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Pero si seleccionamos sólo las más difundidas (al menos en este lado del charco), nos concentramos en dos familias de escalas HO y N.
Vamos a comparar estas dos escalas junto a otras dos, la Z por pequeña y la G por grande.
Para ello vamos a editar fotográficamente la imagen de un vagón del magnífico tren hotel de lujo “El Andalus” que recorre Andalucía. Para que podáis
haceos una idea, la mano es de un hombre adulto y el vagón es originariamente de escala N.
Escala Z Escala N
Otro de los factores a tener en cuenta para la elección de una escala es el radio de curvatura de la escala:
Para seleccionar el entreeje que deseáis usar, deberéis tener en cuenta en tamaño del balasto:
Escala Anchura en la base Anchura en la cima Altura
Y por último combinaremos los entre-ejes los radios y la anchura de la zona, para poder diseñar la maqueta que queremos:
e Para escala exacta, sin licencias como hacer algo más cortos los vagones expresos y más bajos para que no parezcan tan rechonchos.
1435 16.5
00 1:76
mm mm
1000 16.5
Sm 1:65
mm mm
1435 22.2
S 1:65
mm mm
60- 100-
750 16.5 55 95 90 65 75 85
0e 1:45 100 200
mm mm Mm mm mm mm mm mm
mm mm
1000 22.2
0m 1:45
mm mm
60- 100-
1435 33 92 160 150 110 127
0 1:45 145mm 100 20
mm mm Mm mm mm mm mm
mm mm
80- 120-
1435 45 120 200 180 180
I 1:32 120 220
mm mm Mm mm mm mm
mm mm
G 1000 45
1:22.5
(IIm) mm mm
1435 63
II 1:22.5
mm mm
Decoración de la maqueta:
Como poner el balasto sobre las vías:
Cortar los durmientes de las vías en distintos sentidos. ¿Por qué? Los durmientes no suelen ser todos iguales, son irregulares, están puestos de manera
irregular, etc.
Pintar los laterales de los rieles usando pintura acrílica imitación oxido. ¿Por qué? El natural paso del tiempo inexorablemente oxida al riel de verdad
Pintar los durmientes con pinturas acrílicas. Rebajarlas con bastante agua y cuidar que queden pintados irregularmente. Usar distintos colores. Si uno es
más estricto, ver la concordancia con el tipo de suelo del lugar en cuestión que se modela.
Colocar el balasto entre los durmientes usando una cuchara, cuidando que no queden sobre estos o sobre los rieles. Ojo con los cambios!. Usar
preferentemente balasto de grano fino.
Pasar alcohol usando un pulverizador sobre la zona en cuestión. ¿Por qué? El alcohol disminuye la tensión superficial de la cola vinílica, permitiendo que
ésta se sumerja entre balasto.
Colocar con la ayuda de un gotero cola vinílica diluida por la mitad con agua, sobre el balasto.
Como hacer un suelo creíble:
Preparar en un recipiente adecuado la siguiente mezcla:
* 5 cucharadas de aserrín ¿Por qué? Da a la mezcla cierta irregularidad, evitando el efecto irreal de la “llanura perfecta”
* 5 cucharadas de yeso
* Cola vinílica en la misma proporción ¿Porqué? La cola vinílica liga los componentes de la mezcla y además hace que ésta se adhiera al corcho,
aglomerado, cartón, etc.
* Ferrite negro, ocre, terracota, etc. (pigmento que se compra en ferreterías). ¿Por qué? Porque de esa manera la mezcla tiene el color adecuado al suelo
que estamos modelando, y nos salteamos el paso de pintarlo, que aparte tiene el inconveniente de que si se quebrara, se vería la quebradura de color
blanco. Para encontrar el color exacto es cuestión de probar haciendo ensayos.
* Agua. La proporción es cuestión de práctica. Lo interesante es que variando su cantidad permite hacer el tipo de suelo que queramos, porque si le
agregamos poco agua el terreno sale rugoso, mientras que si tiene mucha sale muy llano.
No alterar las cantidades. ¿Por qué? Porque si preparamos mas cantidad de lo establecido, probablemente el yeso fragüe antes de ponerlo en la maqueta.
Como hacer una vegetación creíble:
Primeramente debemos teñir aserrín, por ejemplo con anilinas que se usan para teñir telas que hay de todos los colores.
Son pigmentos que se colocan en un recipiente en donde se coloca la prenda a teñir (en nuestro caso el aserrín) y luego se agrega agua según las
instrucciones del producto. Luego se cuela y se deja secar al sol.
Una vez seco se tamiza para obtener prácticamente polvo de aserrín.
Se mezclan los colores para obtener un tono más real. Conviene observar como siempre la realidad o ver fotos del lugar a modelar. Para colocarlo en la
maqueta tenemos dos formas:
Podemos colocar cola vinílica con ayuda de un pincel y luego espolvorear la mezcla lograda.
O bien colocar la mezcla sobre la maqueta, pulverizar con alcohol y con el gotero o pulverizador poner cola vinílica diluida.
Según el método seguido el efecto puede ser diferente. Es cuestión de probar que puede ser lo mas acertado según el caso.
Luego se agregan los demás componentes, si el lugar lo requiere:
Arbustos.: pueden hacerse usando liquen o musgo. También se puede usar viejos cepillos de pelo, cepillos de dientes, escobas, plumeros, etc.
árboles: si no están convencidos con su verosimilitud con los reales conviene no ponerlos, o colocarlos lejos del primer plano visual, ya que al igual que
los personajes son los detalles que hacen que las fotos no luzcan semejantes a las de prototipos reales. Conviene colocarlos juntos y de forma irregular.
Pequeñas malezas: la mejor opción es el follaje de Woodland Scenic o bien la parte verde de la esponja de lavar la vajilla desmenuzada. También se
consigue sola en casa de artículos de limpieza.
Rocas: si adquirió habilidad con la mezcla del suelo, puede hacer la roca que quiera, sino también sirve la corteza de corcho o bien los moldes de caucho
que se venden en casas de hobbies.
Pinos: un método muy practico para hacer pinos a granel, ideales para las montañas consiste en: usar un alambre doblado por la mitad del tamaño del pino
que se desea, entremedio de él se colocan pedazos de soga de nylon desmenuzada transversal al alambre, luego se coloca las puntas del alambre en el
mandril de un taladro de bajas revoluciones. Con una pinza se sujeta el extremo opuesto y se hace girar al taladro hasta que se retuerza el alambre y quede
como un cepillo para limpiar mamaderas. Luego se corta con tijera para dar la forma adecuada, se puede pintar con aerosol o aerógrafo y luego se
sumerge en cola vinílica diluida en agua y se espolvorea polvo de aserrín de color adecuado.
Como hacer un camino o ruta:
Muchos ferromodelistas usan papel de lija para representar una ruta o autopista. Yo encontré mejor haciéndolo con la mezcla detallada anteriormente
usando ferrite negro en poca cantidad para conferirle un color gris claro. Se debe usar la mezcla sin aserrín y con bastante agua. Se marcan los límites de
la ruta sobre la maqueta con corcho, como para que al verter la mezcla esta forme la senda apropiada.
Si se desea hacer un camino de tierra se puede usar polvo de aserrín de color tierra.
Conviene planificar la ubicación de los mismos, siempre pensando en que su construcción se justifica, ya sea por el transporte de personas o mercancías
de un lugar a otro.
Como hacer alambrados, vallas, etc.:
Para hacer alambrados se puede usar el tul (que se usa para la confección de trajes de novia) que se vende en mercerías, y los parantes se puede usar entre
otras cosas perfiles de rieles de las vías Ho cortados a la altura apropiada. También se puede usar tejido mosquitero plástico o de metálico.
Con los restos de vías se pueden hacer vallados, como también con varillas de pino de 2 o 3 mm.
Detalles en gral.:
Cuanto más detalles tenga la maqueta mas real parecerá, siempre y cuando sean apropiados al lugar. Durmientes, restos de vías oxidadas, ruedas,
cubiertas, barriles, bolsas, etc. son apropiados para muchos lugares.
Siempre conviene agruparlos que dejarlos solos.
En los galpones de las locomotoras se pueden poner boggies rotos, ruedas de vagones, mordazas de los vagones, etc. Siempre avejentados.
En las zonas fabriles agregar por ejemplo: camiones y maquinas viales pero no de cualquier forma, sino que por ejemplo los camiones tienen que
aparentar cargar o descargar algo (para ello se incluyen personajes adecuados), en el caso de las maquinas viales se pueden colocar en posición de
excavación, o sanjeo, etc. Las variantes son infinitas.
Si se colocan camionetas o autos, una alternativa es utilizando una pistola de calor se lo puede deformar como si estuviera chocado, o con la cubierta
pinchada.
Personajes:
Conviene volver a pintarlos si se observa que son muy irreales. Se colocan agrupados y se trata de que formen pequeñas escenas, es decir como si
estuvieran charlando, trabajando, o esperando al tren. Si son muy irreales póngalos de espalda a la visual. Recordar que si los personajes están
malogrados, estropeará todo lo trabajado
Si no está en la posición adecuada se puede “amputarlos” y variar el sentido de sus brazos y piernas. Luego se vuelve a pintarlos.
Suelen quedar muy bien los animales. Por ejemplo las palomas y los gatos sobre los techos de las fabricas, carteles, postes de teléfono, etc.
Estructuras:
Conviene pintarlas antes de armarlas, para evitar que se noten que son de plástico. Luego de armadas hay que “envejecerlas” para darle apariencia de
antigua. Para ello lo ideal es pintarlo con aerógrafo o pintura en aerosol de color simulando la tierra, oxido, suciedad , etc.
Una idea interesante es seccionar una estructura a la mitad y colocarla sobre el fondo.
Puentes y túneles:
Si pensamos un poco cuando el tren de verdad necesitaba atravesar un río, una montaña, etc. el hombre se hacía camino fabricando puentes y túneles. A lo
que quiero llegar es que si ponemos un túnel o hacemos un puente, que éste sea necesario al terreno desarrollado, no porque quede lindo en la maqueta.
Muchas maquetas tienen puentes espectaculares, pero si uno observa con detenimiento están injustificados.
Ubicación:
Me refiero a ubicación la distribución conveniente de los elementos de la maqueta a fines prácticos, operativos y también para crear un buen efecto visual.
Si tomamos en cuenta la visual del espectador conviene poner adelante las vías y cambios, luego las estructuras pequeñas y arboles y sobre el fondo las
montañas, estructuras grandes, etc.
Es poco práctico poner por ejemplo los cambios manuales detrás de una estructura.
Además hay que pensar que a veces necesitamos tomar un vagón con la mano, y en ese caso tratar de no romper nada.
Por eso si quieren poner postes telefónicos o de alumbrado, es aconsejable ponerlo lo mas lejos posible de nuestras manos. Ni que hablar si se coloca el
cableado entre ellos.
1- Materiales necesarios
1 - Los listones
El clásico aglomerado sirve, un tablero de fibras es mejor, pero si te fijas en lo que cuesta una máquina, o un vagón, o una casa, o un desvío, no
escatimarás en uno o dos tableros y utilizarás tablero contrachapeado.
Este tablero es multicapa de madera desenrollada colocadas las fibras perpendiculares unas a otras, lo que le da una gran estabilidad.
Es importante cada una de las capas no sean de más de uno a dos milímetros, si son más gordas es que el tablero es de baja calidad, y con el calor de la
casa y otras variantes, se nos torcerán, lo que se llama ponerse como cuernos.
La diferencia de precio entre los de normales y los antihumedad, aconseja estos últimos, pues con ellos podemos trabajar con escayola, agua, cola, etc...
sin miedo a que se les degrade la cola interna y acaben desaciéndose, según los sitios los llaman: fenólicos, hidrófugos, antihumedad, wbp, uso exterior...
Los he usado de dos tipos: de 10mm con acabado visto okumen para la base de vías, estaciones, costillas de la estructura, fin del decorado... de 22mm con
acabado visto okumen para los listones auxiliares, regruesos y otros soportes.
En mi caso usé unas pocas tiras de 22mm y dos tableros completos de 10mm.
3 - Los tornillos y las puntas
Uniones a testa:
Son de unos 58mm de largo y unen dos zonas planas como porciones de vías.
Uniones a 90 grados:
Son de unos 22 mm de lado y sirven para unir las costillas con los listones de la estructura.
5 – La cola blanca
Sirve cualquier cola blanca al agua o similar que al secar quede transparente, es aconsejable usarla del mismo tipo que la que usaremos para el decorado,
así podemos comprar un bote de medio litro o más y nos ahorraremos dinero y paseos a la tienda.
2- La base
La base es la estructura formada por listones por la que empezamos a levantar la maqueta del suelo. Veamos estas fotos:
En esta primera vemos cual es nuestro objetivo, una maqueta con la parte superior para los trenes, cables, etc... y la inferior bien aprovechada para guardar
herramientas, revistas, las cajas de los trenes, etc...
3- Levantando niveles
Como castellano doy fe de que ni los más anchos campos de Castilla son planos, hay elevaciones, depresiones, gargantas, etc... Vamos a ver cómo
podemos poner elevaciones y depresiones en la maqueta, para eso hemos hecho una estructura hueca.
Analicemos la siguiente fotografía:
En ella podemos ver el mueble para los circuitos, el hueco que en el futuro alojará los controles, un tablero contrachapado de 10 mm que es el primer
nivel de la maqueta, incluyendo el puerto (encima del mueble), aunque aún no se ha hecho la depresión y por último vemos los apoyos para los siguientes
niveles.
Los apoyos para los niveles están hechos con contrachapado de 10 mm y son de dos tipos:
Sencillos Múltiples
Los sencillos sólo sirven para sujetar secciones largas como estaciones, por eso están cortados en la parte superior, para evitar problemas si después
necesitamos poner un motor de cambio de agujas sobre ellos.
Los múltiples son más complicados, en el de la foto podemos ver de izquierda a derecha los huecos para una de las bajantes de vía sencilla de la estación
principal a la sección del puerto, el retorno doble de la vía de alta velocidad, la subida y bajada a los niveles de alta montaña y la vía principal de alta
velocidad (con base puesta) antes de la entrada a la estación de paso. Además podemos ver en la parte superior el apoyo para la estación de la montaña y
el lateral cortado irregular para seguir el perfil de la montaña.
Para acabar con esta sección vamos a ver el apoyo que están enfrente del múltiple del ejemplo:
Aquí vemos desde la izquierda a la derecha, la U de apoyo simple de la estación principal, el retorno del bucle que sube y baja a la alta montaña (ahora es
simple, la otra vía pasa por la estación) , el retorno de la doble vía de alta velocidad, y ahora ya por debajo la bajante al puerto. Por arriba vemos un apoyo
plano para la carretera que baja por la montaña y el apoyo para el fin de la estación superior.
Los apoyos que se ven al fondo son sencillos pero contados en chaflán para dejar pasar los distintos niveles de vías.
Una vez definidos los niveles principales, sólo nos queda unirlos, esta es la fase más complicada, aconsejo sentarse delante de la maqueta imaginando por
donde irá cada trazado, dónde se cruzan, qué pendiente tienen y se cruzan a una altura mínima para no chocar los pantógrafos de las máquinas con el
siguiente nivel.
Esta es la fase en la que diseñamos los apoyos múltiples, hasta ahora hemos ido colocando los niveles sobre cajas de cartón, recortes de listones y todo
aquello que teníamos a mano.
Vamos a ver uno de los apoyos anteriores relleno y sin rellenar:
En estas fotos vemos al fondo el soporte de las montañas, y en el bucle de las vías un agujero para poder acceder al interior de la montaña, además hemos
puesto dos apoyos auxiliares para asegurarnos de que la montaña suficiente hueco para dejar pasar por su interior a los trenes. El plano que soporta la
estación del segundo nivel se ha retirado para montarla y será el objeto de otra sección explicando cómo hacer estaciones reutilizables de maqueta a
maqueta.
La cara que tenemos a la vista aún no tiene una compuerta de acceso, pues aún no se ha determinado si se accederá sólo por abajo o no (los muebles
tienen ruedas).
¿A que a medida que avanzamos tiene mejor aspecto ?
Los dos tableros laterales están canteados en sus cuatro lados (aquí visto en azul), pero los dos tableros que hacen de tapa y base sólo están en su parte
delantera y trasera.
Para armar el casco, usaremos tirafondos para madera de unos 40mm de largos, como los usados para la estructura, pero no tan largos, como estos
tirafondos pueden reventar el tablero, es aconsejable hacer antes unos agujeros con una broca más delgada.
La parte de atrás del mueble se hace con un quinto tablero sin cantear que se mete por detrás y después se atornilla por los laterales, por arriba y por abajo:
Las ruedas es mejor ponerlas unidas tanto al lateral del mueble como a el tablero base, de esta forma el lateral que transporta el esfuerzo lo lleva
directamente a la pata, si además ponemos los dos tornillos del lateral de los grandes (50 mm , los normales para las patas son de 16 mm), nos
aseguraremos de poder mover los muebles completamente cargados (si el suelo no se os marca).
Corresponden a una zona que está enfrente de la maqueta, encima podemos poner otra zona de maqueta, una tabla de trabajo o una encimera decorativa
para hacer de tapa.
Se mantiene las ruedas y altura para poder mezclarlos con los del resto de la maqueta si hiciera falta. Mirad en el apartado teórico para ver cómo podéis
calcular las medidas de vuestros muebles.
Vamos a ver un útil que usaremos para sujetar los muebles mientras los atornillamos, se trata de una mordaza a 90 grados:
2
Son dos piezas, la pieza superior se desplaza horizontalmente apretando los dos tableros puestos de canto, contra la pieza inferior
Empezamos por este mueble por ser el más sencillo, pues el único herraje que lleva son las ruedas.
3H
4H 5H
Empezamos uniendo el lateral principal con el fondo Marcamos para poner cuatro tornillos largos. Como la melamina (si es de calidad) patina
usando la mordaza y ajustamos hasta que quede bien, mucho, la rompemos donde va el agujero usando un punzón o la tijera afilada.
antes de apretar el tornillo lateral.
8H 9H
6H 7H
Ponemos el tornillo más cercano a la mordaza con el Sobornamos a uno de los enanos para que nos ayude a marcar por la parte exterior donde irán
destornillador eléctrico, cambiamos la mordaza al otro las baldas, poniendo dos tornillos por balda y lateral. Para guiarnos en la parte interior,
extremo y ponemos el otro tornillo exterior, a marcamos con lapicero una raya por balda y lateral que nos señalará el centro de la balda al
continuación se ponen los dos centrales. grueso y nos ayudará a posicionar cada balda.
Rinconera con baldas
1H
10H
Ya solo queda fijar las tres ruedas, cada una lleva Y ya está, terminada, limpiamos las marcas de lapicero y demás manchas del mueble.
tornillos largos donde coge el tablero de canto y tornillos
cortos al otro lado.
Este mueble es casi tan sencillo como el anterior, básicamente es un casco con una balda y una puerta.
Base y tapa (dos piezas) canteadas en los dos 46 cm de largo por 40 cm de ancho y 19 mm de grueso
lados de 46 cm
Puerta canteada a los cuatro lados 58,8 cm de alto por 49,8 cm de ancho y 19 mm de grueso
Trasera sin cantear 54,8 cm de alto (2 mm de margen por cada lado para que no se vea el canto) por 46
cm de ancho y 19 mm de grueso
Bisagras Dos bisagras de cazoleta con bases para 19 mm (se debe especificar).
12H
13H
Empezamos sujetando un lateral a una de las bases y Repetimos el proceso con la otra base, pero antes de
atornillamos el tornillo de ese extremo, luego cambiamos la poner el lateral y cerrar el marco, hacemos unas líneas al
mordaza para poner el tornillo del otro extremo y por último el centro que nos guíen para poner la balda.
tornillo central.
14H
15H
Cerramos el marco con el otro lateral. Para terminar el casco ponemos el marco sobre una
superficie blanda, e introducimos la trasera,
Rinconera con baldas
16H
17H
Fijándonos en las marcas de lapicero posicionamos la balda, Ha llegado el momento de colocar las ruedas, cada una
bajándola hasta su posición y asegurándonos con la cinta de lleva dos tornillos largos donde coge el lateral de canto
medir que está bien centrada antes de sujetarla con los tornillos y dos tornillos cortos al otro lado.
(tres a cada lateral y dos detrás).
19H
18H
Las cazoletas nos las montan en la misma tienda en la que nos las Tumbamos el casco sobre el lateral que va a llevar la
venden (una máquina hace los tres agujeros de una sola vez y puerta y posicionamos la puerta tumbada delante de este
posiciona la cazoleta con los tacos atornillados de un golpe). lateral, colocamos las bases de las bisagras
preajustándolas con el tornillo de apriete y las sujetamos
con los tornillos cortos al lateral.
21H
20H
Liberamos un poco los tornillos de apriete para que la puerta Terminamos el mueble haciendo un agujero para el
cierre bien y no pegue en el casco, a continuación usamos los dos boliche y sujetándolo con el tornillo, borramos las
tornillos de ajuste para hacer que la puerta vaya de derecha a marcas de lapicero y limpiamos el mueble.
izquierda para centrarla. Si no los ajustamos los dos tornillos
igual podemos inclinar la puerta a la derecha o a la izquierda.
Mueble cajonera
Este mueble es el que más trabajo os dará pero es uno de los más útiles.
Base y tapa (dos piezas) canteadas en 25,8 cm de largo por 40 cm de ancho y 19 mm de grueso
los dos lados de 25,8 cm
Frentes de cajones canteados a los 29,4 cm de alto por 13,6 cm de ancho y 19 mm de grueso
cuatro lados (4 piezas)
Trasera sin cantear 54,8 cm de alto (2 mm de margen por cada lado para que no se vea el canto) por 25,8 cm de
ancho y 19 mm de grueso
2H
23H
Este es el perfil de cajón prefabricado, el canal de abajo es para meter la Aquí tenemos un lateral , un frente y la base del
base del cajón y el canal de arriba es para la guía central o para dejar cajón presentados, es decir sin clavar ni encolar.
pasar el listón que clavaremos al lateral del mueble si no queremos usar
guías metálicas.
25H
24H
Esta es una guía metálica que se pone en el canal central, es la guía Esta es la guía que vamos a usar, se pone debajo,
clásica que sustituye al listón de madera clavado en el lateral. tiene ruedas y unas pendientes que aseguran el
cierre del cajón, aunque es más incómoda de
Mueble cajonera ajustar.
26H
27H
Empezamos: sobre un tablero para martillear ponemos de canto el frente Una vez que hemos clavado el otro frente,
del cajón con un poco de cola, ponemos encima el lateral preclavado y damos vuelta al conjunto y ponemos cola en el
fijaros que con la mano sujetamos otro trozo de frente sin cola, de esta canal y los dos frentes.
forma nos costará menos sujetar el conjunto mientras lo clavamos.
29H
28H
Rinconera con baldas
Metemos la base del cajón en la ranura y damos cola en el canto de la Ponemos a secar el cajón dado la vuelta, antes
base que queda visto, colocamos la última pieza y clavamos. nos aseguramos de apretar la base por si hay
holguras no queden vistas cuando abramos el
cajón.
30H
31H
Estas son las guías, vienen por conjuntos (en un plástico arriba). Dentro Ponemos las dos piezas que van al cajón
tenemos un juego derecha y otro izquierda. fijándolas con dos tornillos pequeños de 1 cm,
como trabajarán a cizallamiento no se necesitan
grandes, procuremos que no sobresalgan para no
rozar el cajón de abajo.
32H
3H
Mueble cajonera
Antes de montar el casco, presentamos la base en su sitio y una de las Atornillamos la primera guía en su sitio,
guías, esta deber de estar pegada por el frente a la base, pero puesta en procurando que no queden tornillos inclinados
paralelo a la misma (el final no debe tocar la base), la separamos del que sobresaldrían y rozarían con las ruedas.
frente del mueble 1 cm y marcamos con el lapicero. Usando la cinta de medir posicionamos los
demás agujeros (en este caso llevamos 13,83 cm
cada agujero a su derecha).
34H
35H
Terminamos de colocar todas las guías del lateral y repetimos la Empezamos a montar el casco usando uno de los
operación con el otro lateral. laterales y la base, usamos tres tornillos para
asegurarlo.
37H
36H
Montamos el otro lado corto que hace las veces de tapa. Y por último montamos el otro lateral,
fijándonos bien en la posición en que lo
atornillamos.
Rinconera con baldas
38H
39H
Sujetamos la trasera metiéndola por detrás, pues las guías no nos dejarán Para terminar el casco ponemos las ruedas, con
pasarla por delante. La sujetamos con un tornillo arriba, otro abajo y dos sus dos tornillos largos al lateral y dos cortos a la
en cada lateral. base.
41H
40H
Empezamos a meter cada cajón en su sitio, para ello se inclinan estando Seleccionamos las caras mejores de cada frente
su pared posterior más alta que la frontal, rodeamos la rueda cambiando para que sean las de delante y en ellas hacemos
la inclinación y los metemos. Si algo va justo, aprovechamos para un agujero en el centro para el tornillo del
ajustarlo ahora. boliche.
43H
42H
Presentamos el frente del cajón en el cajón de abajo, como este está más Ponemos el boliche y lo apretamos para que
hundido que el frente, lo sujetamos con un sargento. sujete el frente en su posición y seguimos con el
segundo cajón.
45H
4H
El último cajón debemos ajustarlo con el cajón de debajo, para eso Probamos que no rocen los cajones, si debemos
sacamos los dos un poco, fuera de la influencia de las pendientes y las mover algún lateral, podemos rasgar el agujero
ruedas. del perfil con el taladro. Cuando están todos los
frentes en su sitio, metemos dos tornillos por
dentro para sujetar definitivamente el frente al
cajón. Y como dicen en Street Fighter: Yatá.
1 - ¿ Por qué existe un radio mínimo de curvatura ?
Fijaros en el dibujo, pero sólo en los dos ejes negros, por el momento olvidaros del eje central más claro.
Imaginaros un vagón unido a esos dos ejes, por ejemplo un vagón de bordes bajos normal.
Las líneas gruesas grises representan los dos raíles de una vía.
Cada eje está formado por dos ruedas unidas por una barra azul claro y cada rueda está formada por la zona de rodadura sobre el raíl (en negro) y por la
pestaña de la rueda para que el tren no descarrile (en azul oscuro).
En una curva tan cerrada como esta, la rueda izquierda abajo hace tope en el raíl con la pestaña por la derecha. La rueda izquierda arriba hace tope con su
pestaña con el raíl por la izquierda.
El eje del otro lado de la curva hace contacto en los raíles con las pestañas al revés.
La zona de rodadura (negra) que queda encima del raíl depende de cuan cerrada sea la curva.
Podemos ver que un vagón con un entreeje (separación de un eje a otro) como este, podría tomar esta curva si las ruedas las ponemos a la distancia del
dibujo. ¿ Pero qué pasará cuando este vagón llegue a una recta ? Que sus ruedas están tan cercanas, que no podrán tocar en los dos raíles a la vez y por lo
tanto descarrilará quedándose entre los dos raíles sin poder avanzar sobre ellos. El eje central más claro es del mismo tamaño que los oscuros y nos
permite ver este problema.
Luego sacamos las siguientes conclusiones:
Cuanto mayor sea la separación ente ejes mayor será el radio de curvatura mínimo
Cuanto más ancha sea la zona de rodadura menor será el radio que nos permitirá poner.
Si ponemos una carga larga apoyada en dos vagones muy cortos (bogies) necesitará menores radios de curva.
¿Y que pasa si es una máquina no articulada de más de dos ejes o un vagón de tres ejes ? Imaginaros el tercer eje claro en línea con los dos oscuros. En
este caso la cosa se complica, estamos definiendo una zona muy larga casi recta entre ruedas, donde podremos “meter” una vía muy poco curvada, es
decir necesitamos radios de curvatura muy grandes. Este es el motivo por el que la Big Boy 4002 tenga tantas ruedas motrices montadas en bogies (2-4-4-
2-T-2-5 o sea dos ejes de apoyo + 4 motrices + 4 motrices + 2 apoyo y en el “T”ender 2 + 5) y también es el motivo por el que algunos fabricantes como
Bachmann en su 810 que es una 2-4-2-T-4-4 pongan en un eje del bogie central las ruedas sin pestañas para facilitar el circular por radios de curvatura
más normales en nuestras maquetas.
En el dibujo tenemos dos vagones sobre bogies: el verde arriba y el azul que le alcanza:
Cada vagón sobre bogies o ejes sencillos invade la parte exterior al raíl (en marrón) con su parte comprendida entre el enganche y el eje, tanto por delante
como por detrás.
Este mismo vagón invade la parte interior al raíl con su zona central comprendida entre sus ejes o bogies.
En el caso de una recta sólo debemos separar las vías (entrevías) lo suficiente para no choquen los trenes al cruzarse, pero vemos que en curvas estas
distancias deben ser mayores y nos definen tres zonas.
Zona roja: para que vuelen los extremos del vagón, debe ser lo suficientemente amplia y limpia de obstáculos para que cuando nuestro vagón más
cabezón o culero vaya “barriéndola” no tropiece con nada.
Zona amarilla: En realidad es como la zona roja para la vía interior a la curva más una anchura extra para que la parte central del vagón de la vía exterior a
la curva no tropiece con la cabeza del otro vagón. Resumiendo: evitar que choquen como en el dibujo.
Zona azul: es la zona barrida por la parte central del vagón de la vía interior y por lo tanto deberá estar libre de obstáculos.
¿ Y en cuanto a los radios ?
R2 y R3 son los radios exterior e interior mínimos aconsejados o que vosotros proveéis, su diferencia es el entreeje que aparece en las tablas
R1 y R4 son para definir las zonas libres de obstáculos, se relaccionan con los anchos de obras (anchura del “camino” donde van las vías) a groso modo
podríamos decir que dos veces el ancho de obra es la diferencia entre R1 y R4.
En el dibujo tenemos una maqueta con dos niveles de trenes. Tal y como ocurre en la realidad las alturas no son valores absolutos, sino que son
diferencias de altura (incrementos si son positivos y decrementos si son negativos).
¿ Para qué nos sirve recordad esto ahora ? Muy sencillo, nos facilita las cosas a la hora de hacer la maqueta.
En nuestro pequeño mundo de trenes el nivel 0 está a una altura H2 y el nivel 1 está a H1, siendo la altura entre ellos H. Sin embargo como las alturas son
diferencias, significa que si el tablero del nivel 0 es del mismo grueso que el tablero del nivel 1 (lo normal), entonces:
H es la separación del suelo del nivel 0 al suelo del nivel 1
H es la separación desde debajo del tablero del nivel 0 hasta debajo del tablero del nivel 1.
H es la altura de una costilla apoyada en la estructura para sujetar el nivel 1.
Estamos hablando de lo que en el apartado de escalas se llama altura de obras, sólo que cuando leáis tablas de este tipo, os indican normalmente la altura
del tren, es decir desde el carril.
Para poder calcular la altura de separación entre dos niveles, deberéis considerar:
Una máquina de vapor puede pasar por un túnel más bajo que una máquina eléctrica.
Las máquinas de vapor antiguas son más pequeñas que las últimas que fabricaron.
Normalmente las máquinas de vapor americanas son más anchas y altas que las europeas (tienen mayor gábilo, gálibo=conjunto de cotas para que el tren
pueda circular)
En el dibujo vemos que H es la altura libre entre niveles, mientras que Hcaja es la altura de una caja imaginaria de ancho el ancho de obra (ver curvas) y
de altura esta Hcaja.
Durante la construcción de la maqueta considerad que los trenes circulan por dentro de estas cajas imaginarias y por lo tanto deberéis dejar libres los
espacios de estas cajas.
Normalmente para cálculos necesitamos saber el ángulo que hace el plano inclinado con la horizontal, pero en la práctica se
utilizan los porcentajes de pendiente.
En el dibujo vemos una pendiente del 4%, es decir se suben 4 por cada 100, en nuestra maqueta hablamos de centímetros o de
pulgadas, por lo que diríamos que subimos 4 centímetros (o pulgadas) por cada 100 centímetros (o pulgadas).
A efectos prácticos podemos imaginar que los 100cm valen tanto para la separación horizontal como para el trayecto recorrido
en cuesta. Veamos un ejemplo: si la pendiente es el 4% y el recorrido en horizontal es 100cm entonces el recorrido de la
pendiente (hipotenusa) es de 100'07cm es decir que por menos de un milímetro podemos asimilarlos como iguales.
Las pendientes recomendadas son:
Para vías de alta velocidad: 1% a 2%
Para vías normales: de 3% a 4%
3 - ¿ Cómo se miden las pendientes ?
En vías de alta montaña no más del 6% (trenes pequeños con máquinas pesadas y no muy largas).
Esta es la forma más intuitiva de medir una pendiente, nos da la separación vertical, pero tenemos que tener en cuenta otras formas de medir.
Lo que hemos medido en vertical es Hp, pero esta medida nos puede llevar a engaño si la queremos usar como la altura real de paso del tren que es Hg.
La forma correcta de medir la altura libre del tren es poniendo el metro perpendicular al plano inclinado en vez de perpendicular al suelo.
En el dibujo vemos la línea negra paralela al plano inclinado que representa el techo de nuestro cajón imaginario por donde circula el tren. Esta linea nos
ayuda a calcular cuánto más se ha de cortar el tablero superior para dejar paso al tren.
5- La espiral
Hasta ahora hemos visto cómo se hace una cuesta simple ¿ pero si es una cuesta tan larga que no nos entra en la maqueta ?
Entonces deberíamos retorcerla sobre sí misma formando una espiral.
Es la mejor forma de conseguir grandes alturas y la solución ideal si se simula dentro de una montaña, sin olvidar el castillo en su cumbre.
En la foto tenemos la espiral de la maqueta de la asociación de La Rioja vista desde abajo hacia arriba.
Es una de las espirales más completas para vía doble.
Como se puede ver los niveles están hechos con tablero contrachapeado cortado en círculo y empalmados por los laterales, con los refuerzos puestos en la
parte superior.
Unas pletinas metálicas sirven de apoyo a la rampa de los trenes y a la vez sirven para soldar en ellas raíles de vías que sustituyen a la catenaria en esta
zona no vista por los espectadores.
La separación entre niveles se ajusta mediante varillas roscadas, para asegurarlas se ajustan primero los niveles usando para ello las tuercas inferiores (las
vistas), después se ponen las contratuercas que son otras tuercas puestas por arriba.
Como además las varillas transmiten corriente a las catenarias, se sueldan las arandelas a las pletinas para asegurar el contacto.
5- La espiral
Si la espiral es sencilla, podéis hacerla también usando las costillas del paisaje para sujetar los niveles, pero en este caso deberéis usar una calculadora
para saber a qué altura deberéis colocar los apoyos, en función del ángulo que formen.
La forma más intuitiva de hacer una pendiente es como en el dibujo, pero también es la más errónea pues al cambiar drásticamente de inclinación,
el tren “choca” con la pendiente.
Esta es la forma correcta, la pendiente no empieza bruscamente sino que es progresiva, a pesar de ser alta montaña con mucha pendiente y con el
radio de curvatura muy por debajo de los aconsejados.
La forma de construirla es sencilla:
Sobre el tablero que hace el nivel superior, se dibuja la sección de pendiente.
Se recorta el tablero parcialmente con la sierra de calar para dejar libre la zona de pendiente, pero no se separa del tablero, sino que seguirá unida
por la zona del ancho de obra (por donde pasa el tren mas el ancho de seguridad).
En el tablero de la parte inferior se hace lo mismo.
Se unen las dos zonas entre sí mediante chapas atornilladas, usando si es necesario tramos rectos o curvos, que quedarán unidos en el mismo plano
sin ángulos, pues ya hemos abandonado la zona de transición.
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1 - ¿ Qué es el rozamiento ?
1 - ¿ Qué es el rozamiento ?
Bajo el nombre de rozamiento se engloban todas aquellas fuerzas que se oponen al movimiento, es un conjunto de fuerzas como:
Las imperfecciones microscópicas a la hora de construir el tren, por ejemplo en los ejes de los trenes y los casquillos donde se alojan, hacen que parezca
que el eje tiene una lija microscópica que se mueve sobre otra lija microscópica en el casquillo.
La viscosidad del aire (tiene poca.... pero tiene), fuerzas magnéticas de los imanes del motor, gravitatorias, etc....
La forma de usar estas fuerzas es mediante coeficientes, pero no lo necesitamos aquí, sólo decir que el rozamiento cuando el tren ya se mueve es menor
que el que tiene antes de empezar a moverse, podríamos explicarlo diciendo que cuando el tren está parado cada lija microscópica se ha asentado en la
otra lija sobre la que se apoya, pero cuando ya se están moviendo, sólo rozan las crestas de las lijas entre sí.
2 - ¿ Qué es la inercia ?
Lo que conocemos vulgarmente como inercia o arrancada en los barcos, en física como cantidad de movimiento o en balances energéticos como energía
cinética, no dejan de ser distintos nombres para el mismo fenómeno:
Cuando un objeto (un tren) está parado y queremos que se mueva, debemos transmitirle energía mediante una fuerza (empujarle) para que empiece a
moverse, si seguimos empujándole se seguirá moviendo cada vez con más velocidad.
Esta energía queda almacenada dentro del tren en forma de energía cinética (cinética=movimiento).
Si queremos pararle deberemos quitarle esta energía haciendo una fuerza opuesta a su movimiento (o sea le sujetamos), con lo que empezará a parar, o le
hacemos chocar, en cuyo caso esta energía cinética se usa para romper el tren, el objeto contra el que choca, se produce un calentamiento, etc...
Bien la pregunta es obvia ¿ porqué empieza a pararse un vagón cuando dejo de empujarle y no se mueve permanentemente ?
Pues porque el mundo físico real no es perfecto y mientras el vagón se mueve parte de su energía debe gastarla en vencer las fuerzas de rozamiento que se
oponen a su movimiento, por el mismo motivo, si está parado y la energía que le damos no supera la necesaria para vencer las fuerzas de rozamiento,
nunca empezará a moverse.
Ya sabemos que para arrancar un tren tenemos que vencer la fuerza de rozamiento y darle energía tirando de él, además sabemos que para mantenerlo en
movimiento, debemos vencer sólo las fuerzas de rozamiento y que para pararlo las fuerzas de rozamiento nos ayudarán a quitarle energía, además de la
que le quitemos con el freno o bajando las revoluciones del motor (freno motor como en los coches y camiones cuesta abajo).
En el dibujo suponemos que todos los vagones son iguales, cosa imposible, alguno tiene una tabla más gorda que otra, algún tornillo de menos, el eje
mejor o peor pulido, etc...
Para que empiece a moverse debemos vencer el peso del vagón (p) uso la expresión peso pues es más fácil de entender aunque soy de los que gustan de
diferenciar entre kilogramo masa y kilogramo fuerza (kilopondio). Además debemos vencer la fuerza de rozamiento (r).
El enganche del último vagón se estirará soportando la fuerza necesaria para acelerar el vagón más la de vencer el rozamiento (p+r).
El enganche del penúltimo vagón al antepenúltimo se estirará soportando el último vagón más el penúltimo, es decir (p+r)+(p+r).
El enganche de la máquina se estirará soportando cada uno de los tres vagones, es decir (p+r)+(p+r)+(p+r).
Y por último el motor de la máquina deberá dar la fuerza necesaria para los tres vagones más el peso de la máquina (P) y la resistencia de la máquina (R).
Sólo resta decir que si estamos frenando el tren, entonces son los topes (o nuestros enganches miniatura), los que se comprimirán soportando la fuerza
para frenar el vagón menos la de rozamiento que en este caso nos ayuda, con lo que los paréntesis se convierten en (p-r).
Ya sabemos qué fuerza necesita transmitir el motor de la máquina a los raíles para arrancar, mantener o parar el tren, pero ¿ cómo lo hace ?
En el dibujo tenemos una rueda motriz (en las máquinas de vapor no todas las ruedas tenían fuerza). En ella se ha representado en azul con línea
discontinua la fuerza de giro que el motor da a la rueda(se llama momento).
En la zona de contacto de la rueda con el raíl, el rozamiento juega a nuestro favor, gracias al rozamiento la rueda no patina sobre el raíl y convierte su
fuerza de giro en la fuerza verde que empuja el raíl hacia atrás.
Como el raíl está clavado a las traviesas y estas están unidas al suelo, puede responder con una fuerza opuesta en rosa, para no moverse, por lo que lo
único que se moverá será el tren.
Si en vez de maqueta con vías clavadas, tenéis las vías sin clavar sobre un tablero o el suelo, es por esta transmisión de fuerzas que se os acaban
separando las secciones de vía.
Como hemos visto, la fuerza transmitida a los raíles no puede ser mayor que el rozamiento, pues de lo contrario las ruedas patinarían y suelen patinar,
normalmente al arrancar o al frenar.
Para poder incrementar el rozamiento entre la rueda y el raíl tenemos varias opciones:
Incrementar el peso de la máquina
Echar arena entre la rueda y el raíl (en los trenes reales)
Poner aros de goma (de adherencia) en las ruedas (en los trenes miniatura).
Esta fuerza en curvas es mucho más familiar, es la fuerza que nos tira la calculadora y los papeles del asiento del acompañante del coche en las rotondas.
En los libros suele explicarse diciendo que si cogemos un cubo con agua y lo hacemos girar subiéndolo por encima de nuestras cabezas, esta fuerza hace
que el agua se quede dentro del cubo y no caiga cuando este se encuentra boca abajo.
En el dibujo tenemos los ejes de un vagón, la inercia del vagón es a seguir la flecha roja, pero tenemos que sujetarlo mediante los raíles para que dé la
curva mediante la fuerza verde. La fuerza con la que se opone el vagón a girar es la fuerza centrífuga en rosa.
7 – Mecanismo de descarrilamiento
Tenemos una fuerza al interior de la curva y otra al exterior de la curva, la resultante o diferencia de ambas, será la fuerza que nos determinará si el tren
tiene peligro de descarrilar al interior o exterior de las curvas.
En el caso de descarrilamiento al interior, tiene más posibilidades de hacerlo un vagón de la cabecera de un tren largo y pesado, pues estará sometido a
una gran tensión tanto de la máquina que tira de él como del resto del tren que arrastra.
En el caso de descarrilamiento al exterior, tendrá más posibilidades de hacerlo una máquina a gran velocidad sin vagones que la sujeten al interior de la
curva.
En ambos casos el descarrilamiento es por vuelco del tren, veamos cómo mediante el dibujo:
Por encima del dibujo de la rueda, está el centro de gravedad del vagón, que es donde se supone que actúan las resultantes de las fuerzas.
La resultante tira del vagón hacia el interior o exterior de la curva, según sea respectivamente menor o mayor la centrífuga que la interior de arrastre del
tren.
La rueda se apoya en el raíl mediante la pestaña para evitar que el vagón se desplace horizontalmente.
Al hacerlo la unión de la pestaña de la rueda con el raíl se convierte en un punto de giro, siendo el brazo de esta palanca la distancia vertical entre la
pestaña y el centro de gravedad del vagón, donde se aplica la fuerza resultante.
Como resultado de esta palanca se genera un momento de giro (una fuerza circular) que hace que el vagón vuelque, esta fuerza está representada en azul
discontinuo.
Veamos ahora el dibujo donde se ilustra un vagón sometido a dicho momento de giro que le hace volcar:
Pero normalmente los vagones no vuelcan ¿ por qué ? Pues.... porque pesan, veamoslo en los dibujos siguientes:
7 – Mecanismo de descarrilamiento
El peso del vagón está representado por la fuerza resultante roja vertical que se aplica desde el centro de gravedad.
Este peso es soportado por los raíles mediante las dos fuerzas rosas que en condiciones ideales y con el vagón en reposo serían iguales.
A la derecha está el momento de giro en azul que quiere hacer volcar el vagón.
Cuanto más grande sea el momento de giro más pequeña será la parte del peso del vagón que deba soportar el raíl izquierdo y por lo tanto mayor será la
que soporte el raíl derecho.
Un buen momento para entender cómo ayuda el peso del vagón a que no vuelque es cuando el momento de giro es lo suficientemente fuerte como para
girar el vagón.
En el dibujo tenemos el peso del vagón en rojo, la fuerza con la que el raíl soporta el peso del vagón en rosa, el momento que fuerza que vuelque el vagón
en azul y por último una nueva fuerza dibujada en verde.
El momento en verde es el resultado de que el vagón se apoya sólo sobre un raíl y el peso del vagón genera otra palanca con punto de apoyo el raíl, brazo
la distancia horizontal al centro de gravedad y fuerza aplicada el peso del vagón.
Si este momento verde es mayor que el que fuerza el giro azul, entonces el vagón no descarrilará.
En una situación más normal en la que el vagón sigue con las ruedas sobre los raíles, los dos raíles no soportarían el mismo peso debido al momento, y es
precisamente esa diferencia de pesos sobre raíles la que genera el momento en verde que evita el vuelco compensando el momento de volcar en azul.
Al peraltar o inclinar las curvas para evitar que los trenes ligeros y rápidos descarrilen, se busca un doble efecto.
En el dibujo anterior vemos el primer efecto, consiste en dividir la fuerza que genera el momento de vuelco dividiéndola en otras dos más pequeñas que
ella.
La fuerza que provoca el vuelco es de color rojo y se divide en una perpendicular a los raíles (en verde) que incrementa el efecto del peso del vagón sobre
la vía y en otra paralela al plano de la vía (en rosa) que es la encargada de generar el momento de vuelco (en azul) más pequeño que el que hubiera
generado la fuerza roja, si la vía hubiera estado plana.
8 – El peralte de las curvas
El segundo efecto lo propicia el propio peso del vagón (en rojo). Al estar ahora las vías inclinadas, también se divide en dos fuerzas perpendiculares entre
sí.
La primera de ellas es la fuerza perpendicular al plano de las vías y es también absorbida por los raíles, la segunda (en rosa) es paralela al plano de la vía y
podemos interpretarla de dos formas distintas:
O bien se resta directamente de la fuerza que empuja los vagones al exterior de la curva.
O bien podemos decir que genera un momento de giro que se opone al de vuelco.
Es evidente que si el plano de las vías no está suficientemente inclinado, entonces el vagón descarrilará al exterior de la curva, pero si está demasiado
inclinado, entonces el vagón descarrilará al interior de la curva.
Como norma la inclinación debe de ser lo suficientemente pequeña como para que una línea vertical trazada desde el centro de gravedad del vagón o de la
máquina pase entre los dos raíles, o sea que la prolongación de la línea roja del dibujo anterior, debe llegar al suelo entre los dos raíles.
De esta forma si el tren se para en la curva, entonces los vagones no se caerán al interior de la curva.
Diseño de maquetas:
Ergonomía
Una de las cosas más importantes en las que tenemos que pensar para hacer una maqueta y una de las más olvidadas y que os van a hacer que no podáis
acabar la maqueta es la ergonomía.
Básicamente la ergonomía se reduce a tomar medidas, pero no de las paredes o de la habitación, sino de vosotros.
Vamos a empezar por una maqueta clásica, o sea la que en sí misma es una mesa.
En el dibujo estamos nosotros apoyados sobre la maqueta, trabajando en la parte final, la que estaría más pegada a la pared, o si tenemos acceso por los
dos lados, sería el centro de la maqueta.
En el dibujo de la derecha tenemos la misma posición pero con las medidas más importantes, estas serían para una persona de algo más de 1,80m (unos 6
pies)
La altura de la maqueta, que serían entre 70 y 74 centímetros (27,5 a 29,1 pulgadas).
El ancho libre para los pies, que serían entre 10 y 15 centímetros (4 a 6 pulgadas).
El fondo de trabajo (sin partiros la espalda) serían entre 90 y 95 centímetros (35,4 a 37,4 pulgadas), aunque se aconsejan unos 70cm.
Altura del triángulo por debajo del cual romperemos el decorado al estirarnos, unos 40 centímetros (15,74 pulgadas).
A continuación tenemos el mismo caso pero forzando la postura, lo que garantiza en vez de varias tardes de disfrute, tengamos aseguradas varias tardes de
dolor de espalda.
Maqueta de pie forzada Maqueta de pie forzada - medidas
Maqueta de rodillas
En este caso no debemos tomar las medidas sobre la postura de disfrute, sino sobre la de mantenimiento de la maqueta, que sería algo parecido a esto:
En esta postura estamos arreglando algo en el fondo de la maqueta, debemos tener en cuenta los siguientes puntos:
Donde apoyamos la mano, debe ser una zona reforzada y sin mucho decorado.
El triángulo de medidas ahora es un cuadrilátero, con una altura a la izquierda que es la marcada en el dibujo.
El resto de las medidas son similares a las anteriores.
Esta maqueta no debe construirse en el suelo, salvo que tenga poco trabajo, pues con una mano apoyada, perdemos movilidad.
No os aconsejo las maquetas bajas, mi penúltima maqueta estaba a 40cm del suelo para poder aprovechar la parte baja de un trastero, pero no podía hacer
tiradas largas de trabajo, pues las rodillas se quejaban.
Una vez que tenemos estas medidas tomadas, el siguiente paso es ver que hacemos con ellas. Supongamos que tenemos una habitación y nos dejan usar
las siguientes paredes:
El primer paso es dibujar unas líneas rojas colocadas paralelas a cada pared separadas de las paredes a la distancia máxima a donde podemos llegar con el
brazo.
Si la maqueta fuera a estar sólo en una de las paredes o en una esquina como la que tenemos a la derecha, entonces este planteamiento sería correcto, pero
... ¿ Que pasa en los rincones ?
Lo que pasa es que cuando llegamos a un rincón no podemos seguir avanzando paralelos a la pared pues nos encontramos con la maqueta que viene por la
otra pared, esto nos hace un cuadrado cuyo lado es la distancia máxima a la que podemos llegar y la distancia real a la esquina sería la diagonal del
cuadrado, y por lo tanto es mucho mayor. Para calcular esta diagonal usamos el teorema de pitágoras:
Diagonal = raíz cuadrada de dos veces el cuadrado del lado
En el dibujo tenemos el arco de circunferencia (en verde) que nuestro brazo puede cubrir, así vemos la zona de la maqueta inaccesible que queda
comprendida entre el arco verde y las paredes en marrón.
¿ Como arreglamos este problema ? Tenemos varias soluciones:
Podemos dejar como está la maqueta, montando el decorado que va en esas esquinas fuera de la maqueta y luego poniéndolo entero en su sitio, por
ejemplo una montaña de cúpula desmontable, o un tablero con una ciudad.
Hacer rebajes en el rincón por la parte del observador para poder llegar al rincón por la parte de la pared.
O bien reducir la distancia a la pared en las zonas conflictivas, no usando la máxima, sino que la reducimos de forma que la diagonal sea la máxima
distancia a la que podemos llegar (nuevo dibujo y opción recomendada).
Bien, hemos tenido que perder parte del espacio en la maqueta, como lo que nos interesa es poder ampliar la zona de la maqueta, podemos hacer alas.
En este dibujo de planteamiento de las alas, vemos que el tablero es más estrecho de lo normal, pues hemos de tener en cuenta dos arcos en la unión del
ala con el cuerpo de la maqueta (los dos arcos verdes centrales).
En este último dibujo tenemos la zona útil de la maqueta con las líneas auxiliares borradas, con lo que ya hemos diseñado un ejemplo de la forma de la
maqueta, ahora sólo nos queda el diseñar la disposición de las vías usando las alturas y la perspectiva en el siguiente artículo.
Para terminar con el posicionamiento en planta, vamos a plantear dónde colocar cada una de las cosas en un teórico puesto de control de la maqueta.
Vamos a estudiar estos dos dibujos.
Como podemos ver nuestros brazos forman dos casquetes de esfera, cuyo centro son los hombros y cuyo radio es la zona útil de manejo de nuestro brazo.
Dentro de cada uno de estos casquetes podemos doblar el brazo y trabajar dentro de todo el volumen de ese casquete esférico. Hay que tener en cuenta
que en la parte posterior, el trabajo se hace mejor a brazo estirado y por debajo de la horizontal, es decir que si tenemos que coger algo detrás estará mejor
por debajo que en una balda.
¿ Qué es lo que debemos poner dentro de este casquete ? Pues sencillamente lo que más vayamos a utilizar.
En primer lugar tenemos que justo debajo de nuestro pecho es donde mejor trabajamos en detalle, luego sería bueno que en esa zona tengamos la
manipulación de precisión, como zona de limpiar máquinas, cuadro de control de haces de vías complicados, etc...
Si soy diestros deberías de colocar a la derecha los mandos más utilizados como suelen ser los de velocidad, si sois zurdos sería a la izquierda y si tenéis
la suerte de ser ambidiestros , entonces distribuiréis el tablero como más os guste.
Después del tablero de control deberéis tener en cuenta la zona de los brazos para posicionar las secciones de la maqueta donde más vayáis a meter las
manos como son las estaciones (enganches y desenganches), la zona industrial (si tenéis tolvas de carga y descarga) y por supuesto el lomo de asno, que
muy a menudo tendréis que dar un empujoncito a los vagones para que bajen la rampa.
En las zonas más alejadas deben estar los decorados estáticos, la ciudad, granjas, estaciones de paso sin cambios de agujas, etc... es decir todo lo que
necesita poca atención o intervención. Cuando estemos en el artículo de la perspectiva hablaremos de los ángulos de visión para ver a qué altura poner los
decorados.
Para terminar vamos a ver el caso de los cajones.
El caso de los cajones es particular pues para manipularlos siempre inclinamos el hombro separándolo unos 20cm (8 pulgadas) de la vertical, por eso la
zona barrida en verde está más alejada de nuestro asiento. En cuanto la posición de los cajones, deberemos tener en cuenta si somos diestros, zurdos o
ambidiestros.
En cuanto a las zonas libres para las piernas, tenemos que la altura libre (en gris) no debe ser menor de 65cm (25'59 pulgadas), ya en esta medida es difícil
cruzar las piernas por debajo de la mesa. La línea morada es la anchura mínima para estar cómodo en la maqueta, procurar que no sea menos de 1m o
90cm, o sea 39 pulgadas o 35 pulgadas.
Como veis lo mejor es que antes de hacer algo fijo en la maqueta, intentad representar lo que sería su manejo, aunque desde fuera os vean sentados en una
silla en medio de una habitación vacía con una cinta de medir en la mano.
El sistema de electrificación por dos raíles consiste en conectar cada uno de los bornes del regulador de velocidad en cada uno de los raíles de la vía.
Es este sistema es muy sencillo hacer que los cambios sirvan como interruptores (cambios pensantes), ya que sólo con que la aguja cambie, hará o no hará
contacto con el raíl que trae la corriente (raíles exteriores), cada una de las agujas llevará la corriente a su correspondiente raíl del centro del cambio
actuando como interruptor.
Un inconveniente de este sistema se plantea en los bucles de retorno (ver maniobras) ya que ahí el carril derecho pasa a ser el izquierdo y viceversa, con
lo que se cortocircuitan.
Una gran ventaja de este sistema se plantea en el caso de corriente continua (el caso más extendido en escala N), ya que cualquier máquina sobre un tramo
de vía irá en el mismo sentido, sea cual sea la orientación de la máquina sobre la vía.
El sistema de electrificación por tres raíles , en su modo más puro , consiste en conectar uno de los bornes del regulador de velocidad a los dos raíles de la
vía, el otro borne se conecta a un raíl central, de ahí el nombre de tres raíles.
Este tercer carril hace contacto en la locomotora mediante un patín central situado entre las ruedas.
Algunas casas como Lionel siguen con tres raíles, pero otras como el caso de la antigua Ibertren o la actual Marklin, han sustituido este tercer carril por
unos contactores disimulados en los raíles, aunque hay que reconocer que Iberten perdía este disimulo en los cambios y cruces.
En este sistema los cambios pensantes deben ser más elaborados, pues no podemos usar las agujas como un simple interruptor, ya que el raíl continuo
lleva el mismo borne del regulador que el carril que va a la aguja.
Sin embargo los bucles de retorno no suponen ningún problema para este sistema, el raíl central siempre es el central y no se mezcla con los exteriores
que llevan los dos el mismo borne.
No debemos olvidar otra gran ventaja de este sistema, los puntos de contacto de la locomotora con los portadores de corriente son mucho más que en el
caso de dos raíles, lo que nos asegura una marcha más homogénea de las máquinas y menos problemas ante la suciedad de las vías y sobre todo en los
cambios, cruces, etc...
En el caso de corriente continua (por ejemplo la antigua Ibertren 3N), una máquina puesta sobre la vía siempre recibe los polos en el mismo sentido
independientemente de su orientación, por lo que todas las máquinas sobre el mismo tramo de vía irían o hacia delante o hacia detrás, por lo que si una de
las máquinas está girada sobre la vía se pueden producir choques frontales accidentales (o forzados como cuando era un niño).
2 – Sistema de electrificación tres raíles
Sistema puro tres raíles, sólo podemos poner un regulador de velocidad Usando los dos raíles como en el caso dos raíles y añadiendo el patín
por tramo de vía. central podemos usar dos reguladores en la misma vía.
La máquina del dibujo funciona con el raíl rojo y el patín azul, la otra
máquina usaría el segundo regulador conectado al raíl verde y al patín
común azul (véase precauciones).
El añadir una catenaria al sistema de dos raíles, nos permite estar en un caso similar al de tres raíles con dos reguladores, en el dibujo vemos que en la
máquina eléctrica, hemos movido la palanca que suelen traer debajo para pasar a catenaria y el borne del motor que debería haber ido al raíl verde, se ha
desviado desde la rueda al pantógrafo azul.
La máquina del dibujo (sólo caso eléctrica) está gobernada mediante un regulador conectado a la catenaria y al raíl rojo.
Una segunda máquina (cualquier tipo) está gobernada mediante un regulador conectado al raíl verde y al rojo que es común (véase más adelante
precauciones).
El principio de añadir una catenaria a tres raíles, nos da la opción de tener un regulador más, al igual que en el sistema de dos raíles, pero como tres raíles
separados nos permitía poder tener ya dos reguladores, entonces podemos elevar hasta tres el número de reguladores.
Sistema puro tres raíles con catenaria, los reguladores serían: Sistema tres raíles aislados con catenaria, los reguladores serían:
Dos raíles verdes + patín azul común central Raíl verde + patín azul común central
Catenaria roja + patín azul común central (dibujo) Raíl crema + patín azul común central
Catenaria roja + patín azul común central (dibujo)
No existe ninguna norma fija para ver si vamos a tener o no problemas al conectar a un mismo conductor dos o más reguladores.
Siempre que el fabricante no nos indique cómo debemos conectarlos, será necesario probarlo antes, para ello se coje una bombilla de 12V o un polímetro ,
se conectan entre los dos bornes que queremos unir y a continuación hacemos todo tipo de pruebas.
Si al cambiar el sentido de marcha de cualquier regulador, o de varios de ellos, variar la velocidad, etc... se enciende la bombilla, o el polímetro marca
algo más de una corriente parásita, entonces no podemos empalmar esos bornes pues en esa situación serían cortocircuito.
Existen dos casos en los que agrupan gran número de posibilidades de éxito o de fracaso:
éxito muy probable: cada regulador lleva su propia fuente de alimentación desde la corriente alterna de la casa.
fracaso casi seguro: los reguladores comparten la fuente de alimentación, si además la fuente suministra corriente continua y la salida de los reguladores
4 – Precauciones al compartir un conductor
5 – Perfiles de raíl
Casi todas las casas fabricantes tienen dos sistemas de vías, la estándar, compatible con todas las demás y otra personalizada.
En el formato estándar casi todas las casas usan raíles con el mismo dibujo, con pequeñas variaciones de altura o anchura de la cabeza o de dibujo de la
misma, pero casi inapreciables.
Entre los personalizados deberíamos contar casi como estándar el de bajo perfil de Peco, pues el raíl es tan alto como el estándar pero con una ala más que
le permite reducir la altura total, además se puede conectar a vías estándar calzando las traviesas que quedarán en el aire.
Como ya hemos comentado la mayor parte de los fabricantes hacen vías estándar mas otras especiales
personalizadas.
Caso aparte merece el fabricante de vías por excelencia Peco cuya gama de bajo perfil es compatible con
las estándar, aunque como es natural, en la zona de empalme la vía de bajo perfil quedará colgada en el
aire y deberemos calzarla.
En la fotografía tenemos una vía estándar N a la derecha y el módulo de cuatro cambios con cruce que
sólo pude adquirir en bajo perfil a la izquierda.
Observad que la chapa de empalme sigue pasando por el ala inferior del raíl, dejando la zona de rodadura
a la misma altura en los dos casos.
Una sección del haz de vías y lomo de asno Despiece por fabricantes de las vías usadas
6 – Vías estándar y sus balastos
Balasto de goma flexible Peco, la vía se empotra Balasto de corcho y goma de Busch, la vía
va encima
En las zonas que no se van a ver, como por ejemplo los tramos que van por detrás del decorado, o en esta
playa de vías para almacenar los trenes en una zona oculta de la maqueta para que no cojan polvo, no es
necesario poner el balasto visto (más caro), sino que con un simple corcho comprado en una librería,
ferretería o bricolaje, es suficiente.
Para seleccionar el grueso de la plancha de corcho, consultad la altura del balasto en la sección escalas.
El corcho para los tramos se corta en tiras, ayudándose de lo que tengáis, dos trozos de contrachapeado
con una cuchilla, o si tenéis acceso con una escuadradora os pueden cortar muchas tiras de golpe.
Cada vez es más frecuente ver vías específicas de cada fabricante que incluyen el balasto.
Algunas de ellas son desmontables como Roco y se puede separar el balasto y sus tiras de fijación.
Perfil de una vía Marklin con balasto Cambio Marklin aprovechando debajo del balasto para poner el motor del
cambio y el decodificador digital
Cambio Fleischmann con balasto incluído Vía Roco Line montada sobre su balasto
Lo primero es eliminar la pieza de plástico que sobra, como la webcam no nos va a permitir ver algo tan pequeño, vamos a usar el siguiente dibujo:
En la primera posición tenemos la farolita entera, cortamos la farola con las tenazas o las tijeras que usemos para separar las piezas de las cajas de
montaje, a continuación separamos el soporte del brazo de la farola y cortamos el brazo. Para terminar hacemos un agujero para pasar la fibra óptica
donde estaba el brazo.
La pieza de fibra óptica la podemos ver en la siguiente fotografía:
No se ve bien la foto, pero es un duro (5 pesetas) al lado de un trozo de fibra de unos 5cm de largo, con la cabeza preparada en semiredondo.
Para preparar la cabeza en semiredondo, sólo tenemos que encender una vela, acercar la fibra óptica de punta sin llegar a tocar la llama (unos 3cm) y la
fibra se funde tomando la forma de la bombilla. Debemos dejar enfriar a su aire, sin soplar ni tocar con los dedos ni nada parecido.
Para dar la forma de la farola, se dobla suavemente la farola a uno o dos milímetros de la bombilla pero sin forzar, si se fuerza, no pasará la luz por el
doblez.
Para terminar, sólo debemos meter la fibra óptica por el agujero de la pared de la estación, pegarla al soporte de la farola con loctite (cianoacrilato), doblar
un poco por dentro de la casa la fibra óptica para que se acerque a donde pongamos la bombilla de iluminación de la casa y sólo nos quedará pintar de
negro toda la fibra óptica que se vea, menos la bombilla por supuesto.
El resultado es el siguiente:
Como se puede ver funciona y se ve, pero creo que sólo es interesante hacer una o dos para enseñar a los amigos, no creo que valga la pena cambiar todas
las farolas de las casas.
1- El planteamiento mecánico
La estación que vamos a hacer es de empalme, vamos a unir una doble vía rápida para el Talgo, Ice, etc.. con una pequeña vía de montaña donde realizan
servicio máquinas de vapor pequeñas (mis preferidas).
Para este trabajo necesitamos un minitaladro, minirradiales para cortar las vías, un portacuchillas, brocas finas y normales, así como una minifresa y
SOBRE TODO GAFAS DE SEGURIDAD para cuando usemos las minirradiales, mientras no se demuestre lo contrario los ojos no crecen como las uñas.
Vamos a empezar por el principio, en el siguiente trozo de tablero vamos a colocar la estación:
Este planteamiento puede cambiar a lo largo de la construcción, en concreto al final no he puesto esta estación y he eliminado el andén central que me
molestaba para los cambios.
Una vez puestas las casas lo siguiente es colocar sin sujetar los cambios de vías. Con trozos de vía superpuestos los uniremos para hacernos una idea de
cómo va a quedar la estación terminada.
El siguiente paso es poner ya el balasto del último circuito que nos pasa por la estación, el de alta montaña, como en este caso las medidas determinantes
son las casas y los cambios de agujas, empezamos por la tira que está pegada al almacén ¿se ven los clavos?
Una vez ya fijado el balasto, empezamos a clavar los cambios de agujas, nos podemos encontrar con dos sistemas de cambios de agujas, los Peco y todos
los demás.
En los Peco el motor del cambio se pone debajo del tablero y para unirlo al cambio sólo hace falta un agujero gordo. Para marcar el agujero hacemos un
agujero con la broca fina en cada una de las dos posiciones del cambio, pasando la broca por el agujero guía donde luego enganchará el motor. El agujero
gordo se hace luego dando la vuelta al tablero procurando coger los dos miniagujeros. El balasto de goma y corcho no se recorta con la broca, sino que se
repasa con la minifresa para que no quede un agujero circular, sino sólo una elipse.
En todos los demás cambios o dejamos que el cambio se vea encima de la estación, o cortamos el tablero para usar un motor de la otra mano (izquierda o
derecha) para medio enterrarlo. Para hacer esto se marca con lapicero el perímetro del motor, gracias a la forma que tienen, hacemos dos agujeros gordos
en los extremos del dibujo y con la sierra de calar damos forma al hueco.
Marcando el agujero para Peco Corte para todos los demás a la derecha
Bien ya podemos ir colocando los cambios de agujas y los vamos fijando, a medida que los fijamos vamos rellenando los huecos con trozos de balasto
cortados con la cuchilla (cutter para los que no dominan su propio idioma).
En primer plano de la foto tenemos un motor “no Peco” semienterrado en el que fabricante ha tenido “el detalle” de hacer la palanca de un rojo
escandaloso unida a una contracara del motor de color aluminio brillante, para que se vea bien, para disimularlo, lo mejor es cortar una lámina fina de
balasto y pegarla encima, o triturar los retales del balasto y pegarlos mezclándolos con cola blanca. Lo que no podemos disimular es el excesivo grueso
que dan casi todos los fabricantes a las traviesas de las vías N.
2- El planteamiento eléctrico
En realidad este planteamiento lo tenemos que tener hecho a la hora de clavar las vías, pues hemos de colocar los aislantes.
En la foto vemos tres aislantes grises ya instalados a la derecha. A la izquierda la tira de aislantes tal y como las venden y en el centro un aislante gris ya
separado, junto con dos aislantes transparentes de otra marca.
El esquema es el siguiente:
Cada uno de los colores de las vías se corresponde con un regulador de velocidad, como vemos usamos tres reguladores de velocidad, cada uno de ellos
regula la velocidad en un circuito distinto.
A su paso por la estación debemos aislar los tres circuitos eléctricos. Además hemos practicado cortes en las vías con aislantes para forzar a que trenes
detenidos en la estación no arranquen cuando tengamos otros en el mismo circuito en movimiento.
Ya alguno se habrá dado cuenta de que la vía de estacionamiento para el almacén no tiene aislantes en las vías, esto es debido a que el cambio mediante el
que se accede es “pensante”, es decir sólo transmite la corriente si está orientado a esa vía.
En las vías hemos puesto tres desenganchadores, posiblemente echemos de menos un cuarto, pero el motor del desenganche se metía dentro del circuito
de las otras vías.
Como tenemos aislantes, hemos puesto cables extra de alimentación para asegurarnos de que pasa la corriente. El objeto es asegurarnos de que los
cambios pensantes no nos deselectrifiquen una determinada zona, esto se añade a que las uniones entre vías no son eléctricamente perfectas.
Analizamos los tres circuitos:
Circuito rojo: la vía inferior es continua y recibe corriente del circuito principal por la derecha y por la izquierda. La vía superior va unida a cambios en su
posición natural menos la fracción central que va conectada a un interruptor.
Conclusión: no necesita ningún cable además del de la zona cortada.
Circuito verde: Son cambio/cruces de todo empalma con todo y recibe corriente por ambos lados.
Conclusión no necesita ningún cable además del de la zona cortada.
Circuito azul (vía principal): aunque recibimos corriente desde los dos lados, tenemos cambios pensantes, por lo que podemos quedarnos sin corriente.
Conclusión: ponemos un cable adicional en el carril inferior entre los dos cambios de sobrepaso para asegurar el circuito.
Circuito azul (apartadero): recibimos corriente por la derecha y el cambio es pensante.
Conclusión: no hace falta reforzar ni aislar.
Vamos a empezar poniendo los motores de cambio de Peco, para cada uno de ellos necesitamos:
En la foto vemos:
Un motor de cambio Peco (arriba a la izquierda)
Un conjunto de alargadera Peco (la varilla y el trozo de tubo que están debajo)
Dos arandelas con dos tirafondos cortos (menos de 10mm que es el grueso del tablero).
Vamos a ver cómo queda colocado y así será fácil entender cómo se monta:
¡Atención pregunta! ¿qué podemos comprar por unas 1500 pesetas (vale está bien unos 9 Euros) en la época de navidades, que tiene 100 bombillas con
soporte reemplazables?
En la foto vemos de izquierda a derecha:
Un casquillo sin lámpara
Una lámpara suelta
Una luz instalada
Un conjunto montado sin instalar.
¡Efectivamente! Son luces de navidad. Si las alimentamos a 3V dan una suave luz muy realista dentro de los edificios ¿ o alguien va por la calle y ve salir
la luz a chorros de todas las casas siendo esta luz tan fuerte que se notan todas las juntas de la casa?
Para poner estas luces sólo necesitamos hacer un agujero redondo con una broca cuyo diámetro sea el adecuado como para que la bombilla con su
casquillo quede empotrada tal y como vemos con la bombilla central.
Ya sólo nos faltan los empalmes, podemos verlos puestos en la cara inferior del tablero de la estación:
Este módulo teórico se complementa con el escrito para explicar el motor eléctrico en el apartado del
regulador de velocidad.
En el dibujo adjunto tenemos un esquema de un generador trifásico o sea con tres bobinas la explicación se
dará con este esquema que es el más sencillo de entender.
En la parte exterior tenemos un imán fijo con sus dos polos norte y sur formando un campo circular.
Dentro de este campo magnético hemos colocado tres bobinas formadas por hilo conductor previamente
aislado mediante una pintura de laca para poder ser bobinado y que no haga cortocircuito al tocarse las
espiras en cada vuelta.
Si giramos el imán, vamos haciendo que el campo magnético varíe alrededor de cada bobina, se induce una corriente en cada una de ellas.
Esta corriente es alterna y tiene la siguiente forma.
La forma de sinusoide viene dada por el proceso del movimiento:
de A a B : la bobina se acerca a la zona de máximo campo magnético.
de B a C : la bobina se aleja de la zona de máximo campo magnético
de C a D : como A-B pero con la bobina girada al revés
de D a E : como B-C pero con la bobina girada al revés
Este ciclo lo realizan 50 veces por segundo, es decir a 50 Hertzios (en honor a Hertz).
Vemos que para poner tres bobinas en un circulo, sus ejes estarán separados 360/3=120 grados.
Si hacemos el diagrama de las tres tensiones obtenidas en modo polar (modulo/ángulo) y lo superponemos al esquema de las bobinas, haciendo coincidir
el origen de coordenadas con el común de las bobinas, entenderemos qué nos meten en casa por el enchufe.
Si la tensión que tenemos entre el neutro y una de las fases es 125V (color negro), la que tendríamos entre dos fases (la marrón) sería de 220V, y si la
tensión en negro es de 220V la marrón sería de 380V , si no me creéis coged la calculadora.
Una vez vistas estas esperadas coincidencias podemos deducir que si nuestra casa está a 220V esto significa que o bien nos meten dos fases de 125V cada
una (caso común hace unos cuantos años) o bien nos meten una fase de 220V y el neutro.
Normalmente el neutro suele coincidir con tierra, pero no podemos darlo por sentado y no nos podemos arriesgar a suponerlo en nuestros circuitos
eléctricos.
1-2 Los tipos de enchufes y sus contactos
Vamos a estudiar dos enchufes que normalmente encontraremos en casa y que por tener toma de tierra, son los únicos que nos sirven:
Incipiente cuadro de mandos (sin carteles) Con la tapa del cuadro mandos abierta
En la primera tenemos dos grupos de “cosas” distribuidas en vertical, a la izquierda el control de corriente de alimentación, a la derecha uno de los
reguladores de velocidad, marcha e indicador de cortocircuito de uno de los circuitos.
En la segunda foto tenemos el control de corriente visto cuando abrimos la tapa del cuadro de mandos.
Como podemos apreciar, todos los controles están metidos en una caja de plástico para aislarlos, además lo que entra y sale de dicha caja son mangueras,
por lo que los cables de corriente están bien protegidos, de tal forma que cuando operemos en el tablero (bajo corriente o no), no nos dará ningún susto (o
algo peor).
La caja de plástico procede de un cargador de baterías de un teléfono móvil que se rompió, como es algo más delgada de lo necesario, todo el perímetro
de cierre se ha reforzado con cinta aislante negra tensada.
Quitemos la tapa para ver que hay debajo:
De arriba a abajo tenemos (con la tapa abierta, con la tapa cerrada es al revés):
Un interruptor “gordo” de dos posiciones y dos circuitos.
Un empalmador para la masa.
Un portafusibles.
Un piloto de neón de 220V
Ahora vamos a ver otras dos fotos de la caja abierta para poder ver en detalle cómo están hechas las conexiones:
La corriente entra por la manguera representada arriba a la izquierda en negro, los cables van:
Azul al interruptor arriba
Marrón a su homólogo derecha
Masa (verde/amarillo) a un empalmador
La masa se empalma mediante el empalmador a la masa de la manguera saliente (inferior derecha) y a un trozo de cable soldado a la parte metálica de la
carcasa del interruptor, no olvidemos que la palanca del interruptor es metálica, y si algo falla, es mejor que el calambrazo se lo lleve el diferencial de
casa, mediante la masa, en vez de nosotros.
Las posiciones centrales del interruptor, siempre hacen contacto con algo, o con los bornes superiores, o con los inferiores, depende de la posición de la
palanca, estos son nuestra salida, y van así:
El azul va directamente a la manguera de salida azul y también va soldado con una de las patas del piloto luminoso.
El marrón va directamente a una pata del portafusibles
La otra pata del portafusibles va conectada al cable marrón de la manguera y a la otra pata del piloto luminoso.
Como podemos apreciar, al abrir el interruptor los dos cables peligrosos se desconectan y se apaga la luz piloto, igualmente, si el fusible se funde o no
está, también se apaga el piloto.
Hacemos circular una corriente alterna por la bobina primaria (en azul) que está enroscada dentro de un bloque formado por chapas unidas (en negro) que
tienen la forma del recorrido de un campo magnético.
Estas chapas conducen el campo magnético (en rojo) mejor que el aire, por eso se ponen, este campo magnético es alterno ya que la corriente que lo ha
generado es alterna.
Dentro del este campo magnético y normalmente enroscada superpuesta a la primera bobina se pone la bobina secundaria (en verde), en esta se induce
una corriente eléctrica, debida a la variación del campo magnético.
Ojo si alguien quiere experimentar, que no se olvide de poner el suficiente número de vueltas de bobina como para no provocar un cortocircuito (una sola
vuelta no es una bobina, es un cortocircuito).
Si despreciamos la influencia de resistencias, pérdida de campo, contracampos, etc... podemos decir:
(tensión de entrada) * (número de vueltas entrada) = (tensión de salida) * (número de vueltas de salida)
Una variación del transformador es el autotransformador:
El transformador tiene los dos circuitos separados y sirve como separador de circuitos (antiguas radios), en el autotransformador las dos bobinas está
unidas en un punto común central y en otro común de principio o fin de bobina, ejemplo: transformador antiguo de Ibertrén, una gran bobina recorrida por
un palpador para tomar más o menos espiras como salida para tener más o menos tensión en la salida
3-3 Teoría de un rectificador
Hemos visto que debido al acercamiento y alejamiento de las bobinas al campo magnético, la corriente obtenida es alterna, también hemos visto que el ser
alterna nos viene muy bien para que funcionen los transformadores, pero... ¿ como pasamos de corriente alterna a continua ? no olvidemos que la continua
es la tensión que dan las pilas.
La tensión original es:
Para rectificarla vamos a utilizar semiconductores.
Alguien descubrió que un cable de cobre conducía la corriente indistintamente de la orientación del cable, pero que si unía dos materiales tratados de
distinta forma cada uno de ellos (el rojo y el azul), sólo pasaba la corriente en un sentido, o sea el conjunto era un conductor a medias, es decir un
semiconductor.
Debajo de los dos materiales, podemos ver la representación del semiconductor básico, el diodo. La corriente pasa de izquierda a derecha (la flecha), pero
no de derecha a izquierda (la barrera).
¿ Por qué pasa esto? No lo querréis saber, actualmente se explica con portadores mayoritarios, portadores minoritarios y rupturas en avalancha, esas cosas
que te tienes que aprender para sacar la carrera.... Estoy convencido que el que descubrió el semiconductor no pensaba en cosas tan raras.
Aprovechando esta capacidad del semiconductor, vamos a poner un puente de diodos:
Como vemos la entrada es alterna (en azul), los diodos ABCD (en marrón) están en forma de cuadro, de dicho cuadro sale el positivo (en rojo) y el
negativo en negro, entre ambos ponemos el condensador E.
Vamos a verlo. Partimos del primer gráfico donde tenemos la curva de corriente alterna:
En abc la tensión es positiva y pasa por el diodo C dando señal positiva al cable rojo, el retorno del negativo lo hace por el diodo B, mientras tanto A y D
están bloqueados.
En cde la tensión es negativa, se bloquean los diodos C y B, la función de ellos la hace D y A respectivamente.
Al invertir la parte negativa de la onda, se nos ha transformado la corriente en la siguiente:
La misión del condensador electrolítico E es la de suavizar la caída de esta onda, funciona como una pequeña batería, se carga cuando hay tensión y se
descarga, dando corriente, cuando esta baja. La forma de la corriente resultante es:
Si quisiéramos una corriente totalmente plana, pondríamos un regulador de positivo, una cucaracha con tres patas: masa, entrada y salida, se compran en
función de tensión de salida, máxima de entrada e intensidad soportada, y por supuesto se montan sobre radiador. Pero para nuestros propósitos no los
necesitamos.
3-4 Esquema de nuestra fuente
Para definir nuestra fuente hemos de tener en cuenta qué tensiones necesitamos, ya lo hemos visto anteriormente y eran:
12V continua
12V alterna
14V – 16V alterna (pondremos 15V)
3V continua
3V alterna
Pero se han de tener en cuenta varios aspectos:
Los 12V alterna nos sirven para los cambios de agujas, para ser rectificada y para las luces, pero debemos hacer tres transformadores separados por los
siguientes motivos.
Los cambios consumen sólo cuando los accionamos, pero su resistencia es muy baja y se tragan todo lo que la fuente les dé, por lo que harán parpadear
las luces si están enchufadas al mismo transformador.
Los 12V rectificados son para las máquinas principalmente, por lo que también es interesante un transformador separado.
El último transformador que nos queda es el de 3V.
Ya hemos definido cuatro transformadores, ahora veamos qué amperios nos harán falta por cada uno:
Aparato Consumo Si ponemos Tenemos para
No os preocupéis del sobreconsumo en el trozo de bobina de 220V a 125V, si tenemos en la salida de 3.4V alterna a 2A, esto implica 6.8VA lo que para
220V en la entrada sólo son 0,03A extras.
Tenemos arriba a la izquierda 15V2A , a la derecha 12V4A , debajo izquierda 12V2A y para terminar, a la derecha (6+6)V2A o sea que tenemos dos
salidas de 6V con un punto común o si tomamos sólo los dos extremos tenemos y nos olvidamos del común12V.
A continuación los puentes de diodos:
No es necesario poner los cuatro diodos juntos, nos los venden juntos encapsulados en estos dos formatos, cada uno tiene dos entradas para la alterna y las
dos salidas de continua ( + y -).
A la izquierda un puente de tamaño medio y a la derecha uno bien gordo, también los llaman “de moto”.
A la izquierda los separadores de circuito con sus tornillos correspondientes, y a la derecha varios tipos de tornillos con sus tuercas.
Además de esto necesitamos cables dobles negros, gordos negro/rojos, etc...
4-2 El montaje
Lo primero es distribuir los componentes dentro de caja.
Una vez colocados marcamos con un lapicero los puntos donde deben ir los agujeros para sujetar los elementos:
Hacemos los agujeros:
Los de sujetar los elementos.
Dos adicionales para sujetar la caja al armario de la maqueta.
Otro más para el tornillo donde soldamos la masa.
Los de ventilación abajo (en la pieza de la derecha).
Los de ventilación arriba (en la pieza de la izquierda).
Uno gordo para pasar la manguera de corriente al interior.
Una hilera de agujeros para sacar los cables de alimentación.
Vemos que el transformador de la izquierda en la primera foto de este apartado no recibe un cable marrón, sino uno negro que proviene de transformador
de la derecha de la segunda foto de este apartado.
Este cable sale de la patilla de 125V, he tenido que usar el truco para poder obtener 3V con un transformador de 6V.
Ponemos el primer puente con los dos condensadores en la placa y los soldamos.
También soldamos un cable doble negro como entrada al puente rectificador, la salida la soldamos al condensador pequeño y de ahí sacamos un cable rojo
y otro negro como salida 3V rectificada.
Otros dos cables rojo y negro son la salida 12V rectificada desde el condensador grande y otros dos unen el condensador con el puente grande.
Soldamos un cable doble negro desde la salida de 12VA4 a la entrada del rectificador grande.
Sacamos un cable de 3V alterna directamente desde el transformador hasta los agujeros al exterior y lo sujetamos con cola térmica.
Sacamos otro cable negro doble directamente desde el transformador de 15V2A y lo llevamos la salida de la caja (cambios y desenganches), también lo
sujetamos con cola térmica.
Sacamos el último cable doble negro con los 12V2A de iluminación y le pegamos con cola térmica.
En la foto se ven todos los cables sellados para que no se muevan en los agujeros, al inmovilizarlos evitamos que se rocen con el metal y hagan
cortocircuito con la masa de la casa.
Y para finalizar:
Pegamos la regleta de salida con cola térmica.
Empalmamos cada cable a su empalmador.
Rotulamos cada una de las salidas.
Y ya hemos terminado, para rematar un consejo: pon los dos tornillos que sujetarán la caja al armario y fija con cola térmica las tuercas antes de retirar los
tornillos, de esta forma podrás montar la fuente de alimentación en el armario con la caja cerrada, que es más cómodo que tener que poner luego la tapa.
En caso de que hagáis una fuente mucho más potente o la sobrecarguéis, deberíais poner un ventilador, se puede reciclar de la fuente de un ordenador o
comprarlo suelto, suelen ser de 12V continua. Si podéis evitarlo, no lo uséis, si hay dos cosas que caracterizan a las fuentes de ordenador con ventilador
son el ruido y el polvo, mucho polvo.
El principio de funcionamiento es sencillo: poca tensión implica poca fuerza en el campo magnético y por lo tanto poca fuerza de giro, por el contrario
mucha tensión es mucha fuerza en el imán y por lo tanto mucha fuerza de giro.
Si controlamos la tensión controlaremos la fuerza del motor.
Este principio tiene el inconveniente de que no se pueden alcanzar bajas velocidades, debido a que cuando le damos poco voltaje al motor, este no tiene
suficiente fuerza como para poder vencer las fuerzas de oposición como son los rozamientos de todos mecanismos, inercias del tren, picado de engranajes,
etc... debido a esto los motores no empiezan a girar hasta que no les demos una tensión mínima de arranque, que es lo suficientemente alta como para
poder vencer las fuerzas de oposición, lo cual nos lleva a unas velocidades mínimas que según que maquinas, son poco reales.
Otro inconveniente añadido es que las máquinas antiguas se nos pueden quedar bloqueadas al intentar arrancarlas a bajas velocidades y debemos darlas un
empujoncito.
Sin envargo debido a su sencillez este ha sido el sistema mas usado, ya sea en la forma de autotransformadores o reguladores electrónicos:
Autotransformador
Un transformador funciona básicamente por el principio: tensión a la entrada por espiras a la entrada equivale a espiras a la salida y tensión a la salida.
Si variamos el número de espiras de la salida o secundario, variaremos la tensión de salida del mismo.
Es un transformador normal, pero la bobina del secundario ( la que no está conectada a la corriente de la casa) está sin proteger en la parte superior, es
decir sin pintura de laca, de esta forma al mover el mando, movemos un contacto sobre esta bobina que nos permite que usemos para la salida mas o
menos vueltas de bobina.
Después de este contacto viene el rectificador alterna a continua y el conmutador para invertir la dirección de marcha. ¿ Quien no recuerda los primeros
controladores de Ibertren ?
Electrónicos
Primero rectificamos la corriente y luego mediante un potenciómetro conectado en sus extremos a positivo uno y a negativo el otro, tomamos la tensión
intermedia deseada girando el mando.
Esta tensión ataca la etapa de potencia, suministrándonos a las vías la potencia deseada.
Después de la etapa de potencia tenemos el inversor de marcha.
Como vemos el sistema es similar, pero es más barato de construir los autotransformadores, pues tienen menos piezas.
1-3 Regulación de velocidad mediante impulsos
La idea es la siguiente: darle al motor la máxima tensión posible para asegurarnos que tenga la fuerza suficiente para poder moverse, pero durante poco
tiempo, de tal forma que solo realice un pequeño giro o fracción de giro.
Este proceso se repite, controlando dos tiempos: t o el tiempo que dejamos que el motor gire y T que es cada cuanto tiempo repetimos el proceso de
hacerle girar.
Si ajustamos t para que tenga un valor tal que el motor no suene a “picado” por ser demasiado pequeño, ni que sea tan grande que el tren coja mucha
velocidad, podremos variar la velocidad del tren variando T de tal forma que si este es grande entonces hacemos girar al motor cada mucho tiempo y por
lo tanto la velocidad es baja, si T es pequeño entonces el motor gira cada poco tiempo y la velocidad es mayor.
El hacer andar los motores mediante impulsos no es perceptible por el observador, debido a que las inercias mecánicas enmascaran los impulsos que son
del orden de 2 a 5 milésimas de segundo, por lo que la sensación es de que el tren se mueve uniformemente.
Como el motor recibe siempre la tensión máxima, siempre se mueve el tren, siendo el único problema a tener en cuenta para velocidades bajas que la vías
estén lo suficientemente limpias para evitar que se interrumpa el contacto eléctrico.
Este proceso se repite, controlando dos tiempos: t o el tiempo que dejamos que el motor gire y T que es cada cuanto tiempo repetimos el proceso de
hacerle girar.
Si ajustamos t para que tenga un valor tal que el motor no suene a “picado” por ser demasiado pequeño, ni que sea tan grande que el tren coja mucha
velocidad, podremos variar la velocidad del tren variando T de tal forma que si este es grande entonces hacemos girar al motor cada mucho tiempo y por
lo tanto la velocidad es baja, si T es pequeño entonces el motor gira cada poco tiempo y la velocidad es mayor.
El hacer andar los motores mediante impulsos no es perceptible por el observador, debido a que las inercias mecánicas enmascaran los impulsos que son
del orden de 2 a 5 milésimas de segundo, por lo que la sensación es de que el tren se mueve uniformemente.
Como el motor recibe siempre la tensión máxima, siempre se mueve el tren, siendo el único problema a tener en cuenta para velocidades bajas que la vías
estén lo suficientemente limpias para evitar que se interrumpa el contacto eléctrico.
2 Transformador rectificador
La corriente nos llega desde la red eléctrica a 220 voltios en corriente alterna como podemos ver en el dibujo:
El motivo es que para generar la corriente se utilizan alternadores, estos son bobinas que mueven dentro de campos magnéticos y por lo tanto se induce
una corriente por su interior.
Es decir son como los motores que hemos visto antes, pero en vez de dar corriente a la bobina, lo que hacemos es coger el eje del motor y girarlo.
La forma de sinusoide viene dada por el proceso del movimiento:
de A a B : la bobina se acerca a la zona de máximo campo magnético.
de B a C : la bobina se aleja de la zona de máximo campo magnético
de C a D : como A-B pero con la bobina girada al revés
de D a E : como B-C pero con la bobina girada al revés
Este ciclo lo realizan 50 veces por segundo, es decir a 50 Hertzios (en honor a Hertz).
Como necesitamos corriente continua para los circuitos electrónicos, usamos la siguiente fuente de alimentación:
La corriente la recibimos por donde esta escrito 220 V, a continuación tenemos un interruptor para encender y apagar la fuente, un fusible que la proteja
de sobretensiones y una luz piloto de neón de 220 V en paralelo con la fuente, que podemos colocar encima del interruptor, para saber si tenemos o no
corriente.
Los valores del fusible y el transformador van unidos en su cálculo, como esta fuente se puede usar para varios reguladores vamos a ver como hacerlos.
Para hacer los cálculos vamos a ver primero cuanto consume una maquina, una de mis favoritas de escala N con cuatro ejes y luz me consume a plena
potencia 0’3 A y una de tres ejes pequeña consume 0,25 A.
Por seguridad digamos 0’4 A por maquina en N y 0’8 en HO , como cada regulador lo vamos a proteger para un consumo máximo entre 1’5 A y 2 A,
tenemos que cada regulador puede manejar cuatro o cinco máquinas de N o bien dos o tres de HO a plena potencia.
En a practica esto es irreal, pues en un solo tramo no se ponen tantas maquinas, y en caso de hacerlo, no van a plena potencia, sino a unas velocidades mas
reales.
Supongamos que ponemos un transformador normal que nos da en la salida 2 A a 12 V, es decir la potencia del transformador es de
12 Voltios x 2 Amperios = 24 VA
Si despreciamos las perdidas de potencia en el transformador, tenemos que en el lado de la entrada, donde la corriente es de 220 V:
24 VA = 220 Voltios x Amperios
Amperios = 0’11
Luego con un fusible de 0’1 amperios protegemos el transformador.
Esta fuente de 2 A manejara unas cuatro máquinas de N en varios reguladores, en mi caso la fuente la he hecho de 4 A alimentando a ocho reguladores,
así tengo ocho máquinas a la vez, y cada zona de la maqueta tiene su propio regulador.
A la salida del transformador seguimos teniendo corriente alterna aunque ya no es de 220V sino de 12V, el siguiente paso es la rectificación mediante el
puente de cuatro diodos, desde hace años son comercializados en una sola pastilla. Este puente debe ser para el amperaje elegido, en el ejemplo 2A.
La función del puente es cambiar el punto de referencia de la tensión para pasar de nuestra sinusoide alterna positiva / negativa a una solo positiva:
Como vemos la segunda parte de la onda negativa se ha invertido y ahora tenemos dos zonas positivas.
A pesar de haber hecho este paso, la corriente no es aun apta para los circuitos electrónicos, pues pasa de 0V a 12 V y de 12V a 0V cien veces por
segundo.
Para solucionar este problema, ponemos un condensador electrolítico, que es como una batería, se carga cuando hay tensión y se descarga cuando no la
hay, intentando mantener la tensión arriba.
El condensador nos cambia el perfil de la tensión, haciendo desaparecer la sinusoide y haciendo:
Subida de onda: nuestra antigua sinusoide
Bajada de onda: la curva de descarga del condensador.
A mayor condensador, menor caída de tensión y viceversa.
Para el caso de 2 A funciona bien que el condensador sea de 4.700 F (micro Faradios), pero en el caso de fuentes de 4A, 6A etc.. deberá ponerse o bien
uno que sea el doble (para 4A) o triple (para 6A) de capacidad o bien poner dos o tres en paralelo.
Al cambiar la forma de la onda hemos cambiado la tensión eficaz, pues la tensión no sube y baja sino que se mantiene mas tiempo arriba, por eso pasamos
de 12V en alterna a 14 o 16V en continua, depende de los condensadores y del consumo que soporten, ya que estos dos factores alteran la forma de la
onda.
4 El circuito de salida
La estrella del circuito de salida es el potente transistor 2N3055, este amplifica la señal que le llega por su base, tomando la energía de la alimentación
positiva.
Este transistor nos da mucha potencia de salida, pero necesita una potencia en la base mas alta que la que nos puede dar nuestro oscilador, para eso se
intercala el transistor BC547C de arriba, que si admite en su base la potencia que nos da el oscilador y su salida es adecuada para la entrada del 2N3055.
La resistencia de 1K, las dos de 0,5, el led rojo y el BC547C de abajo, conforman la protección contra cortocircuitos o sobrecargas.
Cuando por la primera resistencia cerámica de 0.5 pasa la suficiente intensidad como para generar una tensión entre sus bornes que supere la diferencia de
tensión mínima de la unión del transistor (unos 0,6V a 0,8V), este conducirá, llevándonos la señal de entrada a través de la resistencia de 1K y el led rojo
(que se encenderá) a la salida directamente, con lo que al quedarse la etapa de potencia sin señal, no se quemará.
La segunda resistencia de cerámica 0,5 es para asegurar que en el caso de cortocircuito, siempre haya alguna resistencia en la salida, de esta forma, si el
cortocircuito persiste, el transistor de salida se calentará menos en el continuo proceso de dar señal y cortarla.
A la salida tenemos un inversor, o sea un conmutador de dos posiciones con dos circuitos, que hemos soldado con los circuitos cruzados y después
tenemos dos LEDs con forma de flecha (triángulo), uno verde y otro rojo, cuando la marcha sea hacia adelante, lucirá el verde y en marcha atrás el rojo.
Estos indicadores no son necesarios, pero quedan muy bien sobre el esquema de la vía controlada.
5 Identificación de componentes
Una de las facetas mas tediosas de la electrónica es saber qué es esa pieza tan pequeña con patas y cual es cada una.
Vamos a identificar los componentes que vamos a utilizar para este montaje:
Integrado 555
En la foto vemos a la izquierda el circuito integrado 555 y a la derecha el zócalo que vamos a usar para ponerlo en la placa, el exceso de calor del soldador
puede estropear el 555, por eso soldamos el zócalo a la placa, y el 555 lo ponemos encima.
La pata 1 está marcada con el punto que vemos en la fotografía, en el caso del zócalo, es interesante usar la zona con un rebaje como la de la pata 1.
Transistor 2N3055
Radiador 2N3055
A fin de que no se recaliente el 2N3055, es necesario ponerle un radiador, que nos sirve como elemento de fijación, este radiador tiene varios
componentes:
El radiador propiamente dicho es el aluminio negro, la pieza transparente con la forma del 2N3055 es la mica, es un filete de mineral de mica que sirve
para aislar eléctricamente el 2N3055 del radiador, pero deja pasar el calor al radiador.
También vemos en la fotografía los dos tornillos con sus tuercas, necesarios para sujetar el transistor al radiador, los dos aislantes gruesos para que al
poner los tornillos estos no hagan contacto con el radiador (por los tornillos sacamos el contacto C) y los dos aislantes pequeños para evitar que si se
doblan las patillas del radiador, estas no hagan contacto con el radiador.
Transistor BC547C
También son del tipo NPN, pero no es necesario refrigerarlos, sus patillas son:
Tiristor BT149D
Resistencias
No llevan polaridad, lo que las hace muy sencillas de montar:
De arriba a abajo:
rojo, rojo, rojo, (+oro) 2’2 k
amarillo, morado, negro, (+oro) 47
marrón, negro, rojo, (+oro) 1 k
cerámica de ½
Led (Light Emiting Diode)
Son diodos y por lo tanto con polaridad:
Tenemos tres sistemas en los leds que nos indican la polaridad, una pata más corta que otra, dentro de la cápsula distinta longitud de espadín, y la más
efectiva, donde va la barrera de paso está plano el encapsulado.
En la foto vemos a la izquierda un led rojo y otro verde debajo, además vemos dos soportes para ponerlos en la placa de control, el primero es el más
complicado, se ponen primero el led en la zona plástica blanca antes de soldarlo, la zona metálica se fija al tablero de mandos, y después, se incrusta el
conjunto led+plástico al soporte metálico.
El segundo soporte (el negro) es una simple pieza de plástico como las usadas en las bases aislantes de los 2N3055, que se pone en un agujero del tablero
de mandos desde arriba, incrustándose el led desde abajo del tablero en dicha pieza.
Condensador de plástico
No tiene polaridad, con lo que es muy sencillo montarlo:
Potenciómetros de ajuste
Son resistencias ajustables, como las utilizadas en el mando de velocidad, pero para montarlos fijos en la placa. En la foto vemos dos de ellos uno en
planta y el otro de lado, pueden ser con o sin carcasa de plástico, blancos o negros, etc... En la foto de montaje veremos uno con carcasa circular negra y
otro con carcasa cuadrada blanca como en la foto.
No es importante cambiar 1 con 3 pues no hay polaridad, sólo afecta al sentido de giro.
Potenciómetro doble
Es el que nos permite mover al mismo tiempo el mando de velocidad y el de parada, pues son dos potenciómetros montados sobre el mismo eje.
Con el fin de no afectar al sentido de giro, para que al acelerar sea a la derecha, hay que prestar atención a los colores de los cables que veremos más
adelante en la sección de montaje.
Tornillos para la placa
Es lo más sencillo, simplemente son tornillos con tuercas largas para separar la placa base del tablero donde la fijemos.
Vemos los dos tipos de diodos, en el dibujo que está al lado vemos la orientación del diodo con su nombre, en la misma posición que en la fotografía.
Observar que la barrera de paso se pinta en el diodo con una línea en el extremo correspondiente y en todo el perímetro.
Disyuntor o conmutador
Tenemos los dos tipos de conmutadores más habituales, el de un circuito y dos posiciones (el de arriba) y el de dos posiciones y dos circuitos que es el
que nos interesa .
En la sección de montaje veremos como usar este conmutador para invertir el sentido de la marcha de los trenes.
Atendiendo a la forma de posicionamiento de la palanca, tenemos varios tipos de conmutadores:
6 Montaje
6-1 Montaje de componentes en la placa
Para el montaje vamos a empezar por lo más obvio, colocar los tornillos separadores de la placa, de tal forma que tendremos un margen por debajo que
nos permitirá insertar los componentes.
Como vemos simplemente se han hecho los agujeros en la placa para poder poner los tornillos, los separadores utilizados son del tipo tuerca por los dos
lados, cuando el circuito esté terminado, se harán los agujeros en la caja donde se almacenen, de tal forma que coincidan con los separadores, de esta
forma fijaremos el circuito.
La placa utilizada es casi como un DIN A4, esto es debido a que la misma placa va a soportar ocho controladores idénticos, que serán los que utilice en mi
maqueta, sin envargo en el mercado hay placas más pequeñas para poder montar uno, dos, tres, etc... reguladores.
Una vez preparada la placa, montamos los 2N3055 con sus radiadores. En la fotografía que tenemos a continuación, podemos ver que se han hecho
agujeros en la placa base, de tal forma que los tornillos que sujetan el 2N3055 al radiador, también sirven para sujetarlos a la placa.
De esta forma con una simple arandela, a la que soldaremos el contacto, por la parte inferior, tenemos acceso al polo de la carcasa del 2N3055.
Los aislantes no se ven en la foto porque están por la parte inferior del radiador, entre este y la parte superior de la placa.
En la siguiente fotografía tenemos el efecto que hacen todos los radiadores ya montados.
Nótese que hemos dejado un espacio libre entre radiador y radiador, pues es ahí donde irán las salidas de potencia.
Una vez colocados los componentes más grandes, colocamos el resto, más pequeños:
Esta fotografía nos da la idea de cada cuantos agujeros se ha puesto un componente, vamos a verla ahora editada, a fin de poder ver en detalle qué
componente es cada uno.
Veamos en la siguiente foto los componentes que nos faltan por identificar.
Y por último veamos en rojo los identificativos de orientación de los componentes con polaridad, en azul los puntos de entrada a la placa que no se ven en
la fotografía y en verde pintados los espadines que vamos a usar para conectar los cables de entrada y salida.
6-2 Soldadura de las pistas bajo la placa
Para ver la parte de abajo, vamos a utilizar la edición de fotografías para poder ver simultáneamente las pistas de la parte inferior y una foto espejo de la
parte superior de tal forma que veremos los componentes en la misma posición que se verían si la placa fuera transparente.
En el lado de la izquierda, tenemos las pistas soldadas a los componentes y en el lado de la derecha, el espejo de los componentes, que nos permite ver a
qué corresponde cada soldadura.
En este circuito de pistas podemos observar que en la parte superior tenemos la línea de alimentación positiva (cable rojo) y en la parte inferior la línea de
alimentación negativa (cable marrón) .
Las pistas se han confeccionado utilizando para ello los mismos recortes de los contactos de los componentes, y en el caso de tiradas más largas, el
interior de un cable normal de colores pero de los que tienen un solo hilo conductor.
Obsérvese también que en el caso de tiradas largas, se ha sujetado el cable en puntos intermedios a la placa.
A continuación vamos a ver una foto editada de la parte inferior, donde quedan perfectamente delimitados los puntos de entrada de los componentes a la
placa (en rojo) y las pistas que los unen (en azul) , dicha foto puede servirle como guía a aquellos que quieran hacerse la placa con el procedimiento del
rotulador y de los disolventes.
Solo advertir que el tamaño de las resistencias de 0.5 cerámicas, puede variar según el modelo y la potencia que tengan en la tienda, por lo que es
conveniente tenerlas antes de dibujar la placa, pues la distancia marcada con texto en la foto, cambiaría de un modelo a otro.
Veamos ahora la placa un muy avanzado estado, con todos los componentes montados, a excepción de algunos 555, ya que aún están pendientes algunas
soldaduras, y estos no conviene montarlos en el zócalo hasta el final.
Uno de los circuitos, el superior izquierda, está completamente montado, con el 555 instalado y con el circuito ajustado, pues es el que se ha utilizado para
verificar que el paso del prototipo a la placa final a sido correcto, y ya se han echo con él varias pruebas para verificar que su funcionamiento es idéntico
al del prototipo.
Juan Román Soriano López - regulador de velocidad por corriente pulsante para trenes miniatura
6-3 Contactos externos
Una vez terminada la placa, sólo nos queda soldar los contactos externos que son:
Alimentación
Led de cortocircuito
Regulador
Salida e inversor de dirección
1- Alimentación
Para conectar la alimentación sólo debemos soldar el cable positivo de la fuente a la línea de positivo (línea roja bajo placa), y el negativo a la línea de
masa o negativo (línea marrón bajo placa) .Obsérvese que en esta placa al tener ocho alimentadores colocados en dos grupos de cuatro, tenemos una línea
de masa central y dos de positivo, una arriba y la otra abajo.
2- Led de cortocircuito
Sólo debemos soldar los dos extremos del led a los espadines marcados en amarillo y en verde. El extremo que va al conector que tiene la barrera es el
verde.
3- Regulador
El aspecto de un regulador cableado es el siguiente :
El potenciómetro está sin cortar, más adelante veremos cómo cortarlo para ponerle el botón del mando.
Los cables que vemos trenzados, se conectan a los cuatro espadines que están juntos, siguiendo el mismo código de colores, tal y como vemos en la foto
anterior de conexiones.
Para trenzar los cables, sólo hemos de sujetarlos juntos por uno de los extremos para evitar que giren, usando lo que tengamos más a mano: una puerta, un
tornillo de apriete, un sargento, etc... El otro extremo lo hacemos girar, y a ser metálicos en su interior, permanecerá unido cuando soltemos los extremos
del cable trenzado.
Vemos un cable suelto rojo, que lleva el contacto de positivo del regulador del punto de parada, debemos conectarlo al mismo borne positivo de la fuente
de alimentación que hayamos usado para las líneas de positivo de la placa.
Mirando detenidamente la fotografía, vemos que de los dos potenciómetros, se ha seleccionado como el de control de velocidad el de atrás y como el de
selección del punto de parada el de delante. Esta selección es arbitraria, si alguien lo desea, puede montarlos al revés, pero debe respetar el cableado.
En el potenciómetro de velocidad, nos sobra un contacto que lo hemos cortocircuitado con el central (rojo trenzado).
Para el montaje de los potenciómetros nos va ha hacer falta unos botones como los siguientes:
Podemos ver tres tipos distintos de botones, uno de ellos aparece también abajo pero con la tapa quitada a su derecha.
La tuerca que queda al descubierto, se afloja para meter el botón en el eje del potenciómetro y posteriormente se aprieta.
Existen botones de varios tipos, metálicos, plásticos, grandes, pequeños, rugosos, con canales, con tornillo de apriete lateral, etc... sólo es un problema de
escoger el que más nos guste.
Si el potenciómetro lo montamos usando la tuerca que lleva, e introduciéndolo por una agujero en la placa donde pongamos los mandos, veremos que nos
sobra mucho eje, por eso debemos cortarlo:
En cualquier parte de la maqueta, podemos improvisar una prensa para cortar el eje.
ATENCIÓN: debemos sujetar por el lado del eje para cortarlo, de esta forma, los esfuerzos que la sierra va a transmitir al eje para cortarlo, son soportados
por este. Si lo hiciéramos al revés, el eje giraría y con el vaivén de la sierra romperíamos el mecanismo del bloque o rozaríamos gravemente la pista de
rodadura del potenciómetro.
En la misma foto vemos un potenciómetro usado para otro circuito distinto, ya cortado, que nos da una idea de cómo va a quedar. La distancia de corte
dependerá del botón seleccionado y del grueso de la placa de mandos donde pongamos el potenciómetro.
4- Salida e inversor de dirección
Si viéramos una foto no quedaría suficientemente claro, así que vamos a ver un croquis de cuatro pasos:
Paso uno
Tenemos el disyuntor de dos posiciones y dos circuitos visto por la parte inferior, donde hemos conectado los dos cables que saldrían del regulador,
ambos en rojo. Uno de ellos va conectado al espadín marcado como salida y el otro viene del mismo conector de la fuente de alimentación que hemos
usado para dar la conexión de negativo a la placa.
Paso dos
Hemos añadido los dos cables que irían a las vías (en azul).
Paso tres
Añadimos el primer contacto para invertir (en verde) . Como vemos se conecta en el extremo opuesto libre.
Paso cuatro
Añadimos el segundo contacto para invertir (en naranja). Se conecta en el extremo que queda libre, que coincide con el opuesto.
Y ya está, sólo falta ajustarlo
7- Ajustes
El proceso de ajuste se realiza sobre los dos potenciómetros y es muy sencillo si seguimos los siguientes pasos:
Sin dar la corriente, ponemos las posiciones iniciales que vemos en la foto, el potenciómetro de proporción de velocidad (el blanco con el círculo en azul)
a 90º con el radiador, en el punto rojo que señala la flecha. Y el potenciómetro de ajuste de parada (el negro con el círculo morado) en su posición central,
también señalada con su punto y fecha.
Ponemos una máquina en las vías y damos la corriente.
Ponemos el mando de velocidad al mínimo.
Probando con la máquina que hemos puesto en las vías y con todas aquellas que queramos, ajustamos el potenciómetro de 470K (el blanco) hacia la
izquierda, hasta que la velocidad mínima sea aquella que más nos guste. En este punto hay que vencer la tentación de hacer que las máquinas circulen
excesivamente lentas, pues si mantenemos este régimen mucho tiempo, la máquina se calentará, pues siempre estará trabajando con el par de arranque.
Mantenemos el mando de velocidad sin mover, y ajustamos el potenciómetro de 100K (el negro) hasta que el tren se pare, veremos que el led verde de
la placa se ha apagado. Si deseamos que la posición de pare sea un poco antes de que el potenciómetro de velocidad llegue al final, deberemos poner el
potenciómetro de velocidad en el punto deseado y no el indicado en el paso 3.
Por último aceleraremos el tren subiendo el mando de velocidad, si cortocircuitamos intencionadamente las vías, deberá encenderse el piloto rojo,
indicándonos que el circuito de protección también funciona.
Y ya está, a disfrutar con un regulador que ha hecho usted mismo.
Una caja de fusibles Va a servir para que se corte la corriente cuando las cosas vayan mal.
El transformador.
El transformador lo único que hace es transformar la corriente de la red de 220 V en la corriente de la maqueta, con 15 voltios aproximadamente. Para ese
propósito, puede valerte un transformador de los de los halógenos, son muy pequeños y perfectamente válidos. No te preocupes porque la corriente de
salida tenga una tensión de 12 voltios, ya crecerá más tarde.
Al final, contaremos con dos cables que salen del secundario del transformador, con los que deberemos alimentar al resto de los componentes de la caja.
Estos cables distribuirán la corriente a todos los controladores que se deseen, que como es lógico, deberán conectarse en paralelo.
FIGURA 1
Aparece el circuito general del regulador, en el que incluye el de inercia y freno:
En una primera etapa se produce la rectificación de la corriente mediante el puente de diodos B1; a partir de ahora la corriente es una serie de picos con
una frecuencia de 50 hercios, que el condensador C1 se encargará de suavizar, con lo que la corriente resultante será en práctica corriente continua.
El Led y la resistencia R5 nos informarán de la presencia de corriente. En el circuito Esta resistencia tiene como única finalidad proteger al LED.
A continuación se encuentra el potenciómetro P1 que servirá para dar velocidad a los trenes y que inicia la entrada en el circuito de inercia y frenado. Este
circuito termina en el transistor T1 y en el diodo LED D2, que nos avisará de una sobrecarga en la salida (por un cortocircuito, por ejemplo). Mediante el
potenciómetro P1 variamos la tensión que entra en los transistores T1 y T2 (par Darlington).
El voltaje suministrado por el transistor T2 serviría para mover el tren, pero se intercala entre este punto y la salida un circuito de seguridad, para proteger
el regulador ante un cortocircuito en la vía, constituido por el transistor T3, el diodo D2 y la resistencia R4.
El circuito de inercia y frenado tiene la capacidad de provocar tanto salidas como frenadas realistas, tal y como haría un tren de verdad; le costaría mucho
salir y mucho parar. La inercia se disimula mediante un condensador de 4700 microfaradios, el motor no recibe corriente hasta que el condensador no se
carga, esa demora, de hasta 14 segundos propicia la sensación de pesadez en el convoy. El tiempo se puede regular mediante el potenciómetro P2, cuanto
más a la izquierda lo situemos, la inercia será menor y el retardo qujed demos al tren, también.
El freno también depende de este circuito de inercia, de modo que para que funcione deberá estar conectado. También se activa a través del conmutador
S3, y la rapidezen actuar dependerá de la posición del potenciómetro. Cuanto más a la derecha, más fuerte será la frenada.
Los componentes necesarios aparecen en la tabla adjunta.
Figura 2
En esta figura se representan la pistas, tal y como deben quedar en la placa La altura del esquema tiene un valor de 62 mm, Pasándolo a una transparencia
a través de una fotocopia en acetato debe tener esa medida. Si al imprimirla no la tiene, calculando la proporción de ampliación necesaria con respecto a la
hoja de papel, saldrá sin ningún problema.
Figura 3
En realidad aquí hay dos figuras: la correspondiente a los componentes de la placa y la correspondiente a los componentes de la tapa de la caja,
representándose mediante los números las salidas de los cables de la placa y la llegada de estos a la tapa de la caja. El tamaño depende de si se desea
colocar un regulador por caja, si se desean poner aparatos de medida, o si se desean colocar los transistores de potencia con sus refrigeradores dentro de la
caja o fuera. Aunque más antiestético, nos ahorra espacio dentro de la caja y si hay un calentón lo detectaremos enseguida con tocar simplemente el
transistor.
Figura 4
Se trata de representar una sugerencia de cómo quedaría una caja de mandos con dos circuitos de este tipo.
1- Detectando mediante vías interruptor
La idea es sencilla:
Cortamos un trozo pequeño de vía aislándolo del resto.
La puenteamos para mantener el circuito en el resto de la vía.
Sacamos un cable desde ese trozo de vía.
Cuando una máquina pasa por encima, se cierra el circuito a través de la máquina y la misma corriente que alimenta las vías alimenta al automatismo.
El esquema de este circuito es el siguiente:
A continuación podemos ver una fotografía donde se ven, sin intención de ser ocultados, los cables que puentean el corte de la vía y el que nos da la señal.
También se ve la vía cortada con los dos aislantes colocados.
Este circuito funciona muy bien si usáis máquinas grandes, pues tiene como inconveniente que el trozo cortado no tiene corriente, por lo tanto si el trozo
cortado es grande entonces detendremos la máquina durante su paso, pero si es pequeño y la máquina tiene suciedad, o la misma vía, entonces limitamos
las posibilidades de contacto.
Como además de la BigBoy también uso la Jarra de Cerveza (dos ejes) y la Cuco, he dejado de usar este sistema, pero si usáis máquinas de varios ejes y
no os queréis complicar, entonces os será útil.
Estas ampollas tienen en su interior dos laminitas metálicas separadas entre sí, al acercar un imán las dos láminas se juntan y cierran el circuito.
La aplicación para nuestros automatismos sería la siguiente:
En este caso podemos usar un alimentador corriente alterna, en vez de la corriente de vías.
Los imanes se fijan en la base de las máquinas, para reforzarlos se introducen en una carcasa metálica (como si fueran altavoces), de esta forma se
concentra el campo magnético en la parte que se acerca a la ampolla.
Es un buen sistema para HO, pero para N .... un imán mas el espacio que ocupa la ampolla y que todo esto no roce en alguna parte de la vía... no lo veo
claro.
Lluis nos ha enviado esta solución para poner las ampollas dentro del corcho en la escala N.
Analicemos:
La parte de la derecha tiene un carril cortado y aislado del resto de la vía.
La corriente que entra en la zona cortada lo hace a través de una resistencia de potencia de 8,2 ohnios.
Mientras no haya un consumo en la parte de la derecha, los dos bornes de la resistencia estarán a 0V.
Si hay algún consumo en la parte de la derecha (en el dibujo un motor), entonces la resistencia de 8,2 ohnios nos dará una caída de tensión según la
fórmula:
Diferencia de tensión = intensidad necesaria * 8,2 ohnios
El valor de la intensidad es función del aparato que consuma, por eso con los valores descritos sólo funciona con algunas máquinas.
Para evitar problemas que incluyen incluso que se dispare el circuito sólo con que depositemos la máquina en la parte de la izquierda, exterior al circuito,
dividimos la diferencia de tensión mediante las resistencias provisionales de 5,45k y 1,47k
Esta tensión resultante se pone en la puerta del tiristor 106M1, con lo que este conduce y se mantendrá conduciendo incluso sin señal de entrada, hasta
que el relé haya terminado de cambiar de posición (por supuesto tendrá fin de carrera o lo haremos con uno de los conmutadores).
A continuación vemos una foto del prototipo, en el que existe un led con su resistencia para monitorizar que se da el impulso al relé, este led era
provisional y por eso no se ha incluido en el esquema.
4- Detectando mediante presencia de tren (digital)
4-1 La idea básica
Este es uno de esos circuitos que cuando los ves funcionar y lo sencillos que son, piensas que cómo es posible que no lo hayas hecho antes.
Para quienes no se han leído el circuito anterior, repetiremos que para detectar un tren en un tramo de vía tan grande como queramos, vamos a usar su
consumo de corriente. La máquina consume, las luces del vagón de viajeros consumen, las luces del vagón de cola consumen. Si el tren está alimentado
por corriente continua consume la continua, si está alimentado por pulsante digital, también consume de esta corriente. Por lo tanto, si hacemos un
circuito que detecte estos consumos por pequeños que sean, entonces estaremos detectando al tren.
La idea del sistema digital es muy sencilla, veamos la idea en forma de esquema y un pequeño circuito de pruebas:
La parte aislada es la de la izquierda, como el tren está en ella desplazándose a la derecha (en la foto se ve movido), se enciende el verde.
Nótese que este circuito también se puede montar en serie con las vías (si analizamos el esquema veremos que es lo mismo).
A continuación veremos dos fotos para ayudarnos a hacer un prototipo de pruebas
La idea es:
La vía es de color verde, un carril está entero y directamente conectado al regulador.
El otro carril está cortado en cuatro partes, definiendo cuatro zonas
El otro borne del regulador pasa por los circuitos de detección, cada uno de ellos conectado a una zona del circuito.
Según el sentido de marcha y a medida que el tren se mueve, se van encendiendo los pilotos de la zona ocupada en ese momento.
Por cierto, viendo como represento los reguladores ¿ se nota mucho que empecé con la escala N con Ibertrén ?
4-2 – Pasando la lectura del tren al automatismo (optoacopladores)
Vamos a seguir explicando los elementos que vamos a usar para hacer un automatismo digital, aunque sólo explicamos los elementos viendo una de las
entradas, es lógico pensar que cada automatismo tendrá como mínimo dos. Ejemplo: (1) zona de subir barreras paso a nivel (2) zona de bajar barreras
paso a nivel.
Bien ya hemos visto cómo podemos encender un led según el sentido de marcha del tren.
¿ y encender una lucecita sirve de algo?
¡Si! Si usamos esa luz para sustituir la puerta de un transistor, de un triac o de un tiristor. Estos aparatos se llaman optoacopladores, fotoacopladores o
relés de estado sólido, como vemos por el nombre, estamos hablando de pasar la señal entre dos circuitos independientes a través de la luz.
Como los relés que nos venden los fabricantes de maquetas de trenes tienen un consumo de aproximadamente 0,74 A muy superior al de un relé de
electrónica normal, no vamos a volvernos locos buscando optoacopladores extraños que satisfagan este amperaje y vamos a usar los más normales: los de
transistor... aunque tengamos que poner un tiristor a la salida del transistor para poder conectar el relé.
A continuación veremos cómo leer con optoacopladores que un tren pase en cualquiera de los dos sentidos de marcha, los leds sueltos (el verde y el rojo)
los hemos sustituido por los que se encuentran dentro de los optoacopladores:
La salida del optoacoplador es un transistor, recordemos que cuando un transistor recibe en su pata base una corriente pequeña deja pasar en la misma
proporción una corriente mayor entre sus otras dos patas, es decir: amplifica.
En automatismos, usamos los transistores en modo digital : o no conducen o lo dejan pasar todo.
El optoacoplador funciona de la siguiente forma:
Damos corriente con la polaridad adecuada en el led de entrada.
La luz del led se lleva mediante una pequeña pieza de plástico al transistor de salida.
El transistor está construido con material sensible a la luz, cuando la recibe, no necesita corriente en la base para conducir, pues la misma luz le excita y le
hace conducir.
Los optoacopladores que vamos a utilizar son muy comunes y son los siguientes:
CNY17-3 Un optoacoplador encapsulado uno a uno
Y aquí están los zócalos que vamos a usar para no soldar directamente los integrados a la placa, evitando el peligro de quemarlos con el soldador,
aparecen los tres tipos (6, 8 y 16 patas) vistos desde arriba y desde un lado:
4-3-1 – El relé
Básicamente un relé es un interruptor mecánico con un sencillo motor magnético para mover las varillas de los interruptores.
Es muy polivalente, ya que aunque es un componente muy rudimentario, no debemos olvidar que es un interruptor mecánico, por lo que no le afecta que
lo usemos para corriente alterna, continua, pulsante, etc...
En la foto tenemos un relé ROCO cerrado a la izquierda y otro con la tapa abierta a la derecha.
La pieza de plástico rojo está unida a los contactores metálicos (rojo, azul oscuro, verde oscuro y gris claro). Al desplazarse hace que estos contactores
hagan contacto con sus respectivas salidas haciendo que la salida activa sea la de la derecha o la de la izquierda (según dónde hayamos desplazado la
varilla central).
Volvamos ahora en el primer contactor que hemos visto. Está dentro de un anillo que hace la pieza roja que mueve los contactores.
Si os fijáis hay un muelle que no sólo ayuda a que el relé quede enclavado, sino que además hace que el contactor se mueva al lado contrario de donde se
ha desplazado la varilla metálica, de esta forma actúa como interruptor fin de carrera, cortando la corriente de la bobina activa en cuanto esta ha
conseguido desplazar la varilla.
Veamos ahora algunos de los relés que podemos encontrar:
Salidas conmutadas: 4
Alimentación: 14-16V alterna o continua
Fin de carrera: Sí
Salidas conmutadas: ¿?
Alimentación: 14-16V alterna o continua
Fin de carrera: ¿?
Comentarios: Básicamente es un relé normal de electrónica.
Salidas conmutadas: 2
Alimentación: 14-16V alterna o continua
Fin de carrera: Si
Salidas conmutadas: 2
Alimentación: 14V alterna o continua
Fin de carrera: Si
Comentarios: También puede activarse pulsando los dos botones rojo y
verde.
Salidas conmutadas: 2
Alimentación: 14V alterna o continua
Fin de carrera: Si
Comentarios: Como el anterior pero sin pulsadores.
En la foto tenemos un relé ROCO cerrado y otro con la tapa abierta, es el que vamos a usar en nuestro circuito.
En el artículo anterior habéis visto cómo funcionan, para recordároslo tenéis el esquema eléctrico grabado en la tapa.
Este relé que maneja cuatro circuitos es más que suficiente para nuestros propósitos, pero si alguno se queda corto y necesita más de cuatro circuitos
conmutados, puede poner otro relé encima , atornillarlos juntos y conectarlos al mismo circuito, nuestro tiristor va a soportarnos dos relés sin problemas.
Hablando del tiristor, el esquema del circuito incluyendo la etapa de potencia (tiristor) y la salida (relé), es el siguiente:
Repasamos y ampliamos:
Cuando un tren está en la vía cortada, la corriente que le alimenta pasa a través de los diodos.
Al conducir, los diodos generan una diferencia de tensión entre sus bornes de 0,6V cada uno, y entre los tres hacen 1,8V.
Esta diferencia de tensión es suficiente para encender los leds que están dentro de los optoacopladores, según el sentido de la marcha se enciende uno u
otro.
Al encenderse el led excita el transistor del optoacoplador y este transistor deja pasar la corriente del circuito rosa (+) y verde (-).
Como necesitamos los dos sentidos de marcha, llevamos la corriente de los dos transistores a la base de un tiristor de potencia que conduce y se mantiene
conduciendo hasta que se abre el circuito (cuando termina de cambiar el relé) y tiene la suficiente fuerza como para alimentar el relé.
¿ Y la resistencia? Es de 10K, lo suficientemente grande como para que cuando conducen los transistores, no produzca un cortocircuito y lo
suficientemente pequeña como para que cuando los transistores no conducen lleve la puerta del tiristor a cero y evite la realimentación del tiristor que de
otra forma se excitaría a sí mismo, aun sin señal en la base.
Veamos cómo es el tiristor que vamos a usar:
106M1 un tiristor de potencia
Vamos a ver los diferentes tipos de radiadores que le podemos poner a este tiristor. Como normalmente los tiempos de actuación son muy cortos, no
harían falta, pero por si acaso.....
En la foto tenemos también un tornillo con su tuerca para fijar el radiador y una moneda de 5 céntimos de Euro y otra de 5 duros para que os hagáis idea
del tamaño.
Y ya para terminar, veamos la forma que tiene una tira de resistencias de 10K:
4-3-4 – Una etapa de potencia sin relés (triacs)
En el apartado de los triacs ya hemos visto cómo funcionan, ahora ha llegado el momento de usarlos para confeccionar nuestra etapa de potencia.
Lo primero es ver qué podemos encontrar en el mercado para combinarlos después. Veamos algunos ejemplos:
Los optotriacs se excitan mediante la luz del led, por lo que son
idóneos para separar eléctricamente dos circuitos.
Es apto para etapas de potencia de poca fuerza, aunque aguanta
hasta 400V en la salida, sólo puede permitir el paso de 100mA o
sea 0,1A.
Bien, como ya conocemos los optoacopladores, sólo nos falta ver la resistencia de 2,2 K aunque ya la conoceréis de otros circuitos.
Aprovecho para darle las gracias a Iñaki de la tienda de componentes Igoan por este circuito y por la paciencia que tiene con los aficionados a la
electrónica.
Veamos como funciona:
El conjunto resistencia/condensador es el filtro que hace que los chispazos en otras zonas del circuito deriven al negativo. Sin entrar en una de las zonas
más enredadas de la electrónica (las reactancias: inductancias y capacitancias), digamos que este conjunto sólo conduce ante ciertas frecuencias y picos de
tensión o sea es un filtro. Con los valores indicados, funciona muy bien y las pruebas que normalmente hacían saltar el automatismo ya no lo hacían.
El diodo aísla parcialmente nuestro automatismo del resto del circuito de alimentación, totalmente no puede porque tiene asociado un condensador
parásito que deja escapar alguna perturbación, además nos sirve para evitar que se rompa el automatismo si por error lo alimentamos con los cables
cruzados.
Como ya conocemos suficientemente el diodo sólo recordar que lo que en el esquema se representa como una línea vertical está pintado en uno de los
lados del diodo como una linea que le da la vuelta.
Las resistencias tienen la siguiente forma y colores:
Y los condensadores:
Cuando el tren esté cerca de las barreras que se cierren Una zona de cerrar barreras, con sus seis diodos para leerla
Cuando el tren se aleje que las barreras se abran Una zona de abrir barreras, con sus seis diodos para leerla
Que funcione indistintamente del sentido de marcha La zona de abrir estará a ambos lados de la de cerrar y tanto la de
abrir como la de cerrar será leída con dos optoacopladores unidos.
Si aún hay parte del tren en cerrar barreras, que no se Un circuito de prioridad de cerrar sobre abrir
abran
Controlar el motor de subir y bajar barreras Una etapa de potencia por cada señal de bajar o subir, que ataquen a
un relé con al menos un circuito de conmutación para el caso de un
motor de barreras con cable de subir y cable de bajar o bien dos
conmutaciones si se han de invertir los cables de alimentación del
motor de las barreras..
Luces de barreras bajadas Otro circuito de conmutación en el relé de salida pero usado como un
interruptor.
Vamos a cortar la placa que sobra, con una segueta, una sierra o rayándola así:
Una vez cortada la placa la taladramos para hacer los agujeros de:
Los tornillos de los separadores.
Los tornillos del relé.
Los espadines.
Una vez terminada esta tarea, fresamos (con las gafas de seguridad puestas) alrededor de los tornillos para evitar que cuando pongamos los tornillos hagan
contacto con las pistas:
Cuando acabéis, no guardéis la fresa, os va a hacer falta para cortar las pistas en más sitios, a medida que vayáis soldando.
El siguiente paso es colocar todos los componentes en la placa y soldarlos para que no se muevan.
Vamos a ver ahora como queda la placa terminada, para poder ver luego en detalle cada empalme:
Vista desde Vista desde abajo
arriba
Código de colores:
Azul: conexiones diodos de vías -A-
Rojo: conexiones diodos de vías -B-
Verde: común (entrada del regulador)
Código de colores:
Verde: salida optoacopladores -A-
Azul: salidas optoacopladores -B-
Marrón: conexiones circuito de prioridad
Rojo: Positivo ya filtrado (12V)
Gris: Negativo de la fuente (12V)
La salida de los optoacopladores y el circuito de prioridad
Código de colores:
Morado: entrada +12V sin filtrar
Rojo: +12V filtrados
Azul claro: conexión dentro del filtro
Verde claro: Señal optoacopladores -A-
Amarillo: Señal -B- desde el circuito de prioridad
Verde oscuro: salida de potencia -A-
Naranja: Salida de potencia -B-
Código de colores:
Azul: conexión al relé señal -B-
Verde: conexión al relé señal -A-
Marrón: Negativo común de la fuente
Cuando el tren esté cerca de las barreras que se cierren Una zona de cerrar barreras, con sus seis diodos para leerla
Cuando el tren salga de la zona de barreras que se abran. Un circuito de una zona dos estados (la señal inversa es para abrir)
Controlar el motor de subir y bajar barreras Una etapa de potencia por cada señal de bajar o subir, que ataquen a un relé
con al menos un circuito de conmutación para el caso de un motor de barreras
con cable de subir y cable de bajar o bien dos conmutaciones si se han de
invertir los cables de alimentación del motor de las barreras..
Luces de barreras bajadas Otro circuito de conmutación en el relé de salida pero usado como un
interruptor.
También este esquema es intencionadamente largo para que podáis distinguir cada módulo, veámoslos:
Arriba: la entrada desde la fuente de las vías pasa a través de un grupo de diodos para leer la zona de bajar barreras.
Debajo: dos optoacopladores que leen uno cuando la máquina va y el otro lee cuando vuelve.
Debajo: el circuito de inversor de la señal para generar la señal de subir barreras cuando no haya la de bajarlas.
Debajo: la etapa de potencia que son los tiristores que activarán el relé.
Debajo: el relé con sus cuatro salidas conmutadas para activar nuestros mecanismos.
Semiarriba a la derecha: el filtro de entrada.
Ya tenemos el esquema, el siguiente paso es hacer recuento de componentes:
Una placa taladrada con empalmes por tiras (hay que cortarlas) o de lentejuelas aisladas (hay que empalmarlas), en este caso usaremos de tiras, como
dicen por aquí “me da lo mismo que me muerda un perro o una perra”
Cuatro separadores con sus tornillos y/o tuercas
Cuatro tornillos con tuercas.
Dos bloques de dos empalmadores a placa cada uno (esta vez no usaremos espadines).
Dos radiadores.
Siete diodos 1N4004.
Una resistencia de 100
Un condensador de 0.15 F.
Un relé Roco de cuatro circuitos
Dos tiristores 106M1.
Dos resistencias de 10K
Un integrado CNY74-2 con su zócalo de ocho patas.
Un integrado CNY17-3 con su zócalo de seis patas.
Un transistor BC337.
Un condensador electrolítico de 470 F.
Tres resistencias de 2,2 K .
Algunos cables de colores.
Aquí es donde debéis leer el ejemplo anterior para ver como se colocan los componentes, se corta la placa, se taladra para los tornillos y como se fresan
las pistas, como las dos placas son prácticamente iguales no repetimos estos pasos, saltamos directamente a ver la nueva placa ya montada.
¿A que es mucho más sencilla ? En parte porque tiene menos componentes, pero he de confesar que la experiencia de montar la primera me ha ayudado a
colocar los componentes de tal forma que se he podido simplificar mucho los empalmes, esto significa que con un reparto similar de componentes
podríamos simplificar mucho el montaje de la placa de dos zonas y dos posiciones.
Ahora lo que nos vendrá bien es una foto de la parte inferior con los cortes de las pistas en negro:
Código de colores:
Azul: conexión diodos un extremo
Verde: la otra conexión
Marrón: la entrada y salida.
Código de colores:
Rosa: positivo filtrado (+12V)
Morado: señal principal
Marrón: conexiones circuito inversor
Rojo: Señal invertida
Verde: Negativo de la fuente (0V)
La salida de los optoacopladores y el circuito inversor
Código de colores:
Morado: Señal principal
Rojo: Señal invertida
Rosa: +12V filtrados
Azul claro: Conexión dentro del filtro
Verde claro: Negativo de la fuente (0V)
Código de colores:
Azul: conexión al relé principal
Rojo: conexión al relé señal invertida
Verde: Negativo común de la fuente (0V)
Tener una señal cuando el tren va a la derecha Seis diodos con un optoacoplador en un sentido
Tener señal cuando el tren va a la izquierda Seis diodos con un optoacoplador en el otro sentido
Tener señal cuando el tren va en cualquier sentido Seis diodos con dos optoacopladores, cada uno en un sentido
Generar una señal contraria a otra Inversor (una zona dos salidas), pero nos quedamos sólo con la señal
secundaria
¡ Bien ! A partir de aquí vuestra imaginación es vuestro límite, ya veis que conocéis los módulos necesarios para hacer vuestros automatismos, sin
embargo si tenéis alguna duda mandadme un emilio.
4-10 – Filtro de lectura de zonas (cables de lectura largos)
Esta es una sencilla solución a un grave y común problema, si los cables que vienen desde las zonas controladas por el automatismo, son largos y corren
parejos a cables de corriente alterna, pulsante, etc... es decir cualquier fuente no continua (luces, relés, digital, etc...) se produce un efecto de
transformador, pasando parte de la energía electromagnética perdida en los cables al que corre paralelo a ellos.
Esto produce el efecto de que cuando no hay ningún tren en la zona de lectura, esta se activa al ser atravesada por estas ondas (se llaman ruido eléctrico).
La solución es muy sencilla, sólo debemos hacer que nuestro circuito de lectura no sea atravesado por este ruido, para ello sólo debemos cortocircuitar en
baja intensidad los contactos de lectura de la placa, de esta forma el ruido pasa de largo y no entra en los diodos.
¿Y cómo hacemos esto ? Pues con un condensador y además nos sirve el mismo que para el caso del filtro alimentación, el de 0,15 F.
Usando un condensador como filtro de los lectores
El circuito original debió ser perfeccionado con otro para evitar que la corriente se desvanezca antes de la llegada del tren a detener.
La solución vino de la mano del optoacoplador CNY17-3 utilizado en www.trenes-n.org con el que sensé el tramo previo de vía al sector de Parada.
48H
Asi el circuito cortado vuelve a ser alimentado por el optoacoplador con corriente positiva y se corta lentamente al salir el tren de la zona sensada y entrar
inmediatamente al tramo de detención suave.
Luego el tren arranca suavemente al recibir la habilitación del relé que gobierna el cantón siguiente.
Tanto los tramos de Detención como los del sector sensado deben ser lo suficientemente extensos para que el circuito cargue y descargue totalmente la
corriente. Obviamente dependerá del voltaje utilizado en
vía y del tipo de máquina que se tenga.
Asimismo se duplicó el valor del condensador original y se bajó el valor de R1 para evitar una caída de tensión mas profunda, la actual con este esquema
pierde 1,5 voltios.
El circuito, así como está confeccionado, sirve solo para un sentido de marcha.
Componentes:
R1 y R2 6,8 K
R3 100 K
R4 y R6 4,7 K
R5 0,82 K (2W)
C1 470 uF 25v
TR1 BC517 Darlington
TR2 BC547B
OPT CNY17-3
DIO 1N4007
Alimentación:
De 5V a 12V cc
CABLEADO
1- Dibujando el esquema sobre el tablero
Es lo primero que tenéis que hacer, una vez hecha la estación, por supuesto.
Vamos a ver dos formas de hacerlo, la más artesanal es pintando, para ello necesitaremos los siguientes materiales:
El proceso es:
Se pega la cinta ancha de pintor en la zona donde va el esquema.
Marcamos sobre la cinta varias hileras de puntos, separados medio o un centímetro, estos puntos serán la plantilla para dibujar las líneas. Entre cada dos
líneas podemos tener o una vía o un espacio entrevías.
Dibujamos todo el esquema y recortamos con la cuchilla los huecos donde irán las vías.
Pintamos los huecos con pintura negra.
A día siguiente quitamos la cinta de pintor y repasamos con la cuchilla donde se haya corrido la pintura.
El segundo sistema lo he empezado a usar en esta maqueta y la verdad es que es más rápido. Los materiales necesarios son:
El proceso es:
Marcamos sobre el tablero las hileras de puntos, separados un centímetro para las vías y medio o un centímetro para las entrevías.
Pegamos primero los tramos largos con la cinta negra Dymo, con cuidado pues está diseñada para que cualquier pliegue se vuelva blanco.
Marcamos cortando con la cuchilla y una regla las desviaciones o empalmes entre vías, en la fotografía sería la línea inclinada de la izquierda que
representa la curva del desvío.
Ponemos el trozo de cinta que va a ser el empalme sobre su hueco sin quitar la banda protectora del adhesivo y la recortamos, cuando encaje bien
retiramos el protector y la pegamos.
Repasamos con el rotulador indeleble negro los huecos que hubieran podido quedar, si se os corre el rotulador, no pasa nada, mojáis un poco de papel de
retrete en alcohol o en quitaesmalte y veréis que este rotulador de indeleble no tiene mas que el nombre. Por cierto usad este truco con cuidado en otras
superficies.
A continuación podemos ver cómo se ha añadido con el sistema de la cinta Dymo el esquema de la estación reutilizable, con una separación entre cintas
de centímetro:
Y en la siguiente se ha añadido el esquema del haz de selección con el lomo de asno, la playa de vías y la estación de contenedores, como son demasiadas
vías la entrevía del esquema se ha reducido a medio centímetro.
Por cierto, la distribución de los esquemas en el tablero se corresponde a su situación real, el ramal está en la izquierda del tablero en la zona de alta
montaña y en esa posición, la estación de empalme están en la zona media de la montaña y la playa de vías a nivel del puerto de mar.
2 – Componentes eléctricos necesarios
En este apartado vamos a ver los componentes eléctricos que tenemos que poner en el tablero para controlar nuestra maqueta a nivel de vías.
Algunos ya los hemos visto en otras secciones, pero vamos a repetirlos para poder tenerlos juntos, pues son los que necesitaremos en esta sección.
Conmutador dos posiciones un circuito
Conmutador dos posiciones un circuito
Pulsadores de un circuito
Pulsadores de un circuito
Si os fijáis atentamente en la fotografía anterior podéis ver un punto de brillo (pendiente de ser pintado por el rotulador) indicado por la punta del
minidestornillador que delata el punto de soldadura. A pesar de ser la escala pequeña (N) el resultado es aceptable.
4 - Un cableado sencillo - Un ramal
Primero vamos a ver el ramal que vamos a cablear:
Para entender este esquema, debemos explicar que el cambio es Ibertrén y corresponde a los cambios no pensantes, veamos qué es esto:
Cambio no pensante: el rail de entrada derecho, el de la primera salida y el de la segunda salida están unidos eléctricamente entre sí. Igual pasa con el rail
izquierdo de la entrada, primera salida y segunda salida. El cambio siempre transporta la electricidad.
Cambio pensante: el rail derecho de la primera salida sólo tiene corriente si el cambio apunta a esa salida. El rail izquierdo de la segunda salida sólo tiene
corriente si el cambio apunta a esta salida. El cambio actúa como interruptor y sólo lleva la corriente a los railes interiores del cambio si apuntan las
agujas a ellos.
Como me imagino que me lo preguntareis, los cambios Peco son pensantes y los Fleischmann llevan unas grapas que se pueden quitar con las pinzas para
convertirlos de no pensantes en pensantes.
Así pues como nuestro cambio no es pensante, hemos cortado la vía interior y aislado mediante una unión de vías plásticas (ver estación) para poder dar y
quitar nosotros la corriente de ese ramal, así la máquina que paremos en él no arrancará aunque pase por delante otra máquina en marcha.
Lo primero es preparar el cable, cojemos una manguera de 6 cables:
Con el rotulador indeleble etiquetamos este cable, en este caso “alta montaña” en los dos lados, en el lado que va a la montaña y en el que va al tablero.
A continuación podemos usar cualquiera de estos dos elementos para fijar el cable al tablero:
La grapa es buena para los extremos y el cáncamo es bueno para los anclajes intermedios, pues permite pasar varios cables por su hueco.
En este caso hemos fijado el cable con una grapa debajo del ramal:
El siguiente paso es coger los tres cables del motor del cambio de agujas y empalmarlos a tres de estos cables:
Como podemos ver el la fotografía (algo oscura), por comodidad se ha usado el mismo código de colores de Ibertren para seleccionar los cables a usar de
la manguera.
Vamos empalmando los cables primero manualmente, después estañamos para que no se suelten y por último encintamos cada empalme individualmente
En la foto vemos dos cables empalmados, soldados y encintados y otro empalmado y soldado.
El siguiente paso es dar cola térmica a los tres empalmes y unirlos al tablero para que no se enganchen los trenes que pasen por debajo.
Después empalmamos el cable blanco a la sección de vía que en el esquema está en verde y ese cable nos permitirá dar o quitar corriente a la vía muerta
del ramal. Este empalme es el del ejemplo de una soldadura invisible, ahí lo podéis ver.
En nuestra manguera nos sobran un par de cables que usaremos para otros contactos que no atañen a este ejemplo.
Es muy importante que a medida que vais asignando los cables de colores, los vayáis apuntando en una hoja de papel, no os costará casi nada de trabajo y
os será muy útil tanto para las conexiones en el lado del tablero como para hacer modificaciones o ampliaciones.
Bien, vamos pasando el cable por las maderas de la maqueta usando las grapas o los cáncamos para sujetarlo.
Los que queráis hacer la maqueta por módulos, deberéis hacer empalmes entre módulo y módulo usando conectores. En alguna maqueta he visto que
usaban los conectores conceptronics, o sea los mismos que usan las impresoras paralelo, es una buena idea, pues son conectores muy fiables, por mucho
que los conectéis y soltéis, siempre hacen contacto. Por cierto, si tenéis tentaciones de usar euroconectores económicos de extraña procedencia, desistid
pues fallan más que una escopeta de feria.
Cuando el cable llega al cajón de contactos, deberemos recortar lo que sobra y reetiquetar si es necesario con el rotulador indeleble de forma que se vea
fácilmente dicha etiqueta sobre el cable.
El siguiente es poner los conectores en el esquema de vías.
Hacemos el esquema de vías usando el método que más nos guste, en este caso del Dymo.
Hacemos dos agujeros cerca de donde representamos el cambio para poner los pulsadores del mismo.
Hacemos un tercer agujero más alejado dentro del ramal para poner el interruptor.
Fijamos los dos pulsadores y el interruptor, usando las tuercas con la que vienen.
No soy la persona más ordenada del mundo y no soy quien para aconsejarlo, pero en esto os recomiendo el mayor orden posible, sino cuando tengáis
muchos cables no veréis nada.
El cable rojo viene desde la fuente de alimentación y es el + de 12V.
El cable negro viene desde la fuente y es el - de la salida 12V.
Ambos cables están colocados a lo largo del cajón de empalmes sobre dos soportes de madera levantados respecto a la base del cajón.
Cuando necesitéis empalmar en uno de esos dos cables, se hace un corte con la cuchilla en el plástico que lo cubre, se separan un poco las dos secciones
(el plástico es flexible) y se empalma el cable en la zona descubierta, por supuesto se suelda con estaño.
Los soportes están levantados para poder pasar por debajo de ellos los cables que vayamos poniendo, de esta forma cuando abramos o cerremos la tapa,
los cables no se moverán de un lado a otro.
Para el resto de tensiones, esta dispuesta una regleta de empalmes grandes, igualmente levantados, para ir asignando empalmes a medida que los
necesitemos.
Como se puede ver en la fotografía, se ha asignado en los dos empalmadores de arriba los 12V alternos para los cambios de vías y además se ha
representado debajo de ellos su aplicación. Estos son los contactos que necesitamos para los cambios.
Para terminar los empalmes ponemos el cable amarillo (común de los cambios) a uno de los conectores de 12V alterna, desde el otro conector subimos un
cable que soldaremos a los contactos sin usar de los dos pulsadores, a partir de este momento el cambio de agujas es operativo.
Del inversor de corriente del regulador de velocidad de la zona de alta montaña (está justo debajo), sacamos un cable del mismo contacto que alimenta el
rail que hemos aislado y lo hacemos llegar al otro extremo del interruptor, a partir de este momento también funciona el interruptor.
Fijaos que cada cable subido lo he enrollado en los otros para intentar poner un poco de orden y que además están unidos a la tapa con cola térmica cerca
de la articulación, para que no se muevan al cerrar la tapa.
Y ya está, en otros ejemplos añadiremos luces indicadoras (y semáforos) a nuestros cableados.
5 - Un cableado más complejo, la estación reutilizable
En esta ocasión vamos a cablear una estación de empalme, el proceso es el mismo que para cablear un cambio de agujas, pero lo repetiremos más veces.
Vamos a ver el esquema de vías, o quizás sería mejor decir de railes, pues lo que representa es cómo cada uno de los raíles conduce la electricidad, o la
conduciría en el caso de cambios pensantes.
Esquema de railes Esquema sobre el tablero
Traemos las mangueras, las recortamos, El cable de la manguera que trae el común de
pelamos y reetiquetamos con su número. desvíos lo conectamos a un polo del contactor
de desvíos, del otro polo traemos un cable y lo
conectamos a todos los pulsadores.
Enroscamos los cables de una manguera, lo Tras repetir el proceso con las demás mangueras de
pasamos entre los pulsadores y vamos sacando y pulsadores, unimos cada led mediante la resistencia
conectando cada cable a su pulsador. de 2.2K al espadín arriba derecha del conmutador
usando la pata larga que también es la opuesta a la
parte recta y es la que tiene el contacto interno
pequeño las otras patas las unimos en común.
En la foto anterior vemos cómo hemos traído el cable rojo desde la fuente de 12V+ y lo hemos puesto en el espadín central del circuito de la derecha de
cada conmutador. Desde la misma fuente hemos traído otro polo mediante el cable negro, que hemos puesto al común de los led.
Si quisiéramos una luz roja para cuando no hay tensión, deberíamos usar otros leds que conectaríamos al cable negro común y mediante la resistencia de
2,2K al espadín de abajo de cada conmutador.
Por supuesto es en este lado del conmutador donde deberíamos tomar los contactos de un semáforo que nos indique que la vía está activada o no.
En el otro lado de cada conmutador están los pares de cables verdes, azules y blancos. Cada par de cables está compuesto por uno que trae el polo desde el
regulador de velocidad correspondiente y el otro es el que viene de la manguera para dar corriente a esa vía aislada.
Pues que si usamos conexión directa nos va a quedar un tablero de control como este fotomontaje:
Para indicar a un tren el recorrido a seguir, deberíamos seguir el itinerario con el dedo, pulsando todos los botones que nos encontremos por el camino
para que vayan cambiando todas las agujas. No está mal, pero se puede mejorar. Veamos el tablero que se montó:
Cada ramal tiene un solo pulsador, cuando lo activamos cambian todos las agujas implicadas en llevar el tren desde la entrada hasta ese ramal. Para
conseguirlo deberemos usar diodos rectificadores por ejemplo nuestro viejo conocido el 1N4007 o su hermano mayor el BY255. Veamoslos:
El de la izquierda es el BY255 (3 Amperios)
El de la derecha es el 1N4007 (1 Amperio)
Analicemos el esquema:
Cada motor del cambio, está representada por un cuadro azul partido en dos dibujos, uno por cada bobina, un dibujo representa ponerlo recto con la vía
recta en rojo y el otro para ponerlo en curva con la vía curva en rojo.
Cada bobina que ha de conectarse a otra bobina, está acompañada de un diodo que sale de ella.
El conjunto bobina/diodo, recibe la señal en el punto de unión de ambos.
Cada conjunto bobina/diodo, pasa la señal al siguiente conjunto a través del diodo.
El diodo deja salir la señal pero no la deja entrar.
Para que esto funcione, deberemos usar corriente continua (polo positivo)
Si usamos corriente alterna, deberemos poner un diodo a la entrada, pues durante la semionda negativa se nos excitaría todo el circuito, ya que durante
esta polarización los diodos sí que conducirían, dejando entrar la señal por la puerta de salida.
El cable común de los cambios no está representado pero se conectan todos al otro polo de la fuente de alimentación.
El primer diodo de la cascada es el que más intensidad deberá soportar, si la intensidad para disparar una bobina es I, el de entrada al circuito en el
esquema deberá soportar hasta (4xI).
Analicemos lo que estamos haciendo, con el siguiente esquema:
En el caso de que el número de cambios de agujas a disparar sea demasiado alto para vuestra fuente de alimentación trabajando en estas condiciones,
deberéis inserta un condensador electrolítico así:
Veamos cómo nos ayuda el condensador:
La corriente alterna es una tensión que va “alternando” de positiva a negativa.
La forma que hace es una sinusoide que es esa curva pintada en el centro del circulo que representa una fuente de alimentación alterna.
En el proceso de cambiar de signo va creciendo y decreciendo su voltaje.
Al usar el diodo, nos quedamos sólo con la mitad de la onda (la positiva), por lo que le trasmitimos energía al cambio de agujas el 50% del tiempo y
además no siempre con la misma fuerza (crece y decrece según la onda).
Un condensador electrolítico es una pila eléctrica que se carga y descarga rápidamente.
Cuando la onda está alta el electrolítico se carga de corriente y cuando baja o no hay tensión se descarga, dándole su energía a los cambios de agujas en
los tiempos muertos.
Como resultado veréis que los mismos cambios que antes “petardeaban” para cambiar, ahora lo hacen continuamente y de un sólo golpe.
En mi caso “ande o no ande caballo grande” he usado un condensador de 3300 µF y 25V que tiene unos cuatro centímetros de largo por dos de diámetro.
Si continuamos el bucle en círculo, entonces tenemos el triángulo, luego las soluciones que demos en el bucle, tenemos que extrapolarlas al triángulo
siguiendo este dibujo.
Analicemos:
El interior del bucle está separado del resto mediante unos cortes (en azul) en los dos raíles y en dos sitios distintos.
El regulador ataca directamente al interior del bucle.
Mediante un interruptor dos posiciones y dos circuitos podemos invertir la corriente en el resto de las vías.
La operatoria es sencilla:
Ponemos el inversor externo en modo de no invertir y ponemos el inversor de marcha del regulador en el sentido de entrar en el bucle.
Cuando el tren ya está dentro invertimos la marcha del resto del circuito mediante el inversor exterior.
Cambiamos la posición de las agujas y salimos del bucle.
Analicemos:
El interior del bucle está separado del resto mediante unos cortes (en azul) en los dos raíles y en dos sitios distintos.
El regulador ataca directamente al resto del circuito.
El interior del bucle está alimentado por corriente rectificada mediante un puente de cuatro diodos hecho artesanalmente o comprado encapsulado (ver
fuente). Recordemos que este puente nos hace que sea cual sea la polaridad del regulador, en la salida hay siempre la misma polaridad.
Al ser la corriente del interior del bucle rectificada, los trenes siempre giran en el mismo sentido en su interior.
La operatoria es también sencilla:
Como el tren sólo puede girar en un sentido, deberemos poner las agujas para que el tren entre en modo curva.
Mientras el tren gira dentro del bucle, cambiamos el inversor de marcha del regulador. Este cambio no afecta al interior del bucle, gracias al rectificador.
Cambiamos la posición de las agujas y salimos del bucle.
3 – Bucle manda con inversor por relé
Es el mismo caso que el primero, pero el relé nos hace el trabajo de cambiar las agujas e invertir la marcha del resto del circuito.
Analicemos
El interior del bucle está separado del resto mediante unos cortes (en azul) en los dos raíles y en dos sitios distintos.
El regulador ataca directamente al interior del bucle del circuito.
Un relé toma contactos lo suficientemente lejos del cambio de agujas en los puntos rojos.
Los contactos están realizados mediante contactores de imanes (o como queráis, ver automatismos) que hacen de interruptor de las entradas del relé
tomando la corriente de una fuente alterna.
Dos de las salidas del relé se usan para invertir la corriente del resto del circuito.
Otra de las salidas del relé activa el motor del cambio de agujas, que deberá tener desconexión fin de carrera.
La operatoria no es complicada, pero es más enfarragosa de ver:
Para entender el circuito, imaginemos que la primera posición es la de no invertir la marcha del exterior del bucle.
A esta posición le corresponde una posición de las agujas, que será por donde entre el tren.
Cuando la máquina llegue al sensor (en rojo) de esa entrada, cambiará el relé y con él invertirá la marcha del resto del circuito y pondrá las agujas en su
posición de salida.
Para volver a entrar en el circuito, habremos invertido la marcha en algún momento, y ahora el que fue el punto de salida será el de entrada, repitiéndose
el proceso como el ya descrito pero en sentido contrario.
Las luces: guía de leds subminiatura
En los últimos años los leds subminiatura se han convertido en un poderoso aliado para el modelismo, incluso para las escalas más pequeñas, muy lejos
quedan aquellos enormes semáforos en N cuya única diferencia con su hermano mayor en HO era que el poste era más corto.
En este apartado vamos a intentar hacer una guía los más completa posible de los leds subminiatura que están disponibles.
Aunque la lista sea grande, en la práctica con un par de tamaños será suficiente, los dos que vamos a usar en los demás artículos son los que vienen
acompañadas sus descripciones con fotografías.
En cuanto a los costos, son razonables, la última adquisición fue de 20 minileds rojos, 20 amarillos y 20 verdes y el lote no llegó a 25 euros.
Rojo / Verde 1.0mcd / 3.0mcd 140º Rojo 2.1V / 2.8V 1 cátodo rojo
Verde 2.2V / 2.5V 2 cátodo verde
3 ánodo común
Rojo / Amarillo 1.0mcd / 3.0mcd 140º Rojo 2.1V / 2.8V 1 cátodo rojo
Amarillo 2.2V / 2 cátodo amarillo
2.5V 3 ánodo común
Verde / Amarillo 1.0mcd / 3.0mcd 140º Verde 2.1V / 2.8V 1 cátodo amarillo
Amarillo 2.2V / 2 cátodo verde
2.5V 3 ánodo común
Medidas
Medidas
Analizando el esquema:
Tenemos una señal luminosa a a la derecha y otra a la izquierda.
Como esta señal luminosa la vamos a usar dentro de un cambio (si abrimos un carril cerramos el otro), entonces conectamos la luz roja de un lado con la
verde del otro y viceversa .
El sistema para accionar la señal luminosa podría ser cualquiera, pero en este caso es el accesorio de Peco que se monta sobre el mismo motor de cambio
y es el que conmuta el circuito eléctrico.
La resistencia de entrada es de 3.3K también y se pone para bajar la luminosidad de las luces para que parezcan más a escala.
Vamos a empezar...
Para poder manejar los leds es necesaria una superficie adhesiva y negra, o sea un trozo de cinta aislante enrollada sobre sí misma y con la cola hacia
afuera.
En la fotografía veréis arriba la resistencia de 3.3K y debajo la cinta aislante. Sobre la cinta a la izquierda un led sin montar con el triángulo hacia abajo y
a su derecha tres pares de led ya soldados entre sí.
Los leds están pegados a la cinta por la cara que luce, la que está a la vista es la posterior.
Observar que todos los leds son verdes por fuera, así que para identificarlos deberéis usar un útil, en mi caso eran dos cables conectados a 12V pero uno
de ellos tenía la resistencia de 3.3K en el extremo, así tocando los leds los encendía y veía si los había cambiado de sitio. Este útil también sirve para ver
si hemos roto algún led al soldarlo e irse asegurando paso a paso de no seguir el proceso con un led estropeado.
Para soldar entre sí los leds, lo primero es pegarlos juntos en la cinta (con los triángulos hacia afuera), después con el soldador caliente y recién limpio
dais un toque al mismo tiempo que tocáis con el estaño y retiráis rápidamente (observar las gotas de resina por toda la cinta aislante).
Es importante que la operación sea rápida, pues la punta del soldador es cuatro veces mayor que el led.
El siguiente paso es cablear el led, pero.... ¿ de donde sacamos un cable fino y aislado tan pequeño ?
¡ Efectivamente ! De un viejo motor.
El cable que forma las espiras es fino, fuerte y está aislado mediante una laca resistente al calor e invisible.
Para poder soldar este cable deberéis rascar con la cuchilla las puntas del cable por más de un lado, veréis cómo luego esa zona se ve bien porque es la
que coge estaño al sumergir la punta del cable en una gota de estaño que esté sobre el soldador.
Preparamos tres cables de igual longitud por cada señal luminosa, pelamos sus extremos y los sumergimos en una gota de estaño que esté sobre el
soldador.
Con los cables preparados vemos que hemos cambiado la imagen de los leds sobre la cinta aislante.
De izquierda a derecha:
Un led solo.
Dos leds soldados por el borne común.
Dos leds soldados y el de abajo con el cable soldado (y después pegado a la cinta para que ayude a sujetar el conjunto).
Dos leds soldados y con los tres cables soldados en este orden: abajo, centro y arriba.
Recordar que los movimientos deben ser seguros y precisos con el soldador limpio, de esta forma no quemareis los leds ni desmontareis el conjunto al
soldar el cable común (si estáis demasiado tiempo desoldareis los leds).
Una vez soldados los cables es aconsejable que dobléis el central para marcar cuál es y que comprobéis con el útil que las dos luces se encienden tocando
no los leds sino los extremos de los cables, si alguno falla comprobar sobre el led que el fallo no sea de que el cable esté mal soldado.
Sacáis los conjuntos de la cinta aislante y enroscáis con cuidado los tres cables en la base de los leds para que formen el pie de la señal luminosa.
Si habéis llegado hasta aquí lo que queda es lo más fácil.
Cortamos varios trozos del mismo corcho que usamos para los balastos en las zonas no vistas, para hacer el bloque de cemento donde están puestos las
señales luminosas.
Taladramos los trozos que mejor nos hayan quedado apoyándolos en otro trozo de corcho y sujetando con la uña con mucho cuidado, si usáis un trozo de
cinta adhesiva transparente (comúnmente llamado cello), no pondréis en riesgo vuestra uña.
Cada corcho le hacemos dos agujeros con la misma broca que usamos para taladrar las vías antes de clavarlas, por esos agujeros pasaremos los cables de
cada señal luminosa.
Seleccionamos los trozos de corcho que más nos hayan gustado y que mejor nos hayan quedado taladrados.
Montamos las señales luminosas en sus bases así:
Montamos dos señales luminosas por trozo de corcho, pasando los cables de cada señal luminosa por su agujero.
Sacamos un poco las señales luminosas del corcho y damos cola blanca en los cables, los volvemos a poner en su sitio, de esta forma los cables arrastran
la cola blanca al interior del agujero, repetimos hasta asegurarnos que el agujero tiene suficiente cola blanca en su interior.
Sujetamos con una pinza de la ropa cada conjunto, apretando por la cara más ancha y sujetando y orientando cada señal luminosa antes de ponerlos en la
pinza para que seque la cola blanca.
La pinza aplasta el corcho y lo presiona sobre los cables con la cola blanca, por lo que al secar esta, los agujeros quedarán sellados.
Una vez secos las señales luminosas en sus bases, deberemos hacer las viseras.
Cortamos pequeños trapecios de un folio de papel (primero las tiras, luego troceáis).
Sujetamos cada trapecio bien centrado sobre unas pinzas.
Cerramos las pinzas y doblamos los bordes de papel que sobresalen usando los dedos.
Abrimos las pinzas y ya está la visera formada (no importa si se abren un poco al soltarlas.
Traemos desde la fuente el cable común de 12V positivo, pero le intercalamos otra resistencia de 3.3K para que las señales luminosas no luzcan
demasiado (estos led son capaces de iluminar como una farola, bueno para el caso de hacer una farola pero malo para el caso de la señal luminosa).
Pelamos (rascamos) los dos cables comunes y los enrollamos y soldamos al cable común, la gota de estaño favorece el contacto con las partes peladas del
cable.
Intercalamos las resistencias entre los otros dos cables y las señales luminosas. Como los led rojos son de alta luminosidad, quizás sería buena idea poner
las resistencias de los leds rojos más grandes que las de los verdes.
Si los cables rascados no estañan bien con las resistencias, podéis enrollar un cable normal en la unión, así al volver a soldar se formará la gota de estaño
que garantiza el contacto.
Usamos un poco de cola térmica para sujetar las resistencias y los cables debajo del tablero, con lo que hemos terminado.
Como colofón vamos a poner un poco de balasto sobre el tablero, una figura al lado de la señal luminosa y una máquina detrás y así sabremos que tal
queda.
Bueno.... si tenemos en cuenta que la persona mide 1,1 cm de alto.... juzgar vosotros mismos.
Descripción de la señal luminosa de paso a nivel
Lo primero para detallar la señal luminosa de paso a nivel es ver cuantas y dónde se ubican:
Por cierto ¿esa fábrica del fondo ? ¿ ese anagrama rojo ? ¿ Pone Talgo ?
Medidas
Medidas
A continuación tenemos las medidas, todo lo exactas que se pueden tomar sin encaramarse a la señal.
Veamos:
El oscilador da alternativamente señal a cada salida.
La derecha luce durante aproximadamente un segundo mientras la izquierda está apagada.
Se apaga la derecha y se enciende la izquierda durante el mismo tiempo.
Este proceso se repite en bucle continuo.
Vamos a empezar...
Para poder manejar los leds es necesaria una superficie adhesiva y negra, o sea un trozo de cinta aislante enrollada sobre sí misma y con la cola hacia
afuera.
Sobre esta cinta aislante hemos colocado dos leds, el de arriba sin doblar y el abajo doblado.
También podéis ver un trozo de tubo con una señal indicando los 14mm del largo visible del tubo.
Para el tubo
En las tiendas de modelismo venden accesorios de radio control, necesitareis una varilla de aproximadamente 1mm de diámetro de las que se usan para
guiar los alambres que accionan los timones de un avión, un barco, etc...
Cortáis un trozo de unos dos centímetros con el minitaladro usando la miniradial ¡y las gafas de seguridad!
Lijamos con la misma fresa el borde.
El agujero se os habrá cerrado con las rebabas, pero sólo necesitareis un alfiler para deslizarlo por el interior del tubo y reabrirlo (los pequeños que traen
las camisas van bien).
Para doblar los leds
Primero encontrar en la parte de atrás de cada uno una línea plateada que representa la raya que va unida a la flecha del esquema del led. Este lado es el
que vais a doblar y a soldar al tubo.
Según el lado a que vaya destinado el led (derecho o izquierdo) doblareis la patilla de ese lado en un sentido u otro haciendo un pliegue triangular para
que salga perpendicular a como venía y con el lado plano pegado al led.
A continuación hacéis otro pliegue triangular para que salga la patilla en la dirección original, pero por la parte baja de la cápsula (ver la foto). En este
caso deberemos ver el canto de la patilla mirando de frente.
Cortamos las patas dobladas a unos 2.5mm del centro del led.
Pegamos el tubo a la cinta aislante y por seguridad sujetamos el extremo con las pinzas cruzadas.
A continuación soldamos las patas cortadas al tubo con una gotita de estaño, no debemos dejar mas que un momento apoyado el soldador, para que no se
recaliente demasiado el tubo. Este paso es especialmente delicado cuando ya hemos soldado uno de los led y vamos a soldar el otro, pues si estamos
demasiado tiempo se desoldará el led soldado.
Para hacer esta operación sujetamos los leds por la otra varilla, por eso no las hemos cortado todavía.
A continuación doblamos las varillas hacia atrás y las cortamos al centro de la cápsula.
Usamos hilos lacados obtenidos del bobinado de un viejo motor para soldarlos a estas patillas dobladas, para ello recordad que hay que rascar los
extremos del cable para quitarles la laca, antes de estañarlos.
Enrollamos cada uno de los cables a la patilla soldada para darle consistencia a los brazos de la señal formando una sola hilera de espiras juntas.
Al llegar al final del brazo, introducimos el hilo sobrante por el tubo.
Cojemos un cable eléctrico que tenga unos 3mm de diámetro en su recubrimiento de plástico y le pelamos un trozo sin cortar al largo el plástico.
En el dibujo hemos usado el cable de masa (amarillo/verde) del sobrante de manguera de tres cables que se utilizó para llevar la corriente al tablero de la
maqueta desde el enchufe.
Practicamos con una cuchilla afilada para cortar rodajas delgadas de plástico y seleccionados dos lo suficientemente delgadas y uniformes en su grueso.
Usamos cianocrilato (Superceys, Locttite, etc...) para pegar estos trozos a los leds.
Pegamos las viseras con cianocrilato y las ajustamos con la punta de cuchilla para dejarlas en su sitio.
Recortamos de una de las rodajas que nos haya salido gruesas por un lado y estrechas por el otro para recortar la sirena, para ello la zona más gruesa
deberá estar en la que será la parte superior de la sirena.
Se fija a la señal con una gotita de cianocrilato, e introduciendo el extremo por arriba del tubo, cerrándolo.
Cortamos unos dados de corcho de unos 2,6 o 3mm de lado y los taladramos por el centro.
Metemos el corcho por debajo de la señal y damos una gotita de cianocrilato en el tubo, un poco por debajo de la señal de 14mm.
Subimos el corcho hasta que llegue a la marca y para entonces se habrá mojado en el cianocrilato.
Cuando ha secado (si se calienta el cianocrilato te escocerán los ojos), soldamos un tercer hilo lacado al tubo y este será nuestro cable común que va a
masa (el – o el 0V).
En esta foto hemos modificado el ángulo de visión y la iluminación para que los brillos nos permitan apreciar el resultado.
Doblamos los cables debajo del tablero y los sujetamos con cola térmica para que no cuelguen y evitar que interfieran en la marcha de los trenes que
circulan por el nivel inferior.
Por último cambiamos el ángulo de visión para ver qué tal queda.
Os habréis dado cuenta de que la máquina sale movida en las fotos. Lógicamente es porque para que se bajen las barreras y se enciendan las luces, deberá
pasar un tren por el paso a nivel.
El integrado 555 como oscilador
El integrado 555 (o el 556 que son dos juntos) es una de las más flexibles “cucarachas” que podemos encontrar en una tienda de electrónica.
Vemos que sólo vamos a usar tres componentes externos: dos resistencias (Ra y Rb) y un condensador C.
Los valores de estos tres componentes nos van a determinar la forma de la señal de salida:
49H 50H
51H 52H
Estamos a la entrada de una estación, la señal vista es la de Este es el detalle de la señal vista de frente.
entrada y la que está de espaldas es la que protege el cambio
de agujas de un desvío.
Detalles de la parte superior de la señal, donde vemos todas En esta foto podemos apreciar los detalles desde
las abrazaderas mediante las que se fijan todos los elementos atrás..
Detalles de la señal luminosa de pie en tres focos
Esta señal tiene tres estados posibles:
Rojo: parada inmediata
Verde: vía libre
Verde con amarillo: avance con precaución, la siguiente señal está en rojo.
Por lo tanto vemos que la misma señal que enciende la roja de la siguiente señal es la que enciende la amarilla en la
señal que nos ocupa, sólo debemos poner un desconectador (un simple transistor con una resistencia) para que se
apague la amarilla si la luz de esta señal está en rojo.
al poste.
57H 58H
59H 60H
61H 62H
Detalles de la señal luminosa de pie en dos focos
Esta señal sólo tiene dos estados posibles:
Rojo: parada inmediata
Verde: vía libre
Esta es la típica señal que protege un cambio de agujas y es la más intuitiva para los que no conocemos el reglamento de
circulación.
Estamos en la unión de un ramal con la vía principal, esta Este es el detalle de la señal vista de perfil donde se pueden
señal lo protege. ver las tres vías, las dos primeras son la doble vía principal.
63H 64H
Detalles de la parte superior de la señal. En esta foto podemos apreciar los detalles desde atrás y la
vía que accede a la principal mediante un cambio de agujas
que está detrás del observador.
65H 6H
67H
68H
69H 70H
Medidas
Aquí están las medidas reales y su conversión a HO y a N.
Las medidas bajas son exactas, las altas están calculadas, no están los tiempos como para subirse a una señal con
una cinta de medir, y la señal es demasiado delgada como para que el medidor de ondas funcione (aparte de que a
plena luz del día casi ni se ve el puntero láser).
Medidas
Aquí están las medidas reales y su conversión a HO y a N.
Las medidas bajas son exactas, las altas están calculadas, no están los tiempos como para subirse a una señal con
una cinta de medir, y la señal es demasiado delgada como para que el medidor de ondas funcione (aparte de que a
plena luz del día casi ni se ve el puntero láser).
71H 72H
Teoría de cantones
Dice el diccionario en su definición segunda: Región, territorio.
Pues de eso se trata, de dividir la vía en varios territorios o cantones que sólo pueden estar ocupados por un tren a la vez.
De esta forma evitamos que varios trenes en la misma vía choquen unos contra otros por alcances. Por supuesto los cantones han de ser lo suficientemente
grandes como para que entre el tren completo.
Analicemos:
El tren de la derecha puede circular, pues el cuarto cantón imaginario está libre, podemos saberlo porque su luz de entrada está en verde.
El tren de la derecha ya ha salido del cantón naranja y ha entrado en el lila.
El cantón lila está ocupado y ha dejado en rojo su luz de entrada (la del centro).
El cantón naranja está libre y ha dejado en verde su luz de entrada (la de la izquierda).
El tren de la izquierda, que está en el cantón marrón, puede circular, pues la luz de entrada al cantón naranja está en verde.
Este sistema lo hemos visto en modo lineal, pero muchas de nuestras maquetas tienden a ser circuitos cerrados, con más o menos subidas, bajadas, curvas,
pero al final se pueden esquematizar como esto:
En el ejemplo hemos dividido nuestro óvalo en cuatro cantones: azul, morado, rojo y naranja.
En el caso de la izquierda los cuatro cantones están ocupados y por lo tanto no hay ninguno libre, los trenes permanecerán parados.
En el caso de la derecha hay un cantón libre y los trenes podrán circular alternativamente, en este orden: naranja, rojo, morado.
La conclusión que podemos sacar es que para un circuito cerrado:
Numero máximo de trenes = número de cantones - 1
Cantones: vías interruptor con relé
Este es el típico circuito “de libro”, es un clásico de los automatismos.
Como todos los circuitos de cantones que vamos a definir se basan en un bloque que se repite tanta veces como cantones hay.
Como nuestras vías posiblemente sean un circuito cerrado, el último controlador de cantones conectará con el primero, cerrando así eléctricamente el
circuito de cantones, al igual que está el de vías.
Antes de leer este circuito, sería interesante repasar cómo funciona una vía interruptor en el apartado de automatismos.
También es una buena idea que pulsando con el botón derecho del ratón sobre el esquema lo saquéis a una ventana para poder seguir el texto sin perderos.
La opción que hace esto dependerá del navegador que uséis.
El circuito que vamos a analizar es el siguiente:
Para poder ver el circuito sin perdernos, vamos a analizarlo componente a componente.
Analizamos las vías:
Los trenes circulan de izquierda a derecha.
El raíl superior (en gris oscuro) está entero, sin cortes y con tensión.
El raíl inferior tiene una zona cortada para definir la entrada al cantón (en margenta), cuya longitud debe ser la de la máquina más grande que vayamos a
poner en esta vía y un poco más para lo que recorra la máquina por la inercia, de tal forma que se pueda parar el tren en este trozo.
El raíl inferior en su zona central del cantón (gris claro) tiene siempre tensión y es de circulación normal.
El raíl inferior al final del cantón tiene una pequeña zona cortada justo para que entre algún eje para usarla como interruptor.
Analizamos los transformadores:
El transformador de velocidad (en rojo) es el que da la corriente para mover los trenes y para activar el relé. Si es de impulsos, posiblemente no tendremos
problemas, pero si es normal entonces deberemos tener una velocidad lo suficientemente alta como para que la tensión pueda activar el relé.
El transformador de alterna (12 a 16V) lo usaremos sólo para las luces de las señales.
Analicemos el relé:
Puesto hacia la izquierda significa cantón libre.
Puesto hacia la derecha significa que el cantón está ocupado.
El interruptor de la izquierda controla la zona de parada a la entrada del cantón.
El interruptor de la derecha controla la luz roja o verde de la señal luminosa a la entrada del cantón.
Y para terminar un poco de cableado:
Del transformador alterno, sacamos un borne directo (verde sucio) al común de la señal luminosa. El otro borne (naranja) pasa mediante el interruptor de
la derecha a dar señal a la luz verde o roja según esté libre u ocupado el relé.
Un borne del transformador de velocidad (en marrón) va al común del relé y al carril superior que es continuo. El otro borne (en azul) va a la sección
central del cantón de circulación libre y mediante el interruptor izquierdo va por un cable morado a la zona de parada por cantón ocupado.
La sección de vía interruptor da la señal mediante el cable azul claro para que el relé se ponga en la posición de la derecha (ocupado) y también sale de
este circuito eléctrico para decirle al que controla el cantón anterior que el tren ya no está en el cantón anterior y que por lo tanto queda libre.
Mediante un cable morado oscuro llega la señal del cantón siguiente al que estamos, diciendo que este puede quedar libre y por lo tanto pone el relé en la
posición de la izquierda.
Cantones: ampollas con relé
Esta es una variante del circuito de cantones con vías interruptor, pero utilizamos ampollas interruptor que serán activados por unos imanes colocados en
los bajos de nuestras máquinas (ver automatismos). De esta forma la corriente que activará el relé ya no es la del regulador de velocidad, sino la del
transformador de alterna (12 a 16V).
Por si acaso alguno ha empezado a leer este apartado en vez de leer primero el de cantones con vías interruptor, vamos a repetir toda la explicación, pero
adaptada a este circuito.
Como todos los circuitos de cantones que vamos a definir se basan en un bloque que se repite tanta veces como cantones hay.
Como nuestras vías posiblemente sean un circuito cerrado, el último controlador de cantones conectará con el primero, cerrando así eléctricamente el
circuito de cantones, al igual que está el de vías.
Antes de leer este circuito, sería interesante repasar cómo funciona una ampolla interruptor en el apartado de automatismos.
También es una buena idea que pulsando con el botón derecho del ratón sobre el esquema lo saquéis a una ventana para poder seguir el texto sin perderos.
La opción que hace esto dependerá del navegador que uséis.
El circuito que vamos a analizar es el siguiente:
Para poder ver el circuito sin perdernos, vamos a analizarlo componente a componente.
Analizamos las vías:
Los trenes circulan de izquierda a derecha.
El raíl superior (en gris oscuro) está entero, sin cortes y con tensión.
El raíl inferior tiene una zona cortada para definir la entrada al cantón (en margenta), cuya longitud debe ser la de la máquina más grande que vayamos a
poner en esta vía y un poco más para lo que recorra la máquina por la inercia, de tal forma que se pueda parar el tren en este trozo.
El resto del raíl inferior (gris claro) tiene siempre tensión y es de circulación normal.
Analizamos los transformadores:
El transformador de velocidad (en rojo) es el que da la corriente para mover los trenes.
El transformador de alterna (12 a 16V) lo usaremos para las luces de las señales y para mover el relé.
Analicemos el relé:
Puesto hacia la izquierda significa cantón libre.
Puesto hacia la derecha significa que el cantón está ocupado.
El interruptor de la izquierda controla la zona de parada a la entrada del cantón.
El interruptor de la derecha controla la luz roja o verde de la señal luminosa a la entrada del cantón.
Y para terminar un poco de cableado:
Del transformador alterno, sacamos un borne directo (verde sucio) al común de la señal luminosa y al común del relé. El otro borne (naranja) pasa
mediante el interruptor de la derecha a dar señal a la luz verde o roja según esté libre u ocupado el relé. También se usa este borne (naranja) para dar
corriente a la ampolla interruptor.
Un borne del transformador de velocidad (en marrón) va al carril superior que es continuo. El otro borne (en azul) va a la sección del cantón de
circulación libre y mediante el interruptor izquierdo va por un cable morado a la zona de parada por cantón ocupado.
La ampolla interruptor da la señal mediante el cable azul claro para que el relé se ponga en la posición de la derecha (ocupado) y también sale de este
circuito eléctrico para decirle al que controla el cantón anterior que el tren ya no está en el cantón anterior y que por lo tanto queda libre.
Mediante un cable morado oscuro llega la señal del cantón siguiente al que estamos, diciendo que este puede quedar libre y por lo tanto pone el relé en la
posición de la izquierda.
Cantones: lector digital con relé
Si ya tenemos un gestor de cantones mediante relés y contactos en las vías ¿ porqué tenemos que complicarnos la vida con una lectura digital ?
Por varias razones:
Con los sistemas clásicos hay que cortar varios trozos de vía para hacer las zonas y los cantones, con este sistema la vía de cada cantón es de una sola
pieza.
Con las vías interruptor o las ampollas, las zonas de detección son pequeñas con riesgo de que no se haga bien la lectura, con el sistema digital toda la vía
del cantón es zona de lectura.
Y el más importante: los sistemas clásicos están basados en que cuando el tren llega a ...... y después pasa por .... Pero ¿ y si no llega ? ¿Y si hemos
quitado el tren de la vía ? ¿ Si hemos puesto uno nuevo ? ¿ Y si hemos manipulado el circuito ? Con el sistema digital no tenemos estos problemas pues
está permanentemente leyendo la vía y se adecua instantáneamente a las nuevas situaciones.
El diseño y construcción del circuito casi lo tenemos hecho, recordad cuando en automatismos hablábamos del automatismo de una zona y dos salidas,
aplicado a un paso a nivel, decíamos que cuando el tren está en la vía pasan unas cosas y cuando no estaba pasan otras cosas. Pues bien, estas cosas
pueden ser cerrar el semáforo del cantón y parar la circulación en el cantón anterior o bien abrir el semáforo y la circulación.
Para este circuito vamos a hacer una modificación, como sois varios los que me decís que no encontráis los relés de Roco de cuatro circuitos, vamos a
sacar las señales para los semáforos del propio circuito electrónico, en concreto de la misma etapa de salida, de los tiristores que alimentan los relés, de
esta forma podremos usar los relés de sólo dos circuitos de las demás casas.
En la fotografía tenéis el circuito de pruebas de cantones con cuatro cantones, aunque sólo dos de ellos tienen el controlador digital con relé montado en el
tablero de pruebas.
Observar que de cada relé hemos desechado dos circuitos (con los cables hacia arriba) y que los semáforos se toman del mismo circuito (son los leds rojos
y verdes).
Para poder diseñar este circuito sólo tenemos un problema: ¿ como leemos la vía de un cantón que debe estar parado si le hemos cortado la corriente para
que el tren no ande ?
La respuesta es sencilla, no cortándole la corriente, sólo le vamos a dar corriente que no le sirva. Si tenemos una máquina de corriente continua, esta
funcionará con corriente continua o corriente pulsante, siempre que esta corriente se mantenga siempre o positiva o negativa, pero no podrá funcionar con
corriente alterna, porque intentará andar 50 veces por segundo hacia adelante y otras 50 veces por segundo hacia atrás (60 en el continente americano),
como resultado no se moverá.
En el caso de circuitos de corriente alterna, deberéis dar corriente continua cuando queráis que el tren no se mueva.
Veamos los dos estados del cantón en detalle:
El cantón siguiente está libre y el que nos ocupa no está bloqueado: le damos la corriente normal, en el caso de corriente continua la continua o la pulsante
de nuestro regulador y en el caso de corriente alterna la alterna de nuestro regulador.
El cantón siguiente está ocupado y el que nos ocupa está bloqueado: le damos la corriente contraria, en el caso de corriente continua la alterna y en el caso
de corriente alterna la continua.
Sólo nos queda un detalle, la corriente que nos va a permitir saber que el tren está en la vía va a iluminar algo el tren, pero no a máxima potencia, si mis
recuerdos son correctos esto era lo normal cuando paraban el tren en medio del campo. No intentéis dar 12V a esta corriente sustituta pues el motor de la
máquina no llegará a arrancar y estará siempre consumiendo la corriente del par de arranque (de 1A a 1,5A), reducir esta corriente hasta 3V y el consumo
se establecerá en niveles normales (de 0,125A a 0,25A), así evitareis el riesgo de quemar el motor de la máquina.
A continuación tenemos el circuito original de una zona dos estados aplicado al paso a nivel:
Y a continuación tenemos el mismo esquema pero con un relé de dos circuitos en vez del de cuatro y con el semáforo conectado en las etapas de potencia
(para ahorrarnos salidas del relé):
Y por último vemos cómo se conexiona este módulo aplicado al caso de máquinas de corriente continua, para los de alterna sólo debéis poner un puente
rectificador al transformador de 3V para pasar de alterna a continua y usar vuestro regulador normal de alterna:
Sólo nos queda un detalle, que es cómo se conecta este módulo, pues bien, es así:
Si los trenes van de izquierda a derecha, deberíamos usar las flechas rojas, en el sentido contrario las azules.
¿ Y cómo llevamos esto a la práctica ? En la corriente continua es sencillo, pues usábamos dos optoacopladores, ya que cada uno de ellos sólo funcionaba
si el tren iba en su sentido de vía. Así que usaremos la señal de uno u otro según el sentido de vía que nos interese.
La modificación a nuestro esquema es sencilla:
Describamos:
Los leds de los optoacopladores están en oposición (como siempre).
El de la izquierda se enciende cuando el tren va de izquierda a derecha (suponiendo que lo habéis conectado a las vías así) y lo usamos para controlar el
cantón anterior.
El de la derecha se enciende cuando el tren va de derecha a izquierda y lo usamos para controlar el cantón siguiente.
De los optoacopladores hacia abajo, el circuito está controlado por los cantones que tiene a los lados.
Según el sentido de marcha la señal de que el cantón está disponible o no, viene o bien del de la derecha o bien del de la izquierda (según la marcha).
Para poder seleccionar ambas señales y evitar que esta rebote de cantón en cantón (si hiciéramos empalmes directos) usamos lo que sería una puerta
lógica OR es decir dos diodos, así en el extremo de los mismos tendremos señal si en cualquiera de las entradas la tenemos.
En el caso de alterna o digital la cosa cambia:
La corriente siempre tiene un componente positivo y otro negativo, luego sea cual sea el sentido de marcha, tenemos siempre encendido el optoacoplador
si hay un tren en la vía.
Esto nos permite ahorrarnos un optoacoplador, pero debemos cambiar las conexiones manualmente, utilizando por ejemplo un selector rotatorio como
este:
Este conmutador es muy versátil: en el centro de la base tiene hasta cuatro salidas (en la foto se han eliminado tres) y en la periferia hasta 12 contactos.
En principio giraría loco si no fuera por un tope formado por una arandela con una pestaña que entra en unos agujeros numerados y que se pone debajo de
la tuerca. Según el agujero usado definimos el número de posiciones conmutables.
Para anclar el conjunto se usa un saliente de plástico (se ve abajo a la derecha del de la derecha) que se mete en un inicio de agujero del panel para que no
patine y gire el conjunto al accionarlo.
En el brazo de plástico (en la foro ya recortados) se pone un mando como los del regulador de velocidad.
Si queremos usar las cuatro entradas y que no se produzcan contactos indeseados, entonces el máximo de posiciones sería 12/4=3 es decir sólo podemos
usar tres posiciones o tres entradas por cada una de las cuatro salidas centrales, para ello meteríamos la pestaña del tope en su agujero correspondiente.
Si lo usáramos para un equipo de música, sólo usaríamos dos cables (canal derecha y canal izquierda) entonces tendríamos 12/2=6 posiciones, es decir
seis entradas distintas.
Para nuestro caso necesitamos dos posiciones que serían trenes a la derecha o trenes a la izquierda, pero por la forma de utilizarlo (cantones al centro,
lecturas a la periferia) sólo tendríamos cuatro cantones pues el máximo de contactos centrales es cuatro, si necesitéis más no os preocupéis, hay otros
modelos disponibles que se montan por placas.
Cantones: construyendo un controlador de cuatro cantones digital con triac
Vamos a describir cómo construir un controlador de cuatro cantones sin relés para sistema de corriente continua pero pulsante.
En teoría debería funcionar con un sistema de corriente alterna y con cualquiera digital, pero como no tengo a mano ninguno de ellos, si alguno lo prueba,
por favor que diga qué tal le ha ido.
Para no hacer demasiada pesada la explicación, no descenderemos a documentar detalles de montaje que ya se han explicado en otros artículos, sólo
haremos referencia a ellos por texto.
Esta fase podemos hacerla o muy complicada, haciendo que los diodos estén todos a igual distancia, o más sencilla, pero con los diodos colocados en
diversas posiciones. En el prototipo de tres cantones usamos el primer caso, así que ahora haremos el más sencillo:
Conectamos las entradas de los transistores de los optoacopladores al borne 12V + usando la fila libre que nos queda debajo de los zócalos.
En la salida de transistor de cada optoacoplador ponemos un diodo usando su patilla opuesta a la línea plateada. En teoría debería funcionar sin diodos,
haciendo una conexión directa, pero más vale un "porsiacaso" que un "yocreique".
Para definir dónde va a ir cada diodo, marcamos con un número tantas pistas por debajo de los diodos como cantones tengamos y hacemos ir cada diodo a
su línea. De esta forma tenemos que si el cantón dos está ocupado, su optoacoplador izquierdo va mediante el diodo al cantón anterior (el uno) y su
optoacoplador derecho mediante el otro diodo al cantón siguiente (el tres). De esta forma vemos que coincide exactamente con el dibujo que usamos para
explicar el sistema bidireccional.
A continuación ponemos los cuatro condensadores electrolíticos unidos por su pata (-) al borne 12V- y sus patas (+) cada una a una de las pistas
horizontales.
4ª - Fase : inversores
Las señales que sacamos de la fase digital son las de bloquear cantón, los inversores son los encargados de decir que un determinado cantón está libre o
sea que está no-bloqueado:
Sacamos una línea de + desde el borne 12V (+), en la foto vista inferior es de las nuevas líneas horizontales, la más baja.
Sacamos una línea de - desde el borne 12V(-) usando un pequeño puente que casi no se ve, al lado del borne, en la foto de vista inferior es la de arriba.
Conectamos la entrada de los transistores mediante las resistencias puestas en vertical a la línea 12V(+) (la patilla de arriba), el punto de unión del
transistor y la resistencia va también a la entrada del led del optoacoplador (pata 1).
Conectamos las bases de los transistores (la pata del centro) mediante las resistencias tumbadas, a las señales 4-3-2-1 respectivamente. A medida que nos
alejamos hacia la derecha dejamos las patas de las resistencias más largas, para dejar pasar más pistas por debajo.
La salidas de los transistores van conectadas a la línea de 12V(-) (la pata de abajo).
Conectamos las salidas de los leds de los optoacopladores (pata 2) a la línea 12V (-).
Conectamos las entradas de los transistores de los optoacopladores (pata 5) a la línea 12V (+).
7ª - Fase : ¿ funcionará?
Montamos cada integrado en su zócalo y comprobamos que funciona y además tal y como está descrito en el artículo.
Como cada contactor tiene su etiqueta, no es necesario un esquema de cableado, sólo debéis leer cada etiqueta descrita en fase-1.
A disfrutarlo, tras toda la vida montando relés en los automatismos es agradable ver funcionar a uno que no hace tac-tac.
Un relé electromanético tiene dos bobinas “A” y “B” que nos permiten dos posiciones de los contactos de salida. Tiene unas entradas PA y PB que nos
permiten activar cada posición, depende a qué entrada demos un instante de tensión. Como nuestro relé tiene cuatro contactos, significa que cada vez que
esté en “A”, activará dos salidas (“A1” y “A2”), y cuando esté en “B” activará otras dos (“B1” y “B2”), desactivando las que son “A”. Con esto podemos
controlar a la vez una vía de parada y un semáforo.
C E Alimenta el relé (las dos bobinas) con una fase de corriente alterna del trafo ( la llamo AC2)
B1 S No se usa.
E2 E Conecto una fase de CA del trafo (la llamo AC2) para la alimentación del semáforo.
LOS BLOQUES
Tenemos un circuito oval que queremos dividir en 4 bloques o cantones protegidos por semáforos. La idea es que puedan circular 4 trenes sin alcanzarse,
parándose los más rápidos a la espera que el más lento salga de su bloque.
Entonces, dibujo en un papel un oval que divido en 4 partes. Cada bloque tendrá un sector de vía aislado que llamaremos vía de parada. Pasado este
sector, colocaremos un reed (relé o contacto de ampolla) que será el que active el relé que gobierna el bloque (parada, semaforo, etc) y un semáforo.
Todos los bloques están encadenados mediantes los reeds. Es decir, el reed del bloque 3, desactiva su propio bloque 3 y activa el bloque 2. (en otras
palabras, pone en rojo el semáforo de su bloque 3 y en verde el del anterior (2), para que el tren que le sigue pueda continuar)
Rojo Es la tensión del trafo en la vía derecha (la derecha es el sentido de circulación) (E1) (siempre uso color rojo para tensión de vía)
Marrón Conecta este relé (PA) con el reed del bloque posterior (PB). De esta forma, cuando el tren que va por delante activa esta entrada, pone el
semáforo en verde (B2) y da tensión a la vía de parada (A1)
También un cable marrón conecta este relé (PB) con el PA del relé anterior.
Gris Siempre conectado a una fase concreta de la alterna del trafo (la llamo AC2). Alimenta el relé (C) y una fase del semáforo.
Azul Conecta este relé con el reed de su bloque (PB). Cuando el tren que sobrepasa este bloque activa esta entrada, pone este semáforo en rojo (A2) y
quita tensión de la vía de parada (A1).
Negro Es la otra fase de la alterna del trafo (la llamo AC1). Conecta con el común del semáforo y la otra pata del reed que no hemos conectado.
Toda esta explicación es genérica, sirve para cualquier relé, identificando correctamente
cada entrada y salida. Tendremos que crear una tabla como la que sigue para asignar un nº de patilla a cada señal.
En este caso, he utilizado relé ViessMann, con el siguiente patillaje:
C E Alimenta el relé (las dos bobinas) con una fase de corriente alterna del trafo ( la llamo AC2)
B1 S No se usa.
E2 E Conecto una fase de CA del trafo (la llamo AC2) para la alimentación del semáforo.
Vamos a describir cómo llevar a la práctica un circuito de tres cantones por triacs, bidireccional y para corriente continua (pulsante, recordar que si no no
se desconectan los triacs).
Para la descripción vamos a utilizar la pista de pruebas y el prototipo del circuito de cantones.
A la izquierda abajo tenemos la placa controladora con los conectores en verde. Sus contactos son:
Abajo a la izquierda los 12V cc
Arriba a la izquierda los tres pares de salidas, a cada cantón le llegan dos cables para alimentarle.
Arriba a la derecha la entrada de corriente del regulador, ahí hemos empalmado unas secciones de vías que no pasan por cantones, lo veremos cuando
hablemos de las máquinas pequeñas.
Abajo a la derecha las seis salidas de luces o señales luminosas, tres parejas de rojo y verde (la masa deberéis cogerla directamente del (-) de la entrada de
12Vcc.
A su derecha en blanco está la regleta de prototipos donde se ha puesto un led con su resistencia por cada luz de la señal luminosa y/o indicador del
tablero.
El primer problema que os podéis encontrar es que si conectáis en las salidas de luces dos señales luminosas (una por cada sentido de circulación) además
de los indicadores en el tablero de control y se da la circunstancia de que vuestras señales luminosas no son de led, puede que el circuito no funcione bien,
pues estaréis consumiendo demasiada corriente de la misma que se usa para decir que el cantón está ocupado o libre.
Si os pasa esto, la solución es sencilla, cogéis un transistor como el BC547C y conectáis la base (la patilla del medio) a esta salida de luz de la placa, la
pata que en el esquema del transistor es el destino de la flecha, es vuestro nuevo punto para enganchar las luces y la pata que os queda, la ponéis a el (+)
de la fuente de 12Vcc. De esta forma tan sencilla acabáis de amplificar la señal de las luces.
Vamos a ver cómo hemos dividido la pista de pruebas:
Los tramos amarillo, azul claro, rosa y azul oscuro son cuatro cantones (para cuando hagamos el circuito de cuatro cantones).
Los tres tramos cortos verdes son los que veremos con las máquinas pequeñas.
En la foto vemos que como sólo vamos a usar tres cantones, hemos unido los dos de la derecha.
Para describir cómo se comportan las máquinas cuando se paran en los cantones, vamos a ver los dos casos extremos.
El primer caso son las máquinas con varias ruedas que hacen contacto en la vía en un tramo lo suficientemente largo como para que la suciedad las afecte
poco y que además tienen volante de inercia (una pieza gruesa de metal que gira con el motor y representa la inercia de la máquina al andar).
Si levantáis en plena marcha una máquina de este tipo de la vía, veréis cómo siguen girando las ruedas gracias al volante de inercia. Esta inercia produce
que la máquina no se pare inmediatamente al entrar en un cantón bloqueado, sino que anda una cierta distancia que en el caso de esta máquina sin vagones
es de unos 18cm ó 7,08“.
Como la distancia no es muy grande, sólo deberemos tener en cuenta esta distancia para alejar las señales luminosas del punto donde hayáis cortado las
vías para hacer el cantón.
El otro caso son las máquinas pequeñas como la de la foto. Sólo tiene dos ruedas por raíl que utiliza para coger la corriente de las vías , si estas ruedas
estuvieran sucias tendríamos un problema de suministro eléctrico.
Además en este grupo metemos las máquinas sin volante de inercia, por lo que el movimiento de la máquina depende prácticamente sólo de que les llegue
o no la corriente por sus ruedas.
La máquina de la foto está bloqueada entre dos cantones: la máquina venía del cantón de la izquierda hacia el de la derecha que estaba bloqueado.
Cuando sus ruedas ha tocado el cantón de la derecha, ha empezado a dar señal de que había entrado una máquina en dicho cantón por lo que
automáticamente se ha bloqueado el cantón de la izquierda. En ese momento la máquina se ha quedado sin corriente útil tanto en sus ruedas delanteras
como las traseras y como no tenía inercia se ha quedado parada ocupando y bloqueando dos cantones al mismo tiempo.
Si habéis puesto todas las máquinas posibles que os soporte vuestro numero de cantones, dejando sólo uno libre, no avanzará ninguna máquina, pues al
estar una máquina en dos a la vez, todos los cantones estarán ocupados.
La solución es sencilla, sólo debemos poner una pequeña porción de vía conectada permanentemente al regulador de velocidad, como en la foto. Estas
secciones son las que se representaban en verde en la foto del esquema.
De esta forma hasta que todas las ruedas de la máquina no hayan abandonado esta sección conectada directamente al regulador, no se parará.
Tipos de corriente
¿ No tenéis muy clara la forma de las ondas con las que alimentáis vuestros trenes? Esperamos que esta pequeña guía os sea de utilidad.
Índice
1 – Corriente alterna
73H
1 – Corriente alterna
Regulación de sentido Con un inversor se cambian los cables que van a la vía.
Regulación de sentido Con un inversor se cambian los cables que van a la vía.
Regulación de sentido Con un inversor se cambian los cables que van a la vía.
Regulación de sentido Con un inversor se cambian los cables que van a la vía.
Regulación de sentido Con un inversor se cambian los cables que van a la vía.