Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Cosmetología - Cosmiatría
1
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Nivel molecular. Este nivel está formado por las moléculas que se originan al unirse
dos o más átomos.
Las moléculas que constituyen la materia viva se denominan biomoléculas. Las
biomoléculas pueden ser inorgánicas como el agua, las sales minerales o los gases, u
orgánicas como los glúcidos, los lípidos, los prótidos y los ácidos nucleicos.
Nivel celular. Se incluyen las células. Toda célula está formada por los niveles
inferiores, el molecular y el atómico. La complejidad de este nivel es mucho mayor, ya
que la célula es una unidad anatómica y funcional, esto significa que es la estructura
más pequeña que podría sobrevivir por si misma en el medio.
Nivel pluricelular. Supone la asociación de varias células que pueden llegar a constituir
un organismo completo. Este nivel se puede subdividir en los siguientes subniveles:
● Tejidos: formados por grupos de células que tienen el mismo aspecto y la misma
función.
● Órganos: estructuras formadas por varios tejidos que entre todos realizan una
función concreta.
INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL.
La piel es un órgano de protección que recubre toda la superficie exterior de nuestro
cuerpo. En un humano adulto, podemos estar hablando de alrededor de dos metros
cuadrados y un peso de entre cuatro y cinco kilos.
Su grosor es muy variable; rondara entre los 0,5 y los 4 milímetros en la mayor parte
del cuerpo. Sin embargo, puede llegar a tener varios centímetros en zonas concretas
(fundamentalmente, zonas con mucho roce), como la planta del pie.
La piel es el principal sistema de protección de nuestro cuerpo, nos separa del exterior,
evita que perdamos agua por transpiración o evaporación (ayuda a que no nos
deshidratemos), ayuda a controlar nuestra temperatura corporal (gracias a cambios de
flujo sanguíneo y a la emisión de sudor) y cumple otras importantes funciones que
iremos detallando a lo largo del tema.
La superficie de la piel no es totalmente lisa, sino que presenta un micro relieve,
constituido por infinidad de pequeños pliegues:
-Grandes pliegues, visibles con facilidad y que envuelven las grandes articulaciones
permitiendo su movilidad; se les denomina también pliegues articulares.
-Pliegues que aparecen sobre pequeñas articulaciones, denominados pliegues
articulares pequeños. Aparecen también alrededor de los orificios naturales o de
estructuras como las uñas.
-Pliegues musculares, debido a la presencia de músculos superficiales que mueven la
piel, siendo los más característicos los de la cara (frente, ojos, etc.).
Además, la piel presenta una serie de pliegues más pequeños, que deben ser
visualizados con lupa para su correcto análisis y que constituyen la cuadrícula normal
2
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
3
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
4
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
5
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
6
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
humanas, variando de unos a otros la capacidad de los mismos para fabricar melanina
en condiciones determinadas de luz, así como el tamaño de los melanosomas (es decir,
los individuos de raza negra no tienen muchos más melanosomas, sin embargo, en
determinadas condiciones de luz, fabrican más melanina, más melanosomas y
melanosomas más grandes).
Células de Langerhans. Están presentes por toda la epidermis, aunque no son
especialmente frecuentes. Tienden a aparecer con más frecuencia en capas altas del
estrato espinoso. Su morfología es estrellada o dendrítica, con prolongaciones que se
extienden entre los queratinocitos. No se unen al resto de células mediante
desmosomas. Tienen en el citoplasma unos gránulos característicos, con forma de
bastón, denominados gránulos vermiformes o de Birbeck.
Estas células forman parte del sistema inmunológico, constituyendo el componente
más exterior del mismo, es decir, los primeros que localizan un invasor y avisan si algún
cuerpo extraño ha entrado en contacto con la epidermis. Participan en el inicio de las
reacciones de la alergia del contacto.
Pueden también encontrarse células de Langerhans en algunas zonas epiteliales de los
anexos cutáneos (a los que nos referiremos luego), como glándulas sebáceas,
sudoríparas ecrinas o folículos pilosos.
Tienen cierta capacidad de desplazamiento (por eso no están anclados con
desmosomas) por diferentes partes de la piel; cuando detectan algún invasor y son
activados por este, deben ponerse en contacto con otras células defensivas (sobre
todo con linfocitos).
Células de Merkel. Aparecen en zonas basales de la epidermis, pero son muy escasas.
Pueden unirse a las células vecinas mediante desmosomas, incluso pueden acumular
algún melanosomas (procedente de melanocitos vecinos). Están relacionadas con el
sistema nervioso, constituyen terminaciones nerviosas, considerándoselas, por lo
tanto, responsables de la recepción nerviosa (sentido del tacto). No obstante, dado
que son muy escasas, debe quedar claro que la recepción nerviosa epidérmica es muy
poco importante (la mayor parte del sentido del tacto se encuentra en la dermis).
Anatomía de la dermis.
Características generales. La dermis es la parte interna de la piel, que se encuentra por
debajo de la epidermis. Se trata de una zona de tejido conjuntivo laxo, cuyo grosor
medio es de entre uno y dos milímetros, existiendo zonas más delgadas (como los
párpados, donde su grosor es menor de 0,6 milímetros) y zonas más gruesas (como las
palmas de manos y plantas de pies, donde su grosor pueden superar los 3 milímetros).
La separación entre la dermis y la hipodermis no forma una línea o barrera definida y
neta (como ocurre con la epidermis), sino que es una transición, un cambio progresivo.
Se une a la epidermis por medio de la membrana basal; esta es una membrana fibro–
protéica que une firmemente ambos tejidos, los comunica, permite el paso de
7
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
8
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
9
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
la dermis, aunque existen algunas zonas en las que se ancla firmemente por medio de
estas a los tejidos subyacentes, por ejemplo en palmas de manos. Las fibras se
continúan con las de la dermis y como ya indicamos no existen cambios bruscos entre
ambos tejidos, sino más bien una transición.
En la mayor parte de las zonas de la piel, la hipodermis acumula células de reserva de
grasa (almacén de energía), los adipocitos (existen excepciones, por ejemplo la
hipodermis de los párpados no los presenta). Estos adipocitos se disponen inmersos en
una red de fibras; su función es acumular energía y constituir una barrera de
protección, fundamentalmente protección térmica (esta es una de las razones por las
que la hipodermis es un tejido muy vascularizado: los vasos sanguíneos de estas zonas
pierden poco calor).
La acumulación de adipocitos es variable, en función de la zona de piel de las
características personales, apareciendo a nivel general un claro dimorfismo sexual: los
hombres acumulan más adiposidad en el abdomen, las por encima del ombligo (patrón
androide), mientras que las mujeres la acumulan por debajo del ombligo, en pelvis,
nalgas y muslos (patrón ginecoide).
Se especula sobre la posibilidad de que los adipocitos solo progresen en número hasta
etapas muy tempranas de la vida (antes de la pubertad); a partir de este momento,
todos los aumentos de volumen corporal asociados a aumento de la grasa, se basarían
en un aumento de tamaño de los adipocitos existentes (y la disminución de volumen,
con una disminución de tamaño), sin que el número global de estos se altere en mayor
medida.
El tejido fibroso separa a los adipocitos en grupos llamados lóbulos; y separa también a
los lóbulos en grupos más pequeños denominados lobulillos.
La grasa no solo sirve como reserva de energía; ya hablamos de su papel como
protección térmica, a la que hay que añadir una cierta protección mecánica y un
moldeador importante de la figura y fisonomía del individuo.
Anatomía de los anexos cutáneos.
Características generales. Los anexos cutáneos son estructuras especializadas de la
piel, con diversas funciones. Todos ellos derivan de la epidermis, que sufre una
invaginación dentro de la dermis (aunque sin perder contacto con la epidermis) y se
especializan. Los anexos cutáneos más importantes y que vamos a estudiar son los
pelos, las glándulas y las uñas.
Anatomía del pelo.
Los pelos son un tipo de anexo cutáneo queratinizados, perteneciente al grupo de las
faneras (dentro de las que se engloban las escamas de los peces o las plumas de las
aves). Su morfología es filamentosa, alargada y flexible, aunque bastante resistente a
la tracción. Se forman a partir de una invaginación de la epidermis en la dermis,
ensanchada en su parte inferior y que se denomina folículo piloso. El pelo emerge
10
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
11
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
12
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
13
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
sebáceo del folículo piloso y de ahí al exterior; por lo tanto se trata de una glándula
exocrina.
Las glándulas sebáceas están fuertemente vascularizadas, mediante una red de
capilares que las rodean, pero carecen de innervación. La regulación de la secreción es
llevada a cabo, como veremos en apartados posteriores, por el sistema hormonal (y
sobre todo, por parte de las hormonas sexuales).
Anatomía de las glándulas sudoríparas. En el cuerpo humano podemos distinguir dos
tipos de glándulas sudoríparas, que difieren tanto en su anatomía y morfología como
en su fisiología y funciones. Son las glándulas sudoríparas ecrinas y las glándulas
sudoríparas apocrina.
Anatomía de las glándulas sudoríparas ecrinas.
En el cuerpo humano tenemos entre dos y cuatro millones de glándulas sudoríparas
ecrinas. Ocupan toda la superficie cutánea, excepto los labios, lecho ungueal (bajo las
uñas), labios menores, glande y cara interna del prepucio. El número máximo de
glándulas sudoríparas ecrinas se encuentra en las palmas y plantas, con entre 600 y
800 glándulas por centímetro cuadrado. Y el mínimo, en los flancos del cuerpo, con
entre 50 y 150 glándulas por centímetro cuadrado.
La glándula está constituida por un ovillo secretor, instalado en zonas profundas de la
dermis, que desemboca al exterior mediante un conducto; en la zona de
desembocadura habrá un orificio o poro secretor. A la porción de epidermis en la que
desemboca la glándula se le denomina acrosiryngium.
El sudor es fabricado en el ovillo y modificado en su trayecto al exterior, absorbiendo
parte del agua y el sodio. En el ovillo secretor encontramos un grupo de células
llamadas células oscuras, que están en contacto con la luz del tubo, pero que no llegan
a contactar con la membrana basal y que se encargan de fabricar una sustancia
mucoide que, presumiblemente, facilita la expulsión del sudor. Y las células claras, que
están en contacto con la membrana basal o con las células mioepiteliales y que llegan
a la luz del tubo en algunas zonas, por medio de ramificaciones que se cuelan entre las
células oscuras; se encargan de fabricar el sudor. Por último están las células
mioepiteliales, contráctiles, cuya función sería impulsar el sudor hacia el exterior; estas
células no forman una capa continua, sino que aparecen de cuando en cuando. El
conducto, a diferencia del ovillo, está formado por células epiteliales cúbicas y algunas
células mioepiteliales (no hay células claras y oscuras).
El principal componente del sudor es el agua, existiendo otros componentes, como las
sales minerales, urea, ácido úrico, etc.
La glándula está fuertemente irrigada e inervada. El principal control glandular es
llevado a cabo por el sistema nervioso autónomo.
Anatomía de las glándulas sudoríparas apocrinas.
14
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Aunque su morfología general es similar a las ecrinas, presenta varias diferencias. Es, al
igual que la ecrina, una glándula con forma de ovillo, pero en este caso es algo más
grande (alrededor de diez veces mayor). Están asociadas a folículos pilosebáceos de
determinadas zonas del cuerpo: región anogenital, periumbilical, vestíbulo nasal y axila
Como su nombre indica, su secreción se realiza de forma apocrina: el ovillo está
constituido por una sola capa de células secretoras rodeadas, en algunas zonas, por
células mioepiteliales. Estas células secretoras, por pérdida de su parte superior,
originan una secreción altamente viscosa y de apariencia lechosa denominada sudor
apocrino
El sudor apocrina comienza a segregarse durante la pubertad y desciende en la vejez.
Esto ya nos da a la idea de su control hormonal, mediado entre otras por las hormonas
sexuales. Sin embargo, su principal sistema de control está en el sistema nervioso
autónomo. Fabrica un sudor ligeramente alcalino y poco oloroso, pero que es
fácilmente degradado por bacterias, originando un olor muy característico. Parece
claro que es un sistema de secreción de feromonas, es decir, hormonas que actúan en
el exterior del cuerpo y sobre otros individuos (estaría relacionado con fenómenos de
atracción y repulsión personal, sexual o social, por ejemplo).
Anatomía de las uñas. Las uñas son placas córneas situadas en la cara dorsal de las
falanges terminales de los dedos de las manos y pies. La uña nace en un entrante de la
epidermis de forma oblicua en la dermis, la raíz de la uña.
En la zona más profunda se encuentran un grupo de células en división continua que
fabrican la uña y que constituyen lo que se denomina matriz ungueal. A la uña
propiamente dicha, la que vemos en nuestros dedos, se le denomina placa ungueal.
Está constituida por células epidérmicas fuertemente cornificadas y muy apretadas.
Presenta unas estrías longitudinales que se manifiestan en todo su grosor. En algunos
dedos, en la zona proximal, la placa ungueal tiene un proceso de queratinización que
deja una zona más clara, denominada lúnula o luna (su nombre deriva de su forma de
media luna).
La placa ungueal se aplica sobre la piel constituida solo por estrato basal y espinoso
(es, por lo tanto, una piel muy débil) denominada lecho ungueal. Sobre la zona del
nacimiento de la uña la piel se pliega y recubre ligeramente la placa; se denomina
eponiquio. Puede prolongarse sobre la placa una fina capa córnea, que se denomina
cutícula. En el extremo distal la piel sufre, también un pliegue, esta vez para colocarse
bajo la uña; se denomina hiponíquio (o pliegue subungueal distal). Si la uña es larga,
vuela en su extremo distal sobre la piel, lo que se denominará borde libre de la uña.
Los pliegues de piel que recubren y protegen los laterales de la uña se denominan
rodetes ungueales.
La uña tiene un grosor medio de entre 0,5 y 0,7 milímetros y el crecimiento varía en
función del dedo y algunos factores externos, como el calzado; es el doble de rápido en
manos que en pies: una uña de la mano se renueva en alrededor de ocho meses en las
manos y de un año en los pies.
15
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
La principal función de las uñas es la protección del extremo del dedo así como ayuda
en determinadas tareas manuales.
Vascularización de la piel. En la piel, venas y arterias siguen una trayectoria común. Las
principales arterias que irrigan la piel se encuentran en la capa subcutánea, en la
hipodermis profunda.
De ella salen una serie de ramificaciones que conformarán un plexo que corre paralelo
a la superficie de la piel, en la zona aproximada de la unión dermo – hipodérmica y que
se denominará plexo subdérmico o red cutánea. De este plexo parten vasos
sanguíneos encargados de irrigar pelos y glándulas. Además, de ahí ascienden unas
arterias que constituirán un segundo plexo, situado entre la dermis reticular y la
dermis papilar, denominado plexo o red subpapilar; se encargará de nutrir la epidermis
mediante un sistema de asas capilares. Como ya indicamos, el sistema venoso es
similar al arterial, confluyendo los capilares para formar capilares de mayor grosor en
redes paralelas a las arteriales y que acabarán conformando pequeñas vénulas.
Entre venas y arterias se establecen frecuentes uniones (con capacidad de abrirse o
cerrarse) que se denominarán anastomosis. Controlan el flujo sanguíneo entre
diferentes zonas de la piel, resultando indispensables para la termorregulación del
cuerpo.
La piel también posee un sistema de drenaje linfático muy importante, que comienza
con los capilares linfáticos ciegos en las papilas dérmicas y zonas superiores de la
dermis, que se van uniendo en tubos de mayor calibre, a la altura de la unión dermo –
hipodérmica y de ahí se formarán ramas que formarán plexos linfáticos en zonas más
profundas.
Inervación de la piel. La piel es un órgano con una inervación muy importante; no en
vano, en la piel se encuentra el sentido del tacto. Por una parte podemos diferenciar
dos tipos de nervios en la piel:
•Los que transmiten la información del SNC (autónomo) a la piel, es decir, nervios
aferentes; importantes, por ejemplo, para controlar la secreción de sudor.
•Nervios que transmiten la información de la piel as SNC. Son los nervios aferentes.
La información recogida por los nervios aferentes la aportan los receptores nerviosos.
Existen receptores nerviosos asociados a los pelos, que aportan ciertas sensaciones.
Pero, además, la piel está repleta de receptores sensoriales que captan diferentes
tipos de estímulos: presión, acción mecánica (mecanorreceptores), térmica
(termorreceptores), o de dolor (nociceptores). Estos receptores cubren la dermis en las
cercanías de la epidermis, siendo más abundantes en las papilas (son zonas donde la
epidermis presenta menor grosor).
Podemos diferenciar dos tipos de receptores sensoriales:
•Receptores libres: se trata de células receptoras nerviosas que carecen de
especializaciones o estructuras que colaboren en la captación de estímulos; son
16
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
17
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Fisiología de la piel.
Funciones de la piel. La piel cumple una serie de funciones muy importantes:
1. Protección: es la función más evidente, ya que la piel supone una barrera que separa
el interior de nuestro cuerpo del exterior. Nos protege de todo tipo de agresiones
exógenas. Podemos dividir esta protección en varios grupos:
1.1. Protección frente a agentes mecánicos: la piel nos protege frente a fricciones,
contusiones, intentos de penetración de cuerpos extraños, etc. Solo tenemos que
pensar lo delicadas que son las zonas en las que la piel está adelgazada o carecen de
cubierta epidérmica. La principal capa de protección es la epidermis, por su dureza. La
dermis aporta elasticidad y firmeza asociadas, pero no es una capa dura. También
colabora en la protección física el panículo adiposo, frente a golpes bruscos.
1.2. Protección frente a agentes físicos: existen muchos agentes físicos cuyos daños
sobre el cuerpo son atenuados por la piel. Por ejemplo el calor, evitando que el calor
haga que cambie la temperatura de nuestro cuerpo; la piel evita quemaduras graves
en órganos internos. Es resistente a la corriente eléctrica. Y sobre todo actúa como
barrera frente a la radiación ultravioleta; es absorbida por el estrato córneo, sobre
todo por la melanina.
1.3.Protección frente a agentes químicos: la piel actúa como una barrera que impide
que la mayor parte de las sustancias químicas puedan pasar al interior, así como contra
la acción de agentes corrosivos o cáusticos (es más resistente a los ácidos que a las
bases); además de evitar la deshidratación por la salida de agua (evapotranspiración).
La barrera frente a agentes químicos es llevada a cabo, principalmente, por la
epidermis (hablaremos en más profundidad cuando tratemos el tema de la
permeabilidad cutánea).
1.4. Protección frente a agentes biológicos: la piel se opone tanto a la penetración
como a la colonización superficial de la mayor parte de los microorganismos; existe,
eso sí, una flora bacteriana natural sobre la piel, microorganismos adaptados a vivir en
su superficie que no solo no nos causan daños, sino que además evitan la instauración
de agentes biológicos indeseables, patógenos como hongos y bacterias. La entrada
cutánea de microorganismos a través de la piel se debe, en la inmensa mayoría de los
casos, a lesiones superficiales en la epidermis. Algunos microorganismos son capaces
de penetrar aprovechando las glándulas y los folículos pilosos.
2. Relación: en la piel se encuentra el sentido del tacto, por lo cual es un órgano de
recepción de estímulos del exterior. Por la piel recibimos sensaciones de tacto,
presión, temperatura (frío y calor), dolor, etc. Además, la piel es nuestra superficie
exterior, la que mostramos a los demás y esto también está implicado en los procesos
de relación; la piel resulta importante en nuestras relaciones sociales, tanto a nivel de
aspecto como tacto, olor, etc.
18
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
19
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
20
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Las células proliferativas entran en mitosis cada doce o catorce días de media. Estas
células, al dividirse, generan células de estratos superiores (una célula pasa al estrato
superior y la otra ocupa el puesto de la célula madre en la capa basal). El proceso de
maduración que sufre la célula que entra en estratos superiores dura el tiempo que
tarda en llegar hasta las capas altas del estrato córneo. Lógicamente, esto depende del
grosor de la piel. El tiempo medio de reposición o turno es de unos trece días. Una vez
llega a estratos superiores, se mantienen un tiempo adherido hasta su eliminación
final; este tiempo ronda los trece o catorce días. El tiempo de renovación total, desde
que la célula es generada por mitosis hasta que es eliminada del estrato descamativo,
es de entre treinta y cinco y cuarenta y cinco días cuando la piel se encuentra en
condiciones normales (en circunstancias extraordinarias, como una lesión, este tiempo
puede acortarse significativamente).
Diferenciación celular y queratogénesis. Durante el proceso de ascensión por la
epidermis, los queratinocitos van sufriendo una serie de cambios morfológicos y
llenándose de una proteína fibrilar endurecedora denominada queratina.
El cambio morfológico más importante es el aplanamiento del queratinocito en su
ascenso. En los estratos basal y espinoso son células poligonales, cuboides; en los
estratos superiores se van aplanando hasta constituir una célula totalmente aplanada
en el estrato lúcido y córneo.
El proceso más característico es la queratogénesis, la fabricación de queratina por
parte del queratinocito. En los estratos inferiores, el queratinocito va acumulando tono
filamentos, precursores de la queratina, que se van acumulando en el citoplasma. En
estratos superiores estos tonofilamentos se van uniendo para formar las tonofibrillas,
de mayor grosor y más consistencia. Las tonofibrillas, a su vez, se unen entre si
conforme la célula asciende por la epidermis, para formar la queratina. El proceso de
formación de queratina se ve favorecido por la presencia de queratohialina. Los
gránulos de queratohialina son característicos del estrato granular y contienen
profilagrina, que se transformarán en filagrina, que a su vez constituye a la formación
de la queratina formando una especie de cemento interfibrilar que une a las
tonofibrillas. Es decir, que la queratina se forma por la unión de estos filamentos
gracias a un componente intermediario (las filagrinas).
La acumulación de queratina en el citoplasma del queratinocito hace que este se vaya
deteriorando. Pierde sus orgánulos y en los estratos superiores del estrato granular ya
podemos decir que la mayor parte de las células están muertas. A esto contribuye
también la liberación de los enzimas lisosomales al citoplasma, que acaban de
degradar todo el contenido interior del citoplasma (excepto la fibra y la queratina, que
son proteínas grandes y muy duras); de esta forma, la célula acaba sin orgánulos, con
el núcleo muy deteriorado, pero cargada de queratina.
En el estrato granular, en la parte superior sobre manera, los queratinocitos vierten al
exterior el contenido de los gránulos denominados corpúsculos de Odland (que
empiezan a aparecer en el estrato espinoso), liberando así al espacio intercelular
21
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
22
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
23
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
24
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
perder contacto. El bulbo se queda muy reducido, ensanchado y con forma de maza:
de ahí su nombre, se le llama folículo en maza o en clava.
Cuando el proceso de retracción finaliza, se dice que hemos llegado a la fase telógena.
El pelo permanecerá en esta fase un tiempo determinado y acabará por caerse, bien
por fenómenos físicos o bien porque es empujado por el nuevo pelo cuando el folículo
vuelve a estar en actividad y transformándose de nuevo en un folículo en fase
anágena.
No todos los pelos pasan por estas fases de forma análoga. Todos los pelos crecen,
aproximadamente, a la misma velocidad: entre 0,2 y 0,3 milímetros al día; en algunas
zonas el crecimiento es algo más rápido: por ejemplo los pelos de la zona occipital
puede llegar a crecer a 0,5 milímetros al día; en otros, algo más lento, como ocurre en
el muslo de una mujer, en el que el crecimiento rondará los 0,2 milímetros al día, o las
pestañas, donde suele rondar los 0,15 milímetros al día.
Lo que si resulta muy variable es la duración de cada una de las fases de crecimiento
entre diferentes tipos de pelos. Esto será lo que determine la longitud máxima del
pelo.
El cabello o la barba (en hombres) pueden estar varios años en fase anágena; hasta
cinco años en el caso de los cabellos y más de dos años en el caso de la barba. Tras una
fase catágena que dura unos pocos días, permanecerán en fase telógena entre dos y
tres meses, tras los cuales caerán y serán reemplazados.
El vello de los brazos o del pecho, en cambio, tendrá una fase anágena que durará
entre diez y quince semanas. Tras una fase catágena de corta duración, entrarán en
fase telógena, en la que durará entre diez y quince semanas. El vello más largo, como
el vello púbico o axilar, pasa más tiempo en fase anágena, unas veinticinco semanas
(lógicamente, ya que debe crecer más); también se mantiene más tiempo en fase
telógena, pudiendo llegar hasta las cincuenta semanas.
El pelo de las cejas pasa por una fase anágena muy corta, de unos treinta días. Tras una
fase catágena que puede llegar a durar hasta quince días, entra en fase telógena, en la
que permanecerá más de cien días.
Existen toda una serie de factores que afectan tanto al crecimiento del pelo como a sus
características y densidad. Por un lado, existe una predeterminación genética:
determinados tipos de personas o incluso razas poseen más o menos cantidad de pelo
y vello corporal. Por ejemplo, los latinos poseen gran cantidad de vello corporal,
cabello basto y liso o ligeramente ondulado; los orientales tienen muy poco vello
corporal y el cabello muy liso, grueso y duro; los nórdicos tienen relativamente poco
vello corporal y un cabello ondulado o rizado; los negros poseen poco vello corporal y
pelo grueso y muy rizado.
Mediante agentes externos podemos hacer variar el crecimiento del pelo: el masaje o
el calor, que aumentan la vasodilatación y la actividad metabólica, aceleran el
crecimiento del pelo (de hecho, el pelo crece más deprisa en verano).
25
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
26
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
27
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
28
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Fosfatos 0,5 %
Cloruros 6 %
Lactatos 12 %
Otros componentes 9,5 %
Permeabilidad cutánea.
Permeabilidad y vías de penetración. La piel establece una barrera con el exterior, que
resulta más o menos impermeable, aunque existen sustancias, zonas o situaciones en
las que esta barrera falla, puede ser superada.
Son importantes los siguientes conceptos:
•Penetración: paso de un compuesto a través de una de las capas de permeabilidad.
•Premiación: difusión a través de una capa de permeabilidad.
•Resorción o absorción: llegada de una sustancia al sistema vascular, con la
consiguiente posibilidad de que difunda por el cuerpo.
Para que una sustancia atraviese la piel y llegue al torrente sanguíneo (es decir, tenga
lugar la resorción) deben ser atravesadas varias barreras.
La barrera más restrictiva es, con diferencia, el estrato córneo. Las zonas con un
estrato córneo más grueso resultan más impermeables (por ejemplo, manos y pies).
También son más impermeables las zonas donde el estrato córneo es más compacto
(las células están más apretadas).
A la hora de atravesar la epidermis las sustancias pueden tomar varios caminos
diferentes.
Por un lado, pueden pasar directamente por la epidermis y hablaremos entonces de
penetración transepidérmica. Dentro de esta vía se distinguen dos posibilidades. Por
una parte, pueden atravesar la epidermis aprovechando los espacios intercelulares, es
decir, los huecos que dejan la célula entre sí. Y hablamos entonces de vía intercelular.
O pasar indistintamente por las células y los espacios intercelulares, y hablaremos de
vía intracelular.
Por otro lado, las sustancias pueden pasar por los huecos que aparecen en las capas
córneas, fundamentalmente los folículos pilosebáceos y las glándulas sudoríparas; es
decir, a través de los anexos cutáneos. Hablaremos entonces de vía o penetración
transanexial.
La importancia relativa de ambas vías de penetración es muy discutida y dependiendo
de la bibliografía, se le da más importancia a una u otra.
Dependiendo del tipo de cosmético que usemos y de su actividad, puede ser necesario
que actúe en diferentes zonas de la piel. Y por lo tanto, su penetración puede ser más
29
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
o menos importante. En general, ningún cosmético debe poder ser absorbido y pasar
al torrente circulatorio (incumpliría su definición legal).
Algunos actúan solo en la superficie, como ocurre con los cosméticos de limpieza,
protección solar, etc. Otros deben actuar sobre todo el estrato córneo, como ocurre
con los hidratantes, por ejemplo. E incluso actuar sobre capas epidérmicas de células
vivas, como ocurre con cosméticos revitalizantes o antienvejecimiento. Algunos
deberían llegar a actuar a nivel de la dermis, como es el caso de los anticelulíticos o los
antiestrías. Los lipolíticos, incluso, deberían llegar a actuar a nivel de hipodermis.
Factores que afectan a la permeabilidad. Existen varios factores que determinan si un
producto puede o no atravesar la barrera epidérmica:
•Factores asociados al producto: no todos los productos o sustancias atraviesan la piel
con la misma facilidad. Existen varios factores, inherentes a la naturaleza del producto,
que hacen variar su capacidad de penetración a través de la piel.
•Por una parte, la naturaleza hidrolipídica de la sustancia. Las sustancias de naturaleza
hidrofílica y lipofóbica tienen muchas dificultades para atravesar la piel (deben
atravesar varias capas muy ricas de grasas, con las que deben mezclarse). En cambio,
las sustancias lipofílicas penetran con mucha más facilidad.
•Por otra parte, su tamaño. Las moléculas de menor tamaño penetran con mayor
facilidad que las moléculas de mayor tamaño.
•La carga eléctrica es muy importante. Las sustancias cargadas eléctricamente tienen
muchas más dificultades para atravesar la piel. Incluso aunque no hubiese una carga
neta, sino solo una cierta polaridad, la penetración también se verá dificultada. Esto
está relacionado con la naturaleza hidrolipídica, ya que en general las sustancias
cargadas eléctricamente son lipofóbicas.
•La concentración de las sustancias también es importante. Cuanto más concentrada
esté, lógicamente, más sencilla será la penetración a través de la piel.
•Factores asociados al excipiente: el excipiente condiciona la permeabilidad del
producto. En general, los excipientes más grasos (más hidrófobos y lipófilos) favorecen
la penetración de los productos que llevan disueltos. De este modo, las mezclas de
aceites son más permeables que las emulsiones; las emulsiones A/O son más
permeables que las O/A; las emulsiones son más permeables que las soluciones y los
geles; y las soluciones y geles son más permeables que las suspensiones y mezclas
físicas de sustancias sólidas (que son las que peor atraviesan la piel).
•Factores asociados al estado de la epidermis: por una parte, es importante el grosor
del estrato córneo: las zonas más gruesas son más impermeables. Asociado a esto, la
exfoliación (eliminación de la parte superior de la capa descamativa mediante algún
producto o método físico) facilita la penetración del estrato córneo. También es
importante la integridad de la epidermis. Cualquier alteración en la estructura de ésta
alterará la permeabilidad (en general, la hará más permeable). Influye también la
30
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
31
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Tipología cutánea.
Existen varias formas de clasificar las pieles.
Podemos realizar una clasificación según su color y resistencia a las radiaciones
solares. Y hablaremos entonces de fototipos. Normalmente se distinguen seis
fototipos, nombrados con números romanos. Los fototipos I y II caracterizarían a pieles
muy claras, que no se broncean y se queman con mucha facilidad. El fototipo III sería el
típico de la zona centroeuropea, relativamente oscurecida y que soporta cierta dosis
solar, aunque se quema con facilidad. El fototipo IV corresponde a individuos de razas
mediterráneas. El fototipo V corresponde a los mulatos. Y el fototipo VI a los negros,
que no se quemarían nunca.
También podemos clasificar los tipos de pieles en función de su espesor y dividimos
entre pieles gruesas y pieles finas.
Sin embargo, lo más habitual es clasificar los tipos de pieles en función de sus
características secretoras. De esta forma, podemos describir los siguientes tipos de
piel:
•Piel normal (eudérmica): piel con secreciones equilibradas, segrega la suficiente
grasa como para no deshidratarse, pero sin resultar grasa ni untuosa, es decir, no
resulta excesiva. La capa córnea tiene buen aspecto y no descama visiblemente. Tiene
un brillo moderado, un color uniforme, es suave, fina y elástica. Tolera bien los
cosméticos detergentes, resiste los cambios climáticos y de temperatura.
•Piel seca: podemos dividir las pieles secas en varios grupos.
•El más habitual es la piel seca alípica, en la cual la secreción sebácea es insuficiente y
por eso se evapora más cantidad de agua de lo normal (por transpiración) provocando
un resecamiento excesivo del estrato córneo. Tiene un aspecto mate o marchito, con
un pliegue cutáneo fino y es frecuente encontrar zonas con descamación; también son
frecuentes las rojeces e incluso problemas vasculares. Soporta bastante mal las
inclemencias del tiempo y se irrita o descama con facilidad si usamos cosméticos
detergentes (retiran la poca grasa que tienen). Pueden incluso tolerar mal el agua si es
muy dura. Tiene tendencia a presentar arrugas precoces.
•Otro tipo de pieles secas son aquellas que presentan una deshidratación más
profunda y en general más seria. Hablamos en estos casos de xerosis. En este caso las
pieles no tienden a ser finas, sino gruesas, con descamaciones anormales, ásperas y
rugosas. Pueden deberse a factores ambientales (externos) como condiciones duras
(sol, calor o frío excesivos) o a factores genéticos (internos) inherentes al individuo.
•Un tercer tipo de sequedad es la derivada a problemas del factor natural de
hidratación, obteniendo pieles con deshidratación superficial, generalmente
transitoria. Se asemeja a la piel alípica, aunque su contenido en grasa es más o menos
normal. En la piel atípica los poros pilosebáceos de la zona centro facial son
32
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
inapreciables, mientras que en estos casos, normalmente, son visibles a simple vista
(aunque no son excesivamente evidentes, como ocurre en las pieles grasas).
•Las pieles seniles, es decir, las de personas de edad avanzada, tienden a aparecer
resecas, debido a muchos factores: alteración de las capas vivas de la piel, alteración
en las secreciones, etc.
•Piel grasa: en las pieles grasas existe un exceso de secreción de las glándulas
sebáceas. En general, las pieles grasas tienen aspecto brillante. Existen varios tipos:
•Piel grasa normal: es relativamente habitual y se trata, simplemente, de un aumento
de la secreción sebácea. Se trata de una piel brillante, con los poros dilatados y
abiertos, sobre todo en la zona centro facial. Son pieles gruesas, de tacto granuloso y
lo que se denomina grano grueso. Son resistentes, tanto a las condiciones ambientales
adversas, como a la mayor parte de los productos cosméticos; la grasa les protege. Los
únicos problemas que pueden surgir son con los cosméticos grasos, que pueden ocluir
la salida de grasa o provocar reacciones adversas. No tienen tendencia a
envejecimientos prematuros, ni suelen aparecer arrugas precoces. No suelen
presentar rojeces y no tienden a descamar. El mayor problema es su aspecto, su brillo
graso y su tacto untuoso, que resulta incómodo a quien la padece.
•Piel grasa deshidratada: es una variante complicada de la piel grasa normal. En ella,
la piel presenta un exceso de grasa, pero esta hipersecreción, debido a su
composición, no tiene suficiente capacidad de retener agua (le faltan lípidos
hidrófilos). Por eso posee características de piel grasa y de piel seca. Presenta brillo
graso y tacto untuoso, pero a la vez su aspecto es marchito. Los poros aparecen
dilatados. Es áspera al tacto puede tender a descamar, enrojece y se irrita con
facilidad, es sensible a las condiciones ambientales y no tolera bien los cosméticos
detergentes. Tampoco tolera los cosméticos oclusivos. Es relativamente gruesa, pero
tiene tendencia a que aparezcan arrugas precoces. Pueden darse como una evolución
de las pieles grasas a lo largo de los años, o tras la menopausia, o casos de pieles
grasas con acné tratadas de forma muy drástica.
•Piel ocluida: en esta, el exceso de grasa que fabrican las glándulas tiene dificultades
para salir al exterior. Por eso tienden a aparecer complicaciones, sobre todo el acné.
Como la grasa no sale bien al exterior, en las zonas donde la piel está ocluida ésta
tiende a deshidratarse y adquirir apariencia mate y marchita. Suelen ser pieles gruesas
y con tacto acartonado. No tolera los detergentes, ni los cambios climáticos, y tiende a
irritarse con facilidad. Tampoco tolera bien los astringentes.
•Piel hiperhidratada: exceso de fase acuosa en la emulsión epicutánea. Suele aparecer
como una piel de aspecto macerado y frío al tacto. Se debe, normalmente, a un exceso
de sudoración asociado a desequilibrios emocionales, psíquicos u hormonales. Es un
tipo de piel poco frecuente.
•Pieles especiales: trataremos aquí de tipos de pieles habituales con características un
poco especiales:
33
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
•Por un lado está la piel de personas de raza negra. La piel de blancos y orientales es
muy similar. Sin embargo, las personas de raza negra presentan algunas
particularidades en su piel. Por ejemplo, tienen un mayor número de capas de piel en
el mismo grosor, por lo que su estrato córneo es más compacto. Además, aunque el
número de melanocitos es muy similar al de los individuos blancos, son mucho más
productivos y los melanosomas son más grandes el cabello es más rizado (ulotríquia) y
los folículos más transversales, tendiendo el pelo por lo tanto a encresparse. Poseen
menor cantidad de vello corporal (similar al de los orientales). Están más protegidos
frente al sol. Segregan menos grasa y son muy sensibles a los excesos de ésta (los
cosméticos grasos pueden provocar problemas). Y en general son más resistentes
frente a agentes químicos (debido a que los estratos son más compactos).
•La piel durante el embarazo también tiene sus peculiaridades. Los cambios
fisiológicos que acarrea afectan a la piel. Son frecuentes las hiperpigmentación, sobre
todo en areolas mamarias, axilas, región genital y cara interna de los muslos. Es
frecuente la aparición de melasmas (un tipo de alteración de la pigmentación que
acarrea la aparición de manchas de origen melánico). En cualquier caso, todos estos
problemas de pigmentación tienden a desaparecer en los meses posteriores al parto.
Son frecuentes también los problemas vasculares, no solo varices, también angiomas
estelares y eritemas. Existe una fuerte tendencia a la aparición de estrías (relacionado
con el cambio hormonal). Aumentan ligeramente las secreciones sudoral y sebácea.
Debido al consumo de proteínas por el feto, se retarda el crecimiento del cabello y las
uñas, que además pueden aparecer más frágiles. Tras el parto es común que se pase
por un periodo de caída del cabello conocido como “alopecia postparto”. En algunas
mujeres también aparece hipertricosis corporal (que remite tras el parto). Existen
algunas dermatosis específicas del embarazo, como el prurito de la gestante, que se
trata de un picor intenso; en cualquier caso, deben ser tratadas por un médico.
34
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
1 .Tejido epitelial
Formado por células muy cercanas entre sí, sin sustancia intercelular, recubre todas las
superficies internas y externas del cuerpo.
La superficie externa es la epidermis que se continúa con el epitelio de superficies
internas que se abren al interior. Por ejemplo el tubo digestivo que comienza en la
boca, las vías aéreas o el aparato urogenital.
Es un tejido de protección, con células que mueren y se desprenden de él en forma
permanente, apareciendo nuevas células desde la capa interior.
Reviste también cavidades internas como las pulmonares, cardiaca y abdominal.
Recubre la superficie interna de los vasos sanguíneos y linfáticos y todo pasa a través
de él.
Cumple funciones de protección y regulación de la pérdida de agua y por
sus terminaciones nerviosas juega un papel importante en el sentido del tacto.
2. Tejido conectivo o conjuntivo
35
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Se denomina también tejido de sostén, por que sostienen y protegen a otros tejidos y
órganos. Está formado por células, fibras y sustancia intercelular. Se clasifica en:
– Conectivo adiposo: tiene células que acumulan grasa con poca sustancia intercelular
donde están las fibras. El tejido adiposo se ubica principalmente en abdomen y
glúteos.
– Cartilaginoso: la sustancia intercelular se parece a un plástico duro y resistente.
Tiene por función recubrir la superficie de los huesos que forman articulaciones, como
así también formar el pabellón de la oreja y los cartílagos de la nariz.
– Fibroso denso: presenta pocas células y numerosas fibras, constituyen la dermis
(capa profunda de la piel) y los tendones (medio de unión de los músculos a los
huesos)
– Fibroso laxo: el número de células y fibras es casi igual con abundante sustancia
intercelular. Este tejido se ubica debajo de los epitelios, rodeando músculos, nervios y
vasos sanguíneos.
– Hemopoyético: su función es formar las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas. Se encuentra en el interior de algunos huesos como costillas,
vértebras, extremidades y huesos del cráneo.
– Óseo: células con numerosas prolongaciones que se conectan entre sí. La sustancia
intercelular es más dura que el cartilaginoso por la presencia de las sales de calcio.
3. Tejido muscular
Está formado por células alargadas llamadas fibras con gran capacidad para contraerse
(acortarse) En relación a este tejido se realizan funciones indispensables para la vida
36
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
como sonreír, masticar, respirar, correr o impulsar la sangre del corazón a las arterias,
entre muchas otras.
4. Tejido nervioso
Las células que lo forman se llaman neuronas y transmiten los impulsos nerviosos.
Especializadas en recibir señales del medio interno y externo, transmiten impulsos
eléctricos a otras neuronas, músculos o glándulas.
El tejido conjuntivo o conectivo
37
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
El tejido conjuntivo está integrado por células y una matriz extracelular formada, a su
vez, por una matriz amorfa y componentes fibrilares, productos de la síntesis y
secreción de las células conjuntivas.
Funciones del tejido conjuntivo
Las funciones del tejido conjuntivo son:
Proporciona soporte estructural y relaciona entre sí a los otros tejidos.
Interviene como medio de intercambio las células y la circulación sanguínea y linfática.
Ayuda a la defensa y protección del organismo, mediante células que
Fagocitan y destruyen restos celulares, microorganismos y partículas extrañas,
Sintetizan y secretan anticuerpos contra antígenos y
Elaboran sustancias con efectos farmacológicos que intervienen en los procesos
inflamatorios.
Sirve como medio de conexión para producir movimiento. – Forma cápsulas y tejido
intersticial (estroma) que contiene a nervios, vasos sanguíneos y linfáticos y soporta a
las células funcionales (parénquima) de ciertos órganos. – Cierto tipo de células
almacena grasas.
Componentes del tejido conjuntivo.
El tejido conjuntivo está constituido por células y matriz extracelular. Los componentes
celulares, sustancia amorfa y fibras integran, dependiendo del porcentaje de cada uno
de ellos, al tejido conjuntivo que se diferencia en:
a) Tejido conjuntivo propiamente dicho, ejemplo: conjuntivo laxo, mixoide o mucoso o
el tendinoso y
b) tejido conjuntivo especializado, ejemplo: el adiposo, cartilaginoso, óseo o
sanguíneo. A. Células del tejido conjuntivo. Las células conjuntivas derivan
primordialmente de las células mesenquimatosas
Existen dos tipos de células del tejido conjuntivo:
Las fijas o propias (fibroblastos, fibrocitos, adipocitos o células adiposas y los
pericitos) y
Las libres o migrantes, células provenientes de la sangre que, ejercen su acción
en el tejido conjuntivo (monocitos-macrófagos, mastocitos o células cebadas,
plasmocitos o células plasmáticas y los leucocitos o glóbulos blancos).
Fibroblasto.
Es la célula más común del tejido conjuntivo. Responsable directo de la elaboración de
la matriz extracelular (amorfa y fibrilar). Es una célula que se desplaza lentamente y en
38
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
39
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
40
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Otras células del tejido conjuntivo. En este grupo se consideran a varias células
integrantes de la sangre que abandonan la circulación y ejercen su acción en el tejido
conjuntivo. Entre ellas mencionaremos a:
los monocitos, que se transformarán en macrófagos u otras células
procesadoras y presentadoras de antígenos,
41
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
los linfocitos que, por acción antigénica, darán origen a dos grandes
poblaciones: los linfocitos B y T;
los eosinófilos y
los neutrófilos.
La epidermis está formada por varios tipos de células epiteliales. Los queratinocitos
están llenos de una proteína sulfurada dura y fibrosa, la queratina. Estas celulas son las
más importantes de la epidermis y se encuentran presentes en los diferentes estadios
de diferenciación en todas las capas o estratos de la piel. Los melanocitos son células
que sintetizan la melanina y son las responsables de los diferentes tipos de
pigmentación. Las células de Langerhans desempeñan un papel en las reacciones
inmunológicas que afectan a la piel.
Las células de la epidermis se distribuyen en 5 capas o estratos.
Capa córnea: la más superficial de la epidermis está formada por células escamosas
muertas, planas y delgadas que se desprenden continuamente, siendo sustituídas por
otras. El citoplasma de estas células ha sido sustituído por una proteína hidrófoba, la
queratina. Las uniones entre las células (los desmosomas) aparecen reforzados de
manera que esta capa presenta una elevada resistencia a la erosión. El proceso por el
cual las células más profundas de la epidermis se llenen de queratina y se desplacen
hacia la superficie de la piel se denomina queratinización. En algunas enfermedades, el
proceso de queratinización aumenta anormalmente produciendo una hiperqueratosis,
caracterizada por un piel gruesa, poco elástica que se agrieta con facilidad
Estrato lúcido: los queratinocitos del estrato lúcido son diáfanos y se encuentran
agrupados. Carecen de núcleo y el citoplasma está lleno de una sustancia gelatinosa, la
eleidina, que se transformará en queratina. La eleidina es muy rica en lipoproteínas y
cumple la función de impedir la entrada o salida de agua
Estrato granuloso: en esta capa se inicia el proceso de queratinización. Las células
contienen unos gránulos que tiñen intensamente, rellenos de una sustancia llamada
queratohialina, necesaria para la producción de queratina. Las células se distribuyen
42
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
QUERATINOSITOS
Los queratinocitos son las células más abundantes de la epidermis. Las células
superficiales, planas, mueren bajo los efectos de los factores ambientales, carecen de
núcleo y están llenas de una proteína sulfurada fibrosa, que tiende a absorber agua.
Estas células muertas aportan el material que constituye una barrera para la entrada
de sustancias nocivas.
Los queratinocitos se forman en la capa basal, la más profunda de las capas de la
epidermis. Estas células forman una mono capa adhiriéndose a la membrana basal
subyacente mediante hemidesmosomas y a las células adyacentes mediante los
desmosomas.
La capa siguiente es el estrato espinoso, la más gruesa de las capas celulares de la
epidermis. Se caracteriza por los filamentos de queratina organizados en tonofibrillas
que confieren un aspecto espinoso a las uniones intercelulares. Estas uniones reciben
el nombre de nodos de Bizzozero
43
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Una vez alcanzado el estrato esposo, las células se encuentran en estado post-
mitótico. Las células se diferencian y son empujadas hacia la superficie de la piel por
las células nuevas producidas en la capa basal.
La diferenciación incluye la formación de filamentos de queratina, la agregación de
esos filamentos en tonofibrillas, la síntesis de los cuerpos laminares y su liberación en
el superficie de la piel
El resultado final es la formación de un entramado de filamentos de queratina y
sustancia interfibrillar que constituye la capa córnea. Contrariamente a lo que se dice
muchas veces, el estrato córneo no es celular, sino que está formado íntegramente por
restos de la queratina intracitoplasmática, restos que se unen en la superficie de la piel
después de la muerte de la célula que la produjo
MELANOSITOS
44
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
45
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
46
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
47
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
La cicatriz es una porción de tejido fibroso avascular, pálido, retraído y duro que se
observa tras la fase precoz de reparación de los tejidos en la que es rojizo y suave. La
48
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Las cicatrices se clasifican como cicatrices simples o extensas. En ambos casos, pueden
ser lisas, deprimidas, contraídas o retraídas. Erosión: Gradual destrucción por desgaste
de la superficie de la piel como consecuencia de un proceso inflamatorio, lesiones u
otros efectos. Las erosiones se observan a menudo después del desprendimiento de
una costra y de la rotura de una ampolla intraepidérmica. No dejan cicatriz dado que la
epidermis se reconstruye a partir de la capa basal.
Costra: Una costra negra o pardusca que resulta de la gangrena del tejido subcutáneo
por efecto de una quemadura, de la aplicación de una sustancia cáustica o de una
trombosis.
49
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
50
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
51
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Queloide: Tumor conjuntivo, benigno que no debe confundirse con las cicatrices
hipertróficas. En una cicatriz normal, los fibroblastos forman un puente entre los labios
d ela herida y permiten que el epitelio crezca sobre ellos. En los queloides, se produce
una proliferación desproporcionada de los fibroblastos ocasionados masas de tejido
colagenoso que se extiende más allá de los límites de la herida.
Las ampollas o flictenas son elevaciones circunscritas de la epidernis, mayores que las
vesículas, de contenido seroso o hemorrágico, pero que puede ser ocasionalmente de
pus. Las ampollas resulta del despegamiento de la epidermis, de la capa córnea o
precornea o de la capa malpighiana. Se clasifican como:
Ampollas subcórneas: el techo es la capa córnea y el suelo el cuerpo mucoso
Ampollas intermalpighianas: se producen por lesión de los filamentos de unión que
ocasiona acantolisis (fisuras entre los distintos planos del cuerpo mucoso)
Ampollas subepidérmicas: el techo es la epidermis totalmente despegada y el suelo la
dermis superficial
Enfermedades de la piel que se pueden presentar con ampollas:
Candidiasis -congelación
Dermatitis -
52
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Dermatitis de contacto-eccema
Psoriasis –quemaduras -tiña
Enfermedades sistémicas que pueden ocasionar ampollas en la piel:
Celulitis-ganulomatosis de Wegener-síndrome de Stevens-Johnson-varicela
Costra: Capa exterior dura, solidificada formada por un exudado seco, de restos de
sangre, pus o suero frecuente en procesos dermatológicos y en la fase final de la
curación de quemaduras y lesiones; postilla. Algunas enfermedades en las que se
observan costras son:
53
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Impétigo - Seborrea
Quemaduras
El eritema es un enrojecimiento de la piel, circunscrito o difuso, ordinariamente
temporal, que desaparece bajo la presión. Se debe a la dilatación activa o pasiva de los
vasos y puede ir acompañado de una exudación serosa o de infiltrados celulares que
finalizan en fenómenos papulados o hemorrágicos. Casi siempre, el eritema va seguido
de descamación. Se clasifican de la forma siguiente en activos, por congestión arterial,
con hiperemia y calor al tacto y pasivos, de color violáceo, con disminución de la
temperatura local debida a la estasis venosa. A su vez, los eritemas activos se clasifican
según sus dimensiones y aspecto en:
Eritemas difusos o en sábana - Eritema en grandes placas - Eritemas de pequeñas
manchas -Eritema anulares
Los eritemas activos pueden ser producidos por agentes físicos o químicos,
medicamentos, influencias psíquicas, cambios endocrinológicos y procesos
metabólicos. Algunas enfermedades bacterianas y víricas producen eritemas en
grandes placas o de manchas pequeñas. Entre los eritemas pasivos se incluyen la
acrocianosis, eritrocianosis, livedo anular, eritromelalgia de Weir-Mitchell, acrodinia,
enfermedad de Raynaud y cutis marmorata
54
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
(palmas de las manos, dedos, pies) Estas grietas suelen ser bastante dolorosas
Liquenificación: Engrosamiento y endurecimiento de la piel, con frecuencia como
resultado de la irritación producida por el rascado repetido de una lesión pruriginosa.
Se clasifica como circunscrita o difusa. Al principio se observan pequeñas facetas
acompañadas de escamas blanquecinas y excoriaciones. Después proliferan las papilas
dérmicas formando un cuadriculado característico. Las zonas afectadas pueden
hacerse verrugosas o papilomatosas La liquenificación circunscrita es más frecuente en
el sexo femenino y se caracteriza por placas ovaladas o irregulares con bordes difusos.
Puede alcanzar un gran tamaño En la liquenificación difusa, la piel muy seca toma un
aspecto reticulado con exageración de los pliegues, pigmentándose con el tiempo La
liquenificación puede ocurrir en las enfermedades que cursan con prurito como
tinea corporis- eccema- liquenificación nodular de Pautrier
55
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Placa: Lesión elevada y plana, firme y rugosa, de más de 1 cm de diámetro que puede
deberse a la confluencia de varias pápulas pequeñas. Las placas estan compuestas de
componentes epidérmicos, inducidos por un rascado crónico, inflamación
granulomatosa o células neoplásicas. Las placas con bordes bien circunscritos tienen
un mayor componente epidérmico, mientras que las que son difusas tienen un mayor
componente dérmico Algunas enfermedades en las que se desarrollan placas son:
Psoriasis - Lupus vulgar
56
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
57
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
Las lesiones lineales a menudo indican una causa externa. Por ejemplo, unas vesìculas
en las piernas con una disposición lineal pueden sugerir un contacto con un alergeno o
irritante con las ortigas.
Los nódulos pueden adoptar una disposición lineal si se producen siguiendo el curso de
una vena en una tromboflebitis superficial o siguiendo una arteria en la poliarteritis
nudosa. Las micosis profundas (como la coccidiomiocosos) producen nódulos
granulomatosos que se disponen siguiendo el curso de los vasos linfáticos. En el herpes
zoster, las vesículas pueden disponerse linealmente siguiendo el curso de un
dermatoma. En ocasiones, los nevos epidérmicos pueden seguir las líneas de Blaschko,
que no siguen los nervios o los vasos.
En el caso de escleroderma, las bandas de induración pueden disponerse linealmente
formando la lesión denominada “coup de sabre” que se extiende en la frente.
Una lesión anular puede ser el resultado de un proceso patológico en el que la lesión
se extiende perifericamente sin afectar al centro.
Las lesiones pueden ser circulares, numulares (con forma de moneda) o discoides,
como ocurren en el eccema y el lupus eritematoso, respectivamente
Las lesiones anulares pueden ser maculares o ligeramente elevadas como en el caso de
eritema, erupciones inducidas por fármacos, micosis fungoides o lupus eritematoso. En
la psoriasis, las pápulas a menudo siguen una disposición anular, policíclica o
arciforme.
58
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
59
D&C Pensado para vos
Cosmetología - Cosmiatría
60