TAPPETO ERBOSO
Ricordate che questa è
Lavori
In gennaio, il mese più freddo
dell’anno, il tappeto erboso si trova
in uno stato di quasi completo riposo.
Nelle regioni del nord e in quelle in-
terne del centro-sud normalmente si no-
ta una perdita di colore che non deve
preoccupare, in quanto si tratta di un fe-
nomeno temporaneo. Di solito in que-
sto mese non sono necessari tagli del-
l’erba, a meno che non si tratti di tappeti
di particolare pregio per i quali si effet-
tuano operazioni di manutenzione mol-
to intense.
Evitate per quanto possibile un ec-
cessivo calpestamento del tappeto
erboso in occasione di piogge, gelo o al
momento dello scioglimento della neve.
In tali situazioni infatti l’erba è più facil-
mente soggetta a danni che possono es-
sere anche di una certa entità e lenta-
mente recuperabili.
Approfittate della pausa invernale per
verificare lo stato del rasaerba e provve-
dete alla necessaria manutenzione perio-
dica. Controllate lo stato della candela,
pulite il filtro dell’aria o sostituitelo,
cambiate l’olio motore portando quello
esausto ai centri di raccolta comunale o
presso un meccanico. Sollevate la scoc-
ca e pulitela da eventuali residui di erba,
togliete la lama e affilatela, o sostituite-
la se non è in buono stato.
In febbraio, anche se la cosa può pas-
sare inosservata, l’erba comincia la ri-
presa. Le radici si rinnovano e si accre-
scono, la crescita lentamente riprende e
nuove foglie si sviluppano. Nel corso
del mese è bene procedere al primo ta-
glio, con il quale si uniforma l’altezza
A gennaio nelle regioni del nord Italia e in
quelle interne del centro-sud si può verifi-
care una perdita di colore dell’erba, un fe-
nomeno però che non deve preoccupare.
SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2005
po Floranid.
Durante il mese di febbraio è bene ese-
guire il primo taglio dell’anno del tap-
peto erboso, con il quale si uniforma
l’altezza dell’erba
dell’erba. Asportando la punta delle fo-
glie, che a causa del freddo è diventata
gialla, già dopo il primo taglio noterete
che il colore del tappeto appare di un
verde più brillante e che viene stimolata
l’emissione di nuove foglioline.
Concimazione. Nella seconda metà
sempre del mese di febbraio è importan-
te provvedere a una concimazione, che è
di grande importanza per il pronto recu-
pero dai danni invernali e per accelerare
il ritorno a condizioni estetiche di buon
livello. Impiegate un concime per tappe-
ti erbosi, preferibilmente con la presen-
za di azoto a lenta cessione, alla dose di
circa tre chili ogni cento metri quadrati;
un ottimo prodotto è ad esempio il Com-
Già da febbraio è possibile eseguire la
prima concimazione organica delle pian-
te annuali, biennali e perenni; allo scopo
utilizzate letame ben maturo
solo la prima concimazione del-
l’anno. Per mantenere un tappeto
erboso ben nutrito, e dunque in sa-
lute, e di piacevole aspetto sarà ne-
cessario ripetere l’operazione ogni
tre mesi circa. Naturalmente non è indi-
spensabile l’impiego di concimi a lenta
cessione, ma in caso di impiego di con-
cimi a pronto effetto è bene suddividere
il dosaggio in cinque o sei somministra-
zioni all’anno (ciascuna con circa 1,5 kg
ogni 100 metri quadrati), evitando i pe-
riodi più caldi. Una buona e costante nu-
trizione è importante anche per limitare
lo sviluppo delle erbe infestanti. Le spe-
cie da tappeto erboso sono infatti Gra-
minacee, famiglia di piante che risponde
in modo vistoso alla concimazione, in
particolare a base di azoto. Le specie
migliori del tappeto, dunque, diventano
molto competitive e tendono a sovrasta-
re le infestanti.
PIANTE ANNUALI,
BIENNALI E PERENNI
Lavori
In questo bimestre, soprattutto in
gennaio, il giardino è ridotto all’essen-
zialità dei sempreverdi, anche se è pur
vero che ci stiamo avvicinando alla tan-
to attesa primavera. Sfruttate questa
pausa per pianificare migliorie nel vo-
stro giardino, ad esempio per effettuare
nuovi impianti; è comunque opportuno
alternare la teoria alla pratica sfruttando
le poche ore di sole per alcuni lavori im-
portanti.
Pacciamatura e protezione dal ge-
lo. Le gelate di gennaio e gli ultimi col-
pi di coda dell’inverno nei due mesi suc-
cessivi possono danneggiare le perenni
più delicate come ad esempio le salvie
ornamentali e il gelsomino: control-
late e rinnovate la pacciamatura e non
togliete l’eventuale manto nevoso che è
utilissimo come isolante e mantiene
umido il terreno.
Durante le ore più tiepide del giorno
scoprite le piante che avete riparato con
teli plastici: il calore del sole forma una
condensa che diventa gelido stillicidio
durante la notte.
Pulizia. Gli spazi lasciati vuoti dalle
piante annuali nelle aiole e nelle bordu-
re miste hanno messo a nudo il terreno.
Approfittatene per controllare che piog-
gia e/o neve non abbiano formato avval-
lamenti che causerebbero più tardi dan-
nosi ristagni d’acqua. Rastrellate ed eli-
minate foglie e rami secchi e infine livel-
5

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A febbraio, tenendo naturalmente conto dell’andamento stagionale, potete già ese-
guire in giardino i primi trapianti di margheritine o di primule, che in questo perio-
do i garden center propongono in numerose specie e/o varietà
late accuratamente il terreno.
Concimazione. Già da febbraio è
possibile eseguire la prima concimazio-
ne organica delle piante annuali, bienna-
li e perenni. Impiegate letame maturo di
cavallo mescolato a paglia alla dose di
circa 6-7 kg per metro quadrato: gli ulti-
mi geli dell’inverno, e le piogge di pri-
mavera poi, scioglieranno lentamente
tutti i suoi componenti arricchendo e
rendendo soffice il terreno, e inibendo
inoltre la crescita delle infestanti duran-
te la primavera. In mancanza di letame
utilizzate i diversi concimi organici re-
peribili nei garden center; osservate
sempre scrupolosamente le dosi riporta-
te in etichetta.
Se avete un caminetto non dimentica-
te che la cenere è un utilissimo concime
naturale essendo ricca di calcio, potas-
sio, fosforo, magnesio, ferro, rame e si-
lice: è ottima se sparsa ai piedi delle
piante biennali e perenni da fiore nella
dose di circa 1 kg per pianta.
Innaffiatura. D’inverno la mancan-
za d’acqua causa a volte più vittime del
gelo. Durante prolungati periodi di sic-
cità, non inusuali negli ultimi anni, ri-
cordate che il vostro giardino ha sete e
che le radici di tutte le piante hanno bi-
sogno di acqua. Innaffiate non appena il
terreno appare secco, nelle ore centrali
della giornata purché la temperatura sia
intorno ai 10° C.
Semine e trapianti di fine febbraio.
A seconda dell’andamento della stagio-
ne è tuttavia possibile quasi ovunque
iniziare semine, trapianti, suddivisioni.
Approfittate delle ultime giornate di
ozio forzato e cercate di immaginare il
vostro giardino ideale. Ricordate che un
giardino può essere paragonato ad un
quadro in continua evoluzione, nel qua-
le in ogni stagione potete sperimentare e
6 SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2005
creare effetti completamente nuovi. Es-
senziali a questo scopo sono le piante da
fiore che offrono pennellate di vari colo-
ri. Trapiantatele a gruppi cercando di ri-
produrre l’aspetto naturale delle fioritu-
re spontanee. Immaginate ad esempio
una macchia primaverile di margheri-
tine (Bellis perennis), di qualche varie-
tà selezionata, ai piedi di una magnolia
o di un gruppo di betulle, oppure una fit-
ta colonia di primule ai margini di un
prato. Tra le tantissime specie di primu-
le, oltre 400, potrete scegliere i colori e
le forme che più vi piacciono. Da segna-
lare ad esempio le molte varietà della
Primula obconica che offrono fino a tar-
da primavera abbondanti e coloratissimi
fiori a rosetta. Una pianta questa molto
particolare che può arricchire di splendi-
di colori ogni giardino ma che in passa-
to era talvolta causa di fastidiose aller-
gie. Recentemente è stata oggetto di par-
ticolari studi da parte di un istituto dane-
se che, in collaborazione con un vivaio
olandese, ha creato nuove varietà total-
mente innocue, denominate «Twilly» e
immesse sul mercato con l’etichetta
«Touch me» (Toccami).
All’aperto, in zone riparate delle aio-
le e delle fasce miste, potete iniziare le
1 2
1-Marciume dovuto a Rhizoctonia sola-
ni. 2-Fusarium oxysporum su giovane
talea di garofano
semine di annuali quali aster, petunie,
zinnie, tagete, garofanini, calendu-
le. È anche tempo di arricchire le aiole
del giardino con alcune piante aroma-
tiche ornamentali, come ad esempio il
Rosmarinus prostratus o il Rosmarinus
albus, oltre a timo, santoreggia, menta,
melissa, salvia, ecc.
Suddivisione. Nelle zone dove l’an-
damento climatico lo permette procedete
alla suddivisione delle piante perenni
troppo accestite (garofanini, marghe-
rite, ecc.) ottenendo nuove piantine da
trapiantare negli spazi vuoti del giardino
(vedi riquadro della suddivisione delle
piante erbacee perenni riportata ne «i La-
vori» di settembre-ottobre 2004, pag. 7).
Interventi fitosanitari
Durante i mesi invernali procedete
alla pulizia e alla disinfezione delle cas-
sette se intendete preparare i semenzai
per l’ottenimento di piantine da mette-
re a dimora. Lavatele accuratamente con
un getto d’acqua, sterilizzatele con una
soluzione di ipoclorito di sodio all’1%
ed eliminate le tracce del prodotto sciac-
quandole ripetutamente. Per la realizza-
zione dei semenzai usate sempre torba
nuova in quanto i vecchi substrati pos-
sono essere contaminati da microrgani-
smi fungini (Rhizoctonia solani, agen-
te di marciumi basali, e Fusarium oxy-
sporum) che riescono poi ad infettare le
nuove piante.
PIANTE ACIDOFILE
Lavori
I mesi di gennaio e febbraio sono no-
toriamente i più freddi dell’anno. In
giardino, tra i vari lavori da effettuare, vi
è quello di impedire che si possano veri-
ficare danni alle piante acidofile, in mo-
do da non compromettere le loro fioritu-
re primaverili.
In generale possiamo definire i fabbi-
sogni termici tra –10° C e 15° C e una
esposizione ombreggiata o semiombreg-
giata. Certamente questa regola genera-
le non può prescindere dalla specie: le
acidofile decidue (Azalea mollis e or-
tensia) non sono particolarmente sensi-
bili al freddo in quanto prive di foglie e
gemme vitali, ed anche rododendri a
fiore grande e kalmie sopportano tem-
perature molto rigide; le camelie e le
azalee hanno invece una resistenza al
freddo media (più suscettibile risulta la
Camellia reticulata) e le gardenie sono
più sensibili.
 Grande differenza esiste anche tra
piante coltivate in vaso all’aperto e pian-
te coltivate in piena terra.
Il primo caso (quello della coltivazio-
ne in vaso all’aperto) è il più problema-
tico. Le piante, infatti, non giovando
della piena terra del giardino che, qual-
che centimetro sotto la superficie, si
mantiene su valori termici superiori allo
zero, devono essere protette dal gelo che
potrebbe danneggiare anche irrimedia-
bilmente l’apparato radicale. Le radici
più giovani, solitamente disposte al-
l’esterno del pane di radici, sono quelle
più facilmente attaccate dal gelo. Inter-
rate quindi i vasi sino al bordo affinché
si simuli la coltivazione in piena terra,
altrimenti proteggete il vaso con fogli di
polistirolo, paglia o altro materiale coi-
bentante.
Protezione. Assicurate ai vasi posi-
zioni ombreggiate e riparate, ponendoli
ad esempio sotto tettoie o sotto piante
sempreverdi più grandi, in modo che ta-
le posizione li protegga da brinate tardi-
ve (più pericolose di gelate invernali) e
da sbalzi termici dovuti al riscaldamen-
to da parte del sole in giornate limpide.
Nel caso vogliate ricoverare le piante
coltivate in vaso in ambienti chiusi, ri-
cordatevi la regola dei –10° C e 15° C e
della posizione ombreggiata e riparata
ma comunque luminosa perché le pian-
te non sopportano repentini sbalzi termi-
ci. Se le temperature di questi locali per-
mangono al di sotto dei 5-10° C, potete
anche tenere le piante in ombra o quasi
al buio, in quanto la pianta si troverà in
uno stato di piena dormienza. Se le tem-
perature invece salgono al di sopra dei
10° C spostate le piante in piena luce in
quanto esse continueranno l’attività fi-
siologica di preparazione dei boccioli
fiorali per la fioritura.
Fate in modo che il terriccio riman-
ga sempre umido, ma non troppo
bagnato per evitare ristagni e marciumi
alle radici.
Nel caso della coltivazione in piena
terra la questione cambia radicalmente
in quanto le piante non possono essere
«spostate» e bisogna adattarsi alle con-
dizioni ambientali, cercando eventual-
mente di mitigarne gli effetti. I due più
grossi problemi in questo caso possono
essere gelo e disgelo repentini e giorna-
te soleggiate ma con gelo. In entrambi i
casi le piante possono andare incontro a
uno stress idrico, come quello che può
verificarsi in estati molto calde e sec-
che. Ricordatevi quindi di controllare la
pacciamatura (che deve essere di alme-
no di 5-10 cm di spessore); la sua pre-
senza è sufficiente ad impedire che lo
SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2005
1 2
1-Le nevicate di questo periodo possono causare seri danni alle vostre piante aci-
dofile; provvedete dunque a liberare quanto prima dalla neve la chioma delle pian-
te, per evitare eventuali spaccature dei rami. 2-A fine febbraio, a seconda della zo-
na climatica, iniziano le prime fioriture della Camellia japonica che rallegreranno
il vostro giardino di caldi colori
strato superficiale del terreno possa ge-
lare. Quando le temperature si abbassa-
no ulteriormente potete costruire dei ri-
pari come tettoie, capannine o coperture
con doppio strato di tessuto non tessuto.
In nessun caso utilizzate coperture
costituite da polietilene trasparente
che «soffoca» le piante, non permetten-
do il ricambio dell’aria, e provoca la for-
mazione di un microclima interno caldo
e umido che in breve tempo fa compari-
re marcescenze e scottature fogliari.
Le nevicate in questo periodo posso-
no essere un problema soprattutto per le
piante sempreverdi che non riescono na-
turalmente a scrollarsi di dosso il manto
nevoso, con rischio di rotture di rami,
branche e addirittura dell’intera pianta.
Se avete fatto in precedenza delle buone
potature di formazione e allevamento
non dovrebbero esserci problemi. Ricor-
date comunque di liberare la chioma
dalla neve con una scopa di saggina o al-
tro attrezzo in modo che la chioma non
venga troppo appesantita e rischi di
rompersi. Fate attenzione durante questa
operazione a non procurare lacerazioni
alla corteccia dei rami (vedi foto e testo
1 2
1-Phytophthora cinnamomi su
vegetazione di azalea. 1-Larva di
oziorrinco (cm 1)
pubblicati su «i Lavori» di novembre-di-
cembre 2004, pag. 6).
Innaffiature, concimazioni e pota-
ture. In questo periodo non esagerate
con le innaffiature, senza però far man-
care l’acqua, e non concimate prima che
inizi la ripresa vegetativa. Aspetta-
te anche a praticare le potature, in-
fatti, eccetto le ortensie e le gardenie, i
fiori sono portati dalla vegetazione del-
l’anno e potature eseguite adesso elimi-
nerebbero completamente i boccioli.
Fioriture. A fine febbraio comince-
ranno, a seconda della zona climatica, le
fioriture primaverili della Camellia ja-
ponica. Ricordatevi di segnare sul ca-
lendario 2005 ricevuto con il numero di
dicembre di Vita in Campagna i periodi
e la qualità delle fioriture, in modo tale
da poter valutare le cure colturali che
avete prestato alle vostre piante nel cor-
so dell’anno.
Interventi fitosanitari
Se in febbraio dovete trapiantare e
rinvasare le piante acidofile, utilizzate
sempre terricci nuovi. Prima del trapian-
to, o del rinvaso, immergete la pianta
con il suo pane di terriccio in una solu-
zione di fosetil Al-80 (non classificato,
dose grammi 2,5 per litro d’acqua) al fi-
ne di prevenire eventuali infezioni alle
radici e alla vegetazione di Phytophtho-
ra cinnamomi. Alla suddetta soluzione
aggiungete thiametoxam-25 (non classi-
ficato, 2,5 grammi per 10 litri d’acqua).
L’aggiunta di questo preparato è consi-
gliabile per le piante acquistate in quan-
to nel terriccio che le ospita possono es-
sere presenti larve di oziorrinco, le qua-
li, oltre a danneggiare la pianta medesi-
7
ma, originano poi adulti che diffondono che potete trovare già in commercio, fi-
le infestazioni sulle altre piante presenti no a quando il terreno si presenta gelato
in giardino. o inzuppato d’acqua. Appena la tempe-
Lasciate poi sgrondare la soluzione ratura si fa più mite scavate le buche
in eccesso e procedete al trapianto o al d’impianto (larghe almeno 60 cm e pro-
rinvaso della pianta. fonde 40-50 cm) e lasciatele scoperte,
affinché il freddo, ancora pungente du-
rante le ore notturne, uccida insetti o
BULBOSE E TUBEROSE spore di malattie fungine.
Iniziate invece la messa a dimora
Lavori dalla fine di febbraio (nelle zone del
sud Italia i lavori di messa a dimora
Di tanto in tanto smuovete i bulbi e i possono essere effettuati durante tutto
tuberi che avete sistemato nel locale di l’inverno).
svernamento, per arieggiarli e per evita- Potatura. Finché vi sono pericoli di
re che le parti a contatto con il conteni- gelate non iniziate le potature; su
tore si ammacchino. L’operazione con- alcuni rosai vi sono ancora i bel-
sente nel contempo di controllare se si In febbraio, dove il clima lo permette, lissimi e colorati cinorrodi che potrete
sono formati marciumi, annerimenti e/o potete procedere alla messa a dimora così godere ancora per qualche setti-
muffe; in questo caso provvedete ad eli- delle bulbose e tuberose a fioritura esti- mana.
minare quelli colpiti. va, come ad esmpio la Canna indica Dalla fine di febbraio mettetevi al la-
Dopo tale controllo è sempre bene voro, iniziando a eliminare i rami rotti e
cospargerli leggermente di ossicloruro Interventi fitosanitari secchi da tutti i rosai: avrete così un’idea
di rame-50 in polvere (bio, irritante). più chiara dei punti in cui intervenire
In giardino stabilite in quali zone in- Controllate e smuovete i bulbi con- con le potature (i tagli, obliqui, vanno
tendete mettere a dimora nei prossimi servati per arieggiarli ed eliminare quel- sempre fatti al di sopra di una gemma
mesi le varie bulbose e tuberose a fiori- li che presentano muffe o marciumi. Per orientata verso l’esterno del cespuglio);
tura estivo-autunnale. Non appena il cli- preservare le bulbose e le tuberose da in generale comunque potete seguire
ma ve lo permette provvedete, se lo rite- possibili marciumi durante la fase di queste semplici regole:
nete opportuno, ad interrare un poco di germogliamento, conciate i bulbi e i tu- – sulle rose che fioriscono una sola
terriccio leggermente letamato nelle aio- beri tramite immersione per un minuto volta, alle quali avete già accorciato i
le e/o bordure che le ospiteranno. in una soluzione preparata con thiram- rami di un terzo, al termine della fioritu-
Già in questo periodo consultate i 49 (non classificato), alla dose di gram- ra, dovete solo eliminare i rami più de-
nuovi cataloghi in modo da provvedere mi 8 per litro d’acqua. Lasciateli poi boli;
per tempo agli acquisti; il mercato offre asciugare al sole prima di interrarli. – le rose cinesi (Rosa mutabilis, Rosa
ogni anno nuove specie e/o varietà. sanguinea, ecc.) non gradiscono i tagli e
In febbraio, almeno negli ambienti ROSAI quindi limitatevi ad accorciare i rami
più favorevoli e con temperatura del ter- scomposti: è sufficiente fare una potatu-
reno che è già attestata intorno ai 12° C, Lavori ra più seria ogni tre o quattro anni;
potete iniziare la messa a dimora delle – i vecchi rosai vanno ogni tanto ringio-
bulbose e tuberose a fioritura estiva (da- Messa a dimora. Non mettete a di- vaniti, ma la cura non deve essere radica-
lie, begonie, lilium, gladioli, calle e mora i rosai a radice nuda che ave- le e quindi non va effettuata una potatu-
Canna indica). te conservato in tagliola, o quelli ra troppo severa: limitatevi ad eliminate
alla base i rami deboli o troppo vecchi e
non accorciate i rami troppo lunghi, ma
Come preparare le buche per i nuovi rosai arcuateli; questo procedimento permette
di riempire gli eventuali vuoti dell’arbu-
1 2 3 sto, sollecitandolo a ramificarsi;
– sugli ibridi di tea effettuate una pota-
tura rigorosa, lasciando 3-5 gemme su
ogni ramo principale;
– alle rose floribunda moderne ac-
corciate di 1/3 i rami che hanno portato
i fiori per ridare una forma rotondeg-
1-Se desiderate mettere a dimora nuovi rosai preparate giante all’arbusto. Ogni tre anni potate
con almeno 15 giorni di anticipo le buche che devono ave- più corto per rinnovare il cespuglio, eli-
re una larghezza di almeno 60 cm e una profondità di 40- minando i rami più vecchi dalla base;
50 cm. 2-Spargete della calce in polvere sul terreno smos- – alle rose rampicanti accorciate di un
4 so e sulle pareti delle buche e lasciate il tutto in attesa. 3- terzo i tralci troppo lunghi, eliminate
Preparate la terra che userete per l’impianto dei rosai mi- quelli troppo vecchi o malandati e lega-
gliorandola, se necessario, con ammendanti. 4-Nelle zo- te i rami mantenendoli il più possibile
ne particolarmente piovose coprite terra e buche con un paralleli al terreno, accorciando i ramet-
foglio di plastica in attesa di mettere a dimora i rosai ti laterali alla seconda o terza gemma.
Protezioni e altri lavori. Effettuate

8 SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2005

 1 2 3
1-«Berenice» è una rosa tappezzante, senza spine e con rami morbidi; i fiori, grandi e doppi, sono rosa chiaro con il centro color
salmone, leggermente profumati. 2-Il rosso fiammeggiante dei petali di «Flaming Star», la ricca fioritura, i rami morbidi e rica-
denti ed il denso fogliame verde scuro rendono questa rosa molto interessante. 3-La rosa «Occhi di Fata» è un’insolita e curio-
sa varietà con corolle a tinte cangianti; infatti i petali, di un bianco purissimo, mutano colore in tonalità porpora sempre più
intense, via via che vengono colpiti dai raggi solari
sempre un controllo delle legature del- in fiore, un ricco fogliame nella buona SIEPI, ARBUSTI E ALBERI
le rose rampicanti e dei tutori delle ro- stagione e spesso anche i cinorrodi au-
se ad alberello: una nevicata abbondan- tunnali. Lavori
te o un forte vento potrebbero arrecare Anche fra le rose rampicanti ve ne
gravi danni. sono con fioriture ricorrenti e generose Nonostante nei mesi di gennaio e feb-
Non eliminate le protezioni inver- come «Goldener Olimp» a fiori doppi braio siepi, alberi ed arbusti, soprattutto
nali (la terra accostata a coprire il giallo oro e ramati, «Rosarium Ueter- le specie a foglia caduca, siano nel pieno
punto d’innesto dei rosai piantati in au- sen» rosa carico argentato, «Shogun» del riposo vegetativo, ci si avvicina al ri-
tunno, le coperture messe a riparo dei rosa intenso e profumata, ecc. sveglio primaverile. Già con le prime tie-
fusti dei rosai ad alberello, le paccia- pide temperature di febbraio, in partico-
mature, ecc.), fintanto che la temperatu- Interventi fitosanitari lar modo nel centro-sud, le radici delle
ra non si fa mite e si temono ancora del- piante iniziano ad entrare in attività.
le gelate. Effettuate le operazioni di potatura Messa a dimora. Se intendete mette-
Solo verso la fine di febbraio, sar- solo dopo che non sono più previste for- re a dimora nel vostro giardino nuove
chiate leggermente il terreno alla base ti gelate. Asportate e bruciate i rami che piante a radice nuda, gennaio è il mese
dei rosai, incorporando del compost (an- presentano cancri corticali causati da migliore per preparare il terreno dove
che non completamente decomposto), diversi agenti fungini (come Cryptospo- verranno realizzate le buche dei nuovi
nella dose di 2-3 palate per arbusto, e del rella umbrina) e incrostazioni di cocci- impianti. Soprattutto nelle zone dove il
concime chimico come ad esempio il niglia (Aulacaspis rosae). terreno si rassoda a causa delle forti ge-
Nitrophoska (tre manciate per arbusto) o Terminata l’operazione, per disinfet- late vi consigliamo di effettuare lavora-
un concime specifico per rosai come il tare le ferite da taglio, procedete a un zioni («scassi») profonde anche sino a
Baycote della Bayer, attenendovi alle trattamento con ossicloruro di rame-50 100 cm, volte a favorire l’arieggiamen-
dosi riportate sulla confezione. (bio, irritante), alla dose di grammi 50 to della terra. Il contatto della terra con
È anche il momento della scelta di per 10 litri d’acqua. l’aria favorirà lo sviluppo della flora bat-
nuovi rosai, non per creare un orto bota- terica così importante per la fertilità del
nico, ma per avere dei bei fiori e belle terreno e la crescita delle piante.
piante decorative. Preparate invece le buche per le nuo-
Perciò accanto alle classiche rose ve piantagioni solo al momento della
(ibridi di tea, antiche, inglesi, ecc.), in- messa a dimora delle piante per evitare
serite dei rosai più nuovi o rari: i rosai che le pareti della buca stessa, in caso di
tappezzanti («Berenice» rosa pallido, abbondanti piogge, si compattino a tal
«Sea Foam» bianco, «Flaming Star» punto da impedire alle radici di espan-
rosso fiammeggiante, «Regina della Ne- dersi; la loro dimensione dovrà avere
ve» bianco con stami gialli, «Son- un’ampiezza doppia rispetto a quella
nenkind» giallo oro, «Bassino» rosso della zolla della pianta.
sangue, ecc.), con rami morbidi che pos- Per la messa a dimora evitate giorna-
sono anche ricadere a cascata e i rosai te di forte gelo.
1 2
arbustivi moderni («Leonardo da Vin- Potature. Il mese di febbraio, una
ci» rosa scuro, «Mirato» rosa brillante, 1-Cancro corticale (Cryptosporella volta passate le forti gelate, è il più indi-
«Friesia» giallo vivo, «Aspirin Rose» umbrina) su rosa. 2-Incrostazioni di cato per procedere alle potature.
bianco, ecc.), per avere arbusti sempre cocciniglia (Aulacaspis rosae cm 2,5) A tal proposito vi ricordiamo che se

SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2005 9


1 2
In febbraio concimate con sostanza organica gli alberi da fiore come l’osmanto-1
o la lentaggine-2 per stimolarne la crescita e la fioritura
si escludono esigenze come quella di ef-
fettuare operazioni di pulizia o di ridare
forma alla chioma, gli alberi in genere
non hanno bisogno di drastici interventi
di potatura. Per quanto riguarda gli ar-
busti la potatura può essere invece im-
portante per favorire le fioriture, come
ad esempio nelle lagerstroemie; questi
e molti altri arbusti, come ad esempio
forsizia, weigelia, spirea fioriscono
solo sul legno dell’anno, perciò la pota-
tura, pur accelerando l’invecchiamento
della pianta, favorisce l’emissione dei
fiori.
Concimazione. In febbraio è impor-
tante ricordarsi di concimare bene con
sostanza organica gli alberi e gli arbusti
da fiore come l’osmanto, la lentaggi-
ne, ecc. con concimi specifici a lenta
cessione (tipo Osmocote Top Dress alla
dose di 30 grammi per ogni arbusto di
medie dimensioni), che ne stimoleranno
la crescita e la fioritura.
Altri lavori. Da febbraio in poi è
molto importante verificare il funziona-
mento degli impianti di irrigazione a
goccia che dovranno, a breve, riprende-
re il loro regolare funzionamento.
Nel mese di febbraio provvedete an-
che alla zappettatura delle aree sotto gli
arbusti da fiore e alla successiva colloca-
zione di pacciamatura naturale (tipo cor-
teccia o cippature) al fine di prevenire lo
sviluppo di erbe infestanti, causa di ma-
nutenzioni impegnative durante il perio-
do primaverile-estivo.
Interventi fitosanitari
Quando sono terminati i rischi di ge-
late potete procedere ad un trattamento
sui cipressi (Cupressus sempervirens e
Cupressus macrocarpa) e su Cupres-
10
socyparis leylandii con ossicloruro di
rame-50 (bio, irritante o nocivo, grammi
50 per 10 litri d’acqua) o poltiglia bor-
dolese-20 (bio, non classificato, grammi
150 per 10 litri d’acqua) per preservarli
da possibili sviluppi del cancro cortica-
le causato dal microrganismo fungino
Seiridium cardinale. Nelle piante che
presentano cancri vecchi ma ancora atti-
vi, in corrispondenza dei suddetti, sono
visibili scoli resinosi che fuoriescono
dalle lesioni, mentre settori della chio-
ma irrorati dai vasi linfatici compromes-
si dai cancri mostrano arrossamenti de-
gli aghi e disseccamenti. Le infezioni
sono favorite dalla presenza di micro-
scopiche fessurazioni della corteccia
causate dalle gelate che si sono verifica-
te durante l’inverno e da temperature di
fine inverno miti, accompagnate da ele-
vata umidità.
Le piante di olivo sono esposte agli
attacchi batterici di Pseudomonas
syringae subspecie savastanoi (agente
della rogna). Anche questo agente dan-
noso si insedia in corrispondenza delle
lesioni della corteccia causate dal gelo o
in corrispondenza di ferite conseguenti
1 2 alla potatura o alla rottura di rami sotto
l’azione del forte vento o della neve. Es-
1-Cancro corticale so porta alla formazione di masse tumo-
(Seiridium cardi- rali dapprima sparse e successivamente
nale) su cipresso sempre più numerose. In occasione del-
la potatura asportate, con un coltello ben
2-Rogna (Pseudo- affilato, le masse tumorali, fino a rag-
monas syringae su- giungere i tessuti sani, e al termine di
bspecie savastanoi) questa operazione e della potatura ricor-
su olivo rete ad un trattamento con sali rameici,
alle dosi sopra indicate.
3-Bolla (Taphrina Allo stesso intervento sottoponete
deformans) su pesco anche le piante di oleandro, anche que-
da fiore ste soggette agli attacchi di rogna.
3
Le piante di pesco da fiore, in feb-
braio, sono esposte alle infezioni prima-
rie della bolla (Taphrina deformans). In
coincidenza di innalzamenti termici e in
previsione di piogge (condizioni favore-
voli allo sviluppo delle infezioni prima-
rie) eseguite un intervento con ossiclo-
ruro di rame-50 (bio, irritante) o polti-
glia bordolese-20 (bio, non classificato),
alle rispettive dosi di grammi 60 e 120
per 10 litri d’acqua.
PIANTE ACQUATICHE
E LAGHETTO
Lavori
Nel mese di febbraio provvedete a collo- Ossigenazione dell’acqua. La sola
care sotto gli arbusti una pacciamatura operazione da effettuare in questo bime-
naturale (nella foto, corteccia) per pre- stre consiste nel mantenere un angolo
venire lo sviluppo delle erbe infestanti del laghetto libero dal ghiaccio per assi-
SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2005
 Come moltiplicare le piante acquatiche
1 2
3

Al sud, già a fine febbraio, potete moltiplicare le

piante acquatiche come 1-Caltha palustris, 2-Aco-
rus calamus e 3-ninfea tagliando con un coltello affilato le ramificazioni (vedi disegni) e piantando le nuove piante in nuo-
vi vasi; non dimenticate di cospargere il taglio con polvere di carbone per evitare lo sviluppo di funghi

curare una minima ossigenazione del-
l’acqua. Se lo stagno gela completamen-
te sono impediti tutti gli scambi gassosi
tra l’acqua e l’atmosfera. I gas prodotti
dalle sostanze organiche in decomposi-
zione si concentrano sotto il ghiaccio e
l’ossigeno consumato dai microrgani-
smi e dai pesci cala pericolosamente
provocando la morte dei vostri ospiti.
Non provate mai a rompere il
ghiaccio con un martello: ciò cau-
serebbe delle violente vibrazioni con ef-
fetti disastrosi su tutti gli animali del la-
ghetto.
Un semplice accorgimento per non
dover rompere il ghiaccio è quello di
mettere una palla di gomma nel laghetto
prima che la temperatura si abbassi al di
sotto degli 0o C: nel punto occupato dal-
la palla non si formerà il ghiaccio. Un
altro sistema per ottenere un’apertura
perfetta è quello di appoggiare una pen-
tola piena di acqua bollente sulla super-
ficie ghiacciata. Nei laghetti con una
profondità di cinquanta centimetri, e
più, è possibile lasciare in funzione la
pompa centrifuga: il movimento costan-
te dell’acqua impedisce a quest’ultima
di gelare.
Pulizia. Il giardino acquatico, come
quello terrestre, segue i ritmi delle sta-
gioni. A causa dell’inerzia termica del-
l’acqua la ripresa dell’attività delle pian-
te acquatiche inizia uno o due mesi dopo
il risveglio delle altre piante del giardino.
Questo risveglio al sud avviene già a fine
gennaio mentre al nord inizia più tardi.
Con l’arrivo delle prime belle giornate la
vita attorno al laghetto si risveglia velo-
cemente: non fatevi trovare impreparati.
Eliminate le foglie morte delle piante e
quelle degli alberi che il vento ha even-
tualmente portato nel corso dell’inverno;
un accumulo eccessivo di sostanza orga-
nica produce infatti, per opera dell’azio-
ne decompositrice dei batteri presenti sul
fondo, un’elevata quantità di sali minera-
li, causa principale della «fioritura pri-
maverile» dell’acqua. Lo sviluppo delle
alghe verdi unicellulari (fioritura) avvie-
ne proprio in questo periodo perché le
piante acquatiche, all’inizio del loro svi-
luppo vegetativo, non sono in grado di
contrastare la crescita delle stesse, sti-
molate dal surriscaldamento dell’acqua
provocato dal sole.
Nelle regioni meridionali, a fine feb-
braio, il rischio delle gelate è ormai pas-
sato ed è possibile spostare all’esterno
tutte quelle piante che avete fatto sver-
nare in ambienti protetti come i papiri
(Cyperus alternifolius e Cyperus papi-
rus), i giacinti d’acqua (Eichornia
Eliminate dal vostro laghetto, aiutando-
vi con l’apposito retino (nella foto), le
foglie morte delle piante e quelle degli
alberi che il vento ha eventualmente
portato nel corso dell’inverno
crassipes), la lattuga d’acqua (Pistia
stratiotes), ecc.
Moltiplicazione e concimazione
delle piante acquatiche. Al sud, già a
fine febbraio, potete moltiplicare le nin-
fee, la Caltha palustris e l’Acorus ca-
lamus tagliando con un coltello affilato
le ramificazioni e piantando le nuove
piante in nuovi vasi. È importante non
dimenticare di cospargere il taglio con
polvere di carbone per evitare lo svilup-
po di funghi.
Rimpicciolite tutte le piante da riva
(come ad esempio Pontederia cordata,
Iris laevigata, Acorus calamus, Hibi-
scus palustris) che sono diventate gran-
di e invadenti dividendo il ceppo in por-
zioni più piccole.
Potete dividere anche le piante ossi-
genanti (come ad esempio Elodea ca-
nadensis, Ceratophyllum demersum) se
la loro presenza è diventata troppo con-
sistente. Va tenuto presente però che la
riduzione non deve superare il 50% se
non si vuole provocare un brusco calo di
ossigeno.
Riempite i nuovi vasi con una misce-
la formata per un 50% di terra argillosa,
un 25% di sabbia e un 25% di terra di
compost, il tutto arricchito con 25 gram-
mi di un concime ternario granulare a
lenta cessione di sei mesi (tipo Osmo-
cote), per vasi inferiori a 25 cm di dia-
metro, e 50 grammi, per vasi superiori
a 25 cm. Concimate tutte le piante che
non sono state divise inserendo nei va-
si 5 compresse da 7 grammi dello stesso
concime a lenta cessione.
Interventi fitosanitari
Nessun intervento fitosanitario è ne-
cessario in questo bimestre.

SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2005 11

 PIANTE IN VASO DA FIORE
PER TERRAZZO E BALCONE
Lavori
Le piante in questo momento sono in
completo riposo e dovrebbero svilup-
parsi il meno possibile. Per questo oc-
corre mantenere a una temperatura di 3-
4° C tutte le piante da fiore per terrezzo
e balcone come fucsie, gerani, lanta-
ne e verbene. Il sottoscala, una cantina
arieggiata, un solaio luminoso o il loca-
le caldaia sono ideali per questo scopo.
Questi locali devono essere ben arieg-
giati, senza però correnti d’aria. Le
piante non devono crescere, ma solo
mantenersi vive, per tutta la stagione in-
vernale.
Nelle zone più miti potete semplice-
mente posizionare le piante contro un
muro esposto a sud, a patto che siano ri-
parate anche sui lati e che non vengano
bagnate dalla pioggia. Le potete in que-
sta eventualità proteggere con una strut-
tura in legno aperta sui lati e ricoperta da
un telo plastico.
In questo bimestre è normale vedere
una leggera crescita dei germogli che
però a causa delle cattive condizioni (lu-
minose soprattutto) saranno esili. Se ciò
avvenisse lasciateli crescere liberamen-
te, evitando però abbondanti innaf-
fiature; troppa acqua intenerisce i
fusti e li rende estremamente sensibili a
freddi improvvisi o repentini abbassa-
menti di temperatura.
Controllate le piante tutte le settima-
ne per verificare se hanno bisogno di es-
sere innaffiate e per assicurarvi del loro
buono stato di salute. Usate acqua a tem-
peratura ambiente: se troppo fredda può
provocare marciumi, se troppo calda
può stimolare una crescita inopportuna
in questo periodo. Siate parsimoniosi
con le quantità di acqua poiché le piante
sono ancora in uno stato di letargo.
Concimazione. Anche la concima-
zione in questo bimestre deve essere li-
mitata; è sufficiente nutrire le piante una
volta ogni 20 giorni circa, impiegando
metà dose rispetto a quella consigliata in
etichetta di un prodotto specifico per
piante da fiore.
Interventi fitosanitari
Controllate le piante in vaso, soprat-
tutto quelle poste in ambiente riscaldato,
in quanto potrebbero essersi infestate di
cocciniglia farinosa (Planococcus ci-
tri). Asportate con un batuffolo di coto-
ne imbevuto con olio bianco-80 (bio,
non classificato, ml 1 per 100 ml di ac-
12
1 2
3 4
1-Cocciniglia farinosa (Planococcus ci-
tri, mm 3). 2-Afide (Aphis gossypii, mm
2). 3-Aleurodide (Trialeurodes vapora-
riorum, mm 1,2). 4-Ragnetto rosso (Te-
tranychus urticae, mm 0,6)
qua) le cocciniglie insieme alle loro
masse cerose inglobanti le uova.
Eventuali infestazioni di afidi (Aphis
gossypii in particolare) possono essere
eliminate con imidacloprid-17,8 (non
classificato) o con thiametoxam-25 (non
classificato), alle rispettive dosi di ml 5
e grammi 20 per 10 litri d’acqua. Questi
preparati sono efficaci anche nei con-
fronti delle infestazioni di aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum), ma in
questo caso le dosi vanno aumentate, ri-
spettivamente, a ml 7 e grammi 4 per 10
litri d’acqua.
Collocate gli agrumi in un locale molto lu-
minoso, poco riscaldato e dove la tempe-
ratura non scenda al di sotto degli 0° C
AGRUMI IN VASO
Lavori
I mesi di gennaio e febbraio sono i
più freddi dell’anno ed anche gli agru-
mi, come molte delle piante coltivate in
vaso sensibili al gelo, devono già trovar-
si al riparo dal freddo.
In inverno gli agrumi non necessita-
no di particolari cure, si trovano infatti
in uno stato di riposo vegetativo e di
conseguenza anche gli interventi relativi
alla coltivazione sono assai limitati.
Innaffiature. Uno degli interventi da
non sottovalutare sono le innaffiature.
Anche in inverno, infatti, le piante di
agrumi in vaso devono essere innaffiate
regolarmente; la frequenza delle innaf-
fiature in questo periodo è comunque in-
feriore rispetto a quella estiva ma la
quantità di acqua per singolo intervento
deve essere sempre molto abbondante.
La quantità d’acqua da somministra-
re varia con il variare delle condizioni
atmosferiche e quindi diventa difficile
dare delle indicazioni molto dettagliate
in merito. Un suggerimento piuttosto
semplice è quello di tastare la terra in
superficie: nel momento in cui vi accor-
gete che lo strato più superficiali della
zolla è asciutto innaffiate abbondante-
mente anche a più riprese; intervenite di
nuovo solo quando il terreno si sarà
asciugato. A differenza dell’estate però,
durante l’inverno è importante irrigare
nelle ore più calde della giornata per
evitare che le piante subiscano degli
shock termici a livello delle radici.
Evitate di bagnare le foglie perché
l’alto tasso di umidità relativa del-
l’aria è una delle condizioni ambientali
più favorevoli allo sviluppo di malattie
fungine. A questo proposito nelle ore
più calde della giornata è importante ae-
rare il locale in modo che la condensa
presente sulle foglie si asciughi rapida-
mente: in presenza di un alto tasso di
umidità infatti i rametti in cima alla
chioma cominciano a diventare marroni
e ammuffiscono.
Altri lavori. Non vi allarmate se ve-
dete ingiallire e cadere alcune foglie: è
un fenomeno tipico degli agrumi che,
come molte piante sempreverdi, in que-
sti periodi cambiano parte delle foglie
più vecchie. Se però le piante si stanno
defogliando eccessivamente allora ci
possono essere delle condizioni ambien-
tali da correggere. Se nel locale adibito
a ricovero vi è poca luce, oppure troppo
caldo e quindi l’aria è secca, dovete cor-
rere ai ripari creando condizioni più ido-
nee. Collocate quindi gli agrumi in un
SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2005
locale molto luminoso, poco riscaldato e
dove la temperatura non scenda al di
sotto degli 0° C; queste condizioni sono
sufficienti per far sì che le piante possa-
no trascorrere un inverno al riparo dalle
intemperie e arrivare alla primavera in
buone condizioni.
Interventi fitosanitari
Se durante il periodo di svernamento
le piante al chiuso si sono infestate di
ragnetti rossi (Tetranychus urticae, vedi
immagine a pag. 12) o di cocciniglie fa-
rinose (Planococcus citri, vedi immagi-
ne a pag. 12), aspettate che siano poste
all’aperto prima di realizzare i necessari
interventi, seguendo le indicazioni che
verranno fornite nel prossimo supple-
mento «i Lavori».
PIANTE D’APPARTAMENTO
Lavori
Per le piante d’appartamento la sta-
gione invernale è la più critica, a causa
della scarsità di luce dei nostri apparta-
menti; di conseguenza queste vanno a ri-
poso riducendo molto la loro attività ve-
getativa.
Dobbiamo evitare, perciò, tutti i pos-
sibili stress iniziando col regolare con
attenzione le innaffiature.
Innaffiature. L’acqua assorbita dalle
piante viene traspirata sotto forma di va-
pore acqueo, cioè fatta uscire dagli sto-
mi (microscopiche aperture), che si tro-
vano nella pagina inferiore delle foglie;
nello stesso momento avviene l’ingresso
dell’anidride carbonica che servirà per
la fotosintesi. In inverno con la scarsa
luce diminuisce l’attività fotosintetica e,
di conseguenza, anche l’apertura degli
stomi: l’assorbimento di acqua così si ri-
duce notevolmente; è perciò importante
evitare di innaffiare eccessivamente le
piante per non causare asfissia a livello
delle radici, con il conseguente deperi-
mento della pianta.
Concimazione. Anche le concima-
zioni devono essere sospese e riprese,
nelle regioni meridionali, verso fine feb-
braio, quando la temperatura e la lumi-
nosità aumentano e con esse anche l’at-
tività vegetativa.
Moltiplicazione. Nel mese di feb-
braio potete moltiplicare per talea le
piante di ficus beniamino. Come con-
tenitore utilizzate l’apposita vaschetta
per talee, oppure un portauova sul cui
fondo avrete praticato dei fori per favo-
rire il drenaggio dell’acqua. Riempite di
SUPPLEMENTO A VITA IN CAMPAGNA 1/2005
Nel mese di febbraio potete moltiplicare
le piante di ficus beniamino impiegando
talee «di punta»
terriccio a base di torba (aggiungendo
anche qualche manciata di polistirolo
sbriciolato per alleggerire il tutto) la va-
schetta, o il portauova, e in ogni alveolo
ponete una talea «di punta» lunga circa
10 cm, provvista di due-tre foglie; prele-
vate preferibilmente le talee dall’estre-
mità di un ramo laterale e non dalla ci-
ma della pianta per non rovinarla. Quin-
di nebulizzate con uno spruzzino, chiu-
dete in un sacchetto di plastica traspa-
rente e infine mettete il tutto possibil-
mente su una mensola sopra un calorife-
ro, in modo che riceva calore dal basso.
Tutti i giorni nebulizzate abbondante-
mente le talee; nel giro di circa un mese
avranno emesso le radici e saranno quin-
di pronte per essere invasate.
Altri lavori. La maggior parte delle
piante da appartamento è di origine tro-
picale, abituata quindi a un ambiente
caldo umido. Nelle nostre case, soprat-
tutto in inverno, l’umidità atmosferica è
a bassi livelli rispetto alle esigenze delle
piante; dovete quindi umidificare l’am-
biente, ad esclusione del bagno, locale
ideale per piante particolarmente delica-
te come le felci.
La mancanza di umidità ambientale
si manifesta con la comparsa di seccu-
mi, tipica durante la stagione invernale,
sulla punta delle foglie dello spatifillo,
del tronchetto della felicità, della ca-
latea, della maranta, ecc. Se le vostre
piante presentano questi seccumi dovete
adottare soluzioni per aumentare l’umi-
dità dell’aria: posizionate su tutti i ter-
mosifoni gli appositi contenitori con
l’acqua, nebulizzate le foglie e predispo-
nete almeno un umidificatore. Nel caso
nebulizziate le piante vi consigliamo di
effettuare questa operazione al mattino
o nelle ore più calde della giornata,
mentre è da evitare la sera.
Un altro fattore limitante dei mesi in-
vernali è la scarsa luminosità; questa si-
tuazione può provocare danni come l’in-
giallimento precoce delle foglie o la loro
caduta (tipico fenomeno che colpisce il
ficus beniamino) oppure l’allungamen-
to dei fusti che si sviluppano debolmente.
Le piante che soffrono di più in questo pe-
riodo sono quindi quelle che hanno mag-
giori esigenze in fatto di luce: croton, pa-
piro, stella di Natale, Ficus elastica,
Yucca elephantipes, begonia, ecc.
Se possibile durante l’inverno avvi-
cinate le piante alle finestre: questo aiu-
terà ad incrementare sia la durata del-
l’illuminazione che l’intensità della lu-
ce che raggiunge le foglie. Pareti e sof-
fitti colorati di bianco, o comunque con
colori chiari, riflettendo la luce, miglio-
rano la crescita delle piante in ambien-
ti poco illuminati, limitandone anche la
tendenza a curvarsi verso la luce; questo
fenomeno si può evitare anche ruotando
di tanto in tanto il vaso, di pochi centi-
metri alla volta.
Ricordate infine che le piante con fo-
glie variegate richiedono più luce rispet-
to a quelle con foglie completamente
verdi; se la luce non è sufficiente, infat-
ti, le variegature sulle foglie tendono a
sbiadire.
Interventi fitosanitari
Vedi interventi fitosanitari «Piante in
vaso da fiore per terrazzo e balcone».
A cura di: Giovanni Lombardi (La-
vori: Tappeto erboso); Elena Taber-
na - Le erbe dei Griggi Montù (La-
vori: Piante annuali, biennali e peren-
ni); Andrea Corneo - Società italiana
della Camelia (Lavori: Piante acidofi-
le); Centro internazionale dei bulbi da
fiore (Lavori: Bulbose e tuberose); An-
na Furlani Pedoja (Lavori: Rosai); An-
drea Mati (Lavori: Siepi, arbusti e albe-
ri); Gianni Ricci - Vivaio Eta Beta (La-
vori: Piante acquatiche e laghetto); Lui-
gi Vasarri - Azienda Lazzeri (Lavori:
Piante in vaso da fiore per terrazzo e bal-
cone); Alberto Tintori - Azienda Oscar
Tintori (Lavori: Agrumi in vaso); Luigi
Oggioni - Fondazione Minoprio (Lavo-
ri: Piante d’appartamento); Aldo Polli-
ni (Interventi fitosanitari: Piante annua-
li, biennali e perenni - Piante acidofile -
Bulbose e tuberose - Rosai - Siepi, arbu-
sti e alberi - Piante acquatiche e laghetto
- Piante in vaso da fiore - Agrumi in va-
so - Piante d’appartamento).
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