El motivo de este trabajo, al igual que el de es-

ta publicacin conjunta, es dar a conocer los

datos que se han obtenido de los 22 tejidos
hispanomusulmanes y afines, que cubren des-
de el perodo de la Crdoba califal, en el si-
glo X, hasta el final del reino nazar de Grana-
da, en el siglo XV. La mayor parte de los ejem-
plares se han restaurado en el Instituto del Pa-
trimonio Histrico Espaol, pero de otros s-
lo se tomaron muestras para el anlisis de los
colorantes utilizados en los tintes y de los liga-
mentos con los que tejieron estas piezas texti-
les. Finalmente, tambin hemos hecho una
puesta al da del estudio histrico artstico.
Estos ejemplares fueron productos de los
talleres de artes suntuarias andaluses en
torno a la corte, como es el caso de la dar al
tiraz o el taller real de tejidos, aunque a la
vez existieron talleres privados para abaste-
cer el comercio de estos ejemplares textiles.
Estas obras fueron de alta calidad, tanto
tcnica como artstica, gozando de la misma
importancia que otras artes decorativas co-
mo los marfiles o la joyera, la taracea o la
loza dorada. Especialmente los diseos de
tejidos fueron similares a los adornos de las
miniaturas de libros. En definitiva, los ele-
mentos ornamentales de los tejidos fueron
constantes en diversos materiales, que en
muchas ocasiones, se tomaron del arte ar-
quitectnico. Por otro lado, los regalos de
los monarcas musulmanes eran frecuente-
mente tejidos, junto a las armas y caballos.
Con la llegada de los musulmanes a la Pe-
nnsula Ibrica y su asentamiento en al-Anda-
lus comienza la historia del tejido de seda, pues
las primeras noticias de estas fabricaciones, as
como la introduccin de la sericultura, la ofre-
cen los cronistas de la Espaa musulmana.
Posiblemente con Abd al-Rahman I
(756-788), primer emir omeya, que estable-
ci su corte en Crdoba y se rode de artis-
tas sirios, debi empezar a florecer la manu-
factura de la seda.
Algunos de estos tejidos son fragmentos
que en ocasiones pudieron ser reutilizados,
como producto de piezas regaladas por los
musulmanes a los embajadores cristianos o
como botn de guerra al reconquistar los re-
yes cristianos las zonas en poder musulmn.
En ocasiones, se usaron en las iglesias como
forros de arquetas de reliquias tan en boga
en la Edad Media. Otros seran adquiridos
en el mercado andalus u otros mercados de
lujo de la Espaa cristiana.
La mayora de los tejidos formaron parte
de indumentaria, tanto religiosa como civil,
aunque tambin se usaron como forros de
atades de pino, embellecindolos en la
parte interior y exterior. Igualmente se con-
servan almohadones y cojines de los dife-
rentes enterramientos.
Por la abundancia de ejemplares, simila-
res a estos que estudiamos, en los panteones
reales y porque aparecen varios tejidos coe-
tneos con escudos, tanto de los reyes como
de la nobleza, debemos pensar que se trata-
ba de encargos textiles hechos ex profeso a
los talleres andaluses, posiblemente priva-
dos y dedicados al negocio textil.
37
Estudio histrico-artstico
de los tejidos de al-Andalus y afines
CRISTINA PARTEARROYO LACABA
Instituto Valencia de Don Juan

Materias primas textiles: la seda
La seda es el filamento que segrega el gusa-
no Bombyx mori o Dud al-qazz y es la mate-
ria prima textil por excelencia para la elabo-
racin de los tejidos artsticos, debido a sus
caractersticas de brillo, suavidad y finura, a
la vez que resistencia y especial adaptacin
al tinte. El pas originario de la seda es Chi-
na y el comienzo de su cultivo se sita en el
tercer milenio a. C. En Occidente se intro-
dujo paulatinamente a travs de la ruta de
la seda continental, desde Asia central por la
meseta del Irn, Mesopotamia y la zona del
ufrates, Alepo y Antioqua. La ruta marti-
ma se haca desde China, por el ocano n-
dico y el mar Rojo hasta Alejandra. Los dos
grandes focos industriales se encuentran en
Siria y Egipto, con sus grandes capitales An-
tioqua y Alejandra. Persia sirvi como pas
intermediario y por ello utiliz la seda antes
que otros pases del Imperio romano: cuan-
do el persa Sapor alcanz la regin de Siria
en el ao 355 y se llev como botn a los te-
jedores greco-sirios que incrementaron el ar-
te textil. Por lo tanto, la seda ya era habi-
tualmente usada cuando la conquistaron los
musulmanes en 562, poniendo fin a la di-
nasta persa Sasnida (226-652), como po-
demos ver en los tejidos sasnidas del Mu-
seo Vaticano, de los siglos VI y VII.
Con el traslado de la capital del Imperio
romano a Constantinopla, el centro de ma-
yor vitalidad se acerca a Oriente y la utiliza-
cin de la seda importada se incrementa en
los talleres textiles o gineceos. A mediados del
siglo VI, se introdujo la cra del gusano de se-
da en Bizancio, en la poca del emperador
Justiniano, segn el testimonio de Procopio
de Cesarea (De bello gotico, libro IV, cap.
XVII). Este acontecimiento en el mundo
textil de Occidente supuso un cambio radi-
cal en la produccin de piezas de lujo, hasta
entonces inaccesible por su alto precio, ya
que se desconoca el secreto de su obtencin,
es decir, la cra del gusano de seda, o sericul-
tura, y el cultivo de las hojas de los morales.
El contacto de los musulmanes con los
pueblos que conocan la sericultura permiti
la transmisin del cultivo de la seda en los
pases que conquistaron, desde el Mediterr-
neo hasta el ocano ndico. Asia central, de-
sempe un importante papel transmisor en
el mbito de las lenguas, las religiones y las
civilizaciones. De esta forma, las conquistas
musulmanas por el mediterrneo, donde el
clima era propicio a la cultura de la seda, hi-
zo posible la expansin desde el sur de Siria,
Chipre, sur de Ifriqiya, el sudeste de la Pe-
nnsula Ibrica y Sicilia (Lombard, 1978,
pgs. 85 y 86).
Tanto desde el punto de vista tcnico co-
mo artstico, la elaboracin de esta fibra tex-
til constituy una de las mayores fuentes de
riqueza de la Espaa musulmana, pues gra-
cias al clima templado del sudeste peninsu-
lar, que favoreci la sericultura, la seda fue
una de las bases del comercio de al-Andalus,
dentro de la Pennsula Ibrica y con los pa-
ses de Europa y el oriente musulmn.
El gusano de seda se alimenta de dos tipos
de hojas de moral: de las recogidas del mo-
ral propiamente dicho o Morus nigra, grue-
sas y duras, o de las hojas de morera o Mo-
rus alba que son ms pequeas y blandas. La
Espaa musulmana slo conoci la primera
de las dos especies, segn Lpez de Coca
(1996), y es a raz de la conquista de Grana-
da cuando se intentar introducir la morera.
Sin embargo, segn Garca Gmez, los tex-
tos rabes citan el rbol de la morera Tut al
harir, como productor de las hojas utilizadas
en la sericultura andalus (Garca Gmez,
2001, pgs. 430 y 431). La adaptacin de
los morales al terreno, sobre todo en las zo-
nas montaosas, va a propiciar que se culti-
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ven en cualquier espacio, junto a los cami-
nos, acequias, balates e incluso en los corra-
les de las viviendas campesinas o alqueras.
En al-Andalus el moral y la cra del gusa-
no de seda se establecieron en las zonas abri-
gadas de Sierra Nevada, es decir, en su cara
sur, en los valles de las Alpujarras. Lombard
recoge las noticias de varios autores (Lom-
bard, 1978, pgs. 95 y 96). All en las Al-
pujarras fueron instaladas las tribus sirias
cuando tuvo lugar la inmigracin de Balg
en el ao 740. Los sirios de Gund (circuns-
cripcin militar) de Damasco se instalaron
en Elvira, en la Vega de Granada. Los del
Gund de Qinnasrin (Siria del norte) en Gai-
yan (Jan). Los de la regin de Homs en
Niebla (Huelva), en el Aljarafe y en Sevilla.
stos fueron los que introdujeron la cra del
gusano de seda y el cultivo de la misma, es
decir, la sericultura.
Las zonas del pas regadas por el Alto
Guadalquivir, protegidas por las barreras
montaosas de Sierra Morena y de Sierra
Nevada, ofrecen un clima templado muy fa-
vorable al cultivo del moral y la crianza del
gusano de seda. El Rawd al mitar en su
descripcin sobre el Sulair o Yabal al-Taly, es
decir, montaa de la nieve o Sierra Nevada,
dice que las aldeas de los valles producen en
abundancia una excelente seda (harir); Wadi
As (Guadix), Basta (Baza), Finyana (Fiana,
localidad cercana a Almera).
Por otro lado, Muqaddasi (Muqaddasi,
ed. de Goeje, pg. 235) seala con ms pre-
cisin la regin de Bayguva, cerca de Jan.
Idrisi seala que todas las aldeas de la regin
de Jan -Gaiyan al-Harir (Jan de la se-
da), donde se contaban hasta tres mil alque-
ras, se dedican al cultivo de la seda y unas
seiscientas en las Alpujarras al-Busarat (Idri-
si, trad. de Dozy, pgs. 209 y 248).
De Elvira (Granada), dice Yaqut que en
todas sus zonas se cra lino y esplndida se-
da. Adems, Himyari aade: La seda pro-
cedente del llano de Elvira es la que se di-
funde por todo el pas y se exporta a todos
los lugares. Pues la seda es de mejor calidad
que la del valle del Nilo, y las cosechas son
tan abundantes que sus productos son en-
viados a los ms lejanos pases del islam.
Por ello, Sumaysir, el ms clebre poeta
satrico de la Espaa musulmana del si-
glo XI, nacido en Elvira, que se haba refu-
giado en la corte del almeriense al-Muta-
sim, ante el cual recitaba poemas antibere-
beres, refirindose a Abd Allah, el ltimo
zir granadino y a las construcciones defen-
sivas que estaba haciendo en Granada por
temor a los almorvides, le acusa de gusa-
no que labra su capullo. Esta metfora es
muy significativa del conocimiento que se
tena de la seda, viniendo de un poeta que
haba nacido en Elvira, famosa por la cra
del gusano de seda.
El Calendario de Crdoba, en el ao 961
(Dozy, Le Calendrier de Cordoue de lanne
641, Leyde, 1873, pg. 84) nos da a cono-
cer las etapas de produccin de la seda: en
febrero las mujeres recogen los huevos de las
mariposas del gusano de seda, en marzo los
gusanos se reproducen; en mayo y poste-
riormente en agosto, los oficiales del Califa
requisan la seda para las necesidades del ti-
raz de palacio.
Otro autor, ad-Damiri, nos aporta un cu-
rioso dato: A menudo el nacimiento de los
gusanos de seda se encuentra un poco retar-
dado. Entonces las mujeres disponen los
huevos en bolsas que ellas colocan bajo sus
axilas (Lombard, 1978, pg. 96, nota 8).
La propiedad de los morales estaba muy
repartida y la cosecha de hojas se distribua
proporcionalmente entre los dueos de los
rboles. La recoleccin de las hojas la hacan
las mujeres de forma colectiva durante el
mes de abril, en todos los lugares donde ha-
39
ba alqueras dedicadas al cultivo de la seda.
En cuanto a la organizacin del trabajo en
poca nazar existan asociaciones o arren-
damientos agrcolas para la cra de la seda
o xariqueras; el dueo de los morales en-
tregaba al criador un nmero determinado
de huevos o simiente de los gusanos de se-
da y le encargaba del cuidado de una serie
de rboles; al finalizar la temporada el cria-
dor reciba como retribucin la cuarta parte
de la seda obtenida (Lpez de Coca, 1996).
El hilado
Debido a la gran produccin textil que re-
flejan los historiadores, para abastecer a los
numerosos talleres se puede pensar que, si el
trabajo o el proceso del hilado era manual,
se realizara con la ayuda de algn sistema
semimecnico que permitiera un molinaje
mltiple y produjera unos hilos finos y re-
gulares en su torsin (Saladrigas, 1996).
Una vez ms, el lenguaje metafrico res-
pecto a lo textil es utilizado para comparar
el hilado de la seda con la administracin de
la provincia de Azerbayn que hace el histo-
riador Miskawayh en el ao 965 (o 421 H.)
en su obra Kitab Tajarib al-Uman: Habis
observado a los que hilan la seda? La torsio-
nan por medio de una serie de bobinas que
cuelgan de unos ganchos en una especie de
cruces de vidrio. S, respond yo. No
sabis que todo el trabajo del obrero consis-
te en instalar la mquina y en regularla?
Despus de lo cual es suficiente con contro-
lar los hilos cerca de las bobinas y vigilar el
devanado. Nosotros hemos montado con-
venientemente la mquina, las bobinas gi-
ran, la seda se torsiona y el molinaje de la
misma se va realizando. Pero si nos aleja-
mos, la fuerza de la rotacin empieza a de-
bilitarse, pues no habr nadie para mante-
nerla; entonces empezar a relajarse, la velo-
cidad de rotacin de las bobinas disminui-
r, y tomarn el movimiento contrario y se
invertirn y se torsionarn en el sentido
contrario al que seguan hasta ahora. Nadie
estar all para controlarlo y la mquina se
ir parando poco a poco de tal forma que
no quedar nada.
La transformacin de la seda en madejas
se ejecutaba slo por maestros hiladores
cualificados. Esta situacin ya se daba en
poca musulmana y se refuerza despus de
la conquista. Todava cuando tuvo lugar la
expulsin masiva de los moriscos en 1571,
en poca de Felipe II, hubo exenciones para
786 mujeres hiladoras en todo el reino de
Granada.
El proceso de molinaje era confiado a
personas expertas llamadas naqqad, quienes
devanaban directamente a partir de los ca-
pullos para obtener la seda llamada man-
qud, la seda de desecho era hilada por los
muqasir y denominada muqassar (Saladri-
gas, 1996).
Segn el Tten-Koing kai-wu de Sun Ying
Hsing (1637), un trabajador poda devanar
unos 850 gramos por da, trabajando sobre
un promedio de 7 a 10 capullos para obte-
ner una seda de 20/22 deniers (medida de
densidad); si la seda estaba destinada a pa-
uelos, la cantidad se reduca a solamente
500 gramos, pues el hilo de seda para este
tipo de piezas deba ser ms fino. Se calcu-
laba que dos varas y media de seda tejida
equivalan a una libra de seda cruda.
Estudios recientes (Morral, 1991) afir-
man que puede considerarse que para la
produccin de un kilo de seda hilada con
hilatura manual, son necesarias, como m-
nimo, dos jornadas y media.
Serrano (1993) analiza varios trminos
del diccionario de Ibn Sida y saca algunas
conclusiones, como ejemplo: qazz sera la
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seda sin devanar; ibrisam, el hilo que se ob-
tiene del devanado; jazz sera la seda ya hi-
lada pero seda de baja calidad, es decir,
aquella que se ha partido su hebra al sacar la
seda desde el capullo al torno y queda con
las uniones de los hilos, resultando una se-
da burda, que se sola aprovechar, en ocasio-
nes, para formar la urdimbre y en la trama
se utilizaba otro material (lana, lino, algo-
dn, etc.), consiguindose un tejido de una
textura slida, gran resistencia, ms abriga-
do y econmico. Finalmente, el trmino ha-
rir se aplica para el tejido cuya trama y ur-
dimbre se forman con seda, y tambin para
indicar la seda en un sentido genrico, aun-
que hay que sealar que el uso del vocablo
harir siempre hace referencia a un tejido
precioso o valioso.
La seda se hilaba en las zonas rurales (L-
pez de Coca, 1996). Entre los meses de di-
ciembre y abril, cuando los caminos de las
Alpujarras se encontraban cubiertos de nie-
ve, slo llegaba a la capital nazar una pe-
quea cantidad de seda, pero entre los me-
ses de junio y septiembre las ciudades reci-
ban los dos tercios de la produccin anual.
Luego, en la alcaicera al-qaysariyya los ins-
pectores yilis comparaban el peso y la cali-
dad de la seda y vigilaban la regularidad de
la venta de almoneda.
Los criadores slo podan vender la cose-
cha de seda, parcial o totalmente, en una de
las tres alcaiceras existentes en el reino; las
de Granada, Mlaga y Almera. La designa-
cin de los maestros hiladores que trabaja-
ban en el torno corra a cargo del funciona-
rio, conocido como hafiz o conservador, y
de sus lugartenientes; si aqullos iniciaban
sus labores sin permiso previo de estos ofi-
ciales, perdan la seda hilada y pagaban su
valor al dueo de la misma. Para ello el ha-
fiz deba nombrar cada primero de abril a
los hiladores en la costa de la mar y a me-
diados de mes en el resto del reino. Cuando
era el momento propicio, iban a cualquiera
de ellas y llevaban consigo al hafiz que es-
t en el marxamo entregando luego la seda
a un corredor que la ofreca en almoneda,
cobrando una comisin por ello.
El poeta al-Rusafi de Valencia, en el si-
glo XII, deba conocer bien a los sederos o
hiladores de seda y as los describe: El se-
dero se parece a la gacela: con su largo cue-
llo agyad sostiene la seda en la boca como la
gacela sostiene la rama de arar en la suya.
Es evidente que la calidad de las madejas
variaba segn su procedencia geogrfica.
Las de mayor precio eran las producidas en
Almera, Guadix y los distritos alpujarreos
de Marchena, Beloduy y Andarax. En un
nivel intermediario estaba la seda proceden-
te del resto de la Alpujarra, Granada y su li-
toral, Mlaga y su Ajarqua, Baza y su hoya,
valle de Almanzora, Vera y Purchena, y las
de menor precio eran las que llegaban del
extremo occidental del reino nazar (Lpez
de Coca, 1996).
En los documentos de la Geniza del Cai-
ro se llegan a citar doce tipos diferentes de
seda, segn su calidad y lugar de origen. En
al-Andalus se llegaron a conocer ms de ca-
torce sinnimos para la palabra seda ya en el
siglo XI, segn el diccionario de Ibn Sida de
Murcia. En aquellos documentos de la Ge-
niza aparece al-Andalus como el primer
productor de seda ya en el siglo XII.
El oro
Llamado dahab o tibr se hallaba principal-
mente en las arenas aurferas de los ros Se-
gre, Tajo y Darro, afluente del Genil, en
forma de pepitas u hojas. Segn las fuentes
rabes citadas por Vallv (1980), el oro roji-
zo del Darro era escaso, aunque de muy
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buena calidad e incluso se ha calificado por
algn autor como el mejor del mundo. La
mayor produccin, en forma de hojas, se
obtena entre el Puente de los Pescadores y
el Puente del Cad, al pie de la Alhambra,
en pleno centro de Granada.
La produccin resultaba insuficiente y
por ello era necesario importar el oro del
frica Negra (Ghana). Debi ser muy im-
portante la cantidad de oro destinada para
realizar los hilos de oro entorchados del ti-
raz real.
El oro se utiliz en forma de hilos entor-
chados de piel de membrana de intestino de
buey o de cordero, dorada y cortada en tiras
estrechsimas de aproximadamente 0,3 mm,
que se enrollaban alrededor de un hilo de
seda llamado alma. A este tipo de hilo se le
llamaba oropel en los documentos medieva-
les europeos.
La fabricacin del hilo de oro sqalli fue
siempre un negocio honorable y lucrativo
que debi estar monopolizado por judos,
pues todava en Fez en los aos 1930 y 1940,
se consideraba como uno de los ms antiguos
y ms importantes negocios de la comunidad
israelita. Un taller de hilador de oro creaba a
su vez otros oficios: batidores de oro, tirado-
res, cortadores de lminas y gran cantidad de
hiladores e hiladores de seda.
Los tintes
Los colorantes de estos tejidos, analizados
por qumicos del Instituto del Patrimonio
Histrico han aportado nuevos datos de
enorme importancia para el conocimiento
de este tema. Por ello es interesante contras-
tar sus resultados con los que aportaban los
historiadores de la Espaa musulmana.
A veces, las fibras textiles se utilizaban
aprovechando su color natural, pero nor-
malmente se tean. Para ello se usaron fr-
mulas o recetas transmitidas por los tintore-
ros de generacin en generacin, con secre-
tos tcnicos slo por ellos conocidos. La
mayora de esos tintoreros eran judos que
monopolizaron este oficio en la Edad Me-
dia; esto era frecuente en todas las provin-
cias del islam, y as lo confirma Benjamn
de Tudela en sus viajes por aquellos pases
(siglo XII) (The Itinerary of Benjamin of Tu-
dela, Londres, ed. Y trans M. N. Adler,
1907, pgs. 9, 18, 25, 27, 28 y 31). Ibn Jal-
dun, elogia los tintes de al-Andalus dicien-
do: [...] las artes, en Espaa, llegaron todas
a la perfeccin gracias a la atencin que se
haba puesto en cuidarlas y mejorarlas; tam-
bin estas artes han dado a la civilizacin es-
paola una tintura tan persistente que no
desaparecer ms que con ella. Tanto es as
que el tinte de un tejido, cuando ste ha si-
do bien teido, persiste mientras que dura
el tejido (Ibn Jaldun, Prolgomnes histori-
ques, Serjeant, 1972, pg. 179).
Al-Saqat de Mlaga en su tratado de His-
ba a finales del siglo XI y siglo XII, dice Los
colores solamente brillan cuando se han te-
ido teniendo en cuenta las necesidades tc-
nicas del tejido (Al-Sakati, Un Manuel his-
panic de Hisba, ed. de G. S. Coin y Lvi
Provenal, Pars, 1931, y Serjeant, 1972,
pg. 207, nota 9).
Las fibras se tean hiladas en madejas de
un peso fijo, que se haban introducido pre-
viamente en grandes tinas donde se haba
disuelto un mordiente, con el fin de que
captasen mejor los tintes, como alumbre,
crmor trtaro, cenizas...
Los colores fundamentales fueron el azul,
el rojo y el amarillo.
El azul se obtiene de las hojas de la Isatis
tinctoria o hierba pastel. Ibn al-Awwam, la
llamaba nil al-bustani, el ndigo de los jar-
dines. El nombre de pastel viene de la pasta
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que se hace con las hojas para obtener el co-
lorante. Se criaba en varias zonas especial-
mente en Toledo y Granada, se recolectaba
en mayo o junio y el producto para el tinte,
en forma ya de panes o tortas, se requisaba
para el tiraz en agosto.
El rojo procede de la raz de la rubia Alfu-
wa o granza, Rubia tinctorum, que daba un
color anaranjado, y tambin del Quermes,
Quirmiz o carmes, que es un parsito llama-
do Coccus illicis (insecto hembra) de las enci-
nas, y tiene forma de pequeo grano (del la-
tn granum procede la palabra grana). Fue
muy famoso el de la zona de Sevilla. Segn
Ibn al-Baitar procede de Asia, Cilicia, pero
ms especialmente de Espaa (Ibn al-Baitar,
Trait des simples par Ibn el-Beithar, trad. N.
L. Leclerc, Notes et Extr. de la Bibl. Nat., en
Serjeant, 1972, pg. 206, nota 2).
Las flores del alazor al-usfur o Carthamus
tinctorius, tambin llamado azafranillo o
azafrn bastardo, daban un rojo anaranjado
que tomaban como referencia los poetas: el
sol a su tnica tie de rojo alazor. Era fa-
moso el de Niebla o Sevilla, cuyas flores se
recogan en junio para el tiraz, segn el Ca-
lendario cordobs.
La henna al-hinna o alhea, cuyas hojas
trituradas tean de color rojizo, se utiliz,
adems de para teir los tejidos, para los
pies, las manos y los cabellos grises. Algunos
reyes nazares aparecen con sus barbas alhe-
adas en las pinturas de la Alhambra. El
empleo de la henna en lugar de la granza
para obtener el color rojo, se consideraba
fraude, porque el color resultante se altera-
ba con el sol. Se cultiv en Crdoba, Sevilla
y la Alpujarra, donde los moriscos conti-
nuaron sus plantaciones hasta el siglo XVI.
Es curioso lo que seala al-Saqat de M-
laga a finales del siglo XI y principios del XII:
El muhtashib debe prevenir a los tintoreros
el teir rojo con madera de brasil bakkam
porque no es duradero (Al-Sakati, Un Ma-
nuel hispanic de Hisba, ed. de G. S. Coin y
Lvi Provenal, Pars, 1931).
El amarillo se obtena de diferentes plan-
tas: de los estigmas del azafrn zafaran o
(Crocus sativus), el de la mejor calidad, pro-
ceda de Toledo y Baza; de las flores de la
gualda (Reseda luteola); de las ramas del
agracejo (Berberis vulgaris); de bayas persas;
y de la crcuma (Curcuma longa o warsi, lla-
mada tambin en el mundo musulmn
azafrn de las Indias, pues era importado
de Asia meridional. De sus races trituradas
se obtena un color amarillo anaranjado.
Por su parte, el negro y el marrn se ob-
tenan de la cscara de nuez (Junglans nigra)
y de las races de Acoro falso (Iris pseuraco-
rus); los beiges se conseguan a base de tani-
nos y el resto de los colores se obtenan
mezclando las citadas materias tintreas.
El teido era muy importante para la ca-
lidad de los productos textiles, por lo que se
promulgaron ordenanzas dirigidas a los tin-
toreros. De las ordenanzas del Zoco hablan
al-Saqati de Mlaga (siglos XI y XII) (Serje-
ant, 1971) y Ibn Abdun (siglo XII). Se pro-
hiba el uso de ingredientes fraudulentos
que, aunque parecieran de buena calidad al
principio, destruan luego los tejidos o des-
apareca su color al transcurrir cierto tiem-
po. Otra de las ordenanzas prohiba a los
tintoreros establecer sus tintoreras dentro
de la ciudad, para evitar as las molestias
que producan a los ciudadanos el vertido
de aguas coloreadas y el olor de las mismas.
El Calendario de Crdoba del ao 961 ci-
ta el envo de cartas a los gobernadores para
la recogida de materias tintreas con las que
abastecer el taller real califal o tiraz. En el
mes de mayo, para que requisaran la grana o
quermes y en el mes de agosto para la requi-
sa de la isatis o pastel para el tinte azul. Fi-
nalmente, en septiembre, se enviaban cartas
43
para la requisa de la rubia o granza, para el
tinte rojo. En un calendario popular nazar
del siglo XV, de autor desconocido, se cita la
recogida de la alhea a finales de agosto y la
cosecha del azafrn en noviembre.
En los Anales Palatinos de Al-Hakam II,
traducido por Garca Gmez, aparecen ya
nombres de colores de tejidos siguiendo una
costumbre muy comn en todos los textos
musulmanes, refirindose a los colores de
cosas concretas como pardo de lenteja o
adasi; amarillo de membrillo o safaryali;
amarillo de crcuma o warsi; verdoso o roji-
zo de manzana o tuffahi; otro tipo de verde,
masanni; azul o violado de turquesa, firuzi;
azul celeste, samai; rojo de jacinto, yaquiti; y
blanco brillante o zahri.
Garca Gmez seala, asimismo, la au-
sencia del color negro, que deba ser muy
poco usado, posiblemente por tratarse del
color herldico de los abbases de Oriente,
enemigos de los omeyas hispanos.
Posteriormente, los moriscos monopoli-
zan las labores relacionadas con el tinte de
las madejas, siendo significativo que el ins-
pector de la corporacin de tintoreros con-
serve el ttulo islmico de alamn. Cuando
se llev a cabo la expulsin de los moriscos
en 1571, es evidente que el oficio de tinto-
reros, cuyo trabajo no saben hacer los cris-
tianos viejos, estaba todava en manos de
moriscos y se permite a varios de stos per-
manecer en la ciudad de Granada.
El comercio de la seda
Segn Lpez de Coca (1996), la administra-
cin y renta de la seda resulta el captulo me-
jor conocido sobre la seda granadina, debido
al inters que los reyes castellanos tuvieron
en conservar los viejos usos islmicos, tanto
en lo que se refiere al control como a los tri-
butos que la gravaban. Es decir, sobre la ela-
boracin de madejas y su control posterior
hasta que salen al mercado son los asuntos
bsicos que trata el documento conocido co-
mo Suplicacin... sobre el desmar de la se-
da y sobre las otras cosas tocantes a ella, que
las autoridades mudjares de Granada y de
la Alpujarra, en representacin de todo el
reino, elevan a los Reyes Catlicos, en mar-
zo de 1497, al estar conformes con lo que
se acostumbr en tiempos pasados. Es un
documento sin fecha que recoge el acuerdo
alcanzado con los contadores mayores de
cuentas poco despus de terminar la guerra.
Durante la poca del califato, los comer-
ciantes de al-Andalus eran en su gran mayo-
ra agentes mozrabes que comerciaban con
la Galia ya desde el siglo IX, y comerciantes
judos que hacan largos viajes al oriente
musulmn y a la Europa cristiana. Al otro
lado de las Marcas, los mercaderes mozra-
bes y judos revendan en los reinos cristia-
nos del norte de la Pennsula Ibrica, sobre
todo en Len donde llevaban los productos
de la industria de lujo procedentes del tiraz
cordobs y otros de procedencia oriental
que importaba la Espaa musulmana. Fue
especialmente importante la funcin de-
sempeada por los comerciantes judos en la
cuenca mediterrnea, especialmente de los
egipcios en la Espaa musulmana de los si-
glos XI y XII. Sin embargo, en el reino naza-
r el comercio estuvo en manos de musul-
manes, sobre todo en el siglo XIV.
Dufourcq manifiesta la existencia de un
comercio activo protagonizado por hombres
de negocios y por hombres de estado grana-
dinos. En mayo de 1361 hubo una intensa
actividad de comerciantes de Almera en las
costas andaluzas. En seguida los comercian-
tes nazares tuvieron que hacer frente a la
competencia que les hacan los mercaderes
mallorquines y valencianos. A principios del
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siglo XIV haba en Almera una colonia de
mercaderes catalanes.
Los comerciantes italianos apreciaban la
calidad de la seda granadina, que la llama-
ban spagnola, di Mlaga, di Almera o mo-
resche en los documentos italianos del Tre-
cento. Tambin se exportaba de Mlaga y
de Almera hacia Cdiz, Alicante y Valencia,
gran mercado de la seda moresche, la seda
era en gran parte redistribuida. En 1404,
intermediarios genoveses y valencianos ven-
deran a los catalanes seda de Almera a
buen precio. En 1402, los valencianos ven-
dan seda de Granada a las compaas co-
merciales de Luca y Florencia.
La seda del reino nazar haca la compe-
tencia a la seda oriental. Los comerciantes
catalanes y valencianos son los que llevaran
estas sedas nazares a Catalua y Valencia,
donde las compraban los pintores de los si-
glos XIV y XV, representndolas en sus cua-
dros, como veremos ms adelante.
En poca cristiana, en la ciudad de Gra-
nada son los comerciantes los que promue-
ven la industria sedera y concentran en sus
manos tanto el comercio de tejidos, como el
de madejas o mazos de seda, proporcionan-
do a los tejedores la materia prima, e inclu-
so les prestaban dinero para que instalasen
sus telares.
El tiraz o taller real
Con la llegada de los musulmanes a la Pe-
nnsula Ibrica y su asentamiento en al-An-
dalus comienza la historia del tejido de seda,
pues las primeras noticias de estas fabrica-
ciones, as como la introduccin de la seri-
cultura, nos las ofrecen los cronistas de la
Espaa musulmana.
Segn la Enciclopedia del islam, tiraz es
una palabra de origen persa que significaba
bordado. En principio se aplic para de-
signar mantos con elaborados bordados, es-
pecialmente un tipo de manto con bandas
de escritura bordada para uso de personas
regias o de clases sociales altas. Por exten-
sin se llam tiraz tambin al taller o lugar
donde se hacan tales tejidos, que general-
mente se establecan en los palacios reales y
cuya produccin era casi para uso exclusivo
del monarca. Posteriormente, la palabra ti-
raz se utiliz para denominar los tejidos
con inscripciones en las que se elogiaba
unas veces a califas y visires y otras a Allah,
o que reproducan pasajes del Corn, inter-
calando en el tejido hilos de oro y plata, o
simplemente de sedas brillantes en forma de
bandas o listas ornamentales. Por otra par-
te, Serjeant dice que el origen del tiraz de-
bi estar en las factoras del Estado de los
reyes de la Persia sasnida, aunque segn
Levi Provenal, era una institucin bizanti-
na adoptada en Bagdad y extendida luego
desde all a Egipto y ms tarde a Espaa.
Emirato de Crdoba (756-929)
El poder real se manifiesta en Crdoba co-
mo en Bagdad, por la institucin de los mo-
nopolios del estado: acuacin de moneda
y mantenimiento de los talleres textiles
donde se tejen las preciosas telas que llevan
el nombre del soberano reinante. Los histo-
riadores de al-Andalus atribuyen esta doble
iniciativa a Abd al-Rahman II, cuarto emir
omeya, que gobern desde 822 hasta 852.
Fue su primer director Harith Ibn Bazi. All
se realizaron esplndidos tejidos con el mar-
chamo (marsam) real. Su importancia den-
tro de la corte era tal que el sahib al-tiraz,
esclavo jefe de la manufactura de tejidos
real, en la que se fabricaban los magnficos
tejidos de seda y oro con inscripciones, era
uno de los funcionarios ms relevantes.
45
Abd al-Rahman II quiso crear en Crdo-
ba una corte oriental. El msico Ziryab,
que lleg de Bagdad y se estableci en Cr-
doba hacia 845, trajo consigo las costum-
bres de los abasidas: nueva msica, platos de
cocina nuevos y nuevas modas. De esta for-
ma fueron adoptados tejidos con anchas
franjas de imitacin persa, mantos de teji-
dos transparentes, as como nuevos hbitos
en el modo de vestir segn las estaciones del
ao, llevando en verano los trajes blancos y
de colores en las dems estaciones.
Suyuti, hablando de Abd al-Rahman II
en el ao 206 H (821) dice: En su reino se
introdujo por primera vez el uso de mantos
bordados libs mutarraz y se acuaron los
dirhams hispanos.
Ibn Idhar habla de la existencia de talle-
res de tiraz cordobeses donde se realizaban
tejidos que llevaban bordado el nombre del
emir Abd Allah (888-912), manifestacin
de grandeza y poder que fue copiada por el
jefe rebelde de la comarca de Sevilla, Ibra-
him ben Hachchach.
Aunque no han llegado hasta nosotros
ejemplares de la poca emiral, estos tejidos
se exportaron a la Espaa cristiana y a los
pases islmicos y tambin a Europa, donde
aparecen inventariados en iglesias y catedra-
les. En el Liber Pontificales se citan catorce
tejidos espaoles distintos en la poca de
Gregorio IV, hacia el ao 844. En la vida
del papa Len IV, en torno a 855 se elogian
los tejidos espaoles y bizantinos, y Anasta-
sio el Bibliotecario hace alusin a tejidos de
seda spaniscum.
El califato de Crdoba (929-1013)
El tiraz de Crdoba tuvo tanta importancia
en la actividad palaciega que en los Anales
Palatinos de Al-Hakam II de al-Raz, basa-
dos a su vez en los Muqtabis de Ibn Hayyan,
se describen numerosos pasajes de la vida
relacionados con el taller real.
El Muqtabis del gran historiador cordo-
bs narra los sucesos ocurridos en el mbito
de la Espaa musulmana entre los aos 360
y 364 de la Hgira, es decir, entre los aos
971 y 975 de nuestra era, durante el califa-
to de al-Hakam II al Mustansir bi-llah. Son
nada ms que cinco aos, pero son los cin-
co aos mejor conocidos de nuestra Alta
Edad Media, segn Garca Gmez, traduc-
tor del manuscrito, propiedad de la Real
Academia de la Historia. As, es posible
acercarnos a la interioridad de la vida cor-
dobesa de aquellos cinco aos, como si le-
ysemos un peridico actual lleno de he-
chos diversos que se cuentan con todo deta-
lle. Para nosotros es sumamente interesante
encontrarnos en el apartado 78 del titular
que dice as: Visita del califa al tiraz: el s-
bado da 24 de du-l-qada de este ao
[6 de septiembre de 972] fue al califa al-Ha-
kam a caballo a la Dar al-tiraz, con objeto
de visitarla. Al entrar en ella fue recibido
por los directores administrativos y por los
directores de los talleres, que le rindieron el
debido acatamiento. El califa les pidi deta-
lles de su trabajo y les favoreci con sus in-
dicaciones [...]. Este relato termina dicien-
do que el camino del califa, a la ida, haba
sido por la Puerta de los Judos o Bab al-Ya-
hud [...], situando de esta manera el lugar
donde aparece el tiraz, que sera al nordeste
de la ciudad y fuera ya de la medina, segn
aparece situada dicha Puerta en un plano de
la Crdoba califal, cerca de la actual Iglesia
de San Andrs.
Otros apartados de inters para nuestro
tema seran el 77, Ascensos entre los fun-
cionarios del tiraz (septiembre de 972): En
el mes de du-l-qada de este ao fue ascendi-
do Abd Allah ib Ahmad, conocido por Ibn
al-Iflili, al cargo de alamn y al cargo de se-
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cretario (katib) del tiraz. Por la misma fecha,
fue tambin ascendido por eleccin entre sus
colegas Muhammad ibn al-Walid, que era
uno de los katibes ms sobresalientes y prc-
ticos y de las gentes ms capaces y duchas en
el oficio. Este dato es interesante por de-
mostrar un funcionamiento interno demo-
crtico. Finalmente, a travs de las crnicas
de la Espaa musulmana, hemos podido en-
contrar los nombres de algunos de los direc-
tores del tiraz y las fechas en que ejercieron
sus cargos (Partearroyo, 1996, pg. 60).
Hasta 911 desempe ese elevado cargo
Rahyan, bajo el emir Abd Allah. En el ao
925, siendo todava emir Abd al-Rahman
III, el paje Khalaf, el Viejo, fue puesto a car-
go del tiraz. En el califato de Abd al-Rah-
man III ocupaba dicho cargo Durri (941-
942). Hacia el ao 961 este mismo monar-
ca, primer califa, nombr como jefe del ti-
raz a Yafar, el Eslavo, cargo que ostent
tambin durante el reinado de al-Hakam II,
segn consta en una inscripcin aparecida
en Medina Azahara. En el ao 971 le suce-
di Faiq hasta 976-977.
Desde el reinado de Abd al-Rahman II y
sobre todo en el de su hijo Muhammad I,
quienes gustaban de vestirse con suntuosas
ropas, llegaron abundantemente a Crdoba
los productos de los talleres del tiraz de
Bagdad, de tradicin sasnida, y los egipcios
de tradicin copta. De la llegada de al-An-
dalus de tejidos islmicos de Oriente hay
pruebas materiales en nuestras iglesias, co-
mo el tejido conservado en San Isidoro de
Len, en el que figuran elefantes, con leones
sobre sus lomos apresando aves, y una ins-
cripcin en la que dice: Hecha en Bagdad,
para Abu Bakr, en el siglo XI; o los sudarios
de la catedral de Roda de Isbena (Huesca)
de los siglos X y XI.
Ibn Jaldun describe la forma de realizar
un tiraz: Una de las manifestaciones del po-
der y la soberana, y una de las costumbres
de numerosas dinastas era la de inscribir
(rahama) sus nombres, o bien determinados
signos (alamat) que haban adoptado espe-
cficamente para s, en los bordes de las
prendas (thawb) de vestir, hechas de seda
(harir), brocado (dibay) o seda (ibrism). La
inscripcin deba ser visible en el tejido de la
trama y la urdimbre del tejido, bien con hi-
lo de oro o con un hilo de color sin oro que
fuera distinto del hilo del que estaba hecha
la prenda, conforme los artesanos decidiesen
disponerlo e introducirlo en el proceso de
tejido. As, las tnicas reales (al-thiyab al-
mulukiyya) tienen en su borde (mulama) un
tiraz que, como ya se ha dicho, es un sm-
bolo de dignidad reservado al soberano y a
las personas a las que ste quisiese honrar au-
torizndoles su uso, y a todo aqul a quien
confera un cargo de responsabilidad.
Los artesanos de la Espaa musulmana
desarrollaron diversas tcnicas textiles espe-
ciales, entre las que hay que destacar el pro-
cedimiento de fabricacin de unos trajes
impermeables a la lluvia tejiendo la seda
muy tupida o impermeabilizndola con una
capa de cera.
Adems de los tiraz reales, debieron exis-
tir numerosos talleres de carcter privado
para atender las demandas de la poblacin y
para la exportacin a los reinos cristianos de
la Pennsula o de Europa.
El telar de tiro
Para comprender el funcionamiento del te-
lar de tiro o de lazos, ha quedado una des-
cripcin hecha por al-Nuwairi cuando narra
la visita del sultn egipcio al-Sharf Sha ban,
en el ao 1376, a uno los talleres del tiraz de
Alejandra (Saladrigas, pg. 80, nota 15): El
sultn fue conducido a la dar-al-tiraz (casa
47
del tiraz o taller textil) por su ministro. Des-
mont, entr y subi la escalera hasta el lu-
gar donde se hallaban los telares y almace-
nes. Observ a cada tejedor y a su telar rea-
lizando telas labradas y vio tambin las telas
acabadas de diferentes colores, listas y prepa-
radas para su uso en el harem. Dio vuelta a
los telares, observndolos e inclinando su ca-
beza para ver las partes inferiores, disfrutan-
do al ver a los tejedores mientras realizaban
su trabajo, haciendo correr las lanzaderas.
Levant su cabeza para ver la parte alta del
telar en donde el ayudante del tejedor alzaba
y luego bajaba los hilos superiores (cuerdas
del ramo). Observ cmo los motivos de p-
jaros, diseos geomtricos (dalar y shader-
wanat) y otras formas eran realizadas por
medio de estos hilos que suben y bajan y
hasta que cada uno de los pjaros u otros
motivos estn acabados.
Continu yendo alrededor mirndolo
todo hasta que vio a un viejo tejedor traba-
jando en su tela, moviendo su lanzadera
unas veces a la derecha y otras a la izquier-
da realizando de esta manera una maravillo-
sa tela cual flores de primavera. El sultn
entonces vio lo que estaba almacenado en el
tiraz de Alejandra, a saber: brocados (zara-
kish), telas decoradas a rayas (raqm) y telas
de seda y oro que estaban completamente
acabadas. Escogi algunas de entre ellas pa-
ra llevrselas con l y dej el resto hasta que
estuviesen terminadas (Saladrigas, 1996,
pg. 80, nota 15; Al-Hassan y Donald,
1988, pgs. 188-189).
Estudio histrico
Tejidos del califato de Crdoba
La primera de las dos piezas pertenecientes
a esta poca, la Franja del Pirineo (fig. 1),
procede de una de la antigua catedral de
Roda de Isbena (Huesca), pues es la nica
que conserva entre sus magnficas obras pe-
queos fragmentos de tejidos, con tcnica
de tapicera, similar a esta pieza.
La disposicin de cenefas decoradas con
estos crculos enlazados y con un animal
dentro como el pavn, el len, como smbo-
los del poder del islam, responda a un pro-
grama iconogrfico que vemos tambin en
marfiles, mrmoles y orfebrera. Alrededor,
las flores califales de la orla con discos dobles
en la base y las otras con roleos, van unidas
por sus tallos y contrapuestas, iguales a las
de las basas de mrmol del palacio califal de
Medina Azahara. La pava real que llena este
medalln circular es como las que aparecen
en el bote califal de marfil de al-Mugira en
el ao 968. Esta franja ornamental posible-
mente formara parte de una pieza de mayor
tamao, un pao con guarniciones de tapi-
cera con crculos enlazados y animales en su
interior, como pavones y cuadrpedos, solos
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Figura 1. Franja del Pirineo.
Instituto de Valencia de Don Juan.
Madrid.

o afrontados, igual que vemos en las cenefas
de la parte superior e inferior del pao pro-
cedente del enterramiento del obispo de
Barcelona don Arnaldo de Gurb (1252-
1284), segn la reconstruccin hipottica,
que hizo Shepherd, con todos los fragmen-
tos conservados de aquel pao de tapiz (She-
pherd, 1978, pgs. 111-134).
Esta secuencia de crculos con animales
dentro tambin aparece en las cuentas de
collar de plata del tesorillo de la Garrucha
(Almera), de la misma poca, hoy en el Ins-
tituto de Valencia de Don Juan, y as como
en la caja de Roda (Gmez Moreno, Ars
Hispaniae, t. III, pg. F).
La franja ornamental, banda de tiraz de
Hisan II, realizada con tcnica de tapicera,
ms tupida que el resto de la banda, de li-
gamento tafetn casi transparente, parece
haber pertenecido al comienzo o al final de
la pieza, utilizada como tocado enrollado al-
rededor de la cabeza como un turbante o
imama, cuyos extremos descendan hacia
los brazos y terminaban en flecos.
La importancia de esta pieza radica en la
inscripcin en caracteres rabes en la moda-
lidad de cfico florido, por llevar la dedica-
toria al califa, hecho que en al-Andalus es
poco frecuente que aparezca en los tejidos
que se han conservado hasta hoy. La inscrip-
cin dice: En el nombre de Dios el Cle-
mente y Misericordioso, la bendicin de
Dios, y la prosperidad y la duracin para el
califa, el imam Abd Allah Hisam favorecido
de dios y Emir de los Creyentes (traduccin
del Archivo de la RAH, legajo 109). Pu-
dindose fechar la pieza bajo el reinado de
Hisam II, 976-1013. Los pices de las letras,
y sobre todo los alif o primera letra, termi-
nan en medias palmetas; esta ornamenta-
cin es tpica del cfico hispano, como se
puede apreciar en las inscripciones del mih-
rab de la mezquita cordobesa y en los marfi-
les califales de la misma poca (fig. 2).
Al-Maqqari nos cuenta: Hisam el Ome-
ya no dej ms insignia del califato que la
oracin en su nombre desde el mimbar y la
inscripcin de su nombre en las monedas y
en las bandas del tiraz. Evidentemente sta
es una de esas bandas del tiraz o taller real
cordobs, cuya ejecucin nos describe Ibn
Jaldun con toda claridad:
Una de las manifestaciones del poder y la
soberana y una de las costumbres de nume-
49
Figura 2. Franja ornamental del
tiraz de Hissan II. Real Academia de
la Historia. Madrid.
rosas dinastas era inscribir (rahama) sus
nombres, o bien determinados signos (ala-
mat) que haban adoptado especficamente
para s, en los bordes de las prendas (tawb) de
vestir, hechas de seda (harir), brocado (dibay)
o seda ibrism. La inscripcin deba ser visible
en el tejido de la trama y la urdimbre de la te-
la, bien con hilo de oro o con un hilo de co-
lor sin oro que fuera distinto del hilo del que
estaba hecha la prenda, conforme los artesa-
nos decidiesen disponerlo e introducirlo en
el proceso de tejido. As, las tnicas reales (al-
tiyab al-mulukyya) tienen en su borde (mula-
ma) un tiraz. Es un smbolo de dignidad re-
servado al soberano, a las personas a las que
quisiese honrar autorizndoles su uso y a to-
do aqul a quien confera algn cargo de res-
ponsabilidad (Ibn Jaldun, Prolgomnes his-
toriques, ed. de M. Slane, Pars, 1862-1868,
citado en Serjeant, 1972, pg. 7).
El contario a cada lado de la franja orna-
mental central le aade un tpico elemento
clsico hispano, como el que aparece tam-
bin en el citado mihrab de la mezquita de
Crdoba, que le diferencia de los tiraz egip-
cios. Igualmente vemos el contario en el ti-
raz de Colls del museo de Huesca, de co-
mienzos del siglo XI, con el que guarda una
gran relacin ornamental y tcnica.
Este tipo de bandas aplicadas para los to-
cados aparecen en un jinete del Beato mo-
zrabe de Gerona, as como en dos borda-
dos califales: el de Oa (Burgos) y en el
Sudario de San Lzaro de Autun (Francia),
donde vemos a la figura de Abd al-Malik al
Muzaffar, hijo de Almanzor, con un turban-
te, as como otros jinetes con diferentes to-
cados, hecha la pieza para conmemorar la
victoria de este personaje (Baer, 1967). Sin
duda estamos ante dos piezas califales espe-
cialmente buenas, y una de ellas, sin duda,
perteneciente al taller real o tiraz, puesto
que lleva el nombre del califa Hisam II.
En cuanto a los colorantes utilizados pa-
ra el rojo, es en ambos tejidos el quermes;
hay que sealar sobre todo la utilizacin de
las bayas persas, ya que no aparecern en el
resto de los tejidos de este estudio.
A la vez hay que destacar que los colores
citados en los Anales palatinos de al-Ha-
kam II, de los aos 971 a 975, nos ofrecen
un repertorio numeroso de colores que nos
indican la riqueza de matices y aaden el
nombre concreto al que se asemejan para
que no haya duda. Esto es muy tpico de lo
musulmn y tambin aparecen los colores
as de puntualizados en los encargos de las
cartas comerciales de la Geniza del Cairo
(Saladrigas, 1996, pgs. 104 y 105).
La tcnica en los dos tejidos es la de la ta-
picera, puesto que se han conservado preci-
samente por haber pertenecido a piezas ex-
traordinarias que se guardaron en arquetas
o indumentaria religiosa. Los fragmentos de
tapicera iban unidos al tafetn o louisine,
pero no descartamos que se hubieran hecho
algunos samitos, pues ya se hacan los pro-
cedentes de Egipto, la Persia sasnida o Bi-
zancio. Los tejidos tambin han podido ser
parte del botn de las batallas ganadas a los
musulmanes, como el magnfico bordado
califal de la Yubba de Oa.
Tejidos del perodo taifa
Tras el perodo floreciente del califato de
Crdoba y la fitna o perodo de luchas civi-
les, que descentralizaron el centro de poder
y cultura que era Crdoba, se desarrollaron
pequeos reinos regionales o de taifas mu-
luk al-tawaif, cada reino tendr su gober-
nante y fueron importantes, entre otros, los
talleres de los reinos taifas de Sevilla, Cr-
doba y Almera. Las diferentes fuentes lite-
rarias nos hablan del uso de las sedas en los
palacios de Toledo, Zaragoza o Valencia, as
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como de los personajes importantes de la
poca que se vestan con sedas andaluses,
como signo de distincin y poder.
Aunque se siguieron haciendo tejidos de
tcnica de tapiz con evoluciones derivadas
de los de la etapa califal, aparecen tejidos de
mayores dimensiones utilizados como en-
voltorios de reliquias hechos enteramente de
seda. Se utiliza en estos ejemplares la tcnica
de samito del griego hexmitos por los seis hi-
los mnimos que intervienen en su ligamen-
to y del latn samitum. Como sabemos, esta
tcnica llegara de Oriente y tenemos piezas
y fragmentos en nuestras iglesias en forma
de paos, como los de Roda de Isbena
(Huesca), uno de ellos persa en torno finales
de los siglos X al XI. As como los otros dos
samitos hallados en San Zoilo de Carrin de
los Condes (Palencia), uno de ellos esplndi-
do, es posiblemente siciliano decorado con
guilas explayadas en blanco sobre azul ma-
rino y una banda de inscripciones rabes de
tipo sculo-rabe (Senra, 2005).
Debido al culto existente en la edad me-
dia a las reliquias, se han conservado algunos
de los tejidos que hoy podemos ver en mu-
seos y colecciones eclesisticos. Asimismo,
los de la colegiata de San Isidoro de Len, al-
guno de ellos sirvieron de sudarios o envol-
torios de reliquias de santos mozrabes que
fueron llegando de al-Andalus, o de reliquias
del lignum crucis tradas de Jerusaln.
En los inventarios de iglesias gallegas y
castellanas figuran nombres de tejidos ara-
bizados, de los que no sabemos su proce-
dencia, que podra ser andalus u oriental.
Otros denotan su ejecucin de Siria o Bi-
zancio llamados, siracos y greciscos, pero que
pertenecieron igualmente a los monasterios
o personajes de la realeza y de la nobleza,
quienes los regalaban como ofrenda piado-
sa. Gmez Moreno (1919) public un gran
repertorio de nombres y otros investigado-
res de filologa, y en los ltimos aos (Casa-
do, Serrano Niza, Serrano-Piedecasas y Va-
rela, entre otros) han aumentado estos re-
pertorios que en muchos casos se repiten los
trminos, como constantes de ejemplares
textiles que circulaban en los mercados de
lujo, como el de Sahagn en tierras leone-
sas, en el Camino de Santiago, de ah la di-
ficultad de atribucin a los talleres peninsu-
lares o a los talleres orientales, cuando no fi-
guran datos que corroboren fielmente la
procedencia, como es el caso de la epigrafa
u otros elementos tcnicos diferenciadores,
como veremos despus a partir del perodo
almorvide.
Dos de los tejidos del conjunto estudiado
pertenecen a este perodo: el tejido interior
con leones alados del ara de San Milln de
la Cogolla, del Museo Arqueolgico Nacio-
nal, y un fragmento de inspiracin persa del
Instituto de Valencia de Don Juan.
El tejido que forra el ara es de fondo azul
oscuro, donde vemos parejas de grifos alados
con perfiles escalonados amarillos y verdes
esmeralda, la superficie del cuerpo lo for-
man crucecitas de color rosa palo y verde.
Los leones llevan un collar perlado blanco y
parte del cuerpo es de ese color, as como el
ojo circular y parte de la boca del animal; las
orejas son amarillas. Las colas unidas forman
un abanico o palmeta. Encima, y en los cua-
tro ejes, hay un crculo con perlas blancas y
una flor esquemtica. Las alas estn extendi-
das en sentido opuesto, terminando en un
roleo, a base de trazos paralelos verdes y ro-
sas. Las patas son de len, una en la zona de-
lantera, y la trasera con su perspectiva est
tapada por el cuerpo. En los interespacios
hay decoracin de roleos vegetales en rosa.
Como nota curiosa aparecen dos pasadas de
trama haciendo dos finas lneas de color ro-
sa formando un delgado crculo quiz. Se-
gn Pilar Borrego, el tipo de samito recuer-
51
da por el tipo de escalonado al del forro del
arca de los marfiles de San Isidoro de Len,
aunque ste no est analizado en la cons-
truccin interna del tejido.
El tejido de inspiracin persa (fig. 3),
donde vemos parejas de gacelas afrontadas
al rbol de la vida, y en los interespacios pa-
rejas de aves afrontadas y con la cabeza vuel-
ta, sendos animales se alimentan de las ho-
jas del rbol. Fue catalogado as por Artia-
no, pues los temas son comunes a los de los
tejidos orientales, aunque el tono rojo del
fondo y los tonos marfil y amarillo de los
animales nos hacen pensar en que posible-
mente se trate de un tejido hispanomusul-
mn. ste est muy en relacin con el dise-
o de la arqueta de marfil que muestra aves,
zorros y figurillas de danzantes, conservada
en el museo Metropolitan de Nueva York
(13.141) de finales del califato cordobs a
principios del siglo XI, segn Walter (1992),
quien a su vez compara el diseo de la pla-
ca de marfil con los de los tejidos.
Tejidos del perodo almorvide
(1086-1147)
El prestigio de la dinasta abbas dio lugar a
una oleada imitativa, difundida tanto hacia
el centro de Asia como hacia las lejanas re-
giones del Mediterrneo occidental, pasan-
do por la poderosa y opulenta Constantino-
pla. Aqu provoc una moda orientalizan-
te bien atestiguada, irradiada, a su vez, ha-
cia los estados limtrofes con el Imperio ro-
mano de Oriente (Valds, 2000-2001). En
cuanto a los tejidos de Bagdad, sabemos que
llegaron a al-Andalus y de all a la Espaa
cristiana, tenemos varios tejidos que proce-
deran de relicarios de tipo oriental en algu-
nas iglesias, como en la ya citada de Roda de
Isbena (Huesca); y un ejemplar en el mu-
seo de la Colegiata de San Isidoro de Len,
donde dice: Hecho en Bagdad para Abube-
quer [...], decorando un crculo que en-
marca la escena de dos elefantes afrontados
al rbol de la vida, con unos leones sobre sus
lomos, y sobre los leones unas aves.
Ms cercanos estn en cuanto a la tcnica,
de lamps, diseo y colorido, los tejidos de
la Persia Buida, a los andaluses de crculos
llamados baldaques por Gmez Moreno.
Entre los tejidos estudiados de este pero-
do est una dalmtica que formaba parte de
las vestiduras episcopales con las que fue en-
terrado, en la catedral de Roda de Isbena,
san Ramn del Monte, obispo de la sede
episcopal de Roda-Barbastro entre 1104 y
1126. Pertenece a uno de los equipos del
pontifical ms antiguos conservados, tanto
en Espaa como en Europa.
La dalmtica es una vestidura sagrada,
que llevan los diconos y subdiconos sobre
el alba en la liturgia cristiana. Fue una tni-
ca amplia en sus orgenes, siempre blanca,
con mangas anchas y adornada con franjas
de prpura; esta prenda litrgica la toma-
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Figura 3. Tejido de inspiracin persa.
Instituto de Valencia de Don Juan.
Madrid.

ron los romanos de los dlmatas. Pero las
dalmticas cristianas se enriquecieron ade-
ms con tejidos labrados y bordados con
oro o plata de muy rica factura, como pue-
den verse reflejadas en los mosaicos de San
Ambrosio de Miln y San Vital de Rvena
en el siglo VI. Posteriormente, entre los si-
glos VIII y X, la dalmtica evolucion y dej
de ser una tnica cerrada y se abri por am-
bos costados, ya fuera para mayor comodi-
dad de los oficiantes, ya buscara con ello el
simbolismo de la cruz.
La dalmtica de San Ramn est confec-
cionada con un tejido samito de seda azul en
el anverso y beis en el reverso, aunque est
muy perdido el tono azul y aparece el color
del reverso beis predominando en la pieza.
La ornamentacin de la pieza es sencilla
pero muy delicada, se centra en una franja
en las bocamangas y una cenefa o antepi
en la parte inferior del delantero; posible-
mente existiera otra en igual en la espalda,
pero no se ha conservado.
La ornamentacin de las bocamangas, en
este caso, es en forma de cenefa de tafetn de
seda o galn bordado con parejas de aves de
larga cola, afrontadas a una flor de loto a mo-
do de rbol de la vida y roleos vegetales. Es
de arte almorvide, pero con influjos del ar-
te taifa, donde vemos aves similares en los re-
lieves de la Aljafera de Zaragoza. La tcnica
del bordado es la de oro tendido con hilos
dobles de oropel, el diseo va rematado con
cordoncillo falso con hilos de seda de color
beis, azul y rojo. Esta tcnica de bordado es
islmica, similar a la de bordados iraques y
fatimes, pero consolidada ya en al-Andalus
en piezas grandes califales, como la Yubba de
Oa (Burgos), el bordado de al-Muzaffar ha-
cia el ao 1007 y sobre todo en la capa de
Fermo con la inscripcin traducida por Rice,
donde dice que est hecha [...] en Almera
1116-1117 (Partearroyo, 2005, Bordados y
tejidos de Almera, en La alcazaba de Alme-
ra, en prensa). Esta esplendida capa est
bordada sobre un tejido con ligamento sami-
to similar al de la dalmtica de San Ramn,
azul y reverso beis; en la capa de Fermo, el hi-
lo azul se ha perdido igualmente, en gran
parte, y deja ver el color beis del anverso. Po-
siblemente fueran del mismo taller almerien-
se, pues no es frecuente encontrar ese tipo de
samito reversible y adems esos aos coinci-
den con los del episcopado de san Ramn
del Monte en la catedral de Roda de Isbena
(Partearroyo, 1998).
La dalmtica sola llevar, adems, guarni-
ciones mayores cuadrangulares, en las zonas
inferiores centrales del delantero y espalda; la
guarnicin o antepi delantera est tejida, en
el mismo telar con tcnica de tapiz, cuya de-
coracin se distribuye en tres bandas, en la
superior e inferior vemos flores de cuatro p-
talos alternando con rombos que tienen ins-
critas ese tipo de flores. Los rombos van en-
marcados por palmetas de perfil. En la ban-
da central hay una inscripcin rabe en ca-
racteres cficos que dice baraka bendicin al-
ternando con florones de tres ptalos. La dis-
posicin de las franjas de rombos recuerda a
la del tejido de tapiz, tambin de poca taifa,
hallado en la pequea iglesia de Colls en
Puente de Montaana (Huesca), y hoy en el
museo oscense. Se puede sealar la cercana
de estos dos lugares, en cuanto a las posibles
influencias ejercidas entre unas obras y otras.
Se conserva tambin otra franja de tcni-
ca de tapiz con una inscripcin en rabe de
caracteres cficos que dice: Bil lahi wal.
barakatu min Allahi wal. yumnu... wa al.bar
(al...r) wa (al-b...) (Con la ayuda de Dios y
la bendicin de Dios y la prosperidad y
la...), segn la transcripcin y traduccin de
M. Yusuf. La inscripcin est enmarcada
por dos cenefas estrechas, decoradas con
rombos y elementos vegetales esquemticos.
53
Hay que sealar que en la policroma de
las cenefas ornamentales, en el color rojo, se
detectan el quermes y el cido elgico; y en
el verde, la gualda y el ndigo muy comn
en los colorantes andaluses, como iremos
viendo desde la poca almorvide.
Adems exista un mercado en Barbastro
en manos de la comunidad de musulmanes,
judos y francos, donde posiblemente se po-
dran adquirir piezas de lujo de este tipo.
Algunas de ellas, singulares, se conservan en
la iglesia de Roda de Isbena vinculadas a la
memoria del obispo san Ramn del Monte.
Los dos tejidos siguientes por su colorido
de tono rojo anaranjado y por su similitud
tcnica responden a otro taller, diferente,
posiblemente del Oriente Prximo. Se po-
dran atribuir a finales del siglo XI o co-
mienzos del XII. As, el tejido de inspira-
cin bizantina, procedente de los enterra-
mientos de los obispos Avril (1257-1269) o
Pere dUrtg (1269-1293) en la catedral de la
Seo de Urgell (Lrida) (fig. 4). Segn Folch
i Torres, es una pieza bizantina, la tcnica de
samito y el tema podran ser bizantinos. Los
colores hacen pensar en unos tintes diferen-
tes a los usados en al-Andalus oriental, por
el predominio de rojo de fondo, amarillo
pajizo de la ornamentacin de dobles cintas
que se cruzan, es el llamado cordn de la
eternidad, que crea los crculos de dos ta-
maos, as como el negro para los contor-
nos de los temas a modo de florones abier-
tos y cerrados alternando entre s; y en los
crculos menores una roseta. Por otro lado,
los discos dobles, que vemos a modo de
marco o separacin, en la parte superior e
inferior, aparecen igualmente en tejidos sa-
mitos de poca taifa, como en el tejido de la
arqueta de las reliquias de San Isidoro de
Len, en su colegiata. As como en el su-
dario persa, tambin con ligamento samito,
en la catedral de Roda de Isbena (Huesca)
(Partearroyo, 1993). Rosa Mara Martn lo
cataloga como un tejido hispanomusulmn
del siglo XII, por el tipo de escalonado me-
nos acusado del samito e incluso encuentra
paralelismo en el tejido del traje que adorna
el Cristo romnico denominado la Majestad
Batll, del museo de Barcelona.
El marco del ara de San Milln de la Co-
golla est forrado con otro tejido que el uti-
lizado en el fondo ya visto, un samito de fon-
do verde azulado y lacera roja con cinta de
perlas blancas sobre fondo rojo, creando es-
trellas de perfil mixtilneo y polilobuladas
con tramos curvos. En los espacios interme-
dios tambin aparece una especie de palme-
tas florales pequeas rojas con perfiles blan-
cos. Las cintas crean tres tipos de estrellas.
Los medallones de perfil mixtilneo de es-
trellas de ocho puntas y trazos curvos los
podemos ver igualmente en el sudario de
san Lzaro de Autun, bordado de finales del
califato 1007, por aparecer la figura de un
jinete con turbante y en cuyo escudo pone
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Figura 4. Tejido procedente del
enterramiento, en la Seo de Urgell, del
obispo Pere dUrtg o Pere de Avril.
Instituto de Valencia de Don Juan.
Madrid.
almuzaffar el victorioso refirindose al hi-
jo de Almanzor, Abd al-Malik; estas figuras
dentro de medallones lobulados alternan
con las estrellas polilobuladas, exactamente
tratadas con el collar cintas de color rojo
perladas, en el bordado con discos de oro,
sobre fondo azul plido (Baer, 1967). Se po-
dra hablar de que hubo influencias mutuas,
o de nuestro arte hispanomusulmn en el
exterior, en el Oriente Prximo, como re-
sultado de los intercambios comerciales.
Uranga e Iiguez (1971) comparan esas
formas a las celosas de la mezquita de Cr-
doba en la zona de la ampliacin de Al-
manzor. Tambin podemos ver ese tipo de
decoracin en un mrmol califal proceden-
te de Mlaga con curvas replegadas y flores
en los huecos (Gmez Moreno, Ars Hispa-
niae, t. III, pg. 180, fig. 243a).
El tejido de crculos con leones del Insti-
tuto de Valencia de Don Juan (fig. 5) pre-
senta filas de crculos no tangentes que tie-
nen en su interior parejas de leones espalda-
dos y con la cabeza vuelta, en medio de ellos
hay una fina palmeta a modo del rbol de la
vida. Los espacios entre los crculos se lle-
nan con estrellas de ocho puntas que con-
tiene discos en su interior. La decoracin se
completa con atauriques estilizados, entre
los que vemos hojitas disimtricas. Los co-
lores empleados son: el rojo plido, para la
decoracin sobre fondo marfil; el oro entor-
chado se utiliza para las cabezas de los leo-
nes y los discos de las estrellas.
Muy similares son los del Museo Arqueo-
lgico Nacional, procedentes de Cuenca, y
del Museo de Len, procedentes de un se-
pulcro de la catedral.
De todos estos tejidos, donde la variedad
de modelos es grande, dentro de temas si-
milares con variaciones de animales como
leones (stos son los ms abundantes, ade-
ms de grifos y aves), podemos observar que
todos ellos son distintos entre s, dando lu-
gar a pensar que se trataba de hacer mode-
los exclusivos para cada cliente o para los
mercaderes que luego los vendan, aumen-
tando de esta forma su valor.
Otro tejido del Instituto de Valencia de
Don Juan, el de las aves (n. de inventario
55
Figura 5. Tejido de crculos con
leones del Instituto Valencia de Don
Juan. Madrid.

2087), presenta sobre fondo rojo empalide-
cido una distribucin de los temas ornamen-
tales en color marfil, a base de crculos con
segmentos dobles en la parte superior e infe-
rior de los mismos y valos en los espacios
intermedios. Los crculos contienen parejas
de aves espaldadas, con larga cola y tienen las
alas separadas por un fino tallo vertical, del
cual parece que estn picando como si fuera
el rbol de la vida, con las cabezas vueltas
mirndose, stas son de oro entorchado,
muy gastado debido al deterioro del tejido, y
queda visible la fina pelcula de piel de tono
ennegrecido. En los valos hay tambin pa-
rejas de aves afrontadas, pero con las cabezas
vueltas hacia el otro lado, el eje de separacin
est marcado por un fino tallo vegetal, que
desciende y separa, asimismo, los crculos.
Este fragmento procede de una coleccin de
Palma de Mallorca.
Hay un fragmento en el museo de Vich,
el Tejido de san Daniel, que procede de su
sepulcro, en la iglesia de Santa Ana de Bar-
celona, trado segn la tradicin, por el con-
de Ramn Berenguer IV tras la conquista de
Almera a los almorvides en 1147. Otro
fragmento hay en la Fundacin Abegg de
Berna. Momento que concuerda con la ads-
cripcin al perodo almorvide al que veni-
mos atribuyendo este tipo de piezas.
Este tipo de tejidos tambin figur reutili-
zndose entre las imgenes romnicas, como
la del Cristo del Museo de Barcelona, donde
un tejido con aves apareci envolviendo reli-
quias dentro de un hueco para el relicario,
con la fecha 1147, de la consagracin del
Cristo (Martn i Ros, 1992, pg. 28). Por
otro lado, este tipo de Cristos en Majestad,
como el de la Majestad Batll, llevaban una
tnica de tejidos que imitaban a los musul-
manes de esta serie con crculos, rosetas y
una franja en el borde inferior de la tnica,
imitando las inscripciones rabes cficas.
Tejidos almohades
Segn Ibn Jaldun, los almohades durante
el primer perodo de dominacin no adop-
taron esa institucin (del tiraz), puesto que
se regan por el ideal de piedad y sencillez
que haban aprendido del imn Muham-
mad al-Mahdi ben Tumart. Se mostraban
reacios a vestir seda u oro. As pues, el car-
go de inspector del tiraz qued suprimido
en su corte. No obstante en la ltima poca
de esta dinasta, sus descendientes adopta-
ron, en cierto modo, este uso [...]. sta se-
ra la causa de que existan menos ejemplares
del segundo tercio del siglo XII.
A finales del siglo XII van apareciendo los
tejidos realizados para los reyes Alfonso VIII
y Leonor de Inglaterra, fundadores del mo-
nasterio de las Huelgas de Burgos, en 1187,
en cuyo panten real fueron enterrados, jun-
to a sus hijos, como los del infante don San-
cho. Igualmente los de Mara de Almenar,
hija de Armengol, el Castellano, dama que
vivi en la corte castellana y a la que perte-
necen esplndidos tejidos, que relacionare-
mos con otros como los de las vestiduras li-
trgicas de Ximnez de Rada. La dalmtica
de este conjunto era, como sola en este tipo
de piezas, blanca. sta se realiz con seda na-
tural de color blanco amarillento, por el pa-
so del tiempo quiz, labrado con filas de ro-
leos vegetales que se enroscan y terminan en
cogollitos contrapuestos. En los interespacios
vemos estrellas de cuatro puntas y un atauri-
que menudo. Estos motivos ornamentales
pudieron tener su antecedente en los que de-
coran la superficie de los ciervos de bronce
califales con ornamentacin incisa muy simi-
lar, que los expertos en estas esculturas de
bronce describen siempre como simulando
el sentido textil. El tejido con ligamento lam-
ps ofrece un aspecto adamascado, en el que
se destaca la ornamentacin de las tramas
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blancas de la seda sin torsin sobre el blanco
del fondo, y es a lo que llamaran diaspro
en los documentos medievales del griego
diaspron dos veces blanco (Francesque Mi-
chel se basa en el color blanco para establecer
esta etimologa, que recoge Alfau, 1969,
pgs. 118-120, para los tejidos del siglo XIII,
esta autora piensa que se tratara de alguna
particularidad tcnica, pues tambin los ha-
ba de colores). Aunque tambin figuran
diaspros de colores. Hay otros tejidos que
muestran este mismo tema de roleos como el
del atad del infante don Sancho (1181) en
las Huelgas de Burgos, pero ste es en color
grisaceo. En las zonas centrales del delantero
y espalda de la parte inferior de la dalmtica
hay guarniciones rectangulares cosidas de
otro tejido con tcnica taquet, decoradas
con crculos brochados de oro y bordeados
de lneas concntricas de color negro y pal-
metillas del mismo tono. Dos franjas donde
se lee la palabra rabe en cfico al-yumn (la
felicidad), escrita de forma simtrica sirven
de marco a otro diseo de medallones de
cuatro lbulos con lazo en las esquinas y es-
trellas de ocho puntas. Este tejdo se asemeja
al de la almohada de Mara de Almenar ha-
cia 1200, en las Huelgas de Burgos y el del
obispo de Compostela Bernardo que ejerci
su episcopado entre 1225 y 1235.
Las mangas son anchas y van ornamenta-
das con unas franjas de 25 cm en las boca-
mangas con un tejido de similares caracte-
rsticas y la invocacin rabe en cfico que
dice: Rahman Clemente, refirindose a
Allh. La parte superior del pecho y de la es-
palda se decora con una franja de 7 cm.
Donde se lee la palabra baraka (bendicin).
La ornamentacin se completa con estre-
chos galones, hechos en telar de cartones,
alrededor del cuello y la abertura de hom-
bros, y que descienden perpendicularmente
en el delantero y la espalda.
El alba de Ximnez de Rada es de lino na-
tural color crudo con ligamento tafetn o
lienzo, e iba ornamentada en los puos, y
tambin con dos guarniciones cuadrangula-
res, de 54 cm por 18 cm, que enriquecan la
pieza, en las zonas centrales inferiores del
ornamento, la de parte delantera, falta ac-
tualmente y se conserva la otra simtrica en
la parte posterior de la misma. Esta guarni-
cin est formada por un tejido con dos fi-
las de crculos dorados bordeados de seda
azul, de dos tamaos, creando un esquema
cuadrado por medio de una palmetilla azul
oscuro. El ligamento es el lamps con bro-
chado de nido de abeja en los crculos y
estrellas en los intersticios, igualmente bro-
chadas con espoln y franjas con inscripcio-
nes; y se considera una derivacin de los
crculos almorvides que contenan elemen-
tos figurativos cada vez ms esquemticos y
han dado paso al esquema cuadrangular con
adornos de discos dorados en las esquinas,
en la poca almohade (Martn i Ros, 1999,
pg. 33). Este tejido de la guarnicin del al-
ba contina con una zona en taquet con
diseo de granadas y alif o pices de letras
cficas. Los puos del alba se adornan con
un tejido del mismo tipo taquet, con fran-
jas de elementos vegetales, combinadas con
inscripciones cficas que dicen alyumn (la
felicidad), y de crculos con rosetas.
Las vestiduras del arzobispo don Rodrigo
Ximnez de Rada se asemejan tcnica y or-
namentalmente con otros tejidos anteriores,
como el del infante don Sancho (1181) y
como la almohada de Mara de Almenar, en
las Huelgas; a las del obispo compostelano
Bernardo (1225-1235), enterrado en Santa
Mara del Sar, de Santiago de Compostela
(Villaamil y Castro, 1907); y al pao de do-
a Menca de Lara del monasterio de San
Andrs del Arroyo (1227) (Gonzlez,
2005). Estas semejanzas nos permiten supo-
57
ner que no fueron regaladas por el sultn o
emir de Granada a san Fernando y que ste,
como homenaje pstumo, se las regalara a
su vez al arzobispo, que como hiptesis
pensaba el marqus de Cerralbo y se viene
repitiendo como cierto, sino que fueran ad-
quiridas en una poca anterior, dentro del
primer tercio del siglo XIII, al comercio exis-
tente de piezas de lujo, coetneas a los teji-
dos de las Huelgas.
La veneracin de las reliquias de san Vale-
ro en el siglo XIII hace que en la catedral de
Roda de Isbena (Huesca) se realice un ter-
no completo para celebrar la fiesta del santo,
en el siglo XIII, posteriormente es llevado a la
catedral de Lrida en el siglo XV para restau-
rarlo y se adapta a la nueva modalidad de in-
dumentaria litrgica de ese momento, de
ah que se cortaran algunos trozos que hoy
estn repartidos en diferentes museos.
En este estudio tenemos seis fragmentos,
dos de ellos pertenecientes a las dalmticas,
otro a la capa, as como otros tres a la casu-
lla, del Instituto de Valencia de Don Juan.
Tras las restauraciones de hace unos aos en
la Fundacin Abegg de Berna, se conservan
las piezas en el Museo Textil y de Indumen-
taria de Barcelona.
En la dalmtica de san Valero (figs. 6 y 7),
del Instituto Valencia de Don Juan, la orna-
mentacin se crea a base de unos cuadrados,
configurados al cruzarse de forma transversal
unas bandas estrechas de lacera de oro sobre
fondo azul celeste intenso. El interior de los
cuadrados se llena con estrellas o rosetas lobu-
ladas de lazo de ocho puntas. En cada esqui-
na de los cuadrados hay unos puntos dorados,
como si se tratase de unos clavillos de oro de
una obra de orfebrera. En las intersecciones
de los cuadrados se dibujan pequeos cuadra-
ditos de seda verde, que podran recordar es-
meraldas, ofreciendo un aspecto general de la-
bor de orfebre, por la finura de las lneas do-
radas entrecruzadas bordeadas de seda roja. El
diseo de este tipo de estrellas o rosetas lo po-
demos ver desde los mrmoles califales, como
en uno con el nombre de al-Hakam I (Gmez
Moreno, 1951, fig. 242), o en la decoracin
de arte taifa de la Aljafera de Zaragoza del
museo de Zaragoza, (Gmez Moreno, 1951,
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Figura 6. Dalmtica de san Valero.
Lamps. Instituto de Valencia de Don
Juan. Madrid.
Figura 7. Dalmtica de san Valero.
Tapiz. Instituto de Valencia
de Don Juan. Madrid.

fig. 298d). Otro ejemplo de ese tipo de rose-
tas lo encontramos en un tablero del almim-
bar de la mezquita de los andaluses de Fez,
especialmente los del respaldo, al-Andalus. Fi-
nalmente, hemos aludido al aspecto metlico
de estas piezas por el oro utilizado, recordan-
do igualmente los diseos de las decoraciones
geomtricas miniadas en coranes de la poca
almorvide y almohade hechos tanto en Cr-
doba, Valencia o Sevilla, como en el norte de
frica (S. Khemir, 1992).
La capa de San Valero se conserva igual-
mente en el Instituto de Valencia de Don
Juan (fig. 8). Sobre fondo blanco, vemos
rectngulos alineados a modo de sillares que
contienen en una fila rosetas estrelladas de
ocho lbulos formadas por el entrecruza-
miento de segmentos de circunferencia, al-
gunos de los cuales se prolongan y llenan las
esquinas de lacera, el centro lo ocupan flo-
res de ocho ptalos, blancas. La otra fila de
rectngulos contienen lacera formada por
cinta con base de lazo de ocho, sobre pe-
queos fondos verde, azul y blanco, y en el
centro una roseta de ocho ptalos. Alternan
en filas los dos diseos, creados por cintas
de oro con perfiles rojo.
Podemos ver una similitud en la disposi-
cin de estos motivos con los que decoran el
almimbar de la gran mezquita de Argel. In-
cluso en la mezquita de Crdoba vemos en
los pilares delante del mihrab unos cuadrados
con dos tipos de estrellas similares a los de es-
te tejido. Pero donde la similitud ornamental
es mayor es con los diseos de miniaturas de
coranes de pocas almorvide y almohade,
utilizando los mismos motivos con iguales
colores y oro, realizados en Valencia y Sevilla.
59
Figura 8. Capa de san Valero.
Instituto de Valencia de Don Juan.
Madrid.
La semejanza tcnica y ornamental con el
tejido de la cruz que adorna el atad de En-
rique I (1217) en las Huelgas, como ya ha-
ba sealado Gmez-Moreno, nos hace ade-
lantarlo de fecha hasta los primeros aos del
siglo XIII e igualmente la semejanza tcnica
con el tejido de las msicas del Archivo de
Vich, que estudiamos a continuacin, hace
adelantar la fecha de esta pieza.
El tejido de las msicas (fig. 9), tambin
del Instituto de Valencia de Don Juan, pre-
senta sobre fondo color rojo un diseo con
cintas de oro filas de crculos, de dos tamaos,
enlazados. Los crculos mayores son de 8 cm
de dimetro con el fondo dorado, contienen
parejas de figuras femeninas sentadas de fren-
te y tocando una pandereta. Las msicas es-
tn dispuestas simtricamente y sirve de eje
una lmpara de mezquita de color blanco,
que cuelga de la parte superior del medalln.
En la plataforma, las caras de las figuras fe-
meninas y las manos son blancas. Los cafta-
nes o tnicas son verdes, rojos y azul marino,
respectivamente, con crucecitas doradas, tpi-
co de los talleres andaluses, desde tejidos
lamps del siglo XII. Las panderetas son dora-
das con perfiles rojos. Los crculos menores,
de 4 cm, contienen lazos de ocho puntas, do-
rados sobre fondo blanco y una pequea es-
trella en el centro.
En cuanto a la tcnica es la misma que la
de varios tejidos documentados de princi-
pios del siglo XIII, como el de la cruz del fo-
rro del atad de Enrique I de Castilla, que
falleci en 1217, en el panten real de las
Huelgas de Burgos. As como la capa del ter-
no de san Valero, procedente de la catedral
de Roda de Isbena (Huesca). La decora-
cin, aunque es de reminiscencia persa, tam-
bin apareca ya en los marfiles califales, este
tema de crculos con dos figuras en el inte-
rior sentadas sobre plataformas y tocando
instrumentos musicales. Lo tpico del si-
glo XIII es la creacin de marcos circulares y
las estrellas de ocho puntas, a base de cintas
que forman lazos entrecruzados, el colorido
de fondo rojo entronca con lo nazar. Piezas
afines en lo decorativo, pues estn ejecutadas
con tcnica de tapiz, son la almohada de la
reina Berenguela de Castilla, en las Huelgas
(1246), y el tejido del obispo Gurb de la ca-
tedral de Barcelona, hoy en varios museos, se
atribuyen al primer tercio del siglo XIII, as
como el de las damas que brindan levantan-
do sus copas del Cooper Hewit Museum de
Nueva York. Todas estas figuras estaran rela-
cionadas con escenas del banquete celestial.
Hay que recordar que en al-Andalus fueron
famosas las mujeres msicas de beda.
Estos tejidos de las msicas con pandere-
tas, unas quince piezas, que proceden de la
catedral de Vich, fueron aparentemente cor-
tadas de un tamao circular para colocar de-
bajo de las grandes protuberancias circulares
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Figura 9. Tejido de las msicas.
Instituto de Valencia de Don Juan.
Madrid.

de los libros de coro y se encontraron entre
las hojas de un manuscrito del siglo XIII de
Vich y las adquirieron coleccionistas europe-
os y americanos. El Instituto Valencia de
Don Juan compr cuatro fragmentos a don
Apolinar Snchez Villaba en 1928 al precio
de 10.000 pesetas, cifra significativa para
aquella poca, lo que nos da una idea de la
valoracin de este tejido entonces.
Finalmente est el fragmento de guarni-
cin del paramento de tcnica de tapiz de la
dalmtica de san Valero (fig. 7). Este peque-
o fragmento est cortado con tijeras del pa-
ramento cuadrangular que adornaba una de
las dos dalmticas del terno de san Valero,
como guarnicin hecha con tcnica de tapiz
en el mismo telar, curiosamente se puede ob-
servar que tiene algn componente diferen-
te, como el t negro para el tono beis, al del
tejido con ligamento seudolamps, del frag-
mento de la dalmtica del Instituto de Va-
lencia de Don Juan, por lo tanto pertenece-
ra lgicamente a la otra dalmtica. Est de-
corado sobre fondo de oro, con cintas muy
finas de lacera blanca que forman estrellas
de ocho puntas y medallones polilobulados.
Las laceras se asemejan a las que decoran las
yeseras del saln de la Chimenea, en el pa-
lacio de la Aljafera de Zaragoza de arte taifa,
como posible antecedente ornamental. La
cenefa siguiente muestra otra lacera de dos
cintas que se cruzan, y la tercera franja mues-
tra parte de la inscripcin, que dice: [...] Al-
Daim-wa-al- Yumn [...] ([...] continua y la
prosperidad [...]), en color rojo en caracteres
thult andalus. Son palabras de buenos de-
seos de felicidad y salud continua para el que
lo lleva, frecuentes en este tipo de guarnicio-
nes de tapicera, como otro de este mismo
Instituto, perteneciente a otra pieza, y proce-
dente de la coleccin Soto Posada de Cangas
de Ons (Asturias). La pieza fechada ms an-
tigua de esta serie es la de la almohada de la
reina Leonor de Aragn en las Huelgas de
Burgos, 1244, aunque ya aparece en las dal-
mticas de san Valero, que por la tcnica del
tejido al que decoran y que forman parte de
las mismas urdimbres.
Tejidos del perodo nazar
Durante el siglo XIII de la etapa nazar hay
una evolucin lenta en el aspecto ornamen-
tal, con respecto al perodo final almohade,
lo que hace llegar a decir a Gmez Moreno
que el siglo XIII vive ms de lo nuestro sin in-
fluencias extranjeras en las artes suntuarias.
As ocurre con la capa del infante don Fe-
lipe de Castilla y Len, anterior a 1274, fe-
cha de su muerte, de la que existe en el Ins-
tituto de Valencia de Don Juan un frag-
mento (n. de inventario 2069). Los temas
ornamentales se distribuyen en tres bandas
paraleles en sentido horizontal. En la cen-
tral se lee la palabra rabe baraka (bendi-
cin), escrita en caracteres cficos, con los
lif terminados en medias palmetas y apare-
ce dispuesta simtricamente con simetra de
espejo de derecha a izquierda y de forma in-
vertida. Este tipo de bandas con escritura si-
mtrica se da por primera vez en el tejido de
la indumentaria de la reina Leonor de Ara-
gn (1244), en las Huelgas de Burgos. El
diseo mayor en la amplitud del tejido
muestra medallones de ocho lbulos, con
unas aspas en el interior. La banda del lado
superior contiene estrellas o medallones for-
mados por segmentos cuadrados y lobula-
dos, con cuadrados en su interior e inscritas
unas flores de cuatro ptalos; en los espacios
intermedios se crean unas crucetas con es-
trellas de ocho puntas y atauriques. Las
bandas estn separadas por finas lneas de
tramas rojo y marfil formando rayas; y otra
de estas cenefas crea un ajedrezado. Los co-
lores son oro, marfil y azul, formando un li-
61
gamento taquet. El diseo es muy similar
al de la casulla de san Valero.
De igual fecha es el Pellote del infante
don Felipe o sobretnica de amplias sisas,
que llevaban tanto los caballeros como las
damas en la Edad Media, estaba forrado de
piel de conejo o de marta y de ah viene su
nombre del latn pellis (piel). El tejido est
decorado con una red de lacera geomtrica
que crea estrellas de ocho puntas, que con-
tienen rosetas de ocho lbulos. En los inte-
respacios se forman, a su vez, otras peque-
as estrellas de ocho puntas con ataurique
cruciforme en el interior. Este tipo de orna-
mentacin la vemos muy similar en un
mrmol califal procedente de Mlaga que
figura en el Ars Hispaniae, v. III, f. 242 c.
que podra ser el precedente ornamental.
El pellote termina en franjas ornamenta-
les que decoran la parte inferior del mismo,
dos de ellas con inscripciones cficas que di-
cen al-yumn, la felicidad, con simetra que
sirve de marco a la central, con cuatrilbulos
y estrellas de ocho puntas, as como unas lis-
tas de colores con pequeos discos de oro.
Es muy similar al pellote de Leonor de Ara-
gn, anterior a 1244, procedente de su ajuar
funerario, uno de los mejores conservados
en el Panten Real de las Huelgas de Burgos.
Lo que nos ofrecera una fecha entre 1244 y
1274 para este del infante don Felipe.
De este perodo es igualmente la casulla de
san Valero (fig. 10), del Instituto de Valencia
de Don Juan (n. de inventario 2080).
Muestra filas de medallones de ocho lbulos
con unas aspas en el interior y, en los espacios
intermedios, estrellas de ocho puntas rodea-
das de finos roleos y atauriques, todos estos
temas ornamentales se realizan en oro sobre
el fondo azul celeste intenso. Esquemas simi-
lares se encuentran en el pao funerario de
doa Menca de Lara, que muri en 1227,
abadesa de San Andrs del Arroyo (Palencia);
y en la casulla de Ximnez de Rada, 1247,
aunque en estos dos tejidos el diseo destaca
de forma adamascada y es en lamps blanco
sobre el fondo del mismo color. De tal modo
que en los de la casulla del terno de san Vale-
ro y capa de don Felipe son ms ricos por el
empleo del oro abundantemente, y la tcni-
ca de taquet en que est realizado todo el te-
jido, tambin seran un poco posteriores.
Otros fragmentos son el de las estrellas
con parejas de leones en el interior y el de
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Figura 10. Casulla de san Valero.
Instituto de Valencia de Don Juan.
Madrid.
bandas con inscripciones rabes cficas,
muy deterioradas en su base, que dicen al-
yumn (la felicidad), o la prosperidad, como
se observa en los fragmentos bien conserva-
dos de esta casulla, igual que en la capa del
infante don Felipe.
En torno a esta poca existe una serie de
tejidos mudjares, hechos por encargo de
los reyes y la nobleza a los talleres andalu-
ses o posiblemente tambin a talleres de
Castilla. Es el caso de un grupo de tejidos
realizados con la tcnica denominada en los
inventarios medievales pannus de areste,
draps dareste, cloth of areste y ad spinum pis-
cis, por su labrado con aspecto de puntas de
diamante para el fondo y los motivos deco-
rativos diseados en forma de espina de
pez; donde vemos animales, temas vegetales
y geomtricos, as como escudos herldicos.
Fueron identificados por King con los teji-
dos citados en dichos inventarios, sin saber-
se su origen. El hecho de haberse encontra-
do en el Panten Real de las Huelgas de
Burgos numerosos ejemplares desde finales
del siglo XII y durante el XIII hizo pensar a
los historiadores y estudiosos de la tcnica
textil, como Vial y sobre todo Desrosiers,
que se trataba de tejidos realizados en talle-
res espaoles, hechos por encargo de la ca-
sa real de Castilla, como el de Alfonso VIII,
anterior a 1214, decorado con castillos de
oro sobre escudetes rojos; o el de la cofia de
Enrique I, c. 1217, diseado con calderos
pertenecientes a la familia de Alvar Nez
de Lara, miembro de la nobleza castellana y
tutor del joven rey. El ms antiguo parece
ser el hallado en el reconditorio del Cristo
1147, hoy en el Museo de Indumentaria
de Barcelona, realizado en torno a esa fecha
de 1147.
A este grupo pertenece el tejido de arista
de los leones rampantes (fig. 11). Este frag-
mento del Instituto de Valencia de Don
Juan, con franjas de leones afrontados en
azul celeste intenso sobre amarillo pajizo, y
a la inversa, es de doble cara, pertenece a es-
ta serie y forraba una arqueta de marfil his-
panomusulmana de don Alejandro Pidal.
Shepherd (1958) por el tema de orna-
mentacin de alguno ellos de tipo musul-
mn, como las estrellas, de ocho puntas e
inscripciones rabes, junto con otros ele-
mentos cristianos e incluso herldicos y su
disposicin a tresbolillo, repetitiva como los
de tipo musulmn, los denomina mudja-
res. Martn i Ros (1992) los identifica como
de talleres almohades andaluses.
El tipo de tejido que se observa en la capa
del abad Biure, abad del monasterio de San
Cugat del Valls (Barcelona), del que se con-
serva un fragmento en el Instituto de Valen-
cia de Don Juan (n. de inventario 2057),
fue denominado medias-sedas por Falke, que
los atribua a Regensbourg (Alemania), por
63
Figura 11. Tejido de los leones.
Instituto de Valencia de Don Juan.
Madrid.

existir un tejido de este tipo en su catedral; y
filosedas por Gmez Moreno, estn hechos
con camo para la urdimbre interna y lino
para el hilo interno del oropel y solamente
seda para la urdimbre de ligadura y la trama
ornamental, con ligamento samito.
Shepherd sugera que estos tejidos pudie-
ron ser hechos por tejedores mudjares en
Castilla, tanto por los materiales utilizados,
el oropel rebajado con plata y el escaso uso
de la seda dejndola slo para la decoracin,
y no para la parte interna del tejido; pues esa
fibra sera ms difcil de conseguir que en al-
Andalus, donde se produca, como por la te-
mtica pues se trata de imitaciones toscas de
los lampas almorvides, con crculos y pare-
jas de animales: pavos, leones, guilas y gri-
fos. En estas filosedas se incluyen bandas de
escritura pseudocfica, como recuerdo de la
escritura andalus, pero realizada por alguien
que no conoce o no escribe bien esa lengua.
Asimismo, Shepherd sugera que al igual
que se trajeron alarifes de al-Andalus para
hacer las yeseras del claustro de San Fernan-
do de las Huelgas de Burgos, decoradas con
estos mismos motivos entre 1230 y 1260, se
pudieron traer tejedores a esta ciudad, don-
de se conserva un grupo de tejidos de indu-
dable afinidad, seis forros de atad en el mu-
seo de las Huelgas, todos del siglo XIII. As
como la almohada de Sancho IV, en la cate-
dral de Toledo; o el del pao que cubra el
cuerpo de Alfonso X, en la catedral de Sevi-
lla, y el forro del atad del infante Alfonso
(1291), hijo de Sancho IV, en Valladolid.
La prueba de que estos tejidos eran he-
chos de encargo para la casa real de Castilla
y Len, es el tejido con escudos de castillos
y leones, de la indumentaria del infante Fer-
nando de la Cerda, hijo de Alfonso X, que
muri en 1275. Estos tejidos de considera-
ble grosor fueron tambin utilizados para
otras piezas de indumentaria religiosa como
la dalmtica dAmbazac, cuyo estudio y
anlisis tcnico realizado por Shepherd y
Vial (Shepherd y Vial, 1978) determinaron
la adjudicacin a los talleres mudjares de
este grupo textil.
Finalmente tenemos los tejidos nazares,
denominados tambin sedas de la Alhambra,
siglos XIV y XV, por su semejanza con los di-
seos en yeseras y alicatados, que decoran el
palacio nazar granadino. As, en el tejido de
las palmas (figs. 12 y 13) la decoracin es de
sebqa o red de rombos formada por palmas
de hojas asimtricas, creando arcos, bajo los
cuales se cobijan letreros cficos, que termi-
nan en lacera en la modalidad del cfico
anudado donde se lee la palabra alyumn (la
prosperidad), escrita de forma simtrica. Las
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Figuras 12 y 13. Tejido de las
palmas. Instituto de Valencia de Don
Juan. Madrid.

inscripciones se culminan en arcos lobulados
creados por elementos vegetales. Las palmas
se enroscan al final a dos hojas anilladas, que
cierran el arco con trabillas. Los interespacios
se llenan con unos motivos con puntas de
diamante recordando las pias nazares, se
realizan en oro, as como las inscripciones.
La tcnica es la de los tejidos granadinos de
la primera mitad del siglo XIV, donde se uti-
liza el hilo de oro para la decoracin con un
fondo rojo, del tinte quermes y el ligamento
lamps con una urdimbre con efecto orna-
mental. La epigrafa es la tpica del segundo
cuarto del mismo siglo, segn Fernndez
Puertas. En cuanto a la decoracin de atauri-
ques se asemeja a las yeseras del Alczar Ge-
nil, as como a otras yeseras de la Alhambra
de la poca de Yusuf I, ya que todo el esque-
ma decorativo se repite con ciertas variantes
en las construcciones de este monarca (1333-
1354), como en el palacio de Comares.
El tejido con inscripciones rabes y el lema
Gloria a nuestro seor el sultn (figs. 14 y
15) pertenece a una serie que se hara para uso
de la casa real del sultanato nazar de Granada,
como podemos ver en las inscripciones, que
constituyen el elemento principal de la deco-
racin distribuida en bandas. En la central, ve-
mos las frases diseadas con una bella grafa en
caracteres thulth andalus, que dicen: Izz li-
maulana al-Sultan (Gloria a nuestro seor el
sultn) alusivas a Yusuf III (1408-1417). La
trama floral est en segundo plano respecto de
la epigrafa y va unida por tallos en espiral, en
ella se mezclan elementos clsicos de la flora
nazar, como las palmas de perfil y las hojas
asimtricas, junto con otros temas vegetales de
tipo gtico, como las clavellinas y las espigas
que podemos ver tambin en otras obras na-
zares, como el azulejo de Fortuny, del Institu-
to de Valencia de Don Juan, donde aparecen,
asimismo, las inscripciones alusivas a Yusuf III
coincidiendo perfectamente la fecha y los ele-
mentos ornamentales de ambas piezas. Las
franjas siguientes tienen otras inscripciones en
nashji donde dice: Nuestro seor el merece-
dor de la generosidad y la nobleza, el nieto de
nuestro seor el afortunado, segn Yousuf
epigrafista de la Universidad del Cairo. Las
bandas restantes muestran almenas escalona-
das igual que en los frisos de alicatado y yese-
ras de la Alhambra.
El precedente ornamental y tcnico pudo
ser el diseo de los tejidos que se importa-
ban de Asia central, por va comercial, o a
travs de embajadas como la de Ruiz G-
mez de Clavijo al Gran Tamerln, una de
estas piezas decorada con bandas de inscrip-
ciones cursivas y otras con palmetas y lotos
realizadas en lamps de seda azul e hilos de
65
Figuras 14 y 15. Tejido con el lema
Gloria a nuestro seor el sultn.
Instituto de Valencia de Don Juan.
Madrid.

oro, se puede ver en el forro de atad del in-
fante Alfonso de la Cerda que muri en
1333 y se conserva en el Museo de las Huel-
gas de Burgos, procedente de su sepulcro
(Partearroyo, 1992, 336). Aunque el pareci-
do es an mayor con otra pieza textil, con la
que se realiz la dalmtica del Museo de Ar-
te e Historia de la Cultura de Lbeck (Ale-
mania) (1350-1400). El efecto es similar
por la policroma parecida en ambas, pero
la dalmtica resulta espectacular por el uso
del oro. En los talleres granadinos se dejara
de usar por resultar caro y se fue sustituyen-
do por seda amarilla o blanca, como en es-
ta serie de tejidos, posiblemente para las
piezas destinadas al comercio.
Hubo otros tejidos de esta serie realizados
con una tcnica lamps, pero de tipo ligera-
mente fruncido que podran intentar recor-
dar ms de cerca a los de Asia central.
Una pieza de gran tamao de esta moda-
lidad tcnica de taller nazar se us en el in-
terior de la indumentaria de la imagen de
una virgen vestidera o de las de vestir, en Ca-
brejas (Valladolid), del siglo XVII, que ha si-
do hallada recientemente y me fue dada a
conocer por su descubridor Ramn Prez de
Castro, el historiador de la Universidad de
Valladolid que estudiaba el retablo de la igle-
sia. Segn ste pertenecera posiblemente al
seoro de los Manuel, que es la familia de la
nobleza ms destacada de esa zona.
Las dos piezas nazares que estudiamos de-
bieron pertenecer al entorno de los sultanes, y
formaran parte de los palacios nazares con
los que haran juego como adornos para el
mobiliario en forma de cortinas, almohado-
nes, etc., o para uso personal, sin duda hechas
en el taller real o tiraz nazar, utilizando el tin-
te quermes, el hilo de oro; y ya en el siglo XV
se sustituye el hilo de oro por la seda amarilla
que produce el mismo efecto y resultaba ms
barato el tejido, posiblemene teniendo en
cuenta el comercio y la exportacin de los
productos de lujo a la Espaa cristiana.
Podemos apreciar el gusto hacia estos teji-
dos por parte de la Iglesia que compr tejidos
similares para realizar los ornamentos litr-
gicos. As como por parte de la nobleza, co-
mo en el caso de los condestables de Castilla,
don Pedro de Velasco y doa Menca de
Mendoza, que regalaron un tejido con estas
inscripciones de 110 cm de ancho de telar
por 386 cm de largo, para realizar una capa
pluvial para el culto de su capilla en la cate-
dral de Burgos, donde se conserva. Otras pie-
zas conocidas son la casulla del Castillo de
Caravaca (Murcia) con el mismo lema, pero
con el nombre de Yusuf I (1333-1354), se-
gn Amador de los Ros; y la casulla del mu-
seo de Antequera, segn la tradicin, fue re-
alizada con una bandera ganada a los musul-
manes en la batalla del Chaparral en 1424.
Conclusiones
Una de las conclusiones alcanzadas es la cons-
tatacin del comercio existente entre la Espaa
cristiana y los talleres de al-Andalus. Los en-
cargos a esos talleres se haran constantes una
vez conocidos los tejidos, numerosos y diferen-
tes entre s, del enterramiento de los reyes de
Castilla en el Panten Real de las Huelgas de
Burgos, especialmente los que llevan escudos
hechos ex profeso para los personajes reales
(como el tejido con escudetes y castillos de Al-
fonso VIII) y algunos miembros de la nobleza
(cofia, con calderos, de Alvar Nez de Lara)
con la que enterraron al rey Enrique I en las
Huelgas, pues era aqul su tutor.
Dada la calidad de los tejidos, la finura de
los hilos y la persistencia de los tintes, pode-
mos pensar que existi una manufactura textil
especializada, con numerosa mano de obra pa-
ra la preparacin de estos productos. Sobre to-
do hay que sealar la abundancia de oro utili-
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zado en los tejidos de las pocas califal y almo-
hade. Sin embargo, en la etapa de los reinos de
taifas los samitos estn tejidos sin oro para pos-
teriormente, en el perodo nazar del siglo XV,
el oro se sustituye por la seda amarilla.
Del estudio de este conjunto de tejidos se
han obtenido tambin algunas novedades, co-
mo es el hallazgo en varios ejemplares de colo-
rante de azafrn entre los tintes utilizados que
dara lugar a los tejidos denominados safran.
En lo que se refiere a lo ornamental son de
sealar los influjos orientales en pocas cali-
fal y taifa, mientras que en la poca almor-
vide es evidente el influjo de los tejidos de
Bagdad o baldaques, llegando a falsificarlos,
aunque utilizando tcnicas e inscripciones
almerienses, donde se repiten algunos errores
caligrficos que aparecen en lpidas de mr-
mol almerienses del mismo perodo.
En todas las etapas hay una gran acepta-
cin de estos tejidos por los reinos cristianos
y gracias a ello se han conservado en el m-
bito litrgico de la Iglesia, tanto en la Espa-
a cristiana como en Europa.
En el perodo califal (929-1013), los dos
tejidos analizados estn realizados con tcni-
ca de tapiz y presentan un tafetn irregular
(1, 2 y 3 urdimbres). Esto puede suponer
que se ha efectuado manualmente sobre un
montaje de telar en ligamento tafetn regu-
lar (1/1); lo que indicara que el fragmento
de la Franja del Pirineo tendra continuidad.
De hecho pensamos que formara parte de
una franja con crculos con animales dentro,
como las que decoran el pao de tapiz del
obispo Gurb de la catedral de Barcelona.
Posiblemente en este perodo califal tam-
bin se hicieron algunos samitos como el
que aparece en el interior de la arqueta de
Leyre (1007), del Museo de Pamplona, la
pieza del forro de la arqueta de san Froiln
en la catedral de Len de finales del siglo X
o comienzos del XI.
Los colorantes utilizados coinciden en los
dos tejidos conservados, que posiblemente
pertenezcan al mismo taller textil del tiraz
real de Crdoba, pues como indica la ins-
cripcin dedicada al califa Hisam II.
Hay que sealar que utilizan para el color
amarillo, tanto de tono verdoso como para el
verde claro, las bayas persas, que slo apare-
cen en estos dos tejidos y no en los dems tex-
tiles estudiados correspondientes a perodos
posteriores; para el color rojo se utiliz gran-
za y quermes en los dos; tambin se constata
el empleo de ndigo en el color azul, verde y
morado, pero no en el amarillo verdoso.
En cuanto a la decoracin en el perodo
califal, vemos influencias de la Persia sasni-
da, por los temas de filas de crculos con ani-
males dentro de perfil y orlas florales esque-
mticas alrededor de stos como marco.
Igualmente hay influencias del Egipto copto
y del Egipto musulmn fatim, por la tcni-
ca de tapiz. Tambin existen parecidos orna-
mentales con los de los bordados califales,
como el de Oa y los de Roda de Isbena.
En el perodo de los reinos de Taifas
(1013-1086) queda claro el influjo de los
tejidos de Oriente, Persia y Bagdad, que lle-
gaban a Espaa. Es el caso del tejido donde
se lee hecho en Bagdad para Abubeker, de
san Isidoro de Len.
Los tejidos se realizan con ligamento de
samito tpicos de al-Andalus con base de
sarga 2/1. As puede verse en varios forros
de arquetas importantes que se atribuyen a
mediados del siglo XI, por la fecha de ejecu-
cin de las arquetas: la de plata realizada pa-
ra guardar las reliquias de san Isidoro, en
1059; la de marfil, para las reliquias de san
Juan Bautista, y la de san Pelayo, en 1063,
y la del Monasterio de San Milln de la Co-
golla, en 1067. Existen diferentes tintes y
escalonados en los samitos, coincidiendo en
los mismos tejidos.
67
En la etapa almorvide (1086-1143) se
siguen haciendo samitos hasta finales del si-
glo XI o principios del XII, ya que tcnica-
mente hay una similitud entre los tejidos del
marco del ara de San Milln de la Cogolla y
el del obispo Abril o Pere de Urtg. En efec-
to, hay una relacin entre la urdimbre de li-
gamento y de base mayor de 1 (3 en el mar-
co del ara y 4 en el del obispo Urtg). En es-
tos ejemplares se utilizan algunos de los hi-
los de trama muy finos (como el blanco y
amarillo), lo que ha provocado en ambos ca-
sos su prdida total o parcial. Esto puede ser,
sin embargo, intencionado para no ocultar
las urdimbres coloreadas naranjas, que en el
samito con base de sarga efecto trama, no
son visibles. Los colorantes de ambos tam-
bin coinciden: para el rojo se utiliza tinte
laca, cochinilla armenia (?) y granza; para el
amarillo azafrn, y para el azul, el ndigo.
Estos dos samitos pudieron, quizs, ser
trados del Oriente Prximo o, al menos,
perteneceran a otro taller con productos
importados y no andaluses.
Por otro lado, conviene sealar que el sa-
mito de la dalmtica de san Ramn del
Monte (1104-1126) es de color azul en el
anverso y beis en el reverso, igual al samito
de base de la capa bordada de Fermo (Ita-
lia), donde pone en una inscripcin rabe:
[...] hecha en Almera en 1116-1117.
En cuanto a los tintes se utilizan el quermes
para el rojo; la gualda para el amarillo; el ndi-
go para el azul, y cido elgico para el pardo.
En los tejidos con influjo de Bagdad, co-
mo el del grupo de Almera, el de san Da-
niel, y el de los leones, se ha empleado quer-
mes slo en el primero, y mezclado con
granza, en el segundo.
En cuanto a los ligamentos, el lamps es
diferente: el primero usa el brochado espoli-
nado tpico de nido de abeja, como los de
grandes crculos almerienses. Sin embargo, el
oro est muy ennegrecido y deteriorado, co-
mo si fuera de un taller peor. Mientras que
en el segundo se conserva mejor el color do-
rado. Esto nos indica que haba diferentes ca-
lidades textiles, donde se escatimaba el pan
de oro de mayor pureza. Por todo ello, se ha
podido comprobar que se trataba de una fal-
sificacin de este grupo, atribuido a los talle-
res de Almera, para encarecer el producto,
como indicaba al-Saqati de Mlaga, al prohi-
bir poner inscripciones falsas en los tejidos.
La novedad de estos talleres almorvides
es que utilizan en los telares al tiro, el lam-
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ps y taquet en el mismo tejido, general-
mente este ltimo en bandas con inscrip-
ciones (fig. 16). Esto, segn Martn i Ros
(1992), significaba un avance dentro de la
tcnica textil, por lo que debemos conside-
rarlo como una novedad genuina andalus.
En el perodo almohade (1143-1213), se-
gn Ibn Jaldn, en la primera poca se su-
prime el tiraz o taller real, y sta es la razn
de que queden menos tejidos del segundo
tercio del siglo XII, pero posteriormente se
vuelve al lujo acostumbrado. Hacia finales de
dicho siglo aparecen los tejidos procedentes
de los primeros enterramientos del Panten
Real de las Huelgas de Burgos fundado en
1187, donde los tejidos son muy ricos, tanto
en ornamentacin como en hilos de oro.
En los tintes usan la granza y el quermes
para el color rojo; la gualda para el amarillo;
el ndigo para el azul, y hay diversidad de
colorantes para el tono pardo: cido elgico
y cido glico, taninos y t negro.
En cuanto a los ligamentos se utiliza el
lamps en la primera poca, con una trama
brochada, y el lamps con fondo de doble
tela, como evolucin de los tejidos de Al-
mera. El taquet solamente lo encontramos
combinado con el lamps.
Se vuelven a retomar elementos decorativos
de otros perodos hispanomusulmanes ante-
riores presentes en los mrmoles y yeseras ca-
lifales y taifas. Como dice Gmez-Moreno, el
siglo XIII vive ms de su propia sustancia [...].
Los motivos se hacen geomtricos, se estilizan
y se adoptan formas de base cuadrada. Los
crculos con animales del perodo almorvide
se van, igualmente, esquematizando y se ha-
cen ms pequeos hasta transformarse en dis-
cos. Se utilizan tambin los rombos y cuadra-
dos. A cambio de esta esquematizacin del di-
seo se aumenta el uso del hilo de oro de muy
buena calidad. Los tejidos, ya ricos por s mis-
mos, se adornan con guarniciones de tapiz,
hechas en las mismas urdimbres, pero con es-
polines de hilo de oropel, de forma cuadran-
gular y con adornos de laceras e inscripciones
rabes de tipo thulut andalus, ms elegante,
sobre los lampas; o bien de medallones circu-
lares con elementos figurativos y franjas con
inscripciones, algunas cficas y otras cursivas.
En este perodo es ms frecuente el arte de las
laceras muy finas, la inscripciones se hacen en
rabe de caracteres cficos y aparece el tipo cur-
sivo que continuar hasta el final de la etapa na-
zar. Tambin se documenta la evolucin de las
tcnicas de telar, utilizndose ms el taquet.
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Figura 16. Fragmento del obispo de
San Ramn del Monte. Museo de
Roda de Isbena.

En el perodo del sultanato o emirato na-
zar (1238-1492) hay una continuidad de
las formas de poca almohade. Hay, sin em-
bargo, una novedad en los colorantes: para
el color rojo se utiliza la llamada madera de
brasil, y para el amarillo, el azafrn.
En los ligamentos se utiliza ahora el ta-
quet como ligamento independiente y,
desde el punto de vista ornamental, se cons-
tatan similitudes entre las decoraciones de
la casulla de san Valero y el conjunto de ca-
pa y pellote del infante don Felipe. A su vez
hay semejanzas decorativas y tcnicas con la
indumentaria de la reina Leonor de Aragn,
en las Huelgas de Burgos, que son anterio-
res a 1244, fecha de su muerte.
En los tejidos mudjares del siglo XIII,
los colorantes son para el amarillo, la gual-
da, y para el azul, el ndigo. Para el verde se
utiliza el ndigo ms la gualda.
En los ligamentos se emplea el llamado
tejido de arista, mientras en el tejido del
abad Biure se usa el samito denominado fi-
loseda o media seda por utilizar las ur-
dimbres de base de lino de color crudo, el
hilo interior o alma del hilo entorchado de
lino color beis y la lmina es piel dorada con
alto contenido en plata, de ah que aparez-
ca ennegrecida.
En la etapa nazar de los siglos XIV y XV hay
una mayor uniformidad de tintes como tejidos
procedentes del taller real nazar, con quermes
para el rojo, la gualda para el amarillo, el ndigo
para el azul, e ndigo con gualda para el verde.
En el ligamento se crea el lamps con fon-
do de raso originado por las urdimbres orna-
mentales. En el tejido de las palmas de usa el
hilo de oro; y en el de la inscripcin Gloria
a nuestro seor el sultn se sustituye el oro
por la seda amarilla de forma evidente.
En el siglo XIV se van incorporando los mo-
delos ornamentales de las arquitecturas de los
palacios nazares, como los de la Alhambra.
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