MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Fibra de vidrio
La hay de muchos tipos. La ms fcil de usar es la que esta formada por pelillos sueltos que es
conocida como MAT.La de 300 gr/m2 es una buena eleccin, aunque depende del grosor que le quieras
dar al carenado. De todas formas tener en cuenta que si es muy gruesa se puede desfoliar fcilmente,
y si es muy delgada se ponen varias capas.
Resina de polister
La resina ms apropiada para hacer carenados es la resina nutica (o "de barco"). Tiene muy buenas
propiedades mecnicas y de resistencia a la intemperie. Esta resina es la recomendada carroceras de
los coches, embarcaciones, caravanas etc.... Tiene una vida til de alrededor de 4 a 6 meses. Suele
traer el acelerante ya mezclado con ella. Si no es asi habr que comprarlo aparte.
Complementos para la resina
Si la resina de polister la tuvisemos que dar sobre una superficie vertical, podemos mezclarla en una
proporcin de 20 a 35% con pregel (resina tixotrpica) para aumentar la viscosidad y evitar el chorreo.
Gel-coat
Es una resina con la que daremos la primera capa, para que quede un mejor acabado, pues se lija y se
pinta mejor.
Masilla de carrocero
Para tapar los fallos que nos hayan podido quedar en la pieza
Catalizador (Perxido de Metil Etil Cetona (MEC)) (ver foto)
Hay que mezclarlo con la resina y el Gel-coat para que curen.
Probeta
Para hacer la mezcla correcta de resina o Gel-coat y secante
Cera desmoldeante y alcohol polivinilico
Sirven para que la fibra de vidrio no se pegue al molde y facilitar el desmoldeo. Como usaremos
escayola no har falta, pero si usamos como molde plstico o algn otro material, hay que dar cera.
Cuando la pieza es nueva, hay que dar lo menos 6 manos de cera con un trapo limpio y suave,
esperando al menos 2 horas entre mano y mano. Posteriormente damos una ligera capa de alcohol
polivinlico (se llama agente desmoldeante) con una esponja. Este alcohol se deshace con el agua. As,
echando agua entre el molde y la pieza nos ser ms facil desmoldear.
Aceite de motor
Como siempre trabajaremos con plstico sobre escayola, o fibra de vidrio sobre escayola, el aceite de
motor nos vale de desmoldeante. Tiene muchas ventajas sobre la cera, como que se da mucho ms
rpido, es mucho ms barato y lo ms importante, se quita infinitamente mejor.
Acetona (de litro)
La resina de polister y el Gel-coat se limpiar con acetona. El aguarrs no los disuelve
Aguarrs
Como usaremos pinturas, nos har falta aguarrs
Recipientes para hacer las resinas y la escayola
Vasos de litro como el de la foto son una muy buena eleccin , porque los podremos utilizar como de
usar y tirar (salvo con la escayola, que se podrn reutilizar)
Mascarillas: Para productos quimicos y para polvo
Siempre que trabajemos con productos como la pintura o la resina de poliester, es conveniente usar
una mascarilla para productos quimicos de baja toxicidad. Se pueden encontrar desde 15 euros en
adelante. Cuando estemos lijando, ser conveniente usar una mascarilla como la mostrada en la foto
para no tragar polvo. El precio de cada unidad es de unos 50 centimos de euro las de papel y algo ms
caras las de tela.
Guantes de ltex de usar y tirar
No es conveniente mancharse las manos ni con las resinas ni con la pintura.
Brochas baratas
Si usamos brochas del todo a 100, las podremos tirar despus de usarlas, con lo que ahorraremos
tiempo y dinero.
Escayola
La usaremos para hacer los moldes. Que sea de secado normal. Para un lateral de carenado de la SV
650 S hacen falta de 5 a 8 kilos. El saco de 25 kilos vale 200 pesetas.
Seguramente la escayola es lo que ms quebraderos de cabeza nos va a de. Habr que practicar un
poco hasta que nos salga bien, y no echemos mucha agua y la matemos, o echemos tan poca que no
de tiempo a nada. Es muy importante no volver a echar agua a la escayola cuando empiece a tirar,
pues si no la mataremos y no secar en la vida.
Esparzo
Para dar rigidez a la escayola.
Vendas
Para dar rigidez a la escayola en las zonas delicadas
Plastilina
Con ella taparemos los agujeros que tenga el carenado (intermitentes, etc...). Adems, si el carenado a
sufrido alguna cada y esta raspado o le falta algn cacho, lo podemos disimular con la plastilina.
Cinta adhesiva de pintor
Esta cinta no despega la pintura al quitarla.
Lijadora orbital o rotativa
Depende del nivel de acabado que queramos. La lijarora orbital es ms rpida que la rotativa, pero
deja un mejor acabado. La rotativa es un poco ms cara.
Radial pequea
La usaremos para cortar los bordes de la pieza y para las lijaduras gordas
Lijas de varios tipos
Pistola de pintar de aire y compresor
Es lo que mejor acabado deja al pintar
Pintura del color que deseemos de muy buena calidad
La sinttica no es apropiada porque es muy rgida y la fibra de vidrio es flexible, y se acabara
despegando. Usar pintura de poliuretano o monocapa.
PREPARADO DE LA PIEZA ORIGINAL:
Lo primero que haremos ser desmontar los carenados que queramos duplicar en fibra de vidrio. En
nuestro caso haremos los carenados delanteros de una Suzuki SV 650 S. Har falta desmontar los
espejos, los tres carenados delanteros y la cpula, que va enganchada a el carenado central. En la
foto, la SV desmontada.

Tendremos que limpiar bien los carenados. Una vez estn desmontados ser fcil porque los podremos
meter incluso en la baera, o como en este caso, en una pila.

Una vez tengamos el carenado bien limpito y seco, procederemos a tapar los agujeros por la parte
trasera con cinta de pintor.

Una vez estn todos los agujeros tapados por detrs, el carenado presentara la siguiente pinta. Ahora
rellenaremos los huecos que quedan con plastilina, para que la escayola no se meta por ellos.

En esta foto tenemos ya todos los agujeros de los tornillos tapados con la plastilina. Fijaros tambin
que alrededor de los focos hemos puesto una tira de plastilina, pues as ser ms fcil dar la escayola,
al tener los bordes bien marcados. Adems, en la pieza de fibra, quedaran las marcas y sabremos por
donde cortar.

Otra imagen de la pieza con la plastilina.


Si el carenado que queremos duplicar estuviera roto por alguna cada, con plastilina rellenaramos la
parte rota para disimulndola Con un poco de paciencia nos quedar superior.
Otra posibilidad es que queramos "tunear" nuestro carenado, modificando sus formas. Si se trata de
algn saliente, lo podremos hacer con plastilina sobre el original. Si es un entrante lo haremos sobre el
molde. Notar que se trabaja muchsimo mejor sobre el original, porque veremos exactamente como
queda, mientras que en el molde veremos su negativo. Adems, la plastilina pega muy mal sobre la
escayola.
Una vez este el carenado preparado,lo untamos de aceite motor con un trapo, dandole al menos un par
de capas (o 6 manos de cera desmoldeante, pero con el aceite motor basta). Es muy importante que
no quede ninguna zona sin aceite. Al final podemos rociar por encima con un aceite en spray tipo 3 en
1, para asegurarnos que no quede nada sin aceite.
Una vez hecho todo esto, ya tendremos el original listo para hacer el molde.
CONSTRUCCIN DEL MOLDE:
Toca ahora hacer el molde en escayola. Aunque a priori parezca lo contrario, esta es seguramente la
etapa ms complicada de todas.
Es conveniente usar escayola de secado lento o normal, porque con la de secado rpido la cosa se
complicar aun ms. Adems, ser conveniente aprender a hacer bien la escayola y a no matarla.
Nota: No hagis toda la escayola a la vez, porque no dar tiempo a echarla toda. Hacer en pequeas
cantidades muchas veces.
Nota: Desde el momento en que empecemos a hacer el molde, hemos de evitar en lo posible mover la
pieza, pues durante las primeras manos la capa de escayola es muy delgada y es fcil que se rompa, y
deberemos empezar entonces de nuevo.
Nota: Si estamos dando una mano, y vemos que la escayola empieza a tirar, NUNCA echarle agua para
volverla a hacer liquida, porque la mataremos, y no secara en la vida. Tampoco hacer la escayola muy
rala para que de ms tiempo, porque tambin la mataremos. La escayola, ha de estar en su punto
justo. Quizs se deba practicar un poco para cogerle el truquillo.
Haremos el molde en tres pasos:
1. Con una brocha "pintaremos" el carenado con escayola. El problema es que con el aceite resbalara
en los sitios con mucha pendiente. Esta es la parte peor. Con un poco de paciencia y de varias
tandadas, lo podremos pintar todo. Har falta dar lo menos 3o 4 milmetros de grosor. Muy importante
que los bordes queden bien.
2. Cortamos las vendas en trozos de 20 cm ms o menos. Vamos entonces untando las vendas en la
escayola y poniendolas en los bordes del carenado bien estiradas. Esto es para ridigidizar. Pondremos
dos capas de vendas por los bordes, y por las zonas centrales una
3. Repetimos lo que hemos echo con las vendas pero con el esparzo. Damos esparzo con escayola por
los bordes y por el centro. Es mejor dar que sobre que no que falte Para un carenado como el de la
foto habr que dar por lo menos 5 kilos de escayola.
Si aplicramos las vendas directamente sin dar la primera capa de escayola con la brocha, en algunos
sitios nos quedaran pequeos agujeros, pues quedan burbujas de aire en las vendas. Si veis que el
paso uno os come mucho la moral, dar las vendas. directamente, y luego ya se taparan esos agujeros
con plastilina.
El esparzo lo damos porque da muchsima rigidez a la pieza, y adems es mucho ms barato. Si
furamos muy muy hbiles, podramos hacerlo todo nicamente con esparzo.
Un carenado lateral de la SV. Ya esta acabado, con la primera capa de escayola, las vendas y el
esparzo.


El mismo molde pero dado la vuelta. Ahora tendremos que despegar el original del molde. Suponiendo
que la pieza original estaba en buen estado, ser algo sencillo. Como la escayola es rgida y el
carenado flexible, lo que haremos ser tirar del carenado por las esquinas hacia adentro. Si no lo
podemos coger, metemos el destornillador entre el plstico y la escayola con mucho cuidado.
Vamos despegando de todas las esquinas de una en una, y poco a poco veremos como se despega del
todo.
Si la pieza original tena alguna raja, entonces habr que hacerlo con ms cuidado.

En esta foto esta el molde ya listo. Si hubiese quedado algn agujero o hubiramos tenido algn
problema con algn borde, lo disimulamos con plastilina.

Este es el molde de la pieza frontal a la que le tapamos los agujeros en el captulo anterior. Vemos
como algn fallo que tena se ha disimulado con plastilina.

Con esto ya tenemos el molde listo para hacer piezas de fibra de vidrio.
POSITIVADO DEL CARENADO

Es conveniente tener en cuenta los siguientes consejos.
Nota: Cuando trabajemos con la fibra de vidrio y la resina de polister o el Gel-coat, ser muy
conveniente usar guantes de ltex para evitar en lo posible el contacto de las resina con la piel. Usar
una mascarilla tampoco esta de ms.
Nota: Las resina se quita muy mal de la ropa, as que tendris que usar mono o ropa vieja.
Nota: Ambas resinas (la de polister y el Gel-coat) se limpian con acetona. El aguarrs no las disuelve.
Nota: La resina de polister, una vez mezclada con su dosis de perxido, tirar aproximadamente en 8
minutos. Ser conveniente tener todo preparado antes de hacer la mezcla. El Gel-coat tarda un poco
ms en tirar.
Nota: Las mezclas se harn con una probeta con medidas de precisin. La proporcin exacta la dar el
fabricante. Aproximadamente ser de de un 2%.
Nota: Cuanto ms calor haga, ms rpido tirarn tanto las resinas como la escayola. Adems, si la
resina tiene ya un par de meses, y ha estado abierta alguna vez, tirar ms despacio.
Lo primero que tendremos que hacer, ser cortar un trozo de manta de fibra de vidrio de la forma del
carenado, de forma que sobresalgan los bordes entre 3 y 5 cm. La manta de fibra no tiene por que ser
de una pieza. Ser conveniente tambin cortar algunos trozos pequeos, por si acaso cuando estemos
aplicando la resina veamos que nos hemos quedado cortos en algn lado.
Si vemos que no podemos amoldar la manta a la pieza porque quedan arrugas, hacemos cortes a la
manta para poder amoldarla.
Quitamos la manta del molde y lo limpiamos de los posibles pelillos que hayan podido quedar. Le
damos al molde dos manos de cera desmoldeante, esperando una hora aproximadamente entre mano
y mano. Seguidamente le damos otras dos manos de aceite motor. Si solo diramos cera, es fcil que
el molde parta al sacar la pieza, quedando inservible. Si solo vamos a hacer una pieza, bastar con dar
solo aceite.
Aplicamos entonces el Gel-coat. Una vez hecha la mezcla de este con el secante lo aplicamos con la
brocha de forma que cubramos bien toda la superficie del molde. Si no lo conseguimos todo con una
mano, podemos dar otra. El Gel-coat tambin se puede aplicar con pistola de aire.
Cuando el Gel-coat este mordiente, esto es, si tocamos con el dedo ya no mancha, pero el dedo se nos
queda como pegado (de 30 minutos a 2 horas), aplicaremos la resina de polister. Hacemos la mezcla
en su proporcin correcta con el secante y con una brocha le damos una buena mano a todo el molde.
Seguidamente ponemos la manta de fibra de vidrio encima del molde y la vamos pegando con la mano
o con la brocha a la resina. Si vemos que en algn sitio se nos queda corta la manta, ponemos uno de
los trozos que habamos cortado para por si acaso. Seguidamente damos otra capa de resina sobre la
manta, hasta que queden "disueltos" la resina y la manta. Es importante ahora dar golpecitos con la
punta de la brocha sobre la pieza para asegurarnos de que no queden bolsas de aire dentro. Si hay
alguna la vamos desplazando con la brocha hacia alguna esquina para sacarla.
Nosotros hicimos parte del frontal del carenado en carbono kevlar. Para ello, recortamos un trozo de
tela de carbono-kevlar, e hicimos exactamente lo mismo que hemos explicado para la fibra de vidrio,
pero sin usar Gel-coat. Los bordes hay que taparlos con cinta de pintor para un buen acabado

Una vez tir la resina epoxi de la fibra de carbono-kevlar, aplicamos el Gelcoat en el molde y
seguidamente la resina de polister y manta de fibra de vidrio, en los sitios donde no pusimos carbono-
kevlar. Como la resina de polister no pega muy bien con la resina epoxi, hubo que reforzar la pieza
por detrs con fibra de vidrio. Hubiera sido mejor usar solo resina de polister, reforzando la pieza de
carbono-kevlar por detrs con fibra de vidrio.

Otra foto del molde del frontal despus de aplicarle la fibra de vidrio. Se puede observar como la manta
de fibra de vidrio queda embebida en la resina de polister Tambin se observa como por los bordes de
la pieza sobran unos centmetros de manta.

En esta foto esta un lateral de la SV y los guardabarros delantero y trasero de una Rieju RR. En estas
piezas no se aplic Gel-coat, por lo que ser necesario hacerlo ms tarde y lijarlo bien. Es conveniente
hacerlo como se a explicado anteriormente, esto es, aplicando el Gel-coat directamente sobre el molde
porque agarrar mucho mejor. Adems, echar el gel-coat a la pieza ya hecha es hacer doble trabajo.
El tiempo de curado de la resina de polister depende de la clase a la que pertenece, de si es vieja o
nueva y de la temperatura ambiente. Seguramente en 24 horas habr curado ya. Entonces sacaremos
la pieza del molde como sacamos la original. Seguramente sea ms fcil porque la fibra de vidrio es
ms flexible, y adems podemos tirar de los bordes que sobresalen.

Foto del carenado delantero de la SV una vez sacado del molde. La verdad es que mete un poco de
miedo. Se puede observar en la foto el trozo de carbono-kevlar que se dej. Como no dimos cera al
molde de escayola (solo aceite) este se rompi al sacar la pieza de fibra y se quedaron algunos cachos
de escayola pegados a la fibra.

Aqu se ven los guardabarros de la Rieju y el lateral de la SV. En la foto esta adems el lateral original.

Foto del guardabarros delantero de la Rieju junto con el original. Se ve adems su molde de escayola.

Si vemos que el algn sitio la pieza ha quedado muy dbil porque hemos dado poca resina, o la manta
era muy delgada, podemos dar ahora otra vez fibra y resina por la parte trasera para fortificar la
pieza.
Solo queda ahora recortar los bordes, hacer los agujeros de los tornillos y pintar, pero eso ser en el
prximo captulo.
RECORTE, LIJADO Y ACABADO:
Viene ahora la parte fina del trabajo. Aqu ser conveniente tener las herramientas convenientes, como
una radial pequea, una lijadora y un taladro. Si no tenemos radial, quizs podamos recortar con unas
buenas tijeras. Lijar a mano tambin es posible, pero tardaremos muchsimo ms tiempo.
Nota: Durante todo este proceso ser necesario el uso de mascarilla.
Despus de haber marcado la pieza con un rotulador, usamos la radial para cortar los sobrantes. Es
importante no hacer como en la foto y usar una mascarilla.

Otra foto cortando la pieza. La radial es una herramienta peligrosa, y habr que ser muy cuidadosos al
usarla. La radial la podemos usar tanto para cortar (usando el borde del disco) como para lijar (usando
la cara vista del disco).

Foto del carenado ya recortado

En esta foto se ve el carenado frontal una vez recortado. Esta pieza es algo ms difcil de recortar, por
la dificultad de meter la radial por los agujeros de los focos. Ser necesario ir presentando la pieza y
lijando con la radial donde veamos que sea necesario.

Otra foto del carenado frontal. Ya no asusta tanto como cuando estaban los bordes sin recortar.

Una vez recortados los bordes, presentamos las piezas y marcamos los puntos donde van los agujeros
de los tornillos de anclaje del carenado a la moto.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido unir las tres piezas del carenado frontal de la SV. Para ello
lijamos los puntos de unin y lavamos bien los tres carenados. Posteriormente hicimos resina y le
dimos con la brocha a las zonas de unin. Luego con pinzas de colgar la ropa de plstico, unimos todos
los carenados y dejamos secar. Ser conveniente aplicar una vez seco el conjunto, un poco de fibra y
resina por la parte trasera de los carenados para asegurar la unin. Siento que no haya fotos de ello,
pero se acabaron las pilas de la cmara. Si hacemos esta unin de las piezas, es mejor hacer los
agujeros de los anclajes despus de acabar el proceso de la unin, porque si no quizs algn agujero
no coincida.
Si hacis esto es importante usar pinzas de plstico y no de madera. Como ya hemos dicho en alguna
ocasin, el plstico y la fibra no pegan, y as nos aseguramos de que no se quede ningn trozo de
pinza pegada al carenado.
Como al hacer los carenados laterales no les dimos Gel-coat, se la damos ahora.
Tapamos la parte del carbono-kevlar con cinta de pintor, y le damos una buena mano de Gel-coat a
todo el conjunto. En la imagen se ven los agujeros de los tornillos de anclaje.

Otra foto del conjunto de carenados una vez unido y aplicado el Gel-coat.

En esta foto ms en detalle, vemos como con el Gel-coat hemos tapado en gran parte las uniones de
los carenados. Ser necesario usar masilla de carrocero para taparlas del todo. Lo malo de dar ahora el
Gel-coat es que hay que lijar todos los brochazos, y eso nos llevar un par de horas la lijadora, y un
par de das ni no la usamos.

COMENTARIOS FINALES. INTRODUCCIN A LA FIBRA DE CARBONO Y CARBONO-KEVLAR
COMENTARIOS FINALES
Ventajas de los carenados de fibra de vidrio frente a los del plstico
Los carenados de fibra de vidrio en general, tienen algunas ventajas con respecto a los de plstico de
serie que suelen traer las motos de fbrica.
La ventaja principal es que su reparacin es bastante ms sencilla. Para reparar un carenado de
plstico, hace falta algunas herramientas especiales, como soldadoras de plstico, y adems requiere
de mayor prctica. Adems, si hay alguna raja, transcurrido algn tiempo, inevitablemente esa raja se
abrir por muy buena que sea la reparacin. Es por ello que los carenados de fibra de vidrio son ms
aconsejables para competicin.
Ventajas de saber hacer nuestros propios carenados en fibra de vidrio
Competicin:
Haciendo nuestros propios carenados podremos hacerlos mucho ms ligeros que cualquiera que
compremos. Lo ms aconsejable sera hacer dos juegos, uno para entrenamientos, que aguante bien
las cadas y sea fcil de reparar, aun siendo ms pesado, usando fibra de vidrio de muchos gr./m^2
(sobre 450 gr./m^2), con Gel-coat y reforzando con carbono o carbono-kevlar las zonas ms
expuestas en las cadas Para el carenado de carreras podramos usar manta fibra de vidrio muy
delgada (sobre 150 gr./m^2, lo que se suele llamar velo), o usando tejido de fibra de vidrio en vez de
mat, y prescindir del Gel-coat , lijando adems por dentro en las zonas que hayan quedado ms
gruesas y pintando sin imprimacin y una sola mano. Este carenado tendra la desventaja de ser
mucho ms frgil ante una cada, y de que la pintura quedara con poros, pero ahorraramos
aproximadamente entre 1 kg y 1'5 kg, algo importantsimo en competicin. Una dieta para el piloto sin
chorizo ni panceta tampoco estara de ms.
Que los carenados de carreras rompan fcil no es problema, porque teniendo los moldes, en poco ms
de un par de horas y por menos de 30 dolares construimos otro juego.
Tuning:
Si la esencia del "tuning" es hacer nuestro vehculo a nuestro gusto y diferente del resto, saber hacer
nuestras propias piezas ser algo fundamental. Comprar a alguna empresa piezas ya hechas para
nuestro vehculo no tiene ya tanta gracia. En los concursos de vehculos tuning se debera favorecer a
las creaciones propias. Con las ideas que se han dado aqu, y echando un vistazo al manual de
fabricacin de una careta de birria en fibra de vidrio del motoclub "Los birrias", y un poco de
imaginacin podremos crear verdaderas maravillas y nuestro vehculo ser nico en el mundo. Seguro
que se os ocurren muchas ideas y un montn de materiales alternativos que usar.
Usuarios particulares:
La verdad sea dicha, si lo que se quiere es un carenado de fibra de vidrio para nuestra moto particular,
seguramente la mejor opcin sea comprar uno de los que se ofrecen en el mercado espaol. Tienen
muy buenos precios y unos acabados bastante aceptables. De todas formas, leyendo este manual,
podris aprender a repararlos medianamente bien en caso de cada, y ahorraros unas pelas, sobre todo
si no los vais a pintar porque los vais a usar en tandas libres en circuito. De todas formas, seguramente
en unos meses publicaremos en esta misma pgina del motoclub "Los birrias" un manual para reparar
piezas de plstico y de fibra de vidrio.
Siguiendo los consejos de este manual, podris por ejemplo, construir una tapa para coln monoplaza,
aunque eso entra ya en el campo del "tuning" (apartado anterior).

INTRODUCCIN A LA FIBRA DE CARBONO Y CARBONO-KEVLAR
MATERIALES NECESARIOS
Carbono kevlar
Es una tela cosida con hilo de kevlar. Este hilo es increblemente duro (las tijeras normales apenas lo
cortan) . El kevlar es muy flexible y muy resistente a la traccin, pero si hicisemos piezas solo de
kevlar no seran rgidas y pareceran cartulina. Es por ello que se mezcla con carbono, para darle ms
rigidez. Vale a 64 el metro cuadrado ms un kilo de resina epoxi.
Este material tiene mucho aguante al roce. He ledo que lo usan para hacer chalecos antibalas. Adems
se usa para las protecciones de los guantes y de los monos de cuero. Tambin se usa para hacer
carenados, aunque esto no es lo habitual, porque es ms de 15 veces ms caro que la fibra de vidrio, y
adems su elaboracin es algo ms complicada.
Carbono
El carbono es muy rgido y tiene gran resistencia a la compresin. Vale ms o menos a 56 el metro
cuadrado ms un kilo de resina. Se usa para infinidad de cosas, como por ejemplo para hacer los
chasis de los F1, y algunas carroceras de coches y motos, pero esto ltimo ms por su exclusividad y
esttica que por su utilidad.
Resina epoxi
Para el carbono y carbono-kevlar en vez de la resina de polister normal, se usa resina epoxi, que es
bastante ms cara (sobre 45dolares x kilo). Esto es as porque la resina de polister se adhiere poco a
este tipo de fibras, y si la usramos se llegara a separar en capas y a partir por la flexibilidad de las
piezas. La resina epoxi tiene mayor resistencia y tiene ms adherencia.
Esta resina se suele mezclar con un endurecedor en una proporcin de aproximadamente 80% resina y
20% endurecedor, aunque a veces vara dependiendo del fabricante. Cuidado al ir a comprarla, porque
hay muchos tipos de resinas epoxi para muy diversos usos (depende tanto del tipo de resina como del
tipo de endurecedor).
Para hacer carenados interesa resina para laminados que sea transparente (queremos que se vea el
carbono) y que cure a temperatura ambiente (no tenemos horno). Si la pieza que vamos a fabricar va
a estar al sol, y nos interesa la esttica, tendremos que coger la resina que sea adems con proteccin
de rayos uva, porque si la pieza perder brillo y afea mucho, sobre todo el carbono-kevlar, que coge un
color amarillento muy feo. Tambin se puede dar una capa de laca para proteger.
La resina apropiada para nuestro caso, tiene un tiempo de trabajo aproximado de 15 a 20 minutos, y
un tiempo de curado de 24 horas.
A veces tambin se usa resina epoxi para la fibra de vidrio.
Nota: La resina epoxi y la resina de polister no son compatibles (no pegan una con la otra)
Tijeras microdentadas
Son unas tijeras que permiten cortar el kevlar con facilidad. Son bastante caras. Con unas tijeras
normales cuesta muchsimo cortarlo. Si vemos que el tejido se nos deshilacha, podemos poner cinta de
embalar encima de la linea de corte.

INTRODUCCIN AL CARBONO Y CARBONO-KEVLAR
La principal ventaja de usar estos materiales es la gran reduccin de peso que conseguimos. Podremos
llegar a rebajar el peso de las piezas a aproximadamente la mitad
El carbono es muy rgido y tiene gran resistencia a la comprensin, mientras que el kevlar tiene mucha
resistencia a la traccin y es muy flexible, por lo que si lleva algo de kevlar es mas difcil que se llegue
a partir el carenado, pero solo con kevlar no seria rgido, y parecera de cartulina. Por eso hay que
mezclarlo con carbono.
Carbono-kevlar
La forma trabajar el carbono-kevlar es bsicamente la misma que la de la fibra de vidrio. Separando o
juntando un poco los hilos, podemos conseguir que la tela se adapte perfectamente al molde. Entonces
usamos la misma tcnica que con la fibra de vidrio, esto es, quitamos la tela, damos una mano de
resina epoxi, ponemos de nuevo la tela y damos una nueva mano de epoxi, y dejamos al menos 24
horas hasta que cure la pieza antes de sacarla (el molde debe estar bien encerado).
Si tenemos que cortar la pieza una vez hecha, nos va a ser muy difcil dejar buen acabado en el borde.
Por ello a veces se pone pone una capa fina de tejido de vidrio, para que no le salgan hilos con el roce,
y facilitar el buen acabado del borde.
Hay que tener en cuenta que por el simple echo de usar carbono-kevlar (o carbono) y una resina cara
de epoxi las piezas no va a quedar brillantes como un espejos. Para que brille, el molde tiene que salir
muy bien pulido. Si no, hay que lijar con lija muy fina las piezas, y luego pulirlas mucho, aunque de
todas formas no llegan a brillar tanto como si hubieran salido brillantes del molde. Con un molde de
escayola ser difcil que las piezas queden con un brillo de espejo.
Para conseguir rebajar el peso al mximo (se puede llegar a rebajar a la mitad frente a una pieza de
fibra de vidrio) hay que hacer las piezas al vaco, para extraer toda la resina que sobre, y as solo se
queda con la resina justa para la fibra que haya. De todas formas, aunque no se haga al vaco, ya pesa
mucho menos que usando vidrio/polister. Los materiales necesarios y el mtodo para trabajar al vaco
se explican ms abajo.

Mtodo alternativo para cortar el carbono-kevlar sin tijeras microdentadas: Con un
minitaladro y con el disco, poniendo de base una madera, podemos ir cortando poco a poco la pieza
por la linea que hemos marcado previamente. Nosotros usamos los recortes sobrantes para ridigidizar
el molde de la careta de birria, que se ve al fondo.

Carbono
Aunque en principio se trabaja igual que la fibra de carbono-kevlar, su rigidez hace que se adapte peor
al molde, y por ello a poco complicada que sea una pieza ser necesaria hacerla al vaco
La pieza de carbono una vez acabada no tiene los problemas de acabado al cortar los bordes que tiene
el carbono-kevlar, por lo que no es necesario dar la capa fina de tejido de vidrio.
Pasaremos entonces a describir los materiales y el proceso para hacer piezas al vaco
MATERIALES NECESARIOS Y MTODO PARA HACER PIEZAS AL VACO
Para trabajar la fibra al vaco se usan varios materiales, que se colocan en este orden sobre la fibra una
vez laminada sobre el molde:
Peel ply
Esta capa solo se pone cuando despus hay que pegar algo sobre la ultima capa sin tener que lijar, o
para conseguir una superficie antideslizante (queda con un tacto parecido al de la lija).
Sangrador
Que es un plstico fino lleno de pequeos agujeros por los que sale el aire y epoxi sobrante.
Manta de absorcin
Es una manta que hacen de fibra y otros materiales, y sirve para absorber el epoxi que sobra, y
ademas deja que salga el aire que sobra (si no le pones la manta, el vaco solo le llegara a la zona mas
prxima donde se conecte el tubo a la bomba de vaco).
Bolsa de vaco
Si el molde esta preparado para esto con un gran borde, se puede pegar sobre su borde, pero la
mayora de las veces es mas simple hacer un molde normal, y preparar una bolsa grande para envolver
completamente el molde por las dos caras (hay que hacerla sobredimensionada, para que al adaptarse
a todas las curvas no nos falte bolsa, y que ademas no quede tensada y pueda adaptarse sin
dificultades a todos los rincones). El film para hacer la bolsa de vaco suelen venderla en rollos, por lo
que hay que hacerla a la medida necesaria usando una cinta adhesiva de doble cara (tacky tape), que
parece chicle. Hay que usarla con cuidado, porque solo con rozar el film se pega con fuerza, es casi
imposible despegarla sin estropear la bolsa que estemos haciendo. Venden unas piezas especiales para
conectar el tubo de la bomba de vaco al interior de la bolsa, pero no es necesario, porque podemos
introducir el tubo (vale el que se usa para los compresores) dentro de la bolsa, rodeandolo con el tacky
tape para que quede hermtico. Al extremo del tubo hay que enrollarle un trozo de manta de
absorcin, para que pase mejor el aire, ademas de evitar que el exceso de epoxi pudiera llegar a entrar
en la bomba. Este extremo, ademas hay que ponerlo en contacto con la manta de absorcin que
hayamos puesto sobre la fibra, pero sin que llegue a estar sobre la parte til de la pieza que queremos
hacer, porque se notaria la marca del tubo.
Bomba de vaco
Lo ideal es tener una bomba de vaco , porque solo consume 120W a 220V (las mas pequeas), y
llevan un limitador de depresin, con lo que se pueden dejar funcionando las siguientes 24 horas
despus de hacer la pieza, manteniendo constante la depresin (entre 0.5 y 0.6 km/cm2). Tambin se
puede usar un compresor de aire, usando la toma de aire, pero por muy perfecta que quisiera hacer la
bolsa de vaco, siempre entra algo de aire y tendrs que estar continuamente enchufando y
desenchufando el compresor. Para las vlvulas uso se pueden usar las que venden en las ferreteras
para los circuitos de aire de los compresores.
Al hacer el vaco, toda la fibra se adapta perfectamente al molde (siempre que hayamos puesto
bastante material de vaco, y no quede tensado sobre algn rincn), y ademas absorbe toda la resina
sobrante, con lo que la pieza pesar menos (si queda alguna zona con muy poca resina la superficie
externa quedara con algunos poros como es lgico).