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M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO CORTE CORTE CORTE CORTE CORTE
TEMA 1:
TEMA 2:
TEMA 3:
TEMA 4:
TEMA 5:
CORTE
COSTURA
ACABAMENTO
LINHAS DE COSTURA
AGULHAS
P.003
P.033
P.097
P.109
P.127
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M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO
CORTE CORTE CORTE CORTE CORTE
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OBJECTIVO
1. Conhecer os objectivos gerais da sala de corte.
2. Identificar as etapas da sala de corte.
3. Indicar as caractersticas, tcnicas, processos e metodologias.
CONTEDO PROGRAMTICO
1.1 Introduo 04
1.2 Planeamento do corte 05
1.2.1 Introduo 05
1.2.2 Caractersticas do risco 05
1.2.3 Eficincia do risco 07
1.2.4 Mtodos de planeamento do corte 08
1.2.5 Mtodos de traar e duplicar riscos 09
1.3 Estendida 10
1.3.1 Introduo 10
1.3.2 Caractersticas do colcho 11
1.3.3 Preparao para a estendida 12
1.3.4 Equipamentos na estendida 13
1.3.5 Tipos de estendida 15
1.3.6 Embalagens do tecido 18
1.4 Corte 19
1.4.1 Introduo 19
1.4.2 Equipamentos de corte 19
1.5 Preparao para a costura 29
4
1.1 INTRODUO
A primeira fase na produo de vesturio o corte dos materiais de acordo com as
formas pr-definidas (moldes), que sero unidas posteriormente por meio de uma costura,
criando uma pea tridimensional.
Quando uma pea de vesturio cortada, o molde colocado sobre uma ou duas folhas
de tecido de forma a corresponder ao pretendido, sendo depois efectuado o corte (fig. 1).
Quando se trata de cortar partes para muitas peas, criado um colcho, composto por
folhas sobrepostas de tecido.
No topo deste colcho ento colocado o risco, que consiste num papel com as mesmas
dimenses do colcho, onde esto marcadas todas as
partes da pea, para todos os tamanhos que tenha sido
planeado efectuar o corte.
O compri mento e a espessura do col cho so
determi nados pel a ordem de encomenda, pel a
disponibilidade dos materiais e pelas limitaes fsicas do
equipamento.
O vesturio geralmente composto por vrias partes, pois
necessrio dar forma, ultrapassar as limitaes do tecido
e fechar o material em torno de um corpo.
Para que tal seja possvel, necessrio um conjunto de
operaes prvi as s operaes de fabri cao
propriamente ditas, numa fase preliminar de concepo e
desenvolvimento do produto.
Antes de se iniciar a fabricao de um determinado produto necessrio proceder sua
concepo.
Em artigos de vesturio, significa o desenho de modelos, a elaborao de coleces, o
desenvolvimento de croquis e a escolha dos materiais.
Esta actividade pode ser executada de uma forma manual, usando papel e lpis, ou
utilizando sistemas computadorizados, os chamados sistemas CAD.
Aps a definio e aprovao da coleco e amostras, necessrio proceder ao
desenvolvimento dos moldes.
Tambm esta operao pode ser executada manualmente ou recorrendo ao uso de
sistemas CAD.
necessrio nesta fase garantir o cumprimento de tabelas de medidas e proceder
gradao para os diferentes tamanhos.
Com a definio dos moldes, materiais e da nota de encomenda, esto reunidas as
condies para se passar fase de fabricao.
Figura 1
5
As etapas principais no processo produtivo do corte so:
a) O planeamento, desenho e reproduo do risco;
b) O estendimento do tecido para formar um colcho;
c) O corte do tecido.
1.2 PLANEAMENTO DO CORTE
1.2.1 INTRODU0
Fazer o plano de corte, ou risco ou marcada o processo de definir um plano que
colocado no topo dos tecidos como guia para o corte dessas folhas de tecido nos
componentes do produto a fabricar.
1.2.2 CARACTERSTICAS DO RISCO
O planeamento do risco deve ser considerado com muita ateno, pois sendo imputado
ao material uma parte significativa do preo do vesturio, qualquer reduo no consumo
conduzir a lucros aumentados.
Esta operao um processo conceptual, intuitivo, aberto e criativo.
Para que esta operao seja efectuada eficientemente, o operador dever visualizar o
risco de uma s vez.
Dever comear por colocar as peas maiores, da forma mais conveniente e depois
preencher os intervalos com peas mais pequenas.
Podero ser efectuadas diversas tentativas, sendo seleccionada aquela que obtiver maior
aproveitamento do tecido.
Ao efectuar o risco, devem ser considerados diversos factores, como a natureza do
tecido e o resultado desejado na pea acabada, a qualidade no corte e as necessidades
do planeamento da produo (fig. 2).
Os moldes apresentam desenhado o fio direito
que dever ficar paralelo ou perpendicular
teia do tecido ou s colunas da malha, quando
colocados sobre o material.
Se o posi ci onamento for efectuado na
diagonal, ento normalmente num ngulo
de 45 graus.
Se o corte efectuado fora dos parmetros
determinados, ento a pea de vesturio no
assentar e no cair como devido, quando
Figura 2
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vestida.
Existem tecidos que podem ser virados 180 graus e que mantm a mesma aparncia.
So designados tecidos simtricos.
Os tecidos simtricos (sem sentido) no requerem qualquer ateno especial por parte
do operador.
Outros tecidos no possuem esta caracterstica, sendo designados por assimtricos.
Neste caso, sendo o tecido virado, no apresentar o mesmo aspecto, sendo notrio se
os dois lados forem costurados juntos.
No entanto o que importante neste tipo de tecido que as partes sejam todas cortadas
no mesmo sentido para que durante a juno das mesmas no seja detectada a diferena
de aspecto. Estes tecidos so tambm designados de tecidos com sentido.
Como exemplo destes tecidos assimtricos, temos tecidos com pilosidade com orientao
determinada, malhas cujas laadas apontam sempre na mesma direco e os tecidos
com padres.
Mais restritivos so os tecidos assimtricos de um s sentido ou com p. Trata-se de
tecidos com grande pilosidade (veludo ou bombazina) com orientao acentuada ou
tecidos com desenho com orientao preferencial. O veludo dever ser cortado com o
plo virado para baixo.
Quanto mais restritivo for o tipo de material em uso, menor ser a eficincia ou rendimento
do corte.
Para que o corte se efectue com qualidade, os moldes devem ser colocados de forma a
permitir que a lmina se movimente livremente, no limitando o percurso da mesma, o
que pode originar cortes imperfeitos.
A lmina, devido sua largura, no pode efectuar ngulos perfeitos, pelo que deve ser
dado espao adicional.
A contagem dos moldes deve ser sempre efectuada no final do risco, para verificar a
incluso de todos.
Dever ser efectuada uma correcta
etiquetagem de todas as partes cortadas, para
serem posteriormente identificadas de forma
adequada pelos operadores.
O objectivo do planeamento e controlo da
produo alimentar a seco de costura com
a quantidade adequada de peas cortadas em
intervalos frequentes e convenientes (fig. 3),
de acordo com a disponibilidade de matria
prima e a melhor utilizao dos recursos da
sala de corte.
Para uma dada quantidade de peas, o custo
Figura 3
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de mo de obra de corte por pea inversamente proporcional altura do colcho.
No entanto por convenincia de planeamento das entregas ao cliente, o trabalho cortado
atravs de riscos com um s tamanho, efectuando lotes de peas com o mesmo tamanho
e cor. Um colcho com um reduzido nmero de folhas de uma cor origina lotes pequenos
e maior custo no manuseamento destes lotes.
Uma alternativa mistura de tamanhos descrita atrs, quando alimentar a seco de
corte prioridade mxima, o uso de riscos de tamanho nico numa estendida em
escada.
Maior economia de tecido e muitas vezes custos reduzidos, apesar de mais tempo
despendido, resultaro do corte deste colcho em escada em alternativa mistura de
tamanhos.
O planeamento do risco deve ser considerado com muita ateno, pois sendo
imputado ao material uma parte significativa do preo do vesturio, qualquer reduo
no consumo conduzir a lucros aumentados.
Ao efectuar o risco, devem ser considerados diversos factores, como a natureza do
tecido e o resultado desejado na pea acabada, a qualidade no corte e as
necessidades do planeamento da produo.
1.2.3 EFICINCIA DO RISCO
A eficincia do risco obtida considerando a rea total dos moldes no risco e a rea total
do risco.
Se necessrio, devero ser estudadas alteraes nos moldes e/ou tecido, para melhorar
a eficincia do risco.
Na definio do molde, dever ser verificada a localizao da costura, de forma a
assegurar o melhor posicionamento dos moldes no risco.
Maior eficincia poder surgir da reduo de banhas generosas, costuras, dobras, etc.
Por vezes, poder-se- dividir um molde grande em duas partes, para melhor
posicionamento, desde que a reduo no custo de material ultrapasse o custo da costura
das duas partes.
Outra oportunidade poder ser a escolha da largura de tecido mais conveniente para um
risco, quando a opo possvel.
A melhor largura depende entre outros factores do custo das vrias larguras por metro
quadrado, do nmero tpico de tamanhos por risco e potenciais melhoramentos dos
moldes nas vrias larguras.
Uma considerao importante o valor da matria prima. O esforo desenvolvido no
estudo e planeamento do risco deve corresponder ao custo do material envolvido.
8
A eficincia do risco obtida considerando a rea total dos moldes do risco e a
rea total do risco.
1.2.4 MTODOS DE PLANEAMENTO DO CORTE
RISCO MANUAL COM MOLDES EM TAMANHO REAL
Para riscos pequenos ou de um s tamanho, no muitas vezes justificado o uso de
tcnicas sofisticadas, pois o operador consegue visualizar tudo simultaneamente.
O risco pode ser feito directamente no tecido
ou no papel (fig. 4), podendo ser usada uma
mesa com vcuo para melhor segurar os
moldes.
Para riscos grandes, este mtodo apresenta
o i nconveni ente de no possi bi l i tar a
visualizao da totalidade do risco, criando
dificuldades adicionais para obter o melhor
aproveitamento do tecido.
Um inconveniente a ocupao, em termos
fsicos, que representa um estudo efectuado
numa mesa grande, que no pode ser
utilizada para outras tarefas.
O risco pode ser feito directamente no tecido ou no papel, podendo ser usada uma
mesa com vcuo para melhor segurar os moldes.
RISCO ASSISTIDO POR COMPUTADOR
Este mtodo normalmente parte de um
sistema integrado que inclui digitalizao ou
scanning de moldes, bem como a introduo
de dados relevantes para o estudo, tais como
regras de graduao, etc (fig. 5).
O operador define quais as caractersticas do
risco: largura do tecido, moldes a usar,
tamanhos a serem includos e todas as
restries a serem consideradas, incluindo o
casar de padres.
Figura 4
Figura 5
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O sistema pode produzir o risco de uma forma
automtica ou interactivamente (fig. 6).
No risco automtico, o sistema procura riscos
semel hantes previ amente defi ni dos,
adaptando-o depois ao requerido. No h
garantia que seja obtida a mxima eficincia,
mas um mtodo rpido de obter um risco
relativamente eficiente.
No mtodo interactivo, todos os moldes so
apresentados no topo do monitor sob forma
reduzi da e a sua posi o no ri sco
responsabilidade do operador.
As restries quanto ao posicionamento sero
automati camente consi deradas pel o
computador. Depois do risco completo, o
computador indica a eficincia atingida e o
comprimento do risco.
A qualidade do risco mais consistente que a
obtida por mtodos manuais, porque as linhas
direitas so sempre acertadas com o correr
do tecido, o posicionamento efectuado com
preciso e sem sobreposio e todas as peas
so contadas e consideradas.
di fci l comparar os custos deste
equipamento com os sistemas manuais, pois este equipamento apresenta tambm
facilidades de graduao e permitem a reproduo de cpias (fig. 7).
1.2.5 MTODOS DE TRAAR E DUPLICAR RISCOS
Uma vez completado o risco, necessrio que este fique disponvel para o uso no corte
e para proceder sua duplicao quando mltiplas cpias so necessrias.
O traado da marcada ou risco pode ser feito sobre um papel ou directamente sobre o
tecido, onde so marcados todos os contornos dos moldes.
Quando usado o papel, este colocado no topo do colcho e fixado por agrafos ou
opcionalmente, quando papel termocolante usado, passando um ferro sobre este, para
que a superfcie aderente do papel cole ligeiramente ao tecido.
Qualquer que seja o mtodo usado absolutamente necessrio que a reproduo seja
precisa e que os traos tenham boa definio.
Os mtodos de traar o risco podem ser os seguintes:
- Desenhar o perfil dos moldes no papel manualmente. A escolha do instrumento de
marcao ditada pelo mtodo de duplicao das marcadas adicionais.
Figura 6
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- Desenhar o perfil dos moldes no papel, usando uma plotter ligada ao computador na
qual foi efectuado o planeamento do corte.
- Gravar a posio dos moldes e os seus perfis, por mtodos fotogrficos.
- Marcar directamente no tecido, por contorno dos moldes ou usando um spray.
O traado da marcada ou risco pode ser feito sobre um papel ou directamente
sobre o tecido, onde so marcados todos os contornos dos moldes.
Qualquer que seja o mtodo usado absolutamente necessrio que a reproduo
seja precisa e que os traos tenham boa definio.
1.3 ESTENDIDA
1.3.1 INTRODUO
O objectivo da estendida preparar os materiais para o corte, fazendo o colcho, que
constitudo pelo nmero de folhas de tecido necessrias para o corte de uma determinada
encomenda (fig. 8).
O col cho pode ter fol has com um
comprimento nico (homogneo) ou com
compri mento di ferente (em escada),
correctamente al i nhados l argura e
comprimento e sem tenso.
Os principais equipamentos e ferramentas so
as mesas de estender, os sistemas de
estender, ferramentas de corte e ferramentas
de controlo do tecido.
O corte em colcho permite economizar
tecido, devido definio de riscos multi-
tamanhos e economizar em tempo de corte
por pea, resultante do corte simultneo de
folhas mltiplas.
A ltima etapa do processo de estendimento a colocao do risco sobre o colcho,
excepto se o corte for efectuado automaticamente.
O objectivo da estendida preparar os materiais para o corte, fazendo o colcho,
com as folhas correctamente alinhadas largura e comprimento e sem tenso.
O corte em colcho permite economizar tecido e economizar em tempo de corte
por pea.
Figura 8
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1.3.2 CARACTERSTICAS DO COLCHO
O nvel de qualidade da estendida dever ser consistente, de acordo com o tipo de
produto, o custo e as especificaes e nveis de qualidade do cliente.
A altura do colcho limitada pela altura do sistema estendedor, pelo mtodo de corte,
pelas caractersticas do tecido e pelo nmero de folhas especificadas na ordem de corte.
O comprimento do colcho determinado pelo comprimento do risco.
O alinhamento das folhas uma das caractersticas mais importantes no colcho.
Cada folha dever ter pelo menos a largura e comprimento do risco, sendo por essa
razo o risco efectuado considerando a largura mnima dos rolos diponveis para o corte.
Os defeitos no tecido podem vir identificados
do fornecedor, assinalados na ourela do
tecido, ou serem detectados pelo operrio que
efectua a revista (fig. 9) ou posteriormente
durante a estendida.
Quando o tecido tem um defeito e cortado a
toda a largura (fig. 10) na zona do defeito e
depois estendido novamente, deve ser
considerada uma zona de sobreposio. A
sobreposi o deve ser sempre
suficientemente grande, para garantir que
cada mol de afectado pel o cor te sej a
substitudo na totalidade.
Na estendida as folhas devem ser colocadas
de forma que a direco do tecido seja
compatvel com o risco.
A tenso de desenrolamento do tecido uma
caracterstica de extrema importncia. Se as
folhas forem estendidas com muito pouca
tenso, sero depositadas com ondulao. Se
forem estendidas com muita tenso, mant-
la-o enquanto permanecerem no colcho,
mas contrair-se-o aps o corte ou a costura.
Quanto maior a tenso aplicada ao colcho, maior ser a contraco do molde cortado,
o que causar problemas na montagem e encaixe dos moldes cortados.
Os desenroladores so mecanismos que rodam o rolo do tecido, directa ou indirectamente,
de uma forma que desenrola o tecido mesma velocidade com que o carro se desloca:
- Um sistema indirecto aquele que puxa o tecido do rolo;
- Um sistema directo aquele que movimenta o eixo do rolo do tecido, variando a sua
rotao de acordo com o permetro do rolo, de forma a garantir uma velocidade linear
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igual velocidade do carro estendedor.
Alm da tenso que poder ser produzida por um carro de estender convencional, existem
tenses inerentes pea do tecido, que surgem da toro, texturizao ou elasticidade
do fio, ou estrutura das malhas.
A carga de electricidade esttica nos tecidos poder causar problemas ao estender
tecidos contendo fibras artificiais.
Uma folha de papel colocada no fundo do colcho, diminuindo a perturbao das
folhas mais baixas da estendida quando a base da lmina de corte passa por baixo. Este
tipo de problema acontece com tecidos leves e finos ou com a superfcie com plos
orientada contra a superfcie da mesa.
Dependendo da combinao de cores e tonalidades na estendida, poder ser til usar
folhas de papel separadoras de forma intercalada na formao do colcho.
Mesmo que no existam problemas de cor, podero tambm ser inseridas a intervalos
pr-determinados, de forma a melhorar o manuseamento de lotes, atravs da sua diviso
em lotes menores.
O alinhamento das folhas uma das caractersticas mais importantes no colcho.
Na estendida as folhas devem ser colocadas de forma que a direco do tecido
seja compatvel com o risco.
A tenso de desenrolamento do tecido uma caracterstica muito importante.
1.3.3 PREPARAO PARA A ESTENDIDA
Uma grande parte do tempo requerido para a operao de estendida despendido na
preparao da mquina e nos tempos de espera durante os recarregamentos.
Variveis como o tipo de tecido, tamanho do rolo, caractersticas da mquina e grau de
automao podem afectar a eficincia deste processo.
Conforme o tamanho do colcho diminui, a percentagem de tempo dedicada preparao
aumenta drasticamente, pelo que os custos aumentam quando se trabalha com lotes
pequenos e/ou com tecidos que devem ser estendidos em colches separados.
A preparao para a estendida envolve os mesmos procedimentos para cada ordem de
corte emitida:
1. Verificar a ordem de corte;
2. Posicionar materiais;
3. Preparar a mesa de corte;
4. Preparar a mquina de estender;
5. Carregar a mquina.
13
Variveis como o tipo de tecido, tamanho do rolo, caractersticas da mquina e
grau de automao podem afectar a eficincia deste processo.
1.3.4 EQUIPAMENTOS NA ESTENDIDA
O objectivo fundamental do equipamento de estender acumular folhas de tecido,
formando o colcho, de uma forma suave e sem tenso, proporcionando um corte eficiente.
O equipamento bsico necessrio para a estendida consiste numa mesa para estender,
sistemas de estender, ferramentas de controlo do tecido e ferramentas de corte.
O tipo de mesa a utilizar determinado pelo tipo de tecido, tipo de equipamento de
estender, mtodo de corte e equipamento a ser usado e padres de qualidade da empresa.
A estendida e o corte podem ser feitos na mesma rea, mas aspectos de ordem econmica
e produtiva aconselham que sejam feitas em reas adjacentes, mas separadas (fig. 11).
As mesas de estender podem ser
especializadas para certos tipos de tecido ou
equipamento de corte.
As mesas podem possuir agulhas para
segurar com preciso os tecidos, de forma a
localizar com rigor o padro do tecido nas
folhas sucessivamente estendidas.
Pode ser utilizado um sistema de vcuo (fig.
12), de forma a comprimir o colcho e evitar o
deslocamento das folhas durante o corte.
Podem ser utilizados sistemas de ar forado
ou de deslocamento por tapete, para facilitar
o deslocamento do colcho da rea de
estender para a rea de corte.
Antes de se iniciar o processo de estender o
tecido, a mesa deve ser marcada com os
pontos de sobreposio ou corte e o ponto de
fim de estendida.
H basicamente dois tipos de equipamento
para estender o tecido: a estendida manual,
fixa ou mvel, e a estendida com carro.
O mtodo manual (fig. 13) um mtodo lento,
que requer um operador de cada lado da
mesa.
Os tipos de tecido que devero ser estendidos
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manualmente so tecidos com xadrez, riscas
e outros padres com repetio regular.
Os sistemas estendedores com rotao do
rolo (manuais ou com carros) permitem que o
operador faa duas deslocaes positivas (i.e.,
estendendo tecido), alinhando duas folhas
num movimento, em colches direito com
direito ou direito num s sentido. Se o colcho
for direito com direito e num s sentido, s
possvel estender uma folha de cada vez.
Os elementos bsicos do carro (fig. 14)
consistem numa carruagem mvel que se
movimenta em guias nas bordas da mesa,
com um suporte para o tecido e rolos para
facilitar o desenrolamento do tecido.
Nas suas verses mais simples, o operrio
alinha a extremidade livre do tecido com o fim
da estendi da, l eva o carro at outra
extremidade, corta a folha alinhada com o
inicio do colcho, alinha novamente a ponta
livre do tecido, leva o carro at outra
extremidade e assim sucessivamente.
De acordo com os diferentes modelos, os carros podero incluir:
- um motor para mover o carro,
- uma plataforma para transportar o operador,
- um sistema de corte para cortar a folha na extremidade da estendida e
automaticamente segurar a ponta solta da folha,
- uma luz para inspeco do tecido, um contador de folhas,
- barras tensoras,
- clulas foto elctricas para alinhamento das folhas,
- sistema de alimentao positiva de tecido.
O aparecimento dos microprocessadores permitiu o desenvolvimento de mais funes
automticas nos carros estendedores. Assim, o carro pode:
- estender um determinado nmero de folhas, emitindo um sinal sonoro quando atinge
esse nmero ou detecta o fim do rolo de tecido,
- rodar o rolo, permite estendidas automticas, mesmo com veludo que normalmente
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estendido face com face.
- retornar a um carregador automtico colocado na extremidade da mesa quando a pea
de tecido acaba, repetindo o processo at que esteja completado o colcho (fig. 15),
- efectuar a deteco automtica de defeitos previamente assinalados. Quando o
defeito detectado pelo sensor, o carro pra e a tesoura corta o tecido a toda a
largura, aps o que o carro recua at marca de sobreposio mais prxima. O
mesmo acontecer quando ocorrer o fim da pea de tecido.
O objectivo fundamental do equipamento de estender acumular folhas de tecido,
formando o colcho, de uma forma suave e sem tenso, proporcionando um corte
eficiente.
O equipamento bsico necessrio para a estendida consiste numa mesa para
estender, sistemas de estender, ferramentas de controlo do tecido e ferramentas
de corte.
A estendida e o corte podem ser feitos na mesma rea, mas aspectos de ordem
econmica e produtiva aconselham que sejam feitas em reas adjacentes, mas
separadas.
H basicamente dois tipos de equipamento para estender o tecido: a estendida
manual, fixa ou mvel, e a estendida com carro.
1.3.5 TIPOS DE ESTENDIDA
A estendida (ou colcho) pode ser classificada de acordo com a direco do material
relativamente mesa ou de acordo com a direco do correr do tecido ou desenho em
relao a uma das extremidades do colcho.
Podem ser consideradas duas direces relativamente superfcie do material: direito
orientado sempre para o mesmo lado ou direito com direito.
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No primeiro modo (fig. 16i), o direito do tecido
est sempre posicionado da mesma forma e
designa-se estendida num s sentido.
No outro modo (fig. 16ii), as folhas impares
tem o direito virado para um lado e as folhas
pares o direito voltado para o outro lado.
O colcho pode ainda ser formado com as
folhas orientadas numa s direco, em que
o correr do tecido ou desenho est sempre
orientado para a mesma extremidade do
col cho, ou duas di reces, estando
al ternadamente ori entado para as
extremidades opostas.
Deve ser considerada a simetria da superfcie do tecido, que pode ser simtrica em
ambas as direces ( largura e ao comprimento), simtrica s numa direco ou
assimtrica em ambas as direces.
A estendida numa s direco aplica-se em tecidos que so assimtricos quer largura
quer ao comprimento. A maior parte dos tecidos com correr definido estendida desta
forma.
As estendidas ou colches podem ter extremidades cortadas ou dobradas. As estendidas
dobradas so sempre direito com direito.
Dessa forma, pelo menos quatro tipos de estendidas podem ser efectuadas
mecanicamente:
DIREITO COM DIREITO (SENTIDO E
DIRECO OPOSTAS)
O carro estende nas duas direces, sem
qualquer mudana na posio da pea.
Resulta uma estendida direito com direito,
com as folhas apresentando alternativamente
direces opostas.
Este mtodo adequado para tecidos
simtricos para qualquer lado.
um mtodo rpido e consequentemente
menos oneroso, uma vez que o carro est
sempre a estender tecido (fig. 17).
Figura 16
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Direito
Avesso
(i)
(ii)
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Figura 17
17
DIREITO COM AVESSO (SENTIDO E
DIRECO NICA)
O carro estende numa s di reco,
retornando sem estender ao incio.
Resulta numa estendida direito com avesso,
com as folhas sempre na mesma direco.
adequado para tecidos com uma direco
definida.
Se o direito do tecido estiver orientado para
cima, possvel efectuar a revista ao tecido,
detectando os defeitos (fig. 18).
DIREITO COM AVESSO E DIRECO
OPOSTA (SENTIDO NICO, DIRECO
OPOSTA)
O carro estende em ambas as direces,
rodando a pea no fim de cada folha.
Resulta numa estendida direito com avesso,
com as folhas em direces opostas.
adequado para tecidos simtricos em
ambos os lados.
Permite uma maior capacidade produtiva,
uma vez que o carro estende nas duas
direces (fig. 19).
DIREITO COM DIREITO E SENTIDOS
OPOSTOS (SENTIDO OPOSTO, DIRECO
NICA)
O carro estende numa s di reco,
retornando sem estender, roda a pea de
tecido, estende a segunda folha na mesma
direco e assim sucessivamente.
Resulta numa estendida face com face com
todas as folhas na mesma direco.
adequado para tecidos de um s lado, como
os veludos, cujas caractersticas friccionais
tenderiam a que este escorregasse, se fosse
estendido com a face somente para cima (fig.
20).
Figura 18
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Avesso
Direito
Figura 19
Figura 20
Direito
Avesso
Direito
Avesso
Avesso
Direito
18
A estendida (ou colcho) pode ser classificada de acordo com a direco do material
relativamente mesa ou de acordo com a direco do correr do tecido ou desenho
em relao a uma das extremidades do colcho.
Podem ser consideradas duas direces relativamente superfcie do material:
direito orientado sempre para o mesmo lado (direito com avesso) ou direito com
direito.
O colcho pode ainda ser formado com as folhas orientadas numa s direco, em
que o correr do tecido ou desenho est sempre orientado para a mesma extremidade
do colcho, ou duas direces, estando alternadamente orientado para as
extremidades opostas.
As estendidas ou colches podem ter extremidades cortadas ou dobradas.
1.3.6 EMBALAGENS DO TECIDO
As embalagens do tecido variam em comprimento, largura e forma de apresentao.
A escolha segundo a qual o tecido deve chegar sala de corte est relacionada com as
caractersticas do tecido e do mtodo de estendida empregado.
Geralmente os tecidos so fornecidos em aberto, enrolados directamente num rolo. a
embalagem apropriada para estender.
Quando so estendidos manualmente, requerem normalmente duas operrias, uma de
cada lado da mesa.
O rolo de tecido tubular normalmente usado por produtores de vesturio como camisas
desportivas e T-shirts ou em casos especiais em que a largura do tecido corresponde
largura do corpo.
A malha tubular pode ser estendida normalmente por um carro estendedor.
O tecido, dobrado e enrolado numa placa rectangular, a forma tradicional com tecidos
de l ou misturas de l, usados em alfaiataria.
Com tecido dobrado, o risco contm apenas metade do conjunto de moldes, uma vez
que, estando dobrado, estendido face com face.
O tecido dobrado e empacotado normalmente usado com tecidos de xadrez e algumas
malhas tubulares e pretende evitar-se a distoro que um enrolamento apertado pode
provocar.
O tecido colocado cuidadosamente para a frente e para trs, sendo o fim da pea
enrolado em torno do lote.
Quanto mais comprida a pea de tecido, mais baixos so os custos de produo e
embalagem por metro quadrado.
Na estendida, as peas mais pesadas e longas reduzem os tempos de carga e preparao
19
do carro estendedor e aumenta o nmero de folhas disponveis por pea, reduzindo
tambm os desperdcios resultantes do incio e fim de pea.
As embalagens do tecido variam em comprimento, largura e forma de apresentao.
A escolha segundo a qual o tecido deve chegar sala de corte est relacionada
com as caractersticas do tecido e do mtodo de estendida empregue.
1.4 CORTE
1.4.1 INTRODUO
O objectivo do corte separar e produzir rplicas dos moldes colocados no risco.
O vesturio no poder ser montado satisfatoriamente e assentar correctamente no
corpo se no tiver sido cortado com preciso, de acordo com o formato dos moldes.
A preciso obtida depende do mtodo de corte empregue e em alguns casos tambm do
planeamento e do risco.
No corte manual com lmina, a preciso do corte depende da definio do risco, condio
da lmina e da percia e motivao do operador.
No corte na prensa e no corte controlado por computador, depende somente da condio
do equipamento.
Os lados dos moldes no devem apresentar fios puxados ou outros defeitos que resultam
normalmente de uma lmina mal afiada.
O aumento de temperatura na lmina resulta da frico desta com o tecido, podendo
provocar a fuso das fibras termoplsticas nos lados do tecido.
A soluo para este problema reside na utilizao de lminas bem afiadas, no uso de
lubrificantes na lmina ou no papel, na reduo da velocidade de corte ou na reduo da
altura do colcho.
O sistema de corte deve suportar o tecido e garantir que a lmina corta at ltima folha
de tecido.
O objectivo do corte separar e produzir partes em tecido como rplica dos moldes
colocados no risco.
1.4.2 EQUIPAMENTOS DE CORTE
Na maioria das salas de corte actuais, o processo de corte efectuado usando tesouras
manuais, elctricas ou prensas cortantes.
A lmina deve apresentar um lado muito fino s fibras para exercer uma presso
20
suficientemente alta para cortar as fibras sem deformar ou distender o tecido.
Durante o corte, a lmina perde as suas qualidades, pelo que periodicamente deve ser
afiada e eventualmente substituda.
Diversos sistemas de corte podem ser usados, separadamente ou em combinao.
TESOURA MANUAL
As tesouras manuais (fig. 21) so normalmente
usadas para cortar uma ou duas folhas de
tecido.
Este mtodo suficientemente flexvel para
trabalhar em qualquer tecido ou molde, mas tem
a desvantagem do tempo despendi do e
consequente custo em mo de obra por pea
de vesturio.
TESOURA ELCTRICA DE LMINA
VERTICAL
A tesoura elctrica de lmina vertical (fig. 22)
constituda por uma base, uma lmina, um corpo
delgado ou contra lmina para acomodar a
lmina e no topo um motor elctrico.
Duas espcies de fora so requeridas para
operar uma lmina vertical: a fora do motor que
movi menta a l mi na no seu movi mento
recproco e a fora do operador que conduz a
lmina durante o corte.
A fora requerida ao motor determinada pela
altura do colcho, pelas caractersticas do
tecido, pela curvatura da linha a cortar e pela amplitude do movimento da lmina.
Quanto mais potente o motor, mais pesada a mquina.
Quanto mais alto o corpo, mais larga ser a sua seco e maior a sua largura, aumentando
a resistncia ao corte em curva.
Quanto maior o movimento, mais rpido ser o corte e mais facilmente a mquina ser
manobrada, embora tambm maior potncia do motor seja necessria.
O mais importante factor para seleccionar uma tesoura elctrica a fora requerida ao
operador para mover a lmina atravs do tecido.
O esforo do operador funo do peso do motor, do formato da base, da altura do
manpulo, da amplitude do movimento da lmina, da condio da lmina e do atrito da
base na mesa.
A lmina poder ser lisa, ligeiramente afiada para tecidos pesados ou muito afiada para
Figura 21
Figura 22
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tecidos macios, ondulada para o corte de plsticos ou serrada para os algodes mais
fortes.
A velocidade varivel uma caracterstica vulgar, permitindo que o mesmo equipamento
corte fibras naturais e termoplsticas.
A tesoura elctrica com lmina vertical o mais comum mtodo de corte, pois verstil,
porttil, mais barato que a serra de fita, mais preciso para cortar em curva que uma
tesoura de lmina circular e bastante fivel e de fcil manuteno.
Existe um sistema mecnico de apoio ao corte com este equipamento (fig. 23). Este
sistema suporta a tesoura por cima, sendo a base e os rolamentos substitudos por uma
base pequena e chata, reduzindo a possibilidade de distoro durante o corte.
Tambm a largura do corpo e da lmina mais reduzida, facilitando a execuo de
cortes curvilneos.
Este brao articulado desenhado de forma a permitir o movimento da tesoura em
qualquer parte do colcho, em qualquer direco e sentido.
TESOURA ELCTRICA DE LMINA CIRCULAR
A tesoura elctrica com lmina circular constituda por uma base, na qual est montado
um motor elctrico, um manpulo para o operador orientar a lmina e uma lmina circular
rotativa (fig. 24).
As tesouras circulares no so adequadas para efectuarem cortes segundo linhas curvas
em colches altos, pois a lmina no atinge todas as folhas simultaneamente no mesmo
ponto e tem dificuldade em cortes curvos.
A tesoura circular usada somente para cortes rectilneos ou para colches baixos com
poucas folhas.
Figura 23
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22
SERRA DE FITA
Uma serra de fita constituda por trs ou mais polias, movidas por um motor elctrico,
com uma lmina de ao contnua e flexvel, rodando montada nas polias, sendo um dos
seus lados afiados (fig. 25).
O princpio de operao diferente da serra vertical ou circular, pois a lmina passa
atravs de um orifcio numa posio fixa, sendo a seco do colcho a cortar movida de
encontro lmina.
A lmina normalmente mais estreita que a usada numa tesoura vertical e no tem
qualquer suporte por trs, permitindo por isso o corte de curvas e ngulos apertados.
O local de trabalho deve ser organizado de forma que o operador possa puxar ou empurrar
o colcho atravs da lmina.
A serra de fita usada quando necessria uma preciso de corte maior que a obtida
com uma tesoura vertical. Mesmo que a serra de fita seja usada para cortar todas as
peas, a tesoura elctrica de lmina vertical ser usada para separar o colcho em
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seces, para um melhor manuseamento do colcho.
Deve ser reservado espao volta dos moldes no planeamento do corte, para que o
colcho possa ser seccionado usando uma tesoura elctrica e depois cortado com
preciso com a serra de fita.
Quando peas pequenas como colarinhos, punhos e bolsos so cortados, uma chapa
de metal ou uma placa de fibra com o formato do molde poder ser fixado no topo do
colcho, sendo depois efectuado o corte na serra de fita, cortando exactamente ao longo
do contorno rgido do molde.
A serra de fita mais usada em vesturio de homem do que em vesturio feminino,
sendo muitas vezes usado para cortar peas grandes, como painis de casacos ou
sobretudos.
Muitos componentes de vesturio necessitam que sejam efectuadas marcas (picas) nas
bordas dos mesmos, de forma a permitir o alinhamento com outras peas, durante a
costura.
Os mtodos de corte previamente referidos podem ser usados para efectuar os picas,
mas a preciso do corte depende do operador.
O equipamento especializado para efectuar os picas permite maior preciso, pois um
guia alinha o picador com a borda do molde, dando consistncia na profundidade e
ngulo do pica (fig. 26).
Uma outra mquina, o picador a quente, incorpora um elemento de aquecimento de
forma a que a lmina queime ligeiramente as fibras adjacentes aos picas, para prevenir
que este desfie.
Quando so necessrios pontos de referncia no interior das peas de vesturio, tais
como a posio dos bolsos ou pregas, um orifcio muitas vezes efectuado atravs de
todas as folhas de tecido constituintes do colcho.
O furador constitudo por uma base com um orifcio pelo qual o furador penetra e um
nivelador, para assegurar que o furador est horizontal e assim perfura na vertical (fig.
27).
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Em muitos tecidos, o orifcio efectuado a frio, permanecendo visvel at que a operadora
utilize o tecido.
Em tecidos nos quais o orifcio possa fechar, pode-se usar um furador a quente, o qual
queimar ou fundir ligeiramente as bordas do orifcio.
Alternativamente, poder ser usado um furador hipodrmico, que deixar um pouco de
tinta em cada uma das folhas.
Se for importante que no fiquem quaisquer marcas permanentes no tecido, poder ser
passada uma linha comprida, que ser cortada em pequenas seces aquando da
separao do colcho.
PRENSA CORTANTE
No corte com prensa usada uma lmina com a forma da periferia do molde, incluindo
os picas (fig. 28).
A profundidade de corte depende do tipo de lmina.
Esta tecnologia usada para cortar partes pequenas de peas de vesturio grandes,
como colarinhos, golas, punhos e bolsos ou as partes de peas pequenas, como soutiens.
Permite uma grande preciso de corte, mas devido ao custo das lminas, s apropriada
para cortar uma grande quantidade de peas com o mesmo formato.
O corte muito mais rpido do que usando a tesoura elctrica, para a mesma altura do
colcho.
proporcionalmente mais econmico para pequenas partes, pois tem uma maior periferia
em relao sua rea do que as partes maiores.
Figura 27
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A preciso do corte obtido maior nas partes pequenas, sendo mais difcil de obter com
a tesoura elctrica.
As prensas de corte normalmente so constitudas por um brao de corte suportado por
um nico pilar situado na parte de trs da mquina.
Este brao desloca-se para o lado para permitir a colocao das matrizes em cima do
tecido.
O movimento descendente da prensa deve ser controlado de forma que a lmina penetre
ligeiramente na base, de forma a separar completamente a ltima folha.
As prensas podem ser de dois tipos: de impacto, fazendo o corte com um nico movimento
ou hidrulica e electrnica, que exerce presso contnua na matriz at esta estabelecer
contacto com a base.
Devido ao contacto da matriz com a base, esta ltima deve tambm ser substituda
periodicamente. Para efectuar o corte, o carro estende o nmero requerido de folhas,
podendo ser posicionado um risco no topo do colcho, de forma a ajudar no
posicionamento da matriz de corte.
O colcho cortado em seces, para permitir o seu deslocamento para a prensa.
Em alguns casos, no usado o risco, sendo o operador que posiciona a matriz da
melhor forma possvel.
Uma desvantagem importante da prensa de corte o menor aproveitamento de tecido.
Devido ao custo elevado de prensas com grandes reas e ao custo proibitivo do nmero
de matrizes necessrias, esta soluo no rentvel na maior parte dos casos.
CORTE AUTOMTICO
A informao gerada e armazenada no computador, no sistema de planeamento do
corte assistido por computador, poder ser usada para controlar o movimento de uma
lmina (fig. 29) durante o corte automtico.
Este mtodo permite o corte mais rigoroso possvel, a alta velocidade.
Um sistema tpico de corte controlado por computador constitudo por uma mesa com
uma superfcie de corte especial que suporta o tecido mas permite a penetrao e o
movimento da lmina, que suportada pelo topo.
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Permite tambm a passagem de ar atravs da mesa para criar vcuo, reduzindo-se
dessa forma a altura do colcho e segurando este em posio. A cabea de corte
constituda por uma lmina, um afiador automtico, controlos pneumticos e um
servomotor que roda a lmina at uma posio tangente linha de corte (fig. 30).
Uma folha de plstico colocada normalmente no topo do colcho de forma a auxiliar na
formao de vcuo e assim comprimir o colcho.
Numa estrutura separada, esto alojados o computador, as fontes de alimentao e os
componentes elctricos necessrios para movimentar a cabea de corte, o seu
transportador e o motor de vcuo.
O carro estendedor forma o colcho numa mesa de corte convencional equipada com ar
forado.
colocada uma folha de papel sob o colcho, de forma a que o colcho possa ser
transportado para a mesa de corte sem distoro.
Este papel perfurado, de forma a permitir a formao de vcuo, para comprimir o
colcho.
Figura 30
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Figura 29
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Aps ter sido introduzida no computador a informao gerada anteriormente, o operador
posiciona a cabea de corte no canto do colcho, funcionando como ponto de referncia.
Um furador motorizado colocado atrs da cabea de corte pode efectuar os furos conforme
necessrio.
Conforme o corte efectuado, desenrolada outra folha de plstico sobre as peas
cortadas at que o corte esteja completo, de forma a no ser eliminado o efeito de
vcuo.
So possveis diferentes combinaes de sala de corte, devendo ser considerado o
facto de que nesta situao, a fase de corte bastante mais rpida que a fase de
estendimento e um pouco mais que a fase de formao dos lotes (fig. 31).
Uma combinao tpica usa quatro mesas de estendimento para cada mesa de corte.
A mesa de corte, com o transportador e a cabea de corte, pode ser deslocada entre as
mesas de estendimento e mesas de formao de lotes.
A mesa de corte no necessita de ser to comprida como o colcho.
Uma combinao alternativa usar uma mesa com ar forado, funcionando como uma
mesa de transferencia para a mesa de corte que se encontra fixa.
Na prtica, embora no seja estritamente necessria, colocada uma marcada em papel
no topo do colcho, de forma a ser possvel identificar as peas cortadas e tambm
controlar possveis problemas.
Em alternativa, poder ser usado equipamento adicional, que ir colocar etiquetas nos
diferentes moldes, antes do corte.
Outra forma alternativa de corte automtico o corte com laser, isto , a lmina
substituda por um feixe de laser.
Um laser produz um raio de luz que pode ser focado num reduzidssimo alvo, provocando
uma densidade de energia muito elevada, degradando o material a cortar.
Um raio laser tem uma profundidade de focalizao limitada, pelo que a profundidade de
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tecido que pode cortar limitada.
Quando so cortadas vrias folhas de tecido, a preciso no perfeita, resultando um
corte em "V", existindo tambm o risco das bordas das peas fundirem juntas.
O sistema automtico de corte com laser tem uma velocidade quase dupla da do sistema
automtico de corte com lmina mas para cortar grandes quantidades, devido
possibilidade de se formar um colcho com muitas folhas com o ltimo sistema, este
pode ser cerca de doze vezes mais produtivo.
Para empresas que efectuem cortes em pequenas quantidades, para ordens e/ou
tamanhos, o sistema de corte com laser tem um bom potencial.
As vantagens do corte em folha nica esto relacionadas com a informao armazenada
no computador, o que pode permitir ajustamentos pontuais de acordo com a largura do
tecido e/ou padres, defeitos no tecido e imediato corte para reposio de partes
defeituosas.
Outro mtodo utiliza um jacto de gua a alta velocidade, com um dimetro muito pequeno.
O jacto a alta presso funciona como um instrumento de corte slido quando entra em
contacto com o tecido, rebentando as fibras no impacto.
O corte com jacto de gua mais eficiente em folhas de material rgido, mosaicos para
pavimentos, peles e plsticos.
Nestes materiais possvel efectuar cortes circulares com um raio reduzido, enquanto
que com os tecidos o corte resulta mais imperfeito.
Tal como no corte com laser, necessrio obter um compromisso entre as vrias variveis.
Para uma dada aplicao, existe um compromisso ptimo de velocidade de corte, dimetro
do jacto e presso hidrulica para se obter o melhor resultado de corte.
As tesouras manuais so normalmente usadas para cortar uma ou duas folhas de
tecido.
A tesoura elctrica com lmina vertical o mais comum mtodo de corte, pois
verstil, porttil, mais barata que a serra de fita, mais precisa para cortar em curva
que uma tesoura de lmina circular e bastante fivel e de fcil manuteno.
A tesoura circular usada somente para cortes rectilneos ou para colches baixos
com poucas folhas.
A serra de fita usada quando necessria uma preciso de corte maior que a
obtida com uma tesoura vertical.
O picador marca o tecido com maior preciso, pois um guia alinha o picador com a
borda do molde, dando consistncia na profundidade e angulo do pica.
A prensa usada para cortar partes pequenas de peas de vesturio grandes,
como colarinhos, golas, punhos e bolsos e permite uma grande preciso de corte.
O sistema de corte assistido por computador, usa a informao do planeamento
29
de corte para controlar o movimento de uma ferramenta de corte, permitindo um
corte rigoroso e a alta velocidade.
1.5 PREPARAO PARA A COSTURA
Aps o corte de todos os componentes h que proceder ao que se designa por preparao
costura.
Entre as actividades mais relevantes, pode-se destacar o loteamento, a termocolagem e
os bordados.
LOTEAMENTO
O loteamento destina-se a preparar os lotes para a costura. As peas cortadas no
colcho so separadas em lotes menores ou so juntas aos outros componentes da
mesma pea de vesturio e da mesma folha de tecido quando h o perigo de se
misturarem folhas da mesma cor mas tonalidade diferente.
A diviso dos componentes em lotes menores prende-se com a organizao da produo,
nomeadamente com a quantidade de peas e tempo em curso de fabrico.
TERMOCOLAGEM
Algum vesturio, atendendo s suas caractersticas futuras, incorpora tambm entretelas
ou termocolantes. Como o nome indica, so materiais que so colados normalmente no
avesso do tecido, por meio de temperatura e presso, com o objectivo de melhorar o
aspecto da pea de vesturio.
Para a aplicao da entretela, podem ser usadas prensas de termocolar, de tapete ou de
prato.
As entretelas, que podem ter diferentes composies, devem ser seleccionadas de acordo
com o tecido onde vo ser aplicadas (encolhimento, cor,...), sendo importante o correcto
ajustamento da prensa de termocolar, em termos de tempo, presso e temperatura, para
uma eficaz operao de termocolagem.
BORDADOS
A aplicao de bordados pode tambm ser feita nesta fase, mesmo quando o bordado
subcontratado.
Entre as actividades mais relevantes, pode-se destacar o loteamento, a
termocolagem e os bordados.
O loteamento destina-se a preparar os lotes para a costura.
As entretelas ou termocolantes so materiais que so colados normalmente no
avesso do tecido, por meio de temperatura e presso.
30
AUTO-TESTE DO TEMA
Instrues de utilizao: O questionrio, a que a seguir vai responder, constitudo
por 16 itens, distribudos por 4 seces identificadas pelas letras do alfabeto que vo de
A a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questes.
A conjugao de vrios tamanhos num risco poder:
A1
A2
A3
A4
Satisfazer vrios produtos com tecidos diferentes.
Aumentar a eficincia do risco.
Diminuir a eficincia do risco.
Incluir diferentes encomendas no mesmo plano.
TOTAL
Um sistema de desenrolamento indirecto aquele que:
B1
B2
B3
B4
Movimenta o eixo do rolo do tecido.
Puxa o tecido do rolo.
Desenrola o tecido a velocidade constante.
Est ligado por um sistema de transmisso mesa.
TOTAL
Durante o corte:
C1
C2
C3
C4
O aumento de temperatura na lmina pode provocar defeitos.
Devem ser tomadas medidas de segurana.
Os lados dos moldes podem apresentar fios puxados.
essencial uma lmina em bom estado para se obter qualidade.
TOTAL
Em que circunstncias se deve utilizar a prensa?
D1
D2
D3
D4
Quando a profundidade de corte grande.
Para cortar peas pequenas com preciso.
Quando necessrio um corte preciso e em pouca quantidade.
Para cortar peas em grande quantidade.
TOTAL
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SOLUO DOS EXERCCIOS
A conjugao de vrios tamanhos num risco poder:
A1
A2
A3
A4
Satisfazer vrios produtos com tecidos diferentes.
Aumentar a eficincia do risco.
Diminuir a eficincia do risco.
Incluir diferentes encomendas no mesmo plano.
TOTAL
Um sistema de desenrolamento indirecto aquele que:
B1
B2
B3
B4
Movimenta o eixo do rolo do tecido.
Puxa o tecido do rolo.
Desenrola o tecido a velocidade constante.
Est ligado por um sistema de transmisso mesa.
TOTAL
Em que circunstncias se deve utilizar a prensa?
D1
D2
D3
D4
Quando a profundidade de corte grande.
Para cortar peas pequenas com preciso.
Quando necessrio um corte preciso e em pouca quantidade.
Para cortar peas em grande quantidade.
TOTAL
Durante o corte:
C1
C2
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O aumento de temperatura na lmina pode provocar defeitos.
Devem ser tomadas medidas de segurana.
Os lados dos moldes podem apresentar fios puxados.
essencial uma lmina em bom estado para se obter qualidade.
TOTAL
32
BIBLIOGRAFIA
[1] ARAJO, Mrio de - Tecnologia do Vesturio. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian,
1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[2] CARR, Harold; LATHAM, Barbara - The technology of clothing manufacture. Oxford,
UK: Blackwell Science Ltd., 1994. 274 p. ISBN 0-632-02193-4.
[3] COOKLIN, Gerry - Introduction to clothing manufacture. Oxford, UK: Blackwell Science
Ltd., 1996, 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
[4] GLOCK, Ruth; KUNZ, Grace - Apparel manufacturing: sewn products analysis. New
Jersey, USA: Prentice-Hall, Inc, 1995. 611 p. ISBN 0-02-344142-9.
[5] MENDONA, Artur - Organizao da produo em confeco txtil. Porto:
Publindstria Edies Tcnicas, 2000. 235 p. ISBN 972-95794-6-6.
[6] TYLER, David, Materials management in clothing production. Oxford, UK: Blackwell
Science Ltd., 1991. 168 p. ISBN 0-632-02896-4.
33
M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO COSTURA COSTURA COSTURA COSTURA COSTURA
OBJECTIVO
1. Conhecer os diversos tipos e pontos de costura.
2. Indicar as suas principais caractersticas e aplicaes.
3. Conhecer os objectivos e as etapas do processo, equipamentos utilizados e
metodologias.
4. Conhecer os aspectos mais importantes a considerar, de forma a maximizar a eficincia
do processo.
CONTEDO PROGRAMTICO
2.1 Introduo 34
2.2 Tipos de costura 35
2.3 Pontos de costura 41
2.4 Comparao entre ponto preso e ponto cadeia 62
2.5 Mquinas de costura 64
2.5.1 Classificao de mquinas de costura 64
2.5.1.1 Classificao segundo a sua forma 64
2.5.1.2 Classificao segundo o nvel de automatizao 67
2.5.1.3 Classificao segundo o tipo de ponto 68
2.5.2 Construo geral das mquinas 68
2.5.3 Afinaes principais 83
2.5.3.1 Mquina de ponto preso 83
2.5.3.2 Mquina de ponto cadeia 85
2.5.4 Problemas de costura em mquinas de ponto preso 87
2.5.5 Problemas de costura em mquinas de ponto de cadeia 88
2.5.6 Problemas de costura em mquinas de corte e cose 90
34
COSTURA COSTURA COSTURA COSTURA COSTURA
2.1 INTRODUO
Em linguagem corrente, costura a unio entre duas peas de tecido.
Na norma NP 3800: Classificao e Terminologia de Tipos de Costura, a costura definida
com "a aplicao de uma srie de pontos ou tipo de pontos numa ou vrias folhas de
material".
O objectivo da costura a juno das peas constituintes do vesturio, combinando as
caractersticas de aspecto, desempenho e economia na produo. ainda a melhor
forma de obter resistncia e flexibilidade no vesturio e no mtodo de produo.
Bom aspecto na costura normalmente significa a unio suave do tecido, sem pontos
imperfeitos e danos no material costurado.
Devido grande variedade de fibras e contexturas de tecidos utilizados, para se obter
uma boa costura durante a produo, poder ser necessrio utilizar tcnicas diferentes.
Por desempenho da costura entende-se a sua resistncia, elasticidade, durabilidade,
segurana e conforto, bem como a manuteno de qualquer caracterstica especial do
vesturio, como por exemplo prova de gua ou fogo.
A costura deve ser efectuada considerando a utilizao pretendida para o vesturio.
Pelo que deve ser to resistente quanto o tecido, deve ter o mesmo comportamento que
o tecido, isto alongar e recuperar como o tecido.
A costura deve ser resistente abraso resultante da utilizao do vesturio e da lavagem,
bom como apresentar segurana contra o desmanchamento do ponto.
A obteno de costuras de qualidade o resultado da correcta combinao dos seguintes
factores:
a) O tipo de costura, que uma configurao particular do tecido.
b) O tipo de ponto, que uma configurao particular da linha no tecido.
c) O mecanismo de alimentao da mquina de costura, que move o tecido sob a
agulha e permite que os pontos sejam formados em sucesso e regularmente.
d) A agulha, que insere a linha no tecido.
e) A linha de costura, que forma o ponto que une, acaba ou decora o tecido.
A obteno de costuras de qualidade o resultado da correcta combinao dos
seguintes factores:
a) O tipo de costura, que uma configurao particular do tecido.
b) O tipo de ponto, que uma configurao particular da linha no tecido.
c) O mecanismo de alimentao da mquina de costura, que move o tecido sob
a agulha e permite que os pontos sejam formados em sucesso e regularmente.
d) A agulha, que insere a linha no tecido.
e) A linha de costura, que forma o ponto que une, acaba ou decora o tecido.
35
2.2 TIPOS DE COSTURA
A escolha do tipo de costura determinado por factores estticos, resistncia,
durabilidade, conforto no uso, compatibilidade com o equipamento disponvel e o custo.
As costuras so divididas em classes de acordo com o tipo e nmero mnimo de
componentes na costura.
Para indicar como as vrias costuras so formadas, diferentes estilos de diagramas
podem ser usados (fig. 1).
Uma costura usualmente efectuada nos lados dos tecidos ilustrada de trs formas
diferentes. Mostra uma costura consistindo em duas peas de tecido com os lados
acabados, unidas com uma fileira adicional de pontos.
As costuras so divididas em classes de acordo com o tipo e nmero mnimo de
componentes na costura.
As seis classes originais esto contidas na norma NP 3800, tendo sido adicionadas
duas novas classes.
CLASSE 1 (COSTURAS SOBREPOSTAS)
a classe mais comum para construo da costura.
A costura produzida com um mnimo de dois componentes, ambos limitados no mesmo
lado.
O tipo de costura mais simples nesta classe formado pela sobreposio do lado de
uma pea de tecido noutra pea de tecido.
Diferentes tipos de pontos podem ser utilizados neste tipo de costura, seja para unir dois
componentes, para acabar os lados ou para efectuar as duas funes simultneamente.
As costuras ilustradas na fig. 2, (i) e (ii), podem ser acabadas em aberto, o que no
possvel na representada em (iii).
Figura 1
36
Outro exemplo a costura sobreposta conhecida como a costura francesa, que
efectuada em dois passos (fig. 3 (i)).
Como exemplo de uma costura sobreposta com um componente adicional, temos a
insero de um enfeite, podendo ser efectuada de diferentes formas (fig. 4)
O tipo de costura mais simples nesta classe formado pela sobreposio do lado
de uma pea de tecido noutra pea de tecido.
Figura 2
Figura 3
Figura 4
37
CLASSE 2 (COSTURAS SOBREPOSTAS PARCIALMENTE)
As costuras nesta classe so tambm produzidas com um mnimo de dois componentes,
sendo no entanto limitados em lados diferentes.
Os dois componentes so opostos e a diferentes nveis, sobrepondo-se um ao outro.
A costura mais simples deste tipo formada sobrepondo parcialmente duas peas de
material (fig. 5).
Muito comum em costuras longas em vesturio como os jeans e camisas, a costura
sobreposta parcialmente e embainhada (fig. 6), efectuada com duas fileiras numa
mquina de duas agulhas. Isto proporciona uma costura com muita resistncia, embora
seja possvel que a linha de costura na superfcie sofra abraso em reas como entre
as pernas.
A costura mais simples deste tipo formada sobrepondo parcialmente duas peas
de material.
CLASSE 3 (COSTURAS DE SEGURANA)
Nesta classe, as costuras so produzidas com um mnimo de dois componentes, um
Figura 5
Figura 6
38
dos quais limitado num dos lados com o segundo, limitado nos dois lados, montado
no lado do primeiro.
A costura consiste num lado do tecido que encapado por outro, com a possibilidade
de outro componente ser inserido na capa fig. 7 (i).
Na fig. 7 (ii) mostrada uma verso comum onde o tecido do vesturio ou mesmo numa
cor contrastante, cortado em pequenas fitas. Usando um dispositivo embanhador, os
lados da fita so dobrados e esta colocada sobre o bordo do painel principal.
A costura de segurana muitas vezes usada como decorativa, podendo a fita aplicada
continuar para alm do bordo, de forma a proporcionar um acabamento com n.
A costura consiste num lado do tecido que encapado por outro, com a
possibilidade de outro componente ser inserido na capa.
CLASSE 4 (COSTURAS PLANAS)
Nesta classe, as costuras so produzidas com um mnimo de dois componentes, sendo
limitados em lados opostos. Estes dois componentes esto opostos e ao mesmo nvel.
Os lados do tecido dos dois componentes nunca se sobrepem (fig. 8).
Figura 7
(i) (ii)
Figura 8
39
Podem ser colocados sem intervalo e juntos por um ponto que tem duas agulhas em
cada tecido e linhas de cobertura passando de um lado para o outro entre as agulhas
dos dois lados do tecido.
So normalmente usadas nas malhas, pois a vantagem desta costura proporcionar
uma unio no saliente em vesturio que usado em contacto com a pele, como roupa
interior.
Os lados do tecido dos dois componentes nunca se sobrepem.
CLASSE 5 (COSTURAS DECORATIVAS)
As costuras desta classe so produzidas com um mnimo de um componente ilimitado
nos dois lados.
O uso principal desta costura para efeitos decorativos, quando colunas simples ou
mltiplas so efectuadas sobre uma ou mais camadas de tecido.
As camadas mltiplas de tecido podem resultar do mesmo tecido dobrado vrias vezes.
Em (i) da fig. 9 ilustrada uma costura com duas agulhas com aplicao de uma fita
enquanto em (ii) h somente quatro colunas de pontos.
Outras possibilidades, usando o dispositivo embainhador adequado, so as pregas,
muitas vezes mltiplas e as costuras com canal.
O uso principal desta costura para efeitos decorativos, quando colunas simples
ou mltiplas so efectuadas sobre uma ou mais camadas de tecido.
CLASSE 6 (COSTURA DE ACABAMENTO)
So produzidas s com um componente limitado num dos lados.
As costuras desta classe so aquelas que acabam as banhas ou o lado do tecido por
Figura 9
40
meio de um ponto, em vez de o mesmo ser efectuado com uma fita de tecido.
A costura mais simples a aplicada no lado do tecido que fica no interior da pea, com
um ponto orlado (fig. 10).
Quando se considera banhas nas mangas ou a parte inferior do vesturio, h uma
grande variedade de tipos de pontos que podem ser usados.
Em (i) mostrada uma bainha tpica num vestido ou calas em tecido, sendo feito o
acabamento do lado e depois efectuada uma costura invisvel (ponto invisvel). Numa
malha, o acabamento do bordo pode ser omitido.
Em (ii), usado um embainhador para a construo da bainha de uma camisa ou de
uma saia e (iii) e (iv) mostram um mtodo de dobrar o lado do tecido que algumas
vezes usado na carcela da camisa.
As restantes duas classes so uma adio norma antiga, incluindo tipos de costuras
normalmente usadas na construo de peas de vesturio mais recentes. No lhes
foi atribudo qualquer ttulo descritivo.
As costuras desta classe so aquelas que acabam as banhas ou o lado do tecido
por meio de um ponto, em vez de o mesmo ser efectuado com uma fita de tecido.
CLASSE 7 (COSTURA PARA APLICAES)
Nesta classe, a costura produzida com um mnimo de dois componentes, dos quais
um limitado num s lado e todos os outros so limitados nos dois lados.
Em certa medida so similares s da classe 2, excepto que os componentes adicionais
so limitados nos dois lados.
Pretende-se nestas costuras adicionar componentes separados ao lado da pea de
vesturio.
Como exemplo, podemos ter a aplicao de uma fita de renda ao lado inferior de uma
Figura 10
41
cueca (fig. 11 (i)), de uma fita de elstico no lado de um soutien (ii) ou um elstico
inserido na perna de um fato de banho (iii).
Um exemplo onde o item adicional o prprio tecido com entretela uma outra verso
da carcela da camisa. um outro caso onde usando dois embainhadores e uma mquina
de duas agulhas, uma construo complicada pode ser feita numa s fase.
Pretende-se nestas costuras adicionar componentes separados ao lado da pea
de vesturio.
CLASSE 8 (COSTURA PARA APLICAES)
Trata-se de outra classe onde s um componente envolvido na construo da costura.
So costuras produzidas com um mnimo de um componente limitado em ambos os
lados.
O exemplo mais comum neste tipo a aplicao de presilhas em jeans, gabardinas,
etc, como mostrado na fig. 12 (i). Os cintos so tambm includos nesta classe, sendo
mostradas duas possveis construes em (ii) e (iii).
O uso na aplicao de presilhas do ponto referido anteriormente usando duas agulhas
e uma linha de cobertura inferior, assegura que os lados inacabados so cobertos na
parte inferior, mostrando somente duas linhas de ponto simples no topo.
O cinto mostrado em (iii) de construo mais rpida e econmica que o ilustrado em
(ii), mas necessrio um dispositivo para dobrar o tecido.
Trata-se de outra classe onde s um componente envolvido na construo da
costura.
2.3 PONTOS DE COSTURA
Nas diversas costuras j referidas evidente a necessidade de diferentes pontos de
costura, uns para juntar, outros para acabar tecidos e outros para formar uma cobertura
Figura 12
(ii) 301 (iii) 301 (i) 406
Figura 11
42
sobre o tecido.
Certos tipos de pontos podem tambm ajudar na construo mais econmica de
vesturio, efectuando vrias funes simultaneamente, como juntar e acabar ou decorar.
As propriedades dos pontos de costura que influenciam o aspecto e o desempenho so
o tamanho, a tenso nas linhas de costura e a consistncia.
Relativamente ao tamanho devem ser consideradas trs dimenses: o comprimento, a
largura e a profundidade.
Os diferentes tipos de pontos esto classificados na norma 3801, sendo referenciados
por um nmero com trs algarismos.
A norma define o ponto como uma unidade de formao resultando de uma ou mais
linhas ou laadas intralaando, interlaando ou passando dentro ou atravs do material.
Os vrios tipos de pontos esto divididos em seis classes, as quais cobrem as
necessidades de juntar tecidos, acabar lados ou decorar ou possibilitar a execuo de
vrias funes simultaneamente.
Dos cerca de setenta tipos mencionados na norma, somente cerca de vinte so usados
normalmente.
Mesmo esta variedade usada somente em produes em grande quantidade onde a
necessidade de velocidade, economia e alta qualidade das costuras prevalecem sobre a
flexibilidade do mtodo de produo.
Nas produes de pequeno volume, o vesturio construdo somente com dois ou trs
tipos de pontos.
As seis classes definidas na norma so as seguintes:
- Classe 100 - Pontos de cadeia simples
- Classe 200 - Pontos manuais
- Classe 300 - Pontos presos
- Classe 400 - Pontos de cadeia mltiplos
- Classe 500 - Pontos de orlar
- Classe 600 - Pontos de recobrimento
As propriedades dos pontos de costura que influenciam o aspecto e o desempenho
so o tamanho, a tenso nas linhas de costura e a consistncia.
CLASSE 100 - PONTOS DE CADEIA SIMPLES
Os tipos de ponto desta classe so formados por uma ou mais linhas, sendo
caracterizados pelo intralaamento.
Uma ou mais laadas de linhas so passadas atravs do material e seguras pelo
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intralaamento com a laada ou laadas seguintes, depois destas terem passado atravs
do material.
Uma vez que cada laada est dependente da seguinte, o ponto nesta classe no
muito seguro, pelo que, quando a ponta da linha no passada pela ltima laada, ou
atravs do material ou a linha rebenta, o ponto desfaz-se facilmente.
Um dos mais simples de todos os tipos de ponto o tipo 101, o qual formado com uma
nica linha (fig. 13).
Precisamente devido sua pouca segurana, pode ser facilmente removido, sendo
usado para operaes de alinhavo na produo de vesturio por medida.
um ponto muito inseguro para ser usado na unio de dois tecidos, mas largamente
usado em mquinas de agulhas mltiplas.
Uma grande variedade de efeitos decorativos pode ser obtida, usando parte ou o todo
de um conjunto de agulhas muito juntas.
Se for utilizada uma linha elstica nas agulhas, e o tecido costurado sob tenso, a linha
ir depois relaxar e enfolar o tecido, permitindo resultados como cintos ou punhos
elsticos.
Este ponto s possvel de efectuar com tecido, no podendo ser interrompido e as
agulhas removidas no meio de uma costura.
Outro uso normal dos pontos da classe 100 em processos especiais de costura, como
pregar botes, abrir casas e efectuar banhas invisveis.
Para os dois primeiros casos utilizada uma verso zig-zag, sendo as mquinas rpidas,
mas a sua utilizao no satisfatria para o consumidor, pois muitas vezes,
especialmente com os botes, estes no aguentam o perodo de vida da pea de vesturio.
necessrio um ajustamento cuidadoso da mquina, deixando uma pequena ponta de
linha no final, para uma segurana melhorada.
Para efectuar costuras com banhas invisveis, ponto tipo 103, utilizada uma agulha
Figura 13
44
curva, mostrando o mnimo ou nenhuma linha no exterior da pea do vesturio (fig. 14).
Se necessrio, a mquina pode ser ajustada para saltar pontos, ou seja, para apanhar
o tecido apenas em pontos alternados, tornando assim o ponto ainda menos visvel.
De uma forma geral, o nvel de segurana bastante reduzido, mas pode ser melhorado
pelo uso de linhas com mais atrito.
Existem mquinas que condensam o ponto no inicio e no fim da costura.
necessrio um ajustamento cuidadoso das mquinas com os pontos de cadeia simples,
para que as peas onde so aplicados sobrevivam ao uso e tratamento normais.
Esta classe de pontos tem como principais caractersticas:
- Boa elasticidade da costura;
- Pouca solicitao do fio (25 a 30 passagens pela agulha e pouco esforo de
alongamento);
- Costura a alta velocidade e/ou com fios de menor qualidade;
- O aspecto da costura no igual dos dois lados;
- A costura abre facilmente, pelo que o remate ou a condensao de ponto
indispensvel caso este efeito no seja desejado (ambos os dispositivos so
tecnicamente complexos e caros);
- A costura nunca deve ser interrompida. Deve comear no incio do tecido e acabar
para alm do final deste, possivelmente num pedao de tecido auxiliar, para depois
se fazer um n no final na costura e assim tranc-la;
- O fecho de camadas de tecido no muito eficiente;
- Pouco resistente a esforos laterais (a costura tende a abrir-se).
Tem como aplicaes principais:
- Fecho de sacos
- Alinhavo de costuras (costura temporria) onde necessrio e possvel com fecho
Figura 14
45
dos buracos abertos na passagem a ferro
- Costuras elsticas (em detrimento de insero de elstico) por utilizao de fios
elsticos, feitas com estes no seu estado esticado. Mais apropriado que outros pontos
para produzir elsticos, pois j de si uma costura elstica.
- Costuras decorativas
De salientar que importante que a costura abra facilmente nas primeiras duas aplicaes,
pelo que no se faz o remate nem condensao de ponto.
O consumo de linha de costura (em metros), por metro de costura, pode ser obtido da
seguinte forma:
Ponto tipo 101
Ctl = (3 x cp + 2 x esp) x dp / 10 [3.1]
em que: cp - comprimento do ponto (mm)
esp - espessura do tecido (mm)
dp pontos por cm
Exemplo: Com um comprimento de ponto de 2.5 mm e um tecido de 1,0 mm de espessura,
o consumo de linha de costura ser:
(3 x 2.5 mm + 2 x 1 mm) x (10 mm/2.5 mm/ponto) = 3.8 m
O clculo de consumos de linha de costura sempre aproximado, pois estes dependem
de inmeros factores alm dos considerados na frmula apresentada, como por exemplo,
as tenses nos fios, a grossura dos fios, o tipo de arraste, etc.
Para comprimento de ponto muito pequeno (>4 pontos/cm), h um aumento de cerca
10% no consumo total, quando comparado com o valor obtido com a frmula [3.1].
No ponto tipo 102, o consumo de linha de costura aproximadamente o dobro do ponto
tipo 101.
O consumo de linha de costura do ponto tipo 107 pode ser calculado relacionando-o
com o da costura correspondente rectilnea (ponto tipo 101), substituindo a varivel cp
(comprimento do ponto (mm)) por ((cp2+lzz2)/cp, onde lzz a largura do zig-zag (mm),
ou seja,
Ctl = (3 x ((cp2+lzz2)/cp + 2 x esp) x dp / 10 [3.2]
Uma vez que cada laada est dependente da seguinte, o ponto nesta classe no
muito seguro, pelo que, quando a ponta da linha no passada pela ltima
laada, ou atravs do material ou a linha rebenta, o ponto desfaz-se facilmente.
Precisamente devido sua pouca segurana, pode ser facilmente removido, sendo
usado para operaes de alinhavo na produo de vesturio por medida.
um ponto muito inseguro para ser usado na unio de dois tecidos, mas
largamente usado em mquinas de agulhas mltiplas.
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Uma grande variedade de efeitos decorativos pode ser obtida, usando parte ou o
todo de um conjunto de agulhas muito juntas.
Este ponto s possvel de efectuar com tecido, no podendo ser interrompido e
as agulhas removidas no meio de uma costura.
Outro uso normal dos pontos da classe 100 em processos especiais de costura,
como pregar botes, abrir casas e efectuar banhas invisveis.
CLASSE 200 - PONTOS MANUAIS
Os tipos de ponto desta classe so formados manualmente e so caracterizados por
usar uma ou vrias linhas na agulha.
Cada linha passada atravs do material como uma linha simples, sendo o ponto seguro
pela passagem da linha dentro e fora do material.
Quando usada mais do que uma linha, as linhas passam nos mesmos orifcios do
material.
Os pontos manuais so usados para a produo de vesturio de alta qualidade, pois o
consumidor espera que pelo seu custo, o produto apresente uma montagem e
acabamento que s dessa forma podero muitas vezes ser obtidos.
Muitas vezes a nica forma de obter um determinado efeito, que a ser produzido em
grandes quantidades, poder eventualmente ser obtido de uma outra forma.
Em alguns casos, foram desenvolvidas mquinas para simular o ponto manual, como
por exemplo, o tipo 209, que usado em torno dos bordos exteriores de casacos (fig.
15).
Como exemplos, podem referir-se os pontos tipo 201, que um ponto formado por duas
linhas, o ponto tipo 202, o ponto tipo 205 (fig. 16), o ponto tipo 209, que se utiliza para
alinhavos, o ponto tipo 210, para rebordar o tecido e o ponto tipo 220, que utilizado
Figura 15
47
para fazer casas, i.e., rematar e rebordar os bordos cortados.
Os tipos de ponto desta classe so formados manualmente e so caracterizados
por usar uma ou vrias linhas na agulha.
Quando usada mais do que uma linha, as linhas passam nos mesmos orifcios
do material.
CLASSE 300 - PONTOS PRESOS
Os tipos de ponto nesta classe so formados por dois ou mais grupos de linhas e tm
como caracterstica geral o interlaamento dos vrios grupos.
As laadas de um grupo so passadas atravs do material sendo seguras pela linha ou
linhas do segundo grupo.
Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro como das
linhas da bobine.
O interlaamento das linhas nos pontos desta classe torna esta costura muito segura e
difcil de desfazer.
O ponto mais simples desta classe, tipo 301, usa uma linha da agulha e uma linha da
bobine e o ponto mais comum, especialmente na produo de pequenos volumes de
uma grande variedade de produtos (fig. 17).
Na figura so mostrados a aparncia do ponto e o mecanismo de formao.
Quando o ponto formado correctamente, so consumidas as mesmas quantidades de
linha, quer da agulha quer da bobine, e o interlaamento efectuado no centro do tecido.
O ponto preso tem resistncia suficiente para a maioria dos casos.
Tem a mesma aparncia em ambos os lados.
tambm, na sua forma mais simples, o nico tipo que produz o ponto de uma forma
consistente, quando necessrio costurar um canto, parando e rodando em torno da
agulha. Isto importante no pesponto, bem como na juno de colarinhos, bolsos, etc.
O ponto seguro, pois a quebra de um ponto no alargar a fileira completa, podendo
a ponta da linha ser segura fazendo uma pequena costura no sentido inverso.
Figura 16
ponto 201 ponto 202 ponto 205
48
A linha de costura no ponto preso acomoda-se bastante bem no tecido, o que aumenta
a resistncia abraso.
Na sua forma mais simples, mas em zig-zag, tipo 304, usado para juntar acessrios,
como renda ou elstico, onde necessria uma costura, no importando o acabamento
(fig. 18).
Na sua verso zig-zag em trs passos usado normalmente para produzir um ponto
seguro, mas com elasticidade, por exemplo, para os bordos de um soutien.
Este ponto em zig-zag adequado para este tipo de costuras, mas no tm uma boa
aparncia em costuras sobrepostas.
O ponto tipo 306 efectua um ponto preso invisvel (fig. 19).
mais seguro que o tradicional 103, mas um estudo cuidadoso da construo do ponto
mostra uma linha da bobine rectilnea, que rebentando, destruir alguns pontos.
Tem tambm tendncia para provocar franzido em tecidos finos.
Para formar um ponto invisvel, podem tambm ser usados os pontos tipo 313 e 314.
Figura 17
Figura 18
49
A maior desvantagem do ponto preso a utilizao da bobine para fornecer a linha
inferior, podendo somente armazenar um comprimento de linha limitado.
A mudana de bobine consome tempo, bem como desfazer a costura quando a linha
acaba, num local onde tal inaceitvel.
Quando se trabalha com mquinas de duas ou mais agulhas, especialmente quando se
procede a dobras complicadas do tecido, o fim da linha poder ser um problema grave.
Podero ser usados detectores pticos de fim de linha da bobine ou contadores
automticos que param a mquina aps um nmero determinado de ciclos, que deixaro
a bobine quase vazia.
Nas mquinas de casear, onde repontar possvel desde que o buraco no tenha sido
cortado, as mquinas normalmente param sem cortar a casa se a linha da bobine acaba
ou a linha da agulha quebra.
Outra desvantagem do ponto preso a sua limitada elasticidade e a sua inaptido para
o acabamento de bordos.
Como caractersticas principais desta classe de pontos, podem apontar-se:
- Alta resistncia da costura (resistncia lateral e durabilidade);
- Bom fecho de camadas de tecido;
- Costura pouco volumosa;
- Aspecto da costura igual dos dois lados, podendo a cor ser adaptada s duas
faces: grande vantagem para todo o tipo de pespontos;
- Para abrir uma costura em ponto preso tem que se romper ponto a ponto;
- A linha de costura da bobine no ilimitada, o que obriga sua constante substituio;
- A solicitao do fio maior que no ponto em cadeia (40 a 45 passagens pela agulha);
- Baixa elasticidade relativamente a outros pontos (com tenso de fio baixa consegue-
se 30% de alongamento);
- Normalmente mquinas para um mximo de duas agulhas. Distncia entre agulhas
no pode ser muito pequena devido ao espao ocupado pela laadeira;
- O ponto preso utilizado em todas as aplicaes que exijam uma costura segura e
pouca elasticidade.
Figura 19
50
Consumo de linha de costura (em metros), por metro de costura: Ponto tipo 301
Ctl = (2 x cp + 2 x esp) x dp / 10 [3.3]
dp pontos por cm
Este o consumo total de fio inferior e superior. Como fcil de verificar, a relao de
consumo de fio superior e inferior de 50%-50%.
O consumo de linha de costura do ponto tipo 304 pode ser calculado relacionando-o
com o da costura correspondente rectilnea (ponto tipo 301), substituindo a varivel cp
(comprimento do ponto (mm)) por ((cp2+lzz2)/cp, onde lzz a largura do zig-zag (mm),
ou seja,
Ctl = (3 x ((cp2+lzz2)/cp + 2 x esp) x dp / 10 [3.4]
Os tipos de ponto nesta classe so formados por dois ou mais grupos de linhas e
tm como caracterstica geral o interlaamento dos vrios grupos.
Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro como
das linhas da bobine.
O interlaamento das linhas nos pontos desta classe torna esta costura muito segura
e difcil de desfazer.
O ponto mais simples desta classe, tipo 301, usa uma linha da agulha e uma linha
da bobine e o ponto mais comum, especialmente na produo de pequenos
volumes de uma grande variedade de produtos.
Quando o ponto formado correctamente, so consumidas as mesmas quantidades
de linha, quer da agulha quer da bobine, e o interlaamento efectuado no centro
do tecido. Tem a mesma aparncia em ambos os lados.
tambm, na sua forma mais simples, o nico tipo que produz o ponto de uma
forma consistente, quando necessrio costurar um canto, parando e rodando em
torno da agulha. Isto importante no pesponto, bem como na juno de colarinhos,
bolsos, etc.
A mudana de bobine consome tempo, bem como desfazer a costura quando a
linha acaba, num local onde tal inaceitvel.
CLASSE 400 - PONTOS DE CADEIA MLTIPLOS
Os tipos de ponto desta classe so formados por dois ou mais grupos de linhas e tem
como caracterstica geral o interlaamento dos dois grupos.
As laadas de um dos grupos so passadas atravs do material e so seguras pelo
interlaamento com as laadas de outro grupo.
Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro grupo como
51
das linhas da laada.
A verso mais simples desta classe, tipo 401, tem o aspecto do ponto preso no topo,
mas tem um efeito de cadeia dupla no lado de baixo, formada pela linha da laada (fig.
20).
A cadeia formada permanece normalmente no lado de baixo, sendo a linha da agulha
que atravessa o tecido, controlada pelo equilbrio da costura.
Devido geometria do ponto, um ponto de cadeia de duas linhas mais resistente que
o ponto preso similar e no sendo o cruzamento das linhas efectuado dentro do tecido,
menos provvel que aparea frisado provocado pela estrutura do tecido.
A sua grande vantagem que ambas as linhas usadas na formao do ponto provm de
cones colocados no topo da mquina, pelo que no necessrio mudar qualquer bobine.
frequentemente usado em vesturio tipo calas, com costuras longas.
Em costuras sobrepostas a duas agulhas, como as usadas em jeans, sem dvida o
ponto mais adequado (o fim da linha da bobine nesta situao seria desastroso).
Este ponto desfaz-se pelo fim, se rebentado, mas menos facilmente que o ponto 101,
mas se a mquina for correctamente ajustada, no dever provocar problemas.
Se nenhuma costura atravessar o fim do ponto, dever ser deixada uma ponta com
alguma linha da laada.
A elasticidade deste ponto pode ser aproximadamente igual do ponto preso, mas se
for aceitvel um pouco de abertura lateral da costura, a tenso nas linhas poder ser
reduzida aumentando a elasticidade obtida.
A tenso aplicada nas linhas normalmente mais baixa do que as usadas no ponto
preso, permitindo maiores velocidades de costura, com menos probabilidade de
rebentarem as linhas.
O ponto 401 muitas vezes usado em combinao com um ponto orlado, por razes de
economia na juno e acabamento de costuras, quando so necessrias grandes
produes (fig. 21).
Figura 20
52
Outro tipo muito usado nesta classe o tipo 406, o qual usa duas agulhas e tem uma
linha de laada cobrindo o tecido entre as linhas das agulhas.
usado para colocar fitas e rendas em vesturio onde o bordo do tecido deva ser acabado
e tambm para efectuar banhas em que seja admissvel que o ponto seja visvel do lado
direito. Em ambos os casos, o bordo do tecido poder ficar contido sob o ponto de
cobertura (fig. 22).
Quer o ponto tipo 406, quer a verso de trs agulhas, tipo 407, so usados para cobrir
costuras ou bordos inacabados no interior do vesturio e para os manter planos ou
para colocar elstico em artigos onde, para se obter um bordo confortvel no vesturio,
necessria uma banda alargada de ponto de costura.
Alternativamente, poder ser obtido um efeito decorativo dobrando um dos bordos do
vesturio e colocando-lhe um elstico com um ponto zig-zag tipo 411, efectuado com a
linha da cadeia visvel no lado direito do vesturio e com uma linha contrastante na linha
da laada.
Quando se coloca elstico no vesturio, o elstico esticado de uma forma controlada e
Figura 21
Figura 22
53
pr-determinada enquanto colocado no tecido e quando relaxa leva o tecido para a
dimenso adequada.
A verso linear ou em zig-zag do ponto 401 poder ser feita ligeiramente fora do bordo
do tecido, criando um efeito decorativo adicional.
Se o ponto 411 for aplicado no vesturio ao longo de um bordo previamente acabado
ou embainhado de alguma forma e com o efeito de cadeia do lado direito, ser obtido
um ponto similar a um ponto de crochet.
Com a verso duas agulhas do mesmo ponto, efectuada com as duas agulhas movendo-
se em oposio, ser obtida uma unio aberta entre dois bordos dobrados de tecido (fig.
24).
Consumo de linha de costura (em metros), por metro de costura: Ponto tipo 401
Ctl = (4 x cp + 2 x esp) x dp / 10 [3.5]
dp pontos por cm
Este o consumo total de fio inferior e superior.
A relao de consumo de fio superior e inferior de 35%-65%.
Figura 23
Figura 24
54
Pontos tipo 402 e 406 aproximadamente o dobro do ponto tipo 401.
A relao de consumo de fio superior e inferior no ponto tipo 402 de 40%-60%.
Ponto tipo 407 aproximadamente o triplo do ponto tipo 401.
Os tipos de ponto desta classe so formados por dois ou mais grupos de linhas e
tem como caracterstica geral o interlaamento dos dois grupos.
Um dos grupos normalmente referido como das linhas da agulha e o outro grupo
como das linhas da laada.
A verso mais simples desta classe, tipo 401, tem o aspecto do ponto preso no
topo, mas tem um efeito de cadeia dupla no lado de baixo, formada pela linha da
laada.
Devido geometria do ponto, um ponto de cadeia de duas linhas mais resistente
que o ponto preso similar e no sendo o cruzamento das linhas efectuado dentro
do tecido, menos provvel que aparea frisado provocado pela estrutura do tecido.
frequentemente usado em vesturio tipo calas, com costuras longas.
A tenso aplicada nas linhas normalmente mais baixa do que as usadas no
ponto preso, permitindo maiores velocidades de costura, com menos probabilidade
de rebentarem as linhas.
O ponto 401 muitas vezes usado em combinao com um ponto orlado, por
razes de economia na juno e acabamento de costuras, quando so necessrias
grandes produes.
CLASSE 500 - PONTOS DE ORLAR
Os tipos de ponto desta classe so formados por um ou mais grupos de linhas e tem
como caracterstica geral o facto de que as laadas de pelo menos um dos grupos de
linhas passam volta do lado do material.
Os tipos de ponto mais usados nesta classe tm uma ou duas linhas da agulha e uma
ou duas linhas da laada e formam uma banda estreita ao longo do bordo do tecido, com
as linhas intersectando-se no bordo, evitando que o tecido se desmanche.
Todos apresentam alta elasticidade, no se desfazem facilmente e a utilizao de uma
faca antes da agulha permite acertar o bordo do tecido antes de se costurar.
O ponto tipo 501 forma-se s com uma linha. Duas lanadeiras (cegas) ajudam a formar
a costura de rebordo (fig. 25).
Este ponto segue exactamente o princpio do ponto em cadeia simples (101), com a
diferena de que o lao levado pelo rebordo do tecido.
55
pouco resistente a esforos transversais, mantm a elasticidade que caracterizam os
pontos em cadeia e desmancha-se facilmente.
pouco utilizado, sendo a sua aplicao principal o alinhavo de costuras ou a juno
temporria de peas, por exemplo, em lavandarias ou tinturarias.
Os pontos tipo 502 e 503 tm o mesmo princpio de formao do ponto 501, com a
diferena de que o crochet superior leva agora tambm um fio.
Em vez de puxar o fio da agulha do rebordo at agulha, insere o fio inferior no lao do
fio da agulha (fig. 26).
O ponto tipo 503 usado para acabamento dos bordos, muitas vezes referido como
cerzido, em vesturio de homem.
particularmente aconselhado para calas, pois sendo a construo com duas linhas,
tem menos probabilidade de ser notada aps a passagem a ferro da costura.
No normalmente usada para a unio convencional de duas peas de tecido, uma vez
que a costura abre quando tensionada.
Existem algumas situaes onde isso pode ser utilizado como uma vantagem, como, por
exemplo, na banha de uma t-shirt, onde dobrando cuidadosamente o tecido, se obtm
o acabamento do bordo e a costura da banha, mostrando o mnimo de pontos no lado
Figura 25
ponto 502
p
o
n
t
o

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3
Figura 26
56
direito.
O ponto 503 mantm as caractersticas apontadas para o 501, mas mais resistente,
no abre facilmente e a costura menos volumosa que nos pontos que sero
apresentados a seguir.
Este tipo de ponto utiliza-se para operaes de chuleio, em que se pretende melhorar o
aspecto e a durabilidade de rebordos cortados.
Pode tambm ser utilizado para unio em malhas, geralmente quando se pretende uma
costura pouco volumosa.
No muito utilizado em costuras de unio em geral, pois a sua resistncia lateral,
embora melhor se comparada com o ponto 501, no ainda suficiente.
O ponto tipo 504 formado com uma linha da agulha e duas linhas da laada, sendo
usado para acabar bordos e em tecidos de malha, para unir costuras (fig. 27).
Tem propriedades de elasticidade e recuperao excelentes quando efectuado com as
linhas adequadas apesar da distncia entre a agulha e o bordo do tecido ser estreita,
no proporcionando resistncia suficiente em tecidos com tendncia para desfiar.
A distncia pode ser ajustada dentro destes limites, de forma a proporcionar uma
aparncia satisfatria e uma espessura aceitvel, de acordo com a natureza da malha a
costurar.
Quando os tecidos so unidos com este ponto, deve ser deixada uma ponta de linha,
sendo depois a costura segura de alguma forma.
Poder ser uma outra costura cruzada ou uma pequena costura com ponto preso.
possvel utilizar um dispositivo especial o qual pode trancar o ponto no inicio do fim da
costura.
Este ponto pode tambm ser usado para proporcionar um acabamento decorativo do
bordo se for efectuado com uma grande densidade de ponto e uma distncia reduzida
entre a agulha e o bordo, o qual aps o corte, foi enrolado para a largura do ponto,
Figura 27
57
normalmente dois mm.
usada muitas vezes uma linha com cor contrastante.
Conforme o ajuste de tenses de fio, poder obter-se o ponto tipo 505, em que o fio da
agulha puxado at ao rebordo, e as junes de fios acontecem ambas nas partes
inferior e superior do rebordo (fig. 28).
Algumas das mquinas utilizam agulhas curvas para levarem o fio mais facilmente at
ao rebordo.
Face ao ponto tipo 503, este um ponto mais seguro, no abre facilmente, mais
volumoso e tem maior resistncia lateral e melhor proteco de rebordos, especialmente
no 505.
Este ponto poder utilizar-se para costuras de unio numa grande variedade de
aplicaes (calas, jeans, t-shirts) e operaes de chuleio (especialmente 505, pois
oferece maior proteco ao rebordo)
Tambm nesta classe temos os pontos 512 e 514, que usam duas agulhas e um total de
quatro linhas (fig. 29).
Figura 28
Figura 29
58
Proporcionam uma distncia entre a agulha e o bordo maior que a obtida no ponto 504
o que combinado com uma segunda agulha conduz a uma costura com maior segurana.
So usados em tecidos leves e mdios, especialmente lingerie e camisas.
Proporcionam tambm boa elasticidade e recuperao, quando usados em malhas.
Como mencionado no tipo 401, uma combinao do tipo 401 e 503 ou 504, formado
simultaneamente numa mquina, muito comum quando necessria a juno e
acabamento da costura e no h necessidade de prensagem dos bordos abertos.
referida como costura de segurana e proporciona uma costura econmica em tecidos
e malhas com pouca extensibilidade.
Pode ser usada no mesmo gnero de tecidos leves tal como o tipo 512 e 514, bem como
em tecidos pesados tais como o denim para jeans.
descrita como (401.503) ou (401.504) (fig. 30), o ponto indicando a combinao de
pontos de costura e os parntesis a sua simultaneidade.
Tem o nvel de extensibilidade do ponto 401, uma vez que este ponto que segura a
costura.
Devido sua semelhana num dos lados com o ponto de segurana, o ponto 512
muitas vezes referido com ponto de segurana falso.
A juno de costuras com qualquer dos pontos desta classe, como seja o 504, 512 ou
514 ou um ponto combinado, d uma costura fechada onde a bainha deve ser prensada
para um lado em vez de ser aberta.
O aspecto resultante no muitas vezes aceitvel; por exemplo, comum em calas
para jovens, mas no normalmente em calas de homem.
No ponto tipo 503, o consumo de fio aproximado o seguinte:
Ctl = (3*cp+2*lc+4*esp+2((cp2+lc2))*dp/10 [3.6]
lc largura da costura (mm)
dp pontos por cm
Figura 30
59
A relao fio superior/inferior de 55/45 para o ponto 503.
No ponto tipo 501, o consumo cerca de 95% do calculado para o ponto tipo 503.
O consumo de fios para os pontos tipo 504 pode calcular-se aumentando 25% ao
clculo para o ponto 503.
A repartio dos consumos entre fio superior, crochet superior e crochet inferior de
aproximadamente 20/38/42.
O consumo de fios para os pontos tipo 505 pode calcular-se aumentando 3% ao clculo
para o ponto 503.
A repartio dos consumos entre fio superior, crochet superior e crochet inferior de
aproximadamente 48/41/11.
O consumo de linhas no ponto tipo 512 cerca de 142% do valor calculado para o
correspondente ponto 503.
A repartio do consumo : fio de agulha principal, 13; fio de agulha lateral, 13; fio de
crochet superior, 30 e fio de crochet inferior, 44.
Os tipos de ponto desta classe so formados por um ou mais grupos de linhas e
tem como caracterstica geral o facto de que as laadas de pelo menos um dos
grupos de linhas passam volta do lado do material.
Todos apresentam alta elasticidade, no se desfazem facilmente e a utilizao de
uma faca antes da agulha permite acertar o bordo do tecido antes de se costurar.
No normalmente usada para a unio convencional de duas peas de tecido,
uma vez que a costura abre quando tensionada.
Este tipo de ponto utiliza-se para operaes de chuleio, em que se pretende melhorar
o aspecto e a durabilidade de rebordos cortados.
Pode tambm ser utilizado para unio em malhas, geralmente quando se pretende
uma costura pouco volumosa.
Uma combinao do tipo 401 e 503 ou 504, formado simultaneamente numa
mquina, muito comum quando necessria a juno e acabamento da costura
e no h necessidade de prensagem dos bordos abertos.
referida como costura de segurana e proporciona uma costura econmica em
tecidos e malhas com pouca extensibilidade.
CLASSE 600 - PONTO DE RECOBRIMENTO
Com a excepo do primeiro tipo, os tipos de ponto desta classe so formados com trs
grupos de linhas e tem como caracterstica geral que dois dos grupos cobrem ambas as
superfcies do material.
60
As laadas do primeiro grupo de linhas (linhas da agulha) so passadas atravs das
laadas do terceiro grupo, j integrado na superfcie do material e depois atravs do
material onde so interlaadas com laadas do segundo grupo de linhas no lado inferior
do material.
O segundo e terceiro grupo de linhas so normalmente referidas como linhas de cobertura
superior e linhas de cobertura inferior ou linhas de laada.
Os pontos desta classe so os mais complexos de todos e podem ter at nove linhas no
total, incluindo quatro linhas de agulha.
Pode dizer-se que os pontos de recobrimento so muito semelhantes aos pontos de
cadeia multi-agulha, em que se recobre a parte inferior da costura entre agulhas. Nos
pontos classe 600 acrescentou-se somente um fio de recobrimento superior.
So usados em situaes semelhantes aos pontos 406 e 407, formando uma costura
plana e confortvel de elstico, renda ou fitas nos bordos do vesturio com a funo de
um ponto decorativo na parte superior e uma cobertura funcional inferior dos bordos do
tecido.
Uma anlise cuidada do ponto 602 mostra que o ponto 406 com a adio de uma linha
de cobertura superior (fig. 31).
Assim, as aplicaes e caractersticas deste ponto so muito semelhantes ao ponto
406: costura de elsticos, recobrimento funcional e decorativo de bordos, costuras de
unio planas pouco volumosas.
O fio de recobrimento superior d costura com ponto tipo 602 um visual diferente, que
pode ser utilizado para ornamentao e em casos em que convm um aspecto idntico
da costura nos dois lados.
A maior parte dos pontos une tecidos que se encontram posicionados no topo um do
outro e quando as faces do tecido so abertas, a costura est totalmente dentro do
vesturio.
Na classe 600 pode ir-se aumentando a complexidade dos esquemas de ponto com
Figura 31
61
vista ao alargamento da largura de recobrimento e obteno de um efeito visual
diferente. O ponto 606, o mais complicado desta classe, conhecido como flatlock,
pode ser usado para unir tecidos que so juntos, naquilo que designado como uma
costura plana (fig. 32).
Duas lminas asseguram que os bordos acabados do tecido so colocados juntos e
quatro agulhas e nove linhas proporcionam uma unio suave com boa extensibilidade.
Este tipo de costuras apropria-se para efeitos decorativos, para inserir elsticos ou para
costuras de unio planas (fig. 33).
Figura 32
Figura 33
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As costuras planas utilizam-se em malhas, especialmente em roupas interiores, em
que se conseguem costuras elsticas, seguras, confortveis pouco volumosas e
esteticamente agradveis (meia-cala para senhora).
Com a linha de cobertura superior de uma cor contrastante, pode ser usada
decorativamente em vesturio de malha de lazer.
Nesta classe, deixada uma cadeia na ponta final, que dever ser segura, se no for
atravessada por outra costura.
Com a excepo do primeiro tipo, os tipos de ponto desta classe so formados
com trs grupos de linhas e tem como caracterstica geral que dois dos grupos
cobrem ambas as superfcies do material.
Assim, as aplicaes e caractersticas deste ponto so muito semelhantes ao ponto
406: costura de elsticos, recobrimento funcional e decorativo de bordos, costuras
de unio planas pouco volumosas.
As costuras planas utilizam-se em malhas, especialmente em roupas interiores,
em que se conseguem costuras elsticas, seguras, confortveis pouco volumosas
e esteticamente agradveis (meia-cala para senhora).
2.4 COMPARAO ENTRE PONTO PRESO E PONTO EM CADEIA
Depois de analisados os principais pontos de costura, conveniente de uma forma
resumida apresentar as principais diferenas entre pontos em cadeia e ponto preso
segundo diversos aspectos:
A) CONSUMO DE LINHA
Ponto preso 100%
Ponto em cadeia simples: 150%
Ponto em cadeia duplo: 200%
Pontos de recobrimento e de rebordo: >200%
B) ASPECTO
O ponto preso pode sempre ser ajustado cor do tecido, pois de cada lado da costura
aparece s um fio e a costura igual dos dois lados.
O ponto em cadeia tem um aspecto diferente nos dois lados da costura, e um fio pode
aparecer dos dois lados da costura, pelo que a adaptao cor difcil se as camadas
a juntar tiverem cores diferentes.
63
Em certos casos os pontos de recobrimento proporcionam uma esttica desejvel.
Pontos em cadeia simples e duplos no recobridores produzem problemas em tecidos
finos, pois so volumosos e deixam marcas ao ser feita a passagem a ferro.
C) REMATE E CONDENSAO DE PONTO
As costuras em ponto de cadeia necessitam de um remate, condensao de ponto ou
de serem seguras por nova costura, em sentido transversal, no final para se tornarem
absolutamente seguras.
O remate tecnicamente complexo, a condensao de ponto mais simples.
Para esta ltima soluo reduz-se o comprimento de ponto a um mnimo de 1.5 mm nos
ltimos 10 mm.
Utiliza-se normalmente a trancagem por uma costura transversal, pois normalmente esta
ir aparecer no decorrer natural da montagem da pea.
O uso do remate caro, reduz a performance e fiabilidade da mquina e na zona de
remate a costura bastante grossa.
No ponto preso, o remate tecnicamente simples (inverso de marcha) e nem sempre
necessrio.
D) FECHO DE CAMADAS E ELASTICIDADE
O ponto preso proporciona um excelente fecho e uma costura segura com baixa
elasticidade.
A utilizao do ponto em cadeia traz grande elasticidade, mas um fecho e resistncia
mais limitados.
E) LIMITAES NA APLICAO
O ponto preso no pode ser utilizado onde se exija uma costura com muita elasticidade
e ao mesmo tempo com bom aspecto ou quando a costura no pode ser interrompida a
meio.
O ponto em cadeia no se pode utilizar onde se exijam costuras seguras e resistentes
traco e desgaste, ou que se tenham que adaptar cor do tecido ou devam ter o
mesmo aspecto de ambos os lados.
Devido ao maior volume das costuras em ponto em cadeia, este pode tambm ter
consequncias no conforto da pea costurada.
F) RAPIDEZ
As mquinas de ponto em cadeia so normalmente mais rpidas e podem trabalhar com
fios de costura mais baratos, pois a linha menos solicitada.
64
A vantagem da rapidez s aparece em unidades automticas, pois a operadora no
consegue trabalhar no limite de velocidade das mquinas.
O ponto preso pode sempre ser ajustado cor do tecido, pois de cada lado da
costura aparece s um fio e a costura igual dos dois lados.
As costuras em ponto de cadeia necessitam de um remate, condensao de
ponto ou de serem seguras por nova costura, em sentido transversal, no final para
se tornarem absolutamente seguras.
O ponto preso no pode ser utilizado onde se exija uma costura com muita
elasticidade e ao mesmo tempo com bom aspecto ou quando a costura no pode
ser interrompida a meio.
O ponto em cadeia no se pode utilizar onde se exijam costuras seguras e
resistentes traco e desgaste, ou que se tenham que adaptar cor do tecido ou
devam ter o mesmo aspecto de ambos os lados.
2.5 MQUINAS DE COSTURA
2.5.1 CLASSIFICAO DAS MQUINAS DE COSTURA
Os diversos tipos de costuras e pontos de costura desenvolvidos de forma a responder
aos requisitos de utilizao dos produtos de confeco levaram construo de diferentes
tipos de mquinas.
A norma NP 3937 classifica as mquinas de costura de acordo com alguns parmetros,
sendo apresentados de seguida alguns exemplos.
2.5.1.1 CLASSIFICAO SEGUNDO A SUA FORMA
De uma maneira simplificada podemos classificar as formas das mquinas de costura
como se segue:
MQUINAS DE BASE PLANA
o tipo de mquina mais comum, normalmente montada sobre a bancada de tal forma
que a superfcie da mquina coincida com a mesa (fig. 34).
MQUINAS DE BASE ELEVADA
As mquinas de base plana so de construo simples, rpidas e pouco dispendiosas.
No entanto, s podem coser materiais planos ou dobrados ligeiramente.
Uma variante constitui a montagem da mesma mquina de forma a que a sua base
esteja levantada relativamente superfcie da mesa, designando-se nesse caso por
mquina de base elevada (fig. 35).
65
MQUINAS DE BRAO (BASE EM BRAO)
As mquinas de brao destinam-se costura de peas que devido sua forma so
mais facilmente processadas no brao, ou seja, todo o tipo de peas com forma tubular
(fig. 36).
Existem variantes dentro desta classe, que surgem pelos diferentes tipos de braos,
podendo estar deslocados, inclinados ou achatados; alguns so apropriados para
costuras de permetro em peas tubulares, outros para costuras em comprimento (fig.
37).
Figura 34 Figura 35
Figura 36 Figura 37
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MQUINAS DE SUPORTE VERTICAL OU DE COLUNA
As mquinas de suporte vertical apropriam-se para a costura de peas cncavas ou
convexas, sendo muito utilizadas na indstria de calado, onde esse tipo de peas
comum (fig. 38).
MQUINAS MONOBLOCO
Este tipo de mquinas constitudo por um bloco onde o processo de costura se
desenrola do lado esquerdo. So normalmente mquinas corta-e-cose (ponto classe
500) (fig. 39).
A montagem do bloco pode acontecer de tal forma que a superfcie de costura esteja ao
mesmo nvel ou levantada em relao superfcie da mesa.
Podemos classificar as formas das mquinas de costura como:
Mquinas de base plana
Mquinas de brao (base em brao)
Figura 38
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Figura 39
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Mquinas de base elevada (levantada)
Mquinas de suporte vertical ou de coluna
Mquinas monobloco
2.5.1.2 CLASSIFICAO SEGUNDO O NVEL DE AUTOMATIZAO
Os tipos de mquinas de costura usados na produo de vesturio podem tambm ser
classificados conforme os nveis de automatizao, com o nmero de mquinas usadas
diminuindo do primeiro nvel para o ltimo.
Um maior nvel de automao nesta classificao implica um aumento acentuado em
custo de capital, pelo que um grande aumento de produo necessrio para compensar
esse aumento de custo.
Corresponde tambm a uma diminuio em flexibilidade, pois as mquinas produzem
uma forma bsica de ponto, com poucas variaes. Quanto mais variaes, maior o
custo.
MQUINAS DE COSTURA BSICAS
So constitudas por vrios elementos: um suporte, uma mesa, um motor elctrico, uma
cabea normalmente oferecendo um tipo de ponto, uma base de diversos formatos e os
meios para a operria controlar a velocidade da costura, a densidade de ponto e a
posio do calcador.
Existe um nmero elevado de acessrios para estas mquinas, que auxiliam o trabalho
do operador e dispensam este de algum manuseamento associado com a operao de
costura.
Esto sendo cada vez mai s apl i cados a estas mqui nas si stemas com
microprocessadores, permitindo, entre outras funes, que o levantamento do calcador,
o corte de linha e densidade de pontos sejam ajustados e controlados automaticamente.
MQUINAS DE COSTURA AUTOMTICAS SIMPLES
Nesta classe, as mquinas so normalmente controladas por cames, produzindo um s
tipo de costura.
Exemplos so as mquinas de casear, de pregar botes e de pregar etiquetas.
O formato da costura determinado pela mquina, de uma forma consistente, mas o
operador efectua todo o manuseamento necessrio antes e depois da costura.
POSTOS DE TRABALHO MECANIZADOS
Estas mquinas desempenham funes mais complexas, controladas electronicamente,
usando ar comprimido e incorporando tecnologia sofisticada de posicionamento.
Exemplos so a colocao e costura de bolsos em jeans e camisas, costura de golas,
68
fechar costuras longas, cerzir calas e casear sequencialmente.
O operador ainda carrega a mquina e poder descarregar, mas executa estas funes
durante o ciclo de produo da mquina, podendo trabalhar com vrias simultaneamente.
Assim, a utilizao da mquina pode ser aumentada de 20% (mquina de costura bsica)
para cerca de 80%.
As mquinas efectuam um determinado tipo de costura, mas o tamanho e forma podem
ser variados, usando diferentes posicionadores.
LINHAS TRANSFERIDORAS
Neste caso, so carregados vrios componentes da pea de vesturio e uma srie de
mquinas efectuam uma srie de operaes numa seco do vesturio.
Como exemplo temos a montagem de um bolso de jeans constitudo por trs partes.
Este nvel de mecanizao, aparte de dispositivos de manuseamento sofisticados, requer
uma consistncia extrema das caractersticas e formato do material e extremo rigor de
operao das mquinas na linha.
Um maior nvel de automao nesta classificao implica um aumento acentuado
em custo de capital, pelo que um grande aumento de produo necessrio para
compensar esse aumento de custo.
Corresponde tambm a uma diminuio em flexibilidade, pois as mquinas
produzem uma forma bsica de ponto, com poucas variaes. Quanto mais
variaes, maior o custo.
2.5.1.3 CLASSIFICAO SEGUNDO O TIPO DE PONTO
Mquinas de ponto preso
Mquinas de ponto de cadeia simples e mltiplos
Mquinas de ponto de recobrimento
Mquinas de ponto de orlar
As mquinas de costura podem ser classificadas de acordo com o tipo de ponto
que produzem.
2.5.2. CONSTRUO GERAL DAS MQUINAS
Para responder a diferentes necessidades de costura foram desenvolvidas muitas
variaes da conhecida e bsica mquina plana de ponto preso, da qual sero referidos
os seus componentes principais, bem como das mquinas de ponto de cadeia e de orlar
69
(fig. 40).
A MQUINA OU CABEA
No bloco que constitui a mquina de costura propriamente dita, podemos identificar o
corpo, o brao e a cabea da mquina.
Com excepo das mquinas monobloco, esta estrutura encontrada em todas os tipos
de mquinas.
Nas mquinas de brao, encontramos uma base em brao e o mesmo brao aqui definido.
Na cabea da mquina de costura esto todos os elementos mecnicos necessrios
para a formao de ponto e outros dispositivos auxiliares costura (p.e. corte de linha)
e necessrios ao funcionamento da mecnica da mquina (p.e. sistema de lubrificao).
BANCADA
a estrutura sobre a qual os elementos de uma mquina de costura completa so
montados: o bloco da mquina, o porta-cones, o motor, os pedais, os dispositivos
electrnicos de programao e os dispositivos mecnicos auxiliares (dobradores, guias,
etc.).
constituda por um tampo ou mesa e as pernas, podendo existir uma ou vrias mesas
auxiliares para diversos fins.
MOTOR
O motor de uma mquina de costura pode no ter como funo nica o accionamento da
mquina, pois no caso dos motores electrnicos, tambm controla o posicionamento da
agulha no fim e a meio das costuras, produz remates e costuras programadas, etc.
Existem basicamente trs tipos de motores:
- Motores sem embraiagem que rodam ininterruptamente a velocidade constante,
sendo a sua ligao mquina feita por um dispositivo mecnico accionado pela
operadora, que liga a mquina ao motor durante a durao de um ciclo de costura.
Figura 40
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n
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:

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Este tipo de motor utilizado em mquinas de casear e semelhantes, em que h um
ciclo de costura sempre igual que feito a velocidade constante.
- Motores com embraiagem mecnica, onde a operadora tem um controlo sobre a
velocidade da mquina atravs do accionamento do pedal, que faz com que a
embraiagem encoste mais ou menos, produzindo velocidades diferentes.
A regulao de velocidade , no entanto, muito imprecisa, e estes motores no tm
normalmente funes como o posicionamento e remate automtico, no dispondo
de electrnica de comando.
Ainda se aplicam a mquinas que no tm necessidade de funcionalidades
electrnicas, como mquinas corta-e-cose destinadas a longas costuras de unio
ou rebordo (chuleio), mas a sua utilizao cada vez mais rara;
- Os motores electrnicos so motores comandados electronicamente, muitas vezes
com comando digital.
A regulao da velocidade feita electronicamente com grande preciso mediante
a posio do pedal escolhida pela operadora.
Ao nvel do comando, possuem inmeras funes, pois alm das funes de costura
(posicionamento da agulha, remates, costuras programadas, accionamento do corte
de linha, etc.) existem outras, como o controlo de corrente consumida no arranque,
destinadas a economizar energia e a proteger os motores.
FREIO
O freio um dispositivo mecnico da mquina de ponto preso atravs do qual passa a
linha e que tem um ciclo de funcionamento que acompanha o da barra de agulha, mas
cujo movimento est desfasado em relao a esta.
A sua funo na formao do ponto muito importante: fornece linha agulha para esta
formar a laada que ir ser apanhada pela laadeira e imediatamente aps a laadeira
ter sido envolvida pela laada da agulha puxa o excesso de fio para cima, apertando o
ponto.
ARRASTADOR
O objectivo do arrastador mover o tecido de uma forma regular e bem determinada
entre pontos sucessivos.
A amplitude de deslocamento do tecido e consequentemente o comprimento do ponto
controlado por um regulador de comprimento do ponto.
O arrastador consiste numa superfcie dentada que sobe atravs das ranhuras existentes
no espelho, agarra a superfcie inferior do tecido, move o tecido para a parte de trs da
mquina e desce posteriormente abaixo do espelho, recuando para comear um novo
ciclo.
Quando o arrastador desce abaixo do espelho, este suporta o tecido para que o arrastador
perca o contacto com o tecido e no o transporte quando recua.
71
O movimento vertical da agulha deve ser perfeitamente sincronizado com o movimento
elptico do arrastador, para que o tecido somente se mova quando a agulha no est em
contacto com o tecido.
Apesar de durante a costura o movimento do tecido parea contnuo, este efectua-se em
passos discretos. Se assim no fosse, ocorreria distoro do tecido e da agulha, podendo
o ponto no ser correctamente formado.
O movimento do tecido aps a execuo de cada ponto ajuda no ajustamento deste e na
alimentao da quantidade correcta de linha, bem como no posicionamento para o prximo
ponto.
Mesmo no sistema de alimentao intermitente, o sistema mais simples, o arrastador
pode variar no nmero e posio das seces que o constituem e na natureza da superfcie
dentada.
Uma fileira simples no arrastador tem somente uma pequena rea agarrando o tecido,
existindo uma tendncia para o tecido escorregar para a esquerda ou direita, em vez de
passar a direito atravs da mquina.
normal na mquina de ponto preso que o arrastador seja constitudo por duas seces,
uma de cada lado do buraco da agulha, de forma a que o tecido seja alimentado numa
linha recta (fig. 41).
Nas mquinas de orlar, o arrastador normalmente s esquerda do ponto de descida
da agulha, pois esta mquina corta e costura o tecido direita da agulha e tambm
porque existe um protector no espelho sobre o qual o ponto formado e o tecido tende
a ser guiado para a esquerda. O problema pode ser ultrapassado se o arrastador tiver
trs fileiras, com uma em frente da agulha (fig. 42).
Os dentes na superfcie do arrastador podem ser de diversos tipos e tamanhos, sendo
em geral ligeiramente inclinados na direco da alimentao (fig. 43).
Para costurar tecidos leves e mdios, a distncia entre dentes de 1.3 a 1.6 mm normal,
com os dentes ligeiramente arredondados para evitar danos nos tecidos mais finos.
Figura 41
72
Em tecidos muito leves, pode ocorrer cedncia entre os dentes, provocando frisado
aps a costura. Para evitar isto, podero ser usados arrastadores com a distncia entre
dentes de 1.0 a 1.2 mm.
Por contraste, em tecidos pesados, necessria uma certa cedncia para uma
alimentao satisfatria, de forma a manter ambas as folhas juntas. Neste caso, a distncia
entre dentes poder ser de 2.5 mm.
Em tecidos muito delicados, podem ocorrer marcas ou danos no tecido, apesar de se
arredondar a ponta dos dentes.
Neste caso pode ser usado um arrastador com superfcie lisa em borracha, embora
tendam a desgastar-se rapidamente.
Para evitar danos durante a alimentao, necessrio assegurar um desfasamento
entre a distncia entre os dentes do arrastador e o comprimento do ponto.
Se por exemplo uma costura feita com 6 pontos/cm sendo usado um arrastador com
6 dentes/cm, ento um dente ir atingir repetidamente a mesma seco do tecido
conforme este alimentado, marcando ou mesmo danificando o tecido.
Figura 42
Figura 43
Dentes grossos
Dentes finos
Passo curto
Passo largo
73
CALCADOR
O calcador necessrio para segurar o tecido firmemente contra o espelho, evitando
que o tecido suba e desa com a agulha. Ao mesmo tempo, segura o tecido contra os
dentes do arrastador quando este sobe para transportar o tecido.
normalmente mantido sob presso por uma mola, de forma a poder ceder ligeiramente
quando o tecido alimentado. Deve ser aplicada a presso mnima necessria para uma
alimentao correcta do tecido em uso.
Nas mquinas de costura de alta velocidade, h uma tendncia para que o calcador
vibre conforme o arrastador estabelece contacto com o tecido, reduzindo o contacto
efectivo do calcador com o tecido e consequentemente o controlo do tecido.
Em alguns sistemas de alimentao, o calcador permanece estacionrio, deslizando o
tecido sob a sua base, pelo que esta deve ter baixa frico.
O uso de calcadores revestidos reduz a frico, mas deve ser tomado cuidado para que
a mquina no funcione sem tecido, ou esta superfcie ser danificada.
Existe uma grande variedade de calcadores, quer para efectuar funes adicionais ou
para corresponder ao arrastador em uso.
O calcador mais simples pressionado por uma mola, de forma a compensar pequenas
variaes na espessura do tecido e constitudo por dois dedos de forma a que a
presso seja exercida em ambos o lado da agulha.
Existem diversos tipos de calcadores, sendo utilizados de acordo com a especificidade
da costura (fig. 44).
O calcador poder ser de p rgido, de p articulado ou compensador.
O calcador compensador, cuja articulao permite ao calcador deslizar suavemente
sobre diferentes espessuras de material, ao levantar-se a sua parte inferior para subir
a uma camada mais espessa.
Serve para coser peas de espessuras muito diferentes, pois o lado equipado com a
mola pode subir, e o calcador ir segurar correctamente ambas as peas.
Figura 44
74
O calcador estreito constitudo de apenas uma parte, servindo para trabalhos em que
se tem que trabalhar rente ao rebordo, como na costura de fechos de correr, em que o
calcador no deve tocar no fecho.
O calcador embanhador utilizado para produzir uma banha de tamanho uniforme.
Os calcadores com guia permitem produzir costuras a uma distncia uniforme do rebordo.
O calcador fixador utilizado em mquinas de pregar botes para, simultaneamente,
segurar o tecido e o boto.
Para tecidos que tenham tendncia a agarrar utilizam-se materiais especiais, com uma
superfcie muita lisa, tal como o teflon, ou ento calcadores com rolos na parte inferior.
Mesmo o mais simples calcador, arrastador ou espelho tm que ser adaptados mquina
seja porque esta tem uma ou duas agulhas, seja porque faz um ponto a direito ou em
zig-zag.
No bloco que constitui a mquina de costura propriamente dita, podemos identificar
o corpo, o brao e a cabea da mquina.
A bancada a estrutura sobre a qual os elementos de uma mquina de costura
completa so montados: o bloco da mquina, o porta-cones, o motor, os pedais, os
dispositivos electrnicos de programao e os dispositivos mecnicos auxiliares.
O motor de uma mquina de costura pode no ter como funo nica o
accionamento da mquina, pois no caso dos motores electrnicos, tambm controla
o posicionamento da agulha no fim e a meio das costuras, produz remates e costuras
programadas, etc.
O freio um dispositivo mecnico da mquina de ponto preso atravs do qual
passa a linha e que tem um ciclo de funcionamento que acompanha o da barra de
agulha, mas cujo movimento est desfasado em relao a esta.
O objectivo do arrastador mover o tecido de uma forma regular e bem determinada
entre pontos sucessivos.
O calcador necessrio para segurar o tecido firmemente contra o espelho, evitando
que o tecido suba e desa com a agulha. Ao mesmo tempo, segura o tecido contra
os dentes do arrastador quando este sobe para transportar o tecido.
MECANISMOS DE ALIMENTAO DA MQUINA DE COSTURA
A construo das costuras e a formao dos pontos so obtidas atravs de mecanismos
que colocam o tecido sob a aco da agulha.
As trs partes constituintes do mecanismo de alimentao so o calcador, o espelho ou
placa da agulha e o arrastador.
O sistema de alimentao mais simples e mais comum conhecido como sistema de
alimentao intermitente (fig. 45).
75
Embora este sistema seja ainda muito comum na produo de vesturio, tem pouca
capacidade para produzir costuras com aparncia perfeita em todos os tipos de materiais.
Quando duas ou mais espessuras de material esto sendo costuradas, a frico entre a
folha inferior e o arrastador maior do que entre as outras folhas.
A tendncia para a folha inferior ser transportada satisfatoriamente pelo arrastador,
enquanto a folha superior retardada pelo calcador, provocando um desfasamento
interfolhas ou frisado de alimentao.
Ir causar frisado na folha inferior e material excedente na folha superior.
Ao costurar uma banha, poder ocorrer alguma toro entre as folhas, surgindo um
problema conhecido por enfolar.
Uma operadora experiente e bem treinada poder minimizar o problema com o
manuseamento cuidadoso de todas as folhas, na frente e atrs da agulha, trabalhando
eventualmente mais devagar.
Para que a produo se faa com velocidade e qualidade, so necessrios sistemas de
alimentao que possam ser ajustados para efectuar costuras adequadas, qualquer que
seja o tecido, percia do operador ou tipo de costura.
Foram desenvolvidos alguns destes sistemas, que alm de serem ajustveis para evitar
frisado ou enfolamento, podem ser ajustados para que duma forma deliberada, mas
controlada, seja produzido algum enfolamento na costura.
No sistema de alimentao intermitente, atrs descrito, somente o arrastador participa
na deslocao do tecido, pelo que a alimentao homognea de mais de uma folha
dependente da frico entre elas.
Alimentao diferencial inferior o nome dado a um arrastador que consiste em duas
seces, uma atrs da outra.
O movimento de cada seco similar quele descrito para o sistema anterior, mas
cada uma das partes pode ser ajustada separada e diferentemente.
A folha inferior pode ser franzida ou esticada ajustando o movimento do arrastador em
frente da agulha, de forma a ser mais longo ou mais curto que o movimento do arrastador
atrs da agulha.
Na situao em que ocorre franzido por alimentao diferencial, o ajustamento adequado
deste sistema para esticar ligeiramente a folha inferior anular a tendncia de uma maior
alimentao da folha inferior (fig. 46).
Figura 45
76
A alimentao diferencial est disponvel em mquinas de ponto preso, ponto de cadeia,
ponto orlado e ponto de segurana.
Quando se junta com ponto orlado malha interior macia, onde existe uma grande frico
entre as folhas, h uma tendncia para o calcador esticar ambas as folhas e assim
aplicar alguma tenso ao longo da costura.
O sistema de alimentao diferencial pode ser ajustado para evitar isto, uma vez que a
frico entre as folhas suficiente para que o movimento do arrastador seja transmitido
a ambas as folhas.
O sistema de alimentao ajustvel superior pode ter mais de uma forma, mas todos
proporcionam controlo positivo da folha superior.
O calcador pode ser dividido em duas seces, uma segurando o tecido em posio
enquanto a agulha forma o ponto e a outra tendo uma superfcie inferior dentada, que se
move de forma a alimentar positivamente a folha superior enquanto a agulha no est
em contacto com o tecido.
Um sistema de alimentao total ser normalmente formado por uma combinao deste
sistema com um sistema de alimentao inferior intermitente ou diferencial.
Esto disponveis no mercado mquinas nas quais o calcador actua na frente, atrs ou
volta da agulha.
Quando um sistema de alimentao ajustvel superior combinado com um sistema
de alimentao diferencial inferior, possvel costurar com voluminosidade, obter
costuras sem alimentao diferenciada, retardar ou esticar a folha superior ou inferior.
As mquinas de orlar esto tambm disponveis com alimentao diferencial inferior e
alimentao ajustvel superior com a alimentao superior actuando em frente ou atrs
da agulha, de forma a obter-se o melhor efeito com um determinado tecido (fig. 47).
Figura 46
Figura 47
77
O sistema de alimentao com a agulha um sistema no qual a prpria agulha se move
para a frente e para trs.
Usando somente a agulha, h uma tendncia para produzir buracos de agulha
alongados no tecido, sendo por isso normalmente combinada com o sistema de
alimentao intermitente e designado por sistema composto de alimentao.
Estando a agulha no tecido, as diferentes folhas so mantidas juntas.
O sistema de alimentao Unison uma outra combinao de mecanismos de
alimentao que proporcionam alimentao com a agulha em adio alimentao
positiva superior e inferior.
O calcador constitudo por duas partes movendo-se a parte central com a agulha.
A alimentao com rolos um meio de obter o controlo positivo de todas as folhas,
assim que estas deixam um outro mecanismo de alimentao.
Dois rolos exercem um movimento de traco no tecido, imediatamente atrs do calcador
ou a pouca distncia deste (fig. 48).
O rolo superior normalmente accionado pela mquina sendo o rolo inferior um rolo
seguidor.
Este sistema particularmente til em pontos com agulhas mltiplas de partes tais
como cintos e poder ser ajustado ligeiramente mais rpido que o sistema de alimentao
principal para evitar qualquer tendncia da costura para torcer.
LAADEIRA
Nas mquinas de costura de ponto preso encontramos uma laadeira, elemento que
contm a linha inferior, que ir interagir com a linha da agulha (fig. 49).
A laadeira pode ser de diversos tipos, nomeadamente laadeira rotativa horizontal (eixo
horizontal) com lubrificao central, essencial para mquinas rpidas, laadeira oscilante
e laadeira vertical.
Em todas as laadeiras pode-se observar a existncia de um bico que apanha o lao
formado pela linha da agulha, passando junto da depresso da agulha.
Existe tambm um pequeno parafuso no porta-bobines a apertar uma mola que permite
a afinao da tenso da linha inferior.
Figura 48
78
SISTEMA DE LUBRIFICAO CENTRAL E LUBRIFICAO POR ESPONJA
Podem coexistir nestas mquinas trs sistemas de lubrificao distintos.
A lubrificao de carretos atravs de uma esponja, a lubrificao central do eixo da
laadeira e de outros componentes e a lubrificao por corda embebida.
O sistema de lubrificao central serve-se de uma vlvula accionada por fora centrfuga
para levar mais ou menos leo laadeira, conforme a rotao atingida.
Alguns veios so lubrificados por uma ponta esfiapada de uma corda mergulhada em
leo.
ALAVANCA DE RETROCESSO DE COSTURA
Ao accionar esta alavanca, o sentido do arrastamento inverte-se, cosendo a mquina
em direco contrria normal.
Este sistema serve para fazer remates manuais no final e incio da costura.
Algumas mquinas possuem sistemas electromecnicos para inverter a costura sendo
a alavanca mecnica substituda por um interruptor elctrico.
TENSOR
A aplicao de tenso nas linhas permite controlar o movimento de linha por parte do
freio, estabilizar o movimento das linhas e apertar os pontos correctamente.
Existem no caminho da linha vrios dispositivos de tenso, sendo o tensor o mais
importante deles.
O tensor consiste em duas placas de chapa redondas, apertadas por uma mola, entre as
quais passa a linha, sendo a presso da mola ajustvel atravs duma fmea.
Existe ainda outra mola que acaba num gancho pelo qual a linha passa, e que funciona
como uma interface entre o tensor e o freio: quando o freio puxa a linha bruscamente,
como acontece nalguns pontos do seu ciclo de funcionamento, esta mola segura a
linha, amortecendo o impacto causado pelo movimento brusco e estabilizando o correr
da linha.
Numa situao em que a linha corre uniformemente a mola no tem aco relevante, e
a tenso imposta pelas placas do tensor prevalece.
Se a mola no existisse, a costura teria que ser feita com maior tenso nas placas do
tensor, pois os movimentos bruscos do freio teriam que ser compensadas por elas.
Figura 49
79
VOLANTE
atravs do volante que a mquina accionada pelo motor. Nele encaixa uma correia,
normalmente trapezoidal, que transmite o movimento do motor mquina.
O volante serve tambm para a operadora posicionar a agulha se necessrio.
As mquinas novas, quase todas a serem fornecidas com funcionalidades electrnicas
como o posicionamento da agulha, tm acoplado ao volante o posicionador ou
sincronizador, que permite detectar certas posies de agulha de tal modo que o motor
pare nelas.
CHAPA DE AGULHA OU ESPELHO
O espelho uma parte esttica e a sua funo proporcionar uma superfcie plana e
macia, na qual o tecido desliza ao serem formados os sucessivos pontos.
Tem uma ou mais ranhuras de acordo com as seces do arrastador e um buraco atravs
do qual passa a agulha no seu movimento ascendente e descendente.
O buraco para a agulha deve ser cerca de 30% mais largo que o tamanho da agulha,
pois se for muito largo, o tecido pode ser puxado atravs do buraco em cada penetrao
da agulha.
Nas mquinas monobloco, todo o plano de costura preenchido pela chapa de agulha
(fig. 50).
A chapa da agulha roda para trs para permitir o enfiamento dos crochets.
ALIMENTADOR
Este componente da mquina de ponto de cadeia o equivalente ao freio da mquina
de ponto preso.
Embora a sua forma e modo de funcionamento seja diferente do freio, a sua funo a
mesma, ou seja, dever fornecer fio aquando da formao da laada e depois puxar o
fio, retirando o fio em excesso e fechando o ponto.
Figura 50
80
REGULADOR DO FIO SUPERIOR E GUIAS DE LINHA AJUSTVEIS
O regulador e tambm um dos guias de linha so regulveis em altura.
A altura do guia de linha controla a quantidade de linha da agulha que fornecida para
a formao da laada (para adaptao ao comprimento de ponto e ao tipo de material
cosido), enquanto que o regulador controla o tamanho do lao da linha de agulha.
LAADEIRA OU CROCHET
A formao do ponto em cadeia ou orlado exige um crochet, que pode transportar ou
no uma linha. Uma mquina para ponto em cadeia simples utilizaria um crochet cego
(fig. 51).
O crochet oscilante transversal o tipo que se encontra mais frequentemente. Tem este
nome porque o seu movimento oscilatrio efectua-se numa direco transversal
direco de costura.
Uma mquina que produz o ponto orlado ou de rebordo, ou seja, em que os laos so
passados pelo rebordo do tecido, tem sempre dois crochets: o primeiro puxa uma linha
do ponto de penetrao da agulha at ao rebordo do tecido (crochet de agulha); o segundo
agarra nessa linha e puxa-a pela parte superior do tecido at penetrao da agulha,
onde a agulha entra no lao e completa assim o ponto (crochet auxiliar).
Dependendo do tipo de ponto, os crochets podem ser cegos ou levar linha.
No caso do ponto orlado simples (501) temos dois crochets cegos, nos pontos 502 e
503 temos um crochet cego, que o crochet de agulha, e outro que leva linha.
No caso dos pontos 504 e 505 ambos os crochets levam linha.
REGULADOR DO FIO DE CROCHET
Existe no caminho do fio do crochet um dispositivo cuja funo a mesma que o do
alimentador do fio superior, fazendo um movimento muito semelhante a este.
Figura 51
81
ALAVANCA PARA A CONDENSAO DE PONTOS
Para assegurar que uma costura de ponto em cadeia no se desmanche, necessrio
proceder ao remate ou condensao dos pontos no final da costura.
Ao actuar a alavanca, a operadora produz uma reduo momentnea do comprimento
de ponto, e assim a condensao de pontos confere maior segurana costura.
TRAVO DO CALCADOR
Este mecanismo permite baixar ou levantar o calcador nas mquinas de orlar.
De notar que o calcador levantado pode rodar para trs para permitir uma insero
mais fcil do tecido, o enfiamento ou alguma reparao.
REGULADOR DO DIFERENCIAL
Tambm neste tipo de mquinas (mquina de orlar) aparecem os arrastes diferenciais,
que assumem uma particular importncia aqui, pois esta mquina muito utilizada
para costuras de unio, em que muitas vezes se pretende fazer franzidos ou esticar
materiais.
O arraste diferencial permite tambm uma adaptao a materiais extensveis, sendo
por isso normal formarem franzidos ou esticarem involuntariamente.
Alm do arraste inferior diferencial existe ainda a combinao deste com o superior
varivel, no sendo comum o arraste de agulha.
FACA
Esta faca faz parte do sistema de recorte de material, que permite uma costura perfeita
no rebordo por corte deste.
Os desperdcios so canalizados atravs de um tubo para o cho, onde podero ser
recolhidos num caixote ou, em sistemas mais completos, so aspirados para um contentor,
evitando-se a libertao de coto de corte.
DISPOSITIVOS AUXILIARES E FUNES DOS MOTORES ELECTRNICOS
Quando avanamos no grau de especializao e automatizao das mquinas,
encontramos uma diversidade enorme de dispositivos auxiliares tais como:
- Dispositivos mecnicos para guiar tecidos ou para obter uma certa costura por
dobragem dos materiais;
- Sistemas de alimentao combinados e diferenciais;
- Sensores de fim de tecido (fotoclulas);
82
- Alimentadores;
- Aspiradores;
- Mecanismos de zig-zag;
Aparelhos mecnicos diversos para a produo de um certo tipo de costuras:
- Embanhadores, dobradores, guias, aparelhos para inserir componentes (elsticos,
fitas, colaretes, etc.).
- Alimentadores (de etiquetas, botes);
- Dispositivos de recorte de tecido;
- Costuras com nmero de pontos programado;
- Detectores de quebra de fio;
- Reconhecimento de final da pea por fotoclulas;
- Ajuste electrnico de arrastes diferenciais;
- Corte de linha;
- Comutao instantnea zig-zag/costura normal, atravs de accionamento de um
interruptor;
- Posicionamento automtico da agulha: dentro do tecido em paragens (para permitir
virar o material), fora do tecido no final da costura, depois do accionamento do corte
de linha (retirada da pea);
- Levantamento automtico do calcador no final da costura;
- Remates iniciais e finais controlados automaticamente pelo motor: nmero de pontos
do remate, remates simples, remates duplos programveis.
A utilizao destes dispositivos e funcionalidades dos motores electrnicos pode
conservar o carcter de utilizao geral de uma mquina nalguns casos (cortes de linha,
posicionamentos, remates, etc., so dispositivos de uso geral).
Outros, porm, tais como embanhadores e guias de material, tornam as mquinas cada
vez mais especializadas, fazendo-as caminhar para postos integrados altamente
especializados numa ou num nmero limitado de operaes, mas extremamente eficientes
nelas.
As trs partes constituintes do mecanismo de alimentao so o calcador, o espelho
ou placa da agulha e o arrastador.
O sistema de alimentao mais simples e mais comum conhecido como sistema
de alimentao intermitente.
Para que a produo se faa com velocidade e qualidade, so necessrios sistemas
de alimentao que possam ser ajustados para efectuar costuras adequadas,
qualquer que seja o tecido, percia do operador ou tipo de costura.
Nas mquinas de costura de ponto preso encontramos uma laadeira, elemento
83
que contm a linha inferior, que ir interagir com a linha da agulha.
A aplicao de tenso nas linhas permite controlar o movimento de linha por parte
do freio, estabilizar o movimento das linhas e apertar os pontos correctamente.
atravs do volante que a mquina accionada pelo motor.
O espelho uma parte esttica e a sua funo proporcionar uma superfcie
plana e macia, na qual o tecido desliza ao serem formados os sucessivos pontos.
O alimentador da mquina de ponto de cadeia o equivalente ao freio da mquina
de ponto preso.
A formao do ponto em cadeia ou orlado exige um crochet, que pode transportar
ou no uma linha.
2.5.3 AFINAES PRINCIPAIS
2.5.3.1 MQUINA DE PONTO PRESO
H vrios ajustes bsicos responsabilidade do utilizador da mquina, que dispensam
a ajuda de um mecnico.
Os valores de afinao normal de uma mquina encontram-se documentadas no seu
manual de utilizao.
Para trabalhos especiais, o mecnico poder ter que alterar a afinao da mquina,
desviando-se da afinao normal, para a adaptar a outro tipo de material, espessuras
diferentes, etc.
Os pontos de ajuste do ciclo de funcionamento dos vrios mecanismos referem-se sempre
a posies de referncia da mquina, sendo as seguintes as principais:
- Ponto morto inferior da agulha;
- Ponto morto superior da agulha;
- Ponto morto inferior do freio;
- Ponto morto superior do freio.
AJUSTAMENTO DE TENSES
Em mquinas de ponto preso as tenses a ajustar so a(s) da(s) linha(s) de laadeira(s)
e a(s) da(s) linha(s) da(s) agulha(s).
O ajustamento de tenso das linhas das laadeiras efectuado num parafuso existente
no porta-bobines e dever ser o mais pequena possvel, mas de tal forma que seja
facilmente detectvel.
Embora este ajustamento dependa de muitos factores, na prtica usa-se a seguinte
regra para o acerto da tenso inferior: esta dever ser tal que o porta-bobines cheio,
suspenso pelo fio, no se desenrole sob aco do seu prprio peso, mas estando
84
mesmo no limite desta situao.
A tenso da linha superior depois afinada
de forma a que o ponto se forme
correctamente.
Para que tal acontea, as linhas devero
entrelaar-se exactamente no meio do
material que est a ser unido, devendo a
tenso aplicada no ser demasiado baixa (o
ponto ficaria solto) ou demasiado alta (a
costura ficaria franzida ou a linha afundaria
no material) (fig. 52).
A elasticidade ou fecho da costura depende
da tenso aplicada.
Estas situaes ocorrem normalmente por afinao errada de tenses ou mau acerto
da mola do tensor, pressupondo que a mquina est bem enfiada, a agulha bem
escolhida e que o tipo de linha adequado.
Na primeira situao h uma tenso de linha superior demasiado grande, ou tenso de
linha inferior baixa, enquanto que na segunda situao acontece o contrrio.
Quando as linhas esto correctamente entrelaadas, mas a costura est muito frouxa
ou, pelo contrrio, enrugada, significa que as tenses de linha esto muito baixas ou
muito altas, respectivamente.
O reajustamento de tenses dever ser feito sempre que se mude a grossura de linha
ou o tipo de material a ser cosido.
PRESSO DO CALCADOR
A presso do calcador dever ser ajustada de acordo com as propriedades do material
a processar.
Deve ser suficiente para garantir a estabilidade do material durante a costura, e assim
permitir ao operador guiar facilmente o material.
Se a presso for demasiado baixa, o arraste irregular, pois os dentes do arrastador no
conseguem apanhar o material e a costura fica defeituosa.
Uma presso demasiado grande provoca dificuldades ao arrastador em movimentar o
material, o que resulta tambm em costuras irregulares e poder marcar os tecidos.
CICLO E ALTURA DO ARRASTADOR
O arrastador dever surgir acima da chapa de agulha o mais tarde possvel, para
permitir que o freio aperte o ponto ao mximo at o material ser transportado.
No entanto, o deslocamento dever estar completo quando a agulha voltar a penetrar
no material, pois ele processa-se sempre com a agulha fora do material (com excepo
Figura 52
85
nas mquinas com arraste de agulha).
A altura do arrastador ajusta-se de tal forma que no seu ponto mais alto apaream
somente os dentes acima da superfcie da chapa de agulha.
PONTO DE LAADA E DISTNCIA AGULHA
O ponto em que a laadeira encontra a agulha para penetrar na sua laada ajusta-se
como sendo a altura depois da agulha ter passado no seu ponto morto inferior (cerca de
dois mm aps, dependendo da mquina).
Nesse ponto, o bico da laadeira dever estar exactamente no meio da agulha e o mais
prximo possvel.
LUBRIFICAO E MANUTENO
Cada mquina tem o seu plano de lubrificao prprio, que depende dos sistemas de
lubrificao e de tecnologias utilizadas, e que esto devidamente documentados nos
manuais de utilizao.
Os pontos de lubrificao manuais esto normalmente destacados visualmente na
mquina por marcao com uma cor especfica.
O operador dever lubrificar esses pontos com a periodicidade indicada no manual de
utilizao.
Nos sistemas de lubrificao automtica necessrio manter um nvel de leo adequado.
A lubrificao por esponja tem tambm normalmente um perodo de renovao, em que
a esponja dever ser substituda ou limpa e embebida em leo novo.
Para garantir um bom funcionamento da mquina, dever haver o cuidado de se fazer
regularmente uma limpeza da mquina com um pincel para a libertar do coto libertado
pelos materiais txteis, que altamente prejudicial para os sistemas mecnicos da
mquina.
A periodicidade desta limpeza depende muito das condies de trabalho existentes.
A primeira utilizao de uma mquina poder necessitar de um perodo de rodagem. O
manual da mquina e o fornecedor podem dar indicaes acerca desse procedimento.
Outro ponto importante a primeira utilizao diria de uma mquina. A mquina est
fria e conveniente funcionar durante um ou dois minutos a uma velocidade baixa,
aumentando depois progressivamente at velocidade mxima.
2.5.3.2 MQUINA DE PONTO CADEIA
Nas mquinas de ponto cadeia, as afinaes que podemos apontar como as principais
so as seguintes:
AJUSTE DE TENSES
As linhas inferiores e de recobrimento devero ser travadas s muito ligeiramente.
86
As linhas de agulha devero ter uma tenso tal que os seus laos sejam pequenos e
permitam a entrada do lao de linha inferior sem problemas.
No caso do ponto de cadeia duplo, o lao da agulha entrelaa-se com o do crochet fora
do tecido, e o seu tamanho tal que ele chega ao prximo ponto, mas no demasiado
grande de forma a produzir uma costura frouxa.
A afinao do regulador superior e guias de linha um processo algo delicado, que
carece de alguma experimentao por parte do afinador.
O aumento da altura dos referidos componentes provoca uma maior tenso na linha, o
que por sua vez faz com que uma maior quantidade de linha seja puxada do cone (guia
mais alto) e o lao seja maior (regulador mais alto).
O ajuste deve ser feito quando se altera o comprimento de ponto, se o ponto no tem
aspecto satisfatrio ou ocorrem pontos falsos. Geralmente a alterao necessria da
altura das duas peas muito pequena.
A afinao do regulador inferior ajustvel, podendo ser atrasado ou adiantado.
A regra geral de afinao deste componente a seguinte: O regulador dever libertar
linha no momento em que a agulha "picar" o plano representado pelo tringulo da linha
do crochet.
Em comprimentos de pontos maiores, este movimento pode acontecer mais cedo, ou
mais tarde para comprimentos menores.
H vrios ajustes bsicos responsabilidade do utilizador da mquina, que
dispensam a ajuda de um mecnico.
Os valores de afinao normal de uma mquina encontram-se documentadas no
seu manual de utilizao.
Em mquinas de ponto preso as tenses a ajustar so a(s) da(s) linha(s) de
laadeira(s) e a(s) da(s) linha(s) da(s) agulha(s).
A elasticidade ou fecho da costura depende da tenso aplicada.
O reajustamento de tenses dever ser feito sempre que se mude a grossura de
linha ou o tipo de material a ser cosido.
A presso do calcador dever ser ajustada de acordo com as propriedades do
material a processar.
Deve ser suficiente para garantir a estabilidade do material durante a costura, e
assim permitir ao operador guiar facilmente o material.
Cada mquina tem o seu plano de lubrificao prprio, que depende dos sistemas
de lubrificao e de tecnologias utilizadas, e que esto devidamente documentados
nos manuais de utilizao.
87
2.5.4 PROBLEMAS DE COSTURA EM MQUINAS DE PONTO PRESO
PONTOS FALSOS
Quando a laadeira falha uma laada, acontece um ponto falso, que no mais que a
falta de um ponto na costura.
Os pontos falsos tm muitas origens possveis:
- M afinao da distncia do bico da laadeira agulha;
- M afinao do ponto de laada ou distncia agulha;
- Mau enfiamento da mquina;
- Agulha defeituosa, mal colocada ou fina demais para o material a coser (o que
causa a sua flexo);
- Orifcio da chapa de agulha demasiado largo (tecido desce);
- Tenso demasiada na linha;
- O fio est torcido demais, o que faz com que o lao encarrapite (o lao d voltas).
M FORMAO DE PONTO
Pontos mal formados tm tambm muitas origens:
- Tenses mal afinadas;
- Toro do fio a causar encarrapitamento do lao;
- Agulha defeituosa;
- Mquina mal afinada (arraste, laadeira, etc).
ROTURA DE LINHA
As roturas de linha podem ter as mesmas origens que pontos falsos ou mal formados.
Outras razes podero ser:
- Linha de costura mal escolhida para o trabalho;
- Peas com arestas no caminho da linha (como uma agulha defeituosa);
- Tenses demasiado elevadas.
DANOS NA AGULHA
- Ajuste errado da laadeira;
- Ajuste errado do arraste;
- Arraste insuficiente e a operadora empurra o material, causando flexo da agulha
e subsequente choque da agulha com outros componentes da mquina (espelho,
laadeira).
88
ARRASTE IRREGULAR
O arraste irregular pode ter como origem:
- Operadora impede o arraste;
- Arraste est mal afinado;
- Calcador tem pouca presso ou presso demasiada;
- Sistema de arraste imprprio para o material a coser.
DESLIZAMENTO DE CAMADAS DE TECIDO
- Presso do calcador demasiado alta;
- Calcador imprprio para aplicao;
- Superfcie inferior do calcador agarra ao material, por estar danificado ou pelas
propriedades do prprio material;
- Utilizar arraste duplo ou triplo.
DANOS NO MATERIAL
Danos causados pela agulha:
- Ponta mal escolhida ou demasiado grossa;
- Ponta danificada;
- Agulha aquece em excesso: utilizar fios com menos atrito ou lubrificados, arrefecer
agulha com ar.
- Danos causados pelo arrastador;
- M afinao do arraste;
- Arrastador imprprio para material (dentes demasiado afiados);
- Desrespeito pelas instrues de lubrificao (leo demasiado fino, utilizao de
leo em excesso na lubrificao da mquina);
- Tubos de lubrificao central danificado.
2.5.5 PROBLEMAS DE COSTURA EM MQUINAS DE PONTO DE CADEIA
PONTOS FALSOS NO PONTO 401
A figura 53 mostra duas situaes de pontos falsos no ponto 401.
Na situao A, encontramo-nos perante um ponto falso na laada da agulha, isto , o
crochet falha a entrada na laada da agulha.
Este problema caracteriza-se pela falta de um ponto na parte superior e tambm inferior
do tecido.
A situao B representa um ponto falso na laada do crochet (laadeira), em que a
agulha falhou a penetrao no tringulo da linha inferior.
89
Como a laada da agulha foi agarrada pelo crochet, a agulha no seu movimento
ascendente no leva o fio consigo, pelo que o aspecto da costura na parte superior
normal, isto , no falta nenhum ponto (embora esteja frouxa no ponto falso), mas na
parte inferior nota-se a falta do n correspondente ao ponto falso.
Ambas as situaes podem ser causadas por variadas razes. Algumas das verificaes
a fazer so as seguintes:
- verificar se a linha adequada;
- verificar o enfiamento das linhas;
- verificar a ponta da agulha, bem como a sua adequao para o material cosido e fio
utilizado;
- verificar se as tenses de linha no so demasiadas;
- verificar se a presso do calcador suficiente de tal modo a no deixar o tecido
acompanhar a agulha na sua descida, impedindo a correcta formao da laada;
- verificar se o buraco da agulha na chapa de agulha est demasiado largo, de modo
a que o tecido acompanhe a agulha na descida;
- verificar o arraste;
- verificar a sincronizao da agulha e do crochet e a distncia entre estas;
- verificar a afinao dos alimentadores superior e inferior (regulador);
- verificar a altura do regulador e guias de linha superiores;
- verificar se a trajectria do crochet adequada, principalmente depois de alteraes
do tamanho da agulha.
PROBLEMAS NO PONTO EM CADEIA DE VRIAS AGULHAS E COM
RECOBRIMENTO
Na situao da figura 54, a agulha esquerda falha a penetrao na laada de
recobrimento, enquanto que na figura 55 so a esquerda e a do meio que no penetram
correctamente no recobrimento.
Figura 53
sentido da alimentao
A = na laada da agulha
B = na laada da laadeira
90
A situao representada mostra problemas ao nvel da penetrao do crochet inferior
nas laadas das agulhas.
Na figura 54, o crochet no penetra na laada da agulha esquerda, na figura 55, o
crochet falha a laada da agulha esquerda e do meio.
Encontramos agora uma situao em que a agulha a falhar a penetrao nos tringulos
formados pelo crochet (fig. 56).
De notar a diferena entre o ponto falso na laada da agulha e o ponto falso no tringulo.
No primeiro caso o ponto falta na parte superior da costura, pois o crochet no penetrou
na laada da agulha e esta levou o fio novamente para cima.
No segundo caso a costura mantm o seu aspecto normal na parte superior, pois o
crochet segurou a linha da agulha em baixo, pelo que o seu lao fica bem mergulhado
no material.
2.5.6 PROBLEMAS DE COSTURA EM MQUINAS CORTA-E-COSE
PONTO MAL FORMADO
A figura 57 ilustra a parte inferior da costura, onde se nota que a linha da agulha est
demasiado aberta e frouxa. As origens deste problema podero ser, entre outras:
Figura 54 Figura 55
Figura 56
91
- Tenso demasiada na linha do crochet que penetra na laada da agulha;
- Tenso demasiado baixa na linha da agulha;
- Guia-linhas da agulha demasiado alto;
- Guia-linhas da laadeira demasiado frente.
Nesta figura 58 encontramos um problema que exige as seguintes verificaes:
- Tenso da linha do crochet inferior pode ser demasiada;
- Guia-linhas do crochet inferior pode estar muito frente;
- Guia-linhas do crochet superior pode estar muito atrs;
- Tenso da linha do crochet superior pode estar demasiado baixa.
Esta situao aproximadamente a inversa, pelo que as suas origens tambm o sero
(fig. 59):
- Tenso de linha do crochet superior demasiada;
- Guia-linhas do crochet superior demasiado frente;
Figura 57
Figura 58
92
- Guia-linhas do crochet inferior demasiado a trs;
- Tenso da linha do crochet inferior demasiado baixa.
PONTOS FALSOS
Quando o crochet inferior no penetra na laada da agulha, acontece um ponto falso na
laada da agulha (fig. 60). Este poder ser originado por:
- uma mquina mal enfiada;
- agulha torta, em mau estado ou mal colocada;
- m afinao da altura da agulha;
- o crochet estar muito afastado da agulha, deficiente ou mal afinado no seu ponto de
encontro com a agulha.
O ponto falso no tringulo inferior acontece quando o crochet superior no penetra na
laada do crochet inferior (fig. 61).
Figura 59
Figura 60
93
Figura 61
Figura 62
As causas podero ser:
- mquina mal enfiada;
- linha do crochet mal controlada (guia-linhas e tenses mal ajustadas);
- afinao incorrecta do ponto de encontro dos crochets;
- crochet superior defeituoso.
Se a agulha no apanhar a linha do crochet superior forma-se um ponto falso no
tringulo superior, com um aspecto semelhante ao que se representa na figura 62.
As possveis causas para o aparecimento deste problema so:
- mquina mal enfiada;
- agulha em mau estado, mal encaixada ou com a altura mal regulada;
- mecanismo da laadeira superior mal afinado;
- espessura do material demasiado grande para a capacidade da mquina;
- tenso demasiado baixa ou guia-linhas mal ajustado no crochet superior.
94
AUTO-TESTE DO TEMA
por 16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo
de A a D. Dentro de cada seco os itens esto numerados de 1 a 4, dever seleccionar
a/as respostas que considerar mais adequadas.
Que factores determinam a escolha do tipo de costura?
A1
A2
A3
A4
Factores estticos.
Resistncia.
O equipamento disponvel.
Os operrios disponveis.
TOTAL
Quais as principais caractersticas do ponto preso?
B1
B2
B3
B4
Alta resistncia da costura (resistncia lateral e durabilidade).
Costura pouco volumosa.
Para se abrir uma costura em ponto preso basta romper um ponto.
O ponto preso no deve ser utilizado em aplicaes que exijam
uma costura segura e com pouca elasticidade.
TOTAL
C4
Indique as afirmaes verdadeiras:
C1
A presso do calcador dever ser ajustada de acordo com as
propriedades do material a processar.
C2 A elasticidade ou fecho da costura depende da tenso aplicada.
C3
O reajustamento de tenses dever ser feito sempre que se mude
a grossura de linha ou o tipo de material a ser cosido.
A agulha deve ser substituda todos os dias.
TOTAL
Que causas conduzem m formao de ponto?
D1
D2
D3
D4
Tenses mal afinadas.
Toro do fio a causar encarrapitamento do lao.
Agulha defeituosa.
Tecido irregular.
TOTAL
95
SOLUO DOS EXERCICIOS
Que factores determinam a escolha do tipo de costura?
A1
A2
A3
A4
Factores estticos.
Resistncia.
O equipamento disponvel.
Os operrios disponveis.
TOTAL
Quais as principais caractersticas do ponto preso?
B1
B2
B3
B4
Alta resistncia da costura (resistncia lateral e durabilidade).
Costura pouco volumosa.
Para se abrir uma costura em ponto preso basta romper um ponto.
O ponto preso no deve ser utilizado em aplicaes que exijam
uma costura segura e com pouca elasticidade.
TOTAL
C4
C1
A presso do calcador dever ser ajustada de acordo com as
propriedades do material a processar.
C2 A elasticidade ou fecho da costura depende da tenso aplicada.
C3
O reajustamento de tenses dever ser feito sempre que se mude
a grossura de linha ou o tipo de material a ser cosido.
A agulha deve ser substituda todos os dias.
TOTAL
Que causas conduzem m formao de ponto?
D1
D2
D3
D4
Tenses mal afinadas.
Toro do fio a causar encarrapitamento do lao.
Agulha defeituosa.
Tecido irregular.
TOTAL
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BIBLIOGRAFIA
[1] ARAJO, Mrio de - Tecnologia do Vesturio. Lisboa: Fundao Calouste
Gulbenkian, 1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[3] COATS - The technology of threads and seams. Glasgow, Scotland: J & P Coats
Limited, 1995.
Ltd., 1996, 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
[5] DORKIN, M. C.; CHAMBERLAIN, N. H. - Seam pucker: Its cause and prevention.
Technological Report. Clothing Institute. n. 10 (1961).
[6] FRIEND, R. - Sewing room technical handbook: Lockstitch and overlock seams.
Nottingham, UK: Hatra, 1977. 112 p. ISBN 0-901056-02-2.
[8] HANNAN, W. M. - The mechanics of sewing. New York, USA: KOGOS International
Corp., 1963.
[9] LAING, Raechel; WEBSTER, Janet - Stitches and seams. Manchester, UK: The
Textile Institute, 1998. 141 p. ISBN 1-870812-73-5.
Publindstria - Edies Tcnicas, 2000. 235 p. ISBN 972-95794-6-6.
[11] NP 3800. 1991, Txteis - Tipos de Costuras: classificao e terminologia. IPQ
[12] NP 3801. 1991, Txteis - Tipos de pontos de costura: classificao e terminologia.
IPQ.
[13] NP 3937. 1991, Mquinas de Costura - classificao e terminologia dos tipos de
mquinas. IPQ.
97
M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO A AA AAC CC CCABAMENT ABAMENT ABAMENT ABAMENT ABAMENTO OO OO
OBJECTIVO
1. Conhecer os objectivos e as etapas do processo, equipamentos utilizados e
metodologias.
2. Conhecer os aspectos mais importantes a considerar, de forma a maximizar a eficincia
do processo.
CONTEDO PROGRAMTICO
3.1 Introduo 98
3.2 Objectivos da prensagem 99
3.3 Elementos de prensagem 100
3.4 Tipos de equipamento 101
98
A AA AAC CC CCABAMENT ABAMENT ABAMENT ABAMENT ABAMENTO OO OO
3.1 INTRODUO
Aps a montagem da pea de vesturio ou outro produto de confeco, a fase seguinte
do processo de fabricao preparar a sua entrega ao consumidor final.
Diversas operaes sero por isso executadas nesta fase que se designa por acabamento,
nomeadamente as operaes de rematar, revistar, passar a ferro ou prensar, dobrar,
etiquetar e embalar.
REMATAR
O objectivo da operao de rematar retirar, com uma tesoura manual, as pontas de
linha que eventualmente possam existir nas peas costuradas. A generalizao do corte
de linha nas mquinas de costura diminuiu consideravelmente a necessidade desta
operao.
REVISTAR
A operao de revistar destina-se a examinar a pea com o objectivo de verificar a
existncia de algum defeito em termos de costura e materiais, e tambm se a pea est
conforme as especificaes tcnicas pretendidas. Se necessrio e possvel, poder-se-
nesta fase proceder limpeza de manchas ou ndoas existentes nas peas em revista.
PASSAGEM A FERRO
A passagem a ferro ou prensagem destina-se a melhorar a apresentao do produto,
removendo ou introduzindo vincos e dando forma ao produto.
DOBRAGEM
A dobragem deve ser feita para preparar o material para a embalagem e dever ser feita
de acordo com as especificaes tcnicas, de uma forma manual ou automtica.
ETIQUETAGEM E EMBALAGEM
Aps a etiquetagem, onde poder constar a marca, tamanho, composio e preo,
embalado o produto, de acordo tambm com as especificaes do cliente, descriminando
por exemplo tamanhos e cores por caixa. O produto poder ser embalado dobrado,
ensacado, pendurado ou expedido de outra forma, conforme as especificaes do cliente.
Aps a montagem da pea de vesturio ou outro produto de confeco, preciso
preparar a sua entrega ao consumidor final.
Diversas operaes sero por isso executadas nesta fase que se designa de
acabamento, nomeadamente as operaes de rematar, revistar, passar a ferro ou
prensar, dobrar, etiquetar e embalar.
99
3.2 OBJECTIVOS DA PRENSAGEM
Prensagem a aplicao de calor, vapor e presso durante certo tempo para enformar
ou vincar tecidos, roupas ou componentes nas formas geomtricas pretendidas pelo
estilista ou eliminar vincos e rugas no desejadas.
O equipamento de prensagem pode ser usado para preparar os componentes para a
costura ou para fixar a forma do vesturio acabado.
A prensagem durante o processo de costura utilizada para vincar, dobrar, enformar e/
ou alisar os componentes para uma costura mais rigorosa.
A prensagem final fixa as formas das costuras e do vesturio.
O tempo, temperatura, presso, vapor e tipos de equipamento mecnico que so usados
para a prensagem dependem do tipo de material em processo, da forma ou do formato
que desejado para o vesturio acabado e do grau de permanncia desejado.
Na produo de vesturio, podem ser produzidos vincos resultantes de erros em aces
de prensagem anteriores e rugas resultantes do manuseamento por um nmero elevado
de operrios, por empilhamento ou por armazenamento.
O aumento do uso de materiais com grande capacidade de recuperao ao enrugamento
e de sistemas de transporte suspenso na sala de costura reduziram o problema em
muitos tipos de vesturio.
Os vincos podem ser caractersticas de desenho do vesturio, nomeadamente em calas,
saias (onde uma srie de vincos so referidos como pregas) e alguns tipos de colarinhos,
sendo necessria a prensagem para fixar essas caractersticas.
Existem vincos que so menos evidentes, mas que tambm requerem prensagem, como
sejam os lados de punhos e colarinhos, bolsos, lados das frentes, bem como uma costura
aberta e prensada, que de um ponto de vista de prensagem so dois vincos unidos.
Ao moldar o vesturio ao contorno do corpo pretende realar-se a forma j largamente
determinada pelas costuras e pregas.
muito efectivo em tecidos de l ou com uma grande percentagem, em tipos de vesturio
de alfaiate.
Este tipo de moldagem envolve dois tipos de deformao (juntas ou separadas): encolher
e esticar.
Depois de moldagem, no possvel desfazer a costura e obter novamente os moldes
na sua forma plana.
As reas principais onde esta operao se realiza so no final das pinas, colarinhos,
ombros, buraco das mangas e topo das mangas e algumas vezes as pernas das calas.
O peito e ancas do casaco podem ser acentuados pela prensagem em prensas com
formas definidas.
Outra funo da prensagem ser preparar o vesturio para costuras adicionais.
Os estgios onde o vesturio parcialmente prensado dependem de muitos factores,
100
tendo normalmente lugar quando foram completadas j vrias operaes de costura,
mas ainda est acessvel ao equipamento de prensagem.
Um exemplo bvio um casaco e o seu forro antes de montado, onde aps a montagem
no possvel prensar as partes em separado.
Esta prensagem intermediria torna as operaes de costura seguintes mais fceis para
executar ou para executar com mais qualidade.
Por exemplo, possvel efectuar um alinhavo num colarinho que no tenha sido prensado,
mas a costura ser concerteza mais rpida e precisa se o vinco tiver sido feito.
Outro objectivo poder ser reacabar o tecido depois da produo do vesturio.
Especialmente durante a prensagem intercalar, a superfcie do tecido pode mudar
temporariamente, sendo um sintoma comum o lustro ou brilho, induzido pela presso
extrema da prensa ou ferro, de forma a obter um lado ou costura bem definido.
A superfcie das fibras fortemente alisada, de tal forma que produz um espelhar parcial.
Um sintoma relacionado um alisar generalizado do plo do tecido, o qual deixa de
mostrar a riqueza pretendida pelo designer. Tal mais acentuado em tecidos como
bombazina ou veludo.
Prensagem a aplicao de calor, vapor e presso para enformar ou vincar tecidos,
roupas ou componentes nas formas geomtricas pretendidas pelo estilista ou
eliminar vincos e rugas no desejadas.
Os vincos podem ser caractersticas de desenho do vesturio, nomeadamente em
calas, saias (onde uma srie de vincos so referidos como pregas) e alguns tipos
de colarinhos, sendo necessria a prensagem para fixar essas caractersticas.
Ao moldar o vesturio ao contorno do corpo pretende realar-se a forma j
largamente determinada pelas costuras e pregas.
Outra funo da prensagem ser preparar o vesturio para costuras adicionais.
Outro objectivo poder ser reacabar o tecido depois da produo do vesturio.
3.3 ELEMENTOS DE PRENSAGEM
O calor necessrio na maioria dos processos de prensagem para amaciar as fibras,
estabilizar e fixar a forma desejada.
A temperatura deve ser escolhida de acordo com as fibras, fios e tecidos.
O vapor uma das formas mais rpidas de transferir calor para o tecido, criado pelo
aquecimento de gua numa caldeira e quanto maior a presso, mais quente e seco ser
o vapor.
O uso de vapor reduz o tempo de prensagem e o valor da presso necessrio para
moldar o vesturio.
101
Tecidos diferentes requerem quantidades diferentes de vapor e calor.
A presso aplicada para alterar a forma e aumentar a permanncia da forma ou vinco.
A quantidade e o tipo de presso deve ser apropriado s caractersticas do tecido.
Presso excessiva pode distorcer o tecido, aplainar texturas e criar danos permanentes
no tecido ou vesturio.
Para se obter uma prensagem de qualidade, necessrio controlar a temperatura, o
vapor, a presso e o tempo para se adaptarem aos materiais e estilo de vesturio.
A presso aplicada e o tempo necessrio podem ser minimizados pela secagem e rpido
arrefecimento do tecido aps a prensagem.
O calor necessrio na maioria dos processos de prensagem para amaciar as
fibras, estabilizar e fixar a forma desejada.
A temperatura deve ser escolhida de acordo com as fibras, fios e tecidos.
O vapor uma das formas mais rpidas de transferir calor para o tecido.
Para se obter uma prensagem de qualidade necessrio controlar a temperatura,
o vapor, a presso, e o tempo para se adaptarem aos materiais e estilo de vesturio.
3.4. TIPOS DE EQUIPAMENTO
O ferro de passar o equipamento mais frequentemente
utilizado para eliminar rugas e vincos.
O tipo de ferro mais comum elctrico e com vapor.
O vapor fornecido pela central de vapor da empresa ou
por uma pequena caldeira junto da unidade, sendo o vapor
libertado pelo toque de um boto.
Se o produto a processar for muito variado, pode ser usada
uma simples mesa de passar, semelhante mesa
domstica, podendo, no entanto dispor de sistemas de
vcuo, para segurar e secar o vesturio, fixando assim
mais rapidamente as formas.
Existem sistemas autnomos, com uma mesa, ferro e uma
pequena central de vapor que podem funcionar como
uni dades por ttei s e por i sso ser apl i cadas com
flexibilidade, nomeadamente durante o processo de
costura.
A principal diferena entre o ferro e a prensa que o ferro
no est ligado fisicamente base, pelo que o seu
posicionamento flexvel.
Figura 1
F
o
n
t
e
:

C
a
t
l
o
g
o

d
a

M
a
c
p
i
102
O uso do ferro e da mesa pode exigir uma considervel percia por parte do operador,
especialmente quando se trata de acabar vestidos ou blusas, por causa do manuseamento
envolvido. Alem disso, a quantidade de vapor ou vcuo a ser usado da responsabilidade
do operador.
Diversos tipos de base do ferro esto disponveis, nomeadamente quanto ao peso,
dimenses, formas e outras caractersticas, devendo ser escolhidas de acordo com o
material a ser processado e a qualidade pretendida (fig. 1).
As prensas so usadas normalmente por fabricantes de calas, saias e casacos (fig. 2).
As prensas so constitudas por uma base inferior almofadada ligada a uma cabea
mvel e sistemas de vapor e de vcuo, com sistemas manuais ou automticos de controlo
da presso, temperatura, vcuo e vapor (fig. 3).
A base inferior pode ter formatos diversos, de acordo com o produto a processar e est
geralmente na horizontal e fixa.
A cabea pressiona o material contra a base,
podendo o seu movimento ser na vertical ou
na diagonal.
O revestimento almofadado dos elementos da
prensa ajuda distribuio uniforme do vapor
e reduz o impacto deste no tecido. Contribui
tambm para a preveno do brilho no tecido,
fruto da presso elevada e superfcies rgidas.
Ao efectuar a prensagem de um produto, uma
saia, por exemplo, o ciclo de trabalho poder
ser: aplicado vapor a partir da base, a cabea
desce e pressiona o vesturio, aplicado mais
vapor a partir da base e da cabea, a cabea
sobe e efectuada a aspirao para arrefecer
e secar o vesturio, sendo finalmente feita a
Figura 2
F
o
n
t
e
:

C
a
t
l
o
g
o

d
a

M
a
c
p
i
Figura 3
F
o
n
t
e
:

C
a
t
l
o
g
o

d
a

M
a
c
p
i
103
sua remoo.
Para produzir grandes quantidades do mesmo produto, possvel utilizar prensas com
cabeas moldadas ao formato da parte do vesturio que se pretende prensar.
o que acontece, por exemplo, na produo de casacos, em que a prensagem do
produto dividida em muitas etapas, quer durante a produo quer para a prensagem
final e onde so usadas prensas com formatos especialmente desenvolvidos para cada
etapa (figs. 4 e 5).
Por exemplo para prensar um casaco pode-se utilizar prensas para ombros, mangas,
cavas, costas, frentes, bandas, gola, virados, etc.
Equipamentos usando presso, temperatura e vapor podem ser usados para moldar
produtos a um determinado formato, sendo o tecido ou material colocado numa forma
antes de ser aplicada presso, calor e vapor. Um exemplo a fabricao de chapus e
luvas podendo tambm ser usado para moldar palas de bolsos, etc.
Outros equipamentos so desenvolvidos com o formato aproximado dos produtos (tipo
manequim), muitas vezes com a capacidade de expandir e contrair, para ajustar ao formato
mais aproximado do vesturio (camisas, calas,...).
O vapor forado do interior da forma para o exterior do vesturio, dando-lhe o seu
formato final.
Este tipo de prensagem melhora o aspecto do tecido, mas no elimina vincos (fig. 6).
Com este tipo de equipamento pretende reduzir-se o tempo de posicionamento do
vesturio para a prensagem.
Os vaporizadores so mquinas que usam somente vapor para moldar e alisar o vesturio.
Os tipos principais de vaporizadores so jactos de vapor, pistolas de vapor e tneis de
vapor.
Figura 4 Figura 5
F
o
n
t
e
:

C
a
t
l
o
g
o

d
a

M
a
c
p
i
F
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:

C
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t
l
o
g
o

d
a

M
a
c
p
i
104
Os tneis de vapor so usados na prensagem final, sendo o vesturio acabado dentro
do tnel, atravs de vapor circulante.
Os tneis de vapor podem operar intermitentemente enquanto lotes de vesturio so
carregados e descarregados ou operar continuamente com roupa carregada em rails ou
transportadores.
Alguns tneis de vapor tm cmaras de secagem que usam calor seco para extrarem a
humidade do vesturio antes da embalagem.
Os tneis de vapor so usados para acabar vesturio que no necessita vincar ou moldar
(fig. 7).
Figura 6
F
o
n
t
e
:

C
a
t
l
o
g
o

d
a

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d
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V
e
i
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Figura 7
F
o
n
t
e
:

C
a
t
l
o
g
o

d
a

V
e
i
t
105
O ferro de passar o equipamento mais frequentemente utilizado para eliminar
rugas e vincos.
O tipo de ferro mais comum elctrico e com vapor.
Existem sistemas autnomos, com uma mesa, ferro e uma pequena central de
vapor que podem funcionar como unidades portteis e por isso ser aplicadas com
flexibilidade, nomeadamente durante o processo de costura.
As prensas so constitudas por uma base inferior almofadada ligada a uma cabea
mvel e sistemas de vapor e de vcuo, com sistemas manuais ou automticos de
controlo da presso, temperatura, vcuo e vapor.
Equipamentos usando presso, temperatura e vapor podem ser usados para moldar
produtos a um determinado formato, sendo o tecido ou material colocado numa
forma antes de ser aplicada presso, calor e vapor.
Outros equipamentos so desenvolvidos com o formato aproximado dos produtos
(tipo manequim), muitas vezes com a capacidade de expandir e contrair, para ajustar
ao formato mais aproximado do vesturio (camisas, calas,...).
Os vaporizadores so mquinas que usam somente vapor para moldar e alisar o
vesturio. Os tipos principais de vaporizadores so jactos de vapor, pistolas de
vapor e tneis de vapor.
Os tneis de vapor so usados na prensagem final, sendo o vesturio acabado
dentro do tnel, atravs de vapor circulante.
Os tneis de vapor so usados para acabar vesturio que no necessita vincar ou
moldar.
106
AUTO-TESTE DO TEMA
por 16 itens, distribudos por 4 seces, identificadas pelas letras do alfabeto que vo de
as respostas que considerar mais adequadas.
Qual o objectivo da operao de revistar?
A2 Reparar os defeitos de costura.
A1 Verificar a existncia de algum defeito em termos de costura.
A3 Verificar as medidas.
TOTAL
A4
Verificar a existncia de algum defeito em termos de materiais.
B1
O uso de vapor reduz o tempo de prensagem e o valor da presso
necessrio para moldar o vesturio.
B3 A presso no pode ser aplicada para alterar a forma.
TOTAL
B2 Tecidos diferentes requerem quantidades diferentes de vapor e calor.
B4
A presso pode ser aplicada para aumentar a permanncia da
forma ou vinco.
Que operaes so executadas na fase de acabamento?
C1 Rematar.
C2 Revistar.
C3 Bordar.
TOTAL
C4
Passar a ferro ou prensar.
D2
O vapor no uma das formas mais rpidas de transferir calor
para o tecido.
D4
O vapor criado pelo aquecimento de gua numa caldeira e quanto
maior a presso, mais quente e hmido ser o vapor.
TOTAL
D1
O calor necessrio na maioria dos processos de prensagem para
amaciar as fibras, estabilizar e fixar a forma desejada.
D3
A temperatura deve ser escolhida de acordo com as fibras, fios e
tecidos.
107
Qual o objectivo da operao de revistar?
A2 Reparar os defeitos de costura.
A1 Verificar a existncia de algum defeito em termos de costura.
A3 Verificar as medidas.
TOTAL
A4
Verificar a existncia de algum defeito em termos de materiais.
B1
O uso de vapor reduz o tempo de prensagem e o valor da presso
necessrio para moldar o vesturio.
B3 A presso no pode ser aplicada para alterar a forma.
TOTAL
B2 Tecidos diferentes requerem quantidades diferentes de vapor e calor.
B4
A presso pode ser aplicada para aumentar a permanncia da
forma ou vinco.
Que operaes so executadas na fase de acabamento?
C1 Rematar.
C2 Revistar.
C3 Bordar.
TOTAL
C4
Passar a ferro ou prensar.
D2
O vapor no uma das formas mais rpidas de transferir calor
para o tecido.
D4
O vapor criado pelo aquecimento de gua numa caldeira e quanto
maior a presso, mais quente e hmido ser o vapor.
TOTAL
D1
O calor necessrio na maioria dos processos de prensagem para
amaciar as fibras, estabilizar e fixar a forma desejada.
D3
A temperatura deve ser escolhida de acordo com as fibras, fios e
tecidos.
108
BIBLIOGRAFIA
1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[3] COOKLIN, Gerry - Fusing technology. Manchester, UK: The Textile Institute, 1990.
94 p. ISBN 1-870812-22-0.
Ltd., 1996, 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
[7] TYLER, David - Materials management in clothing production. Oxford, UK: Blackwell
109
M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO LINHAS DE COSTURA LINHAS DE COSTURA LINHAS DE COSTURA LINHAS DE COSTURA LINHAS DE COSTURA
OBJECTIVO
1. Conhecer os diferentes tipos de linhas de costura.
2. Identificar as suas principais caractersticas.
3. Conhecer a sua relevncia na produo e na qualidade do produto final.
CONTEDO PROGRAMTICO
4.1 Introduo 110
4.2 Tipos de linhas 111
4.3 Mtodos de construo das linhas 114
4.4 Requisitos das linhas de costura 117
4.5 Propriedades das linhas 118
4.6 Acabamento e lubrificao das linhas 121
4.7 Embalagem 121
4.8 Quebras de linhas 123
110
LINHAS DE COSTURA LINHAS DE COSTURA LINHAS DE COSTURA LINHAS DE COSTURA LINHAS DE COSTURA
4.1 INTRODUO
As linhas de costura so um elemento fundamental para se obter uma costura de boa
qualidade e um bom rendimento do processo.
As linhas de costura convencionais so produzidas com um fio singelo resultante da
toro de fibras relativamente curtas, ou filamentos contnuos muito finos, possibilitando
a produo de estruturas filiformes flexveis e resistentes, caractersticas necessrias
ao processo de costura.
A resistncia da linha pode determinar a resistncia da prpria costura, sendo obtida
pela toro do fio simples.
A maior parte das linhas de costura a 2, 3 ou 4 cabos, ou seja, so linhas provenientes
da retoro de 2, 3 ou 4 cabos.
Para que as linhas estejam estabilizadas deve-se, em cada operao de toro, inverter
o sentido da toro (fig. 1).
A toro, que pode ser definida como o nmero de voltas por centmetro de fio,
extremamente importante nas caractersticas das linhas de costura, uma vez que
determina no s a resistncia da linha, mas tambm a aparncia e resistncia da prpria
costura.
Quando a toro muito baixa o fio pode desfazer-se e quebrar, mas, se for muito alta o
fio torna-se instvel, causando a auto-retoro do mesmo, podendo levar formao de
argolas, ns, etc.
Um aspecto importante o sentido de toro. Esta pode ser inserida no sentido de
rotao dos ponteiros do relgio - toro em Z - ou no sentido contrrio rotao dos
ponteiros do relgio - toro em S (fig. 2).
As foras de atrito que actuam na linha aquando a sua passagem pela mquina de
costura, inserem uma certa toro. Por exemplo, numa mquina de ponto preso a agulha
e o retentor da lanadeira tendem a inserir algumas voltas de toro em Z.
Uma linha com a toro adequada em Z atinge o equilbrio quando resiste insero
Figura 1
F
o
n
t
e
:

"
T
h
e

T
e
c
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y

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d
s

a
n
d

S
e
a
m
s
"
111
adicional de voltas.
Uma linha com toro em S apresenta o inconveniente de se destorcer pela aco da
mquina de costura, desfazendo-se e quebrando.
Grande parte das mquinas de costura utiliza, assim, linhas com toro em Z,
especialmente as mquinas de ponto preso, j que so as que mais solicitam as linhas.
No entanto, existem mquinas, nomeadamente as mquinas de recobrir e de casear,
que utilizam linhas especiais com toro em S.
O acabamento e a lubrificao das linhas so extremamente importantes para a obteno
de algumas propriedades nas linhas de costura.
As linhas de costura so um elemento fundamental para se obter uma costura de
boa qualidade e um bom rendimento do processo.
As linhas de costura convencionais so produzidas com um fio singelo resultante
da toro de fibras relativamente curtas, ou filamentos contnuos muito finos,
possibilitando a produo de estruturas filiformes flexveis e resistentes,
caractersticas necessrias ao processo de costura.
extremamente importante nas caractersticas das linhas de costura, uma vez que
determina no s a resistncia da linha, mas tambm a aparncia e resistncia da
prpria costura.
O acabamento e a lubrificao das linhas so extremamente importantes para a
obteno de algumas propriedades nas linhas de costura.
4.2 TIPOS DE LINHAS
As linhas podem ser caracterizadas pelo:
- tipo de fibra (matria-prima);
Figura 2
112
- mtodo de construo;
- tratamento (acabamentos);
- espessura (dimetro) sistema de numerao.
SEDA
Quando a seda a fibra natural utilizada, as linhas so fiadas a partir de filamentos
cortados ou retorcidas com filamentos contnuos.
Apresentam elevada resistncia e alongamento, bem como aparncia brilhante.
Originam bons rendimentos como linhas de costura manual ou sendo utilizado com
mquina industrial.
O custo elevado restringe a aplicao a alta costura e em bordados especiais.
LINHO
O linho pode ser tambm utilizado como matria prima.
As linhas de costura so mais resistentes e mais rgidas que o algodo, apresentando
uma fraca flexibilidade.
Estas linhas de costura so utilizadas em costuras para calado, artigos em pele, tendas,
toldos de lona e costura de botes, sendo substitudas actualmente pelas fibras sintticas,
torcidos a 2 ou a 8 cabos, dependendo da espessura e do uso final.
ALGODO
As linhas de costura de algodo, so as nicas produzidas para aplicaes gerais.
Podem ser de trs tipos: suave, mercerizado ou polido.
As linhas de algodo suave no recebem nenhum tratamento especial, para alm do
branqueamento ou tingimento e a aplicao de um lubrificante de baixa frico.
As linhas de algodo mercerizado so tratadas a baixa tenso numa soluo de soda
caustica (hidrxido de sdio), conferindo-lhe um aumento do brilho e da resistncia das
fibras e tambm uma maior afinidade ao tinto.
Depois de retorcidas, as linhas podem ser gaseadas (a gasagem uma operao que
consiste na passagem rpida e controlada das linhas por uma chama de gs, de modo
a eliminar fibras estranhas da superfcie do fio, antes de este ser mercerizado.)
As linhas de algodo polido (tratamento glac) so produzidas a partir de linhas suaves,
endurecidas e protegidas pela aplicao de um acabamento especial na superfcie (goma
produzida por compostos qumicos), conferindo-lhe um aumento da sua impermeabilidade,
resistncia abraso e da coeso dos cabos que a compem, evitando o desfiamento.
Como principais caractersticas das linhas de algodo, podem destacar-se a reduzida
tenacidade e alongamento, estabilidade temperatura e bom comportamento e
desempenho na costura.
113
De referir ainda a possibilidade de existirem problemas de encolhimento, originando
costuras enrugadas, pelo facto de possuir uma tenso superior, comparativamente s
outras linhas e o preo elevado.
As fibras de algodo so muito usadas em operaes de casear e em acabamentos
decorativos.
Em tecidos de jeans, devem ser previamente submetidas a um acabamento (polido ou
glac) para possvel utilizao em condies de costura mais adversas.
A gama de linhas de costura de fios sintticos produzida a partir de fibras e filamentos
de poliester ou poliamida, ou de uma combinao destes filamentos com algodo, rayon
ou fibras de algodo.
POLIAMIDA
Nas linhas de poliamida, o Nylon 6.6 a matria prima principal para este tipo de linha
de costura.
Como principais caractersticas das linhas de poliamida, de destacar a alta tenacidade e
alongamento, a excelente resistncia abraso, boa resistncia qumica e maior
elasticidade que o poliester.
uma linha de costura s disponvel em filamento contnuo, que apresenta boa resistncia
traco e abraso, sensibilidade a altas temperaturas e elevada elasticidade (prejudicial
na costura de tecidos no elsticos).
As principais aplicaes das linhas de poliamida so em material tcnico, material
hospitalar, calado, malas e artigos em pele em geral e mobilirio.
POLISTER
As linhas de poliester so produzidas a partir do polmero polietileno tereftalato.
Como principais caractersticas das linhas de poliester, de referir a alta tenacidade e
alongamento, a excelente resistncia qumica e abraso.
As linhas de poliester so utilizadas na maioria das aplicaes de costura em confeco
(txtil e calado), estando disponveis em filamento contnuo ou fibras cortadas.
VISCOSE
As linhas de viscose apresentam um aspecto semelhante ao da seda.
Como principais caractersticas das linhas de viscose de referir a fraca resistncia quando
comparado com o algodo, o baixo alongamento, a perda de resistncia em molhado e
o brilho elevado.
As linhas de viscose so muito utilizadas em bordados, estando disponveis s em
filamento contnuo.
114
As linhas podem ser caracterizadas pelo tipo de fibra (matria-prima), pelo mtodo
de construo, pelo tratamento (acabamentos) e pela espessura (dimetro)
sistema de numerao.
4.3 MTODOS DE CONSTRUO DAS LINHAS
De acordo com o mtodo de construo, as linhas so classificadas de forma diferente.
LINHAS FIADAS
As linhas fiadas so produzidas a partir da
retoro de 2 ou mais fios simples de fibras
descontnuas (cortadas ou rebentadas),
normalmente de algodo ou poliester a 2 ou 3
cabos e com toro contrria do processo
de fiao (fig. 3).
Dentro deste tipo, as linhas mais usadas so
as 100 % poliester fiado e as 100 % algodo
fiado.
As linhas 100 % poliester fiado apresentam
um bom desempenho a baixas e mdias velocidades de costura.
As linhas 100 % algodo so formadas por fibras longas de algodo.
Devido s caractersticas prprias do algodo, possuem uma grande capacidade de
absoro de corantes quando so submetidas a processos de tingimento com tecidos
de fibras naturais.
Assim como as linhas de poliester, tambm as linhas de algodo apresentam um bom
comportamento em baixas e mdias velocidades de costura.
A linha pode ser tratada com um polmero sinttico, que liga os filamentos individuais e
os fios componentes, aumentando significativamente o seu desempenho e resistncia
abraso.
LINHAS COM ALMA
As linhas com alma (fig. 4)so obtidas a partir
de fios produzidos por envolvimento de um
filamento de poliester corpo central (alma)
com fi bras descontnuas (al godo ou
poliester).
Posteriormente, estes fios so torcidos para
formar a linha.
Figura 3
Figura 4
115
As linhas poliester - algodo apresentam uma resistncia ruptura bastante elevada,
devido ao seu ncleo de filamentos contnuos de alta tenacidade e oferecem uma
excelente costurabilidade e produtividade, resultante da cobertura de algodo.
Nas linhas poliester - poliester, cada cabo composto pelo ncleo de filamentos contnuos
de poliester, revestidos por fibras de poliester.
A resistncia dos filamentos, combinada com uma cobertura de poliester fiado, garante
um ptimo desempenho em qualquer operao de costura.
As linhas com alma renem, desta forma, a resistncia das linhas de filamento contnuo
com as propriedades de superfcie e desempenho das linhas de fio fiado.
LINHAS TEXTURIZADAS
As linhas texturizadas so produzidas a partir de filamentos de poliester ou poliamida
texturizados por falsa-toro, sendo termofixadas durante o processo para reter a
voluminosidade (fig. 5).
Estes fios, individualmente ou provenientes da juno de vrios cabos, so torcidos
dando origem a linhas de costura muito teis quando usadas na parte inferior na produo
de costuras macias.
Nas linhas texturizadas por jacto de ar, o emaranhamento dos filamentos de poliester
conseguido pela sua passagem num jacto de ar e posterior toro (fig. 6).
Estes fios so posteriormente torcidos, tingidos e bobinados em cones com lubrificante.
LINHAS DE MULTIFILAMENTOS TORCIDOS
As linhas de multifilamentos torcidos so fabricadas com filamentos de poliester ou
poliamida que depois de torcidos para formar um feixe coeso, so retorcidos para formar
a linha (fig. 7).
As linhas de poliamida (nylon) de filamento contnuo so formadas por cabos construdos
com poliamida de multifilamentos contnuos.
O nylon muito resistente, mas apresenta caractersticas muito prprias de alongamento,
Figura 5
Figura 6
116
sendo adequado para costuras em matrias
de baixo ou nenhum encolhimento como o
couro, lonas etc.
As linhas de poliester de filamento contnuo
so compostas por cabos de multifilamentos
contnuos de pol i ester e apresentam
caractersticas muito semelhantes s linhas
de poliamida.
Nas linhas de poliester de filamento contnuo
trilobal, os filamentos contnuos de poliester
apresentam um formato tri angul ar,
contrariamente aos filamentos contnuos
comuns que so arredondados.
O filamento contnuo trilobal oferece uma maior reflexo luz sendo, portanto, mais
brilhante.
Estas linhas so muito usadas em bordados.
LINHAS MONOCABO
As linhas monocabo so produzidas a partir de filamentos de poliamida ligados
quimicamente (fig. 8).
As linhas de monofilamento (fig. 9) so normalmente produzidas por um monofilamento
de poliamida semelhante a fio de pesca (translcido).
Estas linhas so produzidas pela extruso numa fieira com apenas um buraco largo.
Existem diferentes mtodos de construo de linhas de costura.
As linhas de costura podem ser fiadas, com alma, texturizadas, de multifilamentos
torcidos, monocabos ou monofilamentos.
Figura 7
Figura 8 Figura 9
117
4.4 REQUISITOS DAS LINHAS DE COSTURA
As linhas devem apresentar caractersticas apropriadas sua funo na costura.
As linhas de costura devem suportar as velocidades a que so submetidas durante a
costura, sendo para isso determinante a regularidade da espessura (uniformidade de
dimetro), a resistncia abraso (atrito superficial) e a resistncia trmica (ao
aquecimento da agulha).
Devem tambm ser compatveis com as propriedades mecnicas (resistncia,
elasticidade, etc.) dos materiais, nomeadamente a regularidade traco, a elasticidade,
a rigidez e a massa/unidade de rea.
As linhas de costura devem apresentar uma estrutura geomtrica estvel, sendo para
isso necessrio uma toro equilibrada e estabilizada e um sentido da toro adequado
mquina.
Devem ainda suportar os efeitos dos processos posteriores (prensagem, limpeza a seco,
etc.), sendo importante a resistncia e deslizamento das costuras, a resistncia abraso,
a solidez da cor e a estabilidade dimensional (encolhimento/contraco).
Combinando os factores que conduzem a uma boa durabilidade das costuras e os que
conduzem a uma boa costurabilidade, as linhas a seleccionar sero aquelas que
apresentem caractersticas e propriedades mais adequadas costura em questo,
adoptando uma soluo que traduza o melhor compromisso entre os dois.
No havendo linhas perfeitas para todas as aplicaes, h contudo sempre a melhor
linha para uma aplicao especfica.
As linhas devem ser seleccionadas de acordo com o tipo e finalidade do produto (artigo)
que pretendemos unir atravs de uma costura.
Entre os diversos aspectos a considerar na escolha do tipo de linha, de destacar:
- a resistncia necessria da costura;
- o tipo de costura;
- o tipo de ponto e nmero de pontos/cm;
- o tipo de material que vai ser costurado;
- o tipo de mquina e equipamento complementar;
- as condies de uso do artigo;
- o tempo de vida do produto.
O custo da operao deve tambm ser considerado, nomeadamente o custo de costura
(rendimento da mquina e do operrio/nmero de rupturas), o custo de rejeitados (factores
de costurabilidade), o custo de devolues (factores de durabilidade) e o custo da linha,
de que resultar o preo de venda.
Em resumo, os principais factores envolvidos na seleco das linhas de costura so:
- A costurabilidade (aptido para o processo de costura);
118
- O desempenho da costura (resistncia da costura, durabilidade);
- O aspecto da costura (solidez da cor, aparncia do ponto);
- A disponibilidade (existncia do produto);
- O custo (preo+custos envolvidos).
As linhas devem apresentar caractersticas apropriadas sua funo na costura.
Combinando os factores que conduzem a uma boa durabilidade das costuras e os
que conduzem a uma boa costurabilidade, as linhas a seleccionar sero aquelas
que apresentem caractersticas e propriedades mais adequadas costura em
questo, adoptando uma soluo que traduza o melhor compromisso entre os dois.
Entre os diversos aspectos a considerar na escolha do tipo de linha, de destacar a
resistncia necessria da costura, o tipo de costura, o tipo de ponto e nmero de
pontos/cm, o tipo de material que vai ser costurado, o tipo de mquina e equipamento
complementar, as condies de uso do artigo e o tempo de vida do produto.
4.5 PROPRIEDADES DAS LINHAS
As linhas devem ser escolhidas de acordo com a sua funo, o tipo de costura que se vai
efectuar e o material a coser.
Conforme referido, as propriedades das linhas de costura que se devem ter em conta,
so:
- a resistncia:
- o alongamento rotura;
- a elasticidade;
- a resistncia abraso;
- a estabilidade dimensional lavagem;
- a solidez da cor;
- a capacidade de formar laadas.
A resistncia traco normalmente caracterizada pela sua tenacidade (razo entre a
resistncia e a massa linear (cN/tex ou g/tex)) e a extenso rotura (% alongamento
relativo mdio de rotura).
Alm da extenso ou alongamento ruptura, a capacidade da linha retornar sua
dimenso inicial (recuperao elstica) aps ter sido esticada, tambm muito importante.
A recuperao elstica influncia a costura, pois ao retornar ao seu comprimento inicial,
a linha tende a arrastar o material que est a ser costurado, se a rigidez do material no
for suficiente para se opor a esta contraco, causando o enrugamento das costuras.
O coeficiente de variao da resistncia e a resistncia da argola, permitem prever o
desempenho na costura.
119
Uma linha irregular pode originar pontos fracos na costura.
Uma linha resistente traco no necessariamente resistente flexo e abraso.
Com a resistncia da linha pode ser estimada a resistncia da costura (fora de traco
perpendicular a uma costura), utilizando a equao:
R
costura
= R
linha
* L * D * k (N),
onde:
R
linha
= resistncia mdia da argola (N) traco, a velocidade constante (100 mm/
min ou com uma durao de ensaio de 20 3 s) de um provete constitudo por 2 argolas
de linha, presas a uma distncia de 500 mm entre si,
L = Comprimento da costura a ser submetido traco. (L=2,5 cm),
D = Densidade de pontos na costura (Nmero de pontos/cm),
K = Coeficiente prprio de cada juno material/linha/costura (entre 0,8 e 1,1).
Esta frmula indica a resistncia da costura, mas no tem em considerao a influncia
do material que est a ser costurado (atrito superficial, deslizamento, rigidez, rebentamento
da estrutura, etc.) nem o tipo de costura (costura simples, dupla, etc.).
Tabela 1
Tabela 2
120
Relao entre nmero da linha e a massa por unidade de rea do tecido
O conhecimento da espessura da linha permite, para uma mesma categoria e tipo de
linha, escolher a que melhor se adapta s condies de uso do artigo.
Com efeito, a espessura da linha influencia a resistncia da linha e consequente resistncia
da costura, a espessura da agulha a utilizar, a quantidade de linha enrolada na canela
(ex. mquina de ponto preso), a afinao das tenses das linhas e o risco de defeitos de
enrugamento de costuras.
Durante o processo de costura as tenses que se desenvolvem nas linhas so
influenciadas essencialmente pela espessura e regularidade da linha, atrito superficial e
rigidez.
No que se refere afinao das tenses da mquina de costura, esta deve ser executada
sempre que se procede a uma mudana de linha na mquina de costura.
Quando, por exemplo, se substitui um fio fino por um fio grosso, este originar um aumento
das tenses do fio. Apesar do fio grosso, por ser mais resistente, conseguir suportar o
aumento da tenso, podem surgir defeitos causados por este excesso de tenso.
Por outro lado, se um fio grosso for substitudo por um fio fino, a tenso na mquina ir
diminuir o que pode dar origem a uma costura solta e mal equilibrada.
A resistncia traco normalmente caracterizada pela sua tenacidade (razo
entre a resistncia e a massa linear (cN/tex ou g/tex)) e a extenso rotura (%
alongamento relativo mdio de rotura).
Alm da extenso ou alongamento ruptura, a capacidade da linha retornar sua
dimenso inicial (recuperao elstica) aps ter sido esticada, tambm muito
importante.
Uma linha resistente traco no necessariamente resistente flexo e abraso.
O conhecimento da espessura da linha permite, para uma mesma categoria e tipo
de linha, escolher a que melhor se adapta s condies de uso do artigo.
Tabela 3
121
4.6 ACABAMENTO E LUBRIFICAO DAS LINHAS
As propriedades e caractersticas das linhas de costura resultam, em grande parte, da
qualidade da produo das mesmas.
O acabamento e a lubrificao da linha de costura so dois aspectos da produo que
devem merecer uma ateno especial, uma vez que determinam algumas propriedades
das linhas.
Com o acabamento pretende-se a obteno de linhas com atrito baixo e uniforme, a
proteco da linha ao calor gerado pela agulha, principalmente quando se trata de fibras
sintticas, evitar a perda de resistncia atravs do deslizamento de fibras em linhas de
fio fiado, permitir o desenrolamento uniforme das bobinas e nalguns casos evitar o
deslizamento e obter linhas resistentes a ndoas e sujidade sem afectar a sua cor.
A qualidade de um acabamento reflecte-se no nmero de quebras que ocorrem, pois
quanto pior for o acabamento, maior ser o nmero de quebras.
Na lubrificao, que se pretende que seja adequada e regular, so utilizados lubrificantes
que, de acordo com a sua utilidade e aplicao, evitam o aquecimento excessivo da
agulha e problemas de desenrolamento, entre outros.
O acabamento e a lubrificao da linha de costura so dois aspectos da produo
que devem merecer uma ateno especial, uma vez que determinam algumas
propriedades das linhas.
A qualidade de um acabamento reflecte-se no nmero de quebras que ocorrem,
pois quanto pior for o acabamento, maior ser o nmero de quebras.
4.7 EMBALAGEM
A escolha do suporte mais adequado mquina e ao mtodo de produo a utilizar,
um aspecto importante a ter em conta no processo da costura.
O cone uma embalagem com a forma geomtrica de um cone onde so bobinadas, em
cruzado, quantidades de 5000 metros ou mais de linha de vrios tipos, mas geralmente
de fibra cortada (fig. 10).
Nos carrinhos de linhas, que so geralmente usados em mquinas domsticas,
encontram-se bobinadas em paralelo pequenas pores de qualquer tipo de linha (fig.
11).
Apresentam forma cilndrica e possuem rebordos nas extremidades.
O tubo de linhas uma embalagem cilndrica sem rebordos onde a linha bobinada em
cruzado para uma maior estabilidade (fig. 12).
O comprimento da linha pode variar entre os 1000 e os 2500 metros.
Pode ser utilizado em mquinas de ponto preso, mas o seu pequeno dimetro no o
122
torna apropriado para mquinas de corte e cose.
O vicone apresenta uma configurao cilndrica ou de cone com um ngulo muito pequeno
(fig. 13).
Apresenta uma base adicional na forma de um rebordo saliente e pode conter grandes
quantidades de linhas de filamento contnuo.
A bobina uma embalagem de linha bobinada com preciso, que substitui a bobina em
metal de muitas mquinas de ponto preso.
A campnula construda de forma a conter linhas de monofilamento que seriam difceis
de controlar em bobinas normais.
No interior da campnula encontra-se um carrinho de grandes dimenses que, por vezes,
inclui um lubrificador localizado na rea de sada da linha.
A escolha do suporte mais adequado mquina e ao mtodo de produo a utilizar,
um aspecto importante a ter em conta no processo da costura.
As linhas de costura podem ser fornecidas em cones, carrinhos, tubos, vicones e
bobinas, entre outros.
Figura 11 Figura 10
Figura 12 Figura 13
123
4.8 QUEBRAS DE LINHAS
Durante um turno de trabalho na costura, as mquinas nunca esto a trabalhar a 100%
do tempo.
Dependendo do tipo de pea, as mquinas vo estar efectivamente a costurar entre
15% a 85% do tempo.
O tempo de costura por isso decisivo em termos de produtividade e de competitividade
em custos e preos.
Existem determinados tipos de linhas que chegam a provocar 30 ou mais quebras ou
paragens de produo por turno/mquina/dia, enquanto outras linhas podem trabalhar,
mesmo a altas velocidades, com mdias de 8 a 10 quebras.
Se cada quebra parar a produo durante 40 segundos (em certos casos podem ser 2
minutos ou mais) e se por exemplo uma linha quebrar 12 vezes mais do que outra de
melhor qualidade, significa que poder haver uma paragem total de 8 minutos por mquina/
turno/dia por causa de quebras de linhas.
Se a eficincia de costura for de cerca de 70%, ento a perda de 8 minutos por causa de
quebras adicionais de linhas, significa em termos de produtividade uma diminuio de
cerca de 2,4%. Ou seja, para uma confeco que produza 20000 peas/ms, significa
estar a perder cerca de 500 peas/ms somente pelos motivos de quebras adicionais de
linhas de costura!
Alm disso, uma linha que provoca muitas quebras, para alm de limites tolerveis,
determina outros impactos nos custos das confeces tais como o aumento da fadiga do
operador, o aumento do custo de manuteno do equipamento e o aumento de custo de
substituies de agulhas e laadeiras.
As linhas quebram por alguns motivos, nomeadamente alta temperatura da agulha,
derretendo a linha no momento da paragem normal de uma operao (dependendo da
construo e de matria-prima empregada na linha), imperfeies como ns, emendas,
defeitos de fiao, etc., falta de lubrificao adequada ou rebarbas no olho da agulha ou
sulcos nas laadeiras.
Assim, uma linha mal construda pode levar a muitas quebras de agulhas.
Uma linha muito abrasiva pode criar sulcos nas laadeiras, rebarbas no buraco da agulha
e aumentar muito o nmero de quebras de linhas.
Os custos de trocas de agulhas e laadeiras so altos, alm dos tempos de paragem de
mquina para as substituies.
Durante um turno de trabalho na costura, as mquinas nunca esto a trabalhar a
100% do tempo.
O tempo de costura por isso decisivo em termos de produtividade e de
competitividade em custos e preos.
124
AUTO-TESTE DO TEMA
as respostas que considerar mais adequadas.
Como so produzidas as linhas com alma?
A1 S com filamentos contnuos.
A2 A partir de filamentos contnuos.
A4
A partir de fibras descontnuas.
TOTAL
A3
A partir de fios produzidos por envolvimento de um filamento de
poliester com fibras descontnuas.
extremamente importante nas caractersticas das linhas de costura, uma vez
que determina:
B2 A resistncia da costura.
B3 A resistncia da linha.
B4
A aparncia e a resistncia da costura.
TOTAL
B1 A resistncia da linha, a aparncia e a resistncia da costura.
Quais as principais caractersticas das linhas de poliamida?
C1 Fraca resistncia qumica.
C3 Reduzida resistncia abraso.
TOTAL
C2 Boa resistncia qumica.
C4 Alta tenacidade e alongamento.
D4
A campnula construda de forma a conter linhas de monofilamento.
TOTAL
D2
O tubo de linhas apropriado para as mquinas de corte e cose.
D3
A toro, definida como o nmero de voltas por centmetro de fio.
D1
125
Como so produzidas as linhas com alma?
A1 S com filamentos contnuos.
A2 A partir de filamentos contnuos.
A4
A partir de fibras descontnuas.
TOTAL
A3
A partir de fios produzidos por envolvimento de um filamento de
poliester com fibras descontnuas.
extremamente importante nas caractersticas das linhas de costura, uma vez
que determina:
B2 A resistncia da costura.
B3 A resistncia da linha.
B4
A aparncia e a resistncia da costura.
TOTAL
B1 A resistncia da linha, a aparncia e a resistncia da costura.
Quais as principais caractersticas das linhas de poliamida?
C1 Fraca resistncia qumica.
C3 Reduzida resistncia abraso.
TOTAL
C2 Boa resistncia qumica.
C4 Alta tenacidade e alongamento.
D4
A campnula construda de forma a conter linhas de monofilamento.
TOTAL
D2
O tubo de linhas apropriado para as mquinas de corte e cose.
D3
A toro, definida como o nmero de voltas por centmetro de fio.
D1
126
BIBLIOGRAFIA
1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[3] COOKLIN, Gerry - Fusing technology. Manchester, UK: The Textile Institute, 1990.
94 p. ISBN 1-870812-22-0.
Ltd., 1996, 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
[7] TYLER, David - Materials management in clothing production. Oxford, UK: Blackwell
127
M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO TECNOLOGIA DE CONFECO AGULHAS AGULHAS AGULHAS AGULHAS AGULHAS
OBJECTIVO
1. Conhecer as agulhas, sua constituio e diferentes tipos.
2. Indicar os aspectos mais importantes a considerar na seleco das agulhas.
CONTEDO PROGRAMTICO
5.1 Introduo 128
5.2 Constituio das agulhas 128
5.3 Numerao das agulhas 132
5.4 Condies de uso 132
5.5 Escolha da agulha 133
5.6 Tipos de agulhas 134
128
A AA AAGULHAS GULHAS GULHAS GULHAS GULHAS
5.1 INTRODUO
A confeco de uma pea de vesturio requer, muitas vezes, a utilizao de vrios tipos
de costuras e de vrias mquinas.
Num sistema de costura consideram-se os materiais, as mquinas de costura, os
operadores, os sistemas de transporte, os mtodos de produo e as tcnicas de
planeamento e controlo de produo.
A agulha parte essencial de qualquer sistema de costura.
As funes das agulhas das mquinas de costura so:
- produzir um orifcio no material para a passagem da linha sem danificar o material;
- transportar a linha atravs do material e formar uma laada que ser apanhada pelo
gancho do porta-bobine, na mquina de ponto preso ou pela laadeira ou noutro
mecanismo nas outras mquinas;
- passar a linha atravs da laada formada pela laadeira, excepto nas mquinas de
ponto preso.
Dado que a concepo de cada mquina requer a utilizao de agulhas com dimenses
especficas, existem mais de dois mil tipos de agulhas.
Estas dependem do tipo de costura, do tipo de linha utilizada, da velocidade, do tecido e
do seu acabamento.
A agulha parte essencial de qualquer sistema de costura.
As funes das agulhas das mquinas de costura so:
- produzir um orifcio no material para a passagem da linha sem danificar o material;
- transportar a linha atravs do material e formar uma laada que ser apanhada
pelo gancho do porta-bobine, na mquina de ponto preso ou pela laadeira ou
noutro mecanismo nas outras mquinas;
- passar a linha atravs da laada formada pela laadeira, excepto nas mquinas
de ponto preso.
5.2 CONSTITUIO DAS AGULHAS
As agulhas das mquinas de costura encontram-se normalizadas de acordo com o tipo
de mquina em que so utilizadas, por classe, variedade e nmero.
A agulha apresenta vrios detalhes estruturais, que foram desenvolvidos com objectivos
bem definidos e de modo a possibilitar a seleco da agulha mais apropriada para
determinada aplicao.
Na figura 1 encontram-se ilustradas as vrias partes componentes de uma agulha de
coser.
129
O suporte (fig. 2) a parte superior da agulha que se encontra presa na barra da agulha
por meio de um dispositivo de aperto ou por um parafuso.
Dado que o suporte de toda a agulha e tem
que ser resistente, possui normalmente um
dimetro maior do que o resto da agulha.
Os suportes cilndricos so apropriados para
utilizao com parafuso de aperto, enquanto que
no caso de dispositivos de aperto se utilizam
suportes cilndricos com um lado achatado.
O cone liga o suporte ao corpo da agulha, sem
penetrar no tecido.
O corpo liga o cone ao buraco da agulha e a
parte da agulha que se encontra sujeita a um atrito
mais elevado, por se encontrar a trabalhar em
contacto com o tecido.
Em mquinas de alta velocidade, a seco superior do corpo mais larga para lhe dar
maior resistncia e reduzir o atrito durante a sada da agulha por alargamento do buraco
produzido no tecido.
A parte mais fina do corpo tem por objectivo a
reduo da rea de contacto com o tecido, a fim
de reduzir o atrito.
A ranhura grande (fig. 3) um canal que percorre
todo o corpo da agulha e que protege a linha
quando a agulha penetra no tecido.
A agulha enfiada do lado dessa ranhura.
A profundidade do canal deve estar de acordo
com o dimetro da linha, de modo a penetrar sem
restries.
Nas agulhas para ponto de cadeia e ponto de
recobrimento, existe uma segunda ranhura
grande no outro lado da agulha, com o fim de
facilitar o movimento da linha dos dois lados,
Figura 1
1 Suporte
2 Cone
3 Corpo
4 Ranhura grande
5 Depresso
6 Ranhura pequena
7 Olho
8 Ponta
1
2 3
4
5
6
7
8
Figura 2
1 Cilndrico
2 Um lado achatado
3 Dois lados achatados
4 Com encaixe
1
2
3
4
Figura 3
1 Ranhura simples
2 Ranhura em espiral
3 Ranhura torcida
1
2
3
130
enquanto esta se encontra no interior do tecido.
As aceleraes, desaceleraes e velocidade da
linha atravs do canal e relativas agulha so
extremamente elevadas e a proteco oferecida
pela ranhura um aspecto vital na costura de
alta velocidade.
A depresso encontra-se do lado oposto
ranhura grande e acima do buraco da agulha, e
tem por objectivo permitir a afinao da laadeira
para trabalhar mais perto da agulha, de modo a
assegurar que a laadeira entre com maior
facilidade na laada da agulha (fig. 4).
Por vezes, em vez da depresso existe uma
salincia, mas o objectivo o mesmo. A salincia
mais forte mas tem tendncia em pegar nas linhas.
Noutros casos, a depresso maior, a fim de permitir um melhor ajustamento em
mquinas com vrias agulhas nas quais a laadeira tem que passar pelas laadas de
vrias agulhas para formar o ponto.
O mesmo acontece em mquinas de ziguezague, nas quais a laadeira deve pegar a
laada em pelo menos duas posies ao longo do comprimento da depresso.
A ranhura pequena um canal que se encontra do lado oposto em relao ranhura
grande e que tambm serve para proteger a linha.
Ajuda a passagem inicial da linha no tecido e tambm a formao da laada. Esta ranhura
no existe geralmente nas mquinas de ponto preso.
No caso de materiais densos ou resistentes por vezes aconselhvel utilizar uma agulha
com ranhura mais comprida que o normal, que se desenvolve em espiral at ponta,
para que a linha da agulha no seja aquecida por frico, ao ser puxada atravs do olhal
quando este ainda est a passar pelo material durante a subida da agulha.
O olho ou buraco da agulha a parte da agulha onde a linha enfiada, devendo passar
livremente mas sem folga a mais, uma vez que isso interferiria com a formao apropriada
da laada da agulha.
O olho atravessa o corpo da agulha da parte inferior da ranhura grande at ranhura
pequena (no caso de esta existir) da qual emerge.
A ponta a extremidade inferior da agulha e a sua concepo e seleco so de extrema
importncia (fig. 5).
O desenvolvimento desta parte da agulha tem sido tal que existem hoje tipos de pontas
apropriadas para todos os materiais a coser.
Estas vo desde pontas cortantes, das mais variadas formas, para o cabedal e outros
materiais no txteis, at s pontas redondas que so concebidas para penetrar tecidos
Figura 4
1
2
4
3
131
e malhas sem os cortar.
Algumas pontas so concebidas para produzir determinado efeito ou aparncia.
Para a maior parte dos tecidos e malhas, a ponta redonda ou cnica a utilizao mais
comum.
Este tipo de ponta tem a tendncia para apartar as fibras do material sem as partir.
Quanto mais grosso for o tecido, mais arredondado dever ser o tipo de ponta escolhido.
As agulhas de ponta redonda so fabricadas com o extremo, ou bico, um pouco achatado
a fim de o reforar e evitar a sua distoro ou quebra.
Existem agulhas com pontas redondas muito agudas que so utilizadas em casos muito
especiais, como o ponto invisvel, contactando o tecido quase de forma tangencial.
Estas agulhas podem tambm ser utilizadas quando so essenciais costuras
absolutamente a direito, como no caso dos colarinhos e punhos de camisas. As agulhas
com ponta de bola so produzidas com bolas que so classificadas de leve a pesada,
em relao ao tamanho da agulha.
Em materiais que requeiram laadas muito pequenas, produzidas com fios sintticos, a
possibilidade da ocorrncia de problemas, tais como cortes de agulha e laadas
rebentadas, maior.
Argumenta-se que em tais tecidos as pontas de bola escorregam dos fios para penetrar
nos espaos entre eles.
Figura 5
1 Ponta redonda aguda para costuras
invisveis, para costuras precisas de
ponto cadeia
2 Aplicada em todos os tipos de ponto
preso, particularmente em tecidos
3 Recomendada para ponto cadeia,
para malhas ou pregar botes
4 Para todos os tipos de malhas e
tecidos sintcticos
5 Para tecidos com elsticos ou
elastmeros
6 Para tecidos muito elsticos com
estruturas muito abertas
7 Para malhas e tecidos com elevado
contedo de elastmeros
1 2 3 4 5 6 7
132
O efeito varia com diferentes tipos de malhas, mas, em geral, a agulha com ponta
arredondada causa menos danos do que a agulha de bola de tamanho idntico.
A maior parte dos materiais elsticos, com fios de borracha ou de outros elastmeros,
necessita de agulhas com ponta de bola mdia ou pesada que desliza nos fios elsticos
em vez de penetrar neles.
Deve notar-se que se uma agulha demasiado fina for utilizada para coser um tecido
pesado, a agulha pode ser deflectida de tal forma que entre em coliso com outros
elementos formadores do ponto e, mesmo, danific-los.
Essa defleco tende tambm a provocar pontos falsos.
Pelas razes indicadas, a utilizao de pontas de bola pesadas em agulhas finas
restrita.
As agulhas das mquinas de costura encontram-se normalizadas de acordo com o
tipo de mquina em que so utilizadas, por classe, variedade e nmero.
A agulha apresenta vrios detalhes estruturais, que foram desenvolvidos com
objectivos bem definidos e de modo a possibilitar a seleco da agulha mais
apropriada para determinada aplicao.
5.3 NUMERAO DAS AGULHAS
Existem vrios sistemas para indicar a grossura das agulhas, utilizando nmeros ou
letras.
O sistema mais comum o sistema mtrico, onde o dimetro do corpo da agulha expresso
em milmetros multiplicado por 100.
No sistema Pfaff, o dimetro do corpo da agulha expresso em milmetros multiplicado
por 10 e no sistema da Union Special esse dimetro, expresso em polegada inglesa,
multiplicado por 1000.
A norma ISO 8239 (1987) e a correspondente NP 4122 (1991) tm por objectivo
harmonizar as dimenses, combinaes e tolerncia das agulhas.
Existem vrios sistemas para indicar a grossura das agulhas, utilizando nmeros
ou letras.
5.4 CONDIES DE USO
As agulhas mais comuns so banhadas em cromo ou nquel.
Na maioria dos casos, as agulhas banhadas em nquel satisfazem as necessidades.
Se a forma de trabalhar aquecer a agulha a ponto de torn-la azulada ou de derreter os
133
fios sintticos, recomendvel o uso de agulhas banhadas em cromo, que um metal
de maior resistncia ao calor.
A quebra da agulha pode ser diminuda por meio dos seguintes cuidados:
- a agulha deve ter a ponta bem formada;
- a agulha deve ser recta, bem como a barra da mquina;
- a agulha deve passar bem no meio do furo da chapa, sem roar;
- nas mquinas de agulha transportadora, a agulha deve penetrar a chapa no primeiro
tero do furo;
- a agulha deve resvalar na borda do material;
- no se deve empurrar, nem puxar o material durante a costura.
As agulhas mais comuns so banhadas em cromo ou nquel.
5.5 ESCOLHA DA AGULHA
o material que determina o tipo de ponta de agulha mais adequado para uma
determinada operao de costura.
Por exemplo, agulhas de ponta cortante, tal como o prprio nome indica, cortam o material,
sendo geralmente recomendadas para costuras em pele e para outros materiais com
estruturas fechadas como o caso de pelculas ou carto.
Contudo, as costuras de txteis requerem o uso de agulhas com ponta redonda.
No caso destas agulhas o corte j no se verifica.
O tipo de agulha deve ser seleccionado, de modo a garantir que no haja quaisquer
danos no material usado.
O tipo e condies do material, bem como o seu nmero de camadas, determina qual a
forma da ponta e tamanho da agulha mais adequado para cada caso.
tambm necessrio que o buraco da agulha esteja em correspondncia com o fio.
Quanto mais grosso for o fio mais largo deve ser o buraco.
O nmero da agulha est relacionado com o ttulo do fio pela frmula:
o material que determina o tipo de ponta de agulha mais adequado para uma
determinada operao de costura.
Nmero da agulha (N.) = K tex 11,5 K 16
134
O tipo e condies do material, bem como o seu nmero de camadas, determina
qual a forma da ponta e o tamanho da agulha mais adequado para cada caso.
O buraco da agulha deve estar em correspondncia com o fio.
O nmero da agulha est relacionado com o ttulo do fio
5.6 TIPOS DE AGULHAS
Agulhas para a costura de txteis - Ponta redonda normal (fig. 6).
AGULHA DE PONTA REDONDA NORMAL
Apresenta uma ponta delgada, com forma cnica.
a forma de ponta padro.
As suas principais aplicaes so em tecidos ligeiros, materiais laminados com plstico
flexvel ou carto fino, combinao de pele/txteis, confeco de vesturio de plo e
peles.
AGULHA DE PONTA REDONDA AGUDA
muito delgada, com ponta aguda.
Provoca a perfurao exacta de tecidos densos e materiais revestidos e tem como
resultado uma costura de aparncia perfeita, evitando costuras franzidas ou enrugadas.
As suas principais aplicaes so em materiais tecidos muito densamente, materiais
revestidos, como os usados em tendas, materiais finos, macios, costuras normais em
costuras de camisas (colarinhos e punhos de camisas).
Figura 6
F
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n
t
e
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g
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r
o
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-
B
e
c
k
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135
AGULHA DE PONTA DE BOLA FINA
Afasta os fios de tecido, perfurando directamente nos espaos de tecido, evitando assim
o dano do material.
particularmente apropriado para camisolas de l de uso exterior, vesturio desportivo.
Figura 7
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t
e
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Figura 8
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136
AGULHA DE PONTA DE BOLA MDIA
Tem a ponta mais arredondada que a ponta de bola fina (fig. 9).
uma agulha particularmente apropriada para a perfurao livre de danos, aquando da
costura de materiais txteis grosseiros.
A sua principal aplicao em jeans.
AGULHA DE PONTA DE BOLA PESADA
usada em malhas grosseiras e largas.
Esta ponta de bola extremamente redonda permite o deslocamento dos fios do tecido
sem os danificar (fig. 10).
As suas principais aplicaes so em roupa de malha grosseira, materiais elsticos
bons.
F
o
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:

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Figura 9
Figura 10
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137
AGULHA DE PONTA DE BOLA ESPECIAL
Tem uma ponta muito larga, altamente arredondada (fig. 11).
Esta combinao favorece a penetrao em tecidos e malhas, devido a possibilitar um
maior deslocamento de cada fio.
a agulha mais apropriada para coser lycra.
As suas principais aplicaes so em materiais grossos e mdios com linhas de
elastmeros cobertas.
AGULHA PARA A COSTURA DE COURO
As agulhas tm pontas cortantes, como por exemplo, com ponta p, que apresenta uma
ponta cortante lenticular (fig. 12).
A perfurao paralela direco da costura e tem como resultado uma linha de costura
muito recta.
apropriada para todos os tipos de couro.
Figura 11
F
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n
t
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:

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Figura 12
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138
As suas principais aplicaes so na confeco de sapatos, na confeco de bolsas,
malas com costura grossa de efeito, na confeco de cintos e suspensrios.
AGULHA DE PONTA PEROLADA
Apresenta uma ponta cortante lenticular (fig. 13).
A perfurao perpendicular direco da costura e tem como resultado uma costura
altamente resistente.
A sua ponta helicoidal permite que o fio se deite na ranhura lateral da ponta enquanto a
agulha est a elevar-se do material a ser costurado.
Desta forma o fio no danificado, j que no entra em contacto com as arestas da
ranhura da ponta, do ilh ou da lmina.
apropriada para todos os tipos de couro e as suas principais aplicaes so na
confeco de sapatos, na confeco de bolsas, malas e acessrios.
AGULHA DE PONTA DIREITA
Para couro apresenta uma ponta cortante lenticular e a perfurao forma um ngulo de
45 com a direco da costura (fig. 14).
Tem como resultado uma costura decorativa levemente inclinada para a esquerda.
apropriada para todos os tipos de couro e as suas principais aplicaes so na
confeco de roupas, na confeco de sapatos, na confeco de bolsas, malas.
A agulha de ponta direita para couro muito larga apresenta uma ponta cortante lenticular
(fig. 15).
A perfurao forma um ngulo de 45 com a direco da costura e ultrapassa o dimetro
do tronco da agulha.
Tem como resultado uma costura decorativa e saliente, levemente inclinada para a
esquerda.
Figura 13
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139
As suas principais aplicaes so na confeco de roupa, na confeco de bolsas, malas,
na confeco de estofos.
AGULHA DE PONTA ESQUERDA
Para couro apresenta uma ponta cortante lenticular (fig. 16).
A perfurao forma um ngulo de 135 com a direco da costura.
Tem como resultado uma costura recta e levemente retrada.
malas, e apropriada principalmente para o conserto de sapatos.
AGULHA DE PONTA DIAMANTE
Apresenta uma ponta cortante com perfurao em forma de losango, sendo a perfurao
centralizada paralela costura (fig. 17).
Figura 14
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n
t
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Figura 15
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Figura 16
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O esquema de costura corresponde ao esquema da ponta p; as quatro arestas de corte
da ponta possibilitam no entanto uma penetrao mais fcil em materiais pesados e
rgidos.
Tem como resultado uma linha de costura muito recta e retrada e apropriada para
couro pesado, seco, duro.
malas, fazendo perfuraes bem alinhadas, no se verificando desvio da agulha.
AGULHA DE PONTA TRIANGULAR
Apresenta uma ponta cortante com perfurao triangular e tem como resultado uma
costura recta (fig. 18).
As suas principais aplicaes so na confeco de sapatos, sobretudo para calados
pesados (botas de equitao), na confeco de estofos, na costura de sintticos, papelo,
carto prensado pesado, papel.
Figura 18
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Figura 17
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141
AGULHA COM MEIA PONTA TRIANGULAR
Apresenta uma ponta cortante com perfurao triangular e tem como resultado uma
costura recta (fig. 19).
apropriada para materiais compostos, como por exemplo material forrado e perfis
sintticos, para papelo altamente prensado, para tecidos de lona e para tecidos de
tenda.
As suas principais aplicaes so na confeco de estofos, na confeco de interiores
de veculos e confeco de lonas, tendas e toldos.
AGULHA DE PONTA DE QUATRO GUMES DE CORTE DIREITA
Apresenta uma ponta cortante com perfurao em forma de losango (fig. 20).
A perfurao forma um ngulo de 45 com a direco da costura e tem como resultado
uma costura levemente inclinada para a esquerda.
Figura 19
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Figura 20
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142
Tem maior poder de corte do que a da ponta direita para couro e apropriada para
couro duro e seco.
Graas aos quatro gumes, esta agulha garante bom alinhamento das perfuraes e
ausncia do desvio da agulha.
As suas principais aplicaes so na confeco de sapatos, na confeco de bolsas e
malas.
AGULHA COM PONTA REDONDA COM LMINA TRIANGULAR PEQUENA
Apresenta uma ponta redonda com perfurao triangular muito pequena (fig. 21).
A pequena lmina triangular corta aproximadamente 10% do dimetro da agulha, os
90% restantes so empurrados pela ponta redonda.
Apresenta um esquema de costura impecvel, com bom alinhamento das perfuraes e
um desvio menor da agulha do que o obtido pela ponta redonda.
O corte menor do que o feito com uma ponta cortante e apropriado para couros finos,
para roupas de couro e couro sinttico e para materiais sintticos finos para a parte
superior de calados.
tambm adequado para materiais com revestimento de PVC/PUR, como por exemplo,
lonas, tendas, toalhas de mesa de plstico.
Proporciona uma costura multidireccional (mquinas de costura automticas), isto , a
aparncia da costura permanece igual em todas as direces.
AGULHA PARA CASEAR DE PONTA REDONDA NORMAL
Apresentam uma ponta delgada, com forma cnica (fig. 22).
Figura 21
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143
AGULHA PARA PREGAR BOTES
So componentes com caractersticas especiais, pois a funo automtica ou semi-
automtica das mquinas de pregar botes coloca agulha de costura requisitos extremos
(fig. 23).
A agulha tem de guiar o fio atravs dos buracos do boto e atravs do ponto de penetrao
que, com cada perfurao, se torna mais apertado.
Sempre que a agulha bate na borda do buraco do boto e no for guiada directamente
para dentro do buraco, podem resultar problemas (fig. 24).
As agulhas convencionais para pregar botes esto equipadas com pontas agudas com
ngulos extremamente largos.
Quando uma agulha destas bate na borda do boto, este tipo de ponta origina uma
centralizao na qual a agulha se apoia.
Como consequncia a borda do buraco do boto pode partir ou o boto quebrar.
Figura 22
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Figura 23
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144
Figura 25
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Alternativamente, a agulha arqueia por fazer fora sobre o boto e partir de imediato ou
durante o movimento seguinte (fig. 25).
De forma a evitar tais problemas, foram concebidas agulhas para mquinas de pregar
botes com uma ponta especial (fig. 26).
Figura 24
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Figura 26
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145
Devido sua geometria especial, esta ponta evita marcas superficiais quando atinge o
boto.
A agulha desvia-se e desliza facilmente para o buraco do boto, sendo a ocorrncia de
estragos no boto praticamente eliminada.
A agulha est protegida contra sobrecarga e o problema de quebra est grandemente
reduzido (fig. 27).
Obtm-se desta forma um funcionamento garantido e seguro da agulha e da mquina,
uma reduo significativa da ocorrncia de paragens da mquina e tambm o
melhoramento da qualidade da costura do boto (fig. 28).
Existem diferentes tipos de agulhas adequados a diferentes aplicaes.
Figura 27
F
o
n
t
e
:

C
a
t
l
o
g
o

d
a

G
r
o
z
-
B
e
c
k
e
r
t
Figura 28
F
o
n
t
e
:

C
a
t
l
o
g
o

d
a

G
r
o
z
-
B
e
c
k
e
r
t
146
AUTO-TESTE DO TEMA
as respostas que considerar mais adequadas, para responder correctamente a cada
uma das questes
A1 O buraco da agulha deve estar em correspondncia com o fio.
A2 A ponta redonda normal a forma de ponta padro.
A4 As agulhas de ponta cortante, cortam o material.
TOTAL
A3
Na mquina de pregar botes pode-se usar qualquer tipo de
agulhas.
B2 A agulha no deve ser recta, bem como a barra da mquina.
B3 A agulha deve passar ao lado do furo da chapa.
B4 A agulha deve resalvar na borda do material.
TOTAL
B1 A agulha deve ter a ponta bem formada.
As agulhas so constitudas por:
C1 Suporte.
C3 Corpo.
TOTAL
C2 Cilindro.
C4
Freio.
D4
A ponta pode ser redonda, de bola, aguda ou rectangular.
TOTAL
D2
A ponta a parte da agulha que se encontra sujeita a um atrito
mais elevado.
D3
O cone a parte mais grossa da agulha.
D1
O suporte a parte superior da agulha que se encontra presa na
barra da agulha.
147
A1 O buraco da agulha deve estar em correspondncia com o fio.
A2 A ponta redonda normal a forma de ponta padro.
A4 As agulhas de ponta cortante, cortam o material.
TOTAL
A3
Na mquina de pregar botes pode-se usar qualquer tipo de
agulhas.
B2 A agulha no deve ser recta, bem como a barra da mquina.
B3 A agulha deve passar ao lado do furo da chapa.
B4 A agulha deve resalvar na borda do material.
TOTAL
B1 A agulha deve ter a ponta bem formada.
As agulhas so constitudas por:
C1 Suporte.
C3 Corpo.
TOTAL
C2 Cilindro.
C4
Freio.
D4
A ponta pode ser redonda, de bola, aguda ou rectangular.
TOTAL
D2
A ponta a parte da agulha que se encontra sujeita a um atrito
mais elevado.
D3
O cone a parte mais grossa da agulha.
D1
O suporte a parte superior da agulha que se encontra presa na
barra da agulha.
148
BIBLIOGRAFIA
1996. 455 p. ISBN 972-31-0706-6.
[3] COATS - The technology of threads and seams. Glasgow, Scotland: J & P Coats
Limited, 1995.
Ltd., 1996, 178 p. ISBN 0-632-02661-8.
[6] LAING, Raechel; WEBSTER, Janet - Stitches and seams. Manchester, UK: The Textile
Institute, 1998. 141 p. ISBN 1-870812-73-5.

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