Ancient Greek jewelry: charm of the past

History and general features

Greece where sculpture, painting, architecture, music and poetry and so on, took their birth and reached a high watermark of perfection, did not lag behind in "minor" arts like jewelry. Every succeeding generation in Europe has drawn its ispiration from the models left by Greek artists; it was given to them to realise the beauty of gems, to cut them engrave upon them and polish them to bring out their full beauty. Ancient Greek jewelry commonly consisted of gold beads beautifully shaped like shells, flowers and even beetles. The fascination for jewelry in ancient Greece is quite evident from the excavations of beautiful necklaces and earrings from various sites, especially in the northern part of Greece. They excelled all other people in reproducing the joy they experienced seeing the beautiful: even the gem-cutters have attempted to reproduce the natural or human figure and other objects of nature in their microscopic work. The Greeks concern with beauty and harmony appears to express itself acutely also in their jewellery: to the highest degree naturalistic, it is almost always worked in relief or in the round. Gold is the principal material with occasional enamelling and relatively sparing use of gem materials (mostly garnet), emphasising the intricate craftsmanship, detailed design and a variety of goldsmithing techniques, especially filigree work. The comparative absence of luxurious extravagance may be partly explained by the relative poverty of the Greeks compared to the wealth of the Etruscans, Phoenicians, Persians, and later to that of Rome, but it is surely also because of the Greeks general preference for simplicity and dislike of over-elaboration. It is noteworthy that in Greece the wearing of (too much) jewellery was considered effeminate and foolish. However, what at first sight may seem as pure, harmless ornament certainly pleasing to the eye often has a less obvious, deeper meaning, bringing jewellery into the orbit of mythology and religious belief, even if only indirectly. This is because mythology and religion in the lives of the ancient Greeks were omnipresent, which may be difficult to imagine for many modern Westerners. During the Bronze Age in Greece the art of jewelry making flourished under the influence of the Near East and from Egypt, while also reflecting the unique ideas and inspiration of local craftsmen. From 3200-2000 BC several fines examples of bronze and silver jewelry survive from the Cyclades, including an outstanding silver diadem from Amorgos, with the top cut in a zigzag pattern, which is now on display in the National Museum in Athens. However the best known collections of gold jewelry of the Bronze Age come from the northeast Aegean, Lemnos in particular, and from Troy. The hair spirals, necklaces, pins, and bracelets from these sites are especially impressive for their beauty and the very advanced techniques, which include filigree and granulation. Spectacular jewelry was also being made in Crete, as is evident from the jewels unearthed from the palace of Minos and other parts of Crete, which includes diadems made of gold sheet with repouss decoration and fine chains of gold wire, as well as pins, pendants, beads, and bracelets. One of the most impressive examples is the famous gold pendant

of two conjoined bees with a honeycomb: simply splendid! Very remarkable also, from the late Bronze Age (!6001100 BC) are the treasure of Mycenae, a citadel rightly described by the poet Homer as "rich in gold." This jewelry betray the powerful influence of the Minoan artistic tradition: indeed, some of them are pure Minoan imports, while others may have been designed by Minoan craftsmen. This incredible jewelry, now in Athens, includes fine gold diadems (for both sexes) with repouss decoration; gold coutouts and roundels with repouss octopuses, butterflies, spirals, and other natural and curvilinear motifs used to adorn luxurious clothing; as well as elaborate pins, earrings, armlets, belts, signet-rings, and necklaces of gold, amber and precious stones. During the zenith of the Mycenean civilization (15th-13th centuries BC) the type of jewelry produced throughout Greece (with the exception of Crete) is different in many important respects from its forerunnes in the shaft graves and elsewhere; for example, certain types of jewelry, including diadems, pins, and earrings, were no longer popular. Instead necklaces with relief beads and pendants are very frequent; these beads are often in the form of stylized floral and marine motifs known from traditional Minoan iconography. After the collapse of the Mycenean world (around 1000 BC), little has been discovered about the following 200 years; however between 900 and 700 BC Greek contacts with the prosperous Near East were renewed and the art of jewelry making was revived, initially in Athens, Euboea, Corinth and Knossos, and later throughout the entire Greek world. This early jewelry exhibits the use of sophisticated techniques (repouss, filigree, granulation, engraving and inlaying with stone, glass and amber); forms and motifs of Minoan-Mycenean jewelry were manteined, though the occasional rediscovered objects demonstrate the influence of the arts of Phoenicia and Asia Minor. New eastern motifs appeared as well, including lions, sphinxes, griffins and the "Mistress of Animals". Among the most outstanding objects from this period is a pair of elaborate earrings with pendant pomegranates, that were found in a rich woman's grave on the northern slope of the Areopagus in Athens. After the Persian Wars gold was more common in Greece, and much of this was reserved for religious uses (as example, the chyselephantine statues; male deities were crowned with wreaths whereas female deities were frequently embellished with diadems, necklaces, earrings and bracelets). Greek jewelry of the Classical period continues Archaic types and decoration but the orientalizing figures and creatures are generally replaced with floral and geometric motifs (acorn- and vase-shaped pendants) while mythological themes and figures, such as Aphrodite and Eros, also become more popular: elaborate subsidiary ornamentation drew plant and animal motifs, or the relation between adornment and the goddess, Aphrodite, and her son, Eros, popular designs for earrings included airborne winged figures, such as Eros, Nike, and the eagle of Zeus carrying Ganymede up to Mount Olympus. Popular forms include diadems, earrings, necklaces, bracelets and finger rings; most impressive are the new gold wreaths, with the leaves and fruit of oak, myrtle, olive and laurel trees, which were received as prizes, worn in religious ceremonies, processions, and banquets, dedicated in sanctuaries and buried in private tombs as signs of prestige and victory. The Hellenistic period is arguably the greatest age of Greek jewelry, there is much surviving material; the popular forms of jewelry in this period remained essentialy the same with the addition of animal- or human-headed hoop earrings, necklaces with chains terminating in lion heads, necklaces with linked rather than threaded beads, and medallions from the tops of ornamental hairnets that are decorated with high-relief heads of various Greel deities; in Hellenistic times, jewelry was often passed down through generation. Occasionally, it was dedicated at sanctuaries as offerings to the Gods. There are records of headdresses, necklaces, bracelets, rings, brooches, and pins in temple and treasury inventories, as, for example, at Delos. Most remarkable are the elaborate gold

diadems discovered in wealthy tombs throughout the Greek world, which are most often decorated with the new central motif of the Heracles knot; this motif had a magic purpose as well as a decorative one, was associated with marriage and rites of passage in general, and, more specifically, was a symbol of Alexander the Great that evoked the idea of his kinship with the Gods.The Heracles knot was especially popular in jewellery during the 4th and 3rd centuries BC when Heracles was believed to protect universally against danger.

Symbolism in the ancient Greek jewelry

Nowadays jewellery usually has the purpose of decoration, often of status, and sometimes it serves as an amulet depending, of course, on the type of jewellery and of the particular cultural environment. In fact, courtship practices involving the adornment of females [and] systems of symbolic body ornament generally are regarded as cross-cultural universals: practices and customs found in all human societies at all times. In principle, then, nothing has changed between now and two or three millennia past. In the case of ancient jewellery, however, we must remember that to ancient peoples mythology and religious symbolism were much more present in their daily life than in ours nowadays. Ancient jewellery has a much deeper meaning and frequently communicates this in a very own language. In order to understand and de-code ancient jewellery it is vital to place it into its religious context. A familiarity of the symbolism of those deities appearing most frequently in jewellery (either directly or indirectly) and an awareness of why they do so is crucial to comprehend the meaning of ancient jewellery, especially that of Greece, Roma and Etruria. It is also important to remember that the life and art of ancient peoples were permeated by religious belief to a far greater extent than modern occidental societies and that this is necessarily reflected in their imagery.Once these issues are borne in mind, the task to understand ancient

civilisations and their symbolic and iconographic vocabulary will be found much more rewarding and become, hopefully, less of a task. Ancient Greek jewellery breathed religiosity. In the words of Herbert Hoffmann: "Greek jewelry... no less than other forms of Greek art, constantly invokes the close link between man and the metaphysical forces that permeated and limited his existence. Goldsmiths dipped from the deep font of Greek religiosity and filled jewelry...with an unending range of images." Indeed, images of Gods and Goddesses as well as of mythological creatures occur in abundance in Greek jewellery: even if deities are not actually depicted themselves, their presence is alluded to by representations of the flora and fauna associated with and sacred to the individual deities. Regarding the flora, this includes the (invariably isolated) representation of leaves as well as of blossoms, fruit, and seeds. Seeds and fruit in turn generally symbolise fertility, a quality not only central to a Greek woman, but also to a country that is subject to an arid climate. In their love for naturalism and their skilful execution thereof, the jewellery of the Greeks differs dramatically from that of the modern times. Male imagery comprises predatory animals and mythological monsters because of their strength and aggression. They were direct symbols of a mans power and (sexual) prowess, whereas less aggressive animals recall the motif of the chase and hunt. However, women also wore jewellery with the very same imagery, which, in turn, may have served as sympathetic magic for the opposite sex. Just how much religion, love, life, and death was linked to the iconography of Greek jewellery can best be appreciated by considering, with respect to their representation in jewellery, the individual deities and the animals and plants associated with them. Popular ornamental motifs include the amphora, astragals, the palmette, the rosette, and the lotus. Amphorae were traditionally used to store wine, oil and other foodstuffs thus symbolising prosperity and abundance. A slim form (the loutrophoros) served to fetch water for brides to bathe in; those who died unmarried were given loutrophoroi as grave markers, whereas a golden amphora also served as an urn for the ashes of the dead. Amphorae in jewellery therefore have various meanings: at the simplest level, their elegant form is very decorative; secondly, they are an important symbol of wealth and abundance; thirdly they are an important part of every household and depending on the shape have specific use, alluding to the female sphere of the house and certain connotations depending on their shape; and lastly the material of gold jewellery depicting amphorae as well as certain forms echoes those urns used in the burial context. Astragals are small bones from the hind legs of sheep or goats. Playing dice with astragals was one of the most popular games for both children and adults, at drinking parties or while guarding the herds; as a good-luck charm there were not uncommon in jewellery: they appear set in a ring but also rendered in gold and strung as a necklace from the 7th or 6th century BC. Palmette, rosette, and lotus, on the other hand, are stylised forms of the palm leaf, the rose (in connection with Aphrodite), and the lily, respectively. Leto gave birth to Artemis and Apollo under a palm tree on Delos. From this tree, Theseus broke off branches for his comrades when they celebrated the victory over the Minotaur. Later, the Athenians dedicated palm twigs to the victor of the Panathenaic Games and the palm tree became ultimately a universal symbol of both athletic and spiritual victory. Again, in Greece, the lily symbolised innocence and chastity on account of her white purity. According to mythology, Hera breast-fed Heracles whilst asleep; drops of milk thus spilt brought the lily into existence.Not only played the lotus an apotropaic role but it was also an erotic symbol. Beechnut pendants are very popular with fringe necklaces, but while Propertius links the beech tree with Pan, Pliny suggests Zeus; the laurel, which became the symbol of honour, fame, freedom and peace, was sacred to the

God of Delphi...Thus I've have shortly demonstrated that, in order to acquire an understanding of the subtle symbolism in Greek jewellery, it is necessary to be aware of the deities, and by extension their associated flora and fauna, who appear most frequently in jewellery.

Joyera de griega antigua: encanto del pasado

Historia y caractersticas generales

Grecia donde la escultura, pintura, arquitectura, msica y poesa y as sucesivamente, tuvo su nacimiento y alcanz un parmetro alto de perfeccin, no rezagada en Artes "menores" como joyera. Cada generacin sucesiva en Europa ha dibujado su inspiracin de los modelos de artistas griegos; fue dado a ellos para darse cuenta de la belleza de las gemas, cortarlos grabar sobre ellos y pulirlos para resaltar su belleza. Joyera griega antigua comnmente consisti en granos de oro maravillosamente en forma de conchas, flores y hasta escarabajos. La fascinacin por la joyera en la antigua Grecia es evidente de las excavaciones de hermosos collares y aretes de varios sitios, especialmente en la parte norte de Grecia.

Destac que todas las dems personas en la reproduccin de la alegra que experimentaron ver el hermoso: incluso los cortadores de la joya han intentado reproducir la figura natural o humana y otros objetos de la naturaleza en su trabajo microscpica. Preocupacin de los griegos con la belleza y la armona parece expresarse agudo tambin en sus joyas: el ms alto grado naturalista, casi siempre se trabaj en relieve o en la ronda. El oro es el material principal con esmaltado ocasional y relativamente ahorrar el uso de materiales de gem (sobre todo granate), enfatizando la artesana intrincada, diseo detallado y una variedad de tcnicas de orfebrera, especialmente de filigrana de trabajo. La ausencia comparativa de lujo extravagancia puede explicarse en parte por la pobreza relativa de los griegos frente a la riqueza de los etruscos, fenicios, persas y luego a la de Roma, pero seguramente es tambin debido a la preferencia general de los griegos por la simplicidad y la aversin de over-elaboration. Cabe destacar que en Grecia el uso de (demasiado) joyera era considerado afeminado y tonto. Sin embargo, lo que a primera vista puede parecer tan pura, 'ornamento inofensivo' ciertamente agradable a la vista a menudo tiene un significado ms profundo, menos evidente, llevar joyas en la rbita de la mitologa y las creencias religiosas, aunque slo indirectamente. Esto es porque la mitologa y la religin en la vida de los antiguos griegos eran omnipresentes, que puede ser difcil de imaginar para muchos occidentales modernos.

Durante la edad del bronce en Grecia el arte de la joyera floreci bajo la influencia del Cercano Oriente y de Egipto, mientras que tambin reflejan las ideas nicas e inspiracin de los artesanos locales. De 3200-2000 A.C. que sobreviven varios ejemplos de multas de joyera de plata y bronce de las Ccladas, incluyendo una diadema de plata pendiente de Amorgos, con la parte superior en forma de zigzag, que est ahora en exhibicin en el Museo Nacional de Atenas. Sin embargo las ms conocidas colecciones de joyas de oro de la edad del bronce provienen del noreste del Egeo, Lemnos en particular y de Troya. El pelo espirales, collares, pasadores y pulseras de estos sitios son especialmente impresionantes por su belleza y las tcnicas muy avanzadas, que incluyen la filigrana y granulacin. Joyera espectacular se hizo tambin en Creta, como es evidente por las joyas descubiertas desde el Palacio de Minos y otras partes de Creta, que incluye diademas hechas de hoja de oro con decoracin de repujado y finas cadenas de alambre de oro, as como los pernos, granos, colgantes y pulseras. Uno de los ejemplos ms impresionantes es el famoso colgante oro de dos abejas siameses con un panal de abejas: simplemente esplndida! Muy notable tambin, desde la edad de bronce tarda (. 600-1100 A.C.), son el tesoro de Micenas, una ciudadela con razn descrita por el poeta Homero como "rica en oro". Esta joyera traicionar la poderosa influencia de la tradicin artstica minoica: de hecho, algunos de ellos son las importaciones minoicas puras, mientras que otros han sido diseados por artesanos minoicos. Esta joyera increble, ahora en Atenas, incluye diademas de oro finos (para ambos sexos) con decoracin de repujado; coutouts oro y medallones con pulpos de repujado, mariposas, espirales y otros motivos naturales y curvilneas utilizados para adornar la ropa lujosa; as como elaboracin de alfileres, pendientes, brazaletes, cinturones, -sortijas y collares de oro, mbar y piedras preciosas. Durante el cenit de la Mycenean civilizacin (siglos XV-XIII A.C.), el tipo de joyera producido en toda Grecia (con la excepcin de Creta) es diferente en muchos aspectos importantes de su forerunnes en las tumbas de eje y otros lugares; por ejemplo, ciertos tipos de joyera, incluyendo diademas, pasadores y pendientes, ya no eran

populares. En cambio, collares con cuentas de alivio y colgantes son muy frecuentes; estas cuentas son a menudo en forma de estilizados motivos florales y marinas conocida de la tradicional iconografa minoica. Tras el colapso del mundo Mycenean (alrededor de 1000 A.C.), poco se ha descubierto sobre los siguientes 200 aos; sin embargo, entre 900 y 700 A.C. se renovaron contactos griegos con el prspero Oriente y fue revivido el arte de la joyera, inicialmente en Atenas, Corinto y Eubea, Knossos y ms tarde a lo largo de todo el mundo griego. Esta joyera temprana exhibe el uso de tcnicas sofisticadas (repujado, filigrana, granulacin, grabado e incrustaciones con piedra, el vidrio y el mbar); formas y motivos de Minoan Mycenean joyas eran mantenida, aunque los objetos redescubiertos ocasionales demuestran la influencia de las artes de Fenicia y Asia menor. Nuevos motivos orientales aparecieron as, incluyendo leones, esfinges, grifos y "El amante de los animales". Entre los objetos ms destacados de esta poca es un par de pendientes elaborados con granadas colgante, que fueron encontrados en la tumba de una mujer rica en la ladera norte del Arepago en Atenas. Despus de las guerras persas oro fue ms frecuente en Grecia, y gran parte de esto estaba reservado para usos religiosos (por ejemplo, las estatuas Criselefantinas; deidades masculinas fueron coronados con guirnaldas que deidades femeninas con frecuencia fueron adornados con diademas, collares, pendientes y pulseras). Joyas griegas del perodo clsico contina tipos arcaicos y decoracin pero las figuras de orientalizing y criaturas generalmente son reemplazadas con motivos florales y geomtricos (colgantes en forma de bellota y florero) temas mitolgicos y figuras, como Afrodita y Eros, vuelto tambin ms popular: elaborada ornamentacin filial dibuj motivos vegetales y animales, o la relacin entre Adorno y la diosa, Afrodita y su hijoEros, diseos populares para pendientes incluyen aire figuras aladas, como Eros, Nike y el guila de Zeus con Ganmedes hasta el Monte Olimpo. Formas populares incluyen diademas, aretes, collares, pulseras y anillos de dedo; ms impresionantes son las nuevas coronas de oro, con las hojas y frutos de roble, Arrayn, rboles de olivo y laurel, que recibieron como premios, usados en ceremonias religiosas, procesiones y banquetes, dedicado en santuarios y enterrados en tumbas privadas como signos de prestigio y Victoria. El periodo helenstico es posiblemente la mayor edad de joyera griega, hay mucho material sobreviviente; las formas populares de joyera en este perodo que se mantuvo esencialmente el mismo con la adicin de animales o humanos-cabeza aro pendientes, collares con cadenas que terminan en cabezas de Len, collares con cuentas vinculadas, en lugar de roscas y medallones de las cimas de ornamentales redecillas para el cabello que estn decoradas con cabezas de alto relieve de varias deidades Greel; en la poca helenstica, joyera a menudo se transmite a travs de la generacin. En ocasiones, se dedicaba en santuarios como ofrendas a los dioses. Existen registros de tocados, collares, pulseras, anillos, broches y pasadores en los inventarios del templo y del tesoro, como, por ejemplo, en Delos. Ms notable son las diademas de oro elaborados descubiertas en tumbas ricos en todo el mundo griego, que ms a menudo se adornan con el nuevo motivo central del nudo de Heracles; este motivo tena un propsito mgico, as como una versin decorativa, se asoci con el matrimonio y los ritos de pasaje en general y, ms especficamente, era un smbolo de Alejandro Magno que evocaba la idea de su parentesco con el nudo de Gods.The Heracles fue especialmente popular en joyera durante los siglos IV e III BC cuando Heracles crea para protegerse universalmente en peligro.

History of jewelry
History of Jewelry through stories and miniatures of Shahnameh*

The Museum of Fine Arts in Boston (MFA) has a collection of 55 miniatures painted from different manuscripts of The Book of Kings; the earliest one dates around 1317 AD, while the latest dates around the 16th century. The majority of the MFA paintings are from the Denman Waldo Ross Collection (36), as well as the Francis Barlett Donation (9). The rest are from other donors. Studying miniature paintings at the museum was an unforgettable experience. I chose a few to work with, observing with a magnifying glass, drawing, reading some short descriptions,enjoying the colors and strokes of calligraphers and artists of diverse historical periods from the 14th to 17th centuries. I looked through about 15 miniature paintings. My goal was to compare descriptions of jewelry from the text of Shahnameh with images from the painting. For the first part I used anew Persian to English translation of Shahmaneh by Dick Davis, a fellow of the Royal Society of Literature, in prose, (some of the poems contained a 900 page volume, while the original included 9 volumes). (N.Y.2004, the book is illustrated with lithographs from Gottingen, Germany for a popular 19th century edition of the poem.) It gave me an opportunity to search for information about the art of jewelers not only in Persia; the text clearly demonstrates that for A. Ferdowsiat least in the translationshapes, techniques and other aspects of the jewelry were least important. He was telling us the stories of the history and lives of Kings, which briefly describes types of royal jewelry and their ornamentation or decor. So, all the artists were free to interpret his descriptions in their own way, to follow only for the right kinds of stones, types and forms of jewelry. According to the Book of Kings, A. Ferdowsi was writing about the history of Iran from ancient times to the Arabs invasion (he lived during the 11th century when the Arabs had already been around the country for a while). The History of Persia/Iran has been intertwined of a larger historical region. Greater Iran, which consists of the area from Danube River in the west to the Indus River and Jaxartes in the east and from Caucasus, Caspian Sea and Aral Sea in the north to the Persian Gulf and the Gulf of Oman and Egypt in south .The Persian Empire proper, begins in the Iron Age. The Medes (old Persian-Greeks) unified Iran as a nation and empire in 625 BC, then it was powerful Achaemenid Empire (established by Cyrus the Great) (550-330BC), Seleucid Empire (312-63 BC), Parthian and finally Sassanid, which governed Iran for almost 1000 years. The Book of Kings was written in the 11th century and published 300 years later. Its a monument of poetry and historiography. Fifty thousand poems written in Modern Persian contained information of Persian history from mythical times to the 7th century. Six thousand years of the history of Iran. The artistic freedom given by A. Ferdowsi to the painters of all historical periods helped them to create their own fashions of different types, shapes, and forms of jewelry from the 14th century forward. Therefore, crowns, diadems, earrings, necklaces, bracelets, hand bands, rings and belts were connected to their eras. The coins, evidently, have some proof of certain fashion or types of crowns and diadems. Other articles of jewelry that

connected with the miniatures we can find through wall-paintings, relieves, the sculpture from and in Iran and neighboring countries. Just as Ari Usni Joselyn described in her research and reproduction of Persian crown This statue depicting a woman wearing a taj-kulah from 1200CE is Seljuk Iranian in origin. The subject of the statue is unknown but the conical shape of the cap and the ornate leaf shaped pieces of the crown are clearly visible. The Statue is housed in the Metropolitan Museum of Art in New York. Remnants of paint on the statue point to the cap being red**. The title of Ferdowsis book clearly illustrated that the main types of jewelry described there will be those of Kings: crowns, diadems, headbands and so. The first man to be king, and to establish the ceremonies with the crowns and throne, was Kayumars (p.1 The first Kings) Today the throne and crownare mine (p.4 The reign of Tahmures) He sat on his fathers throne, wearing a golden crown according to royal custody (p.5 The reign of Jamshid) The royal diadem, and belt, and throne (p.15 Zahhak Sees Feraydun in a Dream) The mens crowns seen below from the 5th and 16th centuries point to both the use of blue (black - E.N.) silk but also to the aigrette being of varying size and use. (By Ari Usni Jocelyn)**

That what we found in the text about the head adornments: Crowns: Royal this horse and crown the Royal jewels I wear,(p.823), .feathers from the lammergeyer signifying royal glory depending from his crown... ( p.108),. Royal mace and crown (p.190);. Imperial (p.646); Kings crown ( p.36,38,40,850); Zahhak the Arab, had a turquoise crown (p.18) ; Princely crown (p.798); Zals (p.102) A jewel studded crown Kayanid (p.49, 111,278,658); Kavuss (p.176) Khosrows (p.307 a jeweled crown) ,Sassanian (p.782, p.841); Shangalis crown (p.658); Harem crown (p.638) Golden and Silver (p.756), With turquoise (p.18,47,140,418) and rubies (149,305), just rubies (p.51,70,89) inlaid with jewels, with emeralds (p.142 golden crown set) Some descriptions of head adornments are very poetic and beautiful: Heart delighting crown(p.347)Splendid crown(p.394) Precious crown(p.720),Crown of Imperial Splendor(p.811) Firdowsi also pointed out to the reader some jewelry techniques: surmounted by rubies (p.51), rubies encrusted (p.70), a jewel-studded (p.102), studded with turquoise (p.305), inlaidwith jewels (p.501).

We also read about the combination of some types of jewelry with others (crown set with jewels, earrings, armbands and torquep.93; crown, seal ring p.144; the crown and royal seatp.166; crown and earringsp.256; crowns armbands, torque, ivory thronesp.100; royal gifts: crown and belt p.107) and some objects (crown and the throne p.95, crowns and golden thronesp.99) The next popular type among the head adornments in Shahnameh according to the text were Diadems It is known that diadems were a special sign of a god or royalty. Gold garlands were kept in temples as parts of gold funds and were given as rewards for special achievements. Fragments of diadems were found among the finds of Oxus (see Treasure of Oxus, Dalton, London, 1964), and Tillya-tepe (Bactrian gold, Leningrad, 1985). Diadems had a strictly social-magic function, the king gave gifts of special head adornments to his retainers, as a sign of merit or noble status. Characters crowned by similar head jewelry can be found on coins, intaglios, pottery, paintings, frescos and relieves, which allow us to recognize them as royalty or god-like creatures. Most of the diadems were gold. Sometimes they are made by the stamping method. Details and fragments of diadems are made in the shape of leaves, trefoils or rosettes. In the texts we found different descriptions of diadems and their types: The Imperial (p.311) eagles feathers to his diadem The Royal (p.15,49)Rudabe wore a splendid diadem (p.102),The Warriors (p.51),The Musicians ( p.101),The Maidservants 60 maidservants with diadems and earrings p.454,The Harems (p.638) The miniatures from MFA demonstrate some head adornments which changed slowly from one century to another, for example in The 14th century: Diadems and crowns have a three visible teeth, with stones (#31.436 red color rubies The Mubids Interrogate Zal-Ilkhanid period, #31105 Parthian king) or without stones (#30.105,#20.1841 Iskandar visits Queen Qaidafa of Andalucia, Inju period, #20.1840-Rudabas, #20.1840-Zals- Meeting of Zal and Rudaba Afghan princess-parents of a hero Rustam-Inju period). In the 15th century and later: we can clearly see two types of head adornments for man and a woman: The taj would then be attached to a conical or flat cap, a kulah, of 6 to 12 panels made of silk or clothe of gold. Universally, the cap is depicted as bearing a decorative precious metal aigrette in the central top of the cap. (Ref. Welch, Gunter & Jett, Samson) It is a feature of the crown that has existed for the span of its existence. This type of crown is also known to be worn by the queens and princesses of the Mughal (Islamic Indian) court, and is described as special type of cap worn up until the 16th century. Both royal men and women are depicted as wearing taj-kulah in artwork of the Persian and Mughal courts. The 16th century Mughal Emperor Humayun in his memoir speaks of visiting the Persian court of Tahmasp and being gifted a taj-kulah. His response was that a Taj (crown) is an emblem of greatness; I will with pleasure wear it. Tahmsap then with his own hands placed the cap on the kings head. He then goes on to explain that the cap was a tiara of crimson silk, wrought with gold, and

richly ornamented with jewels, worn by the kings of Persia. (Ref. Jouher) The following are Persian and Mughal womens taj-kulah (Ari Usni Joselyn -Documentation, Taj-kulah (Crown in the Persian style)** , most of them crowns, the first one were worn on the hat (#14.552) and the other on the scarf ( #60.634Manizha (the Turkmen princess) Entertains Bizhan- the Iranian knight -, the first one with rubies- red, the other just gold-yellow-Timurid period), Narrow diadems on the heads of maidservants (#15.12- Sudabas trick: two dead babies of Ahreman and the witch are shown to Kai Kaus, Sultanate style, Northern India), The wide ones on the Rulers and(#17.1361-Sam Kisses the Feet of King Minuchihr-Sultanate style-Northern India #14.552-an enthroned rulerJamshid, who introduced many trades to Iran watches the processcompleted weapons and armor lie in the center, a weaver at a loom and tailors, leather worker and a wood-worker, a smith, another metal worker finishes a curved Mongol-type sword- #14.567-Bahram Gur Killing 2 lions, Turkmen period, Iran ) Crowns with rubies-red and special gold aigrette on the hat (#15.18-Emperor on Throne in Garden surrounded by Ministers and Attendants-Timurid, #17.1360- Rudaba Charming her Father MinuchirTimurid,Sultanate period #15.13-courties address a king, India) In the 16th century: The kings shown in wide crowns with new additions like a tube with feathers (symbol of what is highest, bravest, strongest and holiest) sometime in two places on the top and in the front of the crown (#14.603- Dara Enthroned Receiving the Crown Brought by his Mother Humai- Safavid period) decorated with a smaller size of rubies on blue silk or black . Diadems and crowns in that period for women are narrower but have the same tubes on the top and front with feathers (#06.131-Khusraw at the Gate of Shirins Palace brief version from Nizami Khamsa-Safavid, Shiraz?, Iran), with small rubies (#60.637-The Court if Bilqis (Queen of Sheba) Safavid The 17th century: This time the top tube is removed from the head adornments and only the front tube remain with feathers, decorated with rubies and fabric, on the top aigrette (#28.127-Bahram Gur Slays 2 lions and Gains the crown,Safavid, Iran),or big Ruby (#17.1360) Through the centuries, the shape and decoration of the crowns and diadems in miniatures changed from pure gold and massive stones to a combination of gold and silk (hat), smaller stones (rubies) , 16th and 17th centuries add new fashions with tubes with feathers and aigrette The last two centuries, the 16th and 17th(the miniature collection from the Museum of Fine Arts in Boston) demonstrates the type of crowns called Taj-Kulah , it was special research by Ari Usni Joselyn -Documentation, Taj-kulah (Crown in the Persian style)** where she writes also about how she was working to make a replica of the one from Phoenix Throughout history a crown has been the most predominant piece of jewelry used to display the status of its wearer. The phoenix crown was created to serve as Amirahs county coronet. It is a taj-kulah in the Persian style. As a specific type of crown it has been recorded in Persian art from the 4th 16th centuries,

beginning with the mural crowns (a stepped crown of 4 plates attached to a hat with a large highly ornate aigrette on top) of the 2nd 6th century Iranian rulers, to the ornate and elegant taj-kulah of 13th 16th century Persia. Very splendid indeed was the taj-kulah, literally the crown-hat worn by Persian princesses of the fifteenth century, consisting of a narrow crown worn over a flat cap. (Ref. Wiebke & Nashat p.145) The crown portion, the taj, consisted of a precious metal diadem of silver, or more often gold, with 3 or more plates of stepped, rounded, or leaf shaped points. (Read more on the internet Taj Kulah by Ari Usni Joselyn- Dum Vivimus, Vivamus, Oct.5th) It should be noted that constructive peculiarities in jewelry art relate it to architecture. Hence, it may not be mere chance that the bottom of the crown was treated as an element of architectural decoration, where dcor was based on the rules of free composition with repetition of elements or group elements. Thus, head adornments not only served as elements of distinction and an indication of social strata, but also played a major role in the artistic completeness of an image; a man-like architectural form gained the significance of a closed aesthetic system. Earrings were worn by men and women. They were also a symbol of protection. In Central Asia, as well as in most of the territories of India, men wore earrings decorated with precious stones. Boys had their ears pierced in childhood. Men kofirs, after complicated ceremonies, could take privileged positions and receive the right to wear womans ceremonial earrings, which were worn at the top of the ear. In the text of Shahnameh we can find following descriptions: Earrings (p.253 ,p.328, p.511, p.697, p.698, p.754, p.756, p.840) crown and earrings (p.256,p.849), diadem and earrings (p.257), torque and earrings and golden diadem (p.311 p.672),earrings and belts (p.436) earrings ,torque , bracelets (p.474) earrings and bracelets (p.476) 2 sets of earrings/2 bracelets, torque set with royal gems (p.707) *Royal (p.49, p.142royal torque and earrings, p.839)*for Maidservant (p.454 60 earrings combined with diadem, royal torque, belts, crown, bracelets) In the painting of 14th and 15th century miniatures we can see a simple type of earring, sometimes just a ring for a man (#30.105, #60.634 Manizha Entartains Bizhan #17.1360; Rudaba charming her father Minuchihr) ring with little golden bead (for man) in the center (#22.392-Mihran Sitad #28.392, # 60.634) or 3 little ones (#30.105). Earrings are one of the most popular types of adornments of all times. The variety of form and design that exist in their representation are striking. On the relieves from Persepolis, among tributaries, a Bactiran is portrayed with a drop-shaped earring in one ear confirming the assumption that earrings were worn by men there (Schmidt E. Persepolis. Chicago, vol .1,1953, vol.2,1957, vol.3,1959) An analogous type of earring can be found among articles of the Oxus treasure .This type of earrings is widespread even in our time. In ancient Iran, annular earrings are depicted on the ears of guards from Suz (Morant H histoire des arts decorative, Paris,1970, p.129) relieves. Similar earrings were used in Central Asia during the 2nd century BC -- the 2nd century AD; this conclusion is supported by findings from burials. Thus it may be concluded that in contrast to women, men wore only one earring. The diversity of materials used to make earrings suggests that earrings were a popular adornment in all

level of society, therefore archeologists are able to uncover not only gold and silver earrings, but also bronze and copper. Neck adornments Among the neck adornments in the Book of Kings we find Torques (p.49, p.69, p. 142, p.564, p.672, p.697, p.790) with armbands (p.100) and belts (p.99), 2 torques and necklace (p.253), crown and torque (p.256), necklace, gem encrusted torque (p.257), torque and earrings (p.328, p.840) and crown (p.849), jeweled torque (p.450), torque, armbands, a ring (p.580), torque set with royal gems, 2 bracelets, 2 sets of earrings*Royal torque (p.491, p.677) and earrings (p.142) *Rudabe necklace (p.78) *Slaves (p.95 -60 slaves with golden torques )*Golden with emeralds torque set (p.70) *Necklace with gems* Girls with gold torques (p.305). In a miniature its not a popular type of adornments we find only few #60.634-torque necklaces (Manizha, Entertains Bizhan)#06.131 (Khusrav at the Gate of Shirins Palace), #60.637.126 (Court of Queen of Sheba). As we can see neck adornments often combined with crowns, earrings, armbands, rings, belts This category includes necklaces, beads, torques, pectorals, etc. Some articles served as adornments, while others carried magical or utilitarian functions. For example, torques held cloaks and protected from arrows in battle. In Central Asia and Persia, the torque was a sign of army rank. M.Gorelik states that a hammer notch can be seen on a torque from a Tolstaya burial; its common use is confirmed also by the restorations done in ancient times. (Kievskii muzei istoricheskih drevnostei,Kiev,1974,ill.37.38) The spiral-shaped bracelets from the Oxus treasure could have been torques, twisted into spirals (Zeimal E. Amudariinskii klad, 1979,#132,138). Having zoomorphic ends, the torques composed an ensemble with the bracelets. Lion-head ends are very common. An enormous diversity of torques is found on relieves from Airtam. These torques are massive when compared to earlier examples. Torques, pectorals and girdles are characteristic adornments of the upper class, serving as distinguishing marks and carrying specific meanings. Hands adornment Bracelets Bracelets are not that popular in the miniature paintings, but in the text of the Book of Kings we already marked combinations with other jewelry (look at Neck adornments, Head adornments). *Rudabeh bracelet (p.78) Zal stared in wonder.at her bracelets Bracelets with torque, earrings (p.474 Sekander Marries Roshanak p. 790 Bahramloaded them with portable wealth he had his ivory throne, bracelets, gold torque and crowns); crown (p.696); 2 costly bracelets with 2 sets of earrings ,torque, with royal gems (p.707 the rajah gave him The Reign of Kesra) Armbands (p.93, p.100, p.450) with torque and ring (p.580) Jeweled Clasp (p.442, p.448, p.448)

The bracelets were the most popular adornment in the ancient world. They were generally executed in semitriangular, omega-like or coiled forms. The bracelets could be massive (cast) or delicate, sometimes having zoomorphic ends. The hoops were either smooth or ruffled and were usually cast separately from the ends that were added later. The masters, with the use of insertion and incrustations, conveyed mystical and decorative intents. It is known that bracelets were worn by members of both genders alone or in pairs, and were subdivided into closed-ended or open-ended bracelets. Women wore bracelets in marriage (India). The most popular form of bracelet in Rome was of coiled rings with snakehead ends, symbolic of the youthful forces of life (Solovev K. istoria hudpjestvennoi obrabotki metallov drevnego mira, Moscow, 1963, p.91) It is possible that the female bracelets evolved from male warrior rings, which were related to the protection of the hand. The size and weight of the bracelets sometimes allow us to determine whether it belonged to a man or woman. Men could wear massive, cast bracelets (see Amu-Darya treasure or Treasure of Oxus omega-shaped with gryphon), while the delicate ones were probably worn by women. In the miniature only once bracelets are visible (#17.1360)

In additionto diadems, gold rings also served to indicate the superior social status of their owners. Rings and seals were frequently worn on the left hand on the forefinger or middle finger. Any adornments may be worn or not except for finger ring, which one should never appear without Fingerings not clearly visible in the miniature, only on a few we can see (#22.392) ring on the pinky finger (# 31.436), on thumb and fourth finger ((#60.634). Firdowsi describes the following types of rings and seals (p.36, p.57, p.58, p.635, p.697, p.852) Turks seal (p.57,58), Ruby seal (p.67), Royal (p.166, p.835),Golden (p.684), Arab (p.839), Kings, rings (p.83, p.84, p.112,p.580; 2 valuable p.832), they are most of the time a part of some ensembles with crowns (p.144 seal ring; royal seal p.166; p.852), diadems (p.84, ring set), armbands (torque p.580). A large number of seal-rings, in a variety of shapes and configurations, can be found from ancient time, like in the Treasure of Oxus, for example. The images on seals in ancient times were two main types: anthropomorphic and zoomorphic, or sometimes even possibly to distinguish human figures. While the shape of the rings remains relatively constant, the depictions change to portray the historic-cultural and political social processes. Clothes adornments Closing adornments can be classified into two categories: chest or waist adornments and sewn-on articles. Belts In the miniatures:

Kings, Knights, people in the royal court having belts, we assumed that some of them are made of leather and decorated with gold plaques of different shapescircle-disk (#31.436, #60.634, #15.12, #15.18, #17.1360), diamonds (#14.552, #17.1361, #15.13), oval, rosettes (#14.603). Some look like they are made from fabric with golden threads (#28.127) Red color on plagues on the belts represents rubies, because we read about them right inside the Book as well as Royal belts (p.15, p.25), Gold and Golden belts (p.61, p.67, p.69, p.83, p.99, p.305, p.436, p.626, p.784, p.821, p.839), Sword belts (p.394, p.551), Silver (p.331), Jeweled studded belts (p.751) Belts (p.171, p.279, p.581 ,p.606, p.616, p.639, p.674, p.735) Belts mentioned by A,Firdowsi in a combination together with other jewelry like crowns, armbands, torque (p.99) crown and belt (p.168) earrings and belt (p.436), crown, throne and belt (p.616), royal jewelry, helmet and belt (p.674). Belts were not just a military rank, they were banks cut a jeweled link from his belt, 5 gold bosses on each link, jewels on the link = 30.000 gold coins (p.821). The belt constitutes an integral element of the mostly male costume. The belt is a required detail and attribute of military clothing. In general belts may be divided into two sorts. On one hand, the belt as an attribute of social status; on the other hand, military rank was also emphasized by belts, and rank was depicted according to the materials applied in their makinggold, gilding silver or bronze only. In the middle ages, belts were considered a majestic sign. In Central Asia, dehkans (peasants) who wished to serve in the royal court appeared with gold belts to serve. Belts appear as elements of male clothing in the early medieval period. Although initially belts were made completely of metal, later belts combine leather with metal disks, as well as other materials (fabric). Both clasps and belts were special objects. Surrounding oneself with a belt implied the enclosure of oneself in a magical circle, and carried apostrophic meaning. Top of Form Each jewelry item represents a certain information symbol. Drawn from everyday life, as well as from epos and myths, apostrophic emblems found in jewelry were believed to have a magical power. The popularity of every particular subject was associated with concepts of the epoch. The jewelers were involved in the events of their epoch; ideas and concepts of the time were not foreign to him and were frequently reflected in his art.

The images shown in the miniatures help us to track the architecture and sculpture, the utensils and clothes no longer in existence. Thanks to that, we can also have an idea of the hairstyles fashionable at that time. The function of the jewelry was not only meant to decorate the clothing; it was also connected to the life rites. They were primarily used for gala occasionscoronations, military rank awards, wedding and funerals. Jewelry had diverse social and ritual functions. So, apart from ornamentation, we can distinguish the following jewelry functions (1):

religious-magic symbol sex and age group sign

territory division sign wealth index

When used as amulets, jewels had two main functionsthose of protection and propagation, the latter implying fertility.

The images created by the ancients were thought to have magic power. Applying an image to an ornament or to a piece of clothing meant, To animate them with spirit, It was a particular way to "sanctify" objects and associate them with the mystic powers of the other world. All images were of a particular relevance, and were used by the ancients to influence the sun, the water, the earth, the animals, i.e. everything that was thought to be divine. (2) According to us, all art symbols are grouped around several binary oppositions.(3) The binary opposition system underlay the art of the ancients and corresponded to the constructive principle of dualistic mythologies. Thus, the opposition between left and right was connected with the differentiation of colors: the left symbolized femininity, and the right masculinity. The color of the former was red and the latter was white. The sun symbolized femininity and the moon symbolized masculinity. The uniformity of religious outlooks associated with the heavenly bodies gave an outlet to the similarity of material embodiment of these beliefs, irrespective of ethnic differences. (4) Everything associated with God, the heavens and non-existence was defined by odd numbers. In Central Asia, number seven was considered to be the most sacred number. Along with the number three, the magic seven was the most popular number in different mythological systems. Its overwhelming magic power was attributed to its interconnection with the Moon phases and cycles. (5) Special meaning and symbolism, holiness and perfection were attributed to it. Its indivisibility linked it, ipso facto, to God (6) and indicated the days of the week, Ursa Major the seven spheres, and seven colors. The numbers 3, 4, 5, 10, 12, 40, 70 and 100 were sacred as well to many ancient peoples. Odd numbers were related to happiness and well-being, and symbolized perfection. Number three is the most significant in all mythological systems. It is an ideal model of any dynamic process implying creation, evolution and decay. This model is manifest in the vertical structure of the Universe (7). All the above symbols can be found in the ornaments of the period under study, both in shape and small details. Number three was also believed to symbolize birth, life and death; the beginning, the middle and the end of everything; childhood, maturity and old age. It is central in classical mythology: Kerberos is three headed; there are three Fates, three Furies and three Graces; there are three Harpies and three Gorgons. It is also associated with the human being: Man has the body, the soul and the spirit. The same applies to solid matter, which has three dimensions. (6)

Symbolic properties were attributed not only to metals (the Sun was associated with gold and the Moon with silver)

but also to the precious stones used in jewelry. In the history of culture, stones had particular significance as durable substances resisting destruction. The worship of stones was connected with the belief in their healing properties. Stones were endowed with magic healing powers, which were evoked when they were touched or worn as amulets, or ground and swallowed as a medication. To reinforce the magic powers of the semiprecious stones, jewelers increased their dimensions on the ornaments and multiplied their number. Among the stones popular were turquoise, rubies, garnet, lapis lazuli, pearls, emeralds, amber, diamonds, agates, topaz, crystals, and black and white Yemeni stones. Turquoise symbolized purity and virginity, it indicated dignity and wealth. It was supposed to safeguard travelers on their way and reconcile spouses; it was believed to improve eyesight and to help in communication. (6)

Ruby (from Latin-rubenus-red) is a symbol of power, heart, and love. In India its called, King of precious stones. Another meaning of rubystone of life. It was used as a treatment for the heart. Eastern people would say, Ruby gives its owner the power of a lion, the fearlessness of an eagle and the wisdom of a snake. Garnet (Granatus) in Persia was called A Royal stone. Its a stone of friendship and relationship. In India its a symbol of love and devotion. In China it symbolized merriment. Lapis Lazuli Deep wisdom and intuition, opens the third eye and leads to enlightenment. Pearl the application in earring and necklaces evoked the sparkle of the Moon and were allegedly to bring wealth to those wearing the ornaments. Emeralds on Farsi Zaporrod symbolized spring, fertility, Youth, freshness, life, happiness, hope, memories. Its a heart protector, a source of inspiration for poets, artists and musicians. Amber transmutes negative energy into positive. Bridges conscious self to the Divine. Diamonds purifies. Amplifies thoughts and feelings both positive and negative. Agates bring longevity and health, protect from evil and poison. Topaz brings wealth and wisdom, good healthy sleep time, help to improve the intuition, and make right decisions, and protects travelers. Crystals Attracts, amplifies, and sends energy. Easy and safe. Useful for all kind of healing. The notion of the magic powers of the stones intermingles with the rational approach to their utilization in folk medicine. The peoples of Central Asia used pearls and corals to treat lung diseases. When powdered, they were used to stop bleeding and as astringents. Corals were considered to bring prosperity and fertility. (8) This special attachment to corals and pearls may stem from astral cults.

The shape of each jewel and the ideas underlying it reveal the two basic reasons for wearing it - reason that, in their turn, determine the meaning codified in a particular item. The first reason, aesthetical, is based on the intention to emphasize female beauty in accordance with local ideals and to stress male power and masculinity. The second reason, ritual, reflects ideological concepts handed down by the previous generations expressed in the belief in the protective powers of the ornaments used as talismans. When performing religious rites, fine arts were essential in order to record the secret meaning of the ceremony in visual form. Characters depicted in jewelry, as well as their attributes and gestures, did not have any actual narrative meaning. Rather, they were signs to be deciphered and translated into the language of concepts. * The idea to research the images of jewelry through the miniatures came back to me after a great celebration of a thousand year anniversary of The Book of Kings- Shahnameh at the Museum of Fine Arts in Boston. Curator of the Islamic Art Collection, Laura Weinstein, was very helpful with her support in my work and allowed me to acquaint myself with the paintings. 1.Dadamukhamedov F.(1989) Bozubandy I tumori.. ( Tezisi V Konferenzii Iskustvovedov Instituta Iskusstvoznaniya,Tashkent 1989, pp.6-7) 2.Ribakov B. Remesla Drevnei Rusi, Moskva,194 pp116-7 3.Ivanov V. K semioticheskoi teorii karnavala.. (Trusdi po znakovim systemam,Tartuskii Univesitet,VII,411,Tartu,1977, pp.103-8 4.Darkevich V. Simiotika nebojitelei ,Sovetskya Arheologoya, Moskva, 1969,4, p.56 5.Goblet D. The migration of symbols,N.Y.,1972 6.Budge E. Amulets and Superstitions, N.Y., 1978, p.428 7.Toporov V. Chislo I text.. (Tezisi Sympoziuma) Moskva,1982,3, p.47 8.Antonova E. ocherki kulturi perednei Azii, Moskva, 1984, pp.71-75 ** Phoenix Crown of Amirah: a Taj-Kulah in the Persian style Photo of Iranian jewelry from Patti Cadbi Birch collection Ukrasheniya Vostoka, 1999 1.Earring 1st.mill.BC #6 2.Necklace 7-6 c .BC #21 3.Bracelet 6-4 c. BC #28 4.Ring 10 c. #116 5.Belt (front part) 4-5 c. #83

Simbolismo en la joyera de griega antigua

En la actualidad joyera generalmente tiene el propsito de la decoracin, a menudo de estado, y a veces sirve como un amuleto, dependiendo, por supuesto, el tipo de la joyera y del entorno cultural particular. De hecho, "prcticas de cortejo con el adorno de las mujeres [y] sistemas de ornamento simblico cuerpo generalmente" son consideradas 'universales interculturales': usos y costumbres se encuentran en todas las sociedades humanas en todo momento. En principio, entonces, nada ha cambiado entre ahora y dos o tres milenios pasados. En el caso de joyera antigua, sin embargo, debemos recordar que a los pueblos de la antiguos mitologa y simbolismo religioso fueron mucho ms presentes en su vida cotidiana que en el nuestro hoy en da. Joyera antigua tiene un significado mucho ms profundo y con frecuencia esto comunica en un lenguaje propio. Para poder entender y 'decodificar' joyera antigua es vital en su contexto religioso. Una familiaridad con el simbolismo de las deidades que aparecen con frecuencia en la mayora de la joyera (directa o indirectamente) y la conciencia de por qu lo hacen es crucial para comprender el significado de la joyera antigua, sobre todo la de Grecia, Roma y Etruria. Tambin es importante recordar que la vida y el arte de los pueblos antiguos fueron permeadas por las creencias religiosas en mucho mayor medida que las sociedades occidentales modernas y que esto necesariamente se refleja en sus imgenes.Una vez que estos temas son llevados en mente, la tarea de entender las antiguas civilizaciones y su vocabulario simblico e iconogrfico se encuentra mucho ms gratificante y convertido, que menos de una tarea. Joyera griega antigua respira religiosidad. En las palabras de Herbert Hoffmann: "griego joyas... no menos de otras formas de arte griego, constantemente invoca la estrecha relacin entre el hombre y las fuerzas metafsicas que perme y limitado su existencia. Orfebres sumergieron de la fuente profunda de la religiosidad griega y llenan de joyas... con una gama interminable de imgenes." De hecho, imgenes de dioses y diosas, as como de criaturas mitolgicas se producen en abundancia en griego joyas: aunque deidades realmente no estn representados,

su presencia se alude a por las representaciones de la flora y fauna asociada y sagrado para las deidades individuales. En cuanto a la flora, esto incluye el (invariablemente representacin aislada) de hojas as como flores, frutos y semillas. Semillas y frutos, a su vez generalmente simbolizan fertilidad, una calidad no slo central a una mujer griega, sino tambin a un pas que est sujeta a un clima rido. En su amor por el naturalismo y su hbil ejecucin del mismo, las joyas de los griegos difiere notablemente de los tiempos modernos. Imgenes 'Macho' compone de animales depredadores y monstruos mitolgicos debido a su fuerza y agresividad. Fueron directos smbolos de poder y destreza (sexual), un hombre que menos agresivos animales recuerdan el motivo de la persecucin y la caza. Sin embargo, las mujeres tambin llevaban joyas con las mismas imgenes, que a su vez, pudieron haber servido como magia simptica para el sexo opuesto. Hasta qu punto la religin, amor, vida y muerte estaba ligado a la iconografa de la joyera griega puede apreciarse mejor teniendo en cuenta, con respecto a su representacin en la joyera, las deidades individuales y los animales y plantas asociadas con ellos. Motivos ornamentales populares incluyen el nfora, tondos, la palmeta, la roseta y el loto. Tradicionalmente se utilizaron las nforas para almacenar vino, aceite y otros productos alimenticios, simbolizando as la prosperidad y la abundancia. Una forma delgada (el Lutrforo) sirve para buscar agua para novias para baarse los fallecidos solteros recibieron loutrophoroi como lpidas, mientras que un nfora de oro tambin sirve como una urna para las cenizas de los muertos. nforas en joyera, por lo tanto tienen varios significados: en el nivel ms simple, su forma elegante es muy decorativa; en segundo lugar, son un smbolo importante de la riqueza y abundancia; en tercer lugar son una parte importante de cada hogar y dependiendo de la forma tienen uso especfico, aludiendo a la esfera femenina de la casa y ciertas connotaciones dependiendo de su forma; y por ltimo el material de joyas de oro que representan las nforas, as como ciertas formas se hace eco de esas urnas utilizadas en el contexto funerario. Tondos son pequeos huesos de las piernas traseras de ovejas o cabras. Jugando a los dados con tondos fue uno de los ms populares juegos para nios y adultos, en partes de beber y de los rebaos; como un amuleto de buena suerte all no eran raros en joyera: aparecen en un anillo pero tambin en oro y encadenado como un collar del siglo VI A.C. o 7. Palmeta, roseta y lotus, por el contrario, son formas estilizadas de la hoja de Palma, la rosa (con respecto a Afrodita) y el lirio, respectivamente. Leto dio a luz a Artemisa y Apolo bajo una palmera en Delos. De este rbol, Theseus rompi ramas para sus compaeros cuando se celebraba la victoria sobre el Minotauro. Ms tarde, los atenienses dedican ramas de Palma al vencedor de los juegos de Panathinaiko y la palmera en ltima instancia se convirti en un smbolo universal de la victoria Atltico y espiritual. Una vez ms, en Grecia, el lirio simbolizaba la inocencia y castidad a causa de su pureza blanco. Segn la mitologa, Hera lactantes Heracles mientras duerme; gotas de leche derramada as trajeron el lirio en existencia.No slo jug el loto una funcin apotropaica pero era tambin un smbolo ertico. Beechnut colgantes son muy populares con collares de la franja, pero mientras Propertius enlaces beech tree con Pan, Plinio sugiere a Zeus; el laurel, que se convirti en el smbolo del honor, la fama, la libertad y la paz, fue consagrado a Dios de Delphi...Por lo tanto tengo poco han demostrado que, con el fin de adquirir una comprensin del simbolismo sutil en joyera griego, es necesario ser consciente de las deidades y por extensin su flora asociado y fauna, que aparecen con frecuencia en la mayora de la joyera.

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Historia de la joyera

Historia de la joyera a travs de historias y miniaturas de Shahnameh *

El Museo de Bellas Artes en Boston (MFA) tiene una coleccin de 55 miniaturas pintadas de diferentes manuscritos de "El libro de los Reyes;" el ms temprano Data alrededor 1317 AD, mientras que las ltimas fechas en el sigloXVI .

La mayora de las pinturas del Ministerio de relaciones exteriores es de la coleccin de Ross Denman Waldo (36), as como la donacin de Barlett Francis (9). El resto son de otros donantes.

Estudio de pinturas en miniatura del Museo fue una experiencia inolvidable. Eligi a algunos para trabajar con, observar con una lupa, dibujo, leyendo algunas breves descripciones,disfrutando de los colores y trazos de calgrafos y artistas de diversos periodos histricos de la 14th a17 siglos . Mir por unos 15 pinturas en miniatura. Mi objetivo fue comparar las descripciones de joyera del texto del "Shahnameh" con imgenes de la pintura.

Para la primera parte he utilizado unnuevo Persa Traduccin de Shahmaneh por Dick Davis, miembro de la Real Sociedad de literatura, en prosa, (algunos de los poemas contuvieron un volumen de 900 pgina, mientras que el original inclua 9 volmenes). (N.Y.2004, el libro es ilustrado con litografas de Gottingen, Alemania para un popular 19 siglo edicin del poema.) Me dio la oportunidad de buscar informacin sobre el arte de los joyeros no slo en Persia;

el texto demuestra claramente que para A. Ferdowsi al menos en la traduccin, formas, tcnicas y otros aspectos de la joyera fueron menos importantes.

Nos contaba las historias de la historia y la vida de Reyes, que describen brevemente los tipos de joyera real y su ornamentacin o decoracin. Por lo tanto, todos los artistas eran libres de interpretar sus descripciones a su manera, a seguir solamente para el tipo correcto de piedras, tipos y formas de joyera.

Segn el "libro de los Reyes," A. Ferdowsi escriba sobre la historia de Irn desde la antigedad a la invasin de los rabes (que vivi durante los 11 del sigloXX cuando los rabes haban sido ya todo el pas por un tiempo).

La historia de Persia/Irn "ha sido entrelazados de una regin histrica ms grande. Irn mayor, que consiste en la zona del ro Danubio, en el oeste hasta el ro Indo y Jaxartes en el este y desde el Cucaso, el mar Caspio y el mar de Aral en el norte hasta el Golfo Prsico y el Golfo de Omn y Egipto en el sur.. .el imperio persa propiamente dicha, comienza en la edad de hierro.

Los medos (viejo persa-griegos) unifican a Irn como una nacin y el Imperio en el 625 A.C., entonces era poderoso imperio aquemnida (establecido por Ciro el grande) (550-330BC), Imperio Selucida (312-63 A.C.), Parthian y finalmente sasnida, que gobern Irn durante casi 1000 aos.

"El libro de los Reyes" fue escrito en el sigloXI y publicado 300 aos ms tarde. Es un monumento de la poesa y la historiografa. 50 Mil poemas escritos en persa moderno contenan informacin de historia persa desde los tiempos mticos asiglo 7 . 6 Mil aos de historia de Irn.

La libertad artstica dada por A. Ferdowsi a los pintores de todas las pocas histricas ayud a crear su propia moda de diferentes tipos, formas y formas de joyera desde el sigloXIV hacia adelante. Por lo tanto, coronas, diademas, pendientes, collares, pulseras, bandas de mano, anillos y cinturones se conectaron a sus pocas. Las monedas, evidentemente, tienen alguna prueba de cierta manera o tipos de coronas y diademas. Otros artculos

de joyera que conecta con las miniaturas podemos encontrar a travs de murales, relieves, escultura de y en Irn y los pases vecinos.

Al igual que Ari Usni Joselyn descrito en su investigacin y reproduccin de Persa corona "esta estatua que representa a una mujer que llevaba un taj kulah de 1200CE es Seljuk iran en origen. El tema de la estatua se conoce la forma cnica de la PAC y los pedazos de hoja adornado en forma de la corona son claramente visibles. La estatua se encuentra en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Restos de pintura en la estatua del punto a la tapa siendo rojo ** ".

El ttulo del libro de Ferdowsi ilustra claramente que los principales tipos de joyera descritos all sern los de Reyes: coronas, diademas, bandas para la cabeza y as.

"El primer hombre a ser rey y establecer las ceremonias con las coronas y el trono, fue Kayumars" (p.1 "Los primeros reyes")

"Hoy el trono y la corona... son mas" (p.4 "El reinado de Tahmures")

"Se sent en el trono de su padre, lleva una corona de oro segn custodia real" (p.5 "El reinado de Jamshid")

"La diadema real y correa y trono" (p.15 "Zahhak ve Feraydun in a Dream")

"Coronas Varonil vistas abajo desde el punto de los siglos v y XVI al uso de azul (negro - E.N.) seda sino tambin a la aigrette de diferente tamao y uso." (Por Ari Usni Jocelyn) **

Que lo que encontramos en el texto sobre los adornos de la cabeza:

Coronas:

Real ".. .esta caballo y corona real I joyas wear",(p.823), ".. .feathers de la quebrantahuesos que significa gloria real dependiendo de su corona... (p.108). "Royal mace y corona" (p.190);. Imperial(p.646); Corona del rey (p.36,38,40,850); Zahhak rabe, tena una corona turquesa (p.18) ; Princely corona (p.798); De zal(p.102) "Una corona de studded joya" Kayanid (p, 111,278,658);De Kavus (p) de Khosrow (p.307 "una corona de joya")

Sasnidas (p.782, p.841); Corona de Shangali (p.658); Harem corona (p.638)

De oro y plata (p.756), con turquesa (p.18,47,140,418) y rubes (149.305), slo rubes (p.51,70,89) incrustaciones con joyas con esmeraldas (p.142 juego de corona de oro)

Algunas descripciones de adornos de cabeza son muy potica y hermosa: "Corona haciendo las delicias del corazn"(p.347) "esplndida corona"(p.394) "corona preciosa"(p.720), "corona de esplendor Imperial" (p.811)

Firdowsi tambin seal al lector algunas tcnicas de joyera: "coronada por rubes" (p.51), "rubes incrustados" (p.70), "una joya -tachas" (p.102), "tachonado con turquesa" (p.305),"con incrustaciones de con joyas "(p.501).

Tambin leemos acerca de la combinacin de algunos tipos de joyera con otros ("corona conjunto con joyas, pendientes, brazaletes y par"p.93; "corona, anillo de cierre p.144;" la corona y el asiento real "p.166;" corona y pendientes "p.256;" brazaletes coronas , par motor, tronos de Marfil"p; regalos reales: "corona y correa" p.107) y algunos objetos ("p de lacorona y el trono" , "coronas y tronos de oro"p.99)

El siguiente tipo popular entre los adornos de cabeza en "Shahnameh" segn el texto

Diademas

Se conoce que diademas eran un signo especial de un Dios o regala. Guirnaldas de oro se mantuvieron en los templos como piezas de oro fondos y recibieron como premios por logros especiales. Fragmentos de diademas fueron encontrados entre los hallazgos de Oxus (vase tesoro de Oxus, Dalton, Londres, 1964) y Tillya-tepe (oro bactriano, Leningrado, 1985).

Diademas tenan una funcin estrictamente social-magic, el rey le dio regalos de adornos de cabeza especiales a sus detenedores, como un signo de mrito o estado noble.

Personajes coronados por la joyera cabeza similar puede encontrarse en monedas, intaglios, cermica, pinturas, frescos y relieves, que permiten reconocerlos como Canon o criaturas de Dios. La mayora de las diademas eran de oro. A veces son hechos por el mtodo de sellado. Detalles y fragmentos de diademas se hacen en forma de hojas, trboles o rosetas.

En los textos encontramos descripciones de diademas y sus tipos: The Imperial (p.311) "plumas de guila a su diadema" The Royal (p.15,49)"Rudabe llevaba una esplndida diadema" (p.102),The Warrior (p.51),El msico (p.101),De la sirvienta p "60 Siervas con diademas y pendientes",The Harem's (p.638)

Los adornos de cabeza miniaturas de AMF demuestran algunos que cambiaron lentamente de un siglo a otro, por ejemplo en

Siglo XIV:

Diademas y coronas tienen un tres visible "dientes", con piedras (#31.436 roja color "rubes" "The Mubids interrogar Zal"-iljan perodo, #31105 Parthian rey) o sin piedras (#30.105, # 20,1841 "Iskandar visita Reina Qaidafa de Andaluca, perodo de Inju, de #20.1840-Rudaba, de #20.1840-Zal-"Reunin de Zal y afgano de la historia de la princesa"-los padres de un perodo de hroe Rustam-Inju).

En el sigloXV y ms adelante: podemos ver claramente dos tipos de adornos de cabeza para el hombre y una mujer: "el taj sujetarse a un gorro cnico o plano, 'kulah', de 6 a 12 paneles de seda o vestir de oro. Universalmente, la tapa es representada como un aigrette decorativos de metales preciosos en la parte superior central de la tapa del cojinete. (Ref. Welch, Gunter y Jett, Samson) Es una caracterstica de la corona que ha existido durante el lapso de su existencia. Este tipo de corona tambin se conoce para ser usado por las reinas y princesas de la corte mogol (India islmica) y se describe como un tipo especial de tapa usado hasta el siglo XVI. Reales hombres y mujeres se describe como usar kulah taj en el arte de las cortes persa y mogol. Siglo XVI emperador mogol Humayun en sus memorias habla de visitar la corte persa de Tahmasp y est dotado de un kulah taj. Su respuesta fue ' que ' un Taj (corona) es un emblema de grandeza; Con mucho gusto llevar lo. " Tahmsap con sus propias manos colocan la gorra en la cabeza del rey." Luego prosigue para explicar que el casquillo era "una tiara de crimson seda forjado con oro y ricamente adornado con joyas, usados por los Reyes

de Persia". (Ref. Jouher) Los siguientes son taj-kulah de mujeres persa y mogol"(Ari Usni Joselyn documentacin, Taj-kulah (corona al estilo persa) ** , coronas de la mayora de ellos, el primero de ellos fueron usados en el "sombrero" (#14.552) y el otro en la bufanda (# 60,634 "Manizha (la princesa Turkmen) entretiene Gurman - el caballero iran -, el primero de ellos con rubes-rojo, el otro perodo slo oro-amarillo-Timrida),

Diademas en las cabezas de las Siervas de estrecho (#15.12- truco de Sudaba: dos bebs muertos de Ahreman y la bruja se muestran a Kai Kaus, estilo del Sultanato, norte de la India), Las amplia a los gobernantes y (# 17,1361-"Sam besa a los pies del rey Minuchihr"-Sultanato estilo Norte India #14.552 un gobernante entronizado, Jamshid, quien introdujo numerosos oficios a Irn relojes el proceso terminadas armas y armadura se encuentran en el centro, un tejedor en un telar y sastres, de cuero, trabajador y un trabajador de madera, un smith, otro trabajador del metal termina una curva tipo Mongol espada-#14.567Bahram Gur, matando a dos leones Perodo de Turkmenistn, Irn) Coronas con rubes rojo y especial aigrette "oro" en el "sombrero" (#15.18-"emperador en el trono en Jardn rodeado de Ministros y Asistentes "-Timrida, #17.1360-"historia encantadora su padre Minuchir "Timrida, Sultanate perodo #15.13-courties direccin un rey, India) En el sigloXVI : Los Reyes se muestra en la amplia coronas con nuevas incorporaciones como un tubo con plumas (smbolo de lo que es ms alto, ms valiente, ms fuerte y ms santo) en algn momento en dos lugares en la parte superior y en el frente de la corona (#14.603-Safavid Dara Enthroned recibiendo la corona trado por su madre Humai perodo) decoracin con un tamao ms pequeo de "rubes" en seda azul o negro. Diademas y coronas en ese perodo para las mujeres son ms estrechas pero tienen los tubos de la mismos en la parte superior y delantera con plumas (#06.131-Khusraw en versin breve de la puerta de Shirin Palacio de Nizami "Khamsa"-Safavid, Shiraz?, Irn), con pequeos rubes (#60.637-la corte si Bilqis (Reina de Saba) Safavid El 17th siglo:Esta vez el tubo superior es "retirado" de la cabeza adornos y slo el tubo frontal siguen con plumas, decoradas con rubes y tela, en la superior aigrette (#28.127-"Bahram Gur Slays 2 Leones y gana la corona, Safvida, Irn), o grandes (#17.1360) rub

A travs de los siglos, la forma y la decoracin de las coronas y diademas en miniaturas cambiaron de "oro puro"y "piedras macizas" a una combinacin de seda (sombrero) y "oro", "piedras ms pequeas" (rubes), 16th y 17th siglos aadir nueva moda con tubos con plumas y aigrette

Los dos ltimos siglos, la 16th y 17th(la coleccin del Museo de Bellas Artes de Boston) demuestra el tipo de coronas llamado Taj Kulah, fue especial para la investigacin por Ari Usni Joselyn -documentacin, Taj-kulah (corona al estilo persa)** donde tambin escribe sobre cmo trabajaba para hacer una rplica de la de Phoenix "a lo largo de la historia una corona ha sido la pieza ms predominante de la joyera se utiliza para mostrar el estado de su portador. La corona de phoenix fue creada para servir como coronet Condado de Amirah. Es un taj kulah al estilo persa. Como un tipo especfico de corona se ha registrado en el arte Persa del siglo IV XVI, comenzando con los "murales crowns" (una corona escalonada de 4 placas junto a un sombrero con una gran aigrette muy recargado en la parte superior) de los 2 6th siglo iran gobernantes, a la kulah taj adornado y elegante de Persia de siglo XIII-XVI. "Muy esplndido fue el taj-kulah, literalmente el 'corona-sombrero' usado por las princesas persas del siglo XV, que consiste en una corona estrecha sobre un casquillo plano." (Ref. Wiebke & Nashat p) La porcin de la corona, el "taj", consisti en una diadema de metal precioso de plata, o ms a menudo oro, con 3 o ms placas de escalonada, redondeadas, o en forma de hoja puntos. " (Leer ms en internet "Taj Kulah" por Ari Usni Joselyn - Dum Vivimus, Vivamus, Oct.5th)

Cabe sealar que las particularidades constructivas en el arte de la joyera refieren a la arquitectura. Por lo tanto, no puede ser mera casualidad que la parte inferior de la corona fue tratada como un elemento de decoracin arquitectnica, donde la decoracin se bas en las reglas de composicin libre con repeticin de elementos o grupo. Por lo tanto, adornos de cabeza no slo sirvi como elementos de distincin y una indicacin de los estratos sociales, pero tambin jug un papel importante en la integridad artstica de una imagen; una forma arquitectnica hombre gan la importancia de un sistema cerrado de la esttica.

Pendientes

fueron usados por hombres y mujeres. Tambin eran un smbolo de proteccin. En Asia Central, as como en la mayora de los territorios de la India, los hombres llevaban pendientes decorados con piedras preciosas. Muchachos tenan las orejas perforadas en la infancia. Los hombres ' "kofirs", despus de complicadas ceremonias, podran tomar posiciones privilegiadas y recibir el derecho de usar aretes ceremonial de la mujer, que fueron usados en la parte superior de la oreja.

En el texto de "Shahnameh" podemos encontrar siguiendo las descripciones:

Pendientes(BGBl, p.328, p.511, p.697, p.698, p.754, p.756, p.840) "corona y pendientes" (p.256,p.849), "diadema y pendientes" (p.257), "par y aretes y diadema de oro" (p.311 p.672), "pendientes y cinturones" (p.436) pendientes, pulseras, esfuerzo de torsin (p.474) pendientes y pulseras (p.476) 2 conjuntos de pulseras pendientes/2, conjunto de par con gemas reales (p.707)

* Real (p, p.142"pendientes y par real", p.839)*para sirvienta (p "60 pendientes" combinados con diadema, par real, pulseras, cinturones, corona)

En la pintura de 14th y 15 miniaturas de sigloXX podemos ver un tipo simple de pendiente, a veces slo un anillo para un hombre (#30.105, #60.634 "Manizha Entartains Gurman" #17.1360; Anillo "Historia con encanto le padre Minuchihr") con poco oro "grano" (para hombre) en el centro (#22.392-"Mihran Sitad" #28.392, # 60.634) o 3 pequeos (#30.105).

Pendientes son uno de los ms populares tipos de adornos de todos los tiempos. La variedad de la forma y diseo que existen en su representacin son notables. En los relieves de Perspolis, entre afluentes, un Bactiran es representada con un pendiente en forma de gota en un odo, confirmando la hiptesis que los pendientes fueron usados por hombres (Schmidt E. Perspolis. Chicago, vol .1,1953, vol.2,1957, vol.3,1959) se puede encontrar un tipo de anlogo de la pendiente entre artculos del Tesoro de Oxus.Este tipo de pendientes es generalizada incluso en nuestro tiempo. En el antiguo Irn, anulares pendientes son representados en los odos de los guardias de Suz (Morant H histoire des Artes decorativas, Pars, 1970, Wildford) alivia. Pendientes similares fueron usados en Asia Central durante la 2nd a.c. - siglo 2nd AD; Esta conclusin es apoyada por los resultados de entierros. As se puede concluir que, en contraste con las mujeres, los hombres llevaban sola pendiente. La diversidad de materiales utilizados para hacer pendientes sugiere que pendientes eran un adorno popular en todos los niveles de la sociedad, por lo tanto los arquelogos son capaces de descubrir no slo oro y plata pendientes, pero tambin de bronce y cobre. Adornos de cuello Entre los adornos del cuello en el "libro de los Reyes" Pares(p, p.69, p. 142, p.564, p.672, p.697, p.790) con brazaletes (p) y correas (p.99), 2 pares y collar (BGBl), corona y esfuerzo de torsin (p.256), collar, joya incrustada par (p.257), esfuerzo de torsin y pendientes (p.328, p.840) y corona (p.849), jeweled par (p.450), par, brazaletes, un anillo (p.580), conjunto de par con gemas reales, 2 pulseras, 2 juegos de pendientes de*par real (p.491, p.677) y pendientes (p.142) * Rudabe collar (p.78) * esclavos (esclavos p -60 con pares de oro) * oro con esmeraldas torque set (p.70) * collar con gemas * chicas con oro pares (p.305).

Yon una miniatura no es un tipo popular de adornos encontramos solamente pocos collares #60.634-torque ("Manizha, Gurman entretiene") #06.131 ("Khusrav de la puerta de Shirin Palace"), #60.637.126 ("corte de la Reina de Saba"). Como podemos ver adornos de cuello a menudo combinados con coronas, pendientes, brazaletes, anillos, cinturones Esta categora incluye collares, abalorios, pares, pectorales, etc.. Algunos artculos sirvieron como adornos, mientras que otras funciones mgicas o utilitarias. Por ejemplo, pares sostuvo mantos y proteccin de las flechas en la batalla. En Asia Central y Persia, el par fue un signo de la fila del ejrcito. M.Gorelik afirma que se aprecia una muesca de martillo en un esfuerzo de torsin de un entierro Tolstaya; su uso comn es confirmada tambin por las restauraciones en tiempos antiguos. (Kievskii muzei istoricheskih drevnostei,Kiev,1974,ill.37.38) Las pulseras en forma de espiral desde el tesoro de Oxus podran haber sido pares, trenzado en espirales (Zeimal E. Amudariinskii Zvezda, 1979, #132,138). Tener extremos zoomorfas, los pares compuesto por un conjunto con las pulseras. Extremos de la cabeza de Len son muy comunes. Una enorme diversidad de esfuerzos de torsin se encuentra en relieves de Airtam. Estos pares son enormes en comparacin con los ejemplos anteriores.

Pares, pectorales y fajas son adornos caractersticos de la clase alta, sirviendo como distinguir marcas y llevar significados especficos. Adorno de manos PulserasPulseras no son populares en las pinturas en miniatura, pero en el texto de "El libro de los Reyes" ya marcamos combinaciones con otras joyas (ver adornos de cuello, adornos de cabeza ). * Rudabeh pulsera (p.78) "Zal miraba con asombro... en sus pulseras" Pulseras con el esfuerzo de torsin, pendientes (p.474 "Sekander Casa Roshanak" p. 790 Bahram "cargaron con riqueza porttil... tena su trono de Marfil, pulseras, par de oro y coronas"); Corona (p.696); 2 pulseras costosos con 2 juegos de pendientes, esfuerzo de torsin, con gemas reales (p.707 "el rajah.. .gave l el reinado de Kesra") Brazaletes (p.93, Personality, p.450) con el esfuerzo de torsin y anillo (p.580) Jeweled corchete (p.442, p.448, p.448) Las pulseras fueron el adorno ms popular en el mundo antiguo. Fueron ejecutados generalmente en formas semi-triangular, omega-como o en espiral. Las pulseras podran ser masivo (cast) o delicado, a veces tener zoomorfas termina. Los aros fueron ya sea liso o rizado y generalmente fueron emitidos por separado de los extremos que se aadieron ms tarde. Los maestros, con el uso de insercin e incrustaciones, transmiten intenciones msticas y decorativos. Se sabe que los brazaletes fueron usados por los miembros de ambos sexos solos o en parejas y se subdividieron en pulseras cerradas o abiertas. Las mujeres llevaban brazaletes en

matrimonio (India). La forma ms popular de la pulsera en Roma fue de anillos en espiral con los extremos de la cabeza de serpiente, simblicas de las fuerzas juveniles de la vida (K. Solov'ev istoria hudpjestvennoi Pvt metallov drevnego mira, Mosc, 1963, p.91) Es posible que las pulseras mujeres evolucionaron a partir de anillos de hombre Guerrero, que se relacionaron con la proteccin de la mano. El tamao y el peso de las pulseras a veces nos permiten determinar si perteneci a un hombre o una mujer. Los hombres podran usar pulseras masivas, moldeadas (vase Amu-Darya Tesoro o tesoro de Oxus en forma de omega con grifo), mientras que los delicados que probablemente fueron usados por las mujeres. En la miniatura de una sola vez las pulseras son visible (#17.1360) Adems para diademas, anillos de oro tambin sirven para indicar la condicin social superior de sus propietarios. Anillos y sellos fueron usados con frecuencia en la mano izquierda en el dedo ndice o el dedo medio. "Cualquier adornos pueden usarse o no excepto el anillo de dedo, que uno nunca debe aparecer sin" Digitaciones no claramente visible en la miniatura, slo en unos pocos podemos ver (#22.392) anillo en el dedo meique (# 31.436), en el dedo pulgar y el cuarto dedo ((#60.634). Firdowsi describe los siguientes tipos de anillos y sellos (p.36, p.57, p.58, p.635, p.697, p.852) sello del turco (p.57,58), sello de Rub (p.67), real (p.166, p.835),Golden (p.684), rabe (p.839), rey, anillos (p.83, p.84, p.112,p.580; 2 valiosos p.832), son la mayora del tiempo parcial de algunos conjuntos con coronas (p.144 anillo de sello, sello real p.166; p.852), diademas (p.84, juego de anillo), brazaletes (par de p.580). Un gran nmero de anillos de cierre, en una variedad de formas y configuraciones, puede encontrarse desde tiempos antiguos, como en el tesoro de Oxus, por ejemplo. Las imgenes de sellos en la antigedad eran de dos tipos principales: antropomorfas y zoomorfas, o a veces incluso posiblemente distinguir figuras humanas. Mientras que la forma de los anillos es relativamente constante, cambian las representaciones para retratar los procesos sociales histricos culturales y polticos. Adornos de la ropa Adornos de cierre puede clasificarse en dos categoras: coser en artculos y adornos de pecho o cintura. Correas En las miniaturas: Reyes, caballeros, gente en la corte real con cinturones, asumimos que algunas de ellas son de cuero y adornados con placas de oro de diversas formas: crculo-disco (#31.436, #60.634, #15.12, #15.18, #17.1360), diamantes (#14.552, #17.1361, #15.13), valo, rosetones (#14.603). Algunos parecen que estn hechas de tela con hilos de oro (#28.127)

Color rojo en plagas en las correas representa rubes, porque leer acerca de ellos en el "libro" as como correas real (p.15, p.25), cinturones de oro y oro (p.61, p.67, p.69, p.83, p.99, p.305, p.436, p.626, p.784, p.821, p.839), correas de la espada (p.394, p.551), plata (p.331), Jeweled tachonados cinturones cinturones (p.751) (p.171, p.279, s.581, p.606, p.616, p.639, p.674, p.735) Correas mencionadas por A, Firdowsi en una combinacin junto con otras joyas como coronas, brazaletes, corona del esfuerzo de torsin (p.99) y pendientes de la correa (p.168) y correa (p.436), corona, trono y correa (p.616), joyera real, casco y cinturn (p.674). Correas no eran slo un rango militar, sino "bancos" "corte un enlace joya de su cinturn, 5 jefes de oro en cada enlace, joyas en el enlace = 30,000 monedas de oro" (p.821).

La cinta constituye un elemento integral del traje en su mayora hombre. La correa es un detalle requerido y el atributo de ropa militar. En general los cinturones pueden dividirse en dos clases. Por un lado, el cinturn como un atributo del estado social; por otra parte, rango militar tambin se destac por las correas, y fila fue representada segn los materiales aplicados en su elaboracin, oro, plata dorado o bronce slo. En la edad media, correas se consideran un signo majestuoso. En Asia Central, dehkans (campesinos) que deseaba servir en el royal court apareci con las correas de oro para servir. Correas aparecen como elementos de ropa masculina en la edad medieval. Aunque inicialmente correas fueron hechas totalmente de metal, correas ms adelante combinan el cuero con discos metlicos, as como otros materiales (tela). Hebillas y correas eran objetos especiales. Alrededor de uno mismo con un cinturn implcita del recinto de uno mismo en un crculo mgico y llevado apostrophic significado. Parte superior del formulario Cada elemento de joyera representa un smbolo de cierto informacin. Dibujado de la vida cotidiana, as como de TPV y mitos, emblemas apostrophic encontradas joyera se creen que tiene un poder mgico. La popularidad de cada tema en particular se asoci con conceptos de la poca. Los joyeros participaron en los acontecimientos de su poca; ideas y conceptos de la poca no fueron ajenos a l y con frecuencia se reflejaron en su arte. Las imgenes mostradas en las miniaturas ayudan a realizar un seguimiento de la arquitectura y la escultura, los utensilios y la ropa ya no existe. Gracias a ello, tambin podemos tener una idea de los peinados de moda en aquel momento. La funcin de la joyera no slo iba a adornar la ropa; tambin fue conectada con los ritos de la vida. Fueron utilizados principalmente para ocasiones de gala, coronaciones, premios de rango militares, bodas y funerales. Joyera tena diversas funciones sociales y rituales. As pues, aparte de ornamentacin, podemos distinguir las siguientes funciones de joyera (1): smbolo religioso-magia sexo y grupo de edad signo signo de divisin del territorio ndice de riqueza

Cuando se utiliza como amuletos, joyas tenan dos funciones principales: las de proteccin y "propagacin de," la fertilidad implicando este ltima.

Las imgenes creadas por los antiguos se crea que tenan poderes mgicos. Aplicar una imagen a un adorno o a una prenda de vestir que significaba "para animarlos con espritu," era una forma particular de "santificar" objetos y asociarlos con los poderes msticos de otro mundo. Todas las imgenes eran de una importancia particular y fueron utilizadas por los antiguos para influir en el sol, el agua, la tierra, los animales, es decir, todo lo que fue pensado para ser divino. (2) Segn nosotros, todos los smbolos de arte se agrupan alrededor de varias oposiciones binarias.(3) El sistema de oposicin binaria arpillera el arte de los antiguos y correspondi al principio constructivo de las mitologas dualistas. As, la oposicin entre izquierda y derecha fue conectada con la diferenciacin de colores: la izquierda simboliza la feminidad y la masculinidad de derecha. El color del anterior era rojo y el ltimo era blanco. El sol simboliza la feminidad y la masculinidad de Luna simbolizada. La uniformidad de visiones religiosas asociadas con los cuerpos celestes dieron una salida a la semejanza de encarnacin material de estas creencias, independientemente de las diferencias tnicas. (4) Todo asociado con Dios, los cielos y la no existencia fue definida por los nmeros impares. En Asia Central, el nmero siete era considerado para ser el nmero ms sagrado. Junto con el nmero tres, la "magia siete" era el nmero ms popular en diferentes sistemas mitolgicos. Su aplastante poder mgico fue atribuida a su interconexin con las fases de la luna y los ciclos. (5) Especial significado y simbolismo, santidad y perfeccin fueron atribuidos a l. Su indivisibilidad ligados, ipso facto, a Dios (6) e indica los das de la semana, Ursa Major las siete esferas y siete colores. Los nmeros 3, 4, 5, 10, 12, 40, 70 y 100 eran sagrados as a muchos pueblos antiguos. Nmeros impares fueron relacionadas con la felicidad y el bienestar y simboliza perfeccin. Nmero tres es el ms importante en todos los sistemas mitolgicos. Es un modelo ideal de cualquier proceso dinmico que implica la creacin, evolucin y decaimiento. Este modelo es manifiesta en la estructura vertical del universo (7). Todos los smbolos anteriores pueden encontrarse en los adornos del perodo bajo estudio, tanto en forma como en pequeos detalles. Nmero tres tambin crea que simbolizan el nacimiento, vida y muerte; el principio, el medio y el fin de todo; infancia, la madurez y la vejez. Es central en la mitologa clsica: Kerberos es tres cabezas; Hay tres Parcas, tres furias y tres gracias; Hay tres arpas y tres gorgonas. Tambin se asocia con el ser humano: el hombre tiene el cuerpo, el alma y el espritu. Lo mismo ocurre con la materia slida, que tiene tres dimensiones. (6) Propiedades simblicos fueron atribuidos a los metales (el sol se asoci con el oro y la luna con la plata), sino tambin a las piedras preciosas utilizadas en joyera. En la historia de la cultura, piedras tuvieron especial

importancia como sustancias durables resiste la destruccin. La adoracin de piedras fue conectada con la creencia en sus propiedades curativas. Piedras fueron dotadas con magia curativas, que fueron evocados cuando se toca o usados como amuletos, o tierra y tragados como un medicamento. Para reforzar los poderes mgicos de las piedras semipreciosas, joyeros aumentaron sus dimensiones en los adornos y multiplicaron a su nmero. Entre las piedras populares fueron turquesa, rubes, granate, lapislzuli, perlas, Esmeraldas, mbar, diamantes, gatas, topacio, cristales y piedras blancas y negros yemenes. Turquesa simbolizaba la pureza y la virginidad, indic dignidad y riqueza. Se supona que para salvaguardar los viajeros iban y reconciliar a esposos; se crea para mejorar la vista y para ayudar en la comunicacin. (6) Ruby (del latn-rubenus-rojo) es un smbolo de poder, el corazn y el amor. En la India se llama, "Rey de las piedras preciosas". Otro significado de ruby, "piedra de la vida". Fue utilizado como un tratamiento para el corazn. Este gente dira, "Ruby da su dueo el poder de un Len, la audacia de un guila y la sabidura de una serpiente." Granate (Granatus) en Persia, fue llamado "Una piedra real." Es una piedra de amistad y relacin. En la India es un smbolo de amor y devocin. En China simboliza alegra. Lapislzuli profunda sabidura e intuicin, se abre el tercer ojo y conduce a la iluminacin. Perla la aplicacin en pendiente y collares evoca el brillo de la luna y fueron supuestamente traer riqueza a aquellos con los ornamentos. Esmeraldas en Farsi primavera "Zaporrod" simbolizado, fertilidad, juventud, frescura, vida, esperanza, felicidad, recuerdos. Es un protector del corazn, una fuente de inspiracin para poetas, artistas y msicos. mbar transmuta energas negativas en positivas. Yo consciente de puentes a lo divino. Diamonds purifica. Amplifica los pensamientos y sentimientos, tanto positivos como negativos. gatas traer longevidad y salud, protege del mal y veneno. Topacio trae riqueza y sabidura, tiempo de buen sueo saludable, ayuda a mejorar la intuicin y tomar decisiones correctas y protege a los viajeros. Attracts de cristales , amplifica y enva energa. Fcil y seguro. til para todo tipo de curacin. La nocin de los poderes mgicos de las piedras se mezcla con el enfoque racional para su utilizacin en medicina popular. Los pueblos de Asia Central usa perlas y corales para tratar enfermedades pulmonares. Cuando en polvo, fueron utilizados para detener el sangrado y como astringentes. Se consideraron los corales para traer prosperidad y fertilidad. (8) Este accesorio especial para los corales y las perlas puede provenir de cultos astrales. La forma de cada joya y las ideas subyacentes, revelan las dos razones bsicas para usarlo - razn por la que, a su vez, determinar el significado codificado en un elemento determinado. La primera razn, esttica, se basa en la intencin de resaltar la belleza femenina segn ideales locales y al estrs de masculinidad y poder masculino.

La segunda razn, ritual, refleja el concepto ideolgico dictada por las generaciones anteriores, expresadas en la creencia en los poderes protectores de los ornamentos utilizados como talismanes. Al realizar ritos religiosos, bellas artes fueron esenciales para grabar el significado secreto de la ceremonia en forma visual. Personajes representados en joyas, as como sus atributos y gestos, no tena ningn significado real de la narrativa. Por el contrario, eran signos para ser descifrado y traducido al idioma de conceptos. * La idea de las imgenes de la joyera a travs de las miniaturas volvi a m despus de una gran celebracin de un aniversario de mil aos de "el libro de los Reyes"-' Shahnameh "en el Museo de Bellas Artes de Boston. Curador de la coleccin de arte islmico, Laura Weinstein, muy amable con su apoyo en mi trabajo y me ha permitido dar a conocer a m mismo con la pintura.

1 Dadamukhamedov F.(1989) Bozubandy I tumori... (Tezisi V Konferenzii Iskustvovedov Instituta Iskusstvoznaniya, Tashkent 1989, pp.6-7) 2.El Ribakov B. Remesla Drevnei Rusi, Moskva, 194 pp116-7 3 Ivanov V. K semioticheskoi teorii karnavala... (Trusdi po znakovim systemam, Tartuskii Univesitet, VII, 411, Tartu, 1977, pp.103-8 4 Darkevich V. Simiotika nebojitelei, Sovetskya Arheologoya, Mosc, 1969,4, p.56 5 Cliz de D. La migracin de symbols,N.Y.,1972 6 E. Budge amuletos y supersticiones, Nueva York, 1978, p.428 7.El Toporov V. Chislo me texto... (Tezisi Sympoziuma) Moskva, 1982, 3, p.47 8 Antonova E. ocherki kulturi perednei prendo, Mosc, 1984, pp.71-75

** Phoenix corona de Amirah: un Taj Kulah al estilo persa Foto de joyas iran de coleccin de Patti Cadbi Birch"Ukrasheniya Vostoka", 1999 1 Pendiente 1st.mill.BC #6 2. Collar c 7-6.BC #21 3 Pulsera de 6 4 a.c. #28 4 Anillo 10 c. #116 5.Belt (parte delantera) 4-5 c. #83

Jewelry and their symbols

Central Asian Jewelry and their Symbols in Ancient Time

Each jewelry item represents a certain information symbol. Drawn from everyday life, as well as from epos and myths, apothropaic emblems found in jewelry had a magic power. The popularity of every particular subject was associated with concepts of the epoch. The jeweller was involved in the events of his epoch; ideas and concepts of the time were not foreign for him and were frequently reflected in his art. The images shown on the jewels enable us to track the architecture and sculpture, the utensils and clothes no longer in existence. Thanks to that, we can also have an idea of the hairstyles fashionable at that time. The function of the jewelry was not only meant to decorate the clothing; it was also connected to the life rites. They were primarily used for gala occasions- coronations, military rank awards, wedding and funerals. Jewelry had diverse social and ritual functions. So, apart from ornamentation, we can distinguish the following jewelry functions.(4):

religious-magic symbol; sex and age group sign territory division sign wealth index.

When used as amulets, jewels had two main functions- those of protection and propagation, the latter implying fertility. The images created by the ancients were thought to have magic power. Applying an image to an ornament or to a piece of clothing meant, to animate them with spirit " It was a peculiar way to "sanctify" objects and associate them with the mystic powers of the other world. All images were of a particular relevance, and were used by the ancients to influence the sun, the water, the earth, the animals,i.e. everything that was thought to be divine (16) According to us, all art symbols are grouped around several binary oppositions (9). The binary opposition system underlay the art of the ancients and corresponded to the constructive principle of dualistic mythologies. Thus, the opposition between left and right was connected with differentiation of colors: the left symbolized femininity, and the right masculinity. The color of the former was red and the latter white. The sun symbolized femininity and the moon symbolized masculinity .The unifotmity of religious outlook associated with the heavenly bodies gave an outlet to the similarity of material embodiment of these beliefs, irrespective of ethnic differences(5). Let us consider the images most frequently found among the archaeological remains of Central Asia, the emphasis being on the jewelry discovered in Bactria.These are golden and silver ornaments from the treasures of the Oxus (6), Tillyatepe (3) and Dalverzin-tepe(7); they cluster around two deities: the Moon and the Sun.

A cross as an emblem of the Sun, which is a symbol of Resurrection and Immortality, is portrayed on the diadem discovered in the third tomb of Tillya-tepe. Like the circle and square, the cross-divided the inner and outer space emphasizing the concept of centrality. It provided the geometric representation of the World Tree symbolizing Death (21).Sometimes the cross was employed to represent lunar and solar radiation. Constant interchangeability of the main deities, i.e. the Sun and the Moon, was also expressed by their symbolism. A sacred moon tree is one of the examples (1). The Sun and the Moon were perceived as kind and virtuous divine being punishing the vile and evil spirits. Their appearance meant life, health and well-being. These properties were transferred to the images of heavenly bodies, which were seen as magic protectors. (8) Everything associated with God, heavens and non-existence was defined by odd numbers. In Central Asia, number seven was considered to be the most sacred number. Along with number three, the magic seven was the most popular number in different mythological systems. Its overwhelming magic power was attributed to its interconnection with the Moon phases and cycles (20). Special meaning and symbolism, holiness and perfection were attributed to it. Its indivisibility linked it, ipso facto, to God (1) and indicated the days of the week, Ursa Major the seven spheres, and seven colors. The numbers 3, 4,5,10,12,40,70 and 100 were sacred as well to many ancient peoples. Odd numbers were related to happiness and well-being, and symbolized perfection. Number three is the most significant one in all mythological systems. It is an ideal model of any dynamic process implying creation, evolution and decay. This model is manifest in the vertical structure of the Universe (19) All the above symbols can be found in the ornaments of the period under study, both in shape and small details. Number three was also believed to symbolize birth, life and death; the beginning, the middle and the end of everything; childhood, maturity and old age. It is central in classical mythology: Kerberos is three headed; there are three Fates, three Furies and three Graces; there are three Harpies and three Gorgons. It is also associated to the human being: Man has the body, the soul and the spirit. The same applies to solid matter, which has three dimensions. (1) Zoomorphic images found in jewelry also had a symbolic meaning. Thus, the lion was the symbol of supreme heavenly power and greatness, of the Sun and the Fire. It was associated with intelligence, generosity, courage, fairness, pride, triumph, arrogance, bravery and vigilance. The lion, as a symbol, was often depicted on the coins of the ancient Graeco-Bactrian and Shaka kings, but it disappeared in the Kushan period (17). The lion also symbolized the destructive power of the female deity. In ancient Indo-European texts and folklore, wild animals were considered to be sacred (2). In Central Asia, the mountain goat and the ram were believed to be sacred bearers of solar energy. The Goat was worshipped as a symbol of fertility. Its horns were represented on ornaments. The image of the ram, as an embodiment of Pharn (good spirit, household protector), became popular particularly in later periods, e.g. in Sassanian art. The bird was popular too, and is often found in the jewelry production embracing a period of eight centuries (4th century B.C. - 4th century A.D.). In Iranian mythology, it was identified with Supreme Wisdom, with Fire and Sun. In Indo-Iranian mythology the bird, particularly the water fowl, personified and accompanied the Mother-Goddess

and was associated with the Water. In rituals, the image of pair of birds was symbol of fertility, wealth and wellbeing. In the folklore of many peoples, pair of ducks was a symbol of marital love (13) Fertility was also associated with the image of snake. An earring from Dalverzin-tepe shaped, as a snake is one of the multiple examples of this image widely used in jewelry. Almost all mythologies connect the snake to the earth female fertility power, the water and the rain. The use of a snakes head in jewelry emphasizes the concept of the snake as a defender. Stylized snake motifs are frequently found in bracelets. These were obviously designed to protect against the evil spirits and evil eye. Snakes were believed to protect the souls of the dead from the evil spirit. The Tajiks inhabiting mountain regions believed in the existence of the great wizard Shokhi Moro (The King of Snakes) who dwelt on a mountain peak and ruled over all the snakes and dragons. The snake motifs were used in the ornaments of the Pamir settlements -in those of Darvaz, Vanch, Yazgulem, Rushan and Shugnan, which proofs that the same mythological symbols circulated in different areas (12). The Greeks worshipped the snake Erichthonios, son of the Goddess of the Earth, and snakes were kept in great number in the temple of Athena as a tribute to the Goddess of Wisdom. In India, Vishnu, one of the gods of the triad, was depicted lying on the great snake Sesha (18). The lunar snake, much like horns and thorns, was among the most widely spread symbols of the Moon religion. The snake and the fish were interchangeable symbols. Among the imaginary animals represented in jewelry, the most popular one is the gryphon (animal-shaped bracelets nos.116 and 116a from the treasure of Oxus) (6). In Central Asia, the gryphon first appeared in the 5th4th centuries B.C. Its original iconography was formed in the early states of the Front-Asian world. In Greek mythology, the gryphon is a monstrous bird with the beak of an eagle and the body of a lion. In the ancient and medieval art of Central Asia, the gryphon was a protector from evil, witchcraft and secret slander. The image of the lion-gryphon penetrated into Central Asian art in 5th-4th century B.C. from Achaemenian Iran. The Greeks, however, believed that it originated from Bactria and that each historical-artistic area produced its own version of a gryphon: a lion-gryphon, a dog-like gryphon, a horse-like gryphon, etc. (15) The plastic interpretation of the gryphon becomes more generalized in the monumental art of Tokharistan, which is to some extent connected to its architectural role. In early Sogdian art, the rendering of this image becomes monumental and decorative (13) Sphinxes, in Egyptian jewelry, represented the floods of the Nile occurring in the periods of solstice in the constellations of Leo and Virgo (14). That is why the sphinx was represented as a lion with a male or female head. The sphinx was considered the emblem of wisdom and power. In Greek mythology, it was a monster begot by Typhon and Echidna with female face and breasts, a body of a lion and wings of a bird. (15) Among the anthropomorphic images are those of the gods. In the period from 4th century B.C. to the 2nd century AD the pantheon in Bactria expanded from Hermes and Zeus to the Dioskoroi, Heracles, Apollo, Athena, Artemis, Nike, Dionysus, Poseidon, Tyche, Demeter,Aphrodites. To these gods Kybele from the Middle East and Nana were added. The appearance of Cupids, Aphrodites sons and companions is only natural. In terms of

cosmogony, Orphics treated Cupid, i.e. Eros, as an embodiment of the law ruling Universe. In Chaos, he symbolized the creator of cosmos and the original power of conception, which was one of the elements of the world creation. Eros, like other demoniac creatures, was given wings to emphasize his demonic nature. Till the Hellenistic epoch, painters and sculptors constantly portrayed Eros with huge wings. Due to the fact that Greek and Hellenistic works of art were widely exported to the oriental countries as far as India, in the East the iconography of Eros became well known in the early historical period. The representation of Cupids and Aphrodite in female jewelry emphasized sensuality. In different epochs jewellers treated the same myths and images differently, and their works of art reflected a variety of attitudes and concepts characteristic of each epoch. Thus, in one case the god Bes in the jewelry items from the Amu-Darya treasure was depicted as a symbol of the kings power and courage (13). This image may have been transformed into the image of Sylenos as, for instance, on the clasp found in the treasure of Tillya-tepe representing a wedding scene (3) Among floral decorations, the lotus is one of the most frequently represented images (13). Lotus embodies creative power of the female nature and symbolized fertility, posterity, longevity, health and vitality. In later periods in apparently transforms into a tulip, often found in the embroidery of Central Asia. A tree with birds on its branches symbolized fertility, happiness and prosperity. One of the Avesta hymns glorifies the sacred tree possessing the seeds of all the plants existing on the Earth. Some of the birds are plucking the branches; others are picking up the fallen seeds and carrying them to the sky, from where they return to the Earth with the rain to give birth to new plants. In the period going from 5th century B.C. to the 5th century A.D., the headdresses of the Eurasian steppe nobility were traditionally adorned with the image of the tree with birds on its branches. (11) The decorative style of the robe and the crown of a Bactrian woman implied that the bearer of those items was not only a noble, but belonged to the ruling clan, that she was a queen and represented the Goddesses of Fertility. All her regalia were symbolized by the Tree of Life on the crown. The above-mentioned objects were found in the sixth tomb of Tillya-tepe. The motif of the Tree of Life surrounded with animals was particularly popular in the first millennium B.C. In this period Iranian speaking tribes were settling down, and the evolving pictorial art of the Scythes was influenced by North-Iranian art. The image of the tree with birds on its branches was placed, in particular, on the ceremonial headdresses of Scythian kings and queens and was associated with the Goddess of Fertility expressing the idea of life revival. Mythologists have proved that the image of the tree reflects the principal cosmogonic myth: the universe was represented by its three sections the roots, the trunk and the crown. The roots symbolized the underworld; the trunk was associated with the surface of the earth and the world of humans and animals, while the crown referred to the heavens, the domain of the gods. Sometimes the four parts of the world were marked by four trees growing on the four sides of the World Tree (10) In Chinese philosophy, which influenced Central Asian beliefs, the tree is one of the five elements of life: the tree, the fire, the earth, the metal and the water. They evolved from chaos in the process of interaction between two poles, Yin and Yang. These are the essential categories of natural philosophy signifying the unity of polar forces, the forces of the soft and the hard, the female and the male, the light and the dark, etc.(10) In Korean mythology the image of the tree, for instance, embodied the magic contract between Man and the other world.

Symbolic properties were attributed not only to metals (the Sun was associated with gold and the Moon with silver) but also to the precious stones used in jewelry. In the history of culture, stones had particular significance as durable substances resisting destruction. The worship of stones was connected with the belief in their healing properties. Stones were endowed with magic healing power, which evoked when they were touched or worn as amulets or ground and swallowed as a medication. To reinforce the magic powers of the semiprecious stones, jewelers increased their dimensions on the ornaments and multiplied their number. Among the stones popular with the jewellers of the period under study were turquoise, garnet, lapis lazuli, pearls, cornelian and coral. Turquoise symbolized purity and virginity, it indicated dignity and wealth. It was supposed to safeguard travelers on their way and reconcile spouses; it was believed to improve eyesight and to help in communication (1). The notion of magic powers of the stones intermingles with the rational approach to their utilization in folk medicine. The peoples of Central Asia used pearls and corals to treat lung diseases. When powdered, they were used to stop bleeding and as astringents. Corals were considered to bring prosperity and fertility (2). This special attachment to corals and pearls may stem from astral cults. Pearl application in earring and necklaces evoked the sparkle of the Moon and were allegedly bringing wealth to those wearing the ornaments. Carnelian was associated with Mercury and Venus, the planets named after patrons of trade: the God of Wisdom and the Goddess of Beauty and Fertility. There are two different types of carnelian, which are distinguished as male and female stones. Male carnelian is of a crude brown color, while female is pinkish orange transparent. This stone was believed to protect eyesight, safeguard home and bring happiness and prosperity. The shape of each jewel and ideas underlying it reveal the two basic reasons for wearing it - reason that, in their turn, determine the meaning codified in a particular item. The first reason, aesthetical, is based on the intention to emphasize female beauty in accordance with local ideals and to stress the male power and masculinity. The second reason, ritual, reflects ideological concepts handed down by the previous generations expressed in the belief in the protective powers of the ornaments used as talismans. When performing religious rites, fine arts were essential in order to record the secret meaning of the ceremony in visual form. Characters depicted in jewelry, as well as their attributes and gestures, did not have any actual narrative meaning. Rather, they were signs to be deciphered and translated into the language of concepts.

References
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6. Dalton, O. (1964) Treasure of the Oxus, London 7. Pugachenkova, G. (1978) Les tresor de Dalversin tepe, Leningrad 8. Fingesten, P. (1970) The Eclipse of Symbolism, University of South Carolina Press, Charlston 9. Ivanov, V.(1977) K semioticheskoi teorii karnavala, kak interpretazii dvoichnih protivopolojnostei, Trudi po znakovim sistemam (Tartuskii Universitet, VII, 411, Tartu, pp.103-8 10. Ionova Y. (1986) O kulte derevev v Koree:Mify, kulty, obryady narodov zarubejnoi Azii. Moskva, p.216 11. Kuzmina, E. and Sarianidi ,V. (1982) Dva golovnih ubora iz mogilnikov Tillya-tepe I ix semanticheskie osobenosti,Kratkie soobsheniya po arheologii, 170, Moskva, p.23 12. Khamidjanova ,M. (1960) Nekotorie vozzreniya Tajikov svyzannoe s odejdoi. Trudi Akkkademii Nauk Tadjikskoi SSR, 129, Stalinabad, pp.215-55 13. Mify narodov mira (1982), Sovetskya Enziklopedia , II pp.10-14,71,336,346, VI, 204, 396-7 14. Novii polnii slovar inostrannih slov (1912) Tovarishestvo Levinson A.A., Moskva, p.467 15. Pugachenkova, G.(1959) Grifon v drevnem iskusstve centralnoi Azii. Sovetskya Arheologia, 2 pp.70,83 16. Ribakov, B. (1948) Remesla Drevnei Rusi. Moskva,pp.116-7 17. Sarianidi ,V. and Koshelenko G. (1982) Monety iz raskopok nekropola, raspolojennogo na gorodishe Tillya tepe, Drevnya India, Moskva, pp.307-8 18. Snesarev, G. (1983) O zmeyah, Nauka I religia, 3 p.47 19. Toporov, V. (1989) Chislo i text: struktura texta ( tezisi sympoziuma) Moskva, pp.79-90 20. Goblet D. Alriela (1972) The migration of symbols, N.Y. 21. Zukovskaya, N. (1981) Katergorii i simboly tradizionnoi kulturi mongolov, Moskva, p.140

Joyera y sus smbolos

Joyera de Asia central y sus smbolos en tiempo antiguo

Cada elemento de joyera representa un smbolo de cierto informacin. Dibujado de la vida cotidiana, as como de TPV y mitos, emblemas de apothropaic encontradas en joyas tenan un poder mgico. La popularidad de cada tema en particular se asoci con conceptos de la poca. El joyero estuvo implicado en los acontecimientos de su poca; ideas y conceptos de la poca no eran extranjeros para l y con frecuencia se reflejaron en su arte. Las imgenes mostradas en las joyas nos permiten realizar un seguimiento de la arquitectura y la escultura, los utensilios y la ropa ya no existe. Gracias a ello, tambin podemos tener una idea de los peinados de moda en

aquel momento. La funcin de la joyera no slo iba a adornar la ropa; tambin fue conectada con los ritos de la vida. Se utiliza principalmente para ocasiones de gala-coronaciones, premios de rango militares, bodas y funerales. Joyera tena diversas funciones sociales y rituales. As pues, aparte de ornamentacin, podemos distinguir las siguientes funciones de joyera.(4):

smbolo religioso-magia; sexo y grupo de edad signo signo de divisin del territorio ndice de riqueza.

Cuando se utiliza como amuletos, joyas tenan dos funciones principales: las de proteccin y la "propagacin", la fertilidad implicando este ltima. Las imgenes creadas por los antiguos fueron pensadas para tener el poder de la magia . Aplicar una imagen a un adorno o a una prenda de vestir que significaba "para animarlos con espritu" era una forma peculiar de "santificar" objetos y asociarlos con los poderes msticos de otro mundo. Todas las imgenes eran de una importancia particular y fueron todo lo que pens que era utilizados por los antiguos para influir en el sol, el agua, la tierra, el animals,i.e. divina (16) Segn nosotros, todos los smbolos de arte se agrupan alrededor de varias oposiciones binarias (9). El sistema de oposicin binaria arpillera el arte de los antiguos y correspondi al principio constructivo de las mitologas dualistas. As, la oposicin entre izquierda y derecha fue conectada con diferenciacin de colores: la izquierda simboliza la feminidad y la masculinidad de derecha. El color del anterior era rojo y el ltimo tanto. El sol simboliza la feminidad y la masculinidad de Luna simbolizada.El unifotmity de la perspectiva religiosa asociada a los cuerpos celestes dio una salida a la semejanza de encarnacin material de estas creencias, independientemente de la etnia differences(5). Consideremos las imgenes ms frecuentemente encontradas entre los restos arqueolgicos de Asia Central, el nfasis est en las joyas descubiertas en Bactria.These son adornos de oro y plata de los tesoros del Oxus (6), Tillya-tepe (3) y Dalverzin-tepe(7); agrupan alrededor de dos Deidades: la luna y el sol. Una cruz como un emblema del sol, que es un smbolo de la resurreccin y la inmortalidad, es representada en la diadema descubierta en la tercera tumba de Tillya tepe. Como el crculo y cuadrado, la Cruz divide el espacio interior y exterior, haciendo hincapi en el concepto de centralidad. Proporcion la representacin geomtrica del rbol del mundo que simboliza la muerte (21).A veces la Cruz fue empleada para representar la radiacin solar y lunar. Intercambio constante de las deidades principales, es decir, el sol y la luna, tambin fue expresada por su simbolismo. A sagrado rbol de Luna es uno de los ejemplos (1). El sol y la Luna fueron percibidas como clase y virtuoso divino est castigando a los viles y malos espritus. Su aparicin significaba vida, salud y bienestar. Estas propiedades fueron transferidas a las imgenes de cuerpos celestes, que fueron vistos como protectores mgicos. (8)

Todo lo relacionados con Dios, cielos e inexistencia fue definida por los nmeros impares. En Asia Central, el nmero siete era considerado para ser el nmero ms sagrado. Junto con el nmero tres, la "magia siete" era el nmero ms popular en diferentes sistemas mitolgicos. Su aplastante poder mgico fue atribuida a su interconexin con las fases de la luna y los ciclos (20). Especial significado y simbolismo, santidad y perfeccin fueron atribuidos a l. Su indivisibilidad ligados, ipso facto, a Dios (1) e indica los das de la semana, Ursa Major las siete esferas y siete colores. Los nmeros 3, 4,5,10,12,40,70 y 100 eran sagrados as a muchos pueblos antiguos. Nmeros impares fueron relacionadas con la felicidad y el bienestar y simboliza perfeccin. Nmero tres es el ms importante de todos los sistemas mitolgicos. Es un modelo ideal de cualquier proceso dinmico que implica la creacin, evolucin y decaimiento. Este modelo es manifiesta en la estructura vertical del universo (19) todos los smbolos anteriores pueden encontrarse en los adornos del perodo bajo estudio, tanto en forma como en pequeos detalles. Nmero tres tambin crea que simbolizan el nacimiento, vida y muerte; el principio, el medio y el fin de todo; infancia, la madurez y la vejez. Es central en la mitologa clsica: Kerberos es tres cabezas; Hay tres Parcas, tres furias y tres gracias; Hay tres arpas y tres gorgonas. Tambin se asocia al ser humano: el hombre tiene el cuerpo, el alma y el espritu. Lo mismo ocurre con la materia slida, que tiene tres dimensiones. (1) Imgenes zoomorfas que se encuentran en joyera tambin tenan un significado simblico. As, el Len era el smbolo del poder supremo celestial y grandeza, del sol y el fuego. Se asoci con inteligencia, generosidad, valenta, justicia, orgullo, triunfo, arrogancia, valenta y vigilancia. El Len como smbolo, a menudo fue representado en las monedas de los antiguos reyes de Graeco-bactriano y Shaka, pero ste desapareci en el perodo Kushan (17). El len simboliza tambin el poder destructivo de la deidad femenina. En textos antiguos de indoeuropeo y el folclore, los animales salvajes eran considerados ser sagrado (2). En Asia Central, la cabra monts y el ram creyeron ser sagrados portadores de energa solar. La cabra fue adorada como un smbolo de fertilidad. Sus cuernos fueron representados en ornamentos. La imagen de la ram, como encarnacin de Pharn (buen espritu, protector del hogar), lleg a ser popular particularmente en pocas posteriores, por ejemplo en arte sasnida. El pjaro era popular tambin y es a menudo encontrado en la produccin de la joyera que abarca un periodo de ocho siglos (siglo IV A.C. - 4to siglo A.D.). En la mitologa iran, fue identificado con Suprema sabidura, con fuego y el sol. En la mitologa indo-Irania aves, especialmente las aves acuticas, personificada, acompaado de la diosa madre y se asoci con el agua. En los rituales, la imagen del par de aves era smbolo de fertilidad, riqueza y bienestar. En el folklore de muchos pueblos, par de patos era un smbolo del amor conyugal (13) Fertilidad tambin se asoci con la imagen de la serpiente. Un pendiente de Dalverzin-tepe en forma, como una serpiente es uno de los mltiples ejemplos de esta imagen ampliamente utilizado en joyera. Casi todas las mitologas conectan la serpiente el poder de fertilidad de la mujer de la tierra, el agua y la lluvia. El uso de la cabeza de la serpiente en joyera enfatiza el concepto de la serpiente como defensor. Estilizados motivos de serpiente se encuentran con frecuencia en pulseras. Obviamente fueron diseados para proteger contra los malos espritus y el mal de ojo. Serpientes se crean para proteger las almas de los muertos del espritu

maligno. Los tayikos que habitan en las regiones montaosas crean en la existencia del gran mago Shokhi Moro (el rey de las serpientes) que habitaba en la cima de una montaa y gobern sobre todas las serpientes y dragones. Los motivos de la serpiente fueron utilizados en los ornamentos de los asentamientos de Pamir-en Darvaz, Vanch, Yazgulem, Rushan y Shugnan, que las pruebas de que los mismos smbolos mitolgicos distribuyen en diferentes reas (12). Los griegos veneraron a la serpiente Erichthonios, hijo de la diosa de la tierra, y serpientes se mantuvieron en gran nmero en el templo de Atenea como un homenaje a la diosa de la sabidura. En India, Vishnu, uno de los dioses de la trada, fue representado en la gran serpiente Sesha (18). La serpiente lunar, como cuernos y espinas, estuvo entre lo ms extensamente posible propagacin smbolos de la religin de la luna. La serpiente y los peces eran smbolos intercambiables. Entre los animales imaginarios en la joyera, la ms popular es el grifo (nos.116 pulseras en forma de animal y 116a del Tesoro de Oxus) (6). En Asia Central, el grifo primero apareci en los siglos v-IV A.C. Su iconografa original se form en los primeros Estados del mundo asitico frente. En la mitologa griega, el grifo es un monstruoso pjaro con el pico de un guila y el cuerpo de un Len. En el arte antiguo y medieval de Asia Central, el grifo era un protector del mal, la brujera y la calumnia secreto. La imagen del grifo Len penetr en arte de Asia Central en el siglo v-IV A.C. de Achaemenian Irn. Los griegos, sin embargo, crean que se origin de Bactria y que cada rea histrico-artstico produjo su propia versin de un grifo: un grifo de Len, un grifo de perro-como un caballo-como grifo, etc. (15) La interpretacin plstica del grifo ms se generaliza en el arte monumental de Tokharistan, que es hasta cierto punto conectado a su funcin arquitectnica. En principio sogdiano arte, la prestacin de esta imagen se convierte en el monumental y decorativa (13) Esfinges en joyera egipcia, representan las inundaciones del Nilo que ocurren en los perodos de Solsticio en las constelaciones de Leo y Virgo (14). Por esta razn la esfinge fue representada como un Len con cabeza de hombre o mujer. La esfinge era considerada el emblema de la sabidura y poder. En la mitologa griega, era un monstruo que engendr por tifn y Echidna con rostro femenino y pechos, un cuerpo de Len y alas de un pjaro. (15) Entre las imgenes antropomorfas son las de los dioses. En el perodo comprendido entre el siglo IV A.C. al siglo II D.C. el Panten en Bactria ampliado de Hermes y Zeus a la Dioskoroi, Heracles, Apolo, Atenea, Artemis, Nike, Dioniso, Poseidon, Tyche, Demeter, Aphrodites. A estos dioses se agregaron Kybele de Oriente Medio y Nana. La aparicin de cupidos, Aphrodite' hijos y compaeros es natural. En cuanto a la cosmogona, Orphics tratados a Cupido, es decir, Eros, como encarnacin de la ley que gobierna el universo. En el caos, l simbolizaba el creador del cosmos y el poder original del concepto, que fue uno de los elementos de la creacin del mundo. Eros, como otras criaturas demonacas, dieron alas a acentuar su naturaleza demonaca. Hasta la poca helenstica, pintores y escultores haban interpretado constantemente Eros con enormes alas. Debido a que obras de arte griego y helenstico fueron ampliamente exportado a los pases orientales en cuanto a India, en el este la iconografa de Eros hizo bien conocida en la poca temprana. La representacin de cupidos y Afrodita en mujeres joyas acenta la sensualidad.

En diversas pocas joyeros trataron los mismos mitos e imgenes diferentemente, y sus obras de arte refleja una variedad de actitudes y conceptos caractersticos de cada poca. As, en un caso el Dios Bes en los artculos de joyera del Tesoro de Amu-Darya fue representado como un smbolo de poder y valor (13) del rey. Esta imagen puede se han transformado en la imagen de Sylenos como, por ejemplo, en el cierre en el tesoro de Tillya-tepe que representa una "escena de la boda" (3) Entre las decoraciones florales, el loto es una de las imgenes ms frecuentemente representadas (13). Lotus encarna el poder creativo de la naturaleza femenina y simbolizaba la fertilidad, posteridad, longevidad, salud y vitalidad. En pocas posteriores en aparentemente se transforma en un tulipn, encuentra a menudo en el bordado de Asia Central. Un rbol con aves en sus ramas simboliza la fertilidad, felicidad y prosperidad. Uno de los himnos de Avesta glorifica el rbol sagrado que poseen las semillas de todas las plantas existentes en la tierra. Algunas de las aves desplumando las ramas; otros estn recogiendo semillas desprendidas y llevarlos al cielo, desde donde regresan a la tierra con la lluvia para dar nacimiento a nuevas plantas. En el perodo que va desde el siglo v A.C. hasta el 5to siglo A.D., los tocados de la nobleza de la estepa Eurasitica tradicionalmente adornados con la imagen del rbol con aves en sus ramas. (11) El estilo decorativo del manto y la corona de una mujer de Bactrian implicaron que el portador de esos artculos no era slo un noble, pero perteneci al clan gobernante, que era una reina y haba representado diosas de la fertilidad. Todo su ajuar fueron simbolizada por el rbol de la vida en la corona. Los objetos mencionados fueron encontrados en la tumba sexta de Tillya tepe. El adorno del rbol de la vida rodeado de animales era particularmente popular en el primer milenio A.C. En este perodo iran fueron establecindose habla de tribus, y la evolucin arte pictrico de las guadaas fue influenciado por el arte del Norte e Irn. La imagen del rbol con aves en sus ramas se coloc, en particular, en los tocados ceremoniales de Scythian Reyes y reinas y se asoci con la diosa de la fertilidad que expresa la idea del renacimiento de la vida. Mitlogos han demostrado que la imagen del rbol refleja el mito cosmognico principal: el universo estuvo representado por sus tres secciones las races, el tronco y la corona. Las races simbolizaban el mundo terrenal; el tronco se asoci con la superficie de la tierra y el mundo de los seres humanos y animales, mientras que la corona se refiri a los cielos, el dominio de los dioses. A veces las cuatro partes del mundo fueron marcadas por cuatro rboles que crecen en los cuatro lados del rbol del mundo (10) En la filosofa China, que bajo la influencia de creencias de Asia centrales, el rbol es uno de los cinco elementos de la vida: el rbol, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Evolucionaron de caos en el proceso de interaccin entre dos polos, Yin y Yang. Estas son las categoras esenciales de la filosofa natural, lo que significa la unidad de fuerzas polares, las fuerzas de la suave y duro, la mujer y el hombre, la luz y la oscuridad, etc.(10) en Coreano mitologa la imagen del rbol, por ejemplo, incorpor el contrato mgico entre el hombre y el otro mundo. Propiedades simblicos fueron atribuidos a los metales (el sol se asoci con el oro y la luna con la plata), sino tambin a las piedras preciosas utilizadas en joyera. En la historia de la cultura, piedras tuvieron especial importancia como sustancias durables resiste la destruccin. La adoracin de piedras fue conectada con la creencia en sus propiedades curativas. Piedras fueron dotadas con el poder, que evoc cuando se les tocadas o usados como amuletos o tierra y tragado como un medicamento curativo de la magia. Para reforzar los poderes

mgicos de las piedras semipreciosas, joyeros aumentaron sus dimensiones en los adornos y multiplicaron a su nmero. Entre las piedras populares con la joyera del perodo en estudio fueron turquesa, granate, lapislzuli, cornalina, perlas y coral. Turquesa simbolizado pureza y virginidad, indic dignidad y riqueza. Se supona que para salvaguardar los viajeros iban y reconciliar a esposos; se crea para mejorar la vista y para ayudar en la comunicacin (1). La nocin de poderes mgicos de las piedras se mezcla con el enfoque racional para su utilizacin en medicina popular. Los pueblos de Asia Central usa perlas y corales para tratar enfermedades pulmonares. Cuando en polvo, fueron utilizados para detener el sangrado y como astringentes. Se consideraron los corales para traer prosperidad y fertilidad (2). Este accesorio especial para los corales y las perlas puede provenir de cultos astrales. Perla aplicacin en pendiente y collares evoca el brillo de la luna y presuntamente traer riqueza que llevaban los ornamentos. Cornalina se asoci con mercurio y Venus, los planetas, el nombre de los clientes del comercio: el Dios de la sabidura y la diosa de la belleza y la fertilidad. Hay dos tipos diferentes de cornalina, que se distinguen como piedras masculinas y femeninas. Cornalina masculino es de un color crudo, mientras que la mujer es naranja rosado transparente. Esta piedra fue creda para proteger la vista, asegurar Inicio y traer felicidad y prosperidad. La forma de cada joya e ideas subyacentes, revelan las dos razones bsicas para usarlo - razn por la que, a su vez, determinar el significado codificado en un elemento determinado. La primera razn, esttica, se basa en la intencin de resaltar la belleza femenina segn ideales locales y hacer hincapi en el poder masculino y la masculinidad. La segunda razn, ritual, refleja el concepto ideolgico dictada por las generaciones anteriores, expresadas en la creencia en los poderes protectores de los ornamentos utilizados como talismanes. Al realizar ritos religiosos, bellas artes fueron esenciales para grabar el significado secreto de la ceremonia en forma visual. Personajes representados en joyas, as como sus atributos y gestos, no tena ningn significado real de la narrativa. Por el contrario, eran signos para ser descifrado y traducido al idioma de conceptos.

Referencias
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Head jewelry
Comparative Analysis of Head Jewelry of Europe and Central Asia Late 19th - Early 20th Centuries

19th century France played an important role as a center of high European culture, which was greatly influenced by other ethnic traditions. The many influences in the art of French jewelers in the late 19th - early 20th centuries are discussed in the work of Peter Hinks (19th Century Jewelry, London, 1975), Gere Charlotte (American and European Jewelry, Crown, 1975), Burges Frederick (Antique Jewelry and Trinkets, London, N.Y., 1919), and many others.

Analyzing the art of jewelry of France of this period, many researchers point out the Eastern influences. Along with Indian and Japanese elements, we would like to highlight strong influence of Central Asia, proven by the comparative analysis of head jewelry of Europe and Central Asia. The author was compelled to write this article after conducting an analysis of a tiara that belonged to Josephine, the first wife of Napoleon Bonaparte. As a result of this analysis, it was established that this kind of head jewelry was popular in England, Vienna and St. Petersburg (The Belle poque of French Jewelry, 1850 - 1910). From the ancient times, frontal (forehead) adornments indicated the wearers social standing. This type of adornments was often used as part of a wedding ensemble. The use of diadems in the ancient period has been illustrated not only by the original findings, such as a plate depicting geese from the Oxus treasure (2nd century A.D.) located in British museum in London and found in the late 19th century on the territory of Central Asia (south of Tadzhikistan, Dalton O. , 1964), but also in the written sources. The Tillya-tepe diadem, discovered in Tsars necropolis on the territory of modern Afghanistan, was fashioned out of finest gold (Sarianidi V., Bactrian Gold, L., 1985). In the ancient era, northern Afghanistanwas part of a common territory with southern regions of Uzbekistan and Afghanistan. We suggest that Central Asian diadems called Tillya-kosh (Tilla-Kosh) represented one of the types of frontal adornments and were made in the traditional style of similar articles on Tillya tepe. It is possible that this type of head adornment merged the features of frontal fillets and gold flower garlands favored by different peoples in the ancient period (FakhretdinovaD., Yuvelirnoe iskusstvo Uzbekistana, Tashkent, 1988, p. 97). It seems appropriate to mention the images of gods and celestial musicians that appear in the Eastern paintings, ceramics, sculpture, and reliefs (reliefs of Ayrtama, ceramics of Dilberdzhin, etc.). Each adornment reflected historical and cultural changes characteristic for each given era. Scientists and ethnographers studying Central Asia -- Sukhareva O., Borozna N., Chvyr L. -- described the Tillyakosh frontal adornment as an open-work diadem decorated with precious or semi-precious stones, and later with colored glass. Made in the shape of gold eyebrows - tillya-kosh (Tadzhik., Uzb.), the diadem is typical for such regions as Samarkand, Tashkent, and Ura-Tyube. Earlier researcher A. Shishov (Sarty, Sb. materialov dlya statistiki Syrdaryinskoj oblasti, tX1, Tashkent, 1904) offered the following description of the diadem: The Tillya-kosh diadem consists of massive silver plates cut in the shape of curved eyebrows, heart-shaped pendants are attached below, a thinner plate is soldered along the upper edge, forming a beautiful complex pattern. In D. Fahretdinovas monograph (1988), the author gives a detailed analysis of the imagery of the wedding diadem of Tillya-kosh, which symbolizes purity and virginity. The design of the Tillya-kosh diadem was replicated by French jewelers of firms such as Maison Cartier,Maison Choumet' (Maison Choumet is a large clan of jewelers from Schwabisch Hall popular in Paris for more than two hundred fifty years), as well as early works of Bapst (founded in 1725, Bapst began to make crowns in1788).

Thanks to the detailed analysis of diadems, we know that French jewelers tended to preserve the upper part of Tillya-kosh; however, the familiar to us row of turquoise that symbolized both the celestial sphere and water element) was frequently substituted for diamonds popular in Europe in that time period. According to The Continuum Encyclopedia Of Symbols (Udo Becker, N.Y. 1994, p.83), diamonds symbolize cleanliness, spirituality and constancy. In India, for example, diamond is a symbol of immortality -- Buddha's throne is made out of diamonds. Europeans believed that diamond had healing powers, could protect from poisoning, drive away wild animals, witches, and ghosts. Diamond could also make its wearer invisible and assist men in pursuing women. During Renaissance, diamonds symbolized courage and audacity. Paying most of the attention to the decorative effects, French made considerable changes to the inner symbolism of the diadems of Central Asia that were based on Buddhism and traditional skills of Indian jewelers of this era. However, the connection between the two schools of jewelry making is evident. In the French diadem, the center is an open torn circle, rather than a semi-circle. Smooth transition and secure design characterize the Central-Asian diadem: its basic shape was made in advance and stored as a gold plate, a kind of skeleton design. This allowed for static design, as opposed to the tense and edgy, flight-like, rhythm and the rippling ornaments of the French crown. Shifting accents -- for example, moving a large, semantically significant inset into the center of the French crown was done primarily for the sake of balance of the overall composition, without delving into the essence of the image. In our opinion, French masters cared mostly about the ornamental function of their objects, versus the jewelers of Central Asia, who emphasized the symbolic nature of each item, according to ancient traditions. By the 18th century, the art of jewelers of Central Asia reflected the subtly veiled and easily recognizable images, especially with the arrival of Islam, the new religion that came to replace Buddhism. It is known that in the early Middle Ages, Buddhist deity was worshipped in Central Asia along with local religions. This has been proven by archaeological discoveries of Buddhist monuments monasteries of Karatepe (Stavisky B., Kara-tepe), Ajina-tepe (Litvinsky B., Zeymal B., Ajina-tepe, 1971), Chevipol (Mullokandov, Raskopki v Katlonskoj oblasti) -- in Uzbekistan and Tajikistan. Other evidence in favor of Buddhist influence on the art of jewelry is related to the Indian jewelers work and residence in Central Asia. In the above-mentioned work of D. Fahretdinova, the author points to the zoomorphic astral motives in the upper part of diadems composition. A single line indicates a supple body that retains flexibility of an animal; the tail is coiled, front and rear paws are visible (99, 1988). Preliminary studies show that the upper part of the diadem contains images of specific animals. The images form a composition, where the actual images are masked by colorful insets. The animal images are easily read from the underside of the plate.

Islam, the new religion, forced jewelers into searching for new implementations of old designs in order to erase the meaning of traditional plots. Esthetically revised symbols turned into non-readable, abstract, decorative format, which now appeared simply as a complicated ornament. In our opinion, the upper part of the diadem is a heraldic composition depicting lions, monkeys and a turtle. Choosing these particular animals is not incidental: the images follow a certain basic idea, namely, a lion, a monkey and a turtle in the Buddhist Pantheon (Mify narodov mira, M. 1980, volume 1, book 2, 1982). Here we see the three faces of Buddha: Peacock, turtle, stallion, ox, elephant and lion serve as zoomorphic symbols, different Buddhas and boddhisatvas. In the Buddhist world, the legends of Buddha Shakyamunis past births in the shape of monkeys, birds, or deer are widely spread (Mify, p. 577). Buddhas many reincarnations in the image of a lion are well known. While lionesses were considered symbols of motherhood and known as companions of the Goddess Mother, lions, in turn, were closely linked with female deities. In folk medicine, for instance, lion is known as a symbol of witchcraft and health. Another hypostasis of monkey is associated with the Divine Hanuman, the son of Vayu, the God of the Wind, or Maruti and Ajanta the Monkey. Originated in India, the cult of Hanuman and monkeys spread throughout East Asia over to China. One of Hanumans special powers is being able to fly. Thus, the diadem in question depicts not only Buddhas hypostases, but two worlds -- heaven and earth. The underwater world is represented below by attaching temple pendants in the shape of fish or dolphin, as well as by the so-called lotus-shaped brows. The monkeys feet are placed on the Buddhas wheel. The trefoil-patterned crowns on the heads of monkeys and lions emphasize the divine affiliation of the animals. The double-row pendants, short, decorated with pearls or white beads, symbolized water and may have represented astral symbols connected with fertility. Long seed-shaped pendants are also related to soil we suggest barley, the first grain used as food by humans. The diadem in question was used in wedding ensembles as a symbol of fertility. As has been mentioned earlier, the existence of Buddhist characters in art is not accidental. Fairly complex and conservative in its technical characteristics, the art of jewelry making retained the Buddhist images up until today. In the beginning of the 18th century many Indian jewelers lived and worked on the territory of Uzbekistan and Tajikistan, thus incorporating the elements of their culture and religion into their craft. However, having to produce jewelry for the local population, forced the jewelers to carefully encrypt and conceal the traditional elements of Buddhist art passed on from generation to generation. Thanks to the relatively open integration of the two cultures, unique examples of jewelry greatly benefitted people in both cultures. The Tillya-kosh diadem was worn over a scull-cap, covered with a headscarf. Hooked chains were positioned in the center of the diadem and attached to the headscarf. Braided cotton threads were tied on the back.

The jewelry masters did not deviate from the traditional canon even when the true meaning of the symbols was lost. Detailed analysis shows that the French masters replaced the triple-line rhythm with a sort of stylized wings, as a symbol of the higher world, the highest authority. However, the composition is balanced by introducing a new element, a lotus flower. In Buddhism and Hinduism, as well as in Islam, a crown decorated by a lotus flower usually symbolized the victory of spirit over flesh (Udo Becker, N.Y., 1994, p. 75) Finally, a stylized flower completes the central part of the diadem - again, the Sun justifiably represents supreme authority in Josephines tiara. Note that in the Tillya-kosh diadem a hidden image of Buddha ends in a trefoil decoration, which itself is shaped as a separate tiara.

Joyera de la cabeza
Anlisis comparativo de la joyera de la cabeza de Europa y Asia Central Finales del siglo XIX - inicios del siglo XX

siglo XIX Francia desempe un papel importante como un centro de alta cultura europea, que fue influenciado por otras tradiciones tnicas. Las muchas influencias en el arte de joyeros franceses de finales 19th - inicios del siglo XX se discuten en la obra de Peter Hinks (siglo XIX joyera, Londres, 1975), Gere Charlotte (americano y europeo joyas, corona, 1975), Burges Frederick (joyas antiguas y baratijas, Londres, Nueva York, 1919) y muchos otros. Analizando el arte de la joyera de Francia de este perodo, muchos investigadores sealan las influencias orientales. Junto a elementos de la indios y Japn, nos gustara destacar la fuerte influencia de Asia Central, probado por el anlisis comparativo de la joyera de la cabeza de Europa y Asia Central. El autor se vio obligado a escribir este artculo despus de realizar un anlisis de una tiara que perteneci a Josephine, la primera esposa de Napolen Bonaparte. Fruto de este anlisis, se estableci que esta clase de joyera cabeza era popular en Inglaterra, Viena y San Petersburgo (Belle poque la de francs joyeria, 18501910). Desde los tiempos antiguos, adornos de frontal (frente) indican la posicin social del portador. Este tipo de adornos era de uso frecuente como parte de un conjunto de la boda. El uso de diademas en la poca antigua ha

sido ilustrado no slo por los resultados originales, tal como una placa que representa gansos del Tesoro de Oxus (s. II D.C.) en el Museo britnico en Londres y encuentra a finales del sigloXIX en el territorio de Asia Central (sur de Tayikistn, Dalton O., 1964), sino tambin en las fuentes escritas. La diadema de Tillya tepe, descubierta en la necrpolis del Zar en el territorio de Afganistn moderno, se labr en oro ms fino (Sarianidi V., oro bactrianos, L., 1985). En la poca antigua, parte norte de la Afghanistanwas de un territorio comn con regiones del sur de Uzbekistn y Afganistn. Le sugerimos que diademas Asia centrales llamados Tillya-kosh (Tilla-Kosh) representaron uno de los tipos de adornos frontales y fueron hechas en el estilo tradicional de artculos similares en Tillya tepe. Es posible que este tipo de adorno de cabeza combina las caractersticas de filetes frontales y guirnaldas de flores oro favorecidos por diferentes pueblos en la poca antigua (FakhretdinovaD., iskusstvo GmbH Uzbekistana, Tashkent, 1988, p. 97). Me parece oportuno mencionar las imgenes de dioses y msicos celestiales que aparecen en el orientales pinturas, cermica, escultura y relieves (relieves de Ayrtama, cermica de Dilberdzhin, etc..). Cada adorno refleja caracterstica de cambios histricos y culturales de cada poca determinada. Cientficos y etngrafos estudiar Asia Central--Sujarev O., N. Borozna, Chvyr L.--describieron el adorno frontal de Tillya-kosh como una diadema de trabajo abierto decorado con piedras preciosas o semipreciosas y ms tarde con vidrio coloreado. Hecho en la forma de "cejas de oro" - tillya-kosh (Tayikistn., Uzb.), la diadema es tpica para tales regiones como Samarcanda, Tashkent y Ura-Tyube. Investigador anterior A. Shishov (Sarty, Col. Planit dlya statistiki Syrdaryinskoj oblasti, tX1, Tashkent, 1904) ofrece la siguiente descripcin de la diadema: "la diadema de Tillyakosh consiste en placas de plata masivas cortadas en forma de las cejas curvadas, colgantes en forma de corazn se colocan por debajo de una placa ms delgada se suelda a lo largo del borde superior, formando un patrn complejo hermoso." En la monografa de D. Fahretdinova (1988), el autor ofrece un anlisis detallado de las imgenes de la diadema de boda de Tillya-kosh, que simboliza la pureza y la virginidad. El diseo de la diadema de Tillya-kosh fue replicado por joyeros franceses de firmas como "Maison Cartier," "Maison Choumet'" (Maison Choumet es un gran clan de joyeros de Schwbisch Hall popular en Pars durante ms de doscientos cincuenta aos), as como de los primeros trabajos de Bapst (fundado en 1725, Bapst comenz a hacer coronas in1788). Gracias al anlisis detallado de diademas, sabemos que joyeros franceses tienden a preservar la parte superior de Tillya-kosh; sin embargo, la conocida: fila de turquesa que simbolizaban la esfera celeste y el elemento agua) se sustituy con frecuencia diamantes popular en Europa en ese perodo de tiempo. Segn el Continuum enciclopedia de smbolos (Udo Becker, Nueva York 1994, p.83), diamantes simbolizan la limpieza, la espiritualidad y la constancia. En la India, por ejemplo, el diamante es un smbolo de la inmortalidad - trono de Budaest hecho de diamantes. Los europeos crean que diamante tena poderes curativos, podra proteger del

envenenamiento, fantasmas, Brujas y animales salvajes. Diamante tambin podra hacer su portador invisible y asistir a los hombres en la bsqueda de las mujeres. Durante el renacimiento, diamantes simbolizan coraje y audacia. Pagar la mayor parte de la atencin a los efectos decorativos, francs hizo cambios considerables al simbolismo interno de las diademas de Asia Central que se basaban en el budismo y las habilidades tradicionales de Indias joyeros de esta era. Sin embargo, la conexin entre las dos escuelas de joyera es evidente. En la diadema francesa, el centro es un crculo roto abierto, en lugar de un semicrculo. Transicin y seguro diseo caracterizan la diadema de Asia Central: su forma bsica fue adelantado y almacenado como una placa de oro, una especie de esqueleto diseo. Esto permiti diseo esttico, en comparacin con el tenso y nervioso, "vuelo-como," ritmo y los adornos ondulantes de la corona francesa. Desplazamiento de Acentos--por ejemplo, mover una gran, semnticamente importante insercin en el centro de la corona francesa se hizo principalmente por el equilibrio de la composicin general, sin adentrarse en la esencia de la imagen. En nuestra opinin, amos franceses cuidan sobre todo sobre la funcin de sus objetos, frente a los joyeros de Asia Central, quien destac el carcter simblico de cada elemento, segn antiguas tradiciones. Por el sigloXVIII , el arte de los joyeros de Asia Central refleja las imgenes sutilmente veladas y fcilmente reconocibles, especialmente con la llegada del Islam, la nueva religin que vino a reemplazar el budismo. Se sabe que en la edad media, era adorada deidad budista en Asia Central junto con las religiones locales. Esto ha sido comprobado por los hallazgos arqueolgicos de monumentos budistas monasterios de Kara-tepe (B. Stavisky, Kara-tepe), Ajina-tepe (Litvinsky B., Zeymal B., Ajina-tepe, 1971), Chevipol (Mullokandov, Raskopki v Katlonskoj oblasti)--en Uzbekistn y Tayikistn. Otra evidencia a favor de la influencia budista en el arte de la joyera se relaciona con los indios joyeros de trabajo y residencia en Asia Central. En el mencionado trabajo de D. Fahretdinova, el autor seala los motivos zoomorfos astrales en la parte superior de la composicin diademas. "Una sola lnea indica un cuerpo flexible que conserva la flexibilidad de un animal; la cola est enrollada, frente y patas traseras son visibles"(99, 1988). Estudios preliminares muestran que la parte superior de la diadema contiene imgenes de animales especficos. Las imgenes forman una composicin, donde las imgenes reales son enmascaradas por coloridos apliques. Las imgenes de animales se leen fcilmente desde la parte inferior de la placa. Islam, la nueva religin, oblig a joyeros en bsqueda de nuevas implementaciones de viejos diseos para borrar el significado de parcelas tradicionales. Estticamente revisado smbolos convertido en formato no legible, abstracta, decorativa, que apareci ahora simplemente como un adorno complicado. En nuestra opinin, la parte superior de la diadema es una composicin herldica que representan leones, monos y una tortuga. La eleccin de estos animales particulares no es incidental: las imgenes seguir una cierta idea bsica, es decir, un Len, un mono y una tortuga en el Panten budista (Mify narodov mira, M. 1980, volumen 1,

libro 2, 1982). Aqu vemos las tres caras de Buda: "pavo real, tortuga, Semental, buey, elefante y Len sirve como smbolos zoomorfos, diferentes budas y boddhisatvas." En el mundo budista, las leyendas de nacimientos anteriores de Buda Shakyamuni en forma de ciervos, monos y aves son muy extendidas (Mify, p. 577). Muchas reencarnaciones de Buda en la imagen de un Len son bien conocidos. Mientras que las leonas fueron consideradas smbolos de la maternidad y como compaeros de la diosa madre, leones, a su vez, estuvieron estrechamente vinculadas con deidades femeninas. En medicina popular, por ejemplo, Len es conocido como un smbolo de la brujera y la salud. Otra hipstasis de mono se asocia con el divino Hanuman, el hijo de Vayu, el Dios del viento, o Maruti y Ajanta el mono. Se origin en la India, el culto de Hanuman y monos repartidas a lo largo de Asia Oriental a China. Uno de los poderes especiales de Hanuman es ser capaz de volar. As, la diadema en cuestin representa no slo Buda hipstasis, sino dos mundos--cielo y la tierra. El mundo submarino se representa a continuacin uniendo colgantes de templo en forma de peces o delfines, as como por las llamadas en forma de loto "frentes." Pies de mono se colocan en la rueda del Buda. Las trbol-patrn coronas en las cabezas de monos y leones enfatizan la filiacin divina de los animales. Los colgantes de doble fila, cortos, adornado con perlas o cuentas blancas, simbolizados agua y pueden haber representado astrales smbolos relacionados con la fertilidad. Colgantes de largo en forma de semilla tambin se relacionan con suelo sugerimos la cebada, el primer grano utilizado como alimento por los seres humanos. La diadema en cuestin fue utilizada en los conjuntos de boda como smbolo de fertilidad. Como se ha mencionado anteriormente, la existencia de personajes de budistas en el arte no es accidental. Bastante complejo y conservador en sus caractersticas tcnicas, el arte de la joyera retuvo las imgenes budistas hasta hoy. A principios del sigloXVIII muchos joyeros indios vivieron y trabajaban en el territorio de Uzbekistn y Tayikistn, incorporando as los elementos de su cultura y religin en su oficio. Sin embargo, tener que producir joyera para la poblacin local, oblig a los joyeros cuidadosamente cifrar y ocultar los elementos tradicionales del arte budista pasa de generacin a generacin. Gracias a la integracin relativamente abierta de las dos culturas, ejemplares nicos de joyera beneficiaron grandemente personas en ambas culturas. La diadema de Tillya-kosh llevaba encima una tapa de scull, cubierta con un pauelo en la cabeza. Cadenas enganchadas se coloca en el centro de la diadema y conectadas al velo. Hilos de algodn trenzado atadas en la espalda. Los maestros de la joyera no desviarse del canon tradicional incluso cuando el verdadero significado de los smbolos se perdi. Anlisis detallado muestra que los maestros franceses sustituye al ritmo de la lnea de triple con una especie de alas estilizadas, como un smbolo del mundo superior, la mxima autoridad. Sin embargo, la composicin es

equilibrada mediante la introduccin de un nuevo elemento, una flor de loto. En el budismo y el hinduismo, as como en el Islam, una corona adornada por una flor de loto generalmente simboliza la victoria del espritu sobre la carne (Udo Becker, N.Y., 1994, p. 75) Por ltimo, una flor estilizada completa la parte central de la diadema - una vez ms, el sol justificadamente representa la autoridad suprema en la tiara de Josephine. Tenga en cuenta que en Tillya-kosh diadema una imagen oculta de extremos de Buda en una decoracin de trbol, que s mismo se forma como una tiara separada.