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CLUB ALPI NO I TALI ANO

CAI
CLUB ALPI NO I TALI ANO

ES
C

U RSIONISMO

Club Alpino Italiano


SEZIONE DI TREGNAGO
Ettore Castiglioni
CLUB ALPI NO I TALI ANO

CLUB ALPINO ITALIANO


SEZIONE DI TREGNAGO
Vicolo Cipolla, 20 - 37039 Tregnago (Vr)
telefono e fax 045-65.00.109
http://www.caitregnago.it
caitregnago@libero.it

NODI E MANOVRE
DI CORDA
PER LESCURSIONISMO

ANNOTAZIONI

NODO DELLE GUIDE

RISALITA LUNGO LA CORDA

UTILIZZO:

1) per legarsi in cordata


2) per autoassicurazione nel punto di sosta

Nodo Machard
A

ESECUZIONE:

si tratta di una asola bloccata con un nodo


semplice

NOTE:
vita
poteva

1) un tempo ci si legava semplicemente alla


con il nodo delle guide. Lo strappo che si
ricevere in caso di caduta era per molto
pericoloso per la spina dorsale.
all'imbracatura ha risolto il

B
C

L'introduzione
problema.

C
imbrago

2) Sottoposto a trazione difficile da


sbloccare e non permette una rapida

NODO DELLE GUIDE CON FRIZIONE


O NODO A OTTO
Nodo Machard
B

D
Staffa
per il piede

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Quando per una ragione qualsiasi si debba risalire lungo


una corda doppia o ci si venga a trovare appesi alla corda
dopo un volo in parete con la necessit di risalire lungo di
essa, il problema si pu risolvere abbastanza
semplicemente con l'applicazione dei nodi autobloccanti.
Si possono applicare su corda singola, purch bloccata,
oppure doppia; allo scopo vengono usati due anelli di
cordino (7/8 mm) fissati alle corde con autobloccanti
Machards con moschettone; quello Inferiore fa da staffa
per un piede, l'altro viene collegato all'imbragatura.
Il sistema consiste nel far scorrere uno alla volta sulle
corde verso l'alto i Machards, mentre l'altro rimane
bloccato dal peso del corpo. Ad esempio quando chi sale
di peso sul cordino col piede, pu innalzare l'autobloccante
dell'imbragatura, quando di peso su quello
dell'imbragatura, pu innalzare il Machard del piede.
L'altemarsi di questi movimenti permette di risalire anche
tratti notevoli di corda (30-40 mt), mentre il piede libero
lo si pu usare per la stabilit e per evitare
attorcigliamenti .

UTILIZZO:

per il collegamento del set da ferrata al moschettone e


per auto assicurazione

ESECUZIONE: lasola viene fatta ruotare su se stessa prima di


bloccarla con un nodo
NOTE:

ha sostituito il nodo delle guide in quanto si sblocca


facilmente anche dopo forti trazioni

NODO DELLE GUIDE CON FRIZIONE


O NODO A OTTO INFILATO

PARANCO SEMPLICE

A e B
moschettoni anche senza ghiera
ma perfettamente uguali

A
C

capo della corda


da tirare
per issare
linfortunato

A
B

C: Machard
sulla corda che va
allinfortunato
Le due asole finali del
machard vanno infilate nel
moschettone B (quello dietro)

si ottiene componendo un nodo a otto sul ramo di corda che fa


ingresso nellimbracatura (Fig.1), ripercorrendo il medesimo nodo,
in senso inverso, con il capo di corda in uscita dallimbracatura
stessa (Fig. 2-3-4). opportuno, fare sempre un nodo di sicurezza.
Se sottoposto a forte tensione, risulta di difficile scioglimento.

2-3

connessione con
limbragodellinfortunato

infortunato

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NODO INGLESE DOPPIO O A CONTRASTO

FRENO MOSCHETTONE

1
3
4
2
UTILIZZO:

per la discesa in corda doppia

ESECUZIONE: seguire le figure 1-2-3-4


NOTE:

machard

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- usare due moschettoni


Simmetrici e uno a ghiera
- le leve dei due moschettoni
frenanti devono essere
per uniformit di carico,
una a destra e laltra a
sinistra
- il freno va collegato con un
moschettone a ghiera ad un
cordino (o fettuccia) di
lunghezza adeguata
allanello dellimbragatura
- il nodo autobloccante deve
essere corto per non
interferire con il freno e
va regolato in discesa con
La mano a valle

UTILIZZO:

serve per formare anelli di cordino ( preferibile al nodo fettuccia)


e per la giunzione di corde aventi diametri diversi

ESECUZIONE: si devono seguire le figure; esercitando infine una trazione sulle


due corde, i nodi si contrastano bloccandosi a vicenda
NOTE:

molto sicuro, ma non di facile esecuzione; per sciogliere il nodo


necessario allargarlo tirando le code libere delle corde che devono
essere lasciate sufficientemente lunghe.
E' l'unico nodo da utilizzare per unire cordini di "kevlar" e di
"dyneema
3

ANCORAGGI

NODO MEZZO BARCAIOLO

spuntone
fittone

B
N. B.:
UTILIZZO:
ESECUZIONE:
NOTE:

CURIOSITA':

A = capo scarico
B = capo carico (quello verso il compagno)
per assicurazione dinamica su ancoraggio fisso e per calate controllate
utilizzando il capo scarico A si forma un'asola, la si ruota infilandola nel
moschettone.
stato adottato dall'UIAA come unico freno valido; la sua esecuzione
richiede molta attenzione ( indispensabile che il capo caricato B si trovi
sempre dalla parte del braccio fisso del moschettone).
Il mezzo barcaiolo deve potersi rovesciare da una parte o dall'altra della
barra del moschettone, a seconda che si debba lasciare o recuperare
corda, tale rovesciamento deve avvenire senza pericolo di bloccaggio.
Per questo bisogna evitare di usare moschettoni di forma 'D': infatti
l'angolo acuto rende pi difficoltoso il ribaltamento del nodo e in caso di
caduta il nodo pu strozzarsi e addirittura rompersi. Dovranno essere usati
perci moschettoni appositi (HMS) con l'angolo di base quanto pi aperto
possibile e muniti di ghiera onde evitare il pericolo di apertura.
questo freno stato "inventato" per caso negli anni 60, da Pietro
Gilardoni, che nel corso di un'esercitazione aveva fatto un nodo barcaiolo in
modo errato; conosciuto da inglesi e americani come Italian hitch".

albero

NOTE:

clessidra

Nei disegni sopra riportati si mostrano i pi comuni punti di


ancoraggio per allestire soste sia per l'assicurazione dinamica che
per quelle bloccate per doppie.
Nell'effettuare punti d'ancoraggio importante ed assolutamente
obbligatorio calcolare la direzione di strappo o di lavoro, al fine di
evitare lo sfilamento del cordino o la rottura del punto di
ancoraggio (vedi spuntone e clessidra)

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ASOLA DI BLOCCAGGIO

N.B.:

ESECUZIONE: tenendo fissa la corda


di manovra con la mano
sinistra si costruisce con
la mano destra unasola,
si passa la corda libera
dietro alla corda in
tensione infilandola
nellasola e si mette in
tiro il nodo cos ottenuto
(va eseguita il pi
vicino possibile al
moschettone)

NOTE: per sicurezza


necessario eseguire con
lasola di bloccaggio
una controasola.
Per sciogliere lasola
sufficiente tirare con
forza il capo B

B
12

A = capo della corda in


tensione
B = capo della corda di
manovra

UTILIZZO: per bloccare la corda in


tensione nella manovra
di corda fissa o in caso
di caduta di un compagno
assicurato con il mezzo
barcaiolo

A B

B A

NODO BARCAIOLO

UTILIZZO:

per assicurare nelle soste e per il blocaggio della corda

ESECUZIONE: 1) nel moschettone - si passa il capo di sinistra dietro quello di


destra costruendo unasola e la si infila nel moschettone
2) libero - si costruiscono due asole contrapposte, si sormonta la
seconda sulla prima e si infilano nel moschettone o sul fittone
NOTE:

di veloce esecuzione; permette una rapida regolazione della


distanza dellescursionista allancoraggio

CURIOSITA:

chiamato anche nodo paletto per la sua evidente origine marinara:


veniva usato per ancorare la barca al palo e lesecuzione del nodo
veniva fatta al volo

2) LIBERO
A) formate due asole, una di fianco all'altra;
b) mettete l'asola di sinistra dietro a quella di destra;
c) infilate un moschettone nelle due asole;
D) tirate bene i capi della corda.

TIRARE
5

AUTOASSICURAZIONE
E ASSICURAZIONE DINAMICA

NODO MACHARD

UTILIZZO:

ESECUZIONE:

blocca
blocca

3
UTILIZZO:

allimbrago

NOTE:

al capocordata

4
serve per l'autoossicurazione nella discesa a corda doppia e nelle
manovre di corda

ESECUZIONE: si avvolge il cordino intorno alla corda e si collegano le due asole


con un moschettone (blocca in entrambe le direzioni)
Variante: si infila l'asola inferiore all'interno di quella superiore
(blocca in una sola direzione)
NOTE:

il cordino usato per fare il nodo pu essere dello stesso diametro


della corda (occorre fare almeno 4 giri)

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- per la costruzione
della corda fissa
- per la calata controllata
di un alpinista
lautoassicurazione si attua
componendo, sul capo di corda
che lega chi assicura e ad una
distanza tale da consentire
manovre agevoli, un nodo
barcaiolo sul moschettone (meglio
se a ghiera) agganciato
allancoraggio pi solido.
L assicurazione, invece si attua
componendo sulla corda che va al
compagno e sullapposito
moschettone (HMSA o ghiera)
un nodo mezzo barcaiolo
nellassicurazione il mezzo
barcaiolo deve essere sempre
manovrato con due mani, ad una
distanza di circa 80 cm dal
moschettone. Le corde vanno
tenute il pi possibile parallele e
dovendo trattenere una caduta
non si deve favorire lo
scorrimento della corda per
ridurre la tensione dellancoraggio
e nemmeno bloccarla
drasticamente (rischio di
scottature). Si deve invece
controllare lo scorrimento e
trattenere la corda con la mano
sul capo libero per quanto possibile

SOSTA DINAMICA

NODO PRUSIK
UTILIZZO:

serve come autoassicurazione


nella discesa a corda doppia,
nella costruzione della corda
fissa e nell'uso della stessa

ESECUZIONE: si avvolge due o pi volte il


cordino intorno alle/a corde/a
prima di stringerlo, lasciando il
nodo di giunzione in posizione
intermedia
NOTE:

C
1

blocca

ESECUZIONE: Scelti e approntati con la dovuta scrupolosit due ancoraggi (minimo


indispensabile), si procede a collegarli con un cordino di diametro minimo di
8 mm e che sia di una lunghezza tale da ridurre il pi possibile le
componenti di forza orizzontali chiudendone i capi per formare un anello.
Si continua girando il tratto esterno allanello del cordino che unisce i due
ancoraggi ( indifferente girare lanello sia a destra che a sinistra);
nellocchiello cos ottenuto sinfila un moschettone con ghiera che andr a
prendere anche il ramo interno.
NOTE: Il vantaggio di creare una sosta dinamica quello di ripartire in ogni
situazione il carico applicato al moschettone e impedirne la fuoriuscita
anche in caso di rottura di un ancoraggio.

blocca

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un nodo autobloccante in
entrambe le direzioni, ha la
caratteristica di scorrere se
impugnato sui giri di cordino
Che lo formano e di bloccarsi
automaticamente se sottoposto
e trazione. Ai fini della tenuta
il numero delle spire deve
essere scelto in funzione della
differenza di diametro
esistente tra corda e cordino
(pi spire quando la differenza
minore).
Tende a slittare con corde
bagnate e non funziona se
appoggia sulla roccia.
Durante l'esecuzione del nodo
Ci si deve assicurare che i giri
sulla corda non si accavallino.
L' anello deve essere di circa
60 cm, pertanto occorre un
cordino di diametro 7 cm e
lunghezza ca. 130 cm

CURIOSITA': i ntrodotto nell'alpinismo da Karl


Prusik, musicista e alpinista
austriaco nel 1931; veniva
usato per tendere le corde dei
violini

NODO GALLEGGIANTE

NODO FETTUCCIA

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UTILIZZO: serve per formare


anelli di fettuccia o di
cordino

cm

Fig. 1

ESECUZIONE: si forma su
enestremit un nodo
semplice senza
chiuderlo e con laltra
estremit si seguono
allinverso tutti i giri
del nodo
NOTE: - lunico nodo da
utilizzare per unire
anelli di fettuccia
- dopo essere stato
sollecitato a trazione
difficile da
sbloccare
- opportuno lasciare
le code del nodo
abbastanza lunghe
(almeno 10 volte il
Diametro del cordino)

Fig. 2

UTILIZZO:

nodo di giunzione tra due corde anche di diametro diverso


per calata in corda doppia

ESECUZIONE:

si prendono i capi delle corde da unire e si forma un nodo


semplice, lasciando che i capi liberi siano come minimo
lunghi 35 cm (figura 1)

NOTE:

viene preferito al nodo inglese doppio (fig.2A) in quanto


nella fase di recupero delle corde scivola facilmente
("galleggia") su eventuali ostacoli (fig. 2B)