soda en la tela o el hilado es
aprovechado para el siguiente paso de descrude. Por otra parte, el primer enjuague de este
proceso no acidulado puede concentrarse y recuperarse para su reuso en el mercerizado; en
la siguiente tabla se presenta una caracterización típica del efluente de mercerizado,
empleando de 2 a 6% de soda en el proceso.
3.1.6. Descrude
Es la operación por la que se remueve las impurezas naturales adheridas a las fibras y a la tela
para acondicionarla para las posteriores etapas de blanqueo o tintura. Como ya se mencionó
en el teñido directo de hilado, en este proceso se emplean soluciones alcalinas y detergentes
en caliente, obteniéndose descargas semejantes a las antes descritas.
3.1.7. Blanqueo
Es la operación industrial por la que se remueve la materia coloreada. Se utiliza sobre algodón
y algunas fibras sintéticas después o en forma simultánea con el descrude y antes del teñido
o estampado. El material textil se trata con una solución diluida de los agentes blanqueadores
y tensoactivos. Después del blanqueo, la tela se enjuaga en agua y luego se trata con
sustancias reductoras que eliminan el exceso del agente oxidante. Los agentes de blanqueo
más empleados en tejidos de algodón son lo siguientes:
c. Hipóclorito de calcio
4. Corte Una vez que los rollos de tela de algodón y poliéster se coloquen en la mesa de corte se
siguen los pasos que se indican a continuación.
• Tendido. Consiste en colocar la tela sobre la mesa de tal manera que pueda cortarse
simultáneamente.
• Marcado de los patrones sobre la tela. Consiste en sobreponer el diagrama de patrones
(previamente diseñado) sobre la tela ya tendida y marcar, para que sirvan de guía y poder efectuar el
corte.
• El corte propiamente dicho. Consiste en cortar la tela en las partes señaladas, por medio de
una máquina cortadora recta y posteriormente colocar en bultos.
Las telas lisas pueden ser tendidas hasta en 100 capas, y su tendido y corte puede ser automático.
Las telas rayadas pueden ser tendidas hasta en 70 capas, el tendido y el corte tiene que ser manual, ya
que tienen que coincidir las rayas de la tela en la prenda terminada.
5. Confeccion
Se unen cada una de las piezas y su forro a través de la costura, en diversas máquinas (overlock,
rectas, presilladora, entre otras).
● Proyecto
● Taller
● Por lotes
● Línea de fabricación
● Producción continua
6. Terminado
En esta etapa se le dan los últimos detalles a la prenda, se inicia con la operación de
limpieza que consiste en extraer todos lo s sobrantes de hilo que quedaron después de
la costura, posteriormente planchado y/o vaporizado, doblado, embolsado y embalado.
Un acabado en una prenda de vestir puede ser permanente o temporal; algunas
prendas pueden requerir cuidados especiales para que el acabado dure más tiempo.
Algunos acabados pueden renovarse en el hogar o en un servicio profesional de
tintorería.