MENICHELLI MENICHELLI

RIVISTA MENSILE DI ATTUALITÀ MODA CULTURA COPIA GRATUITA - Anno 5 - N. 6 - Giugno 2009 - Tiratura copie 20.000

L’Alta Moda
tra i monumenti

Uomini in privato Stalking: tra reato e seduzione Birra, che passione!

 Come per la crescita economica, un note-
vole grado di incertezza caratterizza anche
le proiezioni sull’inflazione. Queste sono
Direttore Responsabile
soggette a rischi sostanzialmente bilancia-
Mara Parmegiani
ti, connessi in particolare alle prospettive
per l’attività economica nonché all’evolu-
Comitato scientifico
Gino Falleri, Nino Marazzita, zione dei prezzi delle materie prime. La
Simonetta Matone, Carlo Giovannelli, graduale ripresa, prospettata per il 2010,
Rosario Sorrentino, Emilio Albertario, rispecchia gli effetti delle ingenti misure di
Anna Mura Sommella stimolo macroeconomico in atto nonché
dei vasti interventi sul piano delle politiche per ripristinare il funzionamen-
Segreteria di Redazione
to del sistema finanziario, intrapresi sia all’interno che all’esterno dell’area
Marco Alfonsi
Nicoletta Di Benedetto dell’euro. Il calo dei prezzi delle materie prime dovrebbe inoltre sostenere
Marina Bertucci il reddito disponibile reale e i consumi nel prossimo periodo. Le prospetti-
ve per l’economia, ancora circondate da incertezza; da un lato, si potreb-
Servizi fotografici di redazione bero registrare effetti positivi più marcati di quanto anticipato, anche sul
Laura Camia, Giancarlo Sirolesi
clima di fiducia a seguito delle vaste misure di stimolo macroeconomico in
atto, dall’altro i timori riguardano principalmente la possibilità di un mag-
Hanno collaborato
giore effetto delle turbolenze nei mercati finanziari, che hanno interessa-
Marco Alfonsi, Costanza Cerìoli,
Isabella De Martini, to in misura crescente anche le economie emergenti. Ancora negativa la
Nicoletta Di Benedetto, Roberta Bonaiuto, performance del mercato delle auto, che registra in marzo circa 17.500
Cristina Guerra, Tiziano Melara, nuove unità per un calo complessivo del 25,6% rispetto a marzo 2008. Gra-
Rita Lena, Cristian Coppotelli, zie agli eco-incentivi, si sommano le campagne promozionali lanciate dalle
Fabio Sciarra, Siderio
Case automobilistiche. “Consumare”. “Siamo nelle mani dei consumatori”.
Fotografo: Maurizio Righi
Sono queste le parole d’ordine che il presidente del consiglio Silvio Berlu-

Via Piero Aloisi, 29 - 00158 Roma sconi ha scelto per uscire dalla crisi economica e far ripartire i consumi. Si,
Tel. 06.4500746 - Fax 06.4503358 ma con una pensione di poche euro al mese è POSSIBILE CONSUMARE o
www.chapeau.biz ci si CONSUMA?
Aut. Trib. di Roma n. 529/2005 del 29/12/2005 Mara Parmegiani

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foto di copertina Fontana di Trevi 1984

Fernanda Gattinoni

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 numero 4 L’alta moda e i monumenti
IN QUESTO storici di Roma

7
Il coraggio di andare
vertiginosamente avanti
L’ALTA MODA
8 Moda

MODA
10 Roma by Night

12 Stalking

14 Speciale Moda

17 Uomini in Privato

STALKING
19 Milionari?

20 Birra che passione

BIRRA CHE PASSIONE

23 La cucina della tradizione

24 I Mille volti del Fayum

25 Pedra e Shawbak
I MILLE VOLTI DEL FAYUM
26 Linguaggio dei Delegati

28 Canyon e Vulcani

CANYON E VULCANI
29 Mettiamoci le mani: Abruzzo

30 Libri - Eventi - Mostre

31 Ricetta e oroscopo del mese

L'Alta Moda e
i monumenti storici di Roma

L'incontro tra moda e archeologia, nel senso più classi-
co del termine ha regalato, negli anni scorsi, nuove sug-
gestioni agli appassionati di moda che hanno potuto
trovare inediti confronti, senza turbare l’armonia del-
l’insieme, tra le pieghe delle antiche sculture, i dettagli
di pizzo Chantilly, le sete, e i velluti, degli abiti proposti
dai grandi stilisti. Perché la moda come l’architettura è
la parte visiva di un’epoca storica. Come non ricordare
la splendida Fontana di Trevi, in “Concerto di Moda” del
1985, esaltata da una passerella di plexiglass sull'acqua,

Trinità de' Monti sfilata collettiva del 1984

4
 Lancetti - villa Medici 1986

Krizia - Piazza Navona 1993

realizzata in Germania. E come non di-

menticare la meravigliosa scalinata di Tri-
nità de' Monti che ha permesso, con
“Donna sotto le Stelle”, di entrare in mon-
dovisione in più Paesi? Se il fine dell'arte
barocca è quello di educare, convincere e
commuovere attraverso le grandi opere,
come non pensare ad "UNA NOTTE A RO-
MA ", a Piazza Navona, che per due anni,
ha permesso di accogliere i più grandi
creatori di moda - Valentino, Armani, Fer-
rè, Krizia, Versace e Dolce & Gabbana in-
seriti nella monumentalità tardo barocca.
E Il Campidoglio? Esaltato nel 2004 e nel
Camillo Bona - Valle Giulia 2004
2007 dalle sfilate di Gattinoni, Gai Mat-
tiolo, Sarli e Barocco. Suggestioni mai
concesse prima, da piazza del Popolo a
Ponte Sant'Angelo, dai Fori a Piazza Farne-
se. E allora perché non recuperare quel
nesso che lega lo splendido passato del
nostro paese al trionfo del lusso, dell’ele-

P. Popolo - Collettiva Alta Moda

Fontana di Trevi 1985 - Sarli
5
Giardini del lago 91 - Villa Borghese

ganza e della vanità, esaltato in tutto il

mondo. Un connubio sottile degno di
rappresentare, ancora una volta in mo-
do vincente, il Made in Italy.
Parliamone.
Mara Parmegiani

Piazza Navona 2005 - Valentino

Foto concesse in esclusiva dal fotografo

Piazza del Popolo - Barocco Maurizio Righi

6
 IL CORAGGIO DI ANDARE
VERTIGINOSAMENTE AVANTI
Dedicato alle fashion satisfaction. Le nuove proposte puntano sull'originalità fatta di alte geo-
metrie e forme inedite. I materiali sono i più svariati. Si parte dalle forme in plexiglass con le
proposte più originali, ai tacchi in acciaio, alle frange e nappine, ai vertiginosi platform, fino
alla pelle metalizzata con le tonalità dell'oro.

Louis Vuitton propone un sandalo con pla- Per il modello peep toe con zep- Sergio Rossi - Linea minimal per il
teau in camoscio dalle diverse sfumature, pa di Chloé, camoscio verde bo- sandalo con listino e stiletto affu-
chiuso da lacci e decorato da boule colora- sco e una cascata di piccole solato, esaltato da cavigliera in
te. (1.450 euro). cinghie (595 euro). frange di cuoio. (535 euro).

In cavallino zebrato ispirazione cowboy, In camoscio con chiusura annodata Modello baby spuntato chiuso da
con apertura a sandalo e inserti in metallo e zeppa degradé effetto naturale di fibbia con tacco curvo effetto vuo-
dorato per Givenchy. (Prezzo su richiesta). Casadei (570 euro). to per Alberta Ferretti (550 euro).

In pelle rosa shocking con tacco a contra- Sandali gladiators con platform di Prada propone un sandalo in satin
sto e doppia zeppa bicolore di Roberto Ca- Gucci. In pelle lucida a contrasto sfavillante dalle mille arricciature,
valli. (Prezzo su richiesta). bluette e celeste metallico. con decoro di fiocchi e tacco verti-
ginoso. (Prezzo su richiesta). C.C.

7
PER NON PASSARE
INOSSERVATI
Agatha Ruiz de la Prada veste una donna enigmatica e intellettuale, una donna pensata pro-
prio per il surrealismo, nata dall'insieme di tutti gli elementi che definiscono questa corren-
te. Attraverso la maestrìa di questi artisti, i simboli più essenziali, si trasformano, nei suoi
abiti, in immagini ricche di storia e di valore: l'uovo, la sirena, l'occhio, la gabbia, il bacio, il
cuore, sono solo alcuni di questi.
Roberta Bonaiuto
 Estate al mare 2009

Contrasti cromatici, silhouette nulla all’immaginazione. Grande ritor-

moderne. È dichiaratamente so- no invece per i costumi interi dal taglio-
fisticato il mood estivo per molto castigato e agli onnipresenti
un’estetica ultrafemminile. Via trikini. C.C.
libera ai colori accesi, ma anche
ai micro bikini che non lasciano
9
 ROMA by NIGHT
a cura di Giancarlo Sirolesi

Le nostre piccole mascotte, Luca, Gabriele e

Carlo, crescono in bellezza.

Bono degli U 2 al ristorante a Roma Daniela Martani e Gianfilippo Failla in "confidenze"

Il regista Giulio Base in Vaticano

Tosca D'Aquino e Enrico Montesano. Un grande cappello in paglia primo '900, chiamato "tavolino da
Te" - collezione Mara Parmegiani

La bellissima Eleonora Giorgi

La supermaggiorata, Milly D'Abbraccio al Foro Italico

Carpet Rouge per tutti gli interpreti di “Angeli e Demoni”

Billo, l'attore lanciato da Teo Mammuccari

Mons. Fisichella, il Ministro Biondi e il Sen. Letta
La principessa Marina Pignatelli
e Umberto Masci
al Salario sport Village

10
 Jerry Calà alla presentazione del nuovo canale Sky
"Music life"
Mita Medici brinda all'inaugurazione della linea di
Katia Ricciarelli alla presentazione della sua nuova casa di produzio- gioielli Amore e Baci
ne MKM

L'eterna simpatia di Gisella Sofio Primo '900 foderato di raso nero e guarnito con fiori e nastri di velluto e seta - collezione Mara Parmegiani

Marco Baldini , vincitore della Fattoria con la

moglie Stefania Lillo

Amina Akhralova, top model internazionale di origine russa

Maria Monsè in posa per lo stilista

Antonio Martinio

Valeria Marini alla prima di Lady Oscar, al Sistina

Gabriele Macciotta vincitore del

primo premio video Facebook
“Week end in Europa”

Nicola Pietrangeli e Lilian Ramos agli internazionali di tennis

La simpaticissimna e brava Emanuela Aureli dopo teatro

Laura Chiatti al Teatro La Cometa

11
 STAL
IL CONFINE TRA RE
In soli tre mesi dalla sua entrata in vigore
già si contano trenta persone arrestate e
centocinquanta denunciate. Il reato di stal-
king sembra avere numerosi accoliti se le
cifre sono in poco tempo già così alte. Ma
non tutto è così chiaro, soprattutto non è
spesso chiaro qual’ è il confine tra la mole-
stia – alla base del concetto di stalking – e
il semplice corteggiamento.
Il reato è stato in Italia - dicevamo - intro-
dotto da poco, da febbraio scorso appun-
to. E da tutti è considerata una conquista
di civiltà del nostro paese ed una risposta
adeguata ad un fenomeno sociale allar-
mante. Ma molti sono i punti da definire
per non creare psicosi ingiustificate e de-
nunce inutili e dannose perché senza reale
fondamento.
Innanzitutto chiariamo cos’è lo stalking. E’
una molestia assillante che produca alme-
no 10 episodi diversi nell’arco di trentra
giorni. E’ un atteggiamento persecutorio
prolungato nel tempo che costringe la vit-
tima a cambiare la propria condotta di vi-
ta. È dunque estremanente diverso da un
semplice corteggiamento dove il seduttore
cerca, chiama, invita ma non costringe nes-
suno ad adottare un atteggiamento difen-
sivo né tantomeno suscita stati di ansia e
paura, anche quando non è gradito, circo-
stanza in cui può tuttalpiù suscitare imba-
12
razzo.
E’ stato delineato anche un identikit dello
stalker, che si distingue in cinque identità
differenti: il rifiutato, colui che cerca dispe-
rato l’ultimo contatto; l’intimistico, ovvero
colui che cerca in tutti i modi di creare
un’intimità con la vittima, spesso scono-
sciuta o a malapena conoscente; l’inade-
guato, colui che, avendo scarse capacità
sociali e intellettive, è alla continua ricerca
del partner; il rancoroso, ovvero colui che è
convinto di aver subito un torto, e spesso è
affetto da disturbo paranoide di personali-
tà; il predatore, cioè colui che raggiunge la
sua gratificazione soltanto con il soddisfa-
cimento sadico dei propri desideri. Di tutti
solo l’ultimo è veramente pericoloso, per-
ché è disposto a tutto, anche a ricorrere al-
la violenza, per raggiungere il suo scopo.
Anzi la violenza è insita nel suo stesso sadi-
smo.
Ma in che maniera si manifesta la mole-
stia? Sono tanti i modi con cui lo stalker
perseguita la sua vittima: telefonate insi-
stenti e ripetute, in alcuni casi si è arrivati
fino a 100 telefonate al giorno! Ma anche
minacce inviate via sms o via posta o via
mail; controllo diretto in luoghi pubblici o
privati; controllo indiretto tramite gli appo-
stamenti sotto il portone di casa o tramite
gli inseguimenti o ancora spiando nel suo
computer attraverso i programmi di gestio-
ne remota; intimidazioni attraverso minac-
ce concrete e forme di vandalizzazione
come bucare le ruote della macchina, far
trovare animali morti; violenza fisica; viola-
zioni di domicilio; sovrapposizione di im-
magini della vittima su immagini
pornografiche o la messa in rete di imma-
gini sessuali della vittima. Si può arrivare
perfino al furto di identità della vittima per
gestirne la vita in modo diretto. Insomma
in questi casi la persecuzione è indubbia. E
i numeri non sono confortanti.
Secondo un recente studio, che conteggia
anche casi di stalking prima dell’entrata in
vigore della legge che lo definisce un reato
vero e proprio, è emerso che su circa 270
casi denunciati alle forze di polizia dal
2007 ad oggi, oltre la metà delle vittime è
di sesso femminile; la maggioranza delle
persone denunciate sono maschi italiani di
un’età compresa tra i 30 e i 50 anni che
hanno avuto con la vittima o una semplce
conoscenza (il 19,17% dei casi) o una rela-
zione sentimentale (per il 16,54% era un
ex-fidanzata/o e per il 12,7% era un ex co-
niuge). Inoltre quasi il 60% dei molestatori
è single e solo il 24,5% è separato o divor-
ziato. Dato interessante: limitatissima è la
percentuale di stalkers vedovi. Evidente-
mente la molestia persecutoria nasce da
un’insoddisfazione profonda personale e
non dalla solitudine affettiva, anche a se-
guito di un evento traumatico come il lut-
to per il coniuge.
Esistono poi anche casi di cosiddetti con-
trostalking, ovvero di reazioni estrema-
mente sproporzionate di difesa da parte
della presunta vittima a fronte di tentativi
di approccio non riconducibili però alla fat-
tispecie dello stalking (così come è stata
codificata).
Resta però, soprattutto in Italia, patria del
latin lover, il problema di definire il confine
tra lo stalking - nonostante la struttura del
fenomeno sia ormai chiara e sia stato deli-
neato il profilo dello stalker - e il corteggia-
mento lecito, anche se non ricambiato. E
questo confine non è chiaro non solo al-
l’opinione pubblica, ma neppure ai legali
che a volte intentano cause del tutto infon-
date e temerarie che hanno l’unico scopo
di arrecare consapevolmente danno e crea-
re disagio all’ex del proprio assistito. In
questi casi si può ravvisare il cosiddetto
stalking giudiziario, dove il legale diventa
KING:
ATO E SEDUZIONE
correo del cliente nell’attuazione del reato
(denuncia dell’ANM, Associazione Matri-
monialisti Italiani, ndr). Il processo, fasullo
e forzato in queste situazioni, serve solo ad
esasperare l’ex marito o ex moglie e non
certo a difendere i diritti del cliente, con il
risultato aggiuntivo di ingolfare inutilmen-
te la macchina della giustizia.
Ma c’è un altro aspetto curioso riguardo al-
l’applicazione della legge sul reato di stal-
king: quelle che sono state definite “le
distanze variabili dei molestatori”. La legge
prevede una pena che va da un minimo di
sei mesi ad un massimo di 4 anni di reclu-
sione. Ma spesso la vittima ha paura di de-
nunciare o non vorrebbe arrivare subito alle
estreme conseguenze. Così la nuova nor-
mativa prevede in prima istanza un ammo-
nimento fatto dal questore all’autore del
reato affinchè abbia un comportamento
meno molesto. In questo ammonimento
c’è anche l’ordine di tenersi ad una certa di-
stanza dalla sua presunta vittima. Ma qui è
la curiosità. Non c’è una distanza uguale
per tutti i molestatori, ma varia caso per ca-
so, da persona a persona, a discrezione del
giudice. Così si hanno ordinanze in cui la di-
stanza da osservare è di 45 metri a quelle
dove è invece nettamente superiore, fino
ad arrivare anche a 500 metri, come è acca-
duto a Treviso dove un giudice ha ordinato
a un ragazzo di 29 anni di tenersi a tale di-
stanza dalla collega che lo accusava di aver-
la tormentata per mesi dopo un’avance
respinta. “Ognuno ha la propria vita, le
proprie distanze - spiega l’avvocato e depu-
tato Giulia Bongiorno, grande sostenitrice
della legge - Ogni caso è diverso dall’altro.
E’ giusto che la legge possa plasmarsi sulle
esigenze diverse - ha aggiunto - e poi di-
pende dal tipo di aggressore”.
Il problema è quello di chi misura con tan-
ta precisione le distanze. Il buon senso do-
vrebbe prima di tutto suggerire al
molestatore di non forzare la situazione,
anche perché il mancato rispetto delle di-
stanze diventa un’aggravante e aumenta il
rischio dell’arresto. Infatti, secondo la leg-
ge, dopo l’ammonimento il reato di stal-
king non è più perseguibile su denuncia
della parte offesa, ma diventa perseguibile
d’ufficio. Mai come in questo caso è vero il
detto: uomo avvisato, mezzo salvato.

Cristina Guerra
Giornalista RAI TG1

13
 SPECIALE
MODA
Una vita di secoli, narrata sul filo di stoffe e broccati per "ricucire", con
la macchina del tempo, l'affascinante racconto della storia dell’uomo.
La moda, fenomeno sociale ed economico, è
uno dei più sensibili indicatori di quel “gusto”
che caratterizza un periodo storico e si dimo-
stra, con sempre maggiore frequenza, stru-
mento di analisi accurata. Con la Moda, un
modo diverso di narrare la storia e la cronaca
sociale di un Paese. Una chiave di lettura ed
un approccio interpretativo che può dare ri-
sposte inaspettate. Moda dal latino Modus,
cioè modo, maniera, ma anche regola. Può
avere diversi significati sociali: potere, autori-
tà, lusso o austerità. Ha sempre dettato le re-
gole e le norme del vestire, evidenziando
differenze sociali ed economiche. Lo studio
storicizzato dei modi di vestire non si limita
quindi ad offrirci una visione del gusto di
un’epoca, ma diviene una chiave di lettura per
la conoscenza complessiva dei rapporti tra
economia e società, tra società ed individuo.
Resta fuor di dubbio che le invenzioni più im-
portanti nella storia dell’uomo sono state la
ruota e l’ago: la tecnologia e il tessile. Molti
storici hanno attribuito l’origine dell’abbiglia-
mento a tre cause: necessità di proteggersi da-
14
gli elementi naturali, pudore ed esibizionismo,
rendersi sessualmente desiderabili. Il primo
abbellimento dell’uomo sono stati i simboli
della sua potenza. Denti canini dei forti ani-
mali uccisi, ritenuti amuleti e talismani poten-
tissimi, forati, sotto forma di collana sono stati
rinvenuti, come unico vestimento, in uno
scheletro del Paleolitico superiore, scoperto in
Inghilterra - periodo da 35.000 a 10.000 anni
fa-. L'uomo comincia a vestirsi intorno agli
8500 anni fa e, più specificamente, nel perio-
do in cui in Europa si fanno sentire gli effetti
climatici delle grandi glaciazioni. Capisce che
la pelliccia degli animali uccisi può utilmente
servire allo scopo e inizia a cacciarli anche per
procurarsela, oltre che per nutrirsi delle loro rotolati strettamente fino a farli asciugare. Il
carni. Il passaggio dalle pelli conciate, masti- risultato era un tessuto caldo, resistente e
candole come ancora è in uso presso alcune idrorepellente. Poi i fiocchi diventarono fili e
comunità eschimesi, ai tessuti è uno dei più le comunità stanziali presero a lavorarli con la
importanti passi in avanti nella storia dell’ab- tessitura che consiste fondamentalmente nel-
bigliamento. Il primo tessuto fu la felpata ot- l’intreccio di una serie di fili paralleli (ordito)
tenuta con fiocchi di lana di pecore o capre, con un filo continuo (trama), eseguito su un
lasciati dagli animali sugli arbusti, battuti e telaio. Dai rudimentali e piccoli telai in legno,
inumiditi, disposti a strati su una stuoia e ar- usati agli albori della storia, si è passati ai mo-
derni telai industriali. La tecnica basilare di la-
vorazione dei tessuti più comuni, tuttavia, non
è cambiata granchè e i tessuti confezionati da-
gli antichi Assiri, dagli Egizi e dai Greci, secoli
prima di Cristo, rivaleggiano per finezza e re-
golarità con i prodotti contemporanei. L’in-
venzione dell'ago con la cruna, risale a circa
quarantamila anni fa. I primi aghi di cui si ha
notizia sono stati ricavati dalle zanne dei
mammut e dei trichechi, o dalle ossa delle ren-
ne. Grazie all'ago, infatti, è stato possibile cu-
cire fra loro brandelli di pelle o pelliccia
adattandoli alle forme del corpo umano e
creando i primi vestiti “su misura”. Il fili ado-
perati erano i tendini degli stessi animali. Si
chiama Lucy la prima indossatrice vissuta cir-
ca tre milioni di anni fa. Il suo scheletro è sta-
to ritrovato intatto a Haddar, in Etiopia.
Indossava una pelliccia “maculata”, stretta in
vita per le zampe. Con lo sviluppo delle prime
comunità stanziali, con il passaggio dalle civil-
tà di caccia e raccolta a quelle basate sull’agri-
coltura e sull’allevamento, si sviluppa la
lavorazione delle fibre vegetali come il lino, la
canapa e il cotone. Si può dire, quindi, che ha
inizio la manifattura degli abiti, e la vera e
propria storia del costume. Se il primo colore
dell’uomo è stato il sangue degli animali ucci-
si con il quale ha lasciato traccia delle sue ma-
ni sulle pareti delle caverne, con il passare del
tempo, aumenta il ricorso al colore e alle deco-
razioni vivaci: gli indumenti sono dipinti o ri-
camati con cerchi, linee e rombi, in rosso e in
blu. La prima sartoria nacque nel VII sec.a.C.
con i Persiani i quali furono i primi a confezio-
nare giacche con maniche cucite e ad indossa-
re i primi pantaloni da inserire negli stivaletti
alti sulla caviglia. Conosciamo la moda delle
donne egiziane, i cui abiti erano realizzati con di piombo, l’à plomb dei nostri giorni, mostra- riuscite ad intrattenere amanti senza mai sfi-
un lino sottilissimo, quasi difficile da ripetere vano il quanto bastava per farsi definire dalle larle. Biancheria bugiarda cui era conferito
oggi. Sono state loro ad inventare il plissè in- pettegole romane “quelle che mostrano i fian- l’incarico di trarre in inganno l’uomo sull’esat-
delebile: piegavano il tessuto bagnato in fittis- chi”. Nel Medio Evo la biancheria carezzava il ta realtà del corpo femminile che, grazie a cu-
sime pieghe, anche a soleil, che poi lasciavano corpo femminile e, secondo i dettami della scinetti, raccordando il seno alla vita
asciugare sotto pietre roventi. Le donne sotto moda, era per lo più trasparente, sui toni caldi ampliando i fianchi, appariva perfetto. Questi
le tuniche erano nude e il primo capo intimo dorati. Si deve alle cortigiane l’introduzione ingannevoli artifici si sono ripetuti anche nei
che indossarono fu l’apodesmo, ovvero una fa- dei calzoni mutande, portati in casa per como- secoli a venire. Pensiamo alle immense crino-
scetta di stoffa quando il seno cominciava a dità senza la sopragonna. Queste brachesse af- line che rendevano la donna simile ad una
ballonzolare. Alcune donne romane scelsero fascinavano gli uomini dell’epoca abituati a clessidra, al cul de Paris, un cuscino posto al-
di portare le feminalia a imitazione delle van- praticare sesso erotico naturale e innaturale, l’altezza del fondo schiena per aumentarne il
dale che indossavano brache simili ai nostri alternando amanti maschi con cortigiane. volume o, nell’epoca in cui si doveva avere un
bermuda. Poiché si trattava di mutande di Queste impudiche mutande indossate all’ini- vitino da vespa e per questo una magrezza ec-
scarso potere erotizzante, la maggior parte di zio solo dalle cortigiane divennero d’uso anche cessiva, i finti polpacci davano una sensazione
loro preferì sotto le vesti… il nulla. Resta natu- per le “perbene” da quando Caterina de Medi- di opulenza. Le mutande “innominabili” o
ralmente il dubbio che, a prevalere, fosse la ci cominciò ad usarle per cavalcare. Si chiama- “tubi della Modestia” furono introdotte nel-
comodità del self service. Portavano, alcune di vano brachesse o calzoni alla galeotta. Certe l’abbigliamento femminile solo nel 1802
loro, le giarrettiere. Non per reggere le calze di mutande furono comunque benemerite. Pare- quando, il Giornale delle Dame ne illustrò un
cui ancora non ne conoscevano l’uso ma per ri discordi sull’uso parlavano di esibizione per paio rigorosamente piegato, consigliandolo
far viaggiare i loro gioielli. Le anaxaridi, così si attirare i dissoluti piuttosto che per difendere per i balli in quanto, le evoluzioni frenetiche
chiamavano, furono imposte anche ai popoli la pudicizia. Trovarono concordi perfino i so- dei valzer, scostando gli abiti dal corpo, pote-
conquistati. Basti pensare che statuine di ter- stenitori della Riforma e della Controriforma vano concedere troppo agli sguardi indiscreti.
racotta, riproducenti la moda a Roma, erano che consideravano i calzoni trucchi infernali, Ed ecco, allora, aumentare la produzione del-
inviate a tutte le province, affinché questa fos- da evitare. Diffido sempre delle donne che la tela di cotone, dei pizzi e dei preziosi merlet-
se codificata e diffusa. La seduzione delle don- portano i mutandoni sosteneva un moralista: ti. Tutto rigorosamente bianco, spartiacque
ne etrusche si manifestava con un gioco sottile è il pudore con la bandiera. Bandiera che tra moralità e indecenza. Allacciate in vita,
di trasparenze e spacchi. Le tuniche aperte sui sventolava, però, all’insegna dell’erotismo aperte sotto le gambe, questi “tubi della mode-
fianchi, i cui orli erano rinforzati da pezzettini tanto che Brantome racconta di molte donne stia” consentivano di non sollevare le tante

15
sottogonne e crinoline, per espletare pratiche
fisiologiche. Firenze diventa così il principale
centro di lavorazione dei tessuti di qualità: le
corporazioni dei lanaioli, dei setaioli, dei tin-
tori diventano sempre più ricche e potenti. Nel
ciclo di lavorazione sono presenti anche altre
figure professionali, con differenti gradi e con-
dizioni sociali: i follatori, che con tecniche par-
ticolari rendono le stoffe più spesse e robuste;
i tintori, che hanno botteghe proprie, i filatori,
infine i cardatori e i pettinatori, collocati sul
gradino più basso della scala dei lavori tessili.
Correva l'anno 1814 quando due giornalisti, i
Coniugi Lattanzi, invitarono le lettrici, dalle
pagine del loro giornale “Il corriere delle Da-
me”, a proporre modelli di loro creazione as-
sicurando la pubblicazione dei più belli.
Contemporaneamente alcune sartorie propo-
nevano abiti pronti anticipando il futuro pret-
à-porter. Nasce così, contro l’acquiescenza
della moda francese, una campagna di moda
italiana che troverà anche nella regina Mar-
gherita la massima adesione. Nel 1851 Isacco
Merrit Singer inventò la macchina per cucire e
un sarto americano Charles Butterick, nel
1862, studiò il cartamodello per riprodurre
abiti e biancheria di qualsiasi foggia e preci-
sione nel dettaglio. Un altro impulso a nuove
produzioni fu dato, nel 1824, dalla vulcanizza-
zione della gomma del caucciù che rivoluzio-
nerà il mercato dei busti e delle giarrettiere.
Non più quindi filo di rame, disposto a spirale
e cucito sotto la stoffa per ottenere una par-
venza di elasticizzazione ma veri e propri tes-
suti estensibili. Biancheria intima, intrigo,
seduzione, ne sapeva qualcosa la contessa di
Castiglione che, fallito il tentativo di Cavour
con Napoleone per l’annessione dell’Italia alla
Francia si vide affidare il compito di portare a
termine il progetto. L’orgoglio stuzzicato e il
gusto del potere lanciarono la bella Virginia
all’assalto di cotanta Maestà e, sfruttando
abilmente la seduzione di trine e merletti, tra
fascinose lenzuola di seta nera riportò a casa
l’alleanza della Francia, nel 1858, con i Patti di
Plombiers. L’interesse della stampa che esalta
i caratteri ideali del corpo e dell’abbigliamen-
to, incrementerà la produzione di biancheria
in serie, reperibile nei Grandi Magazzini. Tut-
to questo aumentò la produzione del tessile. È
il trionfo della vita borghese, veicolata dall'ari-
16
stocrazia e dall'alta borghesia e i broccati i da-
maschi e i velluti hanno nomi fantasiosi come:
color peccato, color desiderio, voglia d’amore.
Nel XIX secolo il fruscio delle sete affidò al co-
lore la capacità di stimolare erotismi facili. Il
rosso ed il nero erano i preferiti dagli uomini.
E non solo allora. All’inizio del XX secolo,
quando ancora la moda postulava di falpalà
sul mercato fu immesso un capo di abbiglia-
mento rivoluzionario: il reggiseno che,
proposto dal sarto Paul Poiret, scalzò definiti-
vamente la morale vittoriana. Nuova linfa per
il mercato e incremento della produzione. Da
Parigi arrivano le prime corse automobilisti-
che e la moda di conseguenza si adegua con le
jupe-coulotte, ovvero le donne che le braghe.
Di breve durata perché è in arrivo la raccorcia-
ta: una gonna sollevata da terra di 5 centime-
tri che fa dire agli uomini “dopo il petto anche
le gambe delle donne stanno rompendo le ca-
tene”. Con la Prima Guerra mondiale inizia il
grande sviluppo della confezione in serie e la
distribuzione attraverso i grandi magazzini.
Le donne che nel periodo della guerra - 1915-
18 - avevano imparato a lavorare e ad essere
indipendenti, cambiano modo di vivere. Si ac-
corciano le gonne e si adottano i reggicalze, la
lampo sostituisce i bottoni e la veletta si allar-
ga sul cappello. Le donne scoprono che a qua-
rant’anni si può essere giovani e con le diete
cercano di mantenersi elastiche e difendersi
dalle malattie. Nel 1939 negli stabilimenti
americani della Du Pont fu prodotto il nylon,
utilizzato prima per i paracadute e poi per la
biancheria intima e per le calze, abbattendo la
spesa per quelle di seta. Dopo l’attacco al
Giappone, con la distruzione di Hiroshima e
Nagasaki, le aziende americane riconvertirono
le fibre tessili ricavate dagli idrocarburi, per
scopi bellici, riutilizzandole in tessuti per l’ab-
bigliamento. La penalizzazione della Seconda
Guerra Mondiale portò nuove pesanti riper-
cussioni in tutti i settori commerciali e l’autar-
chia inventò nuove fibre come la seta di
ginestra. Nel 1963 con il film “Ieri, Oggi e Do-
mani” la Loren, con consumata abilità, restò,
in guepiere, davanti ad un Mastroianni rapito.
Gli uomini stregati dall’erotismo e da morbo-
se fantasie non si accorsero neanche dei nuovi
reggiseni imbottiti creati dallo stilista Jean
Paul Gaultier. Alla fine degli anni ’60 emergo-
no nuovi ideali ed i giovani si battono per la ri-
valutazione dei valori individuali e sociali. Al-
cuni di loro fanno ameno dello slip, quando
iniziano ad indossare attillatissimi jeans, altri,
i figli dei fiori, praticano il nudismo. Ci fu un
rifiuto delle donne nei confronti dei pizzi e
merletti, soppiantati da un intimo essenziale
dalla provocatoria volontà di essere libere dai
condizionamenti maschili. Anche se la libertà
doveva passare attraverso un’ulteriore striscia
di coscia. Ma l’autocensura durò poco perché
lei, più sicura e indipendente, ritornò ben pre-
sto ad essere femminile e l’uomo nel delicato
gioco della conquista tornò ad essere attratto
da pizzi e merletti. Con la minigonna e la pos-
sibilità di occhieggiare in zone erotiche fecero
la loro comparsa i collant: una nuova produ-
zione di calze con cambi di telai e nel 1974 uno
stilista genovese, Carlo Fiaccardi, lanciò in
Brasile il tanga, adottato negli anni a seguire
come intimo. Arrivano gli anni ’80 con il gran-
de trionfo del Made in Italy. Milano diventa
polo dello stilismo, Firenze importante punto
Moda, e Roma Capitale dell’Alta Moda. I gran-
di di questi anni sono: Armani, Versace, Ferrè,
Krizia, Missoni, Gattinoni, Soprani ed altri.
Sono i creatori dell’alta Moda e del pret-à-por-
ter perché quasi tutti presentano due linee;
con la prima danno libero sfogo alla creatività
che serve da indicatore di tendenze, con la se-
conda capi dalle caratteristiche diverse, adat-
tate alla maggior parte della gente che non ha
caratteristiche fisiche delle top-model. L’Italia
afferma ancora oggi la sua competitività sul
mercato mondiale: Armani, Krizia, Valentino,
Ferré, Versace e Dolce &Gabbana sono pre-
senti in molti mercati del mondo ed alcuni di
loro hanno già conquistato, da anni, posizioni
di leadership. Maliziosa, stravagante, seduttri-
ce? Non sono altro che ruoli di donna, moda e
modi di essere. Nuove stagioni all’insegna del
rinnovamento, inequivocabilmente legate a
come ci vestiremo nella prossima stagione.
Mara Parmegiani
Storica della moda
UOMINI IN “PRIVATO”

17
18
 MILIONARI
ECCO COME SPENDERE
TUTTI QUEI SOLDI
Dalle borse d'oro e brillanti agli yacht - dagli elicotteri ai jeans lavorati con lo champagne.
Una fiera, quella di Vicenza, che vuole fare del con-
cetto di superlativo del lusso un imperativo categori-
co. Irresistibile per chi vuole immergersi in un
mondo di oggetti destinati a pochissimi. Un’esposi-
zione di articoli con prezzi da capogiro, con i padi-
glioni che hanno addirittura esposto un aereo
(acquistabile per la modica cifra di 450mila euro), eli-
cotteri, yacht, automobili (la più cara costa 740mila
euro). Oggetti che vanno dalla borsa in oro e brillan-
ti, alle pietre preziose realizzate utilizzando le ceneri
dei defunti, ai pavimenti in foglia d’oro; dalle bambo-
le erotiche che sembrano vere e costano migliaia di
euro - un’anziana facoltosa americana ne ha acquista-
te diverse per usarle come dame da compagnia- dai
televisori al plasma da 103 pollici ai jeans lavorati con
lo champagne (costo, dai 5 ai 100mila euro), dai pro-
fumi ai libri rari, dalle sofisticate attrezzature per il
fitness, alle armi. Un campionario di oggetti che vuo-
le essere il “best in Italy”. Un evento in costante cre-
scita, malgrado la crisi, in aumento di anno in anno.

Per molti le vacanze in una Spa sono

ormai una consuetudine che si ripete
almeno un paio di volte all’anno, ma lo
Gli auricolari sapevate che esistono centri benessere
anche per i nostri amici a quattro zam-
bluetooth pe? Si chiama Terme di Fido quello
diventano che sorge in Italia a pochi chilometri
orecchini da Milano.

Il mercato della tecnologia di fascia Dunhill, una

alta offre accessori hi-tech molto in-
novativi e preziosi. Ecco quindi
un’idea che si presta fedelmente alle
necessità di una donna, gli auricolari
gioiello.
stilografica di
extralusso
Per chi può anche permettersi una
penna da 76.000 euro. Si tratta della
stilografica Namiki Kingfisher di
Dunhill, un esemplare quasi unico,

Cosa se ne farà poi un cane di una co-

rona? Non ne abbiamo idea special-
mente se si tratta di una corona molto
preziosa dal costo di 4,2 milioni di
dollari.
Costanza Cerioli

19

I Sumeri
La prima traccia inconfutabile dell’esi-
stenza della birra ci viene da una tavo-
letta di argilla dell’epoca predinastica
sumera (circa 3.700 a.C.), il celebre
“monumento blu” che descrive i doni
propiziatori offerti alla dea Nin-Harra:
capretti, miele e birra. Dai caratteri cu-
neiformi dei sumeri sappiamo inoltre
che le “case della birra” sono tenute da
donne, che la birra d’orzo è chiamata si-
karu (pane liquido) mentre quella di far-
ro è detta kurunnu e che altri tipi sono
ottenuti mescolando in proporzioni di-
verse le prime due. Da ricordare almeno
la niud addolcita con zucchero di datte-
ri e la bi-du, la più “ordinaria”, che ser-
viva a calcolare il salario-base degli
operai (3 litri al giorno!).
Codice di Hammourabi
Museo del Louvre (1728-1686 a.C.) che
condannava a morte chi non rispettava i
criteri di fabbricazione indicati e chi apri-
va un locale di vendita senza autorizza-
zione.
20
BIRRA....
birrai e si distinguono due differenti tipi
di birrerie: quelle gestite dai birrai “di
mare” che esportano i loro prodotti e
quelli “di terra” che rispondono al mer-
cato locale.
Il “papiro Ebers”
Ci offre 600 prescrizioni mediche per al-
leviare le sofferenze dell’umanità il cui in-
grediente principale é la birra. Le scuole
superiori insegnano la fabbricazione del-
la birra prima della scrittura e della lettu-
ra. Si stabilisce che la vendita della birra
in cambio di oro e argento é proibita in
quanto il venditore può esigere solo orzo
in quantità uguale alla birra venduta, pe-
na l’essere gettato nel fiume.
Suor Hildegard
L’utilizzo del luppolo per preparare la bir-
ra è antichissimo ma la pratica rigorosa
di luppolare il mosto nasce nel XIII seco-
lo grazie alle ricerche della celebre bota-
nica Suor Hildegard von Bingen
(1098-1179) dell’Abbazia di St. Rupert in
Germania che mette in evidenza le quali-
tà del luppolo per arrestare la putrefazio-
ne ed allungare la vita alla birra.
Commercio di birra via mare
È attribuito agli Etruschi il merito di aver
portato in Italia l’orzo, l’ingrediente fon-
damentale per la preparazione della bir-
ra. Ben presto, nell’Antica Roma e in
tutto l’impero romano si cominciò a con-
sumare abitualmente birra, anche se
considerata una bevanda “pagana e ple-
bea” al confronto del “divino e nobile”
vino. Nell’anno 87 d.C., Tacito, infatti,
parla della birra dei Germani paragonan- Guglielmo IV di Baviera
dola al “vinus corruptus” cioè andato a
male! Non la pensava così suo suocero, Nasce nel 1516 il celeberrimo “Reinheit-
Agricola, che portò tre mastri birrai da sgebot” (l’editto della purezza), tuttora
Glevum, l’odierna Gloucester ed aprì a in vigore, che obbliga il birraio ad utiliz-
Roma nella sua villa, una birreria privata. zare solo acqua, malto d’orzo e luppolo
Nel 1376 ad Amburgo operano ben 457 (e lievito, naturalmente).
che passione!
I monaci
La produzione di birra monastica debutta all’epoca carolingia. Già
nel 770 nell’Abbazia di Gorze in Mosella, il mastro birraio opera per
i suoi silenziosi fratelli. Nell’Abbazia di S.Gallo in Svizzera, nascono
le geniali tecniche che permettono di dividere la stessa produzione
in più mosti. Il primo che si estrae, ricco di zuccheri e destrine, dà
una birra forte e prelibata, chiamata “prima melior”. Il malto utiliz-
zato trattiene tuttavia una forte proporzione di zuccheri “imprigio-
nati” che, con l’aggiunta di acqua, seguita da una filtrazione,
permette di ottenere una birra meno ricca di zuccheri e destrine,
più leggera e di minor valore chiamata “secunda” per il consumo
dei monaci che potevano (a seconda delle regole del singolo mona-
stero) berne dai 5 agli 8 litri al giorno! Con un’ulteriore aggiunta di
acqua, la “tertia”, era offerta ai mendicanti.

idrometro cooler di Baudelot

La prima macchina a vapore in campo

I monaci si godono la “secunda”
Dopo le note vicissitudini, i saccheggi ed
espropri patiti con la Rivoluzione France-
se e con Napoleone, i monasteri ritorna-
no a produrre birra ma la maggior parte
di loro cessa l’attività all’inizio del XX
secolo (fanno eccezione i famosi “padri
trappisti” tuttora attivi ed anzi sempre
più agguerriti, anche a livello di “marke-
ting”che si evidenziano con il logo esa-
gonale “Authentic Trappist Product”?
La Rivoluzione Industriale
Già prima delle grandi invenzioni, contri-
buirono a migliorare i procedimenti me-
dievali il termometro inventato nel 1714
da Fahreinheit e l’idrometro di M. Marin,
datato 1768, che permettono di avere in-
formazioni precise sulle diverse fasi, il cui
momento giusto veniva deciso immer-
gendo la mano oppure quando si riusci-
va a vedere la propria immagine riflessa.
birrario è attribuita a James Watt che nel
1785 utilizza la nuova tecnologia per
produrre una “porter” a Londra. Daniel
Wheeler fa brevettare una macchina per
tostare il malto nel 1817 e apre la strada
ai malti chiari e scuri, prima sconosciuti.
Jean-Louis Baudelot inventa nel 1856 il
“raffreddatore del mosto” che permette
di recuperare il mosto raffreddato e pas-
sare subito alla fermentazione. La mac-
china per il ghiaccio artificiale, inventata
da Carrè tre anni più tardi, esercita un
impatto significativo per la birrificazione
non solo a livello del raffreddamento del
mosto ma soprattutto per molte altre
operazioni come la bassa fermentazione
e la possibilità di produrre lungo l’intera
annata.

21

Antiche bottiglie di vetro
(da sin. un’italiana e tre americane)
È solo nel XVIII secolo che si assiste a una
vera e propria industria del vetro. Lo svi-
luppo della bottiglia di vetro si ha verso
il 1880-1885 con l’invenzione della vetre-
ria meccanica che coincide con l’avvento
delle birre a bassa fermentazione. Il con-
sumatore può ora ammirare il suo netta-
re e questo lo spinge a preferire birre
sempre più chiare e dorate, il cui bellissi-
mo aspetto viene esaltato dalla traspa-
renza del vetro.
Anton Dreher Gabriel Sedlmayr
La scoperta del lievito
Leuwenhoeck nel 1680 identifica il lievito
di birra ma non è in grado di spiegarne
nè la natura nè come agisce, cosa che
riesce nel 1939 a Cagniard-Latour che at-
tribuisce la fermentazione ad una cellula
di lievito. La sua teoria, basata su una
cellula invisibile, viene duramente conte-
stata dagli scienziati dell’epoca ma già
l’anno dopo Anton Dreher e Gabriel
Sedlmayr identificano il lievito come l’in-
grediente segreto che fa la gloria delle
birre bavaresi. Questo lievito, esportato
in Boemia, fornisce l’occasione a Plzen
nel 1842 di lanciare uno stile che scon-
volgerà il mondo della birra.
22
Portale della birreria
La Pilsner Urquell (cioè “fonte originale”)
diventa il punto di riferimento di moltis-
sime birrerie che si ispirano alla sua cele-
bre bionda per proporre nuovi prodotti
ad un mercato sempre più crescente.
Louis Pasteur Emil Hansen
I lavori di Pasteur sulla fermentazione del
1876 spianano la strada alla comprensio-
ne dell’azione del lievito e a quella dei
batteri responsabili dei problemi che por-
tano al cattivo gusto. I risultati delle sue
ricerche spingono le birrerie ad equipag-
giarsi di un laboratorio e nel 1883 Emil
Hansen della danese Carlsberg sviluppa
la tecnica per isolare un’unica cellula di
lievito che permetterà, finalmente, ai bir-
rai di esercitare un controllo totale sulle
birre che producono.
Il XX secolo
La birreria diventa un’impresa industriale
che deve affrontare una concorrenza sem-
pre più feroce e deve migliorare la sua pro-
duttività mantenendo prezzi bassi.
L’evoluzione dei mezzi di comunicazione e
dei trasporti favoriscono gli spostamenti
delle birre e di conseguenza il loro confron-
to.
Si sviluppano pertanto dei “giganti” dell’in-
dustria birraria prima negli Stati Uniti poi
via via in tutto il mondo provocando la di-
minuzione in caduta verticale delle piccole
birrerie. Alla fine del XIX secolo se ne con-
tavano più di 3.000 in Belgio e più di 2.000
negli Stati Uniti mentre, meno di cent’anni
dopo, il loro numero era vertiginosamente
sceso a poco più di un centinaio in Belgio e
a qualche dozzina negli Stati Uniti. I mezzi
di comunicazione permettono alla birra di
viaggiare sempre più lontano e favoriscono
lo sviluppo di un marketing di massa. Le in-
dagini di mercato dimostrano che “meno
la birra è amara più si vende”. Questi studi
rispondono ai loro bisogni capitalistici: se
per esempio risulta che il 75% prova repul-
sione per le birre amare, la birreria diminui-
sce l’amaro in tutta la sua gamma di birre
senza tener conto del restante 25% dei
suoi clienti. Se poi, in fase successiva, affer-
ma nelle sue campagne pubblicitarie che è
migliore perchè meno amara, ha contribui-
to a offrire un’informazione parziale alla
popolazione che rischia di identificare
l’amaro con un difetto. Assistiamo così ad
un appiattimento delle birre e all’impoveri-
mento delle attitudini sensoriali della po-
polazione. Il fenomeno trova il suo apogeo
nel Nord America all’inizio degli anni 60
con la scomparsa della maggioranza delle
birre “speciali”. Ma per fortuna questa re-
gressione nel gusto ha i suoi limiti.
Infatti all’inizio degli anni 80 assistiamo a
un vero e proprio “rinascimento” della bir-
ra “di gusto”. Questo fenomeno assoluta-
mente originale non ha attinenza col
passato in quanto, prima dell’industrializ-
zazione non si parlava dell’esistenza di una
cultura birraria. La pubblicazione di opere
sulla degustazione è nuova, la gastronomia
alla birra è nuova, i locali specializzati sono
nuovi e i primi musei della birra non hanno
ancora vent’anni.
Marco Alfonsi
 LA CUCINA DELLA TRADIZIONE
L’uomo delle caverne forse sbadatamente
lasciò davanti al fuoco un pezzo di carne
frutto della sua caccia. La cottura diede al
palato un nuovo sapore e da quel mo-
mento il fuoco entrò come parte predo-
minante nella cucina. Fu l’Egitto a
conoscere la pasta lievitata e a Roma in
grandi piscine di acqua dolce si allevaro-
no trote e salmoni. Le donne dell’anno
Mille cucinavano i prodotti della campa-
gna ricca di orti, vigneti e uliveti. Ed è
proprio in questo periodo che la cucina si
divide in due grandi correnti; la cucina di
corte e quella popolare. I grandi cuochi di
corte si copiavano i menù e studiavano le
soluzioni più fantasmagoriche per le por-
tate, per magnificare l’opulenza dell’anfi-
trione. Trionfi da parata, preceduti da
squilli di trombe, stupivano l’ospite e fa-
stose argenterie raccontavano a tavola la
potenza del signore. Storica è la frase di
Maria Antonietta che si chiedeva perché i
contadini reclamavano il pane e osserva-
va “ma perché non mangiano le brio-
che?”. Secondo Brillat Savarin un pranzo
tipo, nel 1740, si componeva come prima
portata di carne bollita con il suo brodo,
a seguire una portata di vitello con un an-
tipasto, un arrosto di tacchino con insala-
ta, legumi ed una crema, un piatto di
formaggi e per finire frutta e marmellata.
Ma si preparavano anche grandiosi tim-
balli, pasticci di quaglie, fegati d’oca e
impasti colorati coprivano aragoste e pol-
li. Montagne di “geli”, tremolanti fra ca-
scate di frutta, intagli di meringa e ripieni
di gelato, costituivano una meraviglia per
gli occhi e per il palato. La cantina del no-
bile prevedeva almeno 22 qualità di vini
rossi e 27 di bianchi. Al contrario, alla ta-
vola di Napoleone III si serviva molta
frutta fresca, l’etichetta era ridotta all’es-
senziale anche se l’imperatrice Eugenia
preferiva i sapori forti e sani della sua
Spagna. Contemporaneamente nel sud
d’Italia prende piede l’uso della pasta di-
ventando subito un piatto indispensabile
nell’alimentazione quotidiana, connotan-
do i napoletani con il soprannome di
“mangiamaccheroni”. Cucinati agli ango-
li delle strade e abilmente mangiati con le
mani, racconta Goethe “… si trovano
dappertutto e a pochi soldi e vi si grattu-
gia sopra il formaggio che serve da gras-
so e da condimento”. Le salse con
l’affermazione definitiva del pomodoro,
si colorano sempre di rosso. Prendeva
piede l’uso della melanzana considerata,
erroneamente, apportatrice di mali. E, fra
zuppe di “panduro” e “patate in giac-
chetta”, tra “flan di cavolfiori” e “mar-
mellate di arance” la verdura costituiva
l’alimento quotidiano della gente del
Sud. Il cavolo era l’ingrediente base di
una succulenta zuppa che si consumava
nei giorni di festa a cui si aggiungeva una
varietà di carni. La frutta, matura e copio-
sa, oltre ad essere consumata fresca era
conservata mediante essiccazione e spes-
so fatta oggetto di doni preziosi. La diffu-
sione del mais nella Pianura padana porta
la polenta sulle tavole povere e diventa
l’unica fonte alimentare nelle zone del
Veneto e della Lombardia producendo di
conseguenza “il male della miseria” la
pellagra, dovuta all’assenza totale della
vitamina PP, indispensabile all’organismo
umano. Dalla miseria nasce l’arte di utiliz-
zare gli avanzi della mensa, e chiare d’uo-
vo, farina, strutto, daranno vita al vitello
tonnato e al Mont Blanc per il quale sem-
plici castagne e panna montata con l’ag-
giunta di mousse al cioccolato ne fanno
un dolce degno di figurare nei pranzi im-
portanti. Ci fu anche chi riuscì a “prende-
re per la gola” un re. E’ il caso di Vittorio
Emanuele II e della “bella” Rosina. Donna
robusta e prosperosa, dal carattere forte
e possessivo, era anche una cuoca eccel-
lente. Amava far politica e alla sua tavola
sedevano spesso De Petris, Cairoli, Zanar-
delli e Crispi, ma quando arrivava in tavo-
la il suo superbo stufato di fagioli,
innaffiato da un buon bicchiere di barolo,
anche sua maestà il re, riusciva a far l’oc-
chio lustro. Un discorso a parte merita la
cucina povera romana che tra le infinite
versioni della bruschetta, le minestre di
fagioli, lenticchie e patate con la pasta
“rotta”, carciofi cotti sulla brace di vite,
broccoli e broccoletti più o meno strasci-
nati, alleviava la carestia che veniva spes-
so ad aggravare le cose. Ma se i poveri,
costretti a cibarsi dei prodotti più umili
riuscivano ad elaborare “fantasie conso-
latrici”, i ricchi, feroci divoratori di carni e
di cacciagione, soffrivano di gotta che fi-
niva ben presto per avere ragione sui po-
tenti mangioni.
Costanza Cerioli
23
I MILLE VOLTI DEL FAYUM
Al tempo della conquista ro-
mana, la popolazione del
Fayum era mista. Agli occhi
dei Romani i discendenti dei
coloni erano Egiziani, ma es-
si stessi si consideravano
Greci e così si presentavano
alle autorità romane che li
incaricavano dell'ammini-
strazione delle città e dei vil-
laggi del Fayum, offrendo in
cambio uno status privile-
giato e una riduzione delle
tasse cittadine. Il Fayum è
una depressione nell'Egitto
settentrionale nella quale si
trova un lago di ampiezza e profondità variabili, sulle cui
rive prosciugate dal sole si trova un sale, il natrum, che
può essere utile nella preparazione dell'encausto un tipo
di pittura che risale all’epoca alessandrina, che utilizza co-
lori disciolti nella cera calda che creano una superficie in-
crespata e lucente. Molti ritratti dipinti di mummie furono
trovati in questa regione, che ha finito con il dare il nome
a questa classe di ritratti, benché esempi in tutto simili sia-
no stati trovati anche a Tebe, a Saqqara e sulla costa me-
diterranea verso Alessandria, ad Antinopoli, la città
fondata da Adriano in memoria dell'amato Antinoo. Si de-
ve alla scoperta di un viaggiatore italiano, Pietro della Val-
le, se nel 1615 durante un viaggio in Egitto, visitando
Saqqara, scopri ed acquistò due mummie con ritratti ben
eseguiti. Una tecnica abba-
stanza insolita e poco
considerata dai grandi co-
noscitori d’arte che fece di-
menticare per due secoli
questo ritrovamento.
Più tardi, con la ripresa degli
scavi presso il lago Fayum,
vennero alla luce, nel 1887,
cimiteri di notevoli dimen-
sioni che contenevano
mummie con ritratti lignei.
Datati dal III secolo a.C. in
poi rappresentano un signi-
ficativo grado di sofisti-
catezza della scuola alessan-
drina. Anche se sono capo-
lavori non firmati i ritratti
24
Mummia di bambino con
Sarcofago di una ragazza ritratto a tempera su lino
40-55 d.C.
eseguiti a tempera, dipinti su gesso bianco che risplende morta a 17 anni, racchiuso
dando luminosità, segnano la forma del volto con precise in un sudario dipinto in po-
caratteristiche somatiche. I ritratti venivano anche dipinti sizione frontale, con il suo
su teste di gesso, che erano attaccate ai vari materiali usa- pettine a doppia fila di den-
ti per racchiudere e proteggere il corpo: sudari, coperchi ti e la sua collana di perline
lignei di sarcofago, contenitori di lino o anche cartonna- nere. I corpi da mummifica-
ge o contenitori di fango. Qualsiasi fosse il materiale, lo re venivano svuotati e trat-
scopo del ritratto rimaneva invariato: essere testimonian- tati, per 70 giorni, con
za dell’apparenza del defunto durante la vita. Si ipotizza essenze profumate e olio di
lino. Solo il cuore era lascia-
to al suo posto perchè
considerato la sede dell’in-
telligenza e della mente
mentre il resto delle viscere
veniva posto nei vasi “Cano-
pi” con il coperchio a forma
di testa umana. A volte il ritratto funebre era commissio-
nato prima e quindi quello posto sulla mummia, pur es-
sendo della stessa persona, spesso è più “giovane” del
defunto. Nell’aldilà il defunto ricco era accompagnato an-
che dai servitori che restavano tali anche dopo la morte.
Erano mummificati con vanghe nelle mani per essere
pronti a lavorare nei campi dell’oltretomba. Volti tra i
quali è ancora possibile ritrovare, per somiglianza, quelli a
noi vicini. Visi di giovani, di donne e bambini ma anche
di vecchi e di efebi: una gamma eterogenea di tecniche e
stili particolarmente realistici confrontati con le immagini
prodotte grazie all’uso della TAC sulle mummie. Risultati
sorprendenti hanno messo in luce che in molti casi la vi-
ta media era di 35 anni. Stupendi i gioielli dalla perfetta
Mummia di Artemidoro con ritratto a encausto
lavorazione e un paio di calze con l’alluce separato, lavo-
su legno di cedro con foglia d’oro rate ai ferri, è ancora oggi quanto di più moderno si può
vedere. La tradizione delle
che durante i funerali delle classi abbienti dell’Egitto ro- decorazioni funebri è atte-
mano i ritratti dipinti su entrambi i lati, venis- stata dalle ghirlande del Fa-
sero, probabilmente, portati in processione, come l'esi- yum, poste sul petto del
stenza di tre ritratti dello stesso giovane uomo ritrovati defunto che suscitano, a di-
assieme ad una delle mummie scavate ad Hawara e l'evi- stanza di 2000 anni, le stes-
denza del taglio dei pannelli. Appartengono a uomini e se sensazioni provate da
donne che abitando in Egitto durante l’epoca romana cre- Howard Carter all’apertura
devano fermamente in una vita nell’aldilà. L’etnia com- del sarcofago di Tutanka-
plessa è simboleggiata dalla combinazione di abiti, mon toccato dal piccolo,
acconciature e gioielli greco-romani uniti alla pratica fu- commovente mazzo di fiori,
neraria egiziana che è la mummificazione. Corpi mummi- saluto della giovane vedova
ficati, maschere femminili a seno scoperto e la all’amato sposo.
straordinaria mummia di un bambino di otto anni avvol-
to in bende dipinte con un volto dai grandi occhi stupiti.
Il corpo di Cleopatra, figlia di Kandake del II secolo d.C., Mara Parmegiani
DA PETRA A SHAWBAK:
UN AFFASCINANTE VIAGGIO
NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
Grazie a 20 anni di ricerche della Missione
archeologica dell’Università di Firenze,
Shawbak è riemersa dalle sabbie del de-
serto meridionale della Giordania. Gli sca-
vi italo-giordani hanno restituito una
delle più affascinati aree archeologico-
monumentali di tutto il Mediterraneo
orientale ed uno dei più vivaci punti di in-
contro tra culture diverse: in epoca “me-
dievale”, Shawbak rappresentò la sintesi
tra le influenze dell’Europa cristiana e
l’Oriente islamico; e da Petra, oltre che da
Shawbak, giungeranno reperti sino ad og-
gi mai esposti al pubblico, frutto di sco-
perte degli ultimi anni. L’occasione di
presentare per la prima volta, non solo in
Italia, una mostra su una delle aree ar-
cheologiche più importanti del mondo è
offerta dalla presentazione dei risultati
della missione archeologica dell’Universi-
tà di Firenze. Petra, la porta del deserto è
la porta del Mediterraneo, capitale dal IV
sec. a.C. del regno dei Nabatei, primo im-
pero arabo della storia a controllo della
via dell’incenso; fu conquistata dai Roma-
ni nel 106, abbandonata dopo le invasio-
ni persiane del 628 e il crollò dell’antico
limes arabicus sulla frontiera romano-bi-
zantina. La valle fu nuovamente insediata
solo durante l’epoca crociata, quando il re
Baldovino I di Gerusalemme (1100-1118)
vi fece edificare i due castelli di Al-Wu’Ay-
ra e Al-Habis. La “vallea nabatea”, con le
divinità delle origini, le splendide architet-
ture scavate nella roccia e gli straordinari
edifici pubblici rinvenuti in scavo, e i ‘nuo-
vi’ grandi monumenti ecclesiastici bizanti-
ni, sono meta incessante di visitatori da
tutto il mondo. Il castello di Shawbak,
fondato da Baldovino I re di Gerusalem-
me, è uno degli insediamenti medievali
più spettacolari del Mediterraneo orienta-
le. Localizzato 25 km a nord di Petra sosti-
tuì nel XII secolo l’antica città nabatea
come ‘capitale’ della Transgiordania me-
dievale. Collocato entro uno scenario na-
turale predesertico, le ricerche della
missione archeologica italiana hanno re-
stituito straordinari, imponenti edifici
pubblici, come la cattedrale di Santa
Maria, il maestoso palazzo del nipote di
Saladino, i bastioni monumentali della fi-
ne del Duecento, i laboratori tessili ad
energia idraulica, i due quartieri, “residen-
ziale e commerciale”. Ne risulta un “viag-
gio” con la ricostruzione scenografica, a
grandezza reale, di uno straordinario mo-
numento come l’aula del trono del palaz-
zo degli Ayyubidi, la nuova dinastia del
Saladino, insieme a reperti di straordina-
ria bellezza, contestualizzati in modalità
così aperta da promuovere un’immagina-
zione informata di una storia che giunge-
rà, ricca di fascino, fino a noi.
Mara Parmegiani
25
 IL “LINGUAGGIO DEI DELEGATI “
CRONACA APOCRIFA DEL CONGRESSO PDL
Gli Apostoli, si sa, seguono sempre il loro modello, sia- hanno sempre ragione), è arrivata interamente vestita
no essi i discepoli di una religione, o di un credo, filoso- d’oro, dalle scarpe, allo spolverino, alla borsa, rigorosa-
fico o morale. I preti indossano l’abito talare, i medici il mente Vuitton (giuro, non è uno scherzo).
camice bianco, i militari una divisa ….e i delegati al- E gli uomini? Per definire l’atteggiamento, prima che
l’evento clou del decennio? Come si veste un “Delega- l’abbigliamento, del Delegato al 1° Congresso Nazionale
to”, ossia un apostolo di un nuovo credo, di un nuovo, PDL, scomodo Ovidio, ed i suoi consigli, tratti dall’Arte
grande partito? La risposta l’abbiamo avuta un mese fa, di Amare (Alberoni voglia scusarmi se lo scavalco a de-
con la nascita, a Roma del più grande movimento italia- stra): “Guarda chi ti guarda; abbia chi ti guarda il tuo
no: il Popolo della Libertà. Il suo Vate, Silvio Berlusconi, sorriso; se ti fa cenno, rendigli il tuo cenno” ….Insomma
a questo proposito sembra seguire regole ben precise: semplicemente degni apostoli di quel sorriso, di quello
doppiopetto grigio o blù, scolpito alla perfezione (forse stile, e di quell’affabilità seduttiva del Premier “Model-
al laser, dato il suo entusiasmo per le nuove tecnologie, lo”. Sì, è proprio la comunicazione non verbale, più che
e per tutto ciò che è giovane) cravatta a piccoli pois per l’abbigliamento, che mi ha colpito nei delegati (maschi
le occasioni ufficiali, e abbigliamento casual (con ma- e affini), più della loro, spesso troppo ricercata elegan-
glioncino di cachemire di ordinanza sulle spalle) per za: loro “indossavano” postura, mimica e gesti… apo-
i fine settimana nei Porti… Rotondi o… Fini stolici! Sembravano, quasi tutti, autentici. Durerà,
(sic) ai quali è tanto affezionato da averne fatto del pri- questo amore, più profano che sacro, per il loro Dio, e
mo un Ministro, seppure di serie B, e dell’altro il Presi- se il più autorevole documento dove l’eros si è espresso
dente della Camera (con vista sulla sua successione). in purissima poesia, e nello stesso tempo si è cantata la
Che dire? Hanno seguito il loro Maestro i 6000 discepo- gloria del Creatore è, fino ad ora il “Cantico dei Canti-
li/apostoli, delegati/relegati per ben tre giorni alla Fiera ci”…. quale posto sarà riservato, nella storia “alla Car-
di Roma (a circa 15 Km fuori dalla città)? ta dei Valori “ del Popolo della Libertà, distribuita a tutti
La risposta, per fortuna, non è univoca. Non si è, infat- i Delegati in una apposita valigetta metallizzata?
ti, assistito alla “militarizzazione“ del Delegato attraver-
so la clonazione di doppiopetti e petit pois, bensì si
sono viste molte “variabili indipendenti“. Stupefacenti
le donne, tanto da evocare alla mia memoria un antico
detto inglese: “dall’età della nascita, fino a 18 anni, una
ragazza ha bisogno di avere buoni genitori, dai 18 ai 35
anni necessita di un bell’aspetto; dai 35 ai 60 deve ave-
re una bella personalità, dopo i 60, deve avere molto de-
naro…”. Ho visto delegate che rispecchiavano tutte le
categorie: dalla “fatina bianco vestita“ che ha aperto il
Congresso, (la più giovane deputata forzista che ha avu-
to il merito di avere genitori molto influenti), alle “sven-
tole“ di ogni genere e natura: dalla raffinata in
completo pantalone e camicia di seta (appena un po’
scollata nel punto giusto), alla procace in minigonna (e
pazienza se la calza scura, ricamata con farfalle risalen-
ti sulla coscia era smagliata), alla finta semplice in jeans
con i brillantini incastonati sul di dietro che facevano a
botte con il tacco 12. E che dire della rosa rossa tatuata
sul collo della delegata “tutta pelle e borchie” che, for-
se, aveva sbagliato Congresso, ma nessuno aveva osato
dirglielo? Le più sobrie, con maglioncino e filo di perle
Isabella De Martini
regolamentari soffrivano in silenzio…. Strepitosa la docente di psicologia medica
“over” che, per fedeltà al detto inglese (si sa, i proverbi università di Genova

26
 Canyon e vulcani di fango sottomarini nel
Golfo di Squillace scoperti da rilevamenti
OGS per realizzare mappe batimetriche
Monitorare le coste italiane a rischio geolo-
gico: frane sottomarine, sismicità e tsuna-
mi, acquisendo dati geofisici su specifiche
zone del fondale marino per stimare quali
sono le aree critiche, con lo scopo di realiz-
zare 72 mappe batimetriche in scala
1:50.000 che, insieme ad altre carte tema-
tiche formeranno la Carta degli Elementi di
Pericolosità dei Fondali Marini. Uno stru-
mento conoscitivo di cui il Dipartimento
della Protezione Civile si servirà per gestire
il rischio territoriale legato alla presenza, in
Italia, di aree marine geologicamente com-
plesse e ancora in parte sconosciute. E’ sta-
to questo l’obiettivo della campagna
oceanografica MaGIC OGS 0409, che si è
conclusa il 20 aprile scorso, dopo tre setti-
mane di navigazione a bordo della nave
OGS Esplora, nel Mar Ionio settentrionale
fino al Golfo di Taranto. La missione appe-
na terminata ha acquisito nuovi dati geofi-
sici su specifiche zone di fondomare,
principalmente nel margine pugliese, per
stimare quali sono “le aree di criticità” del-
le coste di Puglia e Calabria, e individuare i
siti in cui vi è una concreta possibilità che
processi geologici in grado di deformare
e/o erodere il fondale del margine della
piattaforma continentale, risalite o espul-
sione di fluidi, frane sottomarine e faglie
possano essere all’origine di tsunami e/o
terremoti potenzialmente devastanti per
un profilo costiero così densamente abita-
to come quello italiano. Una serie di sco-
28
perte riguarda una grossa frana nel versan-
te apulo, depositi sedimentari tipici di cor-
renti di fondo, piccole frane e zone di
collassamenti minori. “Il risultato di mag-
gior rilievo - spiega Silvia Ceramicola, ricer-
catore OGS e responsabile scientifico della
spedizione - di questa prima parte degli
studi è stata l’acquisizione di dati ad altis-
sima risoluzione sui giganteschi canyon
sottomarini che si sviluppano per decine di
chilometri arrivando, in alcuni casi, a poche
decine di metri dalla costa, come per esem-
pio le strutture che occupano il Golfo di
Squillace. Questi canyon sono in retrogres-
sione, cioè stanno arretrando lentamente e
si fratturano, un comportamento che va
tenuto sotto controllo quanto più si verifi-
ca vicino alla costa”. Si è inoltre avuta la
prova che alcuni rilievi identificati, in prece-
denza, sono in realtà vulcani di fango, uno
dei quali, di fronte a Crotone, è risultato
attivo e si è “esibito” in uno sbuffo di gas
proprio durante i rilevamenti. “Abbiamo in-
fine identificato frane a vari stadi di
attività, strati piegati con inclinazioni im-
probabili, troncati, erosi, faglie da cui esce
gas” ,dice ancora Ceramicola. “Ma siamo
solo all’inizio: lo studio – continua - è desti-
nato a durare quattro anni ancora. Fortu-
natamente, grazie anche alle condizioni
meteorologiche ottimali, la qualità dei dati
ecometrici raccolti è stata ottima e le infor-
mazioni geofisiche registrate sono state
elaborate a bordo da speciali software che
permettono di osservare in tempo reale la
batimetria e le sezioni acustiche del fonda-
le marino su cui si naviga”. L’area studiata
va da Torre Pali fino a Taranto sul versante
pugliese, e da Scanzano Jonico fino al Gol-
fo di Squillace sul versante calabro-lucano,
coprendo una superficie di circa 7500 km2.
I rilevamenti sono stati possibili utilizzando
metodi di indagine ad alta sensibilità, co-
me l’ecoscandaglio multifascio. Si tratta,
come spiega Ceramicola, di una tecnica
che si basa sull’invio di un treno di impulsi
acustici sul fondo del mare seguito dal suc-
cessivo recupero delle eco di ritorno, che
nel complesso formano quella che in termi-
ne tecnico si chiama una “spazzata” di se-
gnali trasversale alla nave. “In tal modo si
disegna la batimetria, cioè il profilo del
fondale marino” ha precisato Andrea Cova,
capo missione della spedizione e tecnologo
in OGS. C’è stata, inoltre, un’importante
scoperta biologica al largo della costa pu-
gliese: sul fondale sono stati identificati
banchi carbonatici molto probabilmente
costituiti da coralli bianchi già individuati a
Santa Maria di Leuca, che si pensava non
esistessero più. Come hanno spiegato i ri-
cercatori OGS, si tratta di ecosistemi delica-
ti che si sviluppano solo con temperature
e nutrienti particolari. Non sono diretta-
mente correlati a condizioni di criticità del
fondale, ma piuttosto rappresentano zone
da evitare se si ipotizza, per esempio, di
posare sul fondale marino pipeline od ope-
re varie. Vanno evitati sia perché si tratta di
strutture intrinsecamente fragili, sia perché
preziose in termini di biodiversità.
Rita Lena
 “Mettiamoci le Mani”:
la maratona di solidarietà
dell’Ope a sostegno
dell’Abruzzo
to sempre dai Giovani dell’Ope, con una connessione te-
lefonica, internet e fax, che ha permesso a tanti cittadini
di poter comunicare anche nei giorni immediatamente
successivi al disastro.

“A distanza di alcune settimane

dal tragico sisma che ha colpito le
popolazioni abruzzesi - dichiara
il Presidente dell’Osservatorio
Parlamentare Europeo Giusep-
pe Catapano - riaffiorano con
sgomento i fotogrammi di una
tragedia che ha provocato vitti-
me, distrutto case, cambiato
i lineamenti del paesaggio, gene-
rando un profondo disagio socia-
Il 16 aprile scorso, in diverse piazze italiane, ha avuto luo- le e compromettendo la serenità
go una vera e propria maratona di solidarietà per le popo- individuale e collettiva. Ma con i
lazioni colpite dal grave sisma del 5 aprile. “Mettiamoci le lutti, con le privazioni, con la sof-
Mani”, è questo il nome dell’iniziativa organizzata dal- ferenza si è intrecciata anche la risposta pronta ed insosti-
l’Osservatorio Parlamentare Europeo, in collaborazione tuibile della solidarietà vera, che è fatta di vicinanza, di
con la Tim, la Società di Gestione Servizi del Centro Dire- sostegno alla riaffermazione di un’idea positiva di comu-
zionale di Napoli e l’emittente Radiofonica “Radio Marte”. nità. Le iniziative dell’Ope hanno rappresentato un segna-
E, le mani, gli italiani, ce le hanno messe davvero; in quan- le di vicinanza forte e concreto a sostegno delle
to la raccolta di generi di prima necessità, che sono stati popolazioni colpite dalla immane catastrofe”.
direttamente portati e consegnati dai Giovani dell’Ope al-
le popolazioni abruzzesi, è stata imponente: coperte, tra-
punte, alimenti per bambini a lunga scadenza e non da
frigo (omogeneizzati, latte in polvere , biscotti, ecc.), pan-
nolini e prodotti per l’igiene personale. A testimonianza
della valenza dell’iniziativa organizzata, per altro nel giro
di poche ore, dall’infaticabile Giuseppe Catapano, Presi-
dente dell’Osservatorio Parlamentare Europeo, che, du-
rante i giorni del disastro è stato costantemente presente
sui luoghi della sciagura. Ma, “Mettiamoci le Mani”, non
è stato l’unico atto di vicinanza dell’Ope alle comunità
abruzzesi. Infatti, poche ore dopo il sisma, il Presidente
Catapano ha subito attivato il Numero Verde 800 984
617, mediante il quale tanti cittadini, abruzzesi e non,
hanno potuto ottenere informazioni altrimenti difficili da
reperire. La solidarietà dell’Ope è andata oltre, perché, a
L’Aquila è stato, sin da subito, montato un gazebo, gesti-

29
 I° Congresso Il Premio Simpatia ha festeggiato con tanti nomi noti e perso-
naggi popolari il suo trentanovesimo compleanno
Internazionale
Il barbiere Tonino, uno degli eroi del terremoto abruzzese, tra i riconoscimenti più significa-
Italo - Argentino tivi dell’edizione 2009. Nella Cornice della Sala della Protomoteca del Campidoglio il presti-
gioso “Premio Simpatia” ha doppiato la trentanovesima boa
di Odontoiatria e Chirurgia omaggiando ancora una volta le eccellenze cittadine ma soprattut-
to i talenti sommersi e le storie umane che a volte non hanno gli
Bucco, Maxillo-Facciale onori delle cronache ma rappresentano spesso l’ossatura della co-
munità urbana. Ricca e articolata la rosa dei trentaquattro premia-
ti che anche per quest’anno hanno affollato le diverse categorie
selezionate dalla prestigiosa Giuria, composta tra gli altri da Carlo
Bixio, Renzo Arbore, Igor Man, Carlo Gianni, Gigi Magni, Mario
Verdone, Gigi Proietti, Alessandro Nicosia, Christian De Sica e Mi-
col Fontana. Sono stati premiati, tra gli altri: per le Forze dell’Or-
dine i Carabinieri con il maresciallo Michele Di Stola, la Polizia di
Stato con il vice questore aggiunto Francesca Monaldi, il Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma per il loro intervento nel corso dell’esondazione del
Tevere e per il terremoto in Abruzzo, la Guardia di Finanza con l’appuntato Piero Carpentie-
ri e il finanziere Aniello Carbonara e la Polizia municipale con il funzionario Maurizio Zurli. E
poi per la letteratura e il giornalismo Lilli Gruber e Maria Corbi della Stampa e per le storie
particolari l’inventore dell’sms Claudio Carnevale. Per la solidarietà riconoscimenti ad Anna
Rossi, pioniera dei centri anziani di Roma e presidente del Centro “Cecchina Aguzzano”, e
all’associazione di volontariato “Milena - un cuore per l’Etiopia”. E ancora per la medicina il
luminare Massimo Martelli, primario del Forlanini, per le storie romane Filomena Di Genna-
ro, vittima dello stalking, per l’arte il grande archeologo Andrea Carandini, che ha fatto coin-
cidere la leggenda delle origini di Roma con la storia vera, ed altri. La preziosa rosa in bronzo,
Aula Magna - Ospedale San Filippo Neri opera dello scultore Assen Peikov e simbolo del premio, è stata assegnata, per lo spettacolo,
Roma, 24 Giugno 2009 a Ksenia Rappoport, Margherita Buy, Laura Chiatti, Emilio Solfrizzi, Vinicio Marchioni e Clau-
dio Amendola. Per la musica a Peppino Di Capri e Leo Sanfelice.
ore 8,30 C.C.

“LA VACANZA DELLE MERAVIGLIE”

Un itinerario intriso di gusto e di divertimento per i ragazzi dai 7
ai 15 anni che amano la natura e che vogliono apprendere, diver-
tendosi, la lingua inglese. E’ l’esperienza che da giugno ad agosto
si può vivere nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini gra-
zie ai summer camp ideati dalla scuola KID’S WORLD dove opera-
no solo docenti madrelingua. I Summer camp prevedono una full
immersion nella lingua inglese e nella cultura britannica senza di-
menticare i sapori della regione che li ospita. Le giornate trascor-
rono nella natura tra giochi con materiali naturali (carta riciclata,
colori ricavati dai fiori).
Per saperne di più sui Summer Camp organizzati da KID’S WORLD:
Tel. 06 86212471 - Fax: 06 86212471 - info@Kidsworld.it
www.kidsworld.it

Omeopatia:
scelta da 100 mln europei
Sono almeno cento milioni i cittadini europei che
curano con l’omeopatia i problemi di salute quo-
tidiani. La seconda Giornata europea dell'omeo-
patia è stata
l’occasione per cele-
brare, all'europarla-
mento a Bruxelles
per un seminario, il
Un vademecuum per le neomamme che si accingono ad intra-
ruolo sempre piu’ im-
prendere un lungo cammino accanto al pargolo e per quelle che
portante che la medicina omeopatica e l’antropo-
sofia svolgono nei sistemi sanitari europei. uno già ce l'hanno e decidono di averne un secondo. Un modo per
ridere sopra ai mille piccoli drammi quotidiani che questa nuova
fantastica esperienza ci fa vivere.

30
GNOCCHETTI SARDI CON PROSCIUTTO E PISELLI
Ingredienti: (dose per 4 persone)

• 50 g di pancetta affumicata
• 1 cucchiaio d’olio extravergine di oliva
• 2 spicchi d’aglio
• 100 g di piselli freschi
• 150 g di polpa di pomodoro
• sale
• 160 g di gnocchetti sardi
Preparazione: • pepe

Ridurre la pancetta a cubetti.

Mettere in una padella l’olio e l’aglio spellato e farlo leggermente rosolare, unire la pancetta e farla abbrustolire per un paio di
minuti, aggiungere i piselli e cuocere per 3-4 minuti mescolando spesso. Aggiungere il pomodoro, mescolare bene e cuocere per
15 minuti a fiamma media, coperto, girando di tanto in tanto. Se il sugo tendesse ad asciugarsi troppo aggiungere qualche cuc-
chiaio di acqua di cottura della pasta. Regolare di sale solo a fine cottura. Lessare la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e
versarla nella padella del condimento a fiamma vivace.
Servire immediatamente con un'abbondante grattugiata di pepe.

GEMELLI
IL 2009 È L’ANNO DEI SEGNI D’ARIA: ACQUARIO, BILANCIA, GEMELLI
Amore, Lavoro, grandi progetti di vita, attività lavorative, ma anche intellettuali e culturali. I nati sotto il segno del Gemelli sono dotati di un’in-
telligenza brillante e di uno spirito lieve e sono in continuo movimento. Sono considerati i più curiosi, eclettici, ironici e distratti dello zodiaco.
Eterni bambini dall’insaziabile voracità di conoscenza, possono far fatica ad instaurare rapporti affettivi profondi e duraturi poichè sempre al-
la ricerca di nuove esperienze. Sono in grado di fare più cose rispetto a quelle che stanno pensando nel medesimo istante ed amano i giochi
enigmistici e di intelligenza. Nella sfera sentimentale sono poco emotivi e preferiscono i flirt al legame duraturo. Un grande difetto del segno
è la presunzione, spesso conseguenza di un intelletto fuori dal comune. Evitare discussioni con un Gemelli: facilmente avrà la meglio per le sue
doti oratorie, aiutate da un intelletto brillante. Un Gemelli irritato, poi, non finirà più di polemizzare su ogni piccola cosa, mettendo facilmente al tappeto il malca-
pitato interlocutore.

Il metallo del segno è il mercurio. Le pietre: il topazio, l’agata e il quarzo citrino. Le specie vegetali associate ai Gemelli sono il garofano , la lavanda ed il rosmari-
no. Le parti del corpo legate al segno dei Gemelli sono le vie aeree superiori ed i nervi.
Sono nati sotto questo segno:
Dante Alighieri, Thomas Mann, Jean-Paul Sartre, John Fitzgerald Kennedy, Bob Dylan, Marilyn Monroe, Angelina Jolie.
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