GRECIA (2500 a 146 AC).

CARACTERISTICAS:
-El culto al cuerpo masculino, trabajado debido al ejercicio fsico practicado
por atletas y guerreros. El rol social de la mujer, que ni siquiera era
considerada ciudadana y la prctica abierta de la homosexualidad masculina,
van a determinar formas de indumentaria de lneas sencillas que resaltan la
figura y muestran el contorno en el caso de los hombres y que cubren casi
totalmente el cuerpo en el caso de las mujeres.
-Los trajes: rectngulos de tela de tamao variable que se enrollaban o
colgaban del cuerpo sin cortar la tela para ello.
-Los paos de lino o lana se acomodaban sobre el cuerpo generando mltiples
pliegues, frunces y drapeados; representando as sobre el cuerpo el acanalado
tpico de las columnas.
-Utilizacin de grandes cantidades de telas, de numerosos ceidos realizados
con cintas y broches de oro denominados fbulas, con la colocacin de las
prendas mojadas sobre el cuerpo tambin mojado y el uso de bolitas de plomo
que aseguraban una cada perfecta de la tela.
-Las prendas griegas eran muy coloridas y tenan numerosos motivos
decorativos bordados, en su mayora provenientes de los ornamentos de su
arquitectura (ovas, grecas, flores y animales).
-Las clases bajas tean sus vestidos de un color marrn rojizo las clases altas,
en cambio, preferan incorporar colores vivos como el rojo, amarillo, verde o
morado.
-La prenda bsica tanto para hombres como para mujeres era el CHITON, ellos
lo usaban hasta las rodillas y en general prendido sobre un solo hombro, ellas
hasta los tobillos, sujeto en ambos hombros y con grandes drapeados sobre el
pecho, cintura y caderas. Haciendo un paralelismo con los estilos de columnas
utilizados en la arquitectura, el chitn poda ser DORICO o JONICO, el primero
era de lana, pesado y mucho ms simple; mientras que el segundo, de lino,
era ligero y mucho ms drapeado.
-Para salir a la calle las mujeres deban cubrirse con un manto largo, el
PEPLOS, que se enrollaba alrededor del torso, sobre los hombros y los brazos
(por influencia romana tambin va a comenzar a cubrir la cabeza).

-El hombre tambin se cubra con un manto, cuyo simbolismo era jerrquico, y
cuya forma y nombre poda variar: el HIMATION era un manto
extremadamente largo de 3 metros de ancho por 1,5 de largo que cubra casi
todo el cuerpo; la CLAMIDE, en cambio, era una capa corta que usaban
jvenes, atletas y soldados, muchas veces sin el chitn debajo.

ROMA (753 AC a 476 DC)

CARACTERISTICAS:
-El Imperio Romano va a abrir lneas comerciales con el lejano oriente que
permitirn el ingreso de materiales tan ricos como la seda, desde China, los
hilos de oro, de plata, de seda y nuevos colorantes, que sern tomados por la
clase alta para generar una vestimenta sumamente recargada y distintiva.
-Las primigenias pampanillas de lino se sustituyeron por una TNICA cosida en
ambos laterales, al unir el chitn griego con las influencias que llegaban desde
los pueblos brbaros. Los hombres la llevaban hasta la rodilla, salvo en
ocasiones especiales como en las bodas cuando llegaba hasta los pies, y
sujeta en la cintura. Cuando llevaba mangas hasta el codo reciba el nombre
de DALMATICA y cuando tena bordados TNICA PALMATA.
-Se comienzan a usar dos tnicas superpuestas: una interior, la SUBCULA y
otra exterior, la tnica EXTERIODUM.
-Los patricios llevaban las tnicas debajo de la TOGA (los soldados y
trabajadores como prenda nica), el manto jerrquico masculino que se
convirti en una de las prendas caractersticas de las clases altas del Imperio.
Para enrollar en torno al cuerpo este semicrculo de tela de enormes
dimensiones se requera de una considerable destreza y en la prctica haca
imposible cualquier tipo de actividad fsica. Los senadores la llevaban blanca,
los muchachos patricios la lucan con el borde prpura (toga praetexta), pero
al llegar a la pubertad, en una ceremonia ritual, se les sustitua por otra
totalmente blanca: la toga virilis.
-La toga de luto era de color oscuro y se llevaba a veces sobre la cabeza, al
igual que en ciertas ceremonias religiosas.
-El traje femenino era muy parecido al masculino aunque la tnica era mucho

ms larga, en un principio era de lana, luego se incorpora el lino y el algodn y

ms tarde la seda; los colores preferidos eran el rojo, amarillo y azul y la
ornamentacin se completaba con ricos bordados y orillos de oro.
-La STOLA era una prenda similar pero con mangas que a veces se llevaba
superpuesta a las tnicas sin mangas, para salir de las casas el atuendo se
completaba con un gran manto rectangular bastante parecido al griego que se
denominaba PELLA y un velo que deba cubrir la cabeza.

BIZANCIO.
CARACTERISTICAS:
-Cuando el Imperio Romano de Occidente cay en manos de los brbaros en el
ao 473 DC, el Imperio Romano de Oriente qued aislado y se transform en
el Imperio Bizantino, el cual se convirti en el centro natural del comercio con
el interior de Asia. La influencia oriental, los mandatos cristianos y la herencia
greco-romana se combinaron para dar origen a tipologas de tnicas y mantos
cortadas en pesados y trabajados gneros orientales: damasco, seda, tejidos
de oro.
-La sencillez del antiguo traje romano se sustituy por la el colorido alegre de
franjas, borlas y joyas del Este pero con una funcin muy precisa: esconder y
oscurecer el cuerpo, solo quedaban al descubierto los ojos como reflejo del
alma.
-El traje adquiere as un fuerte carcter jerrquico y eclesistico cuyos
principios de seduccin y utilidad estn completamente anulados.
-Las tipologas, iguales tanto para hombres como para mujeres, se basan en el
uso de una doble tnica (la primera de mangas estrechas y la segunda, de
mangas anchas que cubren las muecas, incrustada con piedras preciosas y
denominada dalmtica), que pueden diferenciarse en cada sexo solo por la
posicin del cinturn. Completaba el cuadro un manto semicircular que se
sujetaba al hombro con un gran hebilla o broche enjoyado denominado clavus;
la Emperatriz y el Emperador deban llevar por encima el manto Imperial,

ricamente bordado y de color prpura, color que solo ellos por su jerarqua
podan usar.
-El nivel de bordado llegaba a tales extremos que hay descripciones histricas
que narran la existencia de mantos de senadores que tenan representadas
series completas de motivos que narraban escenas de la vida de Cristo.
-Todas las tipologas de prendas desarrolladas en Bizancio (mitra, casulla,
tablin) se transformarn poco a poco en prendas totalmente litrgicas y
desaparecern de la indumentaria civil bien entrada la Edad Media, en la
actualidad varias de ellas se encuentran tanto en la vestimenta de la Iglesia
Catlica como en el traje de los sacerdotes ortodoxos.

---------------------

He resumido hasta aqu! Falta a patir del renacimiento hasta

neoclasico todo lo que esta en rojo, lo demas esta hecho. Plan,
resumir y seguir con el mismo estilo q las anteriores, q no
ocupe mas de una carilla. :) haz las modificaciones que te
parezcan.
RENACIMIENTO (1400 A 1600)
CARACTERISTICAS:
El carcter universal que dominaba todo el territorio europeo desde el Imperio
Romano va a desaparecer definitivamente en este perodo. Cada nacin va a
comenzar a diferenciarse como tal por lo que va a surgir la necesidad de
generar estilos propios que siempre van a reflejar el poder y la riqueza de las
casas reinantes (Italia lo har a travs de la magnificencia de su indumentaria,
Espaa, en cambio, por la gran influencia religiosa seguir volcada al
ascetismo medieval de la mano del uso constante del no color: el negro) El
poder religioso va a dar paso al poder monrquico; este hecho va a influir
profundamente en el aspecto de la indumentaria que va a transformarse en
una vestimenta totalmente jerrquica y simblica. Las clases altas y
gobernantes van a comenzar a transformar su figura corporal utilizando

implementos artificiales que a la vez que resaltan los atributos propios de

cada sexo, destacan su posicin social, ya que les impide cualquier
acercamiento al trabajo manual. Los tres elementos artificiales que surgen, en
Espaa, para modificar y armar totalmente la figura son: el CORSET, el
VERDUGADO o armazn de pollera y la GORGUERA (usada tanto por hombres
como por mujeres). El corset era colocado a las nias cuando cumplan los
diez aos de edad y su finalidad era la de llevar la medida de la cintura a 30
cm. de dimetro, en unos aos los huesos de las jovencitas estaran
totalmente deformados y su salud seriamente deteriorada, pero sus pechos se
veran levantados a la altura de las clavculas y sus caderas luciran resaltadas
hacia ambos costados. El corset utilizado en Inglaterra se va a diferenciar del
usado en el resto de los pases porque va a terminar en forma de pico agudo
sobre el abdomen. El armazn de pollera impuesto por Espaa se denomina
verdugado ya que estaba hecho con aros de madera fabricados a partir del
arbusto llamado verdugo; stos se cosan, en orden decreciente de arriba
hacia abajo, en una pesada enagua de lienzo de manera que la forma
definitiva fuese una especie de cono. Francia copia el verdugado espaol pero
le cambia la forma cnica por la de tambor y lo denomina VERDUGADO DE
RUEDA DE CARRO o francs. Italia tambin copia a Espaa pero levanta la
forma cnica por detrs al agregar un cojn colocado sobre la cola
(VERDUGADO ITALIANO). En Inglaterra se va a imponer el uso del VERDUGADO
DE ROLLO O BUM-ROLL armado con la suma de una tela almohadillada que
como una especie de medialuna gigante se colocaba por encima de la cola y
la cadera y se ataba sobre el frente. La gorguera tena como finalidad
continuar con el armado de la figura tambin en la parte superior de la
vestimenta pero por sobre todo impedir el movimiento de la cabeza que
quedaba permanentemente erguida en actitud de desdn y hacia casi
imposible no mirar desde arriba a cuanto subalterno se les cruzara a los reyes,
nobles y aristcratas. La gorguera estaba confeccionada con muchas capas de
batista y lino almidonado quebradas por otras capas de encaje fuertemente
almidonado tambin. El resultado era un elemento rgido que se colocaba
alrededor del cuello y que muchas veces adquira dimetros y alturas irreales.
Cuando los trajes femeninos eran usados con gorguera los escotes
desaparecan y los cuellos de las prendas se cerraban a la garganta. Isabel I

de Inglaterra, por expreso pedido de las damas de su corte, abre un escote

cuadrado y la reemplaza por enormes cuellos de encaje almidonado que
enmarcan el rostro, se abren en abanico hacia atrs y se conjugan con alas de
gasa armada con alambre, en forma de vulva o corazn y sujeta por detrs de
la nuca. Para cubrir todos estos accesorios las damas usaban enormes
vestidos llamados ROBE que caan, formando numerosos pliegues, frunces y
drapeados, desde los hombros y generalmente abiertos por delante para dejar
ver las telas que se encontraban debajo (la riqueza y variedad de telas era tal
que siempre a travs de dobles mangas, dobles faldas o pecheras se
intentaban lucir casi todas); sobre los hombros tambin se colocaban
medialunas rellenas con tela o guata. Los hombres continuarn usando el
JUBN medieval muy estrecho a la cintura, con mangas dobles, abultadas, de
diferentes colores, y repleto de CUCHILLADAS (que nacen en Alemania y luego
se extienden al resto de Europa) o rasgaduras que dejan ver forreras de
colores vivos o las camisas blancas que se comienzan a utilizar cada vez con
ms frecuencia por debajo del mismo. Las cuchilladas, que tambin se usan
tambin en los trajes femeninos, se llevaban comnmente en mangas,
pecheras y calzones. Por debajo del jubn los hombres lucirn CALZONES
ENGLOBADOS y ajustados a medio muslo, acompaados por medias que
cubren todo el largo de la pierna y se sujetan al jubn con cintas de seda
denominadas AGUJETAS. Para destacar sus atributos sexuales van a colocarse,
a la altura de la entrepierna, la BRAGUETA, una especie de vaina prominente
rellena con arpillera o telas y ornamentada segn la jerarqua del personaje
que la luce. El abrigo medieval se acorta y se transforma en el ROPN que
ensancha la figura y queda como ablusado porque se comienzan a llevar las
espadas al cinto. A mediados del siglo XVI, las espaldas se comienzan a
ampliar cada vez ms, a la vez que se corrige la medida de los hombros con el
agregado de medialunas de tela y estructuras internas armadas con madera y
rellenas con guata que tambin servan para disimular la unin de las mangas
al resto de la prenda.

BARROCO (1600 A 1700)

CARACTERISTICAS:
Durante este perodo histrico se profundizan las diferencias entre los estilos
de cada pas. En Espaa, por ejemplo, se siguen usando las gorgueras muy
altas que en los hombres dan paso a la golilla: un cuello volcado sobre las
pecheras, almidonado y realizado con encaje y tela; el verdugado pasa a ser
un armazn an ms ancho que destaca las caderas y se denomina
GUARDAINFANTE O TONTILLO; los calzones masculinos se alargan y se
ensanchan (esto ocurre porque se toma como influencia la moda impuesta en
el Renacimiento por Enrique VIII en Inglaterra, que transforma los calzones en
RHINDGRAVES). En Holanda, la burguesa rica que ostenta su buen pasar
comienza a acentuar la redondez de los cuerpos por debajo de la cintura,
tanto en hombres como en mujeres, y se impone la silueta tonel. Se utilizan
colores oscuros y mucho negro que contrasta con el blanco puro de las
amplias gorgueras o de los cuellos chatos de encaje. El encaje se va a usar
con profusin tanto en hombres como en mujeres, aplicado encima de las
botas, debajo de los calzones, en mangas y en cuellos. Los hombres van a
usar los jubones y los calzones en poco ms largos, una camisa blanca por
debajo, botas de cuero altas con forma de embudo y rematadas con espuelas,
sombrero de ala ancha con plumas y guantes de cuero tambin muy anchos.
Francia, que tomar la delantera esttica de Europa durante casi dos siglos,
comenzar a tomar como influencia la moda holandesa durante el gobierno de
Luis XIII (hacia finales del Renacimiento, el rey incorpora algunos detalles para
vestir a su guardia de mosqueteros), pero ser su sucesor, el Rey Sol (Luis
XIV) el que cambiar definitivamente la tipologa de indumentaria masculina.
El ocio absoluto y la vida fastuosa en la corte van a generar un gusto por la
exageracin, la disimetra, la ornamentacin abundante y la falta de equilibrio;
caractersticas que se irn haciendo cada vez ms fuertes a medida que se
sucedan los reyes y los estilos. Luis XIV va a imponer una nueva tipologa en
el traje masculino usado en la corte: a los zapatos de punta cuadrada (pico de
pato) les agrega un taco rojo de 5 cm. de altura y una hebilla enjoyada sobre
el empeine; las medias sern blancas y tres cuartos; los calzones, pegados a
la pierna, se extienden unos centmetros por debajo de la rodilla y se adornan

con cintas de seda o raso llamadas galantes; el perpunte o jubn se reduce en

tamao y se transforma en el CHALECO; toma protagonismo la camisa blanca
que se usa con una gran cantidad de volados y encajes en los puos y por
sobre la pechera (JABOT); el atuendo se completa con la CHAQUETA de estilo
militar o casaca abotonada que llega hasta las rodillas y tiene cola. El rey
comienza a usar un pauelo blanco de encaje o seda anudado al cuello, el
mismo haba sido tomado de los soldados que peleaban en Croacia, que
usaban una bufanda para protegerse del fro. Durante el reinado de Luis XIV
este accesorio pasa de la indumentaria militar a la civil y se denomina moda a
la croata o CRAVAT; en el siglo XIX, y luego de algunos cambios, dar origen a
la corbata. Las mujeres no van a variar mucho su tipologa de indumentaria en
este perodo: se liberan del verdugado renacentista y sus faldas caen mucho
ms ligeras ya que solo las arman con tres enaguas, cada una de las cuales
tena diferente nombre y color (de adentro hacia fuera: misteriosa, modesta y
traviesa), pero se cargan de ornamentaciones con multitudes de flores, lazos,
moos y encajes.

ROCOCO (1700 a 1750)

CARACTERISTICAS:
Durante el reinado de Luis XV se impone el uso de un traje gracioso, galante y
de fuerte estilo individual. Los hombres de todas las clases sociales siguen ya
la tipologa impuesta por Luis XIV (las diferencias estarn marcadas por las
diferentes calidades y ornamentaciones) Hacia 1730 aparece en Inglaterra el
REDINGOTE, una especie de abrigo-chaqueta de montar que se usa encima de
la casaca en los viajes largos, como estos se realizaban a caballo, la chaqueta
presentaba un profundo tajo que iba desde la cintura al borde para no
dificultar la postura del jinete sobre el caballo. El vestuario femenino va a
sufrir un vuelco durante este perodo gracias a la intervencin de Madame
Pompadour, una de las amantes favoritas de Luis XV. Esta mujer equipara en
riqueza ornamental el traje femenino al masculino al recargarlo con todos los
detalles ornamentales que encuentra a su paso: flores (naturales y
artificiales), moos, cintas, frunces, encajes, volados, pespuntes y drapeados.
Como traje de corte propone un modelo de tres piezas que visualmente se
podra definir como un vestido abierto; retoma el armazn de pollera, que va a
ser denominado PANIER (canasta o panera en francs) y que para ocasiones
importantes va a llegar a medir cinco metros y medio de dimetro. Para estar
en casa por la maana en momentos de intimidad se van a usar modelos
parecidos llamados CONSIDERACIONES cuya longitud no va a superar los dos
metros de dimetro. Con respecto a los armazones de falda el colmo de la
exageracin para resaltar las caderas va a imponerse desde Inglaterra cuando
se comiencen a usar los ARMAZONES DE CODO, gigantescas estructuras de
forma casi rectangular, armadas con maderas, que se colgaban de la cintura.
Por encima del corset y el panier, Madame Pompadour coloca una enorme

FALDA, desde la cintura al piso, que se complementar con una CHAQUETA

SOBREFALDA (el cuerpo del vestido) que si bien bajar por la espalda como
una sola pieza, en la parte delantera se abrir sobre el pecho y las piernas en
forma de V. La chaqueta tendr escote cuadrado (puede quedar el pecho al
descubierto pero nunca los hombros), mangas que terminan a la altura del
codo denominadas pagoda y lo suficientemente anchas como para permitir
que desde su interior salieran hacia la mueca una multitud de volados dobles
o triples de encaje), una abertura en forma de V hacia la cintura sobre el
pecho y otra en forma de V invertida (desde la cintura hacia el piso) sobre la
falda. La abertura sobre el pecho deber ser cubierta con la denominada
PIEZA DE ESTMAGO que no deja ver el corset y en general se moldeaba
como un escudo y era endurecida con cartn o ballenas. Tambin se poda
llevar, en lugar de esta pieza, una especie de pequea camisa que cubra el
corset, se deslizaba por debajo de la chaqueta y sola llamarse CUBRE
CORSET. El punto de destaque visual de esta cargada indumentaria deban ser
las caderas por lo que se implementa tambin el uso de las llamadas falsas
caderas (unas especies de almohadones que se colgaban desde la cintura y se
colocaban por encima del panier) y un pliegue de tela que cae por la espalda
de la chaqueta, se encuentra unido al cuello, forma la cola y tiene como
finalidad borrar el entalle visual posterior del traje: el sacque. Cada pequeo
detalle ornamental de este vestido chaqueta fue bautizado con un nombre
especfico por las damas de la corte: - los lazos, moos y cintas que decoran la
pieza de estmago se denominan el perfecto contenido - el bordado blanco de
encaje que lo remata se llamaba tucker - los volados dobles o triples de encaje
que salen desde el interior de la manga pagoda: comprometedores - el ramo
de flores naturales que siempre se colocaba sobre el lateral izquierdo del
escote: tocad aqu.

NEOCLASICO (1789 - 1830)

CARACTERISTICAS:
Luego de la Revolucin Francesa el lujoso y estrafalario estilo cortesano que
haba dominado las cortes francesas durante el Barroco, el Rococ y la
primera parte del estilo Neoclsico es reemplazado por las nuevas tipologas
que impone la burguesa, principal impulsora de la revolucin que se
encontraba ahora al mando de la Nacin. Los burgueses, en su afn por
diferenciarse de los reyes absolutistas que haban mantenido al pueblo
sumido en una pobreza total, mientras pasaban sus das de fiesta en fiesta,
retoman los valores, los ideales y algunas marcas culturales de la antigedad
clsica grecorromana. Esto se ve claramente reflejado en las obras de arte, en
la decoracin de interiores, en la arquitectura y por supuesto en la vestimenta
del momento; siendo estas manifestaciones las que componen el denominado
estilo Neoclsico. Con relacin a la indumentaria se pueden distinguir tres
etapas englobadas dentro del estilo neoclsico: El estilo neoclsico
propiamente dicho, que se desarrolla durante el reinado de Luis XVI y culmina

con la revolucin en el ao 1789. En este perodo las lneas de la moda sern

dictadas por la esposa del rey Mara Antonieta, quin no har ms que llevar
al extremo la ornamentacin y las formas del Rococ, desarrolladas aos
antes por Madame Pompadour. El estilo Directorio y Consulado que abarca el
final del siglo XVIII y los primeros aos del siglo XIX. El estilo Imperio
comienza a desarrollarse cuando Napolen llega al poder y, traicionando los
preceptos bsicos de la Revolucin, se declara Emperador, culminando hacia
1830 luego de su cada y de la posterior restauracin de una nueva
monarqua.
Durante el Directorio y Consulado los hombres se van a desprender de todos
los ornamentos que llevaban en los estilos posteriores y solo continuarn
usando largos pantalones entallados, ceidos y en colores claros,
acompaados por camisas blancas, chalecos cruzados con dos hileras de
botones y chaquetas entalladas con cola; para viajar se contina usando como
ropa de abrigo el redingote, prenda que haba nacido durante el Rococ. Como
complemento se usarn las corbatas altas, siendo todava grandes pauelos
de seda complicadamente atados sobre la garganta, las botas de caa alta o
los escarpines acordonados y los altos sombreros de copa. La figura femenina
ser la ms beneficiada ya que se liberar de la tortura del cors, del panier,
de las pelucas y de los estrafalarios tocados. Su figura retoma la de la
antigedad clsica en todo sentido y al pelo natural, corto y levemente
ondulado se agregan vestidos camisn, muy escotados (por primera vez los
hombros quedan al descubierto), de talle alto, princesa o Imperio (corte
horizontal que se realiza justo por debajo del busto), largos hasta los tobillos y
realizados en telas muy livianas, semitransparentes y de colores siempre
claros (batista, muselina, gasa, lino). Estos vestidos se llevaban prcticamente
sin ropa interior, las seoras con figuras menos privilegiadas agregaban algn
calzn color piel y fajas o vendas que les sostuvieran un poco el busto, y se
colocaban humedecidos con perfume, sobre el cuerpo que previamente se
haba mojado tambin, para generar pliegues en la tela. Se generaban as
figuras sumamente esbeltas, longilineas y verticales que remitan al fuste o
cuerpo de las columnas griegas hasta el talle, lugar en donde el abrupto corte
horizontal, que enmarcaba el escote, recordaba los capiteles o terminaciones
de dichas columnas. Cuando estos vestidos tenan mangas, stas podan ser

cortas o largas. En el primer caso conformaban una especie de globo que

quedaba ubicado sobre el hombro y terminaba en una especie de frunce sobre
el nacimiento del brazo, siendo en algunas ocasiones especiales acompaadas
por guantes; en el segundo caso se mantena el englobamiento pero la manga
luego se pegaba al brazo, como imitando a un guante, y terminaba a la altura
de los nudillos cubriendo el dorso de la mano. Teniendo en cuenta que tanto
en Francia como en Inglaterra, pases donde ms se populariz este nuevo
estilo, el clima invernal es bastante riguroso, podemos concluir que las
seoras que iban a la moda muy pronto fueron al velorio porque literalmente
se moran consumidas por agudas bronquitis, pulmonas y tuberculosis
(tengan en cuanta que todava no se haban inventado los antibiticos). Los
mdicos desesperados comenzaron a llamar a estas enfermedades la fiebre
de la muselina y a pedir a gritos ropa de abrigo para acompaar a estos
hermosos pero mortferos vestidos. Y as fue como se pusieron de moda tres
tipos de abrigo que tenan una caracterstica en comn: contrastar con el
vestido por la pesadez de sus telas y por lo subido y saturado de sus colores
que iban desde el rojo sangre al negro, pasando por oscuros marrones, azules
y verdes musgo.
Los abrigos femeninos sern: CHALES: realizados en cachemir,
cuadrangulares, sin flecos y con guardas grecorromanas bordadas en sus
bordes que hicieron furor cuando se comenzaron a importar desde Asia.
TAPADOS: parecidos a los redingotes masculinos pero sin solapas, de cuello y
talle alto, con mangas largas (globo-guante) y que podan estar forrados en
piel. BOLERO O SPENCER: abrigo inventado en Inglaterra por el conde de
Spencer, especie de chaquetita con mangas largas y ajustadas cuyo largo no
sobrepasaba la cintura y muchas veces directamente tomaba solamente el
busto sobre el cual se unan con una larga cinta.
Con la llegada de Napolen al poder se impone el denominado estilo Imperio
que no va a alterar las formas de la vestimenta pero s su ornamentacin y
algunos detalles que tendern a jerarquizar estas austeras prendas burguesas
para hacerlas dignas de la nueva corte. El cortesano ver nuevamente
militarizada su indumentaria por lo que su chaqueta nuevamente se llenar de
bordados, galones y medallas; la misma estar acompaada por pantalones
blancos, medias al tono y el tradicional sombrero bicornio. Las mujeres

comenzaran a utilizar telas ms pesadas como la seda y volvern a

ornamentarse poco a poco, dando paso primero a tmidas cintas de raso y
luego a generosos bordados realizados con hilos de seda, de oro y de plata y a
la incrustacin de perlas y otras piedras preciosas. El vestido de corte siempre
llevar cola, estar forrado con sedas blancas o rosadas (en la corte no se
puede andar semidesnuda), se usar con guantes y llevar el infaltable
CHERUZQUE, elemento ornamental que recuerda a los cuellos de encaje
renacentistas, que se adopta a partir del modelo que luce la emperatriz
Josefina al momento de su coronacin. El cheruzque es un cuello de muselina
almidonada, que puede estar recamado en oro y plata, cortado en forma de
pequeos picos ascendentes y que bordea todo el escote desde el pecho
hasta la espalda pasando por sobre ambos hombros.

ROMANTICISMO.
CARACTERISTICAS:
-Las cinturas del vestido estilo imperio bajaron a una posicion mas natural
hacia mediados de la dcada de 1820.
-Los corses fueron de nuevo imprescindibles para la moda femenina, puesto
que los talles estrecho eran una caracterstica importante del nuevo estilo. Las
faldas, por el contrario, se ensancharon hasta tener forma de campana, y la
largura se acorto por mostrar los tobillos.
-Medias de compleja ornamentacin para adornar los pies, ahora visibles.
-Manga de pernil, ahuecada espectacularmente desde el hombro al codo y
mas estrecha hasta llegar al puo.
-El escote, que se hizo tan pronunciado que muchas veces se precisaban
fichs y capas para regular la parte expuesta durante el da.
-Se llevaban bertas y prendas tipo chal.
-Los peinados y los sombreros tambin se hicieron mas grandes, con
complicadas decoraciones de plumas, flores artificiales, pedrera.
-Este periodo exiga que la mujer ideal fuera delicada y melanclica, la tez
plida era algo muy admirado.
-A finales de los aos 50 las faldas sufrieron un cambio drstico. Gracias a la
nueva invencin de materiales apareci el meriaque o enagua con aros, las
faldas se hicieron extremadamente anchas. -Los miriaques fueron
intensivamente usados en su extravagante forma original aproximadamente
entre 1856 y 1866, alcanzando su mximo tamao alrededor de 1860.
-Polison, afinales de 1860, las faldas ganaron volumen en su parte trasera, por
delante era planas. Los polisones eran almohadillas que iban colocadas sobre
las nalgas y que se enmarcaban y rellenaban con varios tipos de material. El
estilo polison continuo hasta los aos ochenta.

MODERNISMO 1900-1930

CARACTERISTICAS:
-Belle poque periodo que va de finales del siglo XIX hasta la primera guerra
mundial. Con la entrada del nuevo siglo desaparece la Belle poque, y con
ella, las indumentarias propias del fin de siglo.
-En 1902 aparece el trotteur, el nuevo traje de chaqueta femenino, que
descubre por primera vez el pie.
-Quiz el mayor cambio fue la eliminacin del cors en 1906 por los creadores
Paul Poiret y Vionnet. Este fue un hecho significativo que acompa la lucha
de la mujer contra las limitaciones sociales y polticas. A partir de aqu
comienzan las grandes revoluciones: en 1911 aparecen los primeros trajes de
bao y las faldas pantaln.
-A comienzos del siglo XX se mantendr por un tiempo la moda "romntica"
del siglo anterior pero con la impronta del llamado Art Nouveau en lo
decorativo. Una falda ancha y la cintura ceida sern sus cualidades
principales.
-Varian un poco las mangas, los escotes, pero en general esa ser la
caracterstica principal. El mismo Art Nouveau es en definitiva una de las
muchas formas que adopta el Romanticismo.
-El cors ajustado permita marcar la cintura, adelantar el busto y retrasar la
cola formando esa forma en "S". Este realzaba un talle extremadamente
estrecho. Este tipo de silueta de mujer se parecia a las sinuosas formas
orgnicas que eran el ideal del modernismo.
-Pasada la Primera Guerra Mundial, los alegres aos 20. La mujer deja el
hogar para trabajar y decide tener una actividad social ms importante.
-traje sastre para mujeres. Esta moda como prendas deportivas y para el viaje
empezo a arraigar en la segunda mitad de siglo. Finalmente, entre los ltimos
aos del siglo XIX y principios del XX, las mujeres empezaron a llevar los tarjes
para ocasiones diferentes . Los trajes sastre de la epoca consistan en dos
piezas una chaqueta y una falda, que se llevaban con una camisa corta (o
blusa) bajo la chaqueta.
-Las chicas modernas e independientes, acortan las faldas por encima de la
rodilla, se cortan y tien el pelo, llevan trajes y camisas, y descubren los trajes
de bao. Mientras, los hombres se olvidan de la levita y la sustituyen por una
chaqueta ms ligera, la americana.

-Dcada plagada de bailes y con un desarrollo muy grande del tango y del jazz
que, nacidos en Amrica, conquistan las grandes capitales como Pars y otras
ciudades europeas.
-La imagen femenina ser en esta dcada un verdadero rectngulo con el talle
en las caderas. La geometra ser un motivo central para el diseo de la
indumentaria.
-La figura de la diseadora Gabriele Coc Chanel sera dominante en estos
aos.