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Siempre explique el procedimiento antes de comenzar un tratamiento; si existe alguna duda sobre
el resultado final, se debe informar de esto al cliente. Se recomienda utilizar la tarjeta de registro
del cliente para tomar nota de todos los aspectos de una consulta. Puede ser adecuado solicitar al
cliente que firme un documento, estableciendo que está de acuerdo con el curso sugerido de
acción y que están al tanto de cualquier reserva que usted pueda tener.
Los sentidos de la vista, del olfato y del tacto brindan mucha información al estilista preparado. Sin
embargo, se necesita de una revisión más directa para confirmar la condición de cortex, la
porosidad del cabello, cualquier sensibilidad alérgica a un producto, y la presencia de químicos de
tratamientos previos.
La Prueba de Porosidad
La porosidad es la medida de la capacidad del cabello para absorber humedad. El cabello dañado
(por lo general cargado negativamente) será muy poroso, con una capa de cutícula abierta que
expone la corteza interna. El cabello en estas condiciones parecerá apagado y seco, y con
tendencia a quebrarse. Cuanto más poroso el cabello, más rápido tendrá efecto el tratamiento, y
los tiempos de exposición deben ajustarse en forma acorde.
Idealmente, el cabello dañado, muy poroso necesita cortarse antes de ser coloreado o
permamentado. A veces la porosidad varía; esto es especialmente común en el cabello largo, con
raíces grasas y puntas secas.
Con una mano, seleccionar un cabello individual o grupo de cabellos por la punta. Con la otra,
deslice el pulgar y el primer dedo hacia abajo por el cabello desde la punta hasta la base. Evalúe
cuán áspero o suave es el cabello, utilizando las siguientes pautas para determinar una línea de
acción:
Suave y vítreo
La cutícula es densa y dura. El cabello con una porosidad pobre puede estar falto de humedad y
será resistente al tratamiento.
Levemente áspero
Esto suele indicar un cabello normal y saludable.
Áspero
Demasiado poroso: el cabello puede haber sido tratado con anterioridad. Utilice un producto de
acondicionamiento previo.
La Prueba de Elasticidad
La elasticidad del cabello puede determinar la condición de la corteza; un cabello adecuadamente
acondicionado es elástico. Para realizar esta prueba, coja un único cabello entre ambos pulgares e
índices y estire el cabello (puede ser necesario desprender el cabello de la cabeza del cliente).
La Prueba de la Piel
Antes de utilizar cualquier tratamiento químico en el cabello por primera vez, es esencial realizar
una prueba de la piel, ya que en raras ocasiones puede ocurrir una reacción alérgica provocando
un enrojecimiento, picazón y ampollas. En particular, los químicos de color que contienen
fenilenediaminas (para dyes) y los colores permanentes que contienen peróxido de hidrógeno
pueden causar determinada reacción en algunas personas.
Limpie una pequeña área de piel sensible (detrás de la oreja, o dentro del codo) con algodón
empapado en alcohol.
Mezcle una pequeña cantidad del químico a utilizar y aplíquelo
Cubra con una tirita
Pídale al cliente que no lo retire durante 24 a 48 horas
Si ocurre una reacción adversa dentro de este tiempo, el cliente debe retirar el parche, lavar el área
con delicadeza y, de ser necesario, consultar con un médico. No se deberá continuar con el
tratamiento bajo ninguna circunstancia. Se recomienda realizar una prueba de piel cada vez que un
cliente solicite un tratamiento químico, ya que las reacciones alérgicas pueden desarrollarse a lo
largo del tiempo.
Si se sospecha la utilización previa de un producto con base química, o si existe una posibilidad de
que un tratamiento previo no se ha retirado, utilice la siguiente prueba:
Mezcle 40ml de peróxido de hidrógeno de 20 volúmenes (6%) con 2ml de amoníaco
Corte unas pocas muestras del cabello del cliente (asegúrese de que provengan del área
sospechosa) y únalas con algodón o cinta adhesiva
Coloque las muestras en la solución y déjelas por 30 minutos
Si el cabello ha cambiado de color o si se formaron burbujas, o si la solución está caliente, no
proceda con ningún tratamiento del salón que contenga peróxido de hidrógeno.
El pelo. Fue visto desde hace miles de años como un potente elemento mágico o
ceremonial, y todavía algunas de las llamadas culturas primitivas, base de la
mayoría de los estudios sobre comportamiento social en la prehistoria, consideran
que el alma de cada persona se encuentra en su cabello.
Enfermedades del cuero cabelludo
La tiña
Es una infección producida por un hongo, es contagiosa, y se caracteriza por la
ausencia de pelo en el sitio de la infección.
La caspa
Es la presencia de escamas blancas en el cuero cabelludo acompañada de
picazón. Puede ser de dos tipos: caspa seca y caspa grasosa. Las causas que
motivan la presencia de caspa son: deficiencia en la circulación, una alimentación
inadecuada, infección, falta de higiene, falta de estimulación nerviosa.
La caspa representa un desequilibrio en el proceso natural de eliminación de
células en el cuero cabelludo. Las personas con caspa eliminan las células
muertas del cuero cabelludo en una frecuencia mucho más alta que lo normal. La
gran cantidad de células desprendidas provoca una proliferación de
microorganismos (la flora microbiana) en el cuero cabelludo. Existen varias teorías
sobre su causa, pero en realidad no se sabe cuál es su verdadero origen.
La dermatitis seborreica
La provoca un cuero cabelludo graso. El primer paso es usar un champú especial
de acción secante. Pero cuidado, a menudo produce un exceso de resequedad,
por lo que hay que alternarlo con un champú normal, o combinarlos: poner en la
primera pasada el especial, y el normal en la segunda. Luego enjuagar bien para
eliminar todo residuo.
Algunas veces, aunque no muy frecuente, la molesta caspa se agudiza por exceso
de resequedad, se descama el cuero cabelludo y la apariencia es fatal, en caso de
ser así, lave su pelo con un champú especial para cabello seco. Esta
característica afecta a un gran porcentaje de la población.
Si no se posee el champú adecuado, se puede utilizar el normal degradándolo con
agua, a partes iguales, y un acondicionador para finalizar. Este tipo de pelo
requiere mascarilla y tratamientos reparadores: aceites, miel y yema de huevo,
mayonesa y miel, aguacate, etc. Además, hay que cepillarse con mesura, y
también desenredarse con cuidado para que no se parta el cabello. Pero, si el
problema de la descamación (caspa) es severo, consultar al dermatólogo.
En cuanto a las causas externas, no abusar de lacas y lociones acondicionadoras,
evitar las irritaciones, sobre todo las producidas por cremas desrizadoras,
decoloraciones y tintes muy agresivos y hasta la utilización de medicamentos que
contengan esteroides o inmunodepresores. También, el uso continuado de una
peluca o de pañuelos fuertemente atados, puede empeorar el problema.
Finalmente, el estrés suele agravar este padecimiento.
Los ingredientes activos para combatirla son productos con selenio, brea, azufre, zinc,
ácido salicílico.
El champú y las lociones anticaspa son secantes, portanto, si se usan, recurrir a los
tratamientos y máscaras nutritivas suavizantes.
Si el pelo es combinado: cuero cabelludo graso y puntas del cabello seco, hay que
cuidar los tratamientos al detalle: aplicar el tratamiento para pelo graso solo en la raíz
y uno para el cabello seco en las puntas.
Hay que mantener el cabello limpio, si es necesario lavarlo todos los días.
Si se utiliza un tratamiento intensivo, no hacerlo por largo tiempo porque irrita el cuero
cabelludo y se formará más caspa.
Evitar las comidas fritas, el azúcar, el chocolate, los huevos y la leche con grasa.
Resequedad
El cabello largo puede presentar mucho más resequedad que el corto, ya que ha
pasado por factores que lo afectan por un tiempo más prolongado. Esta se debe
principalmente a los factores que impiden la secreción sebácea adecuada
(glándulas de la piel que segregan grasa), aunque hay otras causas externas que
la pueden provocar, como:
Desequilibrios hormonales.
Uso excesivo de aparatos eléctricos (tubos, tenazas, plan- cha para lacear y
secadoras a muy alta temperatura).
Soluciones
Llevar una dieta balanceada, la cual proporcionará los nutrientes necesarios para
mantener el cabello saludable.
Si están demasiado resecas las puntas, será mejor hacer un buen corte de cabello.
Cabello graso
Las causas de tener un cabello grasoso son generalmente internas e influyen tres
factores:
Desajustes hormonales.
Herencia: los genes contribuyen a tener un cuero cabelludo grasoso.
Soluciones
No usar un champú para cabello graso si se lava todos los días, ya que este en lugar
de evitar la grasa, provocaría una mayor secreción.
Usar un acondicionador muy ligero, pero no aplicarlo en el cuero cabelludo solo, sino
en las puntas.
Secarlo con toalla áspera para evitar la dura fricción que puede provocar.
Soluciones
Realizar un tratamiento en contra de este problema una o dos veces por semana,
ayudará a recuperar el balance natural del cabello.
Utilizar productos especiales que protegen el cabello del sol cuando se va a la playa o
a nadar.
Aplicar un tinte para darle brillo al cabello, solo asegurarse que sea del mismo tono
que el del cabello, y de ser posible, que esté hecho con productos naturales para no
maltratarlo.
Automasaje
En sentido general da muy buenos resultados. Un mornento ideal para efectuarlo
es en el proceso de lavado de cabeza. Si se usan productos medicinales, la acción
del masaje propicia muchos beneficios, ayuda a la circulación del cuero cabelludo,
y es una acción relajante.
Modo de proceder
Con los pulgares sobre las orejas, distribuir los dedos por las raíces capilares. Hacer
pequeñas sesiones de firmes movimientos circulares con la yema de los dedos, nunca
usar las uñas para evitar dañar el cuero cabelludo.
Desplazar los pulgares hacia atrás de las orejas, y los dedos rotando hacia arriba.
Continuar masajeando en forma ascendente hasta alcanzar la coronilla.
Para finalizar, poner los pulgares en la base del cabello y los dedos restantes sobre la
nuca, mover vigorosamente todo el cuero cabelludo.
Lavado de cabeza
Consiste en limpiar el cabello y el cuero cabelludo. Esto puede conseguirse con
los diferentes tipos de champúes que existen. Antes de lavarlo hay que leer bien
las instrucciones del fabricante para obtener mejores resultados del producto que
se va a usar, y así saber qué clase de champú debe recomendar para cada tipo de
pelo. Los lavados de cabeza deben darse según sea necesario, dependiendo de lo
sucio que esté el cuero cabelludo.
Por lo general, el cabello debe lavarse cada semana y si es grasoso debe lavarse
con más frecuencia que el seco o normal.
El propósito al dar tratamiento al cuero cabelludo y al cabello, es conservar o darle
nuevamente salud y belleza.
Los tratamientos que se le dan al cabello incluyen masaje, cepillado, aplicación de
ungüento, tónico y champú. Si se dice que antes de lavar el pelo se debe cepillar,
es porque esto es parte del champú y del tratamiento al cuero cabelludo y al pelo.
Un estilista en belleza debe usar tratamientos cuando: el pelo está seco y
quebradizo, el cuero cabelludo sea seco o graso, caspa y caída del pelo sin motivo
aparente.
El masaje al cuero cabelludo aumenta la circulación de la sangre, descansa y
alivia los nervios, estimula los músculos, aumenta el crecimiento y el lustre del
pelo y restituye la flexibilidad de este. El cepillado estimula la circulación de la
sangre en el cuero cabelludo, trae los aceites naturales a las puntas del pelo y
ayuda a remover el sucio, además de limpiar el cabello.
Los ungüentos especiales para estos fines facilitan quitar la caspa y aliviar el
cuero cabelludo irritado, y los tónicos permiten sustituir los aceites naturales.
Las personas de cuero cabelludo y pelo saludables deben darse un tratamiento
por lo menos una vez al mes para conservar la salud natural del pelo. Los
champúes lo conservan limpio, pero no lo libran de estar seco y quebradizo, por lo
tanto, se debe después de estos aplicar los tratamientos adecuados.
Materiales para el lavado de cabeza: capa plástica, toallas, champú, tratamientos,
presillas, rolos normales (grandes, medianos y pequeños), pinchos normales,
pinzas grandes o mariposas, peine grande, peine de palito, peine de ganchitos,
blower, cepillos de blower grandes, medianos y pequeños; cepillos normal y cepillo
araña o de aire; gorro para tratamiento.
Antes de iniciar un lavado de cabeza, observar con cuidado los siguientes detalles:
Masajear el cuero cabelludo con las yemas de los dedos en forma rotativa y como si
estuviera exprimiendo.
Poner una toalla sobre el cabello haciendo presión para sacar el exceso de agua.
Peinar el cabello empezando por las puntas desde la nuca, y luego peinar como
desee.
No usar estos con otro cliente hasta que no hayan sido esterilizados.
Foto de Lasbiomoleculas.blogspot.com
Taninoplastia
Se trata de un tratamiento innovador con compuestos naturales llamado Taninos.
Tenemos un excelente post sobre la taninoplastia, que puedes encontrar en el
siguiente enlace.
Todo lo que tienes que saber sobre la Taninoplastia.
Y ahora Damos paso a otros tipos de alisados:
Alisado Chi: un tipo de alisado muy efectivo, pero con gran carga de
componentes químicos agresivos.
Alisado marroquí o marroquino: usa la misma técnica de ruptura de las
moléculas naturales del pelo rizado mediante químicos, pero con un tratamiento
post alisado a base de arcillas y chocolates.
Alisado italiano: lleva este nombre a pesar de que su origen es argentino. Es
similar al alisado marroquí.
Alisado con carbocisteína: La carbocistéina es un derivado de la queratina, y por
consiguiente este alisado es una variante del alisado brasileño.
Una vez finalizada la lista de los alisados permanentes, o mejor llamados
Semipermanentes, vamos a enumerar y explicar brevemente los tipos de alisado
tradicionales, los cuales están basados en el calor como elemento de base.
Tipos de alisado de cabello temporales
Empezamos con todo un clásico
Alisado con planchas
Es uno de los alisados temporales más habituales. De hecho, hay infinidad de
planchas disponibles en el mercado.
Es conveniente elegir unas planchas de calidad, y que tengan control de la
temperatura. Este tipo de planchas tratan el cabello de forma suave y consiguen
un acabado brillante. Al finalizar el artículo, tienes más información sobre esto.
Lo idóneo es que sigas estos pasos.
1. Lava y acondiciona el cabello de forma apropiada, mejor si es con agua fría
para bloquear la humedad de tu pelo.
2. No frotes tu pelo con toalla, porque esto lo debilitará, lo hará más seco y las
puntas tenderán más a abrirse.
3. Aplica un serum nutriente, peina tu pelo cuidadosamente y déjalo actuar durante
al menos 5 minutos.
4. Desenreda tu pelo en la medida de lo posible, y haz una división virtual del mismo
en 4 secciones: Lateral derecha, lateral izquierda, trasera derecha, trasera
izquierda
Comienza a aplicar la plancha en una de las secciones que has dividido, y hazlo
desde la raíz a las puntas. Puedes repetir el proceso, pero no más de dos veces
para evitar el sobrecalentamiento de tu pelo.
Una vez que hayas completado el proceso en las 4 secciones, deja que tu pelo se
enfríe por completo, y opcionalmente, puedes volver a aplicar el serum nutritivo
para darle más brillo.
Si sigues estos pasos conseguirás un alisado temporal excelente, y sin
dañar tu cabello.
Pasamos al siguiente
Alisado con secador
También es muy usado, a pesar de no conseguir los resultados tan buenos que
ofrecen las planchas.
Lo bueno que tiene es que es menos agresivo al no aplicar el calor directamente
sobre el pelo.
También tiene sus pasos, compartiendo los 4 primeros con el alisado con
planchas. En este caso sustituimos las planchas por un secador y un
cepillo, cepillo que puede ser plano o redondo.
Si usamos este último hay que ponerlo debajo de cada mechón de pelo, y colocar
el secador a unos 10 centímetros del mismo. Recuerda empezar por las raíces y
mueve el cepillo hacia abajo enrollando tu cabello hasta el final de la melena.
Este proceso se puede repetir dos o tres veces, y acuérdate de hacerlo por
secciones.
Usar el serum nutritivo al final es opcional, pero muy recomendable.
Como recomendaciones generales a los alisados con calor, hay que decir que es
conveniente proteger previamente el pelo. Hay productos específicos para ello, y
también se puede usar Aloe Vera.
Para finalizar la enumeración de los tipos de alisado, mencionaremos brevemente
los alisados a base de pinzas y horquillas. Ese tipo de alisados son válidos
únicamente para personas con el cabello ligeramente ondulado y no rizado, y se
recomienda un buen cepillado del pelo previo para obtener un mínimo de
resultado.
Una vez vistos los tipos de alisados permanentes y alisados temporales para el
pelo, así como sus ventajas, inconvenientes, tipos de cabello adecuados para
cada tipo de tratamiento, etc. pasamos al siguiente apartado de este artículo
Trucos para que tu cabello permanezca liso
durante más tiempo
Siguiendo estos pequeños consejos, obtendrás mejores resultados en el alisado
de tu pelo.
Tratamientos pre-alisado.
Si tienes previsto hacer un alisado, bien sea permanente o temporal, es ideal que
prepares tu pelo y cuero cabelludo para ello.
Existen multitud de productos en el mercado para ello, entre los que destacaremos
los serum anti-frizz.
Además, este tipo de producto otorgará más brillo a tu pelo.
Cepillado
Es conveniente realizar un cepillado diario, esto hará que tu cabello tienda a
mantenerse durante más tiempo lacio, y ralentizarás el proceso de
encrespamiento.
Secado del pelo
Nunca frotes tu cabello con la toalla, de esta forma evitarás daños en el cuero
cabelludo y la consiguiente debilidad del pelo.
En la medida de lo posible, deja secar tu pelo al aire, y si no te es posible, usa el
secador a baja temperatura.
Tratamientos post-alisado
Si has sometido a tu cabello a un alisado permanente, los tratamientos post-
alisado son esenciales.
Tanto para mantener el alisado, como para proteger y nutrir tu pelo.
Cada fabricante tiene su propia línea de productos para el tratamiento post-
alisado.
Vamos terminando
Planchas para el alisado del pelo
Si has leído hasta aquí, ya debes tener bastante claro el tipo de alisado al que vas
a someter a tu hermosa melena . Para finalizar el artículo te mencionamos los
distintos tipos de planchas para el pelo que existen, ya que tendrás que usar
alguna de ellas para conseguir resultados óptimos.
la colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a su trabajo a través del
círculo cromático. Dicho círculo es la herramienta fundamental donde encontramos
los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color
pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada
una se utiliza una escala numérica que va en niveles: del número 1, que es el más
oscuro (negro ), 2 , 3 , 4 castaño, 5 castaño claro, 6 rubio oscuro, 7 rubio, 8 rubio
claro, 9 rubio muy claro, hasta los más claros que son los 10, 11 y 12. Es aquí
donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir
el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es
compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual
siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más debil. En
este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que
cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios
tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10
volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas
permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas
puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas
que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son
aquellas que no tienen mayor poder cubritivo. Si bien pueden llegar a cubrir hasta
un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y
variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6
y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la
superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que
se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex
disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos
resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales
denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener
en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo
anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro,
para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada
profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde
ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.
El Abc de la coloración
Preparación
Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, y se inicia
poniendo una toalla bajo el peinador para evitar manchar la ropa de la clienta. Es
necesario charlar mucho con ella, saber exactamente cuál es su idea y de esta
manera poder elegir el color adecuado. Es necesario precisar el color natural,
cuántos centímetros de raíz tiene, definir el color deseado y el porcentaje
aproximado de canas, observar la textura del cabello, la condición de las puntas, si
existe base, si hubo pre-aclarado, la elasticidad y fuerza y examinar el estado del
cuero cabelludo. Esto último es muy importante ya que si presenta alguna
irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún producto químico, ya
sea de tinte o de base.
Oxidantes
Los tintes están hechos de compuestos químicos y requieren de un producto
oxidante para que los pigmentos del color, también llamados tintes de oxidación,
se desarrollen. Para ello, antes de su aplicación, los tintes deben mezclarse con
una solución o crema llamada oxidante o peróxido. Se trata de agua oxigenada
nivelada a ciertos volúmenes. El oxidante que necesitan los tintes va en
proporción a la cantidad de tinte que se va a utilizar.
Tintes
Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son
similares a la azúcar granulada, y al mezclarse con el oxidante empiezan a
desarrollar el fenómeno de oxidación, es decir, se se van uniendo unos gránulos
con otros para formar gránulos mayores. Al aplicar la mezcla al cabello, con la
brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en principios muy pequeños
penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y allí se van formando los
gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que quedan
atrapados dentro del cabello. Por eso la importancia de aplicar un tinte con rapidez
y de no mezclarlo hasta tener al cliente listo para su aplicación. Luego del tiempo
de reposo, el shampoo ácido sólo elimina el excedente de tinte que quedó fuera
del cabello y que no pudo penetrar, y no los pigmentos oxidados que quedaron
dentro del cabello, que a su vez definen el nuevo color.
Volúmenes
La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se quiere
conseguir. Su fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el uso profesional.
Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, y 40 volúmenes. Los de 10
volúmenes se utilizan para igualar color, 20 volúmenes para igualar y oscurecer,
30 volúmenes para aclarar, 40 volúmenes para aclarar en casos excepcionales.
Los de 60 volúmenes no son recomendables porque se corre el riesgo de
sensibilizar el cabello.
Niveles
Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para
determinar su color natural se debe utilizar la escala de niveles que se maneja a
nivel internacional. En algunos casos varía un número más o un número menos,
pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas empresas omiten el
2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3. La escala de niveles mide el grado de
claridad u oscuridad de un color, por lo tanto se toma el 1 como el número más
oscuro y el 10 u 11 como el nivel más claro.
Reflejos
En la formulación de las mezclas de tintes, hay que tener en cuenta la escala de
reflejos, que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con base en un punto
(.), guión (-), barra (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el reflejo
que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma. Si existe un número
posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único
reflejo natural.
Polvos aclarantes
Existen varias marcas de polvos profesionales que, mezclados con los reveladores
de 30 o 40 volúmenes, forman una pasta untable que sirve para hace efectos de
transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo
shampoo o enjuague aclarante.
Limpieza de color
Hay varias técnicas para la limpieza de color, que viene a ser una decoloración
suave o media para lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior.
Elige un desriz que funcione bien con tu cabello
Hay diferentes tipos de desriz, con lejía, sin lejía para cabello grueso, normal, fino etc…
Cuando estas eligiendo tu desriz, asegúrate que el producto haga lo menor posible de daño a
tu cabello. Los cabellos tipo 3 y 4 son muy frágiles y lo hacemos mucho más frágil cuando lo
desrizamos.
Balancea el pH de tu cabello
Los desriz cambian el nivel pH natural del cabello, esto puede resultar en un cuero cabelludo
irritante, fungí y más. Lee nuestro artículo sobre el pH y como equilibrarlo
Intenta usar champús y acondicionadores sin sulfatos
Esto depende de tu cabello, para mí los sulfatos no hacen mucho a mi cabello, pero para mi
hermana, este detergente es el demonio, deja su cabello muy seco, y frágil porque estropea
su cabello de todos sus nutrientes y la hidratación que reciba. Por eso ella elige productos
sin sulfatos. Experimenta con diferentes productos, con y sin sulfatos para ver lo que hace
en tu cabello.
COLORIMETRÍA
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA
PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores
de acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del
círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental
donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las
cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes.
En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles:
2 , 3 , 4 castaño
5 castaño claro
6 rubio oscuro
7 rubio
8 rubio claro
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren
el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos,
dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40
volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las
más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la
fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón
de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder
cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos
permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se
aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son
aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el
primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más
lavados.
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo
los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando
distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color,
gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los
fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado,
amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz
deseado. Lo importante para cada profesional es poder tener las herramientas
técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un
diseño de color perfecto.
En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la finalidad
de ir despejando dudas.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En
realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los
demás. Los tres colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se
obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores
primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES
TERCIARIOS son entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado
tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO.
Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón
variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.
Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.
¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del
primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70%
del color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un
30% del color (dorado).
Escala de Tonos o alturas:
1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el
color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la
importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.
1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del
cabello y su altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que
tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una
cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color
natural de la cliente.
2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y
frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello,
mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad
física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación
oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir
en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya
pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará
“sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos
rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)
1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración,
pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso
tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.
En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos
poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /
oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color
determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o
de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.
Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.
Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el
rojo, llamados colores primarios.
Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando
colores entre sí.
Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se
divide en colores cálidos y fríos.
El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta
se consideran colores fríos.
¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?La razón es muy
simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian
mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya
que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida
diaria. Ahora bien imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en su
cabellera.
Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el
conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa
de como se combinan los colores y sus diferentes resultados.
Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de
la combinación de estos.
Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ
COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE
COLORES NEUTROS
CAFÉ
El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores
al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro
dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el
depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado)
desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo
solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.
Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.
En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen
las facciones y avejentan.
Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus
facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para
estilizar a tu cliente.
Ejemplo:
Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0
ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder
aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias
pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64
100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2,
5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6,
9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5
Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier
fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.
Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los
demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que
el límite es tu imaginación.
¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la
concentración de iones hidronio
En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este
caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características
de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de
productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su
no agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una
variación del pH cutáneo con posibles consecuencias negativas.
EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS
Drenaje minero ácido (DMA): 1,0
Cerveza: 4,5
Café: 5,0
Té: 5,5
Leche: 6,5
Piel humana: 5.5
Agua: 7,0
DECOLORACIONES Y MATICES
3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás
realizando, a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre
proceso.
Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos
procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y
después el tinte.
ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes
etapas de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes,
teniendo precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción
química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del
oxidante, a más Volúmenes más poder decolorante.
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo
mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una
exposición más prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.
TINTES PERMANENTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes
necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.
TINTES SEMIPERMANENTES
Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren
de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.
PERÓXIDOS U OXIDANTES
EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol.
12% 40 vol.
Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más
alto el volumen, más color se levantara del cabello.
El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo
de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.
Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en
contacto con una fuente de calor o corriente de aire.
Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su
propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes
correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.
Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido.
Esto quiere decir que…
Tono natural: 4
Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en
cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.).
Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso
no se dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no
sería como si aplicaramos un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos
mejor algunas técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a
jugar tanto con los tintes, como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro
objetivo. Vuelvo a hacer mención sobre que es la colorimetría para que este concepto
o definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza.
Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos
riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para
ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono
natural. Ejemplo:
Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.
Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias
altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en
consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos
recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes
oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos,
secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol.
Según sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas
MECHAS CALIFORNIANAS
Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te
dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse
como una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea
horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte
baja del occipital, obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar
el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente
alineadas.
Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó
hasta que nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).
Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los
aluminios y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar
al máximo el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar
las mechas con el tono deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido
de 10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda
permanecer por más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose
de 10 minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e
inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.
Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que
permiten acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo
mayor logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste
poderosamente atractivo.Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 20 vol. (60ml.)Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).Fórmula
D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del hexágono
dibujar medias lunas alargadas según diseño.Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 20 vol. (60ml.)
Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando
bien las mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del
cabello dentro del panal. Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio
enjuagando abundantemente.
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo
Colorcare Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare
Thérapie.
Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).
Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.