Hacer un láser de nivel propio (SLL)

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Introducción: hacer un láser autonomo (SLL)

Hola todos !

¡Hoy voy a mostrarte cómo hice un láser de nivel individual con un sonido!

Tuve esta idea por bastante tiempo, pero nunca logro encontrar algo de tiempo hasta ahora.

Si está interesado en hacer uno, le sugiero que descargue todos los archivos y lea todo antes de
cualquier intento.

Para este primer intento, el objetivo fue:

Para hacer una unidad de bajo costo.

Fácil de hacer.

Fácil de usar.

Independiente, sin microcontrolador.

Para ser portátil.

Para usar una batería interna en lugar de reemplazarla cuando está seca.

Capaz de operación a largo plazo.

Uso de materiales comunes como sea posible.

El uso de láser multifuncional todo en uno.

Para ser preciso en todo momento.

Capaz de operar cuando se coloca en superficies no horizontales de hasta 20 °

Capacidad de posición de bloqueo láser.

Poder (unidad así láser) girar 360º vertical y horizontalmente utilizando equipos opcionales.

Proyección de línea diagonal al girar la unidad a mano.

Paso 1: Herramientas necesarias:

cinta
adhesiva

Pistola de silicona

Cinta adhesiva

Super pegamento

pegamento adhesivo

Soldador

soldadura

Llave tubular Llave Inglesa herramienta 5mm

Cuchillo de uso

Taladro - Herramienta rotativa

Brocas de 3 mm, 2.5 mm, 1 mm

Taladro de disco de corte de metal

Regla de escritorio

Regla de ángulo L-Square de 90 grados de metal

Brújula de ingeniería

destornillador Phillips

tijeras

Lápiz

Paso 2: Hardware necesario:

Mostrar los 7 artículos

Una placa de PCB de 8 cm x 8 cm x 3 piezas

Una placa PCB de 5.5cm x 5.5cm x 1 pieza

Un disco de placa de PCB en forma de 6.5cm de diámetro x 1 pieza

Una placa PCB de forma triangular de 3,8 cm x 4 cm x 4 cm x 1 pieza (ver fotos)

Una placa PCB piezas pequeñas x 8 piezas

Arandelas (M3) x 7 - 12 piezas

Arandela (M8) x 1 pieza

Una varilla roscada de (M3) 3 mm de diámetro x 500 mm x 1 pieza

Asegure las tuercas para tornillos (M3) x 15 piezas

Tuerca de mariposa (M8) x 1 pieza

Hexagonal Roscado macho / hembra de latón niquelado Espaciador M3 Altura 20.00mm interno
8.00mm externo 8.00mm x4 piezas

Hexagonal Roscado macho / hembra de latón niquelado Espaciador M3 Altura 10.00mm interno
10.00mm externo 10.00mm x 12 piezas

Hexagonal Rosca macho / hembra de latón niquelado Espaciador M3 Altura 12.00mm interno
10.00mm externo 10.00mm x4 piezas
http://www.contact.com.gr/catalog/index.php?cPath=35_69_321&sort=2a&page=1&osCsid=951a
eb648d07b20a166a1028937752f4

Tornillo de cabeza hexagonal (M6) x 10 mm de largo x 1 pieza

Tornillo de cabeza hexagonal (M8) x 25 mm de largo x 2 piezas

Tornillo de cabeza hexagonal (M8) x 10-15 mm de largo x 1 pieza

Tornillos Phillips (M3) x 6 mm de largo x 6 piezas

Phillips (M3) tornillos x 30 mm de largo x 2 piezas

Barra cuadrada de aluminio o acero de 18 mm x 55 mm de largo x 1 pieza

Una pieza de metal de 1-1.5 mm de grosor x 45 mm de largo x 12 mm de ancho que debe ser lo
suficientemente fuerte y no se dobla a mano.

Tornillos prisioneros Allen (M4) x 10 mm de largo x 2 piezas

Screw Spike para cueros de tamaño mediano 10 mm x 1 pieza

Alambre inmóvil inoxidable de 0,5 - 1 mm x 50 mm de largo x1 pieza

Tubo de cobre de 4 mm de diámetro x 20 mm de largo x 2 piezas

Plomería de goma redonda de 3-5 mm de grosor x 20 mm de diámetro exterior. x 4 a 5 mm de

diámetro interior

Nivel de burbuja blanco (opcional)

Paso 3: piezas eléctricas necesarias:

Un láser rojo en línea cruzada

Si puede permitirse comprar un láser de línea cruzada de 10-20 mW a 4VDC MAX.

Una batería 18650 de 3.7V

Caja de batería 18650

Un cargador USB de batería 18650

Un interruptor deslizante SPST de 3 pines o un interruptor deslizante DPDT de 8 pines. Lea la

sección (Interruptor deslizante).

Conector hembra USB tipo A

SMD LED blanco (opcional)

Resistencia SMD 100 Ohm (opcional)

Cerca de 10 cm de cable de altavoces

Paso 4: EXPLICACIÓN:

He elegido usar una

placa PCB como material de construcción porque es liviana, delgada, lo suficientemente fuerte,
bastante barata, se puede cortar fácilmente con un cuchillo y pegar las piezas entre ellas con un
soldador y soldar una y otra vez si la necesita .

Por supuesto, puede usar cualquier tipo de material que le sirva mejor. Puede ser madera, chapa
metálica, plexiglass, etc. En caso de que vaya a utilizar un material similar al metal que sea
conductor, asegúrese de aislar los espaciadores M3 inferiores o utilizar nylon porque los
espaciadores transportan voltaje de la batería.

Lo que se presenta en imágenes es el prototipo como referencia, pero las dimensiones y los
dibujos dados son ligeramente diferentes, así que por favor quédese con los números.

Para su comodidad, he incluido más que suficientes imágenes que cualquiera puede seguir.

¡Entonces empecemos!

La idea:
la gravedad de la Tierra y un objeto que se mueva libremente en 2 ejes pesados con un láser
conectado es lo que tenía en mente.

Debido a que no todo en la vida es perfecto y este es un proyecto diy donde las cosas pueden no
ser perfectas, hay una necesidad de alineamiento. Esto se puede hacer usando 2 pesas
adicionales, esas serán 2 x pernos M8
en 2 ejes. Uno para ida y vuelta y otro para izquierda y derecha. Al enroscar / destornillar los
pernos M8 ahora podemos alinear el láser en posición vertical y horizontal.

Paso 5: El Laser Carrier (barra):

Es una pieza de aluminio cuadrado o barra de acero de 18 mm x 55 mm de largo.

Si tu elección es el acero, entonces sabes desde el principio lo difícil que es trabajar. Es más
pesado como material y requiere tornillos de ajuste más pesados (HEX M8 x 25 mm) o más largos,
lo que no es adecuado en nuestro caso.

Si elige aluminio, entonces es más fácil trabajar con él y requiere tornillos de ajuste (M8-M6).

Tuve que comprar una barra de aluminio de 5 metros y cortar solo una pieza de 55 mm de largo,
así que mi siguiente elección fue el acero como material.

Para hacer el portador láser (barra) fui a una tienda de máquinas porque no tengo las
herramientas necesarias.

El costo total fue de 15 euros, que creo que es un precio de miedo.

Si no tienes la experiencia en el trabajo del metal o las herramientas, es mejor dejar que los
profesionales hagan su magia como lo hice, porque la precisión es una necesidad aquí.

Descargue los archivos y siga los pasos para hacer la barra.

Paso 6: El Marco:
El proyecto se basa en 4 varillas de tornillo colocadas en 4 esquinas y 4 placas de PCB una encima
de la otra. En cada PCB, utilice un cuchillo y corte el - solo cobre - en la esquina de cada lado a 13
mm x 13 mm, formando 4 formas triangulares para cada PCB. Esas trazas triangulares ahora serán
las líneas eléctricas de la batería que eliminarán el uso de cables.

La PCB inferior es donde se colocarán la batería y el estuche, el interruptor deslizante SPST, el

conector hembra USB y el cargador. Para su comodidad, he incluido un archivo de imagen .BMP
del esquema. Imprima la imagen en una impresora láser y utilice el método de hierro para
transferir el patrón en la PCB.

Siguiente - superior - es el mecanismo de bloqueo láser PCB. Su propósito es fijar en su sitio la

barra cuadrada donde está conectado el láser para la rotación manual y también para transferir la
unidad a un lugar seguro.

El siguiente tablero se utiliza para la estabilidad y también aquí es donde se colocará el último PCB
con 4 tornillos Philips de 3 mm. En la parte inferior de la pizarra se agregó una resistencia SMD LED
+ blanca para que todo se pueda ver incluso en la oscuridad.

Finalmente, la última tabla, la superior, es aquella en la que se va a unir la barra cuadrada de

aluminio o acero. Si, por algún motivo, hay un problema con el láser, retire la cubierta superior de
la carcasa y desatornille la placa, levántela y retírela de la unidad para realizar más tareas de
mantenimiento. Además, en la parte superior se agregó un SMD LED + resistor blanco en caso de
colocar un nivel de burbuja en la parte superior de la unidad. En tal caso, se debe abrir un orificio
en la parte superior central del gabinete.

Paso 7: D Junta:
Mostrar los 20 artículos

Imprima la imagen .BMP en una impresora láser asegurándose de que las dimensiones sean de 8
cm x 8 cm. Use el método de hierro para hacer la PCB. Si va a usar otro método, invierta la imagen.

Taladre los agujeros y coloque los componentes. Nada de liebre crítica excepto por la polaridad,
así que presta atención. Deje un espacio de 2 mm entre el conector USB y el interruptor deslizante
SPST. Use un cable de cobre de 2-3 mm de espesor entre la PCB y el interruptor. Cuando termine
de soldar todos los componentes, pruebe el circuito. Conecte la batería y enchufe el cable USB. Si
el cargador funciona, entonces has terminado. Tome la pistola de pegamento y pegue la caja de la
batería en el tablero D (vea las fotos).

Paso 8: Junta C:

Mostrar los 17 artículos

Los que han cortado el cobre de todas las esquinas usan un lápiz y dibujan una X de esquina a
esquina. El centro del orificio inferior de la barra debe estar en el centro de la X que ya ha
dibujado. Ahora sabes dónde debería estar el Screw Spike. Prepare el C2, C3 y C4 y haga el orificio
para el tornillo de la punta del tornillo. Suelde el C4 con el tubo, pero asegúrese de que el tubo sea
1 mm más largo desde cada lado. Monte la arandela C2 - C4 - arandela C3 incluyendo la varilla
roscada M3 y las dos tuercas seguras. Asegúrese de que haya espacio suficiente para que el C4
pueda rotar libremente,> 1 mm de espacio en total debe ser suficiente. Marca la vara y
córtala. Suelde el C2 y C3 desde un lado asegurándose de que la punta del tornillo se encuentre en
el centro de la placa C. Suelde / desolda el C2, C3 hasta que esté satisfecho.

En la placa C, abra un orificio para el tornillo M3 a 3,3 cm midiendo desde el centro del lado
frontal.
Luego haga el disco redondo y abra un agujero en el centro para el tornillo M3. Suelde el cable de
acero inoxidable (ver fotos).

Paso 9: Junta B:

Usa tu lápiz y dibuja una X de esquina a esquina. Mide 4 cm de cada lado y dibuja una cruz. Use un
cuchillo y corte el cobre solo después de la cruz. Mide 2 cm de cada lado y dibuja cuatro
líneas. Use un taladro con un disco de corte y corte donde están esas cuatro líneas (vea las
imágenes).

Paso 10: Una Junta:

Mostrar los 8 artículos

La placa A es seguida por otras seis pequeñas piezas de PCB. Con un lápiz, dibuje una X de esquina
a esquina. Mida 22 mm desde el centro como 11 cm - 0 - 11 cm y dibuje dos líneas en paralelo. En
esas dos líneas, coloque el A2 y el A3 y dibuje una otra línea en paralelo que marque el grosor de
las tablas. Del conjunto de las últimas líneas mida aproximadamente 3 mm y dibuje una otra línea
de cada lado y corte el cobre con un cuchillo. Continúe este procedimiento con las otras cuatro
piezas de PCB. Cuando termine de cortar el cobre con el cuchillo, es hora de soldar.

Coloque el A2 y A3 en la placa A asegurándose de que estén en paralelo y los orificios estén

perfectamente alineados para obtener mejores resultados. Suelde las tablas una a una
asegurándose de que estén a 90 grados del tablero A.

Paso 11: Hacer el marco del láser:

Mostrar los 11 artículos

Descargue todos los archivos adjuntos, imprima con una impresora láser la disposición de PCB de
la placa inferior (D).

Imprima todos los archivos / imágenes, mida y use un cuchillo para uso general para hacer todos
los PCB cortando la hoja de PCB que ha comprado.

Α después de haber cortado todas las piezas de PCB use papel de lija Nr .: 100 para alisar los
bordes.

Luego mida 13 mm x 13 mm y con un cuchillo corta el cobre de todas las esquinas de todas las
PCB.

Abra orificios M3 en todas las esquinas asegurándose de que los espaciadores HEX tratados no
estén en el borde de la PCB. Haga este procedimiento en los que colocan todas las tablas encima
de la otra y taladre los agujeros si cree que no hará todos los agujeros exactamente en el mismo
lugar.

Cortar el tubo de cobre en 2 piezas de 20 mm de largo, cruzarlas y soldar con soldador.

Suelde todas las piezas de la tabla (A) juntas.

Busque un trozo de cobre u otra lámina metálica de 1-1.5 mm de espesor que sea lo
suficientemente resistente y no se doble a mano.

Vas a hacer una pieza en forma de U. Corte una pieza de 1-1.5 mm de grosor x 45 mm de largo x
12 mm de ancho. Haga un agujero M6 en el centro, mida 11 mm - centro - 11 mm y doble los
extremos. Desde el punto doblado mida 8 mm y abra un orificio M3 en la pieza doblada (vea las
imágenes).

Coloque el tubo transversal que ya ha fabricado a bordo (A), pase los tornillos Phillips M3 x 30 mm
de largo y córtelos donde sea necesario, incluido el espacio para la tuerca de seguridad M3.

Use pernos M3 entre los tubos y la PCB de esa manera para que los tubos puedan moverse
libremente con menos espacio entre ellos. ¡Eso es importante!

Pase la goma redonda de la tubería a través del tornillo M6, luego pase la pieza de metal en forma
de U y atornille la parte superior de la barra cuadrada de aluminio o acero.

Todas las placas están conectadas con espaciadores comenzando desde el nivel inferior con
tuercas seguras M3 - caja - espaciadores de 10 mm - placa D - espaciadores de 20 mm - placa C -
espaciadores de 10 mm + varilla roscada + espaciadores de 10 mm - placa B - espaciadores de 12
mm - tapa superior de la carcasa - M3 nueces seguras

Paso 12: Láser:

Una de las mejores soluciones para conectar el láser con la placa (A) es el uso de un cable delgado
y ultraflexible de múltiples filamentos, uno de los siguientes :

En algunos fabricantes de auriculares de muy buena calidad, hacen uso de ese cable debido a sus
características de flexibilidad / fuerza y respuesta de frecuencia. En nuestro caso, la flexibilidad es
lo que estamos buscando.

Otra solución es el uso de uno o dos cables de un cable de altavoz multicapa de buena calidad.

La desventaja con el último método es que los cables pueden cortarse a tiempo. Además, la misma
resistencia Ohm está presente porque son cables muy delgados pero en mis mediciones con el
láser ya que viene con sus propios cables que muestran que dibuja 14.7mA a 4VDC en lugar de
14mA a 4VDC usando el cable del cable del parlante. Entonces 0.7mA no son críticos para el
funcionamiento del láser.

Retire la cubierta protectora del láser y desolde los cables. Asegúrate de recordar la
polaridad. Toma un cable de altavoz y quita el aislador. Tome dos trozos del cable delgado del
cable a aproximadamente 10 cm y péguelos en los polos positivos y negativos del láser. Use cinta
adhesiva para cubrir la PCB láser y los cables de aproximadamente 4 cm de largo asegurándose de
que no estén en contacto entre sí.

Donde termina la cinta adhesiva mida 4 cm y corte el resto de los cables. Inserte el láser en la
barra cuadrada de aluminio o acero para que la óptica quede fuera de la barra y apriete los
tornillos M4 para asegurar el láser. Suelde los extremos en la placa (A) asegurándose de que el
positivo del láser vaya al positivo de la batería y estén en el mismo lado. Continúa soldando los
polos negativos.

Paso 13: LED (opcional):

Mostrar los 11 artículos

Estoy usando dos LED blancos SMD con dos resistencias SMD de 100ohm.

Compré el LED de una tienda local pero no tenía especificaciones, así que hice mis propias
mediciones. Cada LED + resistencia dibuja 40 mA conectados con los cables del cabello. En total,
ambos LED dibujan 80mA.

Un juego es para el gabinete por lo que puede ser visible con poca luz.

El otro conjunto es para iluminar un nivel de burbuja en la parte superior del gabinete
nuevamente para que sea visible con poca luz.

Paso 14: Batería, cargador y USB:

En lugar de utilizar una batería AA normal, he elegido la protegida 18650 Li-Ion. Estas baterías
tienen algunas características excelentes. No es necesario reemplazarlo, ya que hay agentes de
protección recargables que se sobrecargan / sobre-descargan / sobrecargan, que son capaces de
retener su energía durante un tiempo prolongado, voltaje de salida nominal de 3.7 V +, gran
capacidad y hoy en día hay suficiente sonido para un proyecto diy

El cargador es una buena solución y buena y suficientemente pequeña para el proyecto.

El voltaje de entrada está entre 4-8VDC lo que significa que puede operar desde un puerto de
computadora USB o desde cualquier dispositivo de 5VDC como un cargador de teléfono.
La capacidad de salida está clasificada en 1000 mA / ho MAX 1A / h.

Como habrás visto, he elegido el conector USB tipo A de 4 pines como entrada en lugar de usar el
conector del cargador. Hay razones para eso. Primero, el LED de estado del cargador debe estar
visible de cara a la placa frontal de plexiglás. En segundo lugar, debido a que el conector USB tipo
A es más grande desde el conector micro USB, por lo tanto es más fácil abrir los orificios de los
pines en la PCB y soldarlos. Y, por último, como el tipo A es más grande que el micro, proporciona
más estabilidad al soldar los pines de tierra a PCB.

Paso 15: Deslice el interruptor:

Un simple interruptor de 3 pines deslizante SPST ON / OFF utilizado aquí para encender / apagar el
láser y los dos LED.

También hay un segundo circuito de PCB para un interruptor deslizante de 8 pines DPTD de 3
posiciones que puede encender solo el láser o el láser y los dos LED juntos. Las posiciones son:
láser y todos los LED - ENCENDIDO / medio - APAGADO / láser - ENCENDIDO. Use pequeños trozos
de cable para conectar los rastreos de PCB con los pernos del interruptor uno por uno. Use un
cable de cobre de 2-2.5 mm de grosor donde el símbolo (sw) esté en la PCB para levantar el
interruptor por encima del conector USB soldando el otro extremo de los cables al chasis del
interruptor.

Paso 16: ensamblaje del marco láser y prueba

Mostrar los 24 artículos

Reúna todas las partes y ensamble el marco. Pruebe si todas las piezas y tablas se ajustan y realice
cualquier ajuste.

Paso 17: Recinto de PCB:

Mostrar los 30 artículos

Está hecho de cinco PCB de cobre de un lado, una pieza de plexiglás de 3 mm y un tornillo HEX M8.

El perno con la tuerca de mariposa en la parte posterior del gabinete se puede usar con un soporte
de pared (L) donde la parte inferior se puede montar en un trípode de cámara.

Si el gabinete tiene la distancia requerida desde la parte inferior del soporte, puede rotar 360
grados siempre con la barra láser en posición de bloqueo. De esta manera, dibujar líneas
diagonales es fácil.

El tornillo M8 HEX del gabinete debe estar nivelado con el punto central del láser.

El gabinete es 2 mm más ancho desde la izquierda, derecha y atrás como protección en caso de un
circuito de clasificación con los tableros láser.
Cuatro espaciadores HEX están atornillados en la parte inferior del gabinete que sostiene toda la
construcción segura del láser y la marea y los otros dos espaciadores HEX están atornillados en la
cubierta superior del gabinete.

La cubierta superior tiene dos tuercas en los lados uno a la izquierda y otro a la derecha. Usando la
fuerza / atornillar los tornillos Phillips M3 de la izquierda y el panel de lucha del gabinete, la placa
frontal de plexiglás se ajustará en su lugar.

La placa frontal es de plexiglás. Use el archivo .cdr para cortar el plexiglás en una máquina de corte
por láser.

Hay tres dibujos que le dan las dimensiones y también le muestran cómo armar el
gabinete. Aunque se tomó todo el esfuerzo para dibujar las partes lo más preciso posible, confíe
en sus propias medidas al cortar las placas de PCB.

Si por alguna razón los pedazos de PCB son más grandes de las dimensiones específicas cuando se
cortan, use un taladro con un disco de corte y corte el exceso de PCB. Después de eso, use un
papel de lija Nr .: 100 para alisar los bordes.

Descargue e imprima todos los archivos.

Paso 18: Estilo:

Mostrar los 16 artículos

Por supuesto, funcionará como está, pero una caja simple de PCB no es la mejor vista, ¿no crees?

Entonces, después de haber completado las pruebas y todo, desmonte las piezas y comience a
pintar. Cubra las esquinas de la tabla C1, cubra las tablas C4 y C5 y la varilla del gabinete con cinta
adhesiva. Para mí, dos latas de esmalte acrílico, una alfombra amarilla y una negra me dieron el
resultado que estaba buscando.

Aplique al menos 3 capas delgadas de pintura desde una distancia de 30 cm, dando el tiempo
necesario para secar la pintura.

Imprima las etiquetas en una impresora láser color o en una fotocopiadora, corte donde sea
necesario y aplique pegamento con una barra de pegamento. Coloque las etiquetas en la caja con
la barra de pegamento y coloque pintura y otras 3 capas delgadas de barniz transparente mate
para proteger los colores y las etiquetas.

Detrás del plexiglás puede colocar una hoja de papel pintada como la fachada que marca las
funciones del interruptor deslizante SPST, etc.

Usa el que hice si lo deseas. Descargue el archivo, imprímalo y córtelo donde sea necesario.

¡Eso es!

Paso 19: ensamblar el cuadro pintado paso a paso

Mostrar los 8 artículos

Ahora que ha aplicado la pintura, es hora de ensamblar el cuadro final. Así es como se hace paso a
paso.

Paso 20: Alineación láser:

Mostrar los 11 artículos

Buscando en la web he encontrado cómo los constructores construyen muros y cómo hacen líneas
verticales y horizontales.

vertical (plomada)

Para líneas verticales es el plomizo Bob y la línea.

Plumb Bob es un peso puntiagudo unido a una longitud de línea utilizada para determinar una
línea vertical.

horizontal (nivel)

Para líneas horizontales es el tubo de nivel de agua.

Haga correr el agua en un tubo hasta que esté casi lleno. Asegure un extremo en su lugar para que
el nivel del agua esté a la altura requerida, y lleve el otro extremo al lugar donde necesita marcar
una línea guía al mismo nivel. Los niveles de agua en cada extremo del tubo siempre estarán
exactamente a la misma altura.

Para alinear el láser, compre 6 metros o más de tubo transparente de 1cm o más de diámetro
interno y una lima con Plumb Bob o haga uno propio.

Tome un bolígrafo viejo y agregue unas gotas de tinta en un balde de agua y luego llene el tubo.

Coloque el tubo en la pared de manera que los extremos queden verticales durante
aproximadamente un metro o más y siga el procedimiento anterior.

Primero, necesitamos saber si el centro proyectado de la línea transversal es horizontal en relación

con el láser.

Coloque un extremo del tubo en el centro de la pared para que el tubo tenga 1-1.5 metros de alto.
Mueva el otro extremo del tubo todo lo que pueda y levante el extremo al mismo nivel con el
extremo colocado en la pared. Coloque la unidad en una superficie estable y lleve el extremo del
tubo por delante del SLL para que parte del rayo láser llegue al nivel del agua. Asegúrese de que
parte del rayo láser llegue al nivel del agua del tubo de la pared.

Asegúrese de que ambos extremos y el SLL sean absolutamente estables.

Ahora, ajuste la varilla M8 HEX delantera para que el rayo láser esté nivelado con ambos extremos
de agua. Eso es.

Segundo, toma el tubo y colócalo en la pared para que ambos extremos estén lo más lejos posible
y sean verticales. Nivele los extremos, mida el centro del tubo y coloque la cuerda con la plomada
unida a la pared. La línea de cuerda te dará la vertical absoluta (plomada).

Coloque la unidad en el otro extremo de la habitación y céntrela con la línea de cuerda.

Ajuste la varilla HEX M8 paralela de la barra atornillando / desatornillando hasta que la línea
transversal del láser sea completamente vertical y horizontal. Cuando haya terminado con la
alineación, agregue una gota de pegamento instantáneo en las varillas HEX M8. ¡Eso es!

Hice cuatro dibujos de ese procedimiento, descargué todos los archivos y veo lo fácil que es.

En láser (lente)

Cuando intente alinear el láser ajustando los pernos M8, asegúrese también de ajustar la lente de
línea cruzada en la parte delantera del diodo láser.

Paso 21: Epílogo

Mostrar los 17 artículos

El proyecto requiere paciencia y precisión tanto para hacer como para alinearlo, pero vale la pena
intentarlo. La alineación es perfecta y ahora que tengo mi propio láser de nivelación (SLL) puedo
hacer muchas cosas divertidas en casa como colgar gabinetes de cocina.

El diodo láser de línea cruzada de 5 mW es bastante visible en luz interior, pero no esperes
milagros cuando la luz del sol incide sobre la pared. Un láser de 10-20mW sería mejor para ese
proyecto y tengo la intención de probar uno. Además, toda la unidad, incluida la tuerca de
mariposa y la arandela, pesa no más de 500 kg, lo que puede parecer mucho, pero recuerde que
este es el primer intento y, dado que funciona, quiero compartirlo con todos ustedes.

El consumo total no es más de 100 mA, incluidos el láser y los dos LED.

Si elige no incluir los dos LED, la extracción total disminuirá a 17 mA para la operación del láser. Si
compra una batería Li-Ion 18650 / 2500mA de capacidad, incluso con los 100mA de consumo total,
la unidad podrá funcionar durante muchas horas.

Todas las imágenes y dibujos necesarios están en formato .bmp y .cdr. Descargue el archivo
comprimido (diy self level laser for instructables.zip).

Entonces, eso fue todo. Siéntete libre de comentar y sugerir lo que creas que mejorará el
proyecto.

Si te gusta ese proyecto, ¡por favor vota!