James

Lavef
Breae ltistoria de/ trale
y la rnoda
Apndice de Enriqueta Albizua Huarte
sprt eotcr\
CATEDRA
ENSIYOS ARIT
Ttulo original de la obra:
Costume a d Fashon. A cottcse hstory
Traduccin de Enriquefl Albjzua Huartc
Con la colabocin de Beln Fortea
Cubiefa: Margarita Suirez Carreo
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra est protegido
por la l-ey, que establece penas de prisin y/o multas, adems de las
coffespondientes indemnizaciones por daos y peijuicios, paa
quiens reproduieren. plgiaren. distribuyeren o comuncrren
publicamente. en lodo o en pafle. una obtu lilemri anislca
o cientfica, o su transformacin, interpretacin o ejecucin
artstica fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada
a travs de cualqier medio, sin la preceptiva autorizacin
O ljrst published by Thames and Hudson, London, as Chapters 1-9
O 1969 and 1982 James Laver Chapter l0
O 1982 Thames and Hudson Ltd., London
o Ediciones Ctedra (Grupo Anaya, S. A.), 2000
Juan Ignacio Luca de Tena, 15 28027 Madrid
Depsito legal: M. 35 879-2000
ISBN: 84-376-0732-9
Prinlcd i Spain
lmpreso en VaroPrinte, S A.
Art('s|rr. l7 - Polgono lndustrial de Coslada (Madrid)
I Vnus d tspugn. Perodo
auriacicnse, Fmncia. Figura
femenina distorsionada -Venus
fertilidad que muestra una
pampanilla formada por tiras
entrelazadas de lana o lino
CAPITUIo PRIMERo
Cmo empez todo
El ua1e, a lo largo de casi toda su historia, ha seguido dos lneas
separadas de desarrollo, dando como resultado dos-diferentes tioos
de indumentaria. Desde un punto de vist actual el criterio deii-
visin ms evidenre pateceria el dado por
el sexo, el rraie masculino
y el femenino: panulones y faldas. Sin mbargo, no pu.d'. decirse que
los hombres hayan llevado siempre prendas bifurcadas y que las mu-
jeres
no lo hayan hecho. Ios griegos y los romanos llevabn tnicas,
o lo que es lo mismo, faldas. I,os pueblos
de montaa como los es-
coceses o los griegos de hoy en da tlevan tambin faldas. Las muje-
res del kjano y Prximo Oriente han usado pantalones y mucas
siguen utilizndolos. Resulta, por tanro, evidente que la divisin de
la indumentaria basada en el sexo no se confirmi.
.
Sl es posible hacer una distincin entre trajes <ajustadoo y tra-
jes <drapeadoo; considerando a la nayor parte de la indumentaria
actual dentro.de la_ primera categora y
4
los trajes de los anguos
griegos, por ejemplo, denrro de Ia segunUa. I historia ha mostra-
do muchas variaciones a este respecto y es posible enconar pos
intermedios.
Quiz
la distincin ms iil es-la que
han estblecido
los anroplogos entre el traje <cropical> y el urricou.
[.s grandes civiljzaciones antiguas surjieron alrededor de los valles
fniles-de los. ros ufrates, Nilo e Indol todas ellas regiones tropi-
cales, donde la proteccin conta el fro no
pudo
hab sido la ia-
zn principal para vestirse. Se han aducido'muchas causas, desde
la idea ingenua, basada en l historia del Gnesis de que el hombre em-
pez a vestirse por razones de pudor, hasta ideas ms sofisticadas
que.basan el uso de la ropa en cuestiones de ostentacin o de pro-
teccin mgica. El tema de la psicologa del vestido, sin emba^rgo,
7. . . '
."s)
2, I Fi gum
t cmc i na scdcnr c I
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J
C. bs hl l oncs
v l os chal cs
y n dc
mer hont r dc l o
l i no, di spuest <x cn
ha sido abordado en otros estudios. Este libo no tiene por obieto
dicha cuestin, y prctende, por el contraio, concentrarse en dos pun-
tos: e I de la foma y los mate riales.
La histoia del traje comienza mucho antes de que las primeras
civilizaciones de Egipto y Mesopotamia hicieran su aparicin. En los
ltimos aos, un gran nmero de descubrimientos y el estudio de
las pinturas mpestres han proporcionado documentacin mucho ms
antiflua. l,os gelogos han dado a conoce la existencia de una serie
clc gleciaciones en las que el clima de gran parte de Europa fue ex-
trcrnad:rmcnte fio. Incluso al final de las culturas paleolticas (es
clccir. culturas en las que los insttumentos y las armas se hacan ta-
llenrlrr
ricdras
duras como el pedernal) la vida se desarrolla en el
lmitc tlc los grandes glaciares, que cubran gran parte de los conti-
t i l di r Al u ( r ) ! uni r . 5r , l l u. r {c ncni nr de Tl l Asmar . Pcr odo sumcf i o,
P i nci pt os
del r er cer
mi l t , , , r , r l ( l I r
, r r r , r r i l h
se ha conveni do cn un f al dn y l os mechones se hi n r educi . l o a
un f l cco.
10
fi..l
i1,
l , , i l i
) I i ' r
I r ' l l t
1, .
ncntcs, En tales citcunstancias, aunque los detalles del vestido se ha-
yan podido determiar gracias a consideraciones sociales y psicol-
gicas, lo que resulta obvio es que el motivo principal para cubrirse
el cuerpo era preservarse del frlo, ya que la naturaleza haba sido
tan tacaa que no habla proporcionado al homo sapiens un mnto
de piel.
los animales haban sido ms afortunados. v el hombre
primiti-
vo pronto se dio cuenta de que poda caz tlos y matarlos para con-
seguir no slo su cane sino tambin su piel. En otras palabras, em-
pez a cubrirse con pieles. Esto acareaba dos problemas. la piel del
animal que le cubra los hombos le estorbaba en algunos movimien-
tos y dejaba parte del cuerpo al descubierto. Pot tanto, se haca ne-
cesaio dale una
forma,
incluso careciendo en un principio de me-
dios para ello.
,
El segundo problema rdica en que las pieles de los animales,
al secase. se endurecen v resultan intratables. Haba oue enconuar
algn mtodo para haceilas suaves y flexibles. El proceimiento ms
sencillo era una laboriosa masticacin. Las mujeres esquimales, in-
cluso hoy en da, dedican gran parte de su tiempo, en su labor coti-
diaa, a masca las pieles que sus maridos traen de la caza. Ouo
mtodo consista en humedecer la piel y golpearla con un mazo fe-
petidamente, habiendo eliminado previamente los residuos de te.ji-
do que pudieran quedar adheridos a ella. Sin embargo, ninguno de
los dos mtodos era lo suficientemente satisfactorio, ya que si las pie-
les se mojaban habla que repetir todo el proceso.
Cuando se descubri que al frotar aceite o grasa de ballena en
la piel sta se mantena flexible durante ms tiempo, hasta que el
aceite se secara, se adelant mucho terreno. El siguiente paso fue
el descubrimiento de los tintes; y esulta curioso comprobar que las
tcnicas bsicas de este procedimiento, tan rudimentarias desde sus
comienzos, siguen utilizndose hoy en dia. Lt corteza de ciertos r-
boles, sobre todo del roble y del sauce, contiene cido tnico que
se obtiene por un proceso de maceacin de la corteza en agua, su-
mergiendo la piel en esta solucin durante un buen raro. Ias pieles,
gracias al bao, se hacen definitivamente flexibles e impermeables.
A estas pieles ya preparadas se las podla conar y dar forma; lle-
gando as a uno de los grandes alances tecnolgicos de la historia
de la humanidad, comparable en importancia a la invencin de la
L2
rueda o al descubrimiento del fuego: la invencin de la aguja con
ojo. Se han encontrado gran cantidad de estas agujas hechas con mar-
fil de mamut, huesos de reno y colmillos de focas, en las cuevas pa-
leolticas donde fueon depositadas hace 40.000 aos. Algunas son
muy pequeas y de una exquisita artesana. Este invento permiti
coser unas pieles con otras y hacedas ajustadas al cuerpo. El resulta-
do fue el tipo de uaje que siguen llevando acrualmente los esqui-
mares.
Mientras tanto, la genre que viva en climas ms templados es-
taba descubiendo el uio de ls fibras animales y vegetalei. Es posi
ble que el afieltrado fuera el primer paso. En este procediminto,
desarrollado en Asia Central por los antecesores de los mongoles, se
peina la lana o el pelo, luego se humedece y a continuacin se co-
loca en hileas sobre una estefilla, que se enrolla de forma muy ti-
rante; despus se golpea con un palo. De este modo, las hebras de
pelo de lana se unen y el fieltro resultante es caliente, flexible y du-
radeto; adems. se puede cortat y coser para hacet trajes, alfombras,
mantas y endas.
Otro mtodo primitivo, utilizando tambin fibras vegetales, con-
sista en aprovechar la coteza de algunos rboles como la morera
o la higuera. Se hacan tiras con l^ cotteza y luego se ponan en re-
mojo. Despus se colocaban en es capas sobre una piedra lisa -po-
niendo la central a contraveta, en ngulo recto con respecto a las
otras dos. A continuacin se golpeaban con un mazo hasta que se
unan. Despus este tejido, hecho con corteza, se trataba con aceite
o se pintaba. para hacetlo asms duradeqo. Este mtodo -muy si-
milar al utilizado por los antiguos egipci<is, para convertfu el papiro
en material de escritura- puede considerarse como un punto in-
rermedio entre el afielrrado v la teiedura
Is fibras de corteza pue.n
^proue"harse
tambin para hacer
con ellas un tejido propiamente dicho, iomo lo hicieron los indios
americanos; pero el resultado no es tan satisfactorio como el obte-
nido con otras fibras como el lino, camo o el algodn. Sin em-
bargo, estas fibras tenan que cultivarse y, por tanto, apenas las uti-
lizaron los pueblos
nmadas en estado de pastoreo. Estas tribus te-
nlan ovejas, y la lana parece haber sido empleada ya en el Neoltico.
En el Nuevo Mundo los animales ms tiles fueron la llama, la al-
paca y la vicua.
i r
' ' i ,
. 11
ild
i Asur bani pal 11. de Ni mr ucl . Pcr ot l o babi l oni o, 883- 819 a. J. C. Tr xi e Jr f cul i no. on' , , , r i Jo p, ,
Lrn rnrca laga con nangas ajusradas. bs {lccos en disposicin diagonal son parre dc un chal enro
l l ado, quc cubr e uno dc l os hombr os.
Pe se po t ador dc r r i but os. pr ocedenr c de Per spol s, si gl o v a. J. C. Va cal zado con I o ast e 1
c bcza l l eva un t ocado f or mado por una banda de t ej i do
Tejer a mayor escala productiva requiere un lugar fijo de vivien-
da, ya que los telaes suelen ser grandes y pesados y, por tanro, re-
sulta difcil transporarlos de un sitio a orro. Las condiciones ideales
para su desaollo se dieon en pequeas comunidades sedentanas,
rodeadas de tieas de pastos para las ovejas. La lana se esquilaba
dc un modo muy paecido a como se tea,liz:^ hoy en da. El manojo
de fiba, una vez hilado, se converta en teiido a su paso por el re-
l. Una vez consolidada la confeccin del tejido, aunque fuera a
pcquea escala productiva, esraba abierto el camino pira el desa-
rollo del fr^le, fal y como lo conocemos actualmente.
La forma ms sencilla de cubrirse con una tela era enollndola
alre dedor de la cintura. As naci el Jarong, la forma, ms primitiva
1.4
/.
^queros
persas de Susa, siglo rv a.J.C. Tnicas hechas con teiidos totalmente decoados, con
,rlui(in y mangas anchas. Se rizaban el cabello y la barba con tenacillas calientes.
de falda. El paso siguiente consisti en poner otro rectngulo de te-
la sobre los ho^brs, que se suietarla cn ftbulas. Egipcios' asirios,
gfregos
v
(omanos usaron prcndas de este estilo. De hechq las pren-
as idrpeadaso se convirtleron en un signo de civilizacin. Los tra-
jes
ajustidos y entallados se consideraban ubrbaros>, y los romanos
il.gton tan iejos como para decretar, en una ocasin' la pena de
muerte Dara
qulenes usatan este tipo de prendas.
Una induentaria basada en el drapeado haca indispensable un
cierto nivel de oerfeccionamiento
en el arte de la tejedura para po-
der
produci
reitnzulos de tela lo suficientemente grandes para tales
p.oiritor. El pasJ de las pieles de animales al tejido no fue tan
i.niillo o inmediato como se crey en un principio. Las esculturas
y bajorrelieves de la antigua civilizacin sumeria de Mesopotamia
(tercer milenio a.
J.C.)
muestran a personaies ataviados con faldo-
nes de teiidos de mechones; es decir, teias que imitan el aspecto de
los vellones de la lana, dispuestos simtricamente, a veces en una
serie de volantes (Figs. 2-4)*. Cuando estos mechones se relegaron
a los bordes de la tela rectangular, se convirtieton en un fleco; y es-
te elemento vestigial puede preciarse claram,ente en la mayora de
las prendas usads pr asirioi y babilonios de ambos sexos.
Aleunot
"uto,.Jh"n
sealado (y sra es la opinin ms convin-
cente)-oue los chales con flecos -elemento base en la indumenta-
ria de subanipal, por ejemplo, como puede apreciarse en una es-
cultura suva
qu
,. iotts.ru" in el Muso Britnico (Fig. 5)- apa-
,...n
-,riho
hs ajustados al cuerpo de las figuras de..lo que esta-
an en la re"lidad. El escultor habra elim.inado todos los pegues y amr-
gas para poder mostrar con mayor claridad los mot.ivos decorativos
de la teia.
Las mujeres y los altos dignatarios siguieron llevando prendas co-
mo stas. ero en la vestimenta masculina cotidiana este tipo de in-
dumentaria se sustituy paulatinamente por urla tnica- con man-
gas.
Se cree
que las mangas aparecieron
for
influencia de los pue-
los de alredeior, procedentes de las montaas, al igual que las botas
ceadas. Ninluno de estos elementos pareca necesario en un cli-
ma tan ciid como el de los valles del Tigris y del ufrates.
En los bajoneliwes encontrados en Nnive las mujeres apenas apa-
recen representadas, mientfas que las muestras de indumentaria mas-
culina sn abundantes. No obstante hay algunas esculturas de dio-
sas, en las que stas parecen ataviadas con vestidos largos con me-
chones. Es interesnte sealar que hacia 1.200 a.
J.C.
haba una ley
asiria que obligaba a las mujeres a llevar veio en pblico; ffatndo-
se del iestimonio ms antiguo que ha prevalecido en esta zoa has'
ta nuestros das. Hombes y mujeres llevaban el pelo largo. Se tiza-
bn el cabello y la barba, adornndolos a veces con hilos de oro en-
trelazados. Is tocados masculinos, daras, tenan forma de macete-
ros invertidos, aunque los guerre(os, claro est, llevaban cascos con
una terminacin en forma de
punta
rota. Las prendas militares eran
en un principio de cuero que, posteriorm.nte, para la infantera pe-
sada v caballera, se cubieon con
placas de rnetal.
I,
p.rr"r
invadieron la civilizaiin babilnica en el siglo vI
a.
J.C.
Ai proceder de las montaas -del actual Trkestn-, de cli-
m ms fro, iban vestidos con prendas ms abrigadas; pero pronto
las abandonaon por las tnicas con flecos y los chales tpicos de la
raza alz que habian conquistado. Adems de usar la lana y el lino,
los
persas ienan a su alcance la seda (Fig. 7), procedente de China
a trvs de la larga ruta de las caravanas. Mantuvieron, sin embar-
go, su tocado caracterstico: un goro blanco de fieltro-al que los grie-
los
denominaron .drigio, (Fig. 6) y que, unos dos mil aos despus,
ue adoptado por los-revoiucionariol fr"nces.s como smbolo, como
uel gorr ro.jo de la libertad>. Mantuvietn, simismo su calzado ca-
ractrstico: unas botas cerradas de cuero flexible, ligeramente cur-
vadas hacia aniba ala altura de los dedos. El elemento ms innova-
dor de su indumentaria consisti en el uso de pantalones, que se
convirtieron en el rasgo distintivo del traje persa; y que, a juzgar
por_los escasos restos arqueolgicos disponibles, llevaron tambin las
mutetes.
'Ios
medos -de la misma raz que los persas' con quienes stos
compartieron sus conquistas en el Imperio- tenan una indumen-
tarifsimilar, pero ms suelta y voluminos. Sus tocados tambin eran
diferentes, pdiendo tratarse bien de goros redondos rematados con
coronas planas o de capucha. Apenas haba diferencias entre el tra-
.
Est c rci i do reLi be el nomhe de ama y por ext ennn Lambi n
' e
denomi na a: i a l a pt en-
r rn "r..t, i,,ir"it )et n1:e en oc,identi /ed" la aollcdad h"ta n ?'ttos.ia'"
P^g
.e
^,1.i"-. I'i"","*i t si^a", et .
pt. 36; M Beaulieu:
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uestida anriguo
I
nedieual'
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Bacelo-
na. Oikos-Tar, 191r, p^8. 25).
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l Esf . n dc br nqucr t , 1t LI r r r L, , r i l ) . r {i c l cl ) s, Di n sr a XVI I I . Lt t t El 0
J. i i .
L s b r l a j n s | t
dc cucnt , r s. r 1, , ct r r l , l cs r r r uvs dcl r cj i do di f ano dc l a l ar ga r ni cr ur r r cr r pr ano
cj cnpl i , dei <vcsLi r l i , r r r r st ' : Lr d, r .
jc masculino y cl fcnrcnino. salvo en el detalle de que los abrigos
de las mujercs cren n)' s amplios y largos. Pcro no nos llevar a nin-
guna pafte, dentrc dc los lmites de un breve estudio como ste,
intentar establecer difircncias secundafias entre el traje medo y persa,
y de otros pucblos toclxvx hoy scminmadas como los dacios, es.i-
tas, y sfmtas dc las cstcp:rs vecrnas.
_
A pesar de que el val l c del Ni l o no es ms cal uroso que el del
Eufates, el trajc cgipcio fuc mucho ms ligero y de menos prends
que el de l os asi ri os o babi l oni os. De hecho, l a mayor part e de l as
clases bajas y los csclavos en los palacios iban casi o totxlmente des-
nudos (Fig. 8). El ir vestido cra una especie de distintivo, de privi-
l egi o de cl ase.
Afortunadamente d isponemos de mucha infomacin sobe cl
9 El f ar an
' l r ankamon
\ su c' f os . l ) ; nr s' i x X\ l l l . t l t 0 t l 10 x
J
C. El r r aj c Lcal di f er . r dcl
us. r do por ci puebl o cgi pcr o e ss r cj i do ms i l nos, con ci nr ur r nes L o dados y sus col l aLes de
18
t
r"qf
"\
,ll ,-
-
l'
traic del Antiguo Egipto a travs de esratuas y pinturas murales l
ficsco, de las cuales se han conservado un gran nmero de eiemplos
racias
a su clima extremadamente seco. la documentacin dispo-
niblc es mucho mayor que en el caso de cualquiet otra civilizacin
antigua, y su asgo ms llamativo es su inmovilismo, de modo que
los cambios apreciables a lo largo de un perodo de casi 3.000 aos
son mlnlmos.
Durante el perodo denominado Imperio Antiguo (es decr, antes
de 1.500 a.
J.C.)
la prenda caracterstica fue el scbenti, trt
trozo de
tejido a modo de pampanilla que se sujetaba con un cintun. El
schenti de los reyes y altos dignatarios se plisaba y almidonaba y en
algunas ocasiones estaba bordado (Fig. 1t). Bajo el Imperio Nuevo
(1.500 r.
J.C-*332
a.
J
.C.) los faaones lievaban tambin una rni-
ca larga con flecos en el borde, el ka/a:iris, que al ser muy rranspa-
tente dejaba ver a su travs el schenti de debajo. El kalasiris se hica
con un fectngulo de tela, a veces tejida en una sola pieza. las mu-
jeres lo llevaban pegado al cuerpo, acabando debajo de los pechos
y sujeto con tirantes (lo exageradamente ajustadas que apareen las
prendas femeninas en escuhuas (Fig. t0) y pinturas se debe proba-
blemente a convencionalismos ansricos; las prendas sean, csi con
seguridad, ms amplias). A veces se cubr-lan los hombros con una
c.lpl conta, o llevaban en el cuello un gran collar adornado con pie-
dras preciosas, y los pechos quedaran al descubierto.
A diferencia de otros pueblos de la Antigedad, los egipcros ape-
nas utilizaron la lana, ya que consideraban impuras las fibras ani-
males. Despus de la conquista de Alejandro Mgno, empez a uti-
hzxse parz lz fabicaci de prendas de uso cotidiano; pero sigui
estando prohibida en las prendas de los sacerdotes o para amoriajar
a los muertos. En estos casos se exiga el empleo del lino.
Ins antiguos egipcios alcanzaon un refinadsimo nivel de higie-
ne; y_ respecto a esre punto, una de las ventaias que ofrecan las pren-
das de lino era la facilidad con que se lavaban. Por razones sifurila-
res los hombres se afeitaban la ca.beza v la cubran con unas telas
cuadradas de rayas, que se cean a las sienes en pliegues angulosos
sobre las orejas. En ocasiones de ceremonias llevan
[elucas
-a ve-
ces de pelo natural, y orras de lino o de palmera-. Eitas pelucas han
aparecido en tumbas antiguas, y estuvieron de moda durante ms
de 1.000 aos.
20
l0 Ponadora de ofrendas, Dinasra XI-XII. hacia el 2000 a.
J.C.
Se cree que la decoracin deJ vesti_
do ajustado cosista en una redecilla de cucro.
l1 El fafan Al*naton y la reina Nefedti, Drnasda XVIII, ttt liJo a.
J.C
F.t tzrai)n lleya. cl sc/relrti
o pampanr l l a de f i no t ei r do pl i ' ador l a r ei na. l a r uni ca t ar ga o Aat h. <uj ei a en t r ci nr ur a. Ambo. e.
vn gandes co afs de cuenras y
toyas.
Las jvenes princesas que aparecen en las pinturas al fresco tam-
bin se'feitaban la cabeiz, t iientrm qub laJmuje res de ms edad
llevaban su cabello natural, dejndoselo ensorijado u ondulado. Ios
egipcios no llevaban sombreros. lo que vemos en las cabezas de los
faraones es una dara, o ms bien dos, ulas coronas del Alto y del
Bajo Egipto>, una con forma de anillo, y la otra con foma de iasco
cnico. los gueffefos llevaban, evidentemente, un casco
protectof
me-
tlico. Tias la conquista griega, el traje egipcio fue cambiando pau-
latinamente como consecuencia de las influencias extranjeras; si bien
2l
12, 11 A i zqui er da y der echa:
l)rosas dc las Serpieotes, del
rlcio dc Knossos, Creta, hacia
1600 a.
J. C.
tt l,riba: 1 Paitienzr. Fresco de
l ( r ossos, Cr et x, l t t 0, 11t 0 a.
J. C.
Iisras figuras resultan de una cuiosa moderni-
' 1. l
t on. u. evr er h". . , nr ur y su. f "l da. a
h t\lana$e ssi en l^s modas liancesas dc en
r ( , r r o a 1870.
cl consenadurismo extremo de este pueblo mantuvo las antiguas tra-
rliciones, al menos en las ceremonias religiosas y de gala.
Antes de entar en el traje <clsico> hay que habla de la sor-
l)rendente
indumentaria que llevaron los crerenses (Figs. 12-14) an-
rcs del colapso de la cultura minoica en torno al ao l4OO a.
I.C.
Nada se saba de la existencia de esta civilizacin hasta
que
las ex-
clvaciones de Sir Arthur Evans a principios de nuestro sigio sacaron
ru la luz la riqueza de sus restos y la complejidad de sus trajes.
La isla de Creta parece habe estado habitada desde antes del
scxto milenio a.
J.C.;
sin emba(go hasta el tercer milenio, en que
una oleada de inmigrantes procedenres de las Ccladas introdujo el
23
(or)o(
imiento de la navegacin, no se iniciaron sus habitantes en el
trnlcrcio con Egipto y Asia Menor. Era inevitable que estos dos cen-
tfos influyeran en los cretenses; pero, por lo menos, a partir del ao
2{X)0 a.
J.C.
desarollaron su propio estilo, de una increble origina-
l i dad.
Desde el punto de vista del traje, el perodo ms inteesante es
cl de los tres siglos y medio transcurridos entre 1710 y l40O a.
J.C.
f'ue en esta poca cuando se construy el Palacio de Knossos; y la
mayor pane de la informacin de la que disponemos procede de los
hallazgos de sus excavaciones. Las fuentes de estudio consisten en
frescos, cermica pintada y esculturas; siendo la
ultrma
categoria la
de mayor importancia, ya que los restos de cermica no son excesi-
vamente numerosos (comparados con la gran cantidad de vasos grie-
gos del perodo clsico que se han consevado hasta nuestros das),
y los frescos, lgicamente, se encuenttan en mal estado de conser-
vacin y no siempre se han restaurado con un buen criterio. Con
Las
figurillas de cermica nos enconffamos, sin embargo, en terreno
firme; y stas revelan un asombroso grado de lujo y refinamiento.
En cierto modo es, desde luego, una indumentaria primitiva; en
la que el traje masculino consiste en una pampanilla, que deja el
toso desnudo (Fig. ti). El traje femenino muesta una serie de vo-
.lantes, con una cintura muy ajustada, y un corpio que termina ba-
jo
el pecho (Figs. 12 y l4). Pero la forma de la pampanilla masculi-
na era mucho ms variada que el scenti egipcio y adems poda
variar el material: lino, lana o cuero. En el caso de la mujer, su pri-
mitiva pampanilla
se habra alatgado hasta alcanzar el suelo, y lue-
gopo un proceso de superposicin de telas se habra ilegado a una
indumentaia de un efecto visual increblemente similaia la moda
europea de finales del siglo XIX. Esas cinruas tan exageradamente
finas acentuaban esta similitud, y el resultado era tan cbic, desde
un punto de vista modeno, que una de las imgenes ms atractivas
de los fescos acab con el apodo de La Parisienne (Fig. t3).
Hombres y mujeres llevaban cinturones, adornados a veces con
placas metlicas, y en otras ocasiones hechos enteramente de metal.
La estrechez de sus cintuas hace pensar en la posibilidad de que
llevaran estos cinturones desde la infancia. Los metales empleaos
eran: oro, plata y bronce; que a veces estaban ricamente repu;ados.
Por lo general, los hombres no llevaban nada en la cabeza:, tan slo
a veces algn turba-nte o bonete. Las mujeres, por el contrario, lle-
vaban, sobre peinados muy variados, tocados muy complicados
-considerados como los primeros <<sombreros elegantesu de la his-
toria del traie-. Algunos de ellos constituyen un curioso antecedente
de los sombreos que llevan las figudtas de Tanagra (Fig. 16) de la
poca de Pericles.
Los cretenses mostraron una extfaordinaria pasin pof los colo-
res vivos: roio, amarillo, azul y prpura, como puede apreciarse en
los frescos que se han conservado. Eran tambin muy aficionados
a La,
joyela, habindose descubierto gran cantidad de
joyas en las
tumbas, tanto de hombres como de muieres: anillos, brazaletes, co-
llares, y alfileres para el cabello. La gente rica llevaba collares de la-
pislzuli, igata, amatista y cristal de roca, mezclados con pelas. No
s de extraar la poca difusin de las flbulas, pues -a difeencia
de la indumentaria grieg siempre drapeada- la cretense estaba
constituida tanto por prendas ajustadas como drapeadas; haciendo
menos necesario el uso de alfileres. Ahora vamos a atar los Drime-
ros traies <clsicos>.
It Rey-sacerdote de Knosos,
Crera, 1tt0-14r0 a.
J.C.
los
hombres crercnss, al igual que
las mujeres, muesran uoas
cinturas exageradamente
delgadas, que slo pudieron
conseguirse Ilvando un cinturn
rgido desde la infancia.
L
CAPTUrc II
' Los gtiegos y los tomanos
Ios especialistas reconocen que la antigua imagen uclsicat de
Grecia haba estado excesivamente simplificada. Y de hecho hubie-
ra seguido as de no ser por el descubimiento de la civilizacin cre-
tens. Es cierto, sin embarge que desde la poca de las invasiones
dricas, en torno a 1200 .
;.C.,
se desarroll una nueva cultura,
que
tanto en costumbres como en indumentaria se mostraba muy
estable. De hecho, no hubo cambios sustanciales en el uaie mas-
culino o femenino hasta la poca de Aleiandro Magno.
El traje griego, en todo este largo perodo, se caracteriz por ca-
recer de forma propia. los traies consistan en rectngulos de tela
de tamao variable que se enrollaban o colgaban del cuerpo sin cortat
la tela para ello. Haba, por supuesto, una gran variedad en la fot-
ma de ponerse las prendas, pero las caractersticas bsicas permne-
cieron inalterables.
Desde el siglo xt hasta el siglo t a.
j.C. hombres y mujeres lle-
varon una tnica llamada clitol; la d los hombres llegaba hasta
las odillas, y la de las mujeres hasta los tobillos (Fig. 19). Sin em-
bargo, los hombres tambin utilizaban a veces un cbiton
-largo.
co'
mo-Duede verse en la famosa escultua de uEl auriga de Delfosn
(Fig. 18). El cbiton se sujetaba en los hombros por medio de alfile-
res o broches y generalmente se cea a la cintua con un cinturn
o cordn (Fig.
).
Ins especialistas distinguen dos tipos de chiton:
el cbiton diico y el
jnico,
siendo el primero generalmente de la-
na y el segundo de lino. El lino, dada su mayor flexibilidad, permt-
ta una viiedad ms ica de plegados; y a veces los rectngulos de
tela utilizados tenan una longitud mayor a lt distancia que haba
16 Dama de ?nagra (a la derecha) y criada procedeore de Alelandra, siglo rr a
J
C Encima de
la riica o cbiton, las mujeres llevaban enrolldo un mnto de lino o lana prccto al hlmattofl m^*
culino. El curioso sombrerito que lleva la dama de Tanagra sera probablemente de pala
a-
27
-
de los hombros a los pies, lo que permita ablusar la tela por enci-
ma del cinturn.
Durante algn tiempo se crey que el traje griego era blanco o
del color natural de la lana o el lino; un error que
iena su ongen
en el hecho de que las esculruras anriguas descubiertas en el Re-na-
cimienro, haban perdido.su color inicial. Investigaciones
_
posterio-
res han demostrado que la indumentaria griega ra de telis de co-
loes con motivos decorativos, excepto posiblemente la de la gente
pobre.
A veces las clases bajas tean sus vestidos de un color marn
rojizo una prctica que parece ser fue observada con desaprobacin
por las autoridades, ya que el hisroriador Herdoto meciona un
deceto ateniense por el que se les prohiba la asistencia al teauo
y a oos lugares pblicos con aies teidos. A las clases altas se les
- , ,
\ ,
.
.i
t;
L
^ti-
17 t diosa Atenea. hacia
el 450 a..
J.C.
El raje griego
era esencialmente drapeado:
un gran rectngulo de lana
o lino qu se pona de
distintas formas. Se
sujetaba por medio de uno
o dos clnturones, y con
ffbulas en los hombros.
--ar-ilr
Irt
18 El Auriga de Delfos,
n cLa er 4/ ) a. J. L. La
ttnica. laga o citon lz
utilizaban tanro los
hombres como las mujeres.
.5.unque en el caso
masculio constiua una
prenda de ceremonias. El
chitn corto era la
vesmenta d uso
cotidiano.
rtr
' - - "1
l
: : : : : :
a
. :
r{F
' , .
-
19, 20 Di buj os de
bajorrelieves del siglo v
^.
J.c.
21 A la derecha: Mnade
danzante. Copia romana de un
original griego. fines del sislo v
A.
J. C.
Todas estas ilusrraciones muestan
las disrintas maneras en que se po-
da a(eglar el rectngulo de tela al
rededor del cuerpo.
n
permitia una mayor libertad; y se cuenta que el pintor Polignoto
fue el primero en incorporar colores vivos como el rojo, el amarillo
o el morado. Una escultura
policromada
descubierta recientemente
muestra restos de
piqmento-verde.
La decoacin de las orendas se
resrringa por lo gnrd a los bordes y sola ser bordadai casr nun-
ca corro parte del tejido. los motivos ms habituales ean diseos
estandaizados como la <grec griega, flores y animales.
Ia prenda bsica, el chiton, st bien era un simple rectngulo de
tela que colgaba sobre el cuerpo, ofreca mltiples posibilidades a
la hora de ponrselo. Los hombres podan sujetfuselo en el hombro
izquierdo con un broche o un alfiler, deiando el derecho sin cubrir;
o bien en ambos hombros. Poda ajustarse a la cintua con uno o
dos cinturones o cordones, que se ponan cncima de un pectoral.
Una versin ms o menos tuda del c/)iton se hizo con dos telas y
con mangzs.
los jvenes,
y sobre todo los jinetes, llevaban una especie de man-
to corto sobre el cbiton que
se abochaba sobre uno de los hombros
24 Muchacha proccdcnte de Veona,
Italia. Copia tomana de un original
griegq to a.
Jc.-to
d.
J.c.
El
chlamydon era una prenda tarda y
sofisticada de la indumentaria griega.
Sc tataba de un recrngulo de tela
con une abeftura para pasar la cabeza-
lil suave tejido se sujeta con una cinta,
que pasa por debajo del pccho
izquicrdo, formando pliegucs.
22 En el extremo izquierdo: tono de
l diosa Mine(a. Mcdiados del siglo v
(
J.C.
ll A la izquierda: muchacho con la
r liinide, el corto manto milirar. En
rtc caso, la tela tiene forma circulat y
rt sri.ta en el hombro derecho co un
Ittrxhc. Copia romana de un original
ticgo
dcl siglo I a.
J.C.
y sc conoca con el nombre de clmide (Fig. 23). Tampoco era ex-
lrao llevar la clnzide sola, sin chiton debajo; y en el gimnasium
lumbres y mujeres hacan ejercicios totalmente desnudoi -precrsa-
tncnte se es el significado del trmino .,girjnasiumrr-. Para los grie-
gos, a diferencia de los pueblos semticos coetneos suyos, el des-
tttdo no era algo vergonzoso. Cuando haca fo llevaban un manto
rrrucho ms largo, el himation. Poda llegar a medir hasta 8 por
6
ries.
La versin femenina de la c/mide se conoca con el nombre
tlc pep/os, y como en el caso masculino iba encima del chiton, que
ctl l muier llegaba hasta los pies
*.
Conforme aument el lujo, esta
'
f,r
-nuyoria
de Ios historiadores (Boucher, tseaulieu, Btack) definc n el peplas como una tinica
. ' : : r "
a'
, '
Ll :
33
25 Czbeza de una dama
dsonocida procedente de
Sicilia, siglo vr a.J.C., que
muefra una riante regional
o posiblemente una influencia
egrpcra.
26 Cabeza de la musa
Polyhyrnnia. Copia
romana de un original
helenGtico.
21 Cabez de Hera.
Borghese. Probablemenre
copla romana de un
original griego, siglo I
^.
J.C.
prenda fue hacindose de tejidos ms refinados, incluso de seda, a
pesr de las continuas leyes suntuarias que intentaban frenar el lujo
de los trajes femeninos (Fig. z4).
Quizs
habra que hacer nfasis
en el hecho de que el lujo no implicaba <modo>. La mujer atenten-
se respetable apenas sala y se senta poco tentada a competir con
otras mujetes por medio de trajes llamativos.
En los estilos de peinados s podemos establecer cambios aPre-
ciables a lo largo de los siglos. Antes de la victoria griega sobre los
persas, hombres y mujeres llevaban el cabeilo largo. Ms adelante,
el pelo largo se consider adecuado slo para nios y mujeres. Ios
jvenes,
al llegar ala pubertad, cotaban sus cabellos y se los ofre-
can a los dioses.
Las mujeres, antes incluso del siglo v a.
J.C.,
se sujetaban a ve-
ces el cabello con una cinta. Ms adelante esto se convirti en una
costumbre habitual y el cabello se recoga por detrs en una especie
frente al manto del que habla raver de lana (correspondera con lo que Laver denomina
(chito
drico,). Esra prenda c;nste en un grao rectngulo de lana -cuyo boriie superior, cn muchas oca'
siones, se dobla formando un repliegue colgante que sc sujeta en los hombros y puede ceirse a
la cinrura con un cintutn (Figs. U, 19 y 2o). la diosa Arenea aparece siempre representada con esta
prenda (Figs. r1 y 22). Er,ctr',; del pepto: o del Khiton lzs mujeres se ponan un manto. el bimation,
igual al msculino (Figs. 16 y 20). (Boucher, cir. p^gs. t09 y 110; Beauliu. af. ci., p9. t0).
IN
./el I:]
dc moo bajo, a la altura de la nuca (Fig. 27). Ms rarde el pelo
sc recoga por detrs en un peinado con cintas, en forma de cono
(lue
se inclinaba hacia atris. Las mujeres ricas llevaban tiaras de oro
y piedras preciosas; y despus de la conquista romana los peinados
sc hicieon mucho ms variados y complicados, con rizos, ondas y
cabellos postizos. Los sonbreros se usaban slo para ir de viaje, e
incluso en esas ocasiones se llevaban con ms fecuencia sobre los
f rombros que sobre la cabeza. Eran de fieltro y renan un ala muy
irtrcha. Sin embargo, las figurillas de Tanagn muesan cmo mu-
t hirs muieres, tras la conquista macednical:llevaban pequeos som-
llrcritos de forma cnica; algo as como una versin en miniatura
rlc los sombreos chinos, cuyo aspecto sobre la cabeza era de bas-
turte inestabilidad (Fig. 16).
Hasta el siglo v a.
J.C.
los griegos lleveban generalmente barba
c ittcluso despus los filsofos y otros personajes distinguidos man-
Ittvieron esta antigua costumbre. Los hombres ms
jvenes
se afei-
tahan roda la cara. fu se representaba a los dioses
jvenes
como Apo-
lo y Mercurio; los dioses ancianos como
Jpiter
y Vulcano aparecen
siernpre con barba.
los griegos casi nunca llevaban calz^do en el interior de las ca-
sas, y los hombres de las clases bajas iban descalzos tambin por las
35
su espada, escudo y, casco. En realidad, los guereros griegos se pro-
regan_con tnicas.de cuero reforzadas con
fla.rs
mei. (fig. za)
y llevaban protecciones tambin metlicas en las piernas. h i;fan-
terla pesada -los hoplitas- y la cablrea llelaban adems el ca-
racterstico casco griego que cubra prcticamente toda la crbeza.
A veces tena carrilleras laterales pero no tena visera, por lo que cuan-
do no resultaba necesario se echaba sencillamente hacia alrs (Fig.
2)). La cimera tena forma de cola de caballo, y se haca general-
mente con cines de caballo. El efecto era muy liamativo. t infan-
tera ligera llevaba espinilleras de piel y tniias de una doble tela
de fieltro o de cuero con un cinturn de metal.
'Iambin
usaban
la clmide abrochada en un hombro, o enrollada en el brazo izquier-
do, en el campo de batalla, pata, protegerse contra los golpei.
La arqueologa -del mismo modo que ha acabado con la ima-
gen t-rpica de la historia griega- tambin ha modificado la opinin
28, 29 Gueeros proedenres
e aelnicat
Pintadat
siglo I
a.
JC.
Ambos pe$onajes lleren corazas so-
be la rnica cona. El casro de la se-
gunda figura es el ms caractersti-
co. El escudo, visto por cl reverso,
evela la manen de sujetarlo.
calles. Las sandalias constituan el calzado habitual. Etan incluso el
nico calzado de las clases adineradas. Y las de las cortesanas iban
a veces adornadas, con las suelas tachonadas con clavos, dispues-
tos de tal forma que al caminar dejaban huellas con palabras co-
mo <<sgueme> (es ei caso de una sandalia que se ha conservado has-
ta nuesttos das, encontrada en el Bajo Egipto; pero que los espe-
cialistas creen que debe ser similar a las que llevaron las coftesa-
nas griegas). Las sandalias se ataban al pie y al tobillo con correas
de muy distintas maneras, como 10 atestiguan gran cantidad de es-
tatuas.
Los artistas del Neoclasicismo de finales del siglo XVIII y princi-
pios del siglo XIX estaban convencidos -sin lugar a duda debido
a las numefosas estatuas desnudas de los museos- de que los anti-
guos griegos iban desnudos al campo de batalla, amados slo con
36
general sobre la vida en el primer milenio a.
J.C.
en la Pennsula
Italiana. Se saba tanto de la civilizacin romana que apenas se re-
flexionaba en la gran cantidad de tiempo transcurido antes de que
Roma se convirtiera en algo ms que una pequea ciudad-estado en
lucha contra sus vecinos por la supervivencia y finalmente por el do-
minio. Se saba que Roma haba tenido un rey llamado Tarquinio,
pero no se llegaban a deduci las implicaciones que esto compofta-
, ba: el hecho de que los romanos en un primer momento de su
desarrollo estuv.ieon regidos por una dinasta extranjera, ia de los
euscos.
Quines
fueron los etruscos? Existen diversas opiniones entre los
especialistas. Segn unos, emigraron de Asia, quiz en sucesivas olea-
das, entre los siglos XIII y VIII a.
J.C.
Otros autores piensan que se
trata de un grupo tnico de or-rgenes incluso anteiores. Establecie-
on telaciones con los griegos y con Asia Menor; y la indumentala
refleja ambas influencias. Disponemos de mucha documentacin so-
bre el traje etrusco, sobte todo gracias a esculturas y bajorrelieves.
Ms an, si bien sabemos poco sobre su literatura y su lengua, los
recientes descubrimientos de esculturas y pinturas murales pertene-
cientes a su cultur nos Dermiten reconstruir de forma bastante com-
Dleta su foma de vidi
i,l,"Yl1j:*
n.o*o*res de la Tumba de los Leopardos, Tarquinia Arte et^rscq primer cuano del
La indumentaria de los etruscos mostraba pocas seales de l in_
fluencia griega hasra que su expansin hacia l sur de Italia les ou_
so en conracro con las colonias griegas de la Magna de Grecia. Ms
bien mostraba una inicial influJncia de la cjviliaciln crerense; mo_
dificada por elementos- orienmles: sus trajes eran ranto cosidos co_
mo.drapeados. Se puede seguir cierra evolucin desde lo que los es_
pecratrstas llaman el <vesrido-rnicD_ (Fig.
j0),
caracrersrico del pe_
rodo comprendido entre el 700 y el SIS a.
j.C.,
hasta una especie
de toga hecha a panir de un.semicrculq
de-tela (Fig.
3t) (al igual
que la toga romna, que tena en la errusca,.,
".rt.d..rt".
Au._
ces era rectangular y vena a ser una especie de manto. Esta era una
prenda masculina; las mujeres llevaban un vesddo largo y ajustado,
srn crnturon, de manga corta y.a veces cot una abeftura en la espal_
cle, que se cerraba con unas cintas, una vez metido el vestido
-por
la cabeza. Sobre el vestido llevaban el manto largo y rectanguiar,
con el qr_e cuban la cabeza en las ocasiones que s io r.queian.
La diferencia ms llamativa entre. l
indumentria giega y la
etusca resida en el calzado. Hasta el siglo v. a.
J.C.-
en
{ue-poi
i.r_
fluencia griega empezaro n a utilizan,"d"ti^"-
los etr,ls.os lleva_
ban un trpo de boras ahas con cordones, con las puntas levantadas,
cuyo origen evidente era Asia Menor.
pero
toda la cuestin de in_
19
fluencias recprocas constituye un campo de estudio que ha sido s-
lo oarcialmente estudiado. En el momento en oue los romanos es-
est;blecieron la hegemona en toda ltalia, impusieron su forma de
vida y su indumentaria; y el recuerdo de la antigua civilizacin etrus-
ca se deslzneci.
No obstante, como hemos visto, los romanos tomaron una prenda
de los etruscos: la toga (Fig. 33), que se convirti en una de sus pen-
das ms caractersticas. Ua vez en Roma, la toga adquid dimen-
siones mucho mayores; enrollarla alrededor del cuerpo requer-ra una
consideable destreza, y en la prctica haca imposible cualquier ti-
po de actividad fsica. Por tanto, era la prenda fundamentalmente
de las clases altas; sobre todo de los r.ndor.r, quienes la llevaban
siempre blanca. los muchachos patricios llevaban una toga con el
borde prpura que se conoca con el nombre de toga praetexta. Al
llegar ah pubertad sta se sustitua en todo un rito ceremonial por
una de color blanco, la toga uii/is, La toga de luto era de color os-
curo; y se llevaba a veces sobre la cabeza, al igual que en ciettas ce-
emonias religiosas (Fig. 35). A partir del ao 100 d.
J.C.
la toga em-
32 A l^ izglterda.: Vcstal. Atc
r omano, si gl o t l d.
J. C.
Eo las grandes ceremonias o en
ocasiones de luto iban con la
ll El emperador Tiberio, s'glo I
d.
J.C.
El emperador llcva la toga
encima de la tnica con mangas.
pez a hacerse ms pequea, encogien\o hasta convertirse en el pa-
//iunz, y luego en una simple banda de tela, la estola. En los prime-
ros tiempos de la Repblica los hombres llevban una simple pam-
panilla de lino, que en el Imperio se sustituy por una tnica cosi-
da, el equivalente del chiton griego. Consista en dos telas cosidas,
que se ponan por la czbeza y le sujetaban con un cinturn. Llega-
ba hasta las rodillas, salvo en ocasiones especiales, como en bodas,
en las que llegaba hasta los pies. Los patricios la llevaban debajo dc
la toga, los soldados y los trabajadores como prenda nica. Cuan-
do llevaba mangas hasta el codo reciba el nombe de dalrntt-
ca, que segla en uso cuando, en una forma ligeramente modifi-
cada. se intoduio como una de las vestiduras de la iglesia cristiana.
41
Cuando tena bordados se le llamaba tnica palnata. En tiempos
paganos los romanos elegantes la llevaron poriebaio
de la rodilia.
En ocasiones llevaban dos tnicas superpuestas:' una interior, la
sabuca/a, y otr exterior, la tunica erterioTum, La, ltkna se hizo cada
vez.ms larga llegando hasta el tobillo alrededor del ao 100 d.
J.C.
Se le llam caracalla
i
y hacia el ao 200 d.
I.C. la usaba orcica_
mente todo el mundo.
,
Al princip',o, los romanos, con sus esticras tradiciones, desapro_
Daron-el uso d.e calzones (trew:, para. usar el trmino escocs); as
como los pantalones largos que llevaban las tribus brbau.
pero
poco
a poco fueron incorporndolos en su vestuario; siendo los solddos
ros pflmefos
en ut.rltzarlos.
_
En.los primeros dempos los romanos llevaban barba, pero des-
de el siglo II a.
J.C.
empezaron a afeitarse; convinindose en un h-
btto general en todo el Imperio hasta la poca del emperador Adria_
no, quren de nuevo impuso la barba. Llevaban el pelo
corto. lo cual
no exclua un lujo considerable. los elegantes se iizaban el cabello
14 ula muchacha del
bikini, procedente de
Sicilia, finales del siglo Itl
d.
J.C.
Ios romanos, a
diferencia de los griegos,
no hacan ejercicio en el
glmnatium desnudos,
pero llevaban prendas
como stas, de increble
modernidad.
It Esculuras del siglo t a.
J.C.
mostrando las distintas posibilidades del drapeado. En el centro, un
sacerdote ofreciendo una libacin se cubre Ia cabza con la toga.
con tenacills calientes. Por lo general no se cubran la cabeza, pe-
fo a veces llevaban sombferos de fieltro de distintas formas: un go-
ffo sin ala
que
se conoca con el nombe de bi/eus, un sombrero
con un ala muy desarrollada copiado de los grigos, y el gorro blan-
do frigio. El cuculus era un tio de capucha, que a veces iba unido
al manto y en otras ocasiones consdtu r\na prenda independiente.
El trale femenino era al principio my parecido al masculino,
excepto en una prenda, el stropiun, una especie de cors blando
Fig.
3q. l tnica, sin embargo, era mucho ms fuga. que [a mas-
culina y era como un vestido que llegab4 hasta los pies. En un prin-
cipio el tejido era de lana, luego de lino y algodn, y ms tarde,
para las mujeres ricas, de seda. Los colores preferidos eran el rojo,
amarillo y aztJl, y esta tnica se adornaba a veces con un orillo de
oro y con ricos bordados.
l-a sto/a,
que
se llevaba encima de la tnica. ea una Dtenda de
forma similar'pero con mangas. Para salir de casa las ,orianas usa-
ban, encima de la sto/a, un gran manto enrollado, bastante pareci-
do a la toga pero de forma rectangular, la pella (Fig. 35). En pbli-
43
16-39 Cretro czbczas mostrando la crecientc (ompicacin
de los peinados en e Perlodo Romano.
A la izquierda: cabeza de una maona o una viuda. A la derecha: el estilo gricgo.
co solan cubriise la cabeza con un velo. Ios peinados se fueron com-
plicando con el anscurso del tiempo (Figs.
36
^
39). Y desde los
dempos de Messalina en adelante cualquier patricia que firca a la.
mod necesitaba los sevicios de ua omatix que se pasaba horas
haciendo oeinados en foma de cono. conocidos con el nombre de
tulu/us, o'rcdeando la cara con un marco de rizos. El cabello rubio
estaba de moda

como sabemos, gr cias
^
Ovidio, las muieres mo-
renas se aclaaban el pelo. Efa fiecuente utilizar postizos, as como
pelucas. Ia gan canriaad de bustos del Bajo Imprio (Eigs. 16 a 39)
conservados hasta nuestros das muestran esdlos de Deinados muv
riados. Constituyen adems un testimonio de cam'bios de modl
tan rpidos, que algunas patricias hacan esculpir sus cabezas en dos
piezas; de modo que la parte superior -que corresponda al
cabello- poda sustituirse, si as se quera, por otra pieza con un
oeinado ms a la moda.
-
lbdo esto formaba parte de un lujo creciente, que escritores sa-
tticos como
Juvend
interpretaban como sntoma de la decadenci
del Imperio. Las
joyas,
de todo tipo, tuvieron un uso cada vez m -
yor. ls sencillas diademas dejaron paso a tiaras de plata con rncrus-
44
4l Pro{sin dc santas de San Apolinar el Nuovq de Rvene, Bizancio, ha.ia 561.
vindose ca.da. vez ms fectada por las influencias orientales, que
se haban hecho notar desde su fundacin. Diflcilmente
podr-ra
ha-
ber sido de otro modo, ya que su situacin geogrfica l converta
en el centro natural del comercio con el interior de Asia.
Esto, lgicamente, influy en la evolucin de nuevas y diferen-
tes prendas del traje; un cambio esumido con claridad por Carolyn
G. Bradley: ula sencillez del antiguo ffaje romano se sustituy por
el coloido alegre, de franjas, bodas y joyas
del Este. Ia funcin del
traje en esta poca era esconder y oscurecerYl cuerpo> (I%esem lYor/d
Costume, New York, t954) (Fig. 41). El mismo Constantino vesta
de modo muy distinto al de los primeros emperadores romanos. Su
tnica de tejidos de oro tena bordados mptivos florales. Lleraba una
clmide prpura sujeta al hombo con un broche de
joyera, y una
especie de chal cruzado sobre el pecho, la trabea.
La t:nica, que era de mangas estrechas, se sustitua a veces por
la dalmtica de mangas anchas; ambas con incrustaciones de pie-
dras preciosas, al igual que el tablion -un fragmento de tela cosi-
da en la parte delantera del uaje-. Alrededor de la cabeza se po-
nla una cinta de tela anudada en la nuca, que los emperadores pos-
teriores sustituyeron por un tipo de corona, adotnada con
joyas
y
I
47
con hileras de piedras preciosas colgantes a ambos lados. Todo esto
pu".de apreciarse de forma muy clara en los esplndidos mosaicos
de-San Vital en Rvena (Figs. 42 a 44), que m.reitran, en un elabo-
r,ado friso, las fig-uras dei einperador
jrr.ii.tia.to
y de su esposa Teo-
dora; siendo el documento ms valiso q.re pos'eemor dei traje bi-
zantino en el momento culminante de iu gioria, en el siglo vI.
En estos mosaicos llama la atencin el asDecto ec/esistilo de la
indumentaia imperial. El emperador era, de hecho, un rey-sacerdote,
el reptesentante de Cristo en la tierra. No celebraba miia.
pero
in-
ciensaba el altar en las ceremonias reliqiosas, v era l
quien
convo-
caba los Concilios de la Iglesia, y los piesida n alguns ocasiones.
Toda su vida estaba regidi por
otliq".iones relisiosa-s. todas ellas es-
tablecidas con cuidad mticulosd en el Libr de Ceremonus: v
siempre que aparcca en pblico su indumentaria constirua anre;
que su traje personal,
una cestidurD. De modo semeiante, el traie
de todos los cortesanos y de los sirvienres de palacio iesponda, e
acuerdo a.rgidos crirerios, a su rango y fi:ncin. En Bizaniio, al igual
qu-e en China Imperial, todo ffaje era
1errquico.
El <principi de
seduccio estaba casi totalmente ausente, y n cuanto al <principio
de utilidadu era completamente ignorado.
Fl emperador, adems de ser una especie de rey-sacerdote, era
tambin un potentado
oriental, un eco tardo de Dro, urey de re-
ye$; y un temprano antecedente de los sultanes turcos,
quienes
ha-
bran de gobernar ms tarde en Consrantinopla. Su palaiio era una
curiosa mezcla entre un monsrerio y un seirallo, llino de monjes
y eunucos.
El mtodo de seleccin de la emperatriz dabe otro toque orien-
tal a su corte. Se desarollaba de forma parecida a un concurso de
belleza. Se tralan
jvenes
de todas paneJ del Imperio, sin imponar
su rango. Tias una primera
criba -cuando quedaban
slo las ms
hetmosas- el Emperador en persona retlizaba la eleccin final, ofre-
ciendo una m nz^na a la muchacha escogida. Aunque puede pare-
cer un tanto fantstico, fue as como
Justiniano
eligi a Teodora. Ella
era de_origen humilde; su padre cuidaba osos, qu se utilizaban co-
mo cebos. En el caso de Tebdor habla, adems. oua dificultad: era
actriz y- bailarina, profesiones
mal vistas por la Iglesia. As que hu-
bo de.decetarse una ley especial para permitir que ella se casata con
Justrnrano.
48
Una vez en el poder, Teodoa demostr ser una mujer de gran
caricter y voluntad indomable. Fue una consorte admirable. Estuvo
rodeada, por supuesto, de toda la pompa eclesistica que rode a
su marido; y su imagen, as como la del emperador, se ha conserva-
do para la posteidad gracias a los extraordinrios mosaicos de San
Vital. Teodora iba con una larga tnica blanca, adomda con una
cenefa vertical bordada. Sobre los hombros, cubriendo el pecho, lle-
vaba la naaniais (Fig. a3), adornada con bordados de hilo de oro
y piedras preciosas. Encim de la tnica se pona un rcstido de manga
cofta, con un cinturn, tambin adornado con
joyas, y flecos en el
borde; as como un manto prpura, bordado con imgenes de los
Reyes Magos. En la, cabeza llevab una diadem, ms esplndida in-
cluso que la del emperado. En la stepbanos (FLg. a3), cubierta de
piedras preciosas e hileras colgantes de pedas a ambos lados. Sus za-
patos eran cerrados, de cuero blando, de color rojo, y adornados con
bordados.
Los teiidos ean icos y de materiales variados, como se puede
apreciar en los restos que se han consefv:rdo hasm nuesos das, sien-
do la mayoa de vestiduras eclesisticas o de envolturas de reliquias.
La lana. oue haba sido la fibra textil ms utilizada en los
primeros
momentoi del Imperio, cedi anre el algodn y los linos fios, pro-
cedentes de Egipto y la seda de China. Esta ltima tena que set
transportada por caravanas, atravesndo toda Asia, lo que haca es-
te negocio largo y costoso. Entonces, segn cuenta la leyenda, Teo-
dora (Fig. 44) envi a China a dos monjes misioneros, quienes vol-
vieron trayendo consigo gusanos de seda, escondidos en una caa
de bamb. Este es, quiz, el primer ejemflo en la historia de es-
pionaje industrial. Sea como fuere, los gusanos de seda crecieron r-
pidamente y se reprodujeron; y Bizancio fue capaz de hilar y tejer
su propio tejido de seda.
El aspecto ms llamativo de la Nueva R.oma, en contraposicin
con la Vieja Roma, era su colorido. El color prpura era el nico
reservado a la pxeja impedal, pero todos los dems se utilizaban
para los uajes de ios ricos. Muchas prendas estaban profusamente
adornadas con motivos de animales, florales o escenas blblicas. Se
tienen noticias de una toga, perteneciente a un senador bizanti-
no, decorada con una serie completa de dibujos que representaban
la vida de Cristo. Esto enfaiza. una vez ms. la estrecha relacin
a
49
cxistcnte entre el traie eclesistico y civil, desconocida quizi en otros
rcrodos
de la historia.
Es imposible hablar aqu de todos los cambios que sufri el tra-
jc
bizantino a lo largo de los siglos. Valga sealat que todos ellos
dan muestra de una creciente orientalizacin. En el siglo XII se
adopt el caftan persa, as como un manto abotonado por delante
hasta abajo. La corona abierta de
Justiniano
se sustituy por una co-
rona cerrada: canze/auron. Tambin utilizaton l^ glanatru, ua t:-
nica de manga larga que llegaba hasta el suelo, de origen asirio. A
partir del siglo VI se llevaron a veces los turbantes; y los especialis-
tas resaltan una influencia china en los sombreros desde el siglo vtt
al IX.
Pero si el traje bizantino era objeto de influencias extranjeras,
fue, por otra parte, muy imitado en los pueblos de alrededor. In-
cluso despus de la cada de Constantinopla los reyes blgatos ves-
tan cori trajes de inspiracin bizanttna. Y los gobernantes de Mos-
c sufrieron esta influencia hasta el siglo xvl, en que Pedro el
Grande rompi con esta tradicin y dirigi su inters hacia Occi-
dente. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa ha continuado hasta nues-
tros das celebrando las ceremonias religiosas con vesddutas que, en
lo esencial, no dfieren de la que llevaban los emperadores bizantinos.
.l),4.1
El esplendor bizantino: la empcrariz Teodora y su squiro, t00 t26. Ariba, a la izquierda:
r'l cmperador
Jusdniano,
esposo de Teodora.
t 0
CAPTUD III
Europa medieval
!l
t1n9!o Romano estuvo, a Io largo de su historia, rodeado de
pueblos
brbaros que vivan en las froteras de sus doinios, cuvas
lncursrones tueron, a veces, realmenre peligrosas.
ya
en el siglo II
a.
J.C.
el ejrcito romano fue vencido
lor
-un
pueblo identicado
como el de los teutones.
En este perodo los teutones eran un pueblo
muy primitivo. pa_
rece ser que su indumentaria bsica consista en un tnica corta
formada por piezas cosidas. Ms adelante la hicieron de lna o lino.
Debajo de la tnica llevaban una especie de calzones
-
pantalo_
nes holgados, que constiruan un autntico signo de barbrie para
los romanos. Sus contactos con los_romanos se rflejaron lgicamente
en algu-nas influencias recibidas de stos; as los teutonei acabarc
::::l*:9:-!ll
narecidl
a los romanos, aunque con
frendas
de
te.,tdos mas Loscos como el camo.
A.finales del siglo r d.
J.g , otra uibu del note, los godos (en
un pnn-crpro
de ongen rsrandrnavo), se haban establecido en lo que
hasta 1945 era Prusia del este. Ellos tambin pusieron en peligro la
civllizacin romana. Los ostrogodos presionarbn
en direcc'in
*hacia
el Este, hacia lo que hoy es Ruiia; loJvisigodos se extendieron hacia
tspaa y orras zonas, saqueandg Roma bajo su gran jefe
Alaico en
.
..1
p_**,-* qu, esre.rrmino aparece_ a panir dc los ltimos aos del siglo xvr (Boucher,
o?
.o
pe.427). se ha uritizado en la uaduc,.,n para dhdnguir de forma simptificada. a panir
de l.Edad llledia,.los panralones conos de los largoi. Con el rmino
"catzon.s,'sf
"lucl
a to"
prenda qu cubra los mrrmbros rnlriores a parrir de la cinrua y que no llegue hasta los obillos
-a diferencia de_ los opantalonesr
, alcanzando por lo general la irlra dc las iodillas. Is calzones,
en sys disrintas formas y longirud. se urilizan hasra fina-les del siglo xvrrr, .n qu.,. susriruy"n pro-
gfesr!"mfnre por lot p nttones.
[N.
d?/ Tl
52
el siglo v; y los longobardos o lombardos se establecieron firmemen-
te en el nofte de Italia. Gracias a referencias de historiadores roma-
nos como Sidonius Apollinaris sabemos que estos pueblos llevaban
tnicas de lino con mangas, con borde de piel, y que se romaniza-
ron poco a poco.
Hubo nuevas oleadas de invasiones del Este cue amenazaron a
las tibus teutnicas. los hunos. procedentes de Mongolia, llegaron
a Europa a mediados del siglo I d.
J.C.;
y en el siglo IV, bajo las
rdenes de Atila, llegaron a la misma Roma.
En Fancia, los galos haban tomado de los romanos, adems de
su traje y sus costumbres, su lengua, el latn. Al igual que los bre-
tones se haban romanizado por complero (al menos las clases al-
tas). Pero los francos (es decir, los teutones), procedentes del otro
lado del Rhin, invadieron Galia con xito, y hacia el siglo v la di
nasta franca de los merovingios se haba establecido definitivamente
en gran parte del pas.
Sabramos mucho menos acerca del traje de los merovingios en
Francia (487-752 d.
J.C.)
si no fuera porque los francos invasores, que
ahora controlaban el pas, tenlan la commbe de enterrar los muer-
tos, en vez de quemar sus cuefpos como haban hecho romanos y
galos. los reyes, as como las personas distinguidas, se enteaban
con los trajes, armas y adornos que haban usado en vida. En las
excavaciones realizadas en Loena y le Mans se han enconuado pren-
das de fino lino que, a pesar de set piezas sueltas, demuestran que
era comn llevar una tnica hasta las odillas llamada gonel/e con
bordados en los oillos, que se pona con c(nturn. Ia tnica de gue-
r era de un tejido ms resistente o de cuiro, y se cubra con placas
metlicas. Ios hombres en este per'rodo llevaban braies
*
o calzones,
que a veces llegaban hasta las rodillas, dejando las piernas desnu-
das;.ottas veces eran largos e iban sujetos con unas cintas a modo
de ligas, una especie de
jarreteras.
Sabemos poco sobre el traje femenino en este perodo, ya que
se han consevado pocas tumbas de mujeres. Se puede decir, no obs-
tante, gracias a otras fuentes, que generalmente llevaban una nica
t(ttica latga, la sto/a, decorada con cenefas bordadas, que no cubra
*
Tmmo quc desde la poca de los metovingios se utiliz para referirse a los pantalones latgos
y quc teoan su origen en los bracclae gue los romanos tomaon de los pLteblos br'aros.
[N.
del i]
I
53
los brazos. Ios trajes se su.jetaban en los hombros por medio de bro-
ches, y se cean a la cintura con un cinturn de-cuero. Se cubran
los hombros con una especie de manto, /a Da//a.
Un descubimiento bastante recienre en la Iglesia de Saint-Denis,
cerca de Pas, ha aponado, afortunadame nte, infomacin ms exac-
ta. Unos fiagmentos de tejido de la tumba de la reina merovinqia
Arnegonde (550-170 d.
J.C.)
demuestran que ella fue enterrada n
una camisa de lino fino y un vesddo de sda violeta encima. Sobre
ambas prendas llevaba una tnica de seda roja, abierta por delante,
con mangas largas y anchas. La rnica quedaba
suieta
por
medio
de un cinturn ancho, cruzado en la espaida y atado en l parte
ba-
ja
del delantero. Llevaba un velo que llegaba hasta el cintirrn, su-
jeto
ala tnica con una rica bula de oo esmaltado. lba calzada,
con zapatos cerrados de cuero negro, atados con unos cordones lar-
gos y cruzados por delante hast la altura de la especie de ianelera.
Los sombreros no eran habituales en el atuend' o mascuiino ni en
el femenino.
'Ianto
unos como otros llevaban el pelo largo; y las mu-
jeres
casadas, recogido en un moo. Estas, adems, se cubrian la ca-
beza con un velo, bien en foma de turbante, o lo suficienremente
largo como para cubrir el cuerpo.
Cuando los carolingios (752-987 d.
J.C.)
sucedieron a los mero-
vingios, el ambiente en Francia y en Europa occidental era en gene-
ral ms tranquilo, y el lujo aumenr. Cadomagno se convirti en
el gobemante de los fancos, dominando a paftir de 771 d.
J.C.
<gros-
so modo> Francia y Alemania y en el ao S00 d. I.C. fue coroado
Emperador en Roma. Tenemos una detallada desripcin de su ua-
je gracias a Eghinardo -historiado de la corte de Carlomasno-.
Debemos distinguir con claridad entre su trie de uso cotid-ano v
v
Debemos distinguir con claridad entre su traje de uso cotr
el que llev como emperador romano. Este ltimo era extremada-
mente lujoso y estaba inspirado en el traje de Corte de Bizancro, no
slo en hechura, sino tambin en tejidos que, con seguridad, se im-
portaban del Prximo Oriente. Hoy todava se conservan algunas de
las prendas con las que fue enteffado en Aquisgrn, y tenemos des-
cripciones de toda su indumentaria, que datan del siglo xt, en que
se abri su tumba.
Carlomagno llevaba una tnica con mangas, ribetead con una
cenefa de oro; encima una dalmtica, as como una serie de
pen-
das, entre las que se encontraba una con brocados hecha en Cons-
7
4t I,ai cuaffo pa(s del Imperio (Esclavonia, Germania, Galia y Roma). dndiendo homenaie a Otn
IIL A la derecia. el emperor otn entonizado, 997-1000
La miniarura
'eOeja
los colores vivos
utilizados en este prodo.
rantinopla, con una decoracin de elefantes inscritos en crculos flo-
reados en azul, verde y oroi y otra prenda de blocado de oo con
bordados en forma de cuadrados con un rub en el centro de cada
uno. Sus z^patos eratr de cuero color escatlata, con bordados muy
ricos y esmeraldas. En la cabeza llevaba una esplndida corona de
oro, adornada con piedras preciosas y esmaltes.
Eqhinardo cuenia que su traje habitual er mucho ms sencillo.
Este Ionsista en una tnica interior de lino blanca y otra exterior.
decorada con una cenefa de seda coloreada. Encima llevaba un manto
semicircular corto, con un forro de piel en inqierno, que se sujetaba
al hombro con un broche. En las piernas bien se pona bra'ies, bien
calzones a.justados con dos ligas cruzadas que llegaban hasta debajo
de las rodillas. Se cubra lz cabeza con un gotro redondo de tela
con una cenefa bordada.
En Inglaterra, Offa -rey de Mercia, coetneo de Carlomagno-
debieron llevar ptendas muy sencillas. Gracias a un
y sus sucesofes deDl eron l l evat prenoas rl l uy scl r(
i i bro mi ni ado conse rvado en l a Bi bl i oreca de I Co
ge, en Cambridge, sabemos
,iblioteca del Corpus Christi Coile-
el rev Athelstan llevaba una tnica tnica
ge, en Cambdge, sabemos qe el rey Athelstan.lleva Da una runtca
corta amailla con una estrecha cenela dorada d borde, un manto
azul y medias rojas; y a travs de otro libro miniado de cesin de
tierai a la, abadia. de \inchester
(996 d.
J.C'),
que el rey Edgar ves-
) ,
IT
I
ta de forma similar, aunque con algunas diferencias: su rnrca era
ms corta y llevaba una especie de polainas
en las piernas.
renemos Dastanre lntormacr acerca del traje de las mujeres an_
glosajonas, tambin procedente
de libos miniados. las prenas prin-
cipales eran una camisa inteior, smocA,* encirna una i,nica. Airtle.
que se pona por.la cabeza. y otra tnica, exrerior, ,o.. que ram_
b_ln se meta po.r la cabeza. y que a veces se ablusaba con n cintu_
ron de,ando ver la prenda inferior (tena cenefas bordadas en el cue_
llo,, mangas y baro); y.rlnlnanto, a veces tan largo como la tnica,
y abrochado en el cuello. El cabello quedaba oculto por un velo su_
lcientemell:,
largo como. paa .-rrrio a la ahura d.i p..ho y .ga,
nasra la fodllta. L^ ltegada de los daneses trajo consigo pocos cam_
Dros a n f)clutnenmrra rnglesa, que se resuman en que
los daneses lle_
vaban el pelo ms largo
_y
eran ms aficionados a ponerse brazaletes,
consrderados como smbolos de desueza mitar. la cnquista normada
fue, sin embargo, un asunto basrante difeente, y" qu. io, d.r...r_
dientes de los vikingos
-que se haban establecid ei Normanda_
e,ran
Ia
pgr aque llos. tiempos, completamente franceses, habiendo
abandonado rncluso la lengua de sus antecesores. Eduardo el Con_
tesor, que subi al trono en 1042, era medio normando, e incluso
su sucesor Harold haba pasado largos perodos
de tiempo en Fran_
cra. t sro se ref l ej a en l as Crni cas de l a poca, en l as que
l os mon_
j es_
se quej aban de que l os i ngl eses hab an ol vi dado su abi ual sen_
crllez y se haban conado el pelo y acotado sus tnicas, adoptando,
en general, el estilo francs.
No obstante haba bastantes_diferencias--a
los ojos de los espas
ingleses que, enviados antes_ de la baalla de hasiings. eicri_
bieon en sus cnicas que el ejrcito invasor estaba .-p...rro
nrcamenre por curas, es deci,
-pof
hombes con el pelo corro y
la nuca afeitada. La eina Matilde y sus damas bodaion un g(an
tejido de lino para conmemoar la'batalla de Hastings
_ernea_
menre llamado npi.z
..que se conserva todava en B"ayeux. y que
srrve como ilusrracin admirable del rraje.de la poca. E; l s; p;e_
de ve al rey Eduardo (Fig. a6).on , 1".g" ,Alii", ,i.;i.nao
" unos mensajeros vestidos con rnicas corts
_por
encima de la
46 El rey Eduardo el Confesor en el tapiz de Bayeux. fincs del siglo xr.
47 Escena d una obra de Terencio. procedente de un mnuscrito carolingio; una buena muestra
del considerable estatismo en tas formas del craje a 1o largo de varios siglos.
, f .
"-
.,. ?-,.di ],
.:Ipi'jdad de ta rerm,oologa de indumeora. sobre rodo en et mundo mediv,r,
5r n, oproo I lo trgo del l,bro por delar srn traducir aquellos trminos que oo rengan ua cofrs_
pondencra exacra en czste\lano.
[N.
r/e/ 7.1
56
,\
r.i
rrxlill y sobre ella una tnica exterior, una prenda suelta, de forma
circular, que se pona por la cabeza. Ias medias tenan los extremos
superiotes adonados, que se vean por debaio de la tnica y podan
formar pliegues que adquiran un aspecto parecido al de las crntas
de las
piernas
descritas anteriormente. Estas tambin se llevaban
y podn disponerse bien en espiral o haciendo un dibujo cruza-
do sobre las medias.
Los especialistas siempre han sido conscientes de la influencia que
las Cruzadas ejetcieron sobre el traje en Europa occidental. Es cier-
to que ya antes del siglo XI hubo contactos con el mundo islmico
a travs de Sicilia y Espaa, y que los ricos tejidos de Oriente ha-
ban llegado hasta Occidente; pero slo en muy pequeas cantida-
des y fuera del alcance de las gentes en general, salvo de los ricos
reyes. Cuando los normandos conquistaron Sicilia en 1060 se encon-
traron con una civilizacin muy supetior a la suya en conocimientos
y
^tfesan^,
de un lujo desconocido hasta entonces para ellos. Mu-
chos de los artesanos pasaron a las rdenes de sus nuevos reyes, quie-
nes los emplearon con entusiasmo pata la fabricacin de tejidos as
como para el trabajo de orfebrera. Este patrocinio continu cuan-
do Federico de Hohenstaufen. coronado Empeador del Sacro Im-
perio Romano Gemnico en 1220, esrableci su cofte en Palermo.
Bajo su tolerante mandato florecieron todas las artes y su gusto e
indumcntaria estaban ms prximos a los de un suhn oriental que
a los de un fey cflstlano.
En Espaa la progresiva reconquista de las tierras ocupadas por
los rabes trajo consigo la captura de un rico botn:
joyas y tejidos
refinados, mucho ms lujosos que los productos contemporneos de
la Europa cristiana. Luego llegaron las Cuzadas y con ellas la rea-
pertura del comercio con el Oriente Pximo. Pero los cruzados que
volvieron trajeron consigo, adems de las telas otientales, prendas
de all, as como el aprendizale de su hechura. Is damas occiden-
tales adoptaron el velo mahome tano, o por lo menos una toca o gi
n que ocultaba la parte inferior de la cara. Po:' otro lado empeza-
ron a ajustar sus tnicas a la frgura por medio de botones que baja-
ban por los lados, dejando asi lt parte superior del traje apretada
encima del busto. Ias mangas se hicieron inmensamente largas y muy
5u
r 8
(
r ul r do r r r dr r ndo 5oncn, j e. . i gl o r t .
rlr)l)liils la altura de la mueca, como se puede ver en uno de los
rf or Lrn)e ntos ms valiosos de este pe rodo, l Hortus De/iciarunz d,e
lr rrlradesa de I ag55s*, en Alsacia, realjzado aproximadamente
en
ll7t. Otra valiosa fuente de informacin es la procedente de las es-
rrlruras.de las catedrales, que se empezaron a construir en Francia y
n r emanf a en et sr gl o X[
( Fi gs.
49 a 5l ) .
Parre de l a. oni usi n
exi si ere en l as descri pri ones del rral e me_
dieval se debe a la incapacidad de distrnguir entre las calzas.' u o_
rer (medias), ylos calzones. Incluso reconoCidos historiadoes del traje,
de.la talla de Hottenoth, Viollet I Duc o Racinet se han equivo-
cado. en el tema; y hasta hace pocos aos no se estableci esta dife-
re nci4 que dejaron clara escirores como Dororhy Hartley y C. \i_
llett Cunninston.
,
En el siglo xt los calzones o.brates eran,panralones
que llega_
ban hasr a l os, r obi l l os y se suj cr aban por m. di o de una cui r da. osi _
da en et borde superror. bren. por en(i ma o por debaj o de l a cade_
ras. Is nobles los llevaban ajustados a_lrs piernas; ls clases bajas,
sueltos y bastante holgados. A veces se llevjan.o.,
,.r", cintas .n_
ctma, enrolladas en espiral o cruzadas. Las ca/zas /toses o c/taasses
se comaban con la foma de la pierna, y se hacan con tejidos de
iana o lino; siendo.el pun-to algo prcticmente
desconocido en In_
grat erra hast a et e I nado de kabel L f n el si gl o Xt l as medi as l l ega_
ban.justo hasta debajo de las rodillas, con el"borde fi.r"i"dor.r"do.
.19
Pasroes, de Ia caedral
dc Char t f es, haci a 1r t 0.
Lleva rnicas conas, rpicas
del puebl o v sc cub en l as
prernas con bandas
t0 Estatuas-columnar de la caredral de
Chartres, hacia 1150. Son de desracar las
maogas de acentuada longirud y anchura.
t r t condcsa Ur a. de l a se i e de
tFundadores de l.r caredral de N:rumburgo,
hacr x 1240
#v
t2 Escena de campcsinos con su indumentaria caacrerstjca haci t:llr-1140.
muy parecido
al de las medias de golf actuales.
pero
en el siglo XII
subieron hasta la mitad del muslo-, hacindose lo suficientemente
anchas
_como
para ponerlas
encima de los braies. Algunas llegaban
hasta el tobillo, otras renan una :inta, como un estro que it'a por
debajo del empeine, y otras esraban provistas
d. un" ,ui^ d. .,.re_
ro, que haca las veces de calzado enil inteio de las casas. En al_
gunas ocasrones eran de tejidos de rayas y de colores vistosos. Mien_
t as. l os cal zones se f ueron acort ando hast a hacerse
Dequeos e i n_
vi si bl es. En el caso concrero del puebl o. en el t rabaj o. se convi rri e_
fon en unos simples culeros.
En el siglo. XIi se produjeron pocos cambios de importancra,
sal_
vo que la tnica se hizo ms ajustada y las mangas s ensanchaon
bruscamente ala akura de la mueca. La capuch, que en un pnn_
cipio era parte del manto, se convirti en una prenda
indeoenien_
re en I a segunda mi rad del si gl o. l l evando -rni d, , el l a_' una pe_
quea csclavrna que l.legaba a la alru::a de los hombros
1Fig.
4rl. Haba
sombreros de distintas formas: desde el gorro ofrigio,-puniiagudo
(Fig.
52.)., a algo parecido a una gorra, o sombreios d ala acha,
que se llevaban encima de la capucha en los viajes. En el interior
de las casas los hombres a veces ilevaban un" .ofi" de lino corrien_
te, que les cubra las orejas, atada debaio de la barbilla.
En el traje femenino apareci un estiio nuevo en torno a 1130.
62
)

$'
r '
t,
b
L-,
5l t sofisticada indumenraria de un caballero y su dama, hacia 3jll40.
54, 5J. J6 Planchas sepulcrales de lan, de 1375, tJgl y 1430, respecrivamente.
por lo menos en las clases altas, en que el cuerpo de la tnica se
ajust hasta las caderas, y la falda -en un corte diferente- caa
en- pliegues hasta los pies. A veces era tan latga que fomaba una
cola (Fig. 53). La,tnica exterior tambin se hizo ms ajustada y de
mangas ms anchas (Fig.
50). El velo se sujetaba a veces con una
diadema circular o semicircular de oro que se pona
en la fente
(Fig.
5i).
4d._-ar,
a parrir de finales del i;gto xr hasta el siglo xrv
se llev el barboquejo o barberte. Este tocad consista en ,.r.r"" band"
de lino.que pasaba por debajo de la barbilla y que suba luego has-
ta las sienes_ (Fig. 51). Durante el mismo perdo se usaba"el gi
n; era de lino fino o seda de colo blanco, cubr-la el cuello y parre
del escote y a veces se sujetaba al extremo superior de la tnici; los
bordes se suban y se sujetaban en la cabeia debajo del velo, en-
marcando as la cata.
En la segunda mitad del siglo xtv los trajes, tanto el del hom-
64
t7, 58, 59 Planchas sepulcrales de latn, hacia r4t1, r48o y 1t01, respectivamnte El rocado dc
la dama refleja una complicacin cada vez mayor a finales del siglo xlv y en el siglo xv.
bre como el de la mujer, adquirieron nuevas formas, surgiendo lo
que podemos calificar ya como umodatt. El antiguo gipon' que em-
ortib^
^
llamarse iubn o doub/et, bstaba almohadillado
por de-
i^nt. p".^ ensanchar el trax y se llevaba mucho ms cofto; tan cor-
,o qr:i lor moralistas de la poca lo denunciaron como algo inde-
cenie. Se llevaba muy
justo, con botones que bajaban por todo el
delantero, y con un cinturn a la alxa de las caderas.
Las class altas llevaban encima del gipon :una prenda conocida
con el nombre de cote bardie o cotarda, Esta prenda vena a set la
tnica exterior del perodo anteriol, pero ahora era de cuello.bajo,
aiustada v abotonadi en todo el delantero, hasta abajo. El cote-hardie
de las clases bajas era ms suelto y al carecer de botones se pona
Dor la cabeza. l latgo del cote-hardie a la moda fue acortndose
baulatinamente
y el borde del bajo se recoftaba, formando a menu-
I
o)
do dibujos curiosos. Las mangas eran ajustadas, al llegar al codo se
acampanaban, y se hacan tan anchas que llegaban hasta la rodilla
e incluso ms abaio. Hacia 1375 el cote-hardie empez6 a tener cuello.
Una
prenda
caracterstic desde 1180 a 1450- fue la boubbelan-
de u opalanda, conocida ms adelante como goun. Se ajstaba a
la forma de los hombros y luego caa suelta, cindose con un cin-
turn a la altura de la cintura. Su longitud era
.rariable,
siendo ms
larga en ocasiones de ceremonia. Las mangas eran de una anchura
extremada, tanto, que a veces llegaban hasta el suelo. Tena un cue.
llo alto y subido, que alcanzaba., en algunas ocasiones, las orejas;
y el borde estaba conado en formas caprichosas. Chaucer en oE/ cuen-
to del proco> reprueba estas exagericion es: KSo m cb poancing o/
clisel to mae
y'toles,
so nzacb dagging of sltears, witb tbe super-
flaity
in lengtb of tbe aforesaid goun trailing in tlte dung and in
the mire, on ore and ee on
foot,
ar we// of man as of woman,
(uilanto trabajo de cincel para abrir oquedades, tanros coftes con ti-
jeras
en esas tnicas de longitud exagerada, que arrastran en el es-
tircol y en el fango, vaytn z caballo o a pie, tanto los hombres co-
mo las mujeres>).
Ias mujeres, en general, iban vestidas de manea menos extfa-
vagante que los hombres, en lo que a la. forma de las prendas se
refiere. Ia prenda ms importante de su vestuaio era la rnica (Air-
t/e o goun), que iba ajustada hasta la cintura y luego se
^calr,pana-
ba, y caia formando pliegues. Las mangas eran tan ajustadas que
tenan que abotonarse en .la parte inferior; y tan largas que tapaban
media mano. Encima de la tnica llevaban la cotarda, oarecida a
la de los hombres. Ias mangas tenan largas hendiduras que a veces
llegaban hasta el suelo. Desde mediados del siglo XIV estaba de mo-
da llevar el surcote abierto (Figs. 53 y 54), una cur.iosa prenda con
grandes aberturas a los lados. La parte
de delante formaba una es-
pecie de pechera almidonada conocida con el nombre de uplackard>.
El efecto era de un fuerte encorsetado -una de .las amas ms
potentes de la moda a lo largo de los siglos- que ahora, por pri-
mera vez, empezaba a ser explotada. Otra innovacin, de un atrac-
tivo ertico incluso mayor fue el dco//etaga, el escote: el suprimir
la parte superior de los trajes para mostrar parte del pecho. Y otra
ms fue el abandono del velo, que, a partir de este momento, slo
urlhzaron monjas y viudas. En su lugar aparecieron una serie de ro-
66
El natimonio d Giounni (?) Amolfn
t
Gioran,la Cenn; (?), d
Jan
van Eyck. 14:14.
cados, que se hicieron cada ve;,
ms complicados v fantsticos hasta
f i nal es del si gl o xv.
_
Esta evolucin puede observarse
en esculturas funerarias y sobre
todo, en las placas conmemoralivas
conocidas con el nombre e brass
(planchas sepulcrales de latn)
Figs.
54-19).IJn brass era una plan_
cha de latn cortada con la fo"
q una figura humana, gr"b"d"
con los detalles del traje del du6.
v colocda.n.l sreio"de un"
iglesia. Curiosamenrc estas plac5
6srn6radvas se encuentran slo
en Inglaterm y en aigunos lugars5
d6 Flandes. Constituven una fuente
de informacin de lo ms valic,5s,
y que resulta fcil'sacar modelos
a partir de ellas, y pue den coniide;ars;
casi como las
pimeras
lmi-
nas de moda, de finales de la
" Media. Adems,' tienen la gran gf n
ventaia de estar fechadas.
..
Haciz finales del siglo XIII
hizo su aparicin la crespina, que se
llevaba con el barboqueio o bqrbette
y ton el
fi//et.
La crespina eta
un tocado que tena estructurq
de recula de'alambre v cnstitua
cierta novedad, ya que en los
2e5 anterioes se haba onsiderado
inmoral que las_mujeres .llevararr
s1 cabello al descubieno. El siguiente
paso fue llevar la crespina sola,
sisd. como alternativa las uenzas
zas largas a ambo-s lados,de.la
cara. E el mismo perdo reapareci
el velo, pero de forma distintl.
Ea el uelo encrispado o peinado
nebu/a, qlue consista en un se'micrculo
de lino que
enmarcaba la
ctleza. A veces estaba computsro
por varias vuelias y se pareca a
la gorguera de la segunda mita,
6f rino XVt, salvo
qe.
desde iue-
go, se llevaba, no alededor del
cuello.'sino de la cara. El frllet tam-
bin adquiri.un aspecto diferrste,
formado por dis sop'ortes hue-
cos omamntales dentro de los <cuales
se colocar?a el cabelfo. El efecto,
en contfaste con el redondeadq
del tocado nebu/a, en muy cuadra-
do, y dejaba la caa encerrada.
en un rnarco.
Hacia finales del siglo xIV arpareci
tambin el tocado co1n, que
era una especie de rodete almq-6"o
sobre un redecill. El ca-
bello_se enrollaba
_en
espiral allrededor
de ambas orejas en peque-
os abultamientos llamados tennplers
(Figs. i6 y 8). urante el pri
met tecio del siglo XV el efectcl-s2
di a-nchura. A'veces ste se exa-
ger, llegando a casos extremoss
en que la anchura de los dos lern-
p/ers
era dos veces Ia de la car.
.
El tocado de cuerno.s (Fig. t6g
que apareci en rofno a l4lO te-
na una esttuctura de alambe,
ao111'o lorirararos de una vaca. sobre
68
61, 62 Grabados er.lizados por Israel van Meckenem con la mod italiana hacia 1470 (a la izquier-
da) y del norte de Europa, hacia 1485 (a la derecha). Resultan particularmenre evidentes las difeen-
cias en el tocado femenino y en el calzado masculino..
los cuales se cosa un velo. A ste le sigui el locado de corazn,
siendo el nombre por s solo lo suficientemente descriptivo. Ambos es-
tilos constituan intentos de utilizacin del velo .mo orn"m..tto
atractivo, justo
lo contrario de su propsito inicial. A este respecto
las denuncias de los moralistas de la poga pueden parecer justifi-
cadas.
En la segunda mitad del siglo se observ una mayor variedad en
los tocados; stos, en vez de aplastados, tendieron a hacene alrcs, a veces
en exceso. El tocado sa/chicha -un rollo en forma de salchicha con
tejido acolchado que se dispona en forha de U estrecha sobre la
frente- que en la generacin anrerior haba conocido una foma
ms sencilla, ahora se alarg mucho, inclinndose hacia atrs. Io mis-
mo les ocurri locado turbante y al tocado tubo de chinzenea (estos
trminos
no corresponden ala poca, sino que se trata de etiquetas
descriptivas puestas por los investigadores.
)
El ltimo tena un velo
cosido en la oane alta.
El hennii o ,ocao aguja fue muy habitual en Francia. En In-
J
69
mal tlempo usaban a veces borcegues o botas cerradas. Se.les cono_
ca con el,nombre de ga//icae, rmino que hace evidente su proce_
dencia sala.
,
Corila expansin del Imperio las influencias extanieras de ro-
d-o tipo se acentuaron,
sob todo con la expansin hLia .t nrte.
Hasta eronces
lo
lybq
lujo que los patricios
,o-".o, no pudie_
ran tncorpofar si as lo deseaban.
y
entonces el cenro del gobier-
no, la corte, se traslad al este, al establecer.l .rnp.r"oi'Conrt"n_
tlno una nueva capital en el Bsforo: Bizancio, abrindose un nue_
vo capdo en la historia del traie romano.
Desde el si gl o VI t a.
J. C.
exi sr a una col oni a gri ega
en el l ado
europeo dSI Biforo.
perduranre
,";;i;
il?;o.3'-, qr. un
poblado
de cabaas de pala y de fortificacione,
ri-itiuas.
port._
flomente,
en 330 d.
J.C.,
el emperador
Constant' ino estableci en
Iirzancto su nueva .lpital.
sin embargo, no fue durante mucho tiem_
po-ra caprtal de todo el Imperio, ya que Teodosio el Grande lo divi_
clr en 39.5 d.
J.C..
en los lmperios de Orienre y Occidenre.
^Cuando
el I mperi o de Oci i dent e cay en 47 d.
1. C. , Bi zanci o
o Lonsranrrnopla.
como rambin se llam. qued apartda del Oeste,
lrrt*l;:'Lli.','"?,1!'3,1f;."11,iiff'
que rreran estos omanos cristianos son bastante menos
41 Procesin de santas de San Apolinar el Nuovo, de Rvena, Bizancio, hacia 561.
vindose cada vez ms afectada por las influencias orientales, que
se haban hecho notar desde su fundacin. Difcilmente podra ha-
ber sido de otro modo, ya que su situacin geogrLfica la converta
en el centro natural del comercio con el inteior de Asia.
Esto, lgicamente, influy en la evolucin de nuevas y diferen-
tes
prendas del traje; un cambio resumido con claridad por Carolyn
G. Bradley: ola sencillez del antiguo traie romano se sustituy por
el colorido alegre, de franjas, borlas y joyas del Este. I funcin del
traje en esta poca era esconder y oscurecertsl cuerpo> (Il/estem lYor/d
Costurne, New York, 1954) (Fig. 41). El mismo Constantino vesta
de modo muy distinto al de los ptimeros emperadores romanos. Su
tnica de teiidos de oro tena bordados motivos florales. Llevaba una
clmide prpura sujeta al hombro con un btoche de
joyera, y una
esoecie de chal cruzado sobre el Decho.
la trabea.
'
la tnica, que era de mangas istrechas, se sustitua a veces po
la dalmitica d mangas anchas; ambas con incrustaciones de pie-
dtas preciosas, al igual que el tablion -un fragmento de tela cosi-
da en la parte delantera del traje-. Alrededor de la cabeza se po-
na una cinta de tela anudada en la nuca, que los emperadores pos-
teriores sustituyeron po un tipo de corona, adornada con
joyas y
4l
gl^tefta
rcm la foma de un cono truncado, y, pof
tanto, no se di_
ferenci mucho del rocado tubo d" ,b*er)i'.
Q,iia
".'"""-1..
-"_
jor
sera- el de .,macererou.
El tocado ;, ;;;.;;;;'J,oo,
r,r.
el tocado mariposa se tataba de una esuctua de arambe unida
a un pequeo
gorro dentro del,cual se recoga .l pelo. S. i.vantab"
en lo alto,_ por encima de la cabeza srrjet"no ,r.'u.lo i."r,rp"...,.
que tena la forma de alas de mariposa. Estuvo de moda L"" fSi
aproximadamente.
.
El traje.masculino
most una serie de cambios en la segunda
mitad. del sig]o
{_v.
Ia prenda principal
,.g"1"-riil
.i';uio.,,
^r,r_
que ahora sola llevas
exffemaoamente
cofto
_tanto
que
a veces
61 I boh de Boccaccio Adinzi. EscuclaFloretina. hacia l{70; probablemente procedente de un
catso.re o arct ntpcial. EI Cpirote e lerya col* (arfiba la izquirda se ha trirsformado cn un
sombrero. que ahoa forma pne dcl rrajJde gala.
hizo imprescindible el uso de braguetas (Fig.
6l)- e incorpor un
cuello alto. I-a cotarda se sustiruy por l'
alhet,'o
el
jerhin,
que se
hizo cada vez mis ajustada, y llevaba hombreras para
aumentar la
apariencta de la anchura del tax (Figs. 63 y 67).^Las mangas eran
generalmente anchas y a veces desmontables.
I-a hopalanda se llamaba ahoru gown y la llevaban los ancianos,
*
E\ ei upime dc rallo formado por una rosca cngarzada eo la czbeza. rollo, una pieza tubular.
ncha y.cona que r.ae hatia un lado tla pane que anres (ubr, Ios hombros y garganr. y otra tam_
bjn rubular esrretha
1
larga tl b? o (ba).
[N.
d Tl
70
71
I
L
64 I^a tquew de Ubino, de Pieo
della Francesca (posterior a 1473)-
65 Rettuto rle na dama rc:tida de
ro1o. Escuelz Florenrina. hacia 1470.
66 Margrta d Dinanarca, rci a
de Ecocia, ztlbuido a Hugo van
der Gos, 1476.
Se cree que las mujeres en este prodo
se afeitaban las cejas y la frente, imitan-
do a la escultuas clsicas.
doctores, magisrrados y genre parecid^. C^a en pliegues
venicales
hasra los robillos y se abrochaba por
delanre hasta abaio. con cor_
chetes. Se podan llevar con o sin inurn y las manga eran gene-
ra.lmente_muy anchas. Cuando stas llegaban muy ab;io recibln el
nombre, de <<mangas ca-tda$. Era habitul forrar eita prenda, a veces
con pieles (Figs. 67 y 69).
Los tocados masculinos eran muy variados. Hasta 1390 aproxi_
madamente el capirote, con una larga punra,
se llevaba prcricamente
a rodas partes. Despus algu.ien tuv la billante idea dc darle Ia
vuelta, poniendo la abertura sobe la cabeza -.en vez dc enmar_
cando la cata- y enrolla la cola o punta con su bode recortado
alede dor de la cabeza -en forma di turbante- suietndola con
la punta o cba. Felipe el Bueno, duque de Borso. aDarece .lle-
vando un rocado de esre ripo (Figs.
63 y 67)..
Una evolucin de este tocado fue el capern, que consista en
un rollo cicula acolchado al que se unan una goiguera
formada
por pliegues de tela cortados en formas decorativas-v caDichosas.
El efecto era bastante parecido al del turbante, descrito anteriormen-
te, pero estaba -por decirlo de alguna manera- <<listo para ponrse-
lo,r, sin que hiciera falta montarlo en cada ocasin; as se poda po-
ner y quitar sin dificu.ltad. A veces se llevaba sobre los hombros en
lugar de sobre la cabeza; en esta posicin fue encogiendo y sc col-
virti en un smbolo de gremios. En su proceso final se convirti
en la escarapela del sombrero de los cochqros del siglo XIX.
A lo largo del siglo xv se usaron czda vez ms los somberos,
y adoptaron distintas formas. Algunos eran de copa baja y ala es-
trecha, otros eran altos y no tenan ala. Ias coronas sobresalieron bien
en altura, bien en anchura. Algo parecidq al fez turco (y general-
mente rojo) puede apreciarse en las pinturas de la poca. Algunos
sombreros no eran muy distintos a los .,sombreros de hongo> o <<bom-
bine$, otros se adornaban con plumas. Hacia finales de siglo era
comn una gorra plana con un ala levantada adornada con una sola
joya.
Hasta la dcada de los ochenta los zapatos de los hombres te-
nan la punta rnuy alatgada, a veces de forma exagerada. Esta ten-
dencia poda apreciarse ya tan pronto como en 1360, y fue contem-
plada con desagrado por las auroridades eclesisticas y civiles. El rey
*
EI capiror de ollo, ahoa con ta bea o a, enro|ada en ta ca6ezz.
!N.
del Tl
_.t
73
Eduardo III lleg incluso a decretar una ley suntuaria por la cual
estableca que <ningn caballero bajo el estado de un seor -ni
ninguna oa persona- llevar zapatos o botas con puntas cuya lon-
gitud exceda las dos pulgadas bajo multa de cuarenta peniqueo. Esta,
al igual que todas las leyes suntuarias, fue completamente ineficaz,
ya que en el siguiente reinado las puntas alcanzaron a veces la lon-
gitud de dieciocho pulgadas o ms. Se conocan con el nombre de
zapatos <a la cracoviaoo o <a la polonesar, (Fig. 69); trminos deri
vados de Cracovia y Polonia, respecd mente. Polonia era entonces
parte del reino de Bohemia y los nombres se explicn por el hecho
de que, al casatse Ricardo II con Ana de Bohemia, los caballeros de
su squito, que fueron a la cofte de Inglaterra, llevaban zapatos
con las puntas exageradamente largas. Esta moda extrema dur
hasta 1410 aproximadamente, y algunos zapatos apuntados hasta la
llegada de los Tdo. l revolucin que esto implic en la moda es
abodado en el siguiente capruIo.
7 Rlipe el Bueno, duque de Borgoa, recibiendo una copia de las Clroniqxe! de Hairaat Escue'
l Flamnca, 1448.
68 Cristina de P;sa ofreciendo su libro de
poemas a Isabel de Bavaria, reina de
Francia. Ane francs. principios del siglo
xv. El tocado femenimo presenta aqu dos
variedadesr .i comet y con el velo alzado
por cnci ma de I a cabeza por medi o de
hor qui l l as.
69 tos zapatos ua la poloncsa" o ua la
cracoviana, con sus puntas exageradas,
procedente de lz Cbroniqrc d'Anglatem
Arte flamenco, siglo xv.
I