Año del “Buen servicio al ciudadano “

UNIVERSIDAD NORBERT WIENER

Trabajo de investigación

PROYECTO:
EFECTOS ADVERSOS DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS
CAPILARES EN MUJERES DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD
NORBERT WIENER

ALUMNA: ROXANA MAGALY CHAVEZ PILLACA

DOCENTE: Q.F. TITO SEGURA VILCHEZ

2017
Lima-Perú
indice
 INTRODUCCIÓN

Las reacciones alérgicas del cuero cabelludo no tienen un nombre específico,

simplemente se denominan dermatitis alérgica.

La alergia, agrega, no siempre se presenta desde el primer contacto con el

producto . Entre los ingredientes señalados como causantes están los
colorantes, perfumes y preservantes que contienen los cosméticos capilares, .

Incluso, este tipo de molestia es más común que suceda en personas con
antecedentes de otro tipo de alergias, es decir, alimenticias, respiratorias o
medicamentosas.
 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Qué efectos adversos ocurren por productos cosméticos capilares en mujeres
docentes de la universidad Norbert Wiener?

2. OBJETIVOS GENERALES:
Describir los efectos adversos por el uso de productos cosméticos capilares en docentes
mujeres de la Universidad Norbert Wiener.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Definir y describir la fórmula de los productos cosméticos capilares.
Definir que tipo de excipientes causan efectos adversos.
Definir los signos y síntomas del efecto adverso de los productos cosméticos capilares.
Evaluar que tipo de mujeres y que edades son más frecuentes.

3.- JUSTIFICACIONN DEL PROBLEMA

Los productos cosméticos son de interés general y de uso común en cualquier
presentación, pero sobre todo en la cosmética capilar y sus diferentes
formulaciones y presentaciones de uso invasivo y no invasivo.
Su aplicación más frecuente es en peluquerías o centros estéticos de belleza;
donde los productos capilares de uso común para tratamiento, color, limpieza,
modificación de la hebra capilar exponen muchas veces al organismo a
reacciones o efectos fuera de lo común.
De la formulación y su contenido se estructura al 100% del total de la formula
respetando los parámetros del COOSING COSMETIC, FDA, DIGEMID y los
estudios de eficacia permitidos existen errores que pueden ser relacionados
por fabricación, por evaluación de calidad de materia prima y por incompatibilidad
de envases. Que estas son sujetas antes de su evaluación a estudios de
estabilidad que permiten describir y poder sustentar algunas de las causas
posibles de un producto que podría presentar un problema en su presentación y
uso .
Delos productos más comunes que causan efectos adversos son los productos
con compuestos a derivados del formaldehido y sus semejantes, también
aquellos en otros contenidos como colorantes ,pigmentos ,fragancias
,preservantes y siliconas.
Reconociendo y describiendo los excipientes de los productos cosméticos
capilares se puede llegar a conocer los efectos que pueden a causar en su
aplicación. Esto es debido a la concentración o manipulación del producto (modo
de uso).
Las personas más expuestas por estos compuestos son aquella con problemas
dermatológicos con sensibilidad a la piel, como personas con hebra capilar
delgada, niños y las personas de la tercera edad. Sin embargo, no se conoce
con exactitud la frecuencia de estos síntomas causados en intervalo de edades
en personas, sea por el modo de uso o por efecto del producto terminado.
Es por ello que este estudio ayudará a conocer y registrar los problemas y
efectos adversos más frecuentes causados por el uso de los productos
cosméticos capilares.

4. MARCO TEORICO
a) anatomía del pelo
Glándula sebácea y folículo piloso.
Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo
de pelo, aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya
que el folículo llega hasta la hipodermis. Las glándulas sebáceas son órganos
secretores exocrinos que producen una sustancia grasa llamada sebo y
desembocan dentro de cada folículo. Se sitúan en la parte media de la dermis
asociadas al folículo piloso al que se van a desembocar. Las glándulas sebáceas
se distribuyen por toda la piel, excepto en las regiones palmoplantares, y son
muy abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la zona superior del
pecho, en el pubis y en la axilas.
Existen fibras musculares lisas asociadas a cada cabello (músculo erector del
pelo). La contracción de los músculos hace que el pelo se erice, cambiando así
su ángulo con relación a la piel. Este proceso incrementa las posibilidades
aislantes de la cubierta del pelo, proporcionando así un mejor abrigo contra el
frío.
En los folículos pilosos de las axilas y zonas genitales existen también glándulas
sudoríparas apocrinas, son las responsables en parte del olor corporal
característico de cada persona.
El tallo comprende tres capas. La médula, que consiste en células
queratinizadas, laxamente unidas, y que está presente solamente en los cabellos
más gruesos (pelo de guardia). El espacio intercelular está lleno de aire. La
médula está rodeada de la corteza, fuertemente adherida. En la corteza o córtex
está la parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento.
Su superficie se halla cubierta con un tegumento, en el que las células pueden
estar adheridas o bien separadas en las porciones terminales, formando
escamas.
El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la
reproducción de las células indiferenciadas de la base del folículo también se
detiene, la raíz se hace progresivamente más estrecha, y las células que se
encuentran encima de la papila sufren un proceso de cornificación. Finalmente,
la raíz se separa de la papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se desprenda,
se inicia la formación de un nuevo pelo en la base del folículo.
a) Fases de crecimiento
El pelo no crece de manera indefinida, sino que tiene un crecimiento cíclico, al
que se le llama ciclo piloso. Cada folículo posee su propio ciclo, independiente
de los que haya a su alrededor.
Fase anágena o Anagen: En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace y
crece. Dura entre 2 y 8 años, aunque ocasionalmente es mucho mayor. La forma
del folículo en esta fase es similar a la de una cebolla, más ancha en la base que
en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a que las células de la matriz del folículo
se dividen por mitosis constantemente.Fase catágena o Catagen: Es una fase
de transición. Se extiende unas 3 semanas, durante los cuales el crecimiento se
detiene y se separa de la papila, cesando la actividad de las células de la matriz,
incluido los melanocitos. El bulbo toma un aspecto cilíndrico.
Fase Telógena o Telogen: Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura unos
3 meses. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en
el folículo.
Tipo de pelo Duración de la fase anágena
cabello 2-5 años (730-2920 días)
barba 1 año (365 días)
vello corporal13-15 semanas (91-105 días)
cejas 1 mes (30 días)
bigote 4-14 semanas (28-98 días)
Cada 2 días y 9 horas ½ , el cabello crece al menos un milímetro más.
b) Funciones del pelo en el ser humano
En los seres humanos, el pelo tiene dos funciones:
Protección: El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío. Las cejas y
las pestañas protegen los ojos del sudor que pudiera caer de la frente, los pelos
de la nariz impiden la entrada en las fosas nasales de polvo, partículas que
pueda contener el aire. También sirve para la amortiguación de golpes y
rozaduras. Dificulta las picaduras de insectos y mejora el control de la
temperatura corporal mediante disipación.
Estética: En todas las culturas el pelo ha tenido mayor o menor grado de cuidado
e importancia. Desde su peinado, lavado, recogido y adornado hasta su total
afeitado. La mucha o poca presencia de vello ha sido un símbolo estético de
múltiples significados: fortaleza, sabiduría, experiencia, virilidad/feminidad,
libertad, esclavitud, moda, religión, poder adquisitivo, estamento social, ideología
político-filosófica, entre otros muchos.
 c) Tipos de pelo
En sentido unitario (es decir, en lo que respecta a cada pelo), puede haber de
ellos distintos tipos:
Pelo de cubierta, guardia o jarra: es el pelo más largo y recto, con una
terminación en punta; este tipo de pelo impide que escape el calor.
Bajo piel o borra: sirve para el aislamiento térmico, ya que es muy denso; permite
el intercambio térmico hacia el exterior, o bien lo impide.
Sensorial o vibrisas: está provisto de senos vasculares y fibras nerviosas que
envuelven la base del folículo piloso, por lo que tienen una función sensorial.
d) Tipos de cabello
En función de su estructura
La estructura del cabello se encuentra determinada por la forma en que se
encuentran los puentes disulfuro, pero en el fondo esto se encuentra
determinado por información contenida en el ADN:
Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es redondo y está orientado
verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella. Esta
estructura se debe a que los enlaces de azufre se encuentran de forma paralela.
Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo
agudo.
Rizado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es paralela a la superficie
de la piel. Los enlaces de azufre se encuentra de manera diagonal, que da lugar
a un espiral.
En los caucásicos suele predominar el cabello que es entre liso y ondulado, ya
que en el folículo generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical
a la piel. El tipo lisótrico es muy característico de los mongoloides, mientras que
los tipos rizados de los negroides.
En función de su emulsión epicutánea
El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea que presenta
en:
Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es
brillante, suave y aterciopelado.
Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del
cabello es áspero y quebradizo.
Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del
cabello es brillante y pegajoso.
Cualidades del cabello
Las cualidades del cabello se deben a la estructura filamentosa de la queratina.
Son: elasticidad, resistencia, y porosidad.
Elasticidad
Es la capacidad que tiene el cabello para estirarse y volver a su forma natural sin
romperse. En la mayor parte de los procedimientos químicos de belleza (tintes,
decoloración, ondulación) se hace la prueba de elasticidad para no
sobreprocesar el cabello.

Resistencia
El pelo es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí con una
sustancia química compleja que actúa como cemento y las mantiene también
unidas al córtex.
El cabello es resistente a:la rotura: un cabello sano puede soportar una carga de
50-100 g; esto puede verse alterado por algunos agentes químicos;
el calor: un cabello resiste temperaturas de 140 °C cuando está seco, y hasta
200 °C cuando está mojado;
la putrefacción: la estructura de la queratina y su contenido en azufre hacen el
cabello muy resistente;
cambios de pH: cuando la fibra capilar se somete a soluciones ácidas extremas
o alcalinas extremas, se debilita.
Propiedades eléctricas
El cabello seco no es un buen conductor de la electricidad, y presenta una alta
resistencia eléctrica. Cuando se aplica peinado o cepillado, los cabellos
acumulan electricidad estática y se repelen entre sí.
Porosidad
Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción de agua
produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15-20 % en el
diámetro y solo un 0.5-1 % en su longitud.
El pelo mojado es un poco más largo que seco y más esponjoso.
La absorción de agua y el hinchamiento de la fibra dependen sobre todo del pH
del medio. El pH alcalino favorece el hinchamiento de la fibra capilar.
Color del pelo
Los pigmentos responsables del color del pelo son las melaninas, que son
producidas por los melanocitos de la matriz. La melanina se acumula dentro de
estas células en unos orgánulos esféricos denominados melanosomas,
delimitados por una membrana lipídica. La actividad de los melanocitos se
adapta al ciclo piloso, y se produce durante la fase anágena.
Colores de cabello
Negro:
Es la tonalidad más oscura del cabello, siendo a su vez la más frecuente debido
a una muy alta cantidad eumelanina. Es junto con el cabello marrón los más
comunes a nivel mundial.
Castaño:
El pelo castaño se caracteriza por mayores niveles de eumelanina y niveles más
bajos de feomelanina. De los dos tipos de eumelanina (negro y marrón), las
personas de cabello castaño tienen eumelanina marrón; también suelen tener
mechones de espesor medio. Las niñas de pelo castaño o las mujeres se
conocen a menudo como morena.
El color castaño es un color del pelo que es una cortina rojiza del pelo marrón.
En contraste con el pelo castaño, el color rojizo de la castaña es más oscuro. El
pelo castaño es común entre los pueblos nativos de Norte, Centro, Europa
Occidental y Oriental.
Rubio:
Se extiende desde una tonalidad casi blanca (rubio platinado) a un rubio oscuro
dorado. El rubio afresado, una mezcla de pelo rubio y rojo, es un tipo mucho más
raro que contiene más feomelanina. Puede tener casi cualquier proporción de
feomelanina y eumelanina, pero tiene solamente pequeñas cantidades de
ambos. Más feomelanina crea un color rubio más dorado o afresado, y más
eumelanina crea un color cenizo o dorado.
Muchos niños nacidos con el pelo rubio desarrollan el pelo más oscuro mientras
que envejecen, con la mayoría de los rubios naturales que desarrollan un color
de pelo de un tono rubio oscuro por el tiempo alcanzan la edad media. Las
hormonas del embarazo apresuran este proceso. El pelo rubio claro natural es
raro en la edad adulta, con demandas de la población del mundo que se extendía
del 2% de los rubios naturales
La población rubia predomina en el continente Europeo, y de forma más común
en los países nórdicos, Rusia y en países anglosajones. Estudios realizados en
2012 mostraron que el cabello rubio natural de los melanesios es causado por
una mutación recesiva en la proteína 1 relacionada con tirosinasa (TYRP1). En
las Islas Salomón, el 26% de la población tiene el gen; Sin embargo, está
ausente fuera de Oceanía.
Pelirrojo:
Varía de tonos rubios afresados a luz titian, cobre y menos comúnmente rojo
puro. Es causada por una variación en el gen Mc1r y es recesivo. El cabello rojo
tiene las cantidades más altas de feomelanina, alrededor 67%, y generalmente
niveles bajos de eumelanina. Entre el 1 y 2% de la población posee dicho color
de pelo, por lo que es el menos común. Se encuentra más prominentemente en
los países del Reino Unido: Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra; y fuera
del reino, Irlanda. Escocia concentra la mayor proporción de pelirrojas; el 13%
de la población es pelirroja y aproximadamente el 40% lleva el gen recesivo.
Gris o blanco:
Tonalidad de cabello que generalmente se presenta en la vejez o incluso antes,
en función de distintos factores (estrés, alimentación, herencia). Se conocen
como canas. Se conoce como albinismo a la condición genética en la que hay
una ausencia congénita de melanina de ojos, piel y pelo en los seres humanos y
en otros animales causado por una mutación en los genes.
Pigmentos
Según la concentración de los pigmentos en cada persona, el color del cabello
puede variar, inclusive la ausencia en específicas cantidades de melanina dan la
coloración del cabello:
Eumelaninas.
Eumelanina negra: aporta el color negro.
Eumelanina marrón: aporta el color marrón.
Feomelaninas: aportan colores trigueños o rubios.
Tricocromos: aportan colores y tonalidades rojizas.
La aparición de las canas se debe a la pérdida de coloración de los cabellos,
fenómeno que forma parte del proceso natural del envejecimiento.
Otros datos
Las variaciones más importantes en la apariencia física de la cabeza son:
el grosor varía cerca de 80 µm (0,08 mm).
los complementos de la cabeza
el color de pelo (original o artificial)
el tipo de pelo
el corte de pelo (es decir, la forma en la que el pelo se organiza o desorganiza
en cada persona, en función de las preferencias tanto individuales como
culturales: rizos, dreadlocks, trenzas, coletas, pelucas, alfileres decorativos).
Alteraciones capilares
Alopecia. Es una alteración capilar producida por la caída del cabello:
Calvicie tóxica. Puede aparecer como consecuencia de una grave enfermedad
con fiebre elevada.
Alopecia areata. Es una enfermedad en la cual se pierde pelo de improviso en
una zona concreta, normalmente en el cuero cabelludo o barba.
Alopecia androgénica. Esta calvicie es de orden hereditario y comúnmente la
padecen los hombres. Se presenta generalmente en la nuca, frontal, o coronilla,
aunque por ser su patrón genético no tiene zonas específicas.
Moniletrix. Es un trastorno constituido por una variación regular del espesor del
tallo piloso, dándole al pelo un aspecto de rosario con tendencia a romperse
prematuramente en los puntos donde es más delgado. Presenta un patrón
hereditario autosómico dominante.
Tricoptilosis. Es una alteración conocida por «puntas abiertas» (llamadas
coloquialmente «horquetillas»), el pelo se ve opaco y deslucido y esa división
impide tanto peinarlos como que los peinados queden en su sitio una vez
logrados.
Tricorrexis invaginada. Conocida como pelo de bambú. Consiste en unas
deformaciones técnicas y cóncavas del tallo que recuerda al bambú. Pueden
ocurrir de forma traumática sobre pelos normales o ser congénita. Podría
deberse a un efecto pasajero de la queratinización. Este tipo de pelo
característico del síndrome de Netherton.
Ensortijamiento adquirido del cabello. También conocido como "Pelo ensortijado
adquirido" y en inglés como "Acquired progressive kinking" es un trastorno del
crecimiento del pelo del cuero cabelludo en el que los pelos afectados nacen
desde la raíz encrespados y con rotaciones sobre su eje, el pelo es muy parecido
en textura y grosor al vello pubiano pero tiene mayor largura que este.
1.- SHAMPOO
El champú o shampoo es un producto para el cuidado del cabello, usado para
limpiarlo de suciedad, la grasa formada por las glándulas sebáceas, escamas de
piel y en general partículas contaminantes que gradualmente se acumulan en el
cabello.
Cuando mezclamos champú con agua o con vinagre, se convierte en un
tensoactivo, el cual mientras limpia el cabello y cuero cabelludo, puede quitar el
sebo que lubrica la base del cabello.

2.- FUNCIÓN

El champú limpia separando el sebo del cabello. El sebo es un aceite segregado

por las glándulas sebáceas, a su vez es expulsado al exterior mediante los
folículos pilosos (invaginaciones en la dermis). El sebo es fácilmente absorbido
por las mechas de cabello, y forma una película protectora. El sebo protege de
daños externos la estructura proteínica del cabello, pero tiene un coste asociado:
el sebo tiende a atrapar la suciedad, las escamas del cuero cabelludo (caspa) y
los productos que se suelen añadir al cabello (perfumes, gomina, geles, etc). Los
surfactantes del champú separan el sebo de los cabellos, arrastrando la suciedad
con él.

Aunque tanto el jabón como el champú contienen surfactantes, el jabón se

mezcla con la grasa con demasiada afinidad, de manera que si se usa para lavar
el cabello elimina demasiado sebo. El champú usa surfactantes más equilibrados
para no eliminar demasiado sebo.
El mecanismo químico que hace funcionar el champú es el mismo que el del
jabón. El cabello sano tiene una superficie hidrofóbica a la que se adhieren los
lípidos, pero que repele el agua. La grasa no es arrastrada por el agua, por lo
que no se puede lavar el cabello sólo con agua. Cuando se aplica champú al
cabello húmedo, es absorbido en la superficie entre el cabello y el sebo. Los
surfactantes aniónicos reducen la tensión de superficie y favorecen la separación
del sebo del cabello. La materia grasa (apolar) se emulsiona con el champú y el
agua, y es arrastrada en el aclarado.

3.- TIPOS DE SHAMPO

champú para limpieza profunda

Estos son champús normales y los más comunes. Vienen con muchos nombres
y destinados a diferentes tipos de cabellos o efectos. Aquí están los champú para
pelo fino, para dar volumen, para limpieza profunda, etc.

Estos champú eliminan la grasa del cabello y los productos que ponemos en este
como el spray fijador, etc. Pueden ser agresivos para el cabello porque usan
mucho detergente y hay muchas personas que los necesitan o no los necesitan
con frecuencia. Tienden a ser transparentes.

Champú con acondicionador

Estos champú son más suaves que los anteriores o sea que tienen menos
detergentes. Aquí están los champú para cabello seco, para cabellos
maltratados, para cabellos teñidos etc.

Contienen agentes acondicionadores que dejan el cabello suave y sedoso. En

esta categoría están también los champú que ya traen acondicionador.

Son más espesos que los champú anteriores y casi nunca son transparentes.

Champú anti caspa

Estos champú como su nombre lo indica ayudan a controlar la caspa. Para ello
contienen ingredientes médicos para controlar la caspa y la irritación que causa.

Champú para bebes

Son parecidos a la primera categoría pero son más suaves y no causan mucha
irritación en la piel o los ojos. Algunos de los champús para uso frecuente son
similares a estos. Pocas personas necesitan la primera categoría pero si se usan
muchos productos para estilizar el pelo o se suda mucho esta categoría (champú
para bebe) podría no limpiar bien el pelo.
Champú clarificador
Está en la primera categoría de los champú (limpieza profunda). Puede contener
ingredientes para restaurar el pH del cabello e ingredientes para exfoliarlo y
eliminar residuos de otros productos.
Estos champú no se usan frecuentemente y casi nadie los necesita.
Es un champú fuerte que elimina bien la grasa. Puede ser irritante y no es
recomendado para cabellos teñidos o maltratados.
Volumizador (voluminizador)
Es un champú dentro de la primera categoría de los champú al eliminar bien la
grasa el pelo se aplasta menos y se ve más abundante.
Champú con acondicionador
Está en la segunda categoría. Puede ser recomendado para personas que se
lavan el cabello con frecuencia y que no necesitan mucho acondicionador. Leer
5 trucos para un cabello fabuloso
Champú para cabello teñido
Está en la segunda categoría. Tienen menos detergentes que los champú
normales para que el color o tinte dure más tiempo y no cambie de tono.
Champú para teñir el cabello
Estas formulas no se usan con frecuencia y hay pocos en el mercado. Es usado
para añadir un poco de pigmentos de color al pelo teñido y así hacerlo que se
vea más brillante.
ACONDICIONADOR
Producto usado para el cuidado del cabello, manteniéndolo hidratado, aporta
suavidad.
Función
facilita su peinado, le aporta brillo al pelo, ayuda a manejarlo mejor ya sea
mojado o seco, previene la rotura del cabello y las puntas abiertas, al hidratar el
cabello, contribuye a reducir la electricidad estática.

Tipos de acondicionadores

Acondicionadores profundos o mascarillas acondicionadoras: Estos

acondicionadores tienden a ser pesados y espesos. Tienen un alto contenido de
agentes capaces de unirse a la estructura del cabello y actuar haciéndolo lucir
más saludable y manejable.
Suelen dejarse en el pelo por un tiempo más largo que los acondicionadores
normales.
Se pueden usar una o más veces por semana dependiendo del estado del pelo.
Entre más dañado esta el pelo o más expuesto a tratamientos de calor mayor es
su frecuencia de uso. Para prevenir daños se usan una vez cada semana o cada
dos semanas.

Se recomienda su uso en pelo con color u otro tratamiento químico. Para

personas que usan secados y similares con frecuencia, exposición frecuente al
sol o agua de piscinas o cualquier cosa que maltrate el pelo o cuando el pelo
está dañado. Generalmente no se recomienda usarlos todos los días.

Acondicionadores normales o regulares: Tienen la misma función de los

acondicionares anteriores pero solo requieren aplicarse y se lavan
inmediatamente. Pueden incluso ser parte del champú.
Los hay de varios tipos dependiendo en que se especialicen puede ser para todo
tipo de cabello hasta especializados en cabellos secos, maltratados o de acuerdo
al efecto que se desee alisadores o rizadores o de acuerdo a la estructura normal
de pelo (liso, rizado, fino etc.). Se usan cada vez que se lava el pelo en lugar de
los acondicionares regulares o si el pelo está muy seco se pueden usar en
adición al acondicionador normal.

Tienen la desventaja de poner una capa más de productos al pelo lo que podría
hacer que algunos cabellos pierdan volumen. Hay que ponerlo en su justa
medida porque si se pone mucho el pelo se verá opaco y aplastado.

Acondicionadores Re-estructuradores: Estos acondicionadores le dan cuerpo y

forma temporal al cabello. No reparan el pelo sino que lo recubren con sustancias
que le dan una apariencia más voluminosa, saludable y brillante. Son
prácticamente lo mismo que los acondicionadores normales pero especializados
en cabellos dañados.
Acondicionadores para desenredar: Todos los acondicionadores ayudan a
desenredar el pelo pero los hay especiales para esta función y son usados más
que todo en los niños.
Uso del acondicionador según el tipo de cabello
Cabello normal

Aplicación del acondicionador

Si tu cabello no es ni fino ni grueso, ni graso ni seco, sin tinturas ni tratamientos

químicos; seguramente deberás necesitar un acondicionador únicamente en las
puntas. En el caso de que vivas en un lugar donde hay clima frío deberías
aplicarte acondicionador en todo el cabello (salvo las raíces).
Cabello fino

El cabello fino necesita de más cuidados ya que está más propenso a enredarse
y quebrarse, por lo que con seguridad vas a prescindir del acondicionador. Éste
no debe ser de consistencia pesada, más bien ligera para evitar que aplane el
cabello. No aplicar en raíces si tu cabello además es graso.
Cabello grueso

El acondicionador sugerido para este tipo de cabello es el que contiene

sustancias suavizantes y que evitan dar mayor volumen del necesario. En caso
de que el cabello además de ser grueso sea graso o seco, se puede utilizar el
acondicionador que mejor se adapte.

Cabello rizado

El cabello rizado es propenso a ser seco, es por eso que necesita un

acondicionador humectante que lo suavice. Cabello largo: El cabello largo está
predispuesto a padecer puntas secas por lo que debe estar bien humectado para
mantener su suavidad y brillo. Además del uso del acondicionador necesita
tratamientos intensivos con mascarillas nutritivas como mínimo una vez a la
semana.

Cabello teñido

Estos tipos de cabellos requieren de acondicionadores profundos que lo

revitalicen ya que el uso de químicos lo dañan con facilidad. También se deben
realizar tratamientos intensivos con mascarillas nutritivas todas las semanas.

Cabello virgen y graso

No es necesario el uso de acondicionadores en este caso, si lo haces usa el más

liviano para no agregar más grasitud a tu cabello y enjuágalo bien después.

Cómo aplicarlo

El primer paso es aclarar bien todo el champú y, una vez lavado y aclarado hay
que retirar el exceso de agua con una toalla. Después, hay que aplicar el
acondicionador por todos los mechones de cabello, desde las puntas hacia arriba
y dejar que actúe durante unos minutos. Por último hay que aclararlo, sin frotar
en exceso el cabello.

TIPOS DE ACONDICIONADORES

Acondicionadores profundos o mascarillas acondicionadoras: Estos

acondicionadores tienden a ser pesados y espesos. Tienen un alto contenido de
agentes capaces de unirse a la estructura del cabello y actuar haciéndolo lucir
más saludable y manejable.

Suelen dejarse en el pelo por un tiempo más largo que los acondicionadores
normales.

Se pueden usar una o más veces por semana dependiendo del estado del pelo.
Entre más dañado esta el pelo o más expuesto a tratamientos de calor mayor es
su frecuencia de uso. Para prevenir daños se usan una vez cada semana o cada
dos semanas.
Se recomienda su uso en pelo con color u otro tratamiento químico. Para
personas que usan secados y similares con frecuencia, exposición frecuente al
sol o agua de piscinas o cualquier cosa que maltrate el pelo o cuando el pelo
está dañado. Generalmente no se recomienda usarlos todos los días.

Acondicionadores normales o regulares: Tienen la misma función de los

acondicionares anteriores pero solo requieren aplicarse y se lavan
inmediatamente. Pueden incluso ser parte del champú.
Los hay de varios tipos dependiendo en que se especialicen puede ser para todo
tipo de cabello hasta especializados en cabellos secos, maltratados o de acuerdo
al efecto que se desee alisadores o rizadores o de acuerdo a la estructura normal
de pelo (liso, rizado, fino etc.). Se usan cada vez que se lava el pelo en lugar de
los acondicionares regulares o si el pelo está muy seco se pueden usar en
adición al acondicionador normal.

Tienen la desventaja de poner una capa más de productos al pelo lo que podría
hacer que algunos cabellos pierdan volumen. Hay que ponerlo en su justa
medida porque si se pone mucho el pelo se verá opaco y aplastado.

Acondicionadores Re-estructuradores: Estos acondicionadores le dan cuerpo y

forma temporal al cabello. No reparan el pelo sino que lo recubren con sustancias
que le dan una apariencia más voluminosa, saludable y brillante. Son
prácticamente lo mismo que los acondicionadores normales pero especializados
en cabellos dañados.
Acondicionadores para desenredar: Todos los acondicionadores ayudan a
desenredar el pelo pero los hay especiales para esta función y son usados más
que todo en los niños.

Uso del acondicionador según el tipo de cabello

Cabello normal

Aplicación del acondicionador

Si tu cabello no es ni fino ni grueso, ni graso ni seco, sin tinturas ni tratamientos
químicos; seguramente deberás necesitar un acondicionador únicamente en las
puntas. En el caso de que vivas en un lugar donde hay clima frío deberías
aplicarte acondicionador en todo el cabello (salvo las raíces).

Cabello fino

El cabello fino necesita de más cuidados ya que está más propenso a enredarse
y quebrarse, por lo que con seguridad vas a prescindir del acondicionador. Éste
no debe ser de consistencia pesada, más bien ligera para evitar que aplane el
cabello. No aplicar en raíces si tu cabello además es graso.

Cabello grueso

El acondicionador sugerido para este tipo de cabello es el que contiene

sustancias suavizantes y que evitan dar mayor volumen del necesario. En caso
de que el cabello además de ser grueso sea graso o seco, se puede utilizar el
acondicionador que mejor se adapte.
Cabello rizado

El cabello rizado es propenso a ser seco, es por eso que necesita un

acondicionador humectante que lo suavice. Cabello largo: El cabello largo está
predispuesto a padecer puntas secas por lo que debe estar bien humectado para
mantener su suavidad y brillo. Además del uso del acondicionador necesita
tratamientos intensivos con mascarillas nutritivas como mínimo una vez a la
semana.

Cabello teñido

Estos tipos de cabellos requieren de acondicionadores profundos que lo

revitalicen ya que el uso de químicos lo dañan con facilidad. También se deben
realizar tratamientos intensivos con mascarillas nutritivas todas las semanas.

Cabello virgen y graso

No es necesario el uso de acondicionadores en este caso, si lo haces usa el más

liviano para no agregar más grasitud a tu cabello y enjuágalo bien después.

Cómo aplicarlo
El primer paso es aclarar bien todo el champú y, una vez lavado y aclarado hay
que retirar el exceso de agua con una toalla. Después, hay que aplicar el
acondicionador por todos los mechones de cabello, desde las puntas hacia arriba
y dejar que actúe durante unos minutos. Por último hay que aclararlo, sin frotar
en exceso el cabello.
Formulas

A.- LOS SULFATOS

Los sulfatos son ingredientes que están en casi todo lo que crea burbujas y
ayudan a limpiar.

Se encuentran en champú y productos de limpieza para la piel incluyendo

jabones líquidos y sólidos, burbujas de baño, mascaras, cremas para afeitar,
pastas de dientes y en productos para limpieza del hogar y usos industriales.
Son ingredientes muy comunes.

Tipos de sulfatos
Hay varios tipos de sulfatos. Dentro del mundo de la belleza los más comunes
son lauret sulfato de sodio y lauril sulfato de sodio. Hay algunos sulfatos más
fuertes que otros. Los contenidos en champú para bebe son más ligeros que los
que se usan para quitar grasas en maquinas industriales.

Son malos los sulfatos

Depende a quien le preguntes. Las personas que gustan de productos naturales
los detestan. Las personas que diseñan cosméticos no tienen nada contra ellos
y los consideran seguros.

¿Porque son malos los sulfatos?

1- Se cree que los sulfatos pueden entrar al cuerpo y causan moléculas
inestables que pueden causar problemas de salud.

2- Irritan la piel, los ojos y las membranas. Entre más fuertes son, más los irritan.

3- Se les atribuye muchos aspectos más negativos como el ser carcinogénicos,

causar desbalances hormonales, etc.

Hay unos pocos estudios que indican esto y se necesita más evidencia pero hay
indicaciones que puede ser posible.

Porque se usan en productos de belleza

Los sulfatos le ponen las burbujas a los productos. Generalmente los champú y
jabones sin sulfatos no tienen tantas burbujas y por esta razón algunos productos
naturales usan sulfatos menos irritantes en lugar de eliminarlos totalmente.

Actualmente usamos muchos sulfatos y estamos acostumbrados a ellos. Hay

formas de limpiar sin poner sulfatos, pero los fabricantes no lo consideran
necesario por la falta de evidencia que son malos.

No hay un veredicto final sobre estos ingredientes. Muchas personas los eliminan
de los productos que están en contacto con la piel como champú, pasta de
dientes y limpiadoras. Hay varios champúes en el mercado sin sulfatos. Lee la
lista de ingredientes si deseas eliminarlos.

B. PRESERVANTES EN COSMÉTICOS
 CLASIFICACIÓN
 Clasificación según COSING.
 Usados en Prebel.
 Preservantes como activos.
Otros.
 USADOS EN PREBEL
 PRESERVANTES COMO ACTIVOS
 ZINC PYRITHION.
 CLORHIDRATO DE ALUMINIO.
 CLIMBAZOL.
 TRICLOSAN.
 CLORURO BENZALCONIO
 FARNESOL
  BHA
 BHT
 Hidroquinona.
 Tocoferoles (vitamina E).
 Vitamina A (retinol).
 Vitamina C.
 Extractos.
 ANTIOXIDANTES
 Etanol y fragancias.
 Quelantes.
 Soluciones buffer.
 pH extremos
 OTRAS FORMAS DE PRESERVAR/ESTABILIZAR FORMULACIONES
 PARABENOS
 ÁCIDOS DÉBILES
 DMDM HYDANTOIN
 FENOXIETANOL
 QUATERNIUM-15
 BENZYL ALCOHOL
 TIAZOLES
 OTROS
 PARABENOS
 Metil
 Etil
 Propil
 Butil
Mezclas de éstos
Ejemplo: Phenonip es una mezcla de parabenos con Fenoxietanol
 TIAZOLES Y
 LIBERADORES DE FORMALDEHÍDO
 IMIDAZOLIDINYL UREA
 DIAZOLIDINYL UREA
 ISOTIAZOLINOLONA
 CLOROMETIL ISOTIAZOLINOLONA
 METIL ISO TIAZOLINOLONA
 ALCOHOL BENCÍLICO
 Brillos y Pestañinas 1%
 ÁCIDOS DÉBILES
 Ácido Benzóico
 Ácido Bórico
 Ácido Salicílico
 Ácido Sórbico
 Dehydroacetic Acid
  aceites
 Talcos
 acné
 limpiadoras y pH ácido
 pH ácido a neutro
 Productos Capilares y jabones líquidos 0.1%
 polvos rubores y sombras entre 0.2 y 0.4%
 DMDM HYDANTOÍNA
 Cremas Todo Día 0.5%
 Body Wash 0.15%
 FENOXIETANOL
 tratamiento corporal, protectores solares, sombras, pestañinas y bases
hasta 0.2%
 QUATERNIUM-15
 Rubores y Pestañinas 0.02%
 Shampoos y Bebés 0.05%
 Sodium Dehydroacetate
OTROS
 Polvos rubores y delineadores 0.3%
 Sodium Benzoate/ Potassium Sorbate
 Productos naturales, bebés y shampoos 1%
 Chlorphenesin
 Tratamiento facial 0.1%
 Biosol
 Tratamiento facial 0.05%
PRESERVANTES, CONSERVANTES Y PRESERVATIVOS
Normalmente todo producto está expuesto a dos tipos de agentes
potencialmente contaminantes durante su uso, como son el medio ambiente y el
propio consumidor.
Los conservantes se incorporan principalmente a los productos para evitar su
deterioro y prolongar su vida comercial, así como para proteger al consumidor
de la posibilidad de infección frente a algún determinado microorganismo
patógeno.
Cuando los microorganismos penetran en un cosmético y éste presenta una
conservación insuficiente, pueden multiplicarse en gran número y el producto
verse afectado y transformado en sus propiedades por los microorganismos.
 hongos
 separación
 viscosidad
 apariencia
 olor
 rancidez
 vetas
Un cosmético sin preservante tiene una vida máxima de 1 mes y estando en
never

C) FRAGANCIAS
Las fragancias dentro de la formula tiene un fundamento principal porque
este interviene con el grado de alérgenos para diferentes aplicaciones
Extracción de las fragancias
Su extracción industrial tiene gran importancia; existen diferentes
procedimientos.

Destilación:
Este método es el más empleado especialmente para flores, plantas y
hierbas, tales como la lavanda, rosas, lavanda, tomillo, sándalo, mimosa,
etc. Para ello, se emplea un alambique de cavidad bastante grande.

La parte del vegetal que contiene la esencia (raíz, hojas, flores, corteza
(árbol), etc.) Se pica y se introduce en el alambique. Es conveniente no
poner la materia en contacto directo con la caldera, por ello se coloca en
sacos o en un vaso en forma de criba que se dispone en el centro de la
cucurbita.
Se añade el agua suficiente para que la materia esté completamente
bañada y al cabo de algunas horas de maceración se procede a la
destilación. La esencia es arrastrada por el vapor de agua, aunque su punto
de ebullición en general es muy superior a 100 º.
Los productos de la destilación son recogidos en un vaso en el que se
separan fácilmente del agua y la esencia. Para las esencias más ligeras se
dispone del llamado recipiente "florentino". La esencia va a la parte superior
y se acumula en el recipiente mientras que el agua se escapa por un tubo
encorvado que nace de la base del recipiente.

Para las esencias más pesadas se usa otro tipo de probeta en la que se
deposita el líquido en la base y el agua escapa en altura. En todos los
casos, el agua que sale arrastra un poco de esencia en disolución o en
suspensión. Esta agua retorna al alambique para aprovecharla en
operaciones sucesivas.
Expresión:
Otro procedimiento extractivo es la expresión; muy conveniente en la sidra,
la naranja y la bergamota. Cuando el fruto es abundante, se exprime para
recoger el aceite.

"Enfleurage":
El procedimiento extractivo de disolución sirve para ciertas flores delicadas;
utilizando para ello ciertas sustancias grasas que tienen la propiedad de
absorber los perfumes por contacto.
Si se procede a la temperatura ordinaria, la operación se llama enfleurage
como ocurre con la vara de Jesse y el jazmín.Consiste en impregnar las
sustancias aromáticas en grasa y después extraer el aceite oloroso con
alcohol.
También se utilizan compuestos químicos aromáticos.

Maceración:
Cuando se procede por maceración es necesario colocar las flores en unas
grandes calderas manteniéndolas sumergidas a fin de que suelten el olor.

Conclusiones
El siguiente trabajo concluye con los factores de aplicación respectivo a su
porcentaje y su uso en la formulación del producto o proyecto que el
formulador demuestre de acuerdo al in cosing permitido .

Las personas usan estos cosméticos a diario y los efectos más comunes
son las alergias por eso que mide su grado de alérgenos . así tal cual
demuestra sus descripciones por sulfatos y preservantes.
 Biliografia

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2. https://es.wikipedia.org/wiki/Pelo#Qu.C3.ADmica_del_pelo
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8. https://prezi.com/mvg8eu48em8b/preservantes-en-cosmeticos/

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fnQ9mGMH15oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage
&q&f=false]
 TAMAÑO DE LA MUESTRA

1. tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de objetos o

individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos: población objetivo,
que suele tiene diversas características y también es conocida como la población teórica.
La población accesible es la población sobre la que los investigadores aplicaran sus
conclusiones.
2. Margen de error (intervalo de confianza). El margen de error es una estadística que expresa
la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es decir, es la
medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los resultados se
encuentren dentro de un rango específico.
3. Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una
determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 95% significa que
los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas el 95% de las veces.
4. La desviación estándar. Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos (o
población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población

Determinamos la población en mujeres docentes de la universidad Norbert Wiener con los

mismas actividades y tareas diarias parecidas con características alimenticias con una encuesta
piloto a 50 personas que nos permitirá ubicar la población teórica.

PARÁMETROS DEL PANELISTA CON CARACTERÍSTICAS PARA MI EVALUACIÓN

 mujeres que usen productos cosméticos capilares

 mujeres de 28 -50 años
 mujeres de cabello teñido
 mujeres con alisados
 mujeres que no manifiesten enfermedades ni consuman medicamentos

 sexo: mujeres

POBLACIÓN TEORICA
 cantidad de población: 30 personas para la prueba evaluativa

Se realizara una prueba de 6 preguntas para satisfacción de la población y evitar error o sesgo
en mis respuestas evaluativas .
(TARGET)
Test de evaluación

1.- su edad se encuentra entre 28 a 50 años

29 años -34 años

35 años -40 años
41 años -50 años

2.- Usted consume medicamentos

Si No No sabe

3.- Usted padece alguna enfermedad actualmente

Si No No sabe

4.- usted se pinta el pelo con regularidad

Si No No sabe

5.-usted se ha realizado algún alisado permanente

Si No No sabe

6.-Usted consume productos capilares

Si No No sabe
 VALORES OBSERVADOS

Edad de mujeres
edad Si No total
29años -34 años 14 11 25
41años -50 años 12 13 25
Total 26 24 50

OR= 12/14=0.857 ------- 85.7%

OR=11/13 =0.843-------- 84.3%

ODDS RADIO =0.857/0.843---1.01

ODDS RADIO =14x13/12x11

Intervalo de Confianza:1.01
El resultado se interpreta como Factor de riesgo

Si quisiéramos realizar un test para las hipotesis:

Ho : θ = 1 vs. H1 : θ > 1

Uso de edad Si No total medicamentos

29años -34 años 5 20 25
41años -50 años 10 15 25
Total 15 35 50

OR= 5/10=0.5 ------- 5 %

OR=15/20 =0.75-------- 7.5%

ODDS RADIO =0.75/0.5 = 1.5

ODDS RADIO = 5x15 /10x20

Intervalo de Confianza:1.5
El resultado se interpreta como Factor de riesgo

Si quisiéramos realizar un test para las hipotesis:

Ho : θ = 1 vs. H1 : θ > 1
 Padece de alguna enfermedad

edad Si No total
29años -34 años 4 21 25
41años -50 años 10 15 25
Total 14 36 50

OR= 4/10=0.4 ------- 4%

OR=21/15 =0.714-------- 7.14%

ODDS RADIO =0.714/0.4---1.78

ODDS RADIO =10x21/4x151

Intervalo de Confianza:1.78
El resultado se interpreta como Factor de riesgo

Si quisiéramos realizar un test para las hipotesis:

Ho : θ = 1 vs. H1 : θ > 1

se pinta el pelo con regularidad

edad Si No total
29años -34 años 16 10 26
41años -50 años 12 12 24
Total 28 22 50

OR= 12/16=0.75 ------- 7.5%

OR=10/12 =0.83-------- 8.3%

ODDS RADIO =0.83/0.75---1.10

ODDS RADIO =12x10/12x16

Intervalo de Confianza:1.10
El resultado se interpreta como Factor de riesgo

Si quisiéramos realizar un test para las hipotesis:

Ho : θ = 1 vs. H1 : θ > 1
 usted se ha realizado algún alisado permanente

edad Si No total
29años -34 años 8 22 30
41años -50 años 10 10 20
Total 18 32 50

OR= 8/22=0.36 ------- 3.6%

OR=10/22 =0.454 -------- 4.54%

Usted consume productos capilares
ODDS RADIO =0.454/0.36---1.26

ODDS RADIO =12x10/12x16

Intervalo de Confianza:1.26
El resultado se interpreta como Factor de riesgo

Si quisiéramos realizar un test para las hipotesis:

Ho : θ = 1 vs. H1 : θ > 1

Usted consume productos capilares

edad Si No total
29años -34 años 10 13 23
41años -50 años 13 14 27
Total 23 27 50

OR= 10/13=0.76------- 7.6%

OR=13/14 =0.92 -------- 9.2%

ODDS RADIO =0.92/0.76---1.21

ODDS RADIO =13x13/10x14

Intervalo de Confianza:1.21
El resultado se interpreta como Factor de riesgo

Si quisiéramos realizar un test para las hipotesis:

Ho : θ = 1 vs. H1 : θ > 1

PODREMOS EVALUAR EN MUJERES DE ESTA EDAD Y CON LAS CARACTERISTICAS PARECIDAS

PARA NUESTRA EVALUACION
 Bibliografía

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