Evidencia Daño en Monitores

Regional Distrito Capital
Centro de Gestión de Mercados, Logística y

Tecnologías de la Información
MANTENIMIENTO DE HARDWARE
FREDY ALEXANDER CARREÑO CARREÑO
40056
Centro Gestión Comercial y Mercadeo

Programa de Teleinformática
2008
Regional Distrito Capital Fecha:
Sistema de Gestión Centro de Gestión de Mercados, Logística y
de la Calidad Tecnologías de la Información 29 – 05 - 2008
DAÑOS Y REPARACION EN MONITORES CRT
Monitor dejó de funcionar correctamente. , ahora la imagen se muestra

mal, es como si los contornos estuvieran duplicados, pero con una
distancia mínima entre la imagen original y la duplicada. Es un efecto
muy molesto.
El condensador habrá terminado de rajarse o habrá explotado
directamente, será posible que sea esto lo ocurrido y en caso de ser
así, es posible remplazarlo por un condensador del mismo tipo.
Reparar un monitor CRT?
Si la avería fuera de uno o varios condensadores, la reparación es fácil y

económica, tendrías que revisarlos uno por uno a ver si ves alguno hinchado,
rajado o reventado, mas o menos algo así:
Simplemente habría que desoldarlo y coger uno de idénticas características y

ponerlo de la misma forma que estaba el otro (tienen positivo y negativo, la
pata mas larga del condensador nuevo es el positivo)
Eso en el caso de que fuera un condensador en mal estado lo que ha

originado la avería, también hay que tener en cuenta que si en vez de
reventado esta bajo de capacidad, no se ve a simple vista el que
falla...además, por lo que dices, podría estar estropeado el transformador de
líneas, que es una pieza cara y no valdría la pena arreglarlo, pero no pierdes
nada por intentar ver si es algo sencillo como un condensador
reventado...revisa también las soldaduras a ver si hay alguna chunga y deja
el monitor desenchufado un día por lo menos antes de echarle mano (y
cuidado con los condensadores muy grandes que pueden tener electricidad
todavía, lo mejor es cortocircuitarlos con un destornillador).
Monitor CRT que parece q esta en las ultimas o algún componente esta
mal, la pantalla a veces se pone a temblar y de repente solo sale en la
pantalla una línea horizontal en el centro de la pantalla, como si se
hubiese juntado toda la imagen en esa línea y pasado un minuto o dos
vuelve a ponerse bien.
¿Podría deberse el problema a algún componente q se pueda cambiar,
como un condensador?
Reparar Monitor
Pues es posible que este a punto de petar el transistor de líneas, no seria

muy caro de cambiar si lo haces tu mismo (eso si puedes encontrar el
repuesto adecuado), si no, no vale la pena...pon la marca y modelo exactos
de tu monitor.
Síntomas de desperfectos del monitor
Los desperfectos debidos al monitor pueden revestir múltiples apariencias. 0

bien no aparece nada en la pantalla, o bien el display es pálido o
incoherente. Sólo vamos a considerar aquí los desperfectos que afectan a
monitores de tubo catódico pero no los monitores LCD u otros.
La falta completa de display puede tener varios orígenes:
El monitor no funciona.
La placa de video es defectuosa.
La unidad central no funciona. Esto puede deberse a un desperfecto de la
alimentación o del motherboard.
El hardware está en buen estado de servicio, pero usted no pudo establecer
las condiciones correctas de funcionamiento, en el Setup, de los comandos
de software o incluso de los interruptores situados en la motherboard o en la
interfase de video. 0 también puede que haya declarado mal el modo de
video.
Se encuentra con algunas incompatibilidades de su interfase de video.
Las manifestaciones de mal funcionamiento son las siguientes:
No aparece nada y la pantalla queda totalmente negra, inerte. Esto nos

lleva a los tres casos anteriores.
La pantalla se aclara un poco, se vuelve gris o a franjas, pero sin display lo
más probable es que la señal de video no llegue.
La pantalla sólo muestra una barra horizontal: es un desperfecto típico de
barrido de pantalla.
Ahí está el problema.
La imagen de la pantalla está borrosa y parece "dar vueltas". Hay que
calibrar los potenciómetros de secuencia vertical y/u horizontal, si se
encuentran disponibles y accesibles; si no da resultado, es porque la señal
de video no llega, o llega mal.
La pantalla hace ondas y se vuelve difícil observarla: un campo magnético
cercano la perturba. Puede ser un campo creado por otro monitor, parlantes,
etc. Verifíquelo desplazando el monitor con respecto a la presunta fuente de
campo magnético perturbador.
El display es incorrecto: ausencia de colores, cantidad de columnas
incorrecta, etc. Ha ajustado mal los controles de video; defina el modo
requerido aplicando los comandos impuestos por su placa de video.
Las manifestaciones de mal funcionamiento pueden ser aún muy variadas,
pero hemos listado aquí las principales.
Lo que se debe verificar de inmediato
Las primeras verificaciones a realizar son las que dicta el sentido común y
deben ser obligatoriamente las siguientes:
¿El monitor está bien conectado a la fuente de alimentación?
Atención: el cable de alimentación del monitor puede estar conectado a una
toma de la alimentación que existe a tal efecto.
¿Están bien insertados los conectores en cada extremo del cable?
¿Puso el interruptor del monitor en la posición de marcha? Esta pregunta no
es tan tonta como parece. En efecto, el interruptor de alimentación de
muchos monitores se encuentra disimulado; entonces, cuando el cable de
alimentación del monitor está conectado a la unidad central, se lo deja
siempre en la posición "Encendido". Por eso, el operador ocasional (o incluso

permanente) puede olvidar su presencia; basta que al limpiar el monitor, sin
querer, se lleve este interruptor a "Apagado" para que deje de funcionar.
Todos los monitores disponen de un indicador luminoso que señala su
puesta en marcha.
Verifique que esté encendido.
¿El cable de video también está correctamente conectado?
¿Sus conectores están ajustados a fondo?
Como medida de seguridad le aconsejamos que siempre atornille los
conectores en su sitio.
Utilice un pequeño destornillador para esto. Así, estará a salvo de sorpresas
desagradables y de falsos contactos.
¿Reguló bien la luz y el contraste? Si la regulación no es muy buena, corre
el riesgo de no ver nada, aunque todo funcione correctamente. El único
problema consiste en localizar los potenciómetros de comando, que muchas
veces se encuentran disimulados debajo del monitor o bajo una tapita
situada en la parte delantera.
Nuevamente, una limpieza enérgica puede haber desregulador estos
potenciómetros. Recuerde que el brillo y el contraste aumentan haciendo
girar los botones de regulación en el sentido de las agujas del reloj.
Muchas veces encontrará que una de estas regulaciones, o a veces las dos,
se encuentran al máximo, o casi, es decir, en una posición extrema. Sólo una
regulación complementaria interna, si dispone de ella, permitirá mejorar esta
situación.
Si el monitor no se enciende, se puede realizar otra verificación, la del
fusible, especialmente si se encuentra accesible sin tener que desmontar la
máquina, es decir, del exterior.
En este caso, si el fusible se quemó, intente reemplazarlo por otro
rigurosamente del mismo tipo.
Si todo vuelve a funcionar, usted ganó. Si el fusible salta de nuevo, significa
que su monitor sufre sin lugar a dudas un desperfecto.
El monitor parece completamente muerto

Cuando el monitor no parece dar ya ningún signo de vida, lo primero que
debe hacerse es discriminar la causa del desperfecto.
Se debe comenzar obligatoriamente por aplicar las reglas que hemos
dispensado al comienzo de este capítulo: verificar los cables, el interruptor,
modificar los ajustes de brillo y contraste, etc.
Luego, se debe proceder en la forma más lógica posible:
¿El indicador luminoso que señala la puesta en funcionamiento del monitor
está encendido?
¿La unidad central parece funcionar correctamente?
Si no pasa nada al encender la unidad central, es probable que de ella
provenga el desperfecto.
Si oye uno o varios "bip" desesperados inmediatamente después de
encender, es probable que el POST o el autotest de inicio señalen que la
motherboard no funciona.
Si la unidad central se comporta razonablemente (los indicadores luminosos
de la unidad de disquete y del disco duro se encienden cada uno a su turno,
luego del tiempo que requiere el autotest; si usted insertó un disquete para el
inicio del sistema, parece que es correctamente leído, etc.), es probable que
la tarjeta video o el monitor sean las fuentes del desperfecto.
Observe que con varias máquinas IBM un bip largo seguido de dos cortos
indica que la tarjeta de video es defectuosa, está ausente o mal configurada.
Dos bips cortos pueden señalar como culpable al monitor. Si oye bips
diferentes en un sistema que no sea IBM durante el tiempo del autotest
aproximadamente, sospeche de la tarjeta de video.
Si la pantalla no muestra nada después del encendido, sin que nada
anormal despierte otras sospechas, espere un instante y luego inserte un
disquete y escriba a ciegas:
DIR A:
El indicador luminoso de la disquetera debería encenderse y el disquete
comenzar a girar.
Esto significa que la unidad central funciona correctamente. Sin embargo, es
bastante difícil ir mucho más allá a ciegas.
En la práctica, podrá detectar la fuente del desperfecto con mucha mayor

certeza procediendo por sustitución:
1. Reemplace el monitor por otro, que pueda funcionar con su interfase de
video. Si funciona correctamente, o incluso si aparece una imagen, aunque
sea de mala calidad (dado que el nuevo monitor no trabaja en el mismo
modo de video que la interfase), es la interfase de video la que origina el
problema.
2. Reemplace la tarjeta de video por otra de la que esté seguro. Para esto
hay que abrir la máquina. Si todo funciona correctamente después, es la
tarjeta de video la que ocasionó el desperfecto.
3. Si la interfase de video está integrada en la motherboard, la prueba es
más difícil, sino imposible. En efecto, si se puede desconectar el adaptador
de video mediante conmutadores, también será posible realizarla en forma
correcta, pero si, al contrario, hay que intervenir a nivel del software, a través
del Setup, por ejemplo, será imposible trabajar a ciegas.
4. Si no se manifiesta ningún cambio con otra interfase de video, todas las
dudas se orientan hacia el monitor, siempre con la condición de que los
cables, conectores y ajustes estén en orden.
De este modo se procede por eliminación, para llegar a un diagnóstico más
seguro del elemento culpable. Entonces:
Si el monitor no funciona, no intente repararlo usted mismo. A lo sumo
puede verificar el fusible. En la mayor parte de los casos, deberá cambiar el
monitor. También puede enviarlo a reparar, pero por lo general el precio de la
reparación resulta elevado. En ese caso piense si no le conviene adquirir un
nuevo monitor, de mejores características, ya que la diferencia de precio tal
vez sea mínima.
Si se trata de un desperfecto de la tarjeta de video, cámbiela sin pensar
siquiera en hacerla reparar. 0 devuélvala al fabricante para que se la cambie
por otra.
Si el adaptador de video está integrado a la motherboard, sólo queda
reemplazar la motherboard completa. Por lo general es muy difícil anular ese
adaptador de video para insertar otra tarjeta distinta teniendo que trabajar a
ciegas, salvo que sólo haya que intervenir a nivel de los conmutadores.
Si el adaptador de video está integrado a la motherboard, y si puede inhibir
su funcionamiento mediante conmutadores situados en la motherboard o a
través del Setup, hágalo. Adquiera una tarjeta de video e insértela en uno de
los conectores de extensión; luego conecte el monitor.
Atención: en todos mis consejos, recuerde que no estoy teniendo en cuenta
las condiciones de una eventual garantía. Aplíquelas si es su caso.
El monitor parece estar vivo, pero no muestra nada en pantalla

En este caso, el monitor parece encenderse, pero no aparece nada en la
pantalla. Comience siempre por examinar los cables, los conectores y los
ajustes:
Modifique el brillo y el contraste.
Si la imagen presenta rayas, y si usted cuenta con alguna experiencia y
existen potenciómetros de sincronización vertical u horizontal, intente
modificar la regulación con mucha prudencia. En caso de que no tenga éxito,
vuelva a ponerlos en la posición que tenían al principio. Por lo general el
espectro de funcionamiento correcto es bastante amplio; por otra parte, es
raro que se desreglé, salvo accidentalmente (por ejemplo durante una
operación de limpieza).
Si sólo aparece un punto luminoso o una línea luminosa horizontal en el
medio de la pantalla, es la electrónica de barrido la que está fallando. Su
interface de video no tiene la culpa.
Si cuando usted modifica el brillo o el contraste la pantalla se aclara un
poco en su totalidad, pero no aparece ninguna imagen, es porque la señal de
video no llega. El monitor o la interface de video pueden ser los
responsables. El mejor método para verificarlo consisten proceder por
sustitución. A menos que usted haya olvidado conectar el monitor a la red de
electricidad.
Un parámetro incorrecto de la tarjeta de video, en relación con el monitor,
también puede bloquear totalmente el display. Vuelva a parametrizar
entonces correctamente la parte de video. Deberá modificar jumpers o
conmutadores, o bien el Setup que se presenta siempre en un modo por
defecto.
Por lo demás, en la mayor parte de los casos, el método de sustitución es el
más confiable y el más rápido.
POSIBLES FALLAS A NIVEL TECNICO EN LOS MONITORES

CRT
Los monitores CRT, ósea, los clásicos de tubo, suelen presentar los mismos
problemas y averías que cualquier televisor.
Los más normales son los relacionados con la alimentación, tales como fallos
en los transformadores, soldaduras frías, etc.
También pueden presentar averías en lo que es el tubo de imagen, como

oscurecimiento del mismo, fallos en la sincronización, pérdida de algún canal
de color, falta total de imagen.
El desgaste del tubo es otra avería que se produce con una cierta frecuencia,
aunque tienen que pasar bastantes horas de uso para que se produzca.
La única avería propia de un monitor es la relativa al cable de conexión con

la tarjeta gráfica, que puede dañarse con el uso o al doblarlo. También puede
romperse o doblarse algún pin por mala manipulación del mismo o por
forzarlo al conectarlo.
Este cable se puede sustituir por otro en la mayoría de los casos, pero esta
sustitución es muy conveniente que la haga un servicio técnico, aunque no
suele ser una avería cara de solucionar.
A diferencia de averías en la CPU (torre del ordenador), en la que si que

podemos arreglar algunas cosas nosotros mismos, en un monitor esto queda
limitado a aquellos que tengan un buen conocimiento de electrónica y
reparación de televisores, además de contar con las herramientas
adecuadas, pudiendo además ser peligroso para los que no conozcan bien el
tema, ya que algunas partes del monitor soportan tensiones muy altas (de
más de 20.000 voltios) y componentes que, aunque desconectemos el
monitor de la corriente eléctrica, permanecen cargados durante bastante
tiempo.
En todos los casos debemos llevar el monitor a un servicio técnico, pero en

caso de no tener a nuestra disposición un servicio técnico de la marca,
podemos llevarlo a un servicio técnico de televisión, ya que la mayoría de
estos servicios técnicos reparan también monitores.
DAÑOS Y REPARACION EN MONITORES LCD
Monitor LCD que al encenderlo tarda varios minutos en dar la imagen,

no es la tarjeta de video ya lo probé con otro monitor y si sirve, creo
que es problema de energía.
Problema es solo del monitor es decir no tiene que ver el computador

por que de todas formas yo lo enciendo sin estar conectado al
computador y tarda varios minutos en aparecer el mensaje que dice:
"sin señal" y esto debería aparecer en cuanto lo enciendo, creo que
debe ser algo interno como la fuente.
Posibles Soluciones
SE ENCIENDE CON UNA LINEA HORIZONTAL
1. Defecto en el circuito de la defección Vertical (TDAxxxx)
2. Soldadura fría en el circuito Vertical.
3. Componentes defectuosos en el circuito.
NO SE ENCIENDE Y HAY LUCES
1. Cortó circuito o el circuito esta abierto en el sector de alto voltaje o en el

vertical.
2. También falle en el circuito de vídeo. Prueba con el control screen y ver si

hay alto voltaje.
NO SE ENCIENDE Y NO HAY LUCES
1. Cable de Poder.
2. Fusible.
3. Switch.
4. Corto circuito en la fuente de poder o en los circuitos de Horizontal o

Vertical. No hay voltaje al Fly back.
SE ENCIENDE Y HAY IMAGEN PERO CON COLORES CAMBIADOS O

INTERMITENTES
1. Hay posibilidad de problema con el cable de vídeo. Mueve el cable y ver si

hay cambio en los colores o verifique si hay conductividad, si hay falta de
color.
2. Soldadura fría en el circuito de vídeo detrás el tubo.
3. componente defectuoso en el circuito de vídeo.
PUNTOS TÉCNICOS SOBRE LA REPARACIÓN
Cuando hay una falla completa del monitor y no hay imagen ni luces en
frente del monitor podremos considerar que la fuente de poder ha apagada
por razón de un corto circuito o algún falla en el circuito de alto tensión,
deflexión vertical o en la fuente si mismo. No debimos olvidar el switch como
sospechoso tampoco.
¿Que hay de hacer?
1. Destape el monitor y si es posible verifica si hay voltaje sobre el capacitor

principal de la fuente de poder. El voltaje debe ser 149 hasta 169 voltios DC
para alimentación de 110 a 120 voltios AC. En áreas donde la alimentación
es de 220 voltios AC entonces el voltaje sobre el capacitor principal debe ser
de 315 hasta 335 voltios DC. El capacitor probable es de valor de 220
microfarads con 200 hasta 400 voltios. En áreas de 120 voltios puede
reemplazarlo con uno de 200 voltios y mejor con 330 o 470 microfarades. En
áreas de 220 voltios debe ser de 400 voltios con 330 o 470 microfarades. Si
hay voltaje sobre el capacitor entonces hay energía llegando a la fuente de
poder. El transformador esta cerca el capacitor y esta completamente aislado
del circuito principal del monitor. El lado llamado el secundario esta a fuera
del circuito del capacitor. Allí hay diodos conectados al secundario con
capacitores electrolíticos. Al punto del diodo más lejano del transformador
debe ser voltajes DC. Típicos son 6, 12, 24, 45, 89, 145 o similares. Debe ser
de 6 y 12 o 6 y 24 de mínimo con uno de alto voltaje entre 70 y 145 voltios
DC. Si hay voltajes entonces algún componente esta abierta y hay alta
probabilidad de reparación. Si no hay voltaje entonces debe remover el
transistor principal del circuito del Fly back (transformador de alto voltaje) y
probar los voltajes otra vez sin el transistor. Si están presentes entonces el
transistor esta defectuoso, el Fly back o el circuito vertical esta defectuosos
con un componente en corto. Si debe reemplazar el transistor y con un
ECG2354 que es un universal reemplazo con característicos mucho mejor
que el transistor original. Esta es verdad para todos monitores. Aunque hay
formas de probar el transistor no es posible detectar la falla sin carga
completa entonces el reemplazo es la única forma de ser cierto que no es
defectuoso. La alimentación es de la fuente al transformador de alta tensión
(Fly back) y de allí al circuito de vertical. Si retirando el transistor no regresan
los voltajes de la fuente entonces debe desenchufar el Yugo y probar. Si
todavía no hay voltajes entonces el Fly back esta en corto o la fuente no esta
operando. Esta secuencia es lo mas practico de seguir para la reparación del
monitor.
Píxeles muertos en Monitores LCD
Seguramente si te has comprado un monitor LCD, no habrás ni mirado la

garantía de este ya que lo normal sería que ante cualquier falla el fabricante
lo reconociera.
Lo cierto, es que en el caso de la tecnología que usan los LCD, los

problemas pueden suceder y no todos están cubiertos… o, mejor dicho,
están cubiertos pero con ciertas limitaciones. Uno de los más comunes es el
de los píxeles muertos… y si estás por comprar un LCD, seguramente
querrás seguir leyendo
Al momento de comprar mi monitor LCD, un Samsung Sync master 740N, no

tuve la precaución de revisar la garantía como muchos de mis amigos me
recomendaron, y a día de hoy estoy arrepentido de dicha decisión.
En mi caso, el monitor tiene una resolución nativa de 1280 x 1024 y la misma

está catalogada según la garantía como Clase II, lo cual implica que por cada
millón de píxeles, es aceptable una cantidad de hasta 3 píxeles muertos.
Por algún extraño motivo, mi monitor tiene 3 píxeles muertos (si, así es), lo
cual me deja sin cobertura de garantía aún… ya que para que la reconozcan
deben quemarse 4.
Si bien los píxeles muertos son diminutos, la existencia de estos en lugares

estratégicos de la pantalla (del centro al exterior, un 25% de cobertura) es
molesto. En mi monitor, existe un píxel muerto dentro de la zona del 25%
desde el centro, y dos en la zona del 40% desde el centro.
Cómo Desoldar y Soldar Componentes SMD sin Herramientas

Profesionales
• fabricación de procedimientos de control de calidad.
Los dispositivos de montaje superficial SMD o SMT (Surface Mount

Technology) se encuentran cada vez más con mayor proporción en todos los
aparatos electrónicos, gracias a esto, la mayoría de los procesos
involucrados en el funcionamiento de los diferentes equipos se ha agilizado
considerablemente, trayendo como consecuencia grandes ventajas para los
fabricantes, que pueden ofrecer equipos más compactos sin sacrificar sus
prestaciones.
Sin embargo, todas estas ventajas pueden revertirse en un momento dado,
cuando en la prestación de sus servicios, el técnico tenga que reemplazar
algunos de estos componentes.
Gracias al avance de la industria química, hoy es posible conseguir
diferentes productos que son capaces de combinarse con el estaño para
bajar “tremendamente” la temperatura de fusión y así no poner en riesgo la
vida de un microprocesador (por ejemplo), cuando se lo debe quitar de una
placa de circuito impreso.
Hemos “probado” diferentes productos y, en su mayoría, permiten “desoldar”
un componente sin que exista el mínimo riesgo de levantar una pista de
circuito impreso.
El problema es que a veces suele ser dificultoso conseguir estos productos
químicos y debemos recurrir a métodos alternativos.

Para extraer componentes SMD de una placa de circuito impreso, para el
método que vamos a describir, precisamos los siguientes elementos:
• Soldador de 20W con punta electrolítica de 1mm de diámetro
(recomendado).
• Soldador de gas para electrónica.
• Flux líquido.
• Estaño de 1 a 2 Mm. con alma de resina.
• Malla metálica para desoldar con flux.
• Unos metros de alambre esmaltado de menos de 0,8mm de diámetro.
• Recipiente con agua excitada por ultrasonidos (Opcional).
El flux es una sustancia que se aplica a una pieza de metal para que se
caliente uniformemente dando lugar a soldaduras parejas y de mayor
calidad. El flux se encuentra en casi todos los elementos de soldadura. Si
corta un pedazo de estaño diametralmente (figura 1) y lo pone bajo una lupa,
podrá observar en su centro (alma) una sustancia blanca amarillenta que
corresponde a “resina” o flux. Esta sustancia química, al fundirse junto con el
estaño facilita que éste se adhiera a las partes metálicas que se van a soldar.
También puede encontrar flux en las mallas metálicas de desoldadura de
calidad (figura 2), el cual hace que el estaño fundido se adhiera a los hilos de
cobre rápidamente.
Para explicar este método, vamos a explicar cómo desoldar un circuito

integrado para montaje superficial tipo TQFP de 144 terminales, tal como se
muestra en la figura 3.
En primer lugar, se debe tratar de eliminar todo el estaño posible de sus

patas. Para ello utilizamos malla desoldante con flux fina, colocamos la malla
sobre las patas del integrado y aplicamos calor con el objeto de quitar la
mayor cantidad de estaño.
Aconsejamos utilizar, para este paso, un soldador de gas, de los que se
hicieron populares en la década del 90 y que hoy se puede conseguir en
casas de productos importados (aunque cada vez son más las casas de
venta de componentes electrónicos que los trabajan).
El soldador de gas funciona con butano, tienen control de flujo de gas y es
recargable (figura 4). Puede funcionar como soldador normal, soplete o
soldador por chorro de aire caliente dependiendo de la punta que utilicemos.
Para la soldadura en electrónica la punta más utilizada es la de chorro de
aire caliente, esta punta es la indicada para calentar las patas del integrado
con la malla desoldante para retirar la mayor cantidad de estaño posible.
El uso más común que se les da a estos soldadores en electrónica es el de

soldar y desoldar pequeños circuitos integrados, resistencias, condensadores
y bobinas SMD.
En la figura 5 vemos el procedimiento para retirar la mayor cantidad de
estaño mediante el uso de una malla.
Una vez quitado todo el estaño que haya sido posible debemos desoldar el
integrado usando el soldador de 25W, provisto con una punta en perfectas
condiciones que no tenga más de 2 Mm. de diámetro (es ideal una punta
cerámica o electrolítica de 1 Mm.). Tomamos un trozo de alambre esmaltado
al que le hemos quitado el esmalte en un extremo y lo pasamos por debajo
de las patas (el alambre debe ser lo suficientemente fino como para que
quepa debajo de las patas del integrado, figura 6). El extremo del cable
pelado se suelda a cualquier parte del PCB; con el extremo libre del alambre
(cuyo otro terminal está soldado a la placa y que pasa por debajo de los
pines del integrado) tiramos hacia arriba muy suavemente mientras
calentamos las patas del integrado que están en contacto con él. Este
procedimiento debe hacerlo con paciencia y de uno en uno, ya que corremos
el riesgo de arrancar una pista de la placa (figura 7).
Repetimos este procedimiento en los cuatro lados del integrado

asegurándonos que se calientan las patas bajo los cuales va a pasar el
alambre de cobre para separarlos de los pads.
Una vez quitado el circuito integrado por completo (figura 8) hay que limpiar
los pads para quitarles el resto de estaño; para ello colocamos la malla de
desoldadura sobre dichos pads apoyándola y pasando el soldador sobre ésta
(aquí conviene volver a utilizar el soldador de gas, figura 9). Nunca mueva la
malla sobre las pistas con movimientos bruscos, ya que puede dañar las
pistas porque es posible que algo de estaño la una aún con la malla.
En el caso de que la malla se quede “pegada” a los pads, debe calentar y

separar cada zona, pero siempre con cuidado. Nunca tire de ella, siempre
sepárela con cuidado.
Si ha trabajado con herramientas apropiadas, los pads (lugares donde se
conectan las patas del integrado) deberían estar limpios de estaño y listos
para que pueda soldar sobre ellos el nuevo componente, sin embargo, antes
de hacerlo, es conveniente aplicar flux sobre los pads. No importa la cantidad
de flux, ya que el excedente lo vamos a limpiar con ultrasonido. Cabe aclarar
que hay diferentes productos químicos que realizan la limpieza de pistas de
circuito impreso y las preparan para una buena soldadura. Estos compuestos
pueden ser líquidos (en base a alcohol isopropílico) que se aplica por medio
de un hisopo común, (figura 10) o en pasta y hasta en emulsión contenida en
un aplicador tipo “marcador” (figura 11). Luego deberemos colocar una muy
pequeña cantidad de estaño sobre cada pad para que se suelde con el
integrado en un paso posterior.
Una vez limpia la superficie, debemos colocar el nuevo componente sobre

los pads con mucho cuidado y prestando mucha atención de que cada pin
está sobre su pad correspondiente. Una vez situado el componente en su
lugar, acerque el soldador a un pin de una esquina del integrado hasta que el
estaño se derrita y se adhiera a la pata o pin. Posteriormente repita la
operación con una pata del lado opuesto. De esta manera, el integrado
queda inmóvil en el lugar donde deberá ser soldado definitivamente (figura
12), ahora tenemos que aplicar nuevamente flux pero sobre las patas del
integrado, para que al aplicar calor en cada pata, el estaño se funda sin
inconvenientes, adhiriendo cada pata con la pista del circuito impreso
correspondiente y con buena conducción eléctrica.
Ahora caliente cada pata del integrado con el soldador de punta fina,
comprobando que el estaño se funda entre las partes a unir. Haga este
proceso con cuidado ya que los pines son muy débiles y fáciles de doblar y
romper. Después de soldar todos los pines revise con cuidado que todos los
pines hagan buen contacto con la correspondiente pista de circuito impreso.
Ahora bien, es posible que haya colocado una cantidad importante de flux y
el sobrante genera una apariencia desagradable. Para limpiarlo se utiliza un
disolvente limpiador de flux (flux remover, flux frei) que se aplica sobre la
zona a limpiar. Una vez aplicado debe colocar la placa de circuito impreso
dentro de un recipiente con agua (sí, agua) a la que se somete a un
procedimiento de ultrasonido. Un transductor transmite ultrasonido al agua y
la hace vibrar, de manera que ésta entra por todos los intersticios del PCB
limpiando el flux y su removedor, así como cualquier otra partícula de polvo o
suciedad que pueda tener la placa.
Una vez limpia se seca el PCB con aire a presión (se puede utilizar un
secador de cabello) asegurándonos que no quede ningún resto de agua que
pueda corroer partes metálicas.
Limpiador por Ultrasonido
Los ultrasonidos poseen muchas aplicaciones, entre ellas podemos
mencionar la de ahuyentar roedores, la de limpiar dientes o la de quitar
componentes grasos de recipientes, que suelen ser difíciles de eliminar con
métodos convencionales. En este artículo describiremos un dispositivo útil
para esta tercera opción.
Vamos a describir un circuito que genera señales que son útiles para
remover no sólo el flux en placas de circuito impreso, sino también la
suciedad de piezas de pequeño tamaño, con la ayuda de un solvente
adecuado.
Por ejemplo, para limpiar una pieza de hierro oxidada, podríamos utilizar
kerosene como solvente; para ello debemos introducir la pieza en un
recipiente metálico con el solvente y adosar (pegar) el transductor de
ultrasonido al recipiente de modo que las señales hagan vibrar al solvente o
al agua en forma imperceptible para nosotros, pero muy efectiva para la
limpieza de la pieza.
Debemos destacar que las señales de ultrasonido, por más potencia que
posean, son inocuas para el ser humano.
La base de nuestro circuito, que se muestra en la (figura 13), es un oscilador
del tipo Schmith trigger construido con un integrado CMOS. La frecuencia es
regulable y debe estar comprendida entre 20kHz y 70kHz.
La frecuencia apropiada dependerá del elemento a limpiar, debiendo el

operador, encontrar la relación adecuada para cada caso. Por ejemplo, para
limpiar piezas oxidadas, encontramos que la frecuencia aconsejada ronda los
30.000Hz, mientras que para la limpieza de elementos engrasados, se
obtuvo mejor rendimiento para valores cercanos a los 50kHz.
Para limpiar el flux de una placa de circuito impreso, utilizamos un transmisor
de ultrasonido de 40kHz, ajustamos la frecuencia del oscilador al valor de
máxima operación del transductor y luego de 10 minutos, el resultado fué
muy bueno.
La frecuencia puede ser ajustada por medio del potenciómetro P1.
La salida del oscilador se inyecta a un buffer formado por un séxtuple
inversor CMOS (CD4049), que entrega la señal a una etapa de salida en
puente transistorizada.
Note que el par transistorizado formado por Q1 y Q3, recibe la señal en
oposición de fase, en relación con el par formado por Q2 y Q4.
Mayor rendimiento se obtiene si se cortocircuitan las bases de Q1 y Q3, pero
en esta configuración se ha notado un sobrecalentamiento de los
transistores.
Si al armar el circuito, nota que existe poco rendimiento, se aconseja colocar
en corto las bases de Q1 y Q3, luego se puede realizar la prueba
cortocircuitando los otros dos transistores.
El transductor debe ser impermeable (puede hasta utilizar buzzers que lo
sean) y en general, cualquiera para ultrasonido debiera funcionar sin
inconvenientes. El circuito impreso se muestra en la (figura 14) y el montaje
no reviste consideraciones especiales.
Para obtener el resultado esperado, es necesario que el transductor quede

firmemente fijado al recipiente en el que se colocará la pieza a limpiar. El
tiempo que demorará la limpieza dependerá de la frecuencia elegida y del
tipo y tamaño de la pieza.
Lista de Materiales del Limpiador

IC1 - CD4093- Integrado
IC2 - CD4049 - Integrado
VR1 - Pre-set de 50kž
R1 - 4k7
C1 - 0,0022µF – Cerámico
Varios:
Placa de circuito impreso, transductor de ultrasonido (ver texto), zócalo para
los circuitos integrados, cables, estaño, etc.
Productos Químicos para Retirar Componentes SMD

Si bien son pocos los productos que se consiguen en el mercado
Latinoamericano, ya hemos hablado, por ejemplo del Celta (español), del
Solder Zapper (mexicano) o el Desoldador Instantáneo (argentino).
Cualquiera de ellos retira todo tipo de componentes SMD, convencionales,
thru-hole, etc., sin importar el número de terminales o tipo de encapsulado de
una manera muy fácil, económica, 100% seguro y sin necesidad de
herramientas costosas. Si va a utilizar estos elementos, las herramientas
necesarias para poder desoldar un integrado son:
1) Producto químico catalizador para desoldar componentes SMD (figura 15).
2) Líquido flux sintético antipuente (flux antioxidante).
3) Soldador tipo lápiz (de 20 a 25W de potencia como máximo y que la punta
de ésta sea fina y en buen estado).
4) Palillo de madera, cotonete(s), malla desoldadora, desarmador de relojero
pequeño, pinzas de corte.
5) Alcohol isopropílico (como limpiador).
6) Pulsera antiestática o mesa antiestática.
Procedimiento General para
Retirar un Componente.
Controlamos la temperatura del soldador (25 watts como máximo) y

aplicamos una pequeña cantidad del producto catalizador en los terminales
del componente que vamos a retirar con un palillo (figura 16).
Luego damos calor con el soldador (recuerde: 25W máximo) en todas las
terminales (figura 17) sin preocuparnos de que se vaya a enfriar el estaño.
Una vez que “pasamos” el soldador por todos los terminales, levantamos
suavemente el componente por un extremo usando un destornillador de
relojero pequeño (figura 18).
Este proceso no es para nada difícil y el componente se desprende “como

por arte de magia”. Una vez que retiramos el componente podemos
comprobar que no se produjo ningún daño en el circuito impreso (figura 19).
Lógicamente, tanto en el integrado como en la placa de circuito impreso

quedan residuos de la “pasta” que se formó con el estaño y el catalizador.
Para retirar esos residuos, colocamos flux antioxidante en una malla
desoldadora, tal como se muestra en la (figura 20) y retiramos todos los
restos, pasando la malla y el soldador tanto sobre el circuito como sobre la
placa de circuito impreso (figura 21).
Con un cotonete embebido en alcohol isopropílico, limpiamos el área y queda

listo para soldar un nuevo componente (figura 22). Podemos recuperar los
componentes retirados, pasando el soldador y la malla con el flux sintético
antipuente sobre todos los terminales del componente y limpiándolo con el
alcohol isopropílico (figura 23).
Procedimiento Especial para Retirar Componentes Pegados al Circuito

Impreso
En algunas oportunidades encontramos componentes pegados al circuito
impreso con pegamento epóxico ó con resina. Normalmente, los
catalizadores en venta en los comercios contienen sustancias capaces de
retirarlos, para lo cual se debe seguir un procedimiento como el que
describimos a continuación:
Primero realizamos los primeros pasos que anunciamos en el procedimiento
anterior.
Se coloca el catalizador en la malla desoldadora y la pasamos junto con el
soldador sobre las terminales y las pistas del circuito impreso, hasta que
hayamos retirado todos los residuos. Luego nos colocamos un lente con
iluminación (para ver correctamente lo que hacemos) y usando un alfiler,
movemos suavemente cada uno de los terminales, asegurándonos que estén
desoldados. Si todos los terminales están sueltos, hacemos palanca
suavemente y el componente saldrá sin ninguna dificultad. Para finalizar,
pasamos la malla y el soldador para quitar los residuos y limpiamos con un
cotonete con alcohol.
Procedimiento para Retirar Componentes Convencionales Tipo Thru-

hole
Nos referimos a terminales que están soldados en ambas caras del circuito
impreso.
En ambas caras aplicamos los primeros pasos anunciados en el primer
procedimiento. Colocamos flux antioxidante a la malla desoldadora y
pasamos en una cara del circuito la malla y el soldador sobre los terminales y
las pistas hasta retirar todos los residuos. Hacemos lo mismo en la otra cara.
Nos aseguramos con el alfiler que los terminales estén sueltos y usando uno
o dos destornilladores de relojero pequeño (según el caso) lo levantamos
suavemente. Una vez que retiramos el componente, observamos que no se
haya producido algún daño en ninguna de las dos caras del circuito impreso.
También en este caso pasamos la malla y el soldador hasta quitar todos los
restos y limpiamos con el cotonete con alcohol, la superficie.
Control del Documento
Nombre Cargo Dependencia Firma Fecha

Centro de Gestión de
Fredy Alexander Mercados, Logística y
Autores Alumno 29-05-2008
Carreño Carreño Tecnologías de la
Información
Centro de Gestión
de Mercados,
Revisión Ing. José Méndez Instructor Logística y
Tecnologías de la
Información

Evidencia Daño en Monitores

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2. También falle en el circuito de vídeo. Prueba con el control screen y ver si

NO SE ENCIENDE Y NO HAY LUCES

4. Corto circuito en la fuente de poder o en los circuitos de Horizontal o

SE ENCIENDE Y HAY IMAGEN PERO CON COLORES CAMBIADOS O

1. Hay posibilidad de problema con el cable de vídeo. Mueve el cable y ver si

2. Soldadura fría en el circuito de vídeo detrás el tubo.

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